logo1

logoT

 

Хендай акцент при езде машина дергается


Почему машина начинает дергаться при нажатии газа. При резком нажатии на газ дергается двигатель. Неправильная калибровка блока управления двигателем

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот - обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина - неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля


Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

  • Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
  • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно

Время от времени каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии на педаль газа или езде на малых оборотах. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако диагностировать и устранять их нужно в кратчайшие сроки. Иначе они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Когда может проявиться «дергание» автомобиля и в чем причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде нестабильной езды автомобиля может диагностироваться в следующих ситуациях:

Во время начала движения машины (трогания с места).

Во время медленного движения с малыми оборотами ДВС.

При необходимости резко ускориться во время движения по дороге.

Во время работы силового агрегата на повышенных оборотах.

Кроме того, описываемое поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этому могут быть неполадки следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси к камере сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа трансмиссии.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неисправности?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут стать причиной «дергания» транспортного средства во время езды. А также остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Достаточно часто причиной необычного поведения машины во время езды является неправильная работа системы подачи топлива к двигателю или система впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Иными словами, ДВС не может получить нужного количества бензина или дизельного топлива. В результате вала недостаточно, чтобы передать механическое усилие подвеске, и вы получаете проседания в мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

Проверить работу дроссельного узла.

Протестировать работоспособность датчиков .

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и РХХ

Проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха.

проверка

В большинстве случаев дефект обнаруживается в , которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, которые соединяют инжектор и . Возможно разгерметизация, что приводит к потере давления.

Исправить найденную проблему можно путем замены поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений по всем магистралям подачи топлива и воздуха.

Если ваша машина оборудована карбюратором, необходимо провести проверку клапана холостого хода, а также убедиться в том, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по распространенности причина «дерганья» автомобиля – поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не в нужный момент. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением. И возникающей искры недостаточно, чтобы произошло воспламенение.

Для диагностики неисправностей следует проверить:

Исправность коммутатора.

Нередко машина может ехать толчками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи не соответствует необходимым параметрам.

Трансмиссия

«Дерганье» машины может происходить и вследствие того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А когда пробег машины составит 150-200 тыс. км, необходимо выполнить ремонт АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими толчками.

Выполнять обслуживание столь сложного агрегата, как коробка передач, лучше только в специализированном центре. Браться за работу самостоятельно можно только в том случае, если вы точно знаете, что и как нужно делать.

Акселератор

Разберемся с ситуацией, когда «дерганье» возникает вследствие слишком резкого нажатия на педаль акселератора. В этом случае двигатель резко увеличивает свои обороты, что может привести к неправильной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении машины на малых оборотах ДВС трамблер западает, что и приводит к толчкам.

В случае неправильной работы ваккумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель машины не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. Как следствие, воздушно-топливная смесь не успевает сгорать, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить вакуумные регуляторы. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия прикрываются руками. Во время работы ДВС можно явственно услышать втягивающий эффект. Если вакуума не образуется, герметичность нарушена и следует заменить узел.

Если ваша машина двигается рывками, следует незамедлительно выявить причину проблемы и устранить ее.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано различными причинами. В большинстве случаев для их выявления данного явления достаточно просто проверить и прислушаться к работе определенных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля устранять неисправность надо максимально оперативно, иначе существует вероятность получения более серьезных проблем.

Провалы и дергания на карбюраторном двигателе

Если машина дергается при разгоне и дальнейшем наборе оборотов, а также имеются провалы при нажатии педали «газа» в первую очередь рекомендуется:

  • Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. При их сильном загрязнении подача воздуха и топлива осложняется, что может и приводить к появлению рывков.
  • Неустойчивое поступление топлива в поплавочную камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить вопрос с рывками машины.
  • Поступление топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется за счет подключения к штуцеру на топливопроводе манометра (для этого используется отрезок шланга). При заведенном двигателе давление в топливопроводе не должно превышать отметки в 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует данному показателю, то причину дефекта надо искать в следующих узлах автомобиля: регуляторе давления топлива, топливном фильтре или топливном насосе.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопровождающихся при этом рывков часто являются:

  • Катушка зажигания совместно с высоковольтными проводами, которые вследствие длительной эксплуатации и износа начинают «пробивать», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы – замена проводов и катушки.
  • Свечи зажигания. Они становятся причиной рывков автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для осуществления проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки располагается центральная жила, которая должна максимально плотно прилегать к т.н. металлическому пятаку, размещенному в наконечнике провода.

Данный пятак предназначен для передачи тока к свече зажигания, и если отсутствует контакт между проводом и пятаком, то ток может не поступать, в результате чего возникает троение. Основная причина «выхода из строя» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода проводится при помощи второго щупа мультиметра, которым надо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если наблюдается прогорание по всей длине, то поврежденный участок определяется за счет прокалывания провода каждые 5-10 мм при помощи особого наконечника мультиметра. Поврежденный участок, если это позволяет длина провода, просто отрезается, в других случаях – меняется весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако они обладают и более сложной конструкцией, поэтому причин, которые вызывают рывки машины при разгоне, может быть гораздо больше, чем для машин, оборудованных карбюраторами.

Особенность инжектора – наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется при помощи различных датчиков. Дергания автомобиля преимущественно вызывают проблемы со следующими датчиками:

  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Датчик положения дроссельной заслонки.
  • Датчик положения коленвала (ДПКВ) – проблемы с данным датчиком считаются наиболее «неприятными», так как выход его из строя приводит к прекращению работы инжектора, соответственно, полностью исключается возможность завести автомобиль.

Проверка ДПКВ производится при помощи подключения к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, то на экране устройства будут отображаться четкие импульсы работы инжектора. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо оперативно произвести замену/ремонт датчика. Также желательно произвести дополнительную проверку работу других контроллеров, что может позволить определить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана инжектора, которые тоже могут привести к дерганию автомобиля.

Причинами рывков инжекторных машин, как и для карбюраторных транспортных средств, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одна распространенная причина появления рывков машины – использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию бедной смеси, характеристик которой не хватает для устойчивой и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев ликвидировать проблему дергания автомобиля при разгоне удается достаточно быстро, главное – своевременно начать производить ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.


Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа



Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива . Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.


Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается



Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

Почему машина дёргается при разгоне

  Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно.

  В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики.

Рывки при резком ускорении


Обычно проявляется так — вы нажимаете педаль, происходит провал оборотов, машина тормозит, через пару секунд «выстреливает». При плавном ускорении такого нет, автомобиль ускоряется без рывков и дёрганья. В этом случае чаще всего причиной является система зажигания

  • свечи
  • высоковольтные провода
  • катушки зажигания
  • распределитель зажигания (траблёр).

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Также причиной дёрганья часто является топливная система, неисправный бензонасос не создающий нужного давления как в этом случае или забитые форсунки (инжекторы).

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП


Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу. 

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

При включении «D» машина дергается: основные причины толчков АКПП

Коробка-автомат является достаточно надежным агрегатом, однако в процессе эксплуатации не следует исключать вероятность появления различных неисправностей. Как правило, основным признаком неполадок являются толчки, рывки и пинки АКПП, которые могут возникать как при переключении режимов коробки на месте, так и в движении.

Отметим, что достаточно часто водитель отмечает появление толчков АКПП на неподвижном авто, когда при включении «D» машина дергается, появляются толчки при включении режима «R» (задний ход) и т.д. В этой статье мы рассмотрим, почему при включении задней передачи дергается машина на автомате, а также на что указывают рывки при переключении в «D» (драйв).

Содержание статьи

Автомат коробка: почему при включении скорости машина дергается

Итак, как уже было сказано выше, если коробка автомат АКПП пинается, толкается или дергается при переключении передач, в ряде случаев это указывает на возможные неисправности и отклонения от нормы.  С учетом того, что сегодня существует несколько типов автоматов, при этом самым распространенным видом является гидромеханическая коробка, сделаем акцент на данном типе АКПП.

  • Прежде всего, важно понимать, что легкие толчки АКПП при определенных условиях можно считать нормой. Обратите внимание, гидромеханическая АКПП отличается от вариатора тем, что является ступенчатой, то есть момент переключения передачи в большей или меньшей степени заметен для водителя, особенно на пониженных передачах (например, переход с 1 на 2). Другими словами, абсолютно незаметного и плавного переключения не будет.
Идем далее. Причина легких толчков также кроется в устройстве и принципах работы такой коробки, тем более, если агрегат уже с пробегом. Как известно, АКПП является сложным сочетанием гидравлики, механики и электроники. Так вот, гидравлическая жидкость (трансмиссионное масло ATF) является не просто маслом для смазки и защиты деталей, но и рабочей жидкостью.

Масло в АКПП передает крутящий момент от двигателя на коробку в гидротрансформаторе (бублик АКПП), а также под давлением циркулирует по каналам гидроблока, воздействуя на исполнительные механизмы. Фактически, жидкость представляет собой рабочее тело, активно задействованное в процессах управления всей работой такой коробки передач.

Не трудно догадаться, что изменение свойств трансмиссионного масла в автомате может стать причиной толчков и пинков. Например, с понижением наружной температуры воздуха вязкость ATF также меняется. Это значит, что «на холодную» при включении D или R может ощущаться небольшой толчок автомата. Причина-масло холодное, более вязкое, текучесть снижена, его сложнее прокачивать через клапана (соленоиды) и каналы.

Соответственно, переключение из режима D в R и наоборот на непрогретой АКПП может сопровождаться небольшими толчками. Как правило, после полного прогрева АКПП такие толчки коробки автомат должны полностью исчезнуть. Другими словами, если на улице холодно и при включении передачи машина дергается, сначала нужно полностью прогреть трансмиссию.

Масло в автомате передает крутящий момент внутри гидротрансформатора, при этом разогревается до высоких температур. Также жидкость ATF накаливает в себе продукты износа АКПП, стружку, грязь, отложения и т.п. Так или иначе, изменяется вязкость (жидкость или густеет, или разжижается). В любом случае, толчки и рывки при переключении передач АКПП  в таком случае неизбежны. 

Достаточно извлечь щуп АКПП и оценить состояние масла. Если оно темное, непрозрачное, видны вкрапления и частицы, тогда нужно немедленно осуществить полную замену масла в АКПП (с чисткой поддона), а также в обязательном порядке поменять масляный фильтр.

Запомните, вопреки распространенному убеждению, навязанному дилерами, необслуживаемых коробок не бывает. Другими словами, если владелец не намерен на «свежем» авто ремонтировать АКПП уже к 100-150 тыс. км. пробега, замену масла нужно выполнять каждые 40 – 50 тыс.км.

Параллельно меняется  и масляный фильтр АКПП, так как фильтрующий элемент улавливает грязь и стружку, то есть со временем забивается. Результат — масло не проходит в полном объеме, возникают потери по давлению,  что приводит к неправильной работе различных механизмов и элементов (например, фрикционных дисков).

Что касается уровня масла в коробке автомат, проверяется такой уровень только «на горячую», то есть после полного прогрева ATF в коробке. В норме уровень должен быть посередине, между метками HOT и COLD. Важно понимать, что не допускается как снижение уровня, так и его превышение.

Желание налить много масла в АКПП при доливах является частой ошибкой, так как высокий уровень жидкости становится причиной ее вспенивания. Вспенившееся масло приводит к падению давления и масляному голоданию.   

  • Если уровень масла в норме, а также его состояние не вызывает подозрений, тогда толчки и рывки АКПП при включении D и/или R могут быть связаны с неисправностями ГДТ, гидроблока АКПП, а также часто возникают по причине сбоев в работе тех или иных электронных компонентов (датчики селектора, проводка АКПП и т.д.). В данном случае необходима комплексная диагностика АКПП.   
Еще добавим, что также к толчкам при переключении в D или R могут приводить неисправности подушек двигателя и АКПП. Если просто, включение режима «драйв» или «задний ход» сопровождается перераспределением нагрузки в агрегатах, что часто воспринимается водителем как толчок или рывок.

Также в ряде случаев отдельного внимания заслуживают шлицевые соединения ШРУС, так как иногда появление толчков связано с неисправностями в месте их установки.    

Машине дергается при переключениях передач в движении: толчки АКПП

Итак, выше мы рассмотрели основные неполадки, которые могут быть причиной толчков АКПП при переключениях разных режимов коробки автомат на неподвижном авто. Часто эти же причины могут приводить и к тому, что машина дергается в движении. Однако при появлении толчков АКПП во время езды следует уделить внимание  и другим возможным проблемам.

  • Начнем с того, что если при проверке трансмиссионного масла было выявлено, что смазка имеет запах горелого, это может указывать на проблемы с фрикционами АКПП. В двух словах, фрикционные диски являются «тормозом» для шестерен внутри АКПП. Пакеты фрикционов сжимаются и разжимаются, тем самым замедляя или останавливая одну шестерню и заставляя работать другие.

Если же возникают проблемы с давлением масла, эффективность сжатия снижается, в результате чего возникают проскальзывания. Такое проскальзывание приводит к тому, что фрикционы АКПП подгорают. Результат- масло чернеет, появляется запах гари в ATF.  При этом подгоревшие фрикционы уже не могут нормально останавливать и запускать шестерни, что и приводит в случае их проскальзывания к ударам АКПП, толчкам и рывкам.

Далее эта проблема прогрессирует, передачи могут полностью не включаться, при переходе из режима в режим коробка работает некорректно. В данном случае автомат нужно разбирать, дефектовать, менять фрикционы и друге детали при такой необходимости.

  • Следующей причиной появления рывков и толчков АКПП принято считать перегрев коробки автомат. Нужно знать, что масло в ГДТ сильно нагревается во время работы. Если критический порог температуры превышен, то свойства масла могут меняться. Сильный перегрев приводит к тому, что жидкость сворачивается, нарушается работа всей АКПП, усиливается износ агрегата.

Чтобы такого не произошло, производители часто устанавливают радиатор охлаждения масла АКПП. Задача — убрать излишнюю температуру и охладить смазку. Однако некоторые автоматы (особенно старые) могут не иметь масляного радиатора коробки автомат. Также версии с радиатором все равно могут перегреваться по причине того, что радиатор забит снаружи грязью, циркуляция масла в нем нарушена изнутри и т.д. 

Для решения задачи вместе с заменой масла нужно снимать радиатор, промывать его, чистить снаружи. Только в этом случае можно говорить о нормальной работе всей системы. Если же радиатора изначально нет, а масло в коробке автомат перегревается,  многие автовладельцы самостоятельно устанавливают допрадиатор охлаждения масла  АКПП.

  • Еще в списке частых причин, по которым появляются рывки автомата и машина с АКПП дергается, можно также выделить масляный насос АКПП (маслонасос), гидроблок и соленоиды. Маслонасос создает давление масла в автомате. Хотя случаи его выхода из строя встречаются не так часто, неполадки маслонасоса также приводят к тому,  что  нет нужного давления,  появляются толчки и рывки.

Что касается гидроблока, это «мозги» коробки автомат. Фактически, гидроплита имеет большое количество масляных каналов, по которым циркулирует ATF жидкость. Управление АКПП реализовано так, что условно отдельный канал отвечает за отдельную передачу.

Другими словами, масло подается по каналу под давлением, воздействует на фрикционы, которые сжимаются и разжимаются. Не трудно догадаться, если каналы в гидроблоке загрязнены или повреждены, давление в системе падает, начинаются проскальзывания фрикционов, появляются толчки АКПП при переключении.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит коробка автомат. Из этой статьи вы узнаете о причинах гула АКПП, почему в коробке автомат возникают посторонние шумы и т.д.

Еще в гидроблоке устанавливаются соленоиды — клапана, необходимые для открытия и закрытия каналов в гидроблоке по команде ЭБУ АКПП. Указанные клапана позволяют подавать жидкость на исполнительные механизмы по каналам, а также прекращать подачу, регулировать давление масла в АКПП и т.д.  Вполне очевидно, что соленоиды также могут выходить из строя.

Они могут как не перекрывать канал, так и не открывать его своевременно или полностью. В любом случае, коробка дергается при переключении, передачи могут не включаться и т.п. Более того, на современных АКПП соленоиды могут иметь корпус из пластика, который попросту расплавляется при сильных перегревах автомата. Если проблемы с соленоидами, требуется снимать гидроблок для проверки и замены данных элементов.

  • Завершают список проблем возможные неполадки по части электроники. Как правило, может подводить проводка, идущая от ЭБУ на соленоиды. Провода часто окисляются, переламываются, нарушается контакт и т.д. Естественно, если нет сигнала от ЭБУ на соленоид, коробка автомат начинает пинаться.

Реже выходить из строя может сам ЭБУ коробкой автомат. Еще толчки могут появляться в результате того, что датчики ЭСУД неисправны. Простыми словами, на работу АКПП также могут влиять неисправный ДПДЗ и т.д.

Подведем итоги

Как видно, если при включении коробки автомат машина дергается, это не всегда указывает на серьезные поломки АКПП. Часто проблемы могут быть связаны с качеством  и состоянием масла в автомате, его уровнем и т.д. Еще допускаются легкие толчки «на холодную», особенно зимой, то есть до прогрева трансмиссии и выхода рабочей жидкости ATF на рабочие температуры.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым происходит пробуксовка коробки автомат.

Если же явных проблем не выявлено, тогда следует провести комплексную проверку и диагностику коробки автомат. В рамках такой диагностики необходимо исключить перегрев масла в АКПП, подгорание фрикционов, неполадки гидроблока, ГДТ, электронных компонентов и целого ряда других элементов в устройстве автоматической трансмиссии. 

Читайте также

  • Признаки и причины перегрева АКПП

    Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Обзоры б/у авто Hyundai Accent (Хендай Акцент) с пробегом. Твоя первая иномарка

Hyundai Accent: для тех, кому надоели «Жигули»

Автомобиль Hyundai Accent — одна из самых доступных иномарок в России. Причем не только на первичном, но и на вторичном рынке. И нет ничего удивительного, что желающие купить недорогое средство передвижения часто сравнивают Accent с отечественными моделями и называют его «девяткой» по-корейски».

Сейчас на нашем рынке секонд-хэнд можно встретить Hyundai Accent двух поколений (первое выпускалось в период с 1994 по 1999 год, а затем появилась обновленная модель). Здесь уместно заметить, что значительная часть продающихся у нас Accent эксплуатировалась на российских дорогах. Особенно это касается машин второго поколения, ведь уже с 2001 года их собирают в Таганроге. Хотя нередко встречаются машины, привезенные из США, где они в подержанном состоянии стоят буквально копейки. Правда, в России из-за транспортных расходов, таможенной очистки и навара продавца цена подобных заокеанских Hyundai Accent уже не выглядит слишком привлекательной. Хотя все равно покупка подобного автомобиля не станет убыточным делом. Особенно если учесть, что во многих случаях американские Hyundai Accent неплохо укомплектованы: электропривод стекол, кондиционер, две подушки безопасности, АБС, литые диски и прочее. Хорошим оснащением могут похвастаться и многие машины, доставленные к нам непосредственно из Кореи, но в Москве, Петербурге и других городах европейской части России Accent из Страны утренней свежести все же редкость.

Почти как «десятка»

Покупая подержанный Hyundai Accent, рекомендуется проверить работу всех электрических систем (тем более что их не так уж и много). Несмотря на неплохую надежность этих элементов, через несколько лет эксплуатации в России что-нибудь может и сломаться. Например, время от времени по различным причинам выходит из строя стеклоочиститель. Но в большинстве случаев ремонт будет не слишком дорогой, а поломки случаются в основном из-за нашей погоды и не убираемых вовремя дорог. Пожалуй, единственное, что способно доставить владельцам старых Accent большие неприятности, так это «умерший» кондиционер. Его надо проверять очень внимательно, ведь если сломался какой-нибудь основной элемент «кондея», покупка новой детали будет стоить не одну сотню долларов. А для тех, кто приобретает, скажем, 7-летнюю машину за $5000, трата дополнительных $500—700 будет не самым приятным событием. Кстати, изначально Hyundai Accent не оснащался салонным фильтром, однако многие советуют его ставить самостоятельно, особенно если машина эксплуатируется в городе — будет меньше пыли и неприятных запахов. Работа по установке салонного фильтра несложная (место для него предусмотрено за «бардачком»), да и сама деталь стоит недорого.

Accent первого и второго поколения выпускался в трех кузовах: седан, 3- и 5-дверный хэтчбек. Седанов, которые в России почему-то считаются более престижными, заметно больше. Кстати, именно их и делают в Таганроге. Большинство покупателей подержанных (да и новых) Hyundai Accent интересует вопрос коррозионной стойкости железа этого автомобиля. Несмотря на скепсис многих водителей по отношению к «корейцам», надо признать, что кузов Accent очень неплохо держится даже в России. Намек на ржавчину можно увидеть только на автомобилях первых годов выпуска, да и то в районе колесных арок и порогов. В связи с этим некоторые покупатели Accent без всяких угрызений совести отказываются делать антикоррозионную обработку. Но при покупке машины старше 5 лет ее для перестраховки лучше провести.

И вот еще какой момент надо отметить — в случае попадания в аварии покупка новых кузовных элементов для Hyundai Accent будет стоить примерно столько же, сколько и на отечественную «десятку»! Например, цена капота для «корейца» составляет $175, переднего крыла — $80 (для сравнения — аналогичные детали для ВАЗ-2110 обойдутся в $165 и $40—60 соответственно).

Гонщик

Появившийся в 1994 году первый Accent оснащался бензиновыми двигателями объемом 1,3 и 1,5 л, выпускаемыми корейцами по лицензии компании «Mitsubishi». Причем первое время 1,3-литровый агрегат имел карбюратор, но даже несмотря на это, он выдавал 70 л.с. В принципе такого количества «лошадок» хватает для езды по городу. По крайней мере динамика автомобиля не хуже, чем у многих отечественных машин. Однако консервативных покупателей, рассчитывающих на высокую ремонтопригодность карбюратора, придется расстроить. В отличие от нашей «классики» на Accent стоит сложный карбюратор, требующий тщательной настройки. И сейчас он может быть уже очень сильно изношенным, давая сбои в работе. Чтобы свести проблемы к минимуму, настоятельно рекомендуется раз в два года разбирать и промывать карбюратор (доверять выполнение этой операции надо только тем мастерам, которые умеют работать с такими моторами). Также есть 1,3-литровые двигатели с тремя клапанами на цилиндр с системой впрыска мощностью 60, 75 или 84 л.с. (в зависимости от года выпуска и рынка сбыта). Нечасто можно встретить первый Accent и с 16-клапанным двигателем объемом 1,5 л (такие машины в основном попадают в Россию из США, где мощность мотора составляла 106 л.с., на некоторых других рынках она была 99 л.с.).

Второй Accent оснащается более широкой гаммой двигателей, среди которых есть и дизель. Последний мотор (появился в 2002 году) имеет объем 1,5 л и мощность 82 л.с., а главная его особенность — три цилиндра! Дизельных Accent на вторичном рынке очень мало, да и привозить их в Россию экономически не слишком выгодно — такие машины продавались в основном в Европе, и с учетом высокого курса евро их итоговая цена порой получается больше, чем у бензиновых аналогов, доставленных из той же Америки или изначально проданных в России.

Самые скромные бензиновые Accent второго поколения оснащаются двигателем объемом 1,3 л с тремя клапанами на цилиндр, доставшимся им от предыдущей модели (60, 75 или 84 л.с.). Наиболее же мощный — 1,6-литровый двигатель (105 л.с.), появившийся на Accent лишь два года назад. Но самый распространенный мотор имеет объем 1,5 л и бывает как в 12-, так и в 16-клапанном варианте. В первом случае его мощность составляет 92 л.с., а во втором — уже 99, 102 или 106 л.с. На российском заводе в Таганроге большинство Accent оснащали 102-сильным мотором, хотя некоторая часть автомобилей (всего 850 штук) имела и 12-клапанный движок. И самое интересное заключалось в том, что никакой разницы в цене между машинами с разными силовыми агрегатами российские дилеры «Hyundai» не делали! Поэтому и на вторичном рынке обе версии стоят одинаково, так что имеет смысл искать автомобиль именно с 16-клапанным мотором — лишние 11 «лошадок» еще никому не мешали. Тем более что Hyundai Accent демонстрирует на удивление спортивный характер.

Да-да, никакой ошибки тут нет. Небольшой корейский автомобильчик едет очень неплохо! Accent уверенно и быстро разгоняется, при нажатии на педаль газа реакции двигателя почти мгновенные, нет никаких провалов. Конечно, не надо ожидать чуда от двигателя мощностью 102 л.с., но нет никакого сомнения, что по динамике корейская машина превосходит модные вазовские «десятки» с новым 16-клапанным двигателем. Кстати, и ресурс моторов «Hyundai» вне зависимости от объема и количества клапанов очень неплохой. По словам мастеров, они даже на российском топливе способны отбегать больше 300 тыс. км, не требуя серьезного ремонта.
Обычные заботы

Хотя небольшие проблемы с работой силового агрегата могут быть. Например, некоторые владельцы Accent сталкивались с ситуацией, когда машина плохо заводится с первого раза, дергается на скорости, а сам мотор как-то неустойчиво работает. В большинстве случаев в этом виновато наше топливо, к качеству которого двигатель относится очень чутко (именно поэтому многие предпочитают заливать в бак 92-й бензин, ведь моторы на машинах, предназначенных для России и США, его «переваривают» спокойно). Если же двигатель «дурит» и после заправки нормальным топливом, в 90% случаев надо менять свечи зажигания. Опыт показывает, что их обычно хватает на 10—15 тыс. км. Ничего страшного в этом нет, ведь комплект свечей стоит не дороже $15—20 (при отправлении в дальние поездки один набор свечей лучше всегда иметь в запасе).

Ремень ГРМ в моторах Hyundai необходимо менять строго каждые 50—60 тыс. км. Затягивать эту процедуру не рекомендуется, даже если при внешнем осмотре кажется, что с ремнем все в порядке. Ведь если он оборвется, неизбежен весьма дорогостоящий ремонт (замена ремня ГРМ с роликом стоит $120, но в итоге общая стоимость ТО на 60 тыс. км составляет $200—300). Одновременно с ремнем ГРМ лучше сразу поставить новый ремень кондиционера. А если автомобиль уже проехал 100—150 тыс. км, неплохо бы заменить и сальники распределительного и коленчатого валов. После примерно 100 тыс. км двигатели Hyundai, устанавливаемые на Accent, могут начать потихоньку «подъедать» масло. Но 300—500 граммов масла «на угар» за 1000 км пробега — это нормально.

Многие Accent, доставленные из США (и часть автомобилей, проданных изначально в России), имеют автоматическую коробку передач. Эта трансмиссия требует обязательной смены масла вместе с фильтром (иногда про него забывают) строго через 30 тыс. км, а лучше — каждые 20—25 тыс. км. Если ездить на «автоматическом» Hyundai Accent в спокойном темпе, коробка прослужит больше 200 тыс. км. Однако мастера на сервисе отмечают, что на автомобилях старше 5—7 лет иногда встречаются очень «грустные» АКП, которые требуют незамедлительного ремонта (а это дорогое удовольствие — восстановление «автомата» стоит больше $1000). Во многом износ автоматической трансмиссии связан с тем, что из-за этой коробки Accent превращается в достаточно меланхоличную машину с вялым разгоном. И водители вынуждены часто включать режим «кик-даун», от всей души нажимая на педаль газа. А корейские «автоматы», как и многие другие, не любят подобного стиля езды. Также нужно знать, что Accent с автоматической трансмиссией потребляет в городе на 2—3 л больше бензина, чем машины с «механикой», да и к плавности переключения есть немало вопросов.

Если хочется иметь резвый автомобиль, лучше остановить свой выбор на привычной ручной коробке, которая даже на самых старых Accent работает без проблем. Что касается сцепления, то оно при постоянной езде по городу «живет» не слишком долго — порядка 80 тыс. км, хотя особо ретивые водители умудряются «убить» его и за 30—40 тыс. км. Замена на СТО «Hyundai» стоит порядка $200, что не слишком-то дешево.

Ходовую Hyundai Accent нельзя назвать хлипкой. Удивительно, но этот корейский автомобиль спокойно выдерживает российские дороги, хотя передняя и задняя подвески тут полностью независимые. На первом поколении Accent шаровую опору и сайлент-блоки можно было менять по отдельности, а вот на машинах, сделанных начиная с 1999 года, рычаг идет уже в сборе с шаровой (сайленты без проблем меняются отдельно). Некоторые сервисы предлагают менять лишь шаровую, но, учитывая стоимость всего рычага (а это $75), многие предпочитают следовать рекомендациям завода-изготовителя. Тем более что рычаги приходится менять обычно лишь через 60—100 тыс. км. Примерно на такой же срок хватает втулок и стоек стабилизатора, а также амортизаторов. Последние, как правило, изнашиваются одновременно как спереди, так и сзади: замена комплекта из четырех штук на фирменной СТО «Hyundai» потребует около $320. В общем, приобретая 3—5-летний Accent с пробегом больше 50 тыс. км, неплохо бы иметь в запасе около $500 на приведение автомобиля в порядок. Деньги существенные, но все же приемлемые, тем более что после траты этой суммы на машине можно будет спокойно ездить 2—3 года.

Экскурс

Предшественник Hyundai Accent — малоизвестная в России модель под смешным названием Pony, впервые показанная в 1974 году. Она стала первой моделью компании, хотя и не была полностью самостоятельной разработкой «Hyundai» — в основе авто лежала платформа от Mitsubishi Colt, дизайн принадлежит итальянской студии «ItalDesign», а двигатели делались по японской лицензии. Примечательно, что Hyundai Pony продавали не только в Корее, но и экспортировали в другие страны.

Второе поколение Hyundai Pony, также созданное на основе Mitsubishi Colt, было показано в 1985 году. Этот переднеприводный автомобиль выпускался в виде 3- и 5-дверного хэтчбека, а также как седан. Под капотом Pony II можно встретить двигатели объемом 1,3 и 1,5 л мощностью 59—84 л.с.

В 1991 году была проведена серьезная модернизация модели, а в 1994 году на смену Pony пришел автомобиль под именем Accent, который оказался несколько больше своего предшественника (в 1997 году проведен рестайлинг). Название Accent использовалось на многих рынках сбыта, однако кое-где новая модель по-прежнему обозначалась как Pony (или Excel). Hyundai Accent, как и Pony, оснащали двигателями объемом 1,3 и 1,5 л различной мощности.

В 1999 году на свет появляется второй Hyundai Accent, ставший ощутимо крупнее первого поколения. Например, длина седана выросла на 115 мм, а колесная база — на 40 мм. В результате салон стал несколько просторнее и увеличился объем багажника. Выросла мощность силовых агрегатов, список базового и дополнительного оборудования.

В 2001 году Hyundai Accent начали собирать в Таганроге. Но надо сказать, что и до этого в России пытались наладить выпуск Hyundai. Так, в 1997 году эти машины планировали делать в городе Балаково, что в Саратовской области. Тогда же хотели собирать Hyundai и на «ИЖмаш-Авто». Однако по различным причинам (прежде всего из-за августовского кризиса 1998 года) оба проекта канули в Лету.

В 2002 году на Accent начали ставить 1,5-литровый дизельный двигатель, а в 2003 году произошла модернизация модели. В том же году под капот некоторых автомобилей, предназначенных для европейского и американского рынков сбыта, начали устанавливать двигатели объемом 1,6 л мощностью 105 л.с.

Hyundai Accent — вполне достойная машина, неплохо справляющаяся с российскими дорогами и требующая не самых больших денег на обслуживание. Правда, владельцу придется смириться с теснотой на заднем сиденье, а главное, отчетливо понимать, что марка «Hyundai» в глазах многих российских автомобилистов считается непрестижной. Но последнее обстоятельство одновременно становится и большим преимуществом — автомобиль не пользуется спросом у угонщиков.

Наши эксперты
Андрей ЛЕМИГОВ, генеральный директор экспертной фирмы ДЭКС:
— Accent относится к автомобилям самого нижнего ценового диапазона. На вторичном рынке машину можно приобрести за сумму от $1500 до $8000. Но радоваться тому, что вам предлагают столь дешевый автомобиль, все-таки преждевременно. Здесь уместно вспомнить поговорку про бесплатный сыр. К сожалению, многие неопытные автолюбители в эту мышеловку попадают, полагая, что все, написанное в объявлениях об «отличном состоянии», — правда. Нельзя забывать, что в дешевом автомобиле в первую очередь экономят на качестве материалов и технологиях, что сразу же заметно, как только попадаешь в салон.

Однако не в отделке дело. Опыт ремонта «бюджетных» авто позволяет утверждать, что даже незначительная проблема здесь способна привести к неоправданно высоким затратам. Прежде всего это касается сложностей с отворачиванием крепежа, когда при необходимости замены некой детали после 3—5 лет эксплуатации не менее половины болтов в ходе этой операции ломаются в резьбе из-за низкого качества стали и ее невысокой коррозионной устойчивости. В результате на 5-летнем Accent некоторые ремонтные работы могут потребовать гораздо больше трудозатрат, чем, например, на 10-летнем Mercedes. Но справедливости ради нужно констатировать, что тот, кто хочет купить за малые деньги исключительно новый автомобиль на 2—3 года, вполне могут обратить свой взор на Hyundai Accent.

Дмитрий ЕРОХИН, генеральный директор кредитного брокера «Кредитмэн», к.э.н.:
— Цена нового автомобиля Hyundai Accent в $11 000 определяет и стоимость автомобилей с пробегом (на нашем рынке встречаются машины, выпущенные еще в 1995 году). Для анализа возможностей покупки Accent в кредит мы взяли машины 1996, 1999 и 2002 годов выпуска. Средняя цена этих автомобилей сегодня — $5000, $7000 и $9000 соответственно.

Предположив, что у потенциального покупателя есть $3000 для первоначального взноса, мы сравнили возможности покупки выбранных нами автомобилей в кредит на 3 года.

Итак, вы сможете купить Hyundai Accent 1996 года в кредит без страховки с ежемесячной выплатой $110, машина 1999 года выпуска обойдется в $219 без страховки или в $181 со страховкой. Accent 2002 года можно купить по кредитной программе со страховкой и ежемесячной выплатой в размере $197. Страхование автомобилей 1999 и 2002 годов по рискам «угон» и «ущерб» обойдется примерно в одну сумму — $900 за год.

Если размер ежемесячной выплаты за автомобили 1996 и 1999 годов различается почти в два раза, то выбор между автомобилями 1999 и 2002 годов в пользу последнего более предпочтителен — ежемесячная плата за него выше всего на $17.

Выбирая между кредитными программами со страхованием автомобиля и без него, учтите, что за кредит без страховки вы платите больший процент и не получаете возможности бесплатного ремонта и поддержку банка при урегулировании страхового случая.

Провалы при нажатии на газ и рывки при разгоне — причины и способы устранения

Провалы и рывки при разгоне — частые «спутники» современных автомобилей. Причин этих неполадок достаточно много — об основных разновидностях и способах их устранения рассказываем в данном материале.

Виды провалов

Подобные неполадки классифицируют по явно выраженным признакам, которые ощутимы при разгоне авто:

  • единичные провалы — тяга исчезает быстро, в течение нескольких секунд,
  • раскачивание корпуса автомобиля — несколько последовательных провалов, идущих друг за другом,
  • рывки — тяга пропадает ненадолго, продолжительность исчезновения не превышает секунду,
  • резкое подергивание — последовательно появляющиеся рывки, идущие сразу один за другим.

Причины возникновения

Основные причины появления рывков и провалов при нажатии на педаль газа:

  • недостаточное топливное давление,
  • появление мусора или инородных тел в сетке топливоприемника, износ насоса или забитость топливного фильтра,
  • некорректная работа системы управления двигателем,
  • появление неполадок в катушке зажигания, пробои изоляции высоковольтных проводов, неисправность свечей зажигания,
  • некорректная регулировка впуска и выпуска,
  • неисправности гидротрансформатора.
Закоксовывание форсунок — еще одна возможная причина, почему машина дергается при разгоне.

Недостаточное топливное давление

Неполадки часто происходят из-за нехватки производительности насоса. В данном случае отмечается резкое падение давления в топливной рампе при большом расходе топлива — двигатель расходует его больше, чем может обеспечить насос. При этом появляется и распыл форсунок. В результате снижаются обороты двигателя, расход топлива уменьшается, насос начинает работать корректно, а затем обороты снова растут — получается замкнутый круг с повторяющимся циклом.

Проблемы в системе управления двигателем

Подразумевается любая некорректная работа одного из элементов, из-за которой сбиваются все настройки. Например, при сбое в работе датчика дроссельной заслонки программа блока управления будет выдавать некорректные команды на обогащение топливной смеси. Соответственно, двигатель будет ощутимо дергать.

Некорректная регулировка впуска и выпуска

При появлении каких-либо дефектов в фазовращателях и механизмах управления регулировка выпуска и выпуска будет неправильной. Самый опасный момент для двигателя — перескок ремня привода ГРМ или цепи на определенное количество зубьев.

Неисправности гидротрансформатора

Данный тип проблем актуален прежде всего для автомобилей с классической автоматической коробкой или вариатором — рывки происходят в том случае, когда гидротрансформатор пробуксовывает. Робот и механика также могут выдавать схожие по признакам провалы в случае появления неисправностей в элементах сцепления.

Падение оборотов двигателя

Почему падают обороты на инжекторе:

  • поломки или сбои датчиков,
  • неисправности ЭСУД,
  • подсос лишнего воздуха и загрязнение воздушного фильтра,
  • свечи зажигания вышли из строя, проблема с высоковольтными проводами.

Это наиболее частые и общие причины возникновения проблем с оборотами. Узнать точную причину неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика электронных систем и диагностика ДВС.

Для современных авто это уже не актуально, но укажем основные причины, почему падают обороты на карбюраторе:

  • засорены выходы в первой камере карбюратора,
  • присутствуют неисправности в ускорительном насосе,
  • нарушения в регулировке винтов «качества» и «количества»,
  • любые поломки топливного жиклёра дозирующей системы,
  • засорены эмульсионный колодец и выходные каналы в первой камере ДВС,
  • засорен сетчатый фильтр,
  • мало топлива в поплавковой камере.

Провалы при разгоне (ускорении)

Если автомобиль плохо разгоняется, стоит учесть следующие причины, из-за чего возможно появление неисправностей и в том числе провалов:

  • любые поломки в работе двигателя,
  • некорректно работает система питания,
  • сбои в работе системы зажигания,
  • пробуксовывает сцепление из-за износа или нарушения регулировки,
  • недостаточный уровень давления воздуха,
  • неполадки в тормозной системе, из-за чего колеса притормаживают при разгоне,
  • неправильно отрегулирован ручной тормоз.

Провалы на холостом ходу

Наиболее часто встречающиеся причины провалов оборотов на холостом ходу двигателя:

  • подсасывание лишнего воздуха во впускной системе из-за трещин в трубопроводе, неплотного соединения элементов,
  • износ или загрязнение форсунок,
  • появление разрывов и неисправностей в проводах,
  • любые дефекты свечей зажигания — нагар, зазоры и т. д.,
  • износ бензонасоса и засорение фильтров,
  • некачественное топливо,
  • слишком низкая компрессия в цилиндрах,
  • разгерметизация в системе вентиляции.

Устранение провалов и рывков с помощью чип-тюнинга

Чип-тюнинг позволяет внести калибровки в управляющую программу блок управления силовым агрегатом. За счет данной процедуры также можно увеличить мощность и крутящий момент двигателя и в целом «скорректировать» поведение автомобиля под свой стиль вождения.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Как делают чип-тюнинг:

  1. Проводят диагностику ДВС и электронных систем, чтение ошибок. Если есть неисправности, их необходимо устранить до процедуры репрога ЭБУ.
  2. Считывают заводскую прошивку блока управления. По ней специалист подбирает готовую модифицированную прошивку либо заказывает разработку индивидуального тюна у калибровщика.
  3. Записывают тюнинг-прошивку и снимают логи систем. Владелец проверяет авто на небольшой обкатке.
  4. Устраняют недочеты или ошибки, если такие были обнаружены.

Провалы при нажатии на педаль газа и рывки при разгоне автомобиля могут появляться при большом количестве неполадок в системах и узлах, а также при выходе из строя отдельных элементов двигателя. Для решения подобных проблем обязательно проведение диагностики и своевременное устранение поломок. Обратитесь к ближайшему партнеру АДАКТ, что проверить свой автомобиль.

Скидка при записи с сайта 10% Скидка при записи с сайта 10%

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

  1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
  2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
  3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
  4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
  5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
  6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.


Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

  1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
  2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

  1. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.


Что делать если дергается машина после мойки?

Поддерживать автомобиль в чистоте стремятся многие водители, зачастую прикладывая к этому слишком большие усилия, что приводит к проблемам различного рода. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться автовладелец после посещения специализированных моек или самостоятельной мойки автомобиля, это подергивание машины в движении. Мыть мотор нужно крайне аккуратно, и если после мойки начинает троить двигатель, нужно устранить эту проблему.


ПОЧЕМУ ДЕРГАЕТСЯ МАШИНА ПОСЛЕ МОЙКИ


Если автомобиль дергается после мойки, это говорит о том, что имеется сбой в работе мотора и один (или несколько) цилиндров работают некорректно. Причин тому может быть несколько:
·         Вода попала в свечные колодцы. Если возникла подобная ситуация, то заряд, который поступает на свечи, не образует «ровной» искры и растекается по сторонам. В случае продолжительной работе свечей в подобном режиме, вероятен их скорый выход из строя;
·         Проблемы с датчиками. Если при мойке двигателя автомобиля использовались щелочные средства, есть вероятность, что они попали на датчики. Это может привести к их неправильной работе или выходу из строя;
·         Повреждение других элементов двигателя. Производители автомобилей предупреждают, что мыть двигатель нужно крайне аккуратно, при этом, не подавая на мотор воду под высоким давлением. Некоторые автовладельцы этим советом пренебрегают, в результате чего случается повреждение одного или нескольких агрегатов мотора.
Проблем, возникающих с двигателем из-за неправильной мойки, множество, при этом часть из них могут оказаться «скрытыми», то есть проявить себя не через один день, поэтому важно правильно мыть мотор.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕРГАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ МОЙКИ


Если после мойки автомобиля начал троить двигатель, продолжать движение на нем не стоит. Нужно срочно проверить мотор, т.к. возникшая проблема может привести к более серьезным неисправностям. Советуем действовать по следующему алгоритму:
1.   Поставьте автомобиль в теплое сухое помещение, желательно в гараж;
2.   Далее возьмите сухую тряпку и протрите все элементы зажигания, контакты и проводку. Если есть баллончик со сжатым воздухом, можно им продуть элементы;
3.   После чего по очереди снимаются катушки зажигания, и каждая из них продувается при помощи сжатого воздуха;
4.   Далее переходите к свечам. С помощью сжатого воздуха уберите влагу из свечных колодцев, если она туда попала. Специалисты также рекомендуют использовать газовую горелку, чтобы прогреть сами свечи зажигания;
5.   После этого соберите мотор и запускайте двигатель;
6.   После запуска дайте мотору поработать 2-3 минуты, а потом попробуйте проехаться на нем. Если двигатель не троит, то можно считать проблему решенной. Если после сушки проблема не пропала, возвращайте автомобиль в гараж (если имеются средства диагностики) или везите в сервис.
Когда сушка не помогает устранить проблему, вероятнее всего вода попала в компоненты цилиндра или в сам цилиндр. Компьютерная диагностика позволит определить, какой из цилиндров работает неправильно, а также выявит ошибки в работе датчиков, если они имеются.
Определив проблемный цилиндр, нужно понять, с чем именно связана неисправность. Проверьте все элементы зажигания, относящихся к данном цилиндру. Диагностику рекомендуется начинать со свечей – они чаще других деталей являются причиной проблем в работе двигателя. Осмотрите электрод свечи на наличие нагара или проверьте работу свечи на стенде. Когда проблема связана не со свечами, также рекомендуется осмотреть катушки зажигания и высоковольтные провода. Также не стоит забывать о проверке датчиков, непосредственно участвующих в работе двигателя.
Важно запомнить, что при мойке двигателя автомобиля ни в коем случае не стоит применять щелочные чистящие средства. Имеются специальные аэрозоли и шампуни для чистки двигателя, и если стоит цель поддерживать мотор в чистом состоянии, лучше пользоваться ими, нежели бытовыми чистящими средствами.

 

Вибрации при езде - в чем может быть причина? • AutoCentrum.pl

Вибрации при езде и торможении доставляют неудобства многим водителям как старых, так и новых автомобилей. Поиск причины не дает им спать по ночам. Я предлагаю, где их искать. Может быть, вы найдете здесь область, которую вы еще не проверили?

Вибрации можно разделить на следующие виды: движущие (равномерные или ускоряющие) и тормозные.В указанных случаях также возможно разделить вибрации между рулем и всем автомобилем.

В последнем случае, как правило, вибрация на руле распространяется на переднюю ось , а вибрация всего автомобиля на заднюю ось. Что касается дорожной ситуации, то ее систематизировать сложнее. Одно можно сказать наверняка — вибрация при разгоне всегда виновата система привода.

Вибрация - причины

Причины вибраций следует, конечно, искать в ходовой части, реже в системе привода. Наиболее частая причина - проблемы с колесами (балансировка, повреждение шины, искривление обода). Если это действительно колеса, то вибрации возникают в определенном диапазоне скоростей, чаще всего в районе 90-120 км/ч. Чем больше дисбаланс или повреждение колеса, тем больше вибраций возникает на более низкой скорости. Чем меньше дисбаланс, тем он выше.

Самый дешевый, хотя и немного хлопотный, способ выяснить, кроется ли причина в колесах, это поменять все колеса на одно без вибрации. Балансировка, проверка шин или рихтовка дисков не имеют смысла, пока они не будут проверены. Несколько иначе обстоит дело, когда вибрации возникают после сезонной замены шин. Затем необходимо проехать несколько сотен километров и отбалансировать колеса.

Вторым, очень популярным после колес виновником являются ступицы . Вопреки видимости, они могут искажать . Чтобы убедиться в этом, можно измерить биение ступицы.

Еще один довольно распространенный участок для проверки — тормозные диски .Если они кривые, то вибрации действительно появляются только при торможении, и то достаточно мягком. Причиной искривления диска обычно является неправильная установка, например, на неочищенную ступицу или на толстый слой смазки. Проверку (измерение биения дисков) следует производить с помощью индикатора часового типа.

Люфт в ходовой части и рулевом управлении имеет значение. Могут вызывать вибрации как руля, так и всего автомобиля, а также при торможении.Здесь нет правила, ведь многое зависит от конструкции автомобиля. Некоторые модели с большим люфтом не проявляют вибраций, а другие даже при небольшом люфте в системе привода или рулевого управления будут вибрировать. Распространенной причиной является люфт в рулевом механизме или на концах рулевых тяг. Вибрации от изношенных рычагов подвески или ступичных подшипников довольно редки, но это тоже стоит проверить.

Также вибрация редко вызывается люфтом в карданной передаче. Люфт в шарнирах карданных валов (как внешних, так и внутренних), а также крестовинах карданных валов вызывает вибрации и даже сильный гул. Редко бывает и так, что под демпфирующим элементом погнулась или проржавела полуось.

Вибрации следует убрать, иначе проблем станет больше.

Что бы ни вызывало вибрацию, не позволяйте ей "на время". Вибрации в ходовой части или трансмиссии могут привести к износу других деталей в будущем.Например, изогнутые тормозные диски могут привести к изгибу ступиц колес. Вибрация колес влияет на износ рулевого механизма. Также люфт на концах стержней. К сожалению устранить вибрации иногда очень сложно, часто дорого, поэтому...

Вы покупаете машину? Убедитесь, что он не вибрирует

Это не шутки! Покупка автомобиля с вибрациями, особенно если вы собираетесь много ездить и вибрации вас раздражают, может быть большой ошибкой. Бывает, что продавец знает причину вибрации и показывает, как ее устранить.К сожалению, приходится считаться с тем, что обычно это ложь. Если бы он знал, то сделал бы это перед продажей. Чаще всего бывает так, что он не нашел причину и оставляет ее покупателю.

Конечно, проверка на вибрацию довольно проста, но требует тест-драйва. Не обязательно за рулем. Лучше всего проверять его на ровной дороге (объезд, трасса), потому что он хорошо маскируется от неравномерных вибраций. Даже если за рулем находится хозяин автомобиля, рукой можно проверить, не трясется ли руль в диапазоне скоростей до прим.140 км/ч. Затем попросите тормоза, не слишком сильно, и следите за рулем и кузовом.

Допускаются только легкие вибрации, особенно в старых автомобилях, которые незаметны после крепкого удержания руля, но например видны на руле, когда его не держишь. Вибрации всего кузова должны отбить у вас охоту покупать машину.

.

Вибрация автомобиля и рулевого колеса - причины и следствия

Вибрации при езде, независимо от интенсивности и формы, имеют наиболее нежелательный эффект снижения комфорта при езде. Тот, кто сталкивался с этой проблемой, знает, что нет ничего хуже неисправности, которая хоть и возникает, но не влияет на подвижность. Когда причины вибрации трудно определить, неудобство становится серьезной проблемой, например, при перепродаже. Потому что кто купит машину, в которой все трясется?

Два типа вибрации

Вибрации можно разделить на два типа: вибрация рулевого колеса и вибрация всего автомобиля.Если вибрации возникают в передней части шасси, они чаще всего поглощаются и частично гасятся рулевым управлением. Это не значит, что они не будут ощущаться, ведь тогда будут возникать вибрации на руле.

С другой стороны, если вибрации достаточно интенсивны или исходят от задней оси, они передаются на весь кузов и, возможно, также на систему рулевого управления. Один тип вибрации не всегда имеет ту же причину, что и другой, но часто причины общие. Лучше всего искать их с самого начала и на самой низкой (дешевой) «линии сопротивления».Иногда вместо замены очередных деталей лучше уделить больше времени диагностике и устранению мелочевки.

Наиболее распространенные причины вибрации

Наиболее распространенная причина вибрации – неправильная балансировка колес. К сожалению, у вулканизаторов разный подход к делу, и очень редко чистят колесо перед балансировкой. Они также могут балансировать с точностью до 5 грамм, при этом в протекторе явно присутствует камешек аналогичного веса. Однако мы не имеем большого влияния на эффект их работы, если только не смотрим все время на их руки.

Неправильно отбалансированные колеса вызывают вибрации как руля, так и всего автомобиля. В последнем случае обычно что-то не так с задним колесом, потому что система рулевого управления способна гасить большую часть вибраций от колес. Не забывайте тщательно мыть колеса после езды на по бездорожью , особенно по грязи, которая налипает на обод, высыхает и сильно влияет на балансировку колес.

Что такое "предсмертное колебание" в автомобиле?

У автомобиля повышенной проходимости, оснащенного жестким ведущим мостом спереди, иногда доходит до так называемоговибрации смерти. Они случаются, когда спереди…

Оставаясь с колесами, также должен учитывать состояние шин. И дело не только в загрязнении, но и в износе. В то время как зубчатая шина не оказывает большого влияния на вибрацию, сама вибрация оказывает очень явное влияние на зубчатую шину. Чаще причиной является повреждение внутренней структуры либо шины, либо видимая выпуклость/баллон, особенно в головке (протекторе) или плече (между протектором и боковиной).

Вырывание части боковины шины после балансировки колеса, как правило, не влияет на вибрацию. Если шина имеет вздутие, вибрации могут ощущаться по всему автомобилю как на высоких, так и на малых скоростях (ок. 30–40 км/ч), на ровной дороге. В случае повреждения внутренней конструкции шины колебания могут быть уже демпфированы системой рулевого управления, а иногда даже амортизатором и не будут ощущаться с самого начала.

Интересно, практика также показывает, что шины , пролежавшие длительное время несколько сотен километров, могут вызывать вибрации, даже если они в отличном состоянии и отбалансированы.Бывает, что даже покрышки, которые были на дисках, были накачаны и правильно хранились, сразу после установки могут вибрировать. Особенно это ощущают пользователи автомобилей, в которых могут ощущаться всевозможные вибрации. Так что балансировать такие колеса стоит даже после того, как проедете несколько десятков километров.

(фото Мариуша Змысловского)

Еще одним виновником вибраций может быть погнутый обод. Особенно это относится к алюминиевым дискам, которые, хотя и тверже стальных, не всегда будут видны.Стальные относительно мягкие, но чаще всего их используют с шинами большого профиля, отлично поглощающими всевозможные удары. Обод может изгибаться по-разному, но наибольшие вибрации будут возникать при овальном ободе. В этом случае остается только ремонт алюминия или замена стали, а ощущения от вождения будут аналогичны поврежденной шине.

Менее распространенные причины вибрации

Мелочь плохо подогнанное колесо. Диски вторичного рынка иногда имеют большее центральное отверстие, чем стандартные диски.В результате обод вместо того, чтобы опираться на фланец ступицы, висит только на болтах крепления. Вроде закреплен жестко, но нагрузки не передаются на центр колеса, что может вызвать вибрацию.

Все, что вам нужно знать о легкосплавных дисках. Практически любой из них подходит для автомобиля

. Алюминиевые диски

в целом улучшают внешний вид автомобиля, но также частично влияют на сцепление с дорогой. Все, что вам нужно знать о них...

В любом случае, это неправильный способ надеть колесо.Специальные центрирующие кольца решают проблему. Однако стоит обращать внимание на наличие колец после каждой разборки и сборки колес. Иногда вулканизатор или механик может потерять кольцо или пропустить его и оставить на балансировочном станке. О наличии колец лучше всего сообщить вулканизатору перед началом работы.

Еще большее клише — для ослабления колесных болтов. Если вибраций раньше не было и появляются внезапно во время движения почти 100 процентов.виновато болтающееся колесо. Следует остановиться и проверить его, прежде чем возникнет опасная ситуация.

Неисправность привода вызывает вибрацию?

Очень редко причиной вибрации являются подшипники колес . На люфт подшипника обычно не влияет вибрация, и изношенный подшипник также не дает такого сигнала. Тем не менее, стоит иметь в виду, что при большом люфте это тоже может быть проблемой.

(фото Мариуша Змысловского)

Другой причиной вибрации является любой люфт в подвеске и рулевом управлении. Самым распространенным является рулевой механизм. Если вы чувствуете люфт на месте, то при езде на средней скорости (примерно от 80 до ок. 130 км/ч) вибрации будут появляться на руле и не будут передаваться на кузов, если только это не большой люфт . Тут поможет только замена шестерни.

С другой стороны, люфт на концах рулевых тяг или пальцев коромысел ощущается не так сильно, как изношенная шестерня, хотя часто и то, и другое идет рука об руку.

Одной из самых неприятных проблем является люфт шарниров карданного вала. В то время как изношенный наружный шарнир в большинстве случаев проще простого, внутренний шарнир может повредить кровь.

Шарнирное сочленение приводного вала является распространенной причиной вибраций, которые трудно определить.

(фото: Марцин Лободзинский)

Наружный шарнир обычно шумит при прохождении поворотов и на малых скоростях, а вот внутренний шарнир раздражает на более высоких скоростях и вызывает либо только вибрацию (обычно всего автомобиля), либо даже неприятный гул.

Вся проблема в том, что внутренние шарниры теоретически не должны изнашиваться и производители замены имеют скромные предложения на этот счет. С другой стороны, авторизованные сервисы обычно продают карданные валы целиком, что требует больших затрат. Даже для небольших городских автомобилей полный оригинальный карданный вал может стоить 700–1000 злотых, а шарнир для японского компактного автомобиля стоит столько же или больше. Однако бывшая в употреблении деталь может стать спасением.

Сильно изношенные амортизаторы также вызывают вибрацию. Особенно в сочетании с другими люфтами в подвеске или рулевом управлении. Неисправный амортизатор может попасть в вибрации, которые он не в состоянии подавить сам по себе. Часто вибрации в этом случае возникают при резком ускорении на неровной дороге. В данном случае это в основном касается передних амортизаторов и вибраций на руле.

При торможении изогнутые тормозные диски будут вибрировать, что ощущается на руле и иногда на педали тормоза.В принципе, сильно скрученные тоже можно почувствовать при езде, но обычно их ощущаешь при торможении. Чаще всего при умеренном или плавном торможении, так как при сильном торможении они могут не передавать вибрации на рулевую систему.

(фото Мариуша Змысловского)

Поврежденный при наезде на бордюр изгиб ступицы колеса может вызвать лавину неприятных последствий. Мало того, что он сам по себе вызовет вибрации, так еще и тормозные диски очень быстро прогнутся, даже хорошего качества, безо всякого термоудара, и следующая покрышка будет неравномерно изношена.

Рулевой механизм будет люфтить из-за перекоса дисков и вибраций. Так что, после приключений с бордюром, очень желательно проверить биение ступицы колеса специальным инструментом, и если выяснится, что ступица кривая, то лучше заменить ее, не откладывая.

Последствия

Вибрации в ходовой части и трансмиссии имеют причины, но также могут иметь некоторые последствия. Одним из них и наиболее распространенным является образование всевозможных люфтов в ходовой части.Один люфт, вызывающий вибрацию, ускоряет износ компонентов, что также приводит к увеличению люфта и вибрации.

Кроме того, они ускорят износ относительно деликатного реечного рулевого механизма, особенно из-за искривленных тормозных дисков. Амортизаторы также быстрее доходят до костей, которые в некоторой степени гасят вибрации, особенно вызванные кривыми колесами или поврежденными шинами. С другой стороны, изношенные амортизаторы вызывают зазубрины на шинах. В деликатных автомобилях может называться и салон.Подвеска двигателя также изнашивается быстрее.

Итак, как видите, невинные вибрации могут вызвать лавину мелких, нарастающих сбоев, которые, в свою очередь, усилят вибрации. Стоит иметь в виду этот факт и постараться устранить проблему на корню.

Marcin Łobodziński

Несколько слов в конце:
Вибрации в машине меня особенно раздражают, и это случалось со мной очень часто. Я бы никогда не купил машину с вибрацией, поэтому при тест-драйве рекомендую ехать по  - автостраде - по возможности и проверять для этого машину на полной скорости.Почему я так негативно отношусь к вибрациям?

Потому что я знаю, что их можно удалить либо очень легко, либо очень сложно. Если легко, то оставлять такой дефект покупателю нового автомобиля — крайне предосудительное поведение продавца. Поэтому лучше предположить, что если есть вибрации, значит, автовладелец не разобрался с проблемой. Механики неохотно разбираются с такими неисправностями, поэтому вы останетесь один на один с проблемой.

Также стоит отметить, что каждый автомобиль по-разному реагирует на вибрации.По своему опыту знаю, что японские и… Opel автомобили крайне восприимчивы. С другой стороны, есть модели, в которых даже огромный провис в подвеске или кривизна компонентов шасси не оказывают существенного влияния на вибрации.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Hyundai типичные неисправности и обслуживание

  • hyundai ix35 2012,1,6 benz: третий стоп-сигнал

    как заменить третий стоп сигнал на hyundai ix35, подскажите пожалуйста, заранее спасибо.

    Ответы: (0)


  • Hyundai Sonata 2008: Вопрос о покупке подержанного двухмассового автомобиля для нового водителя

    Привет Я недавно получил водительские права, и мой друг хочет продать мне свою машину, которую он купил в автосалоне и использовал ее в течение 14 лет (Hyundai Sonata 2.0 бензин). Является ли такая машина хорошим выбором для начинающего водителя (уже во время курса инструктор сказал, что я езжу плавно и безопасно), учитывая, что я буду использовать машину в основном для езды по городу (на работу/в магазин и т.д.) и для поездки к семье за ​​город время от времени и оснащен ли он двухмассовым колесом? С уважением

    Ответы: (0)


  • Hyundai I30 2019:
    утечка коробки передач

    Хендай И30 2019 1.4 бензин пробег около 15000. Заметил течь масла предположительно в верхней части редуктора. Что это может быть и что с этим делать? Автомобиль на гарантии

    Ответы: (0)


  • Hyundai i30: Нет левых задних габаритных огней,
    утерян

    У меня Hyundai i30 2014 года,после запуска двигателя горят все лампочки.Во время движения пропадает левый задний габарит на лампе и на крышке багажника.Часто бывает,что после приезда,выхожу из автомобиль и проверьте левый габаритный фонарь и не горит

    Ответы: (0)


  • Hyundai ix35 2011 2.0 крди 184км. 4wd: проблема со стуком

    Привет. Моя машина Hyundai ix35 2.0crdi 4wd 184км. Проблема стук в районе двигателя/руля с левой стороны от водителя. Проблема возникает только при прогретом двигателе и на 1-й и 2-й передаче. Вы также можете услышать это на реверсе. Это не металлический звук. Уже 5 механиков склонились над машиной и никто не нашел причину. Заменены такие детали, как двухмассовый, шкив, шарнир с полуосью, подшипник в шкиве, шкивы генератора.Так же на машине проверяли форсунки. Автомобиль также иногда улавливает небольшие вибрации. Помощь.

    Ответы: (0)


  • Hyundai Getz 1.4 бензин 2004: машина не заводится

    Хендай Гетц 1.4 бензин 2004г. то и дело не заводится, все лампочки горят и тишина, никаких звуков. Стоит несколько минут, часов и движется как ни в чем не бывало. Что может быть причиной?

    Ответы: (0)


  • Hyundai купе 2003: Машина крутится, но не заводится

    Машина крутится но не хочет заводиться, машина стояла три недели и сдох аккумулятор, поэтому мы сначала попробовали завести с другой машины, машина закрутилась но не завелась, фары как всегда потускнели, свечи новые.После нескольких неудачных попыток зажигания фары загорались при отсутствии ключа в замке зажигания, а когда я вставлял ключ в зажигание, фары гасли. Через непродолжительное время индикаторы и часы больше не загорались.

    Ответы: (0)


  • Hyundai Santa Fe II 2007, 2.2 CRDi 150KM, 4x4: Hyundai Santa Fe II 2.2CRDi - падение мощности и динамики - ошибок нет

    Доброе утро. Я боролся со своим Hyundai Santa Fe II 2007 года выпуска (2.2CRDI 150км) автомат. Проблема возникла внезапно и заключалась в падении мощности. Несколько дней назад машина работала абсолютно ровно. Машина потеряла динамику. Он ускоряется, но намного медленнее, чем раньше. Чувствую включение турбины (при разгоне дает давление 1,2-1,5, так что вполне нормально), но еще такое впечатление, что реакция на педаль газа немного запаздывала, особенно на больших скоростях. Нажимаю на газ и приходится ждать около 1 секунды, чтобы что-то произошло, но даже когда заводится, динамики не хватает.На скорости выше 100 км/ч гибкости практически нет. Машина разгоняется, а не разгоняется. На более высоких скоростях у меня такое впечатление, что он разгоняется благодаря понижению передачи, а не благодаря турбо. Машина не дымит, обороты двигателя не качаются, не греется, ошибок нет (чек не горит и ошибок в ЭБУ нет), коробка переключает передачи мягко, тихо и без проблем , расход топлива примерно в норме. Заранее спасибо за любой совет, который может привести меня к решению проблемы.С уважением, Рафаэль

    Ответы: (0)


  • Hyundai terracan: индикаторы Hyundai

    Здравствуйте, Hyundai terracan 2.9 горит: аккумулятор, ручник и топливный фильтр, совет, совет?

    Ответы: (0)


  • hyundai tucson 2008: привод 4х4 не отключается

    Здравствуйте, hyundai tucson 2.0 бензин 2008 года, у меня привод 4х4 еще прикручен, машина в какой-то момент тормозила при повороте колес, оказалось, что я ехал с блокадой, не принудительно кнопкой активации, в тем временем был сделан редуктор, в котором было учтено, что по редуктору ЭБУ получает ошибку и переходит в аварийное состояние, блокируя привод, хотя ошибок на ЭБУ нет, после ремонта привод все равно заблокирован и он невозможно ездить, помогите, посоветуйте, в чем может быть проблема? или мастерская с опытом 4x4

    Ответы: (0)


  • Хендай i30 1.6 crdi 2012: странно, спасибо

    Здравствуйте, вы можете услышать подшипники. В колеса плохо слышно как будто из карданного вала что входит в редуктор. Чем можно заменить

    Ответы: (0)


  • Hyundai ix35 1.7 CRDI 2011: нет фар Hyundai ix35

    Здравствуйте, вопрос про hyundai ix35 1.7 CRDI 2011 может и смешной, но не для меня. Какой из индикаторов должен загораться (диагностически) при включении зажигания.Особенно это касается контроля давления масла, уровня масла, перегрева двигателя (уровня охлаждающей жидкости) и резерва топлива, чего я у себя не вижу.

    Ответы: (0)


  • Hyundai i30 Estate 2010: проблема с ГРМ и двигателем

    Я живу в Де.У меня проблема ремонтировать ли машину в пл.У меня Hyundai i30, меня это вообще не заботило(сейчас урок)дефицит масла и т.д.Два года назад замена ГРМ,сейчас это снова прошло.Странный??!! Верно.Немецкий механик говорит что боится заменять...заменит цепь и втулки можно будет ехать..хочу на пл....какие могут быть затраты...Подскажите пожалуйста... 90 006 мая

    Ответы: (0)


  • Hyundai i20 1.1 CRDi 2016 г.в.: двигатель
    не заводится

    Двигатель Hyundai i20 1.1 crdi двигатель не заводился. тестер не находит ошибок. при попытке выстрела готов взлететь, но не сюрпризы.

    Ответы: (0)


  • Хендай i40, 2012.: Проблема с коробкой автомат

    Хендай ай40. 2012 год привезен из Германии. 1,7, дизель. Проблема с автоматической коробкой передач. Автомобиль после перевода рычага переключения передач в положение «D» или «R» сначала не заводится, а затем заводится и дергается даже без нажатия на педаль газа. При езде с автоматическим переключением передач, вероятно, между 2 и 3 есть "пробел" между этими передачами, где обороты увеличиваются, а после переключения на эти три - уменьшаются. Кроме того, при снижении скорости под капотом явно что-то хлопнет.Недавно менял масло в коробке. Свет выключен. Прошу провести диагностику, в чем может быть неисправность.

    Ответы: (0)


  • Hyundai Elantra 2014, импорт из США: Hyundai Elantra MD, 2014, 1.8 бензин, автомат

    Hyundai Elantra MD 2014, 1.8 бензин, автомат. Автомобиль привезен из Штатов. На холодном двигателе ужасно громкий стук из двигателя, при хорошем прогреве прекращается. Дополнительно при добавлении газа слышен легкий стук, как на низких, так и на высоких оборотах.Один механик порекомендовал загрунтовать Керамайзер, другой указал на проблему с кольцами. Что бы это могло быть?

    Ответы: (0)


  • Hyundai i40 2013: Hyundai 1.7 во время движения Выдает ошибку

    Здравствуйте, у меня Hyundai i40, 1.7crdi 116км, увеличился до 150км, проблема в том, что ловлю ошибку при езде и она не превышает 1500 оборотов, приходится глушить двигатель и ехать снова, иногда километр, иногда 20 и снова то же самое.Его подключили к компу у нескольких механиков и он ничего не показал, я доехал до чего я поменял мощность, он сказал что турбина которую я сделал немного нагара и после пикапа было немного тяжело, я уехал машина проехала чуть меньше километра и снова появилась та же проблема, пожалуйста, дайте мне какой-нибудь ответ Спасибо и с наилучшими пожеланиями

    Ответы: (0)


  • Hyundai Santa fe ll 2006: Течь охлаждающей жидкости

    Можно ли повредить контейнер охлаждающей жидкости или клапан при замене наконечника поперечной рулевой тяги? Hyundai Santa Fe ll.Заранее спасибо за помощь

    Ответы: (0)


  • Hyundai Santa Fe 3.3 v6 2007: Плохая работа датчика скорости и уровня топлива

    Спидометр работает или нет скачет а указатель топлива падает и через некоторое время возвращается, машина hyundai santa fe 2 3.3 v6 2007г

    Ответы: (0)


  • Hyundai Elantra 1.6 2011 бензин: Check Engine или что-то серьезное Hyundai Elantra 1.6 2011

    Hyundai Elantra 1.6 бензин 2011 Сегодня загорелась лампочка Check Engine К сожалению погасли стволы.Вопрос что это может означать

    Ответы: (0)


  • .

    Почему машина начинает вибрировать при нажатии на педаль газа. При резком нажатии на газ двигатель дергается. Неправильная калибровка контроллера двигателя

    Рано или поздно каждый водитель сталкивается с таким явлением: двигатель резко начинает дергаться, машину как бы вибрирует. Это может произойти в любое время. При разгоне сильно нажимайте на педаль газа, да еще и на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы поговорим в этой статье.

    Основная причина плохой реакции акселератора

    Почти всегда одно и то же: бедная или, наоборот, богатая топливная смесь.По этой причине коленчатый вал двигателя может продолжать вращаться даже после отпускания педали газа, или наоборот, он не начинает вращаться сразу после нажатия на газ. Первопричина - неправильная смесь. Но есть много проблем, с которыми смесь становится таковой. Перечислим наиболее распространенные причины перебоев с электроснабжением и способы их устранения.

    Почему машина дергается при плавном нажатии на педаль газа?

    • В этой ситуации двигатель поздно реагирует на нажатие педали акселератора.Рывки появляются, когда дроссельная заслонка остается открытой в течение длительного времени. При разгоне Датчик положения дроссельной заслонки (TPPS) должен подавать сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) о том, что двигатель переходит из режима нагрузки на холостом ходу, поэтому в камеры сгорания должно поступать больше топлива, а общее давление в топливной системе рельс должен быть высоким. Если ДПДЗ вышел из строя, он не подает вышеуказанный сигнал на ЭБУ (или подает, но с задержкой). В результате давление в рампе падает, мотор начинает вибрировать и иногда глохнет.Эта неисправность встречается у инжекторных двигателей, как у отечественных автомобилей (Лада Приора, Лада Гранта), так и у иномарок (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидное: нужно заменить неисправный датчик.
    • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создавать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Контролирует смесеобразование и количество поступающего в него воздуха. Если он неисправен, автомобиль начнет вибрировать, не успев разогнаться. Следовательно, ДМРВ также следует заменить.
    • Автомобили карбюратор
    • W (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114), рывки при разгоне возникают из-за засорения выпускных отверстий в первой камере карбюратора. Решение: Карбюратор снимается и продуется сжатым воздухом.
    • На классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюратора, что также вызывает рывки при попытке трогаться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому ее необходимо заменить.

    Дергание двигателя во время движения


    Рывки при резком нажатии на курок

    Основная причина этого - "тройной" двигатель.Так сложилась ситуация, когда работают только три из четырех цилиндров автомобиля. Если двигатель хороший, просто нет времени вовремя среагировать на сильное нажатие на педаль газа и появляются рывки. Этой проблеме подвержены все типы двигателей. Вот основные причины его возникновения и способы устранения:

    • Кислородный датчик не работает должным образом. Решение: проверить мультиметром, заменить в случае неисправности.
    • Система газораспределения двигателя вышла из строя. Решение: Отрегулируйте в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
    • Неверное количество свечей накаливания. Решение: объяснить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с правильным номером.
    • Форсунки забиты. Решение: снимите их, установите на стойку, имитирующую работу двигателя, и промойте специальным растворителем.
    • Кроме того, на карбюраторных автомобилях могут появляться рывки при сильном нажатии на газ из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: снять помпу, проверить ее распылитель, затем диафрагму и каналы клапанов.Если они засорились, тщательно продуйте их сжатым воздухом.

    Узнайте о других возможных причинах

    Время от времени каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда автомобиль начинает вибрировать при трогании с места, при нажатии на педаль газа или при медленной езде. Такое поведение машины часто вызвано не очень серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако их необходимо диагностировать и устранять как можно скорее.В противном случае они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

    Когда может появиться "вибрация" автомобиля и каковы причины этого явления?

    В подавляющем большинстве случаев симптом неустойчивого вождения можно диагностировать в следующих ситуациях:

    Когда машина начинает двигаться (запускается).

    При медленном движении на малых оборотах двигателя.

    При необходимости резко ускориться при движении по дороге.

    Высокоскоростной силовой агрегат в работе.

    Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этого может быть выход из строя следующих систем и узлов машины:

    1. Система подачи топливной смеси в камеру сгорания.

    2. Система зажигания.

    3. Ненормальная работа коробки передач.

    4. Неисправности, электронный блок, управление двигателем автомобиля.

    Как устранить неполадки?

    Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут вызывать «вибрацию» автомобиля во время движения.А также рассмотрим, как решить диагностированные проблемы.

    Система подачи смешанного топлива

    Довольно часто причиной необычного поведения при вождении является некорректная работа системы подачи топлива или системы впрыска топливно-воздушной смеси в камеру сгорания. Другими словами, двигатель внутреннего сгорания не может получить необходимое количество бензина или дизельного топлива. В результате вала недостаточно для передачи механической силы на подвеску и получается силовой прогиб.

    Чтобы выбраться из беды, нужно:

    Проверить работу дроссельной заслонки.

    Проверить работоспособность датчиков.

    Убедитесь, что дроссельные заслонки находятся в правильном положении.

    и МАК

    Проверить работу датчика массового расхода воздуха.

    исследование

    В большинстве случаев имеет место неисправность, отвечающая за впрыск топливной смеси. Реже грубая езда связана с воздуховодами, соединяющими инжектор и .Возможно падение давления, что приводит к потере давления.

    Вы можете устранить найденную проблему, заменив поврежденные детали. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам. точка обслуживания. После завершения работ необходимо дополнительно проверить герметичность соединений на всех линиях подачи топлива и воздуха.

    Если на вашем автомобиле установлен карбюратор, необходимо проверить клапан холостого хода, а также убедиться, что на корпусе самого устройства нет трещин, сколов и других дефектов.

    Система зажигания

    Еще одной наиболее частой причиной «вибрации» в автомобиле является выход из строя системы зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах не воспламеняется в нужное время. Кроме того, это может происходить и из-за того, что ток на свечи подается от низкого напряжения. И образовавшейся искры недостаточно для того, чтобы произошло воспламенение.

    Для диагностики проблем см.

    Изменить здоровье.

    Нередки случаи, когда автомобиль дергается из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи зажигания не соответствует требуемым спецификациям.

    Трансмиссия

    Машина также может «дергаться» из-за неправильного обращения с элементами трансмиссии в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, когда в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А когда пробег автомобиля 150-200тыс. км, необходимо ремонтировать АКПП, иначе машина все время будет работать с небольшими рывками.

    Обслуживание такого сложного узла, как коробка передач, лучше проводить только в специализированном центре.Вы можете начать работать самостоятельно, только если точно знаете, что и как делать.

    Ускоритель

    Рассмотрим ситуацию, когда "дрожание" происходит при слишком резком нажатии на педаль газа. В этом случае двигатель быстро разгоняется, что может привести к неисправности вакуумных регуляторов угла опережения зажигания. При движении автомобиля на малой скорости трамблер проседает, что приводит к рывкам.

    Если вакуумные регуляторы не работают должным образом при нажатой педали газа, двигатель автомобиля не может увеличивать обороты с течением времени, что, в свою очередь, приводит к проблемам с дроссельной заслонкой.В результате топливовоздушная смесь не успевает сгореть, что повреждает подшипник, определяющий угол опережения зажигания.

    Для диагностики проблемы необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого шланги и патрубки отсоединяются, после чего отверстия замазываются руками. Эффект реверса отчетливо слышен во время работы на льду. Если вакуума нет, прокладка повреждена и узел необходимо заменить.

    Если ваш автомобиль дергается, следует немедленно выявить причину проблемы и устранить ее.

    Существует ряд причин, по которым автомобиль будет дергаться при ускорении. В большинстве случаев достаточно просто проверить и послушать, как работают некоторые узлы машины, чтобы выявить это явление. Однако какими бы ни были причины такого «поведения» автомобиля, необходимо устранить неисправность как можно скорее, иначе есть вероятность возникновения более серьезных проблем.

    Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

    Если автомобиль трясет при разгоне и дальнейших оборотах, а после нажатия на педаль «газа» появляются провалы, в первую очередь рекомендуется:

    • Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры.При их сильном загрязнении затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
    • Перемежающаяся подача топлива в поплавковую камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками машины.
    • Подача топлива ниже недостаточного давления. Проверка давления топлива производится подключением манометра к ниппелю на топливопроводе (для этого используется кусок шланга).При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс/см2.

    Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности следует искать в следующих узлах автомобиля: регуляторе давления топлива, топливном фильтре или топливном насосе.

    Причинами "провалов" (после нажатия на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопутствующих рывков часто являются:

    • Катушка зажигания с высоковольтными кабелями, которые из-за длительной эксплуатации и износа начинают "ломаться" через», в результате двигатель начинает троить.Решение проблемы - замена проводов и катушек.
    • Свеча. Они вызывают рывки автомобиля в результате сильного нагара и плохого контакта со шлангами.

    Проверка высоковольтных кабелей

    Для проверки состояния высоковольтного кабеля отсоедините конец высоковольтного кабеля, соответствующий свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к так называемому металлическая монета помещается на кончик проволоки.

    Этот никель предназначен для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и никелем, ток может не течь, что приведет к утроению. Основная причина «неисправности» провода – его окисление.

    Окисление провода проверяют вторым щупом мультиметра, который следует поместить на центральную жилу высоковольтного провода. Если прогар наблюдается по всей длине, место повреждения определяют, прокалывая провод через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра.Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается, в остальных случаях заменяется весь высоковольтный провод.

    Причины рывков на инжекторных двигателях

    Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики. Однако они имеют и более сложную конструкцию, поэтому причин, по которым автомобиль дергается при разгоне, может быть гораздо больше, чем у машин, оборудованных карбюраторами.

    Особенностью форсунки является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется различными датчиками. Рывки автомобиля в основном вызывают проблемы со следующими датчиками:

    • ДМРВ.
    • Датчик положения дроссельной заслонки.
    • Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) – проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к остановке форсунки, соответственно, и полностью исключается возможность запуска автомобиля.

    ДПКВ проверяют, подключив к нему автомобильный осциллограф. Если датчик исправен, то на экране устройства будут отображаться четкие импульсы форсунок. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо как можно скорее заменить/отремонтировать датчик. Также желательно выполнить дополнительные проверки работоспособности других контроллеров, которые могут выявить неисправности. кислородный датчик или, например, электроклапан форсунки, из-за чего автомобиль тоже может дергаться.

    Причины рывков на термопластавтоматах, а также карбюраторе У автомобиля могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, провода высокого напряжения), а также неисправность топливной системы (засорение форсунок и фильтра).

    Еще одной распространенной причиной рывков автомобиля является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, свойств которой недостаточно для стабильной и качественной работы двигателя.

    В большинстве случаев можно быстро устранить проблему рывков автомобиля при разгоне, главное своевременно начать ремонтные работы и не допустить более серьезных поломок.

    Большинство водителей сталкиваются с проблемой рывков двигателя при плавном или резком ускорении. Данная проблема не критична и легко устраняется. Кроме того, от него не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если машину трясет при нажатии на педаль газа, нужно исследовать такие агрегаты.

    1. Подача топлива. Как правило, проблемы с разгоном начинаются после заправки на сомнительной АЗС.
    2. Воздух в системе. Избыток кислорода также может подсасываться через трещины или негерметичные хомуты.
    3. Зажигание. Эта тема заслуживает отдельного внимания.
    4. Напорные линии. Топливные насосы, рампы, форсунки, фильтрующие картриджи — блоки, требующие повышенного внимания.

    Итак, вам стоит разобраться, что делать, если автомобиль начинает вибрировать при разгоне.

    Диагностика

    Процедура диагностики для разных конструкций двигателей выполняется по разному алгоритму.Однако общие неисправности имеются.

    В процессе проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. В этом случае устранение неполадок выполняется последовательно для всех блоков. Если последовательность успешна, неисправный узел заменяется на заведомо исправный (новый) узел.

    Что делать

    В случае нехватки знаний или неуверенности в себе можно обратиться в сервисный центр, где мастера проведут диагностику и ремонт автомобиля.

    Если вы решили разобраться самостоятельно, вам необходимо сделать следующее.

    При нажатии на газ машина вибрирует и не едет

    Если машина ведет себя предсказуемо на холостых оборотах, а при нажатии на гашетку ощущаются рывки и машина медленно набирает скорость. Это бедная или чрезмерно обогащенная смесь, поступающая в цилиндры. Неважно, старый ВАЗ или новая модификация типа Hyundai Accent. Первоисточник здесь.

    Второй вопрос как это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроены правильно.

    Автомобиль дергается при ускорении и нажатии на газ

    Аналогичные симптомы возникают у инжекторных иномарок - при сильном нажатии на гашетку автомобиль дергается. При этом разгон происходит нормально. Для таких автомобилей как Форд Фокус, Опель Астра J, Шевроле Круз проблема может заключаться в сбое ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Проблема также не обходит стороной модификации ВАЗ 2114, Audi A6 C5.


    Самый простой способ диагностики — замена деталей на заведомо новые. Таким образом, датчик положения дроссельной заслонки может «обмануть», неправильно задав местоположение этого блока ЭБУ, что приведет к переменному открытию дроссельной заслонки со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, ДМРВ может неправильно интерпретировать показатели, что сделает смесь обедненной.

    После нажатия на педаль газа машина глохнет и потом сильно дергается

    При тупом транспорте на разгоне идет резкий рывок и потом динамика стабилизируется.Вам необходимо проверить следующее:

    • авиакомпания;
    • ускорительный насос;
    • качество топлива;
    • главный топливный насос;
    • настройки зажигания;
    • Датчик МРВ.

    Владельцам Лада Приора время от времени приходится сталкиваться с проблемой выхода из строя бензонасоса. Здесь достаточно заменить элемент на новый, закрепить, прочистить магистрали (может попасть некачественное топливо).

    Кроме того, в некоторых случаях двигатель начинает троить, а затем ускоряться.Здесь производится прозвонка ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, блокировки форсунок.

    Дополнительно, если имеется автоматическая коробка передач, необходимо будет проверить этот механизм. Около 20% обращений в автомастерскую с подобными неисправностями заканчиваются «сюрпризом» внутри гидротрансформатора.

    Машина дергается при движении после легкого нажатия на педаль газа



    Более экзотический глюк, когда машина начинает вибрировать после плавного нажатия на гашетку до достижения определенной скорости силовой установки.В левитационной камере ДВС нет горючей смеси - бензин сгорает быстрее, чем успевает течь. Это побочный эффект неисправного бензонасоса, агрегат не успевает прокачать новую порцию смеси, из-за чего двигатель трясется.

    Внимание! На самостоятельных конструкциях, таких как карбюраторная Ока или инжекторный Ланос выход из строя в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает область поиска.

    Автомобиль дергается при нажатии и отпускании газа

    Если автомобиль начинает засыпать при торможении и снова вибрирует при ускорении, может быть два источника проблемы.

    1. Неисправность датчика. Неисправные датчики отправляют в ЭБУ неверные данные, в результате чего нарушается бесперебойная подача топлива.
    2. Засорение дозирующих элементов (форсунки, форсунки). С подобной проблемой часто сталкиваются владельцы классических моделей, таких как ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть топлива, что вызывает увеличение скорости. При резком ускорении элемент не успевает доставить в цилиндр необходимое количество смеси.

    Трясет карбюраторный автомобиль при нажатии на газ

    Если проблема обнаружена на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106.В первую очередь нужно обратить внимание на систему подачи топлива. В конструкции стандартных карбюраторов «Солекс» предусмотрены выхлопные патрубки, предназначенные для подачи бензина в камеру смесеобразования. При заливке некачественного топлива тонкие каналы могут забиваться, препятствуя его свободному течению.


    Обычно канал первой камеры забит. Если двигатель вибрирует при серии оборотов, а при достижении 2500-3000 об/мин разгон идет плавно - вот проблема.

    Неисправность устраняется продувкой устройства сжатым воздухом с предварительной прочисткой форсунок (на всякий случай).

    Также необходимо проверить главный насос (боль всей классики) и угол опережения зажигания.

    После нажатия на газ машина с инжекторным двигателем вибрирует



    Если вибрирует инжектор ВАЗ 2110, поиск проблемы следует начинать с датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. В этом случае неисправные датчики могут давать ложный сигнал на блок управления, который и является основным источником проблемы.

    Другая причина – забитые форсунки. Симптомы обычно проявляются через 15-20 км после заправки пустого бака некачественным топливом.

    Последний момент - отказ, осечка. Диагностика свечей, бронепроводов.

    Дизельный автомобиль вибрирует при нажатии на газ

    В случае с дизелем решение проблемы предельно простое - заклинивание подвижных лопаток основного насоса. Причина такого явления – длительная остановка транспорта во влажном месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

    Устранение неисправности осуществляется заменой неисправной детали.

    Результаты

    Независимо от этих первоисточников, основной проблемой коллапса является человеческий фактор. Для предотвращения проблем с автомобилем необходимо проходить сервисные процедуры, своевременные осмотры и использовать только качественные расходные материалы.

    .

    Автомобильный держатель для Samsung Galaxy Tab S6 10.5 с зарядным устройством USB.

    + Добавить к сравнениюВ корзину S6 10,5 SM-T860 / SM-T865

      Люди, которые много ездят, знают о преимуществах дополнительного мобильного оборудования, установленного в автомобиле. Однако одним из условий, которым должно соответствовать такое оборудование, является правильная установка и его безопасная эксплуатация во время движения, чтобы оно не оказывало негативного влияния на безопасность движения автомобиля.Решением, отвечающим этим требованиям, являются держатели бренда BRODIT, посвященные электронным устройствам.

      Активная подставка заряжает планшет, когда он находится в подставке. Если у вас автомобиль с интерфейсом USB, вы можете отсоединить штекер прикуривателя от кабеля в держателе и вы получите держатель с кабелем USB. Затем вы можете подключить кабель непосредственно к USB-порту автомобиля. Зарядное устройство, подключенное к прикуривателю 12 В во время движения, обеспечивает постоянную зарядку аккумулятора.Поместите планшет в активный держатель во время поездки в автомобиле, и он всегда будет у вас на виду и в пределах досягаемости. Безопасно, комфортно и удобно! Ручка имеет элегантный и сдержанный дизайн, который идеально дополняет элегантный интерьер современных автомобилей. Ваш планшет надежно закреплен вертикально или горизонтально, как вам удобно.

      Держатель изготовлен из черного АБС-пластика и идеально подходит для вашей модели планшета.Устройство очень легко помещается в держатель и легко берется с собой, выходя из машины.

      Держатель оснащен вращающейся головкой, что позволяет регулировать его в различных направлениях, чтобы, например, избежать отражения света на экране. Вы можете отрегулировать положение рукоятки на 22° в каждую сторону. Держатель позволяет установить планшет вертикально или горизонтально. Закрепите держатель планшета на автомобильном ProClip или на специальном креплении для подголовника.

      Характеристики продукта:

      • Элегантный дизайн и идеальное сочетание с моделью автомобиля и планшетом.
      • Ручка изготовлена ​​из черного АБС-пластика, который не разбивается на мелкие опасные кусочки при столкновении автомобиля.
      • Держатель оснащен вращающейся головкой, что позволяет регулировать его в различных направлениях, чтобы, например, избежать отражения света на экране.
      • Идеально очерченная ручка Brodit точно удерживает планшет в любом положении.
      • Входящие в комплект винты позволяют сразу установить ручку в автомобиле.
      • Поворотная головка, встроенная в ручку, позволяет поворачивать планшет на 360°.
      • Легкий доступ ко всем электронным портам устройства и всем функциональным кнопкам.
      • Установка без сверления отверстий с помощью автомобильного крепления ProClip (продается отдельно).
      • 5 лет гарантии.

      Прочтите все инструкции и фотографии перед сборкой держателя.

    1. Ослабьте винт в центре рукоятки, чтобы можно было отсоединить поворотную головку на задней части рукоятки.
    2. Установите поворотную монтажную пластину в желаемое положение. Затем прикрутите его к выбранному месту с помощью прилагаемых винтов.
    3. Поместите держатель на монтажную пластину поворотной головки таким образом, чтобы можно было затянуть винт в центре держателя.Винт необходимо затянуть достаточно сильно, а затем слегка ослабить, чтобы можно было отрегулировать ручку.
    4. Ручка на месте.

    Важное замечание!

    Для возможности передачи аудиофайлов с устройства по кабелю USB эта функция должна поддерживаться автомобильной стереосистемой. Это можно легко проверить, подключив устройство к радиоприемнику с помощью кабеля USB/зарядного устройства, входящего в комплект поставки устройства. USB-зарядка работает автономно.

    Установите держатель планшета на автомобиль ProClip!

    Вам потребуются два компонента: монтажный кронштейн ProClip, предназначенный для вашего автомобиля, и держатель для планшета. Подходящий ProClip для вашего автомобиля можно найти в нашем предложении.

    24 месяца

    Задать вопрос о товаре

    Отзывы о Активный держатель с USB-кабелем для Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T860 / SM-T865

    5.00

    Количество выданных заключений: 1

    Нажмите на рейтинг, чтобы отфильтровать отзывы

    Идеально подходит.Он хорошо спрофилирован, не вибрирует при езде, очень прост в сборке.

    11.01.2022

    Вальдемар, Осельско

    .

    Почему ГУР Соляриса свистит, свистит или даже течет? Какая жидкость заливается в ГУР Хендай Солярис Когда менять масло в ГУР Соляриса

    Повернуть было легче. Но есть и много других полезных свойств. Благодаря поддержке Solaris он не будет наезжать на неровности, а даже если пробьет покрышку, вы все равно не потеряете управление.

    Маневренность будет гораздо выше, чем в машине без гуру, руль проще, почти всю работу за вас делает гидроусилитель руля Соляриса, так что вам потребуется гораздо меньше времени, чтобы сделать поворот или разворот.

    И самое приятное, если вдруг, что ооочень редко, у вас появится гура, у вас будет возможность в очередной раз насладиться приятными ощущениями от вождения 5 от автошколы). Если гидроусилитель руля Соляриса сломался, не беда, им можно управлять. А если желание накачать руки не отпускает уже давно, то уже никак не исправить.

    Гур вещь крайне неприхотливая, и несмотря на то что ломается очень редко, иногда можно столкнуться с проблемами и не помешает уметь их рассчитать и устранить.

    Начнем.

    Основные компоненты, требующие внимания и замены.
    Периодически проверяйте жидкость ГУР Соляриса, а также следите за состоянием сальников. Когда вы меняете ремешок, вас подскажет характерный свист именно этого ремешка.

    Теперь о менее распространенных причинах: если он заикается и как бы слегка вибрирует при повороте, скорее всего, у вас шлюзовая камера. Проблем с этим быть не должно, просто когда заглушено, крутишь руль до упора, сначала в одну сторону, потом в другую.Проделайте это пару раз и все пройдет. Так как гидроусилитель соляриса включается вместе с жидкостью, она не будет циркулировать и вы сможете ее «выжать».

    Если в ГУР слышен необычный звук, проверьте масло в системе, такие звуки могут появиться из-за его отсутствия. Есть и другой вариант, но это уже более серьезное дело. Если вы проверили масло и уровень в норме, то возможно кончились сальники или подшипники. Бывает и так, что руль сильно проворачивается в крайних положениях, а значит помимо замены масла нужно еще и его проверить.А если и это не помогло, то Солярис выдохся.

    Тут либо разбирать и ремонтировать либо покупать. Не забываем, что перед установкой нового гура нужно промыть всю систему, иначе она забьется всякими шлаками и придется снова приходить в магазин. Если посторонний шум слышен только от крайнего положения руля, проблема в ремне ГУР и он проскальзывает.

    Теперь еще раз повторим, для качественной работы вам понадобится:

    Проверяйте Солярис не реже одного раза в полгода, если масло темное и непрозрачное
    - срочно меняйте! Но хочу отметить, что замена масла в бустере Солярис – непростая задача, если нет должных инструментов.

    Проверить состояние ремня шкива и натяжение гур.
    Не забудьте проверить систему на наличие утечек. Чтобы не заморачиваться, можно сделать это при проверке масла, достаточно раз в полгода. Как проверить на утечки? Просто проверьте герметичность, соединения и т.д.
    Суть в том, что если периодически ухаживать за системой и вовремя устранять мелкие неисправности, то вы никогда не столкнетесь с серьезной проблемой, а гидроусилитель всегда будет в идеальном состоянии и будет не подвести в ненужный момент.

    571004Л000,571500У000,577004Л000,561111Р100РИ, 561101Р150РИ, 575300У000

    Каждый водитель знает, что для того, чтобы автомобиль прослужил дольше, необходимо регулярно проходить технический осмотр в сервисе, а также производить замену расходных материалов, масел и жидкостей. В целях экономии ремонтные работы проводятся самостоятельно. Как поменять масло ГУР на автомобиле Хендай Солярис, подробнее мы расскажем в статье ниже.

    Признаки необходимости замены жидкости ГУР на Hyundai

    Гидравлическая жидкость – это специальная техническая жидкость, с помощью которой сопротивление передается от руля к помпе, что значительно облегчает поворот рулевого механизма автомобиля Хендай Солярис.Это позволяет водителю задавать траекторию движения автомобиля без особых усилий.

    Помимо своей основной функции гидроусилитель руля также смазывает механизмы и предохраняет детали гидравлики от чрезмерного трения, отводит тепло, удаляет механическую грязь и частицы пыли. При работающем двигателе жидкость может терять свои свойства после проезда определенного расстояния. Если вовремя не поменять жидкость, руль может перестать вращаться в самый непредвиденный момент, что приведет к аварийной ситуации на дороге.

    При недостаточном уровне масла в системе механизм будет работать всухую. Это приводит к выходу из строя основных узлов ГУР: насоса, шланга, металлических деталей и рулевой тяги. Их ремонт обойдется водителю дорого.

    Согласно регламенту ТО необходимо менять жидкость ГУР в системе каждые 90 000 км. Однако на частоту замены масла могут влиять: другие факторы:

    1. Интенсивная эксплуатация автомобиля;
    2. Частая блокировка руля в крайнем положении;
    3. Длительная стоянка автомобиля с выдвинутыми передними колесами.

    Наиболее эффективным способом проверки жидкости является визуальный осмотр. Со временем раствор темнеет, приобретает горелый запах, в его составе преобладает большое количество грязи и ржавчины. Это легко обнаружить, заглянув под капот автомобиля. Для проверки жидкости необходимо с помощью щупа налить небольшое количество раствора на белый лист бумаги.

    Использованная жидкость не сможет полноценно выполнять свои функции, ее необходимо заменить.

    Выбор жидкости рулевого управления

    Для замены масла в системе ГУР водитель должен приобрести новый инструмент.

    Сегодня в магазинах представлено множество различных марок, отличающихся по цвету, составу и добавкам, входящим в состав раствора. Синтетические зеленые масла являются наиболее предпочтительными. Класс вещества - D3.

    Пошаговая инструкция по замене жидкости ГУР

    Замена жидкости ГУР на Хендай Солярис проводится по следующей инструкции:

    1. Сначала поднимите автомобиль домкратом.Это нужно для разгрузки системы рулевого управления;
    2. Затем нужно подобрать капюшон и отстегнуть защиту;
    3. Расширительный бачок находится с правой стороны двигателя. Медицинским шприцем с трубкой откачайте масло из системы и слейте его в пустую емкость;
    4. После этого шланги отсоединяются. Масло из них также придется слить;
    5. Затем можно разобрать расширительный бак и промыть его от остатков жидкости;
    6. Новый раствор залит в систему до максимальной отметки.

    После доливки масла несколько раз открутить руль до упора. Так раствор протечет по системе и начнет работать.

    Отличия замены масла в ГУР по сравнению с другими моделями автомобилей

    Процесс замены масла ГУР одинаков практически на всех автомобилях. В некоторых марках Hyundai, таких как Hyundai Tussan, Hyundai Matrix и Hyundai Accent, рекомендуется промывать систему, так как механизм гидроусилителя руля в этих моделях более подвержен износу.Основное отличие заключается в подборе самого масла.

    Как упоминалось ранее, жидкость для гидроусилителя руля доступна в трех типах:

    1. Красный раствор может иметь синтетическо-минеральную основу и чаще всего заливается в АКПП Toyota Kaldina и Hyundai Sonata. В некоторых случаях такая жидкость подходит и для гидравлики Hyundai Elantra;
    2. Масло
    3. Желтое считается универсальным и подходит для всех типов ГУР.Может использоваться в автомобилях с автоматической и механической коробкой передач, таких как Audi Q7, Mazda 3 и ZAZ Chance.

    Самое редкое решение - зеленое решение. Раньше такое средство использовалось и в сантехнике, но теперь его заливают только в механические коробки передач.

    Жидкости для гидроусилителя руля можно классифицировать по нескольким критериям:

    • Цветной;
    • Состав;
    • Разнообразие.

    Классификация цветов

    Ошибочно смотреть только на градацию цвета при выборе масла, хотя такая практика распространена среди автовладельцев.Также часто указывается, какой цвет жидкости можно смешивать, а какой нет.

    Смешивание противопоказано жидкостям по составу, а не по цвету, а поскольку теперь и минералка, и синтетика могут быть представлены в любом цвете, к этой информации следует относиться очень внимательно.

    Редукторное масло

    ATF red обычно синтетическое, эталонным считается бренд General Motors Dexron, но есть и продукты других производителей, таких как Revenol, Motul, Shell, Zic и т.д.


    Желтое масло, произведенное и лицензированное Daimler, используется в системах рулевого управления с усилителем Mercedes-Benz. Он может быть синтетическим и минеральным.

    Зеленое масло. Большинство из них являются многофункциональными и универсальными жидкостями, в их состав могут входить как синтетические, так и минеральные вещества. Применяются в гидроусилителях, подвеске и других системах, работающих на жидкостях. Нельзя смешивать с другими красками, если только производитель не заявил о полной совместимости, например, запятая PSF MVCHF совместима с некоторыми типами Dexron.

    Жидкая композиция

    В зависимости от состава жидкости ГУР ее можно разделить на минеральную, полусинтетическую и синтетическую. Химический состав определяет базовый набор функций масла:

    • Характеристики вязкости;
    • Смазочные свойства;
    • Защита деталей от коррозии;
    • пеногаситель;
    • Тепловые и гидравлические свойства.

    Синтетику и минеральную воду нельзя смешивать друг с другом, так как типы содержащихся в них добавок существенно различаются.

    Синтетика

    Это высокотехнологичные жидкости, при производстве которых используются новейшие решения и присадки. Нефтяные фракции для синтетики проходят гидрокрекинг. Полиэфиры, многоатомные спирты и присадки обеспечивают им уникальные свойства: широкий диапазон рабочих температур, стабильную масляную пленку и длительный срок службы.


    Основной причиной, по которой нельзя заливать синтетическую жидкость для ГУР, предназначенную для минеральных ГУР, является ее агрессивное воздействие на резинотехнические изделия, которых много в ГУР.Там, где используется синтетика, резина имеет совсем другой состав и изготавливается на основе силикона.

    Полусинтетика

    Смесь синтетических и минеральных масел, благодаря чему последние получают значительное улучшение свойств: снижение пенообразования, текучести, теплоотдачи.


    К полусинтетическим жидкостям относятся такие известные жидкости, как: Zic ATF Dex 3, Comma PSF MVCHF, Motul Dexron III и другие.

    Минеральная вода

    Минеральные масла содержат нефтяные фракции (85-98%), остальное - присадки, улучшающие характеристики гидравлической жидкости.

    Применяются в гидроусилителях, содержащих прокладки и детали на основе обыкновенной резины, т.к. минеральная составляющая инертен и не вреден для резинотехнических изделий, в отличие от пластмасс.


    Минеральные жидкости для гидроусилителя руля являются самыми дешевыми, но также имеют короткий срок службы. Хорошей минеральной водой считается Mobil ATF 320 Premium, и масла Dexron до IID включительно тоже были минеральными.

    Различные типы масел

    Dexron — отдельный класс жидкостей ATF от General Motors, выпускаемый с 1968 года.Dexron — торговая марка, производимая самой GM и другими компаниями по лицензии.

    ATF (Automatic Transmission Fluid) — масла для автоматических коробок передач, часто используемые японскими производителями автомобилей и гидроусилителей руля.

    PSF (Жидкость для гидроусилителя руля) - дословно переводится как жидкость для гидроусилителя руля.


    Lot HF - Специальные универсальные жидкости для гидроусилителя руля, одобренные большинством автопроизводителей.Например, жидкость CHF производства немецкой компании Pentosin (пентозин) получила допуски от BMW, Ford, Chrysler, GM, Porsche, Saab и Volvo, Dodge, Chrysler.

    Можно ли смешивать масла?

    Смешивание допустимо, но необходимо соблюдать рекомендации производителя. Чаще всего на упаковке указано, с какими марками и сортами масел можно смешивать ту или иную жидкость ГУР.

    Не смешивайте синтетическую и минеральную воду, а также разные цвета, если это прямо не указано.Если деваться некуда и нужно залить то, что есть под рукой, как можно быстрее замените эту смесь на рекомендованную.

    Можно ли заливать моторное масло в ГУР?

    Двигатель - однозначно нет, коробка передач - с оговорками. Ниже мы подробно рассмотрим, почему.

    Чтобы понять, можно ли заливать в ГУР другие масла, например, двигатель или коробку передач, нужно знать, какие функции он выполняет.


    Жидкость ГУР должна справляться со следующими задачами:

    • Смазка всех узлов гидроусилителя;
    • Защита от коррозии и износа деталей;
    • Передача давления;
    • пеногаситель;
    • Система охлаждения.

    Вышеуказанные характеристики достигаются за счет добавления различных присадок, наличие и сочетание которых придают маслу ГУР необходимые свойства.

    Как вы понимаете, задачи моторного масла немного другие, поэтому лить его в ГУР настоятельно не рекомендуется.

    С трансмиссионным маслом все не так просто, японцы часто используют одну и ту же ATF для АКПП и ГУР.Европейцы настаивают на использовании специальных масел PSF (Power Steering Fluid).

    Какую жидкость заливать в ГУР


    Исходя из этого, ответ на вопрос "какое масло лить в ГУР" очевиден - оно рекомендовано производителем вашего автомобиля. Часто информация указана на расширительном бачке или крышке. При отсутствии технической документации позвоните в авторизованный центр и проверьте.

    Контрольные эксперименты в любом случае запрещены.Полезность гидроусилителя руля зависит не только от вашей безопасности, но и от окружающих.

    90 264 90 259 90 267 МТЗ 82 90 268 1, FEBI-06161
    модель автомобиля Рекомендуемая жидкость
    Ауди 80, 100 (ауди 80, 100) ВАГ Г 004 000 М2
    Ауди А6 С5 (Ауди А6 С5) Маннол 004000, пентозин CHF 11S
    Ауди А4 (Ауди А4) ВАГ г 004 000М2
    ауди а6 с6 (ауди а6 с6) ВАГ г 004 000М2
    БМВ е34 (БМВ е34) 11 швейцарских франков.S
    БМВ Е39 (БМВ Е39) ATF Декстрон 3
    БМВ Е46 (БМВ Е46) Dexron III, Mobil 320, LIQUI MOLY ATF 110
    БМВ Е60 (БМВ Е60) Pentosin chf 11s
    БМВ х5 е53 (БМВ х5 е53) АТФ BMW 81 22 9 400 272, Castrol Dex III, Pentosin CHF 11S
    Ваза 2110
    Ваза 2112 Pentosin Hydraulik Fluid (CHF, 11S-tl, VW52137)
    Вольво с40 (вольво с40) Вольво 30741424
    Вольво кс90 (вольво кс90) ВОЛЬВО 30741424
    Газ (валдай, соболь, 31105, 3110, 66)
    Газель Бизнес Mobil ATF 320, Castrol-3, Liqui moly ATF, DEXTRON III, CASTROL Transmax Dex III Multivehicle, ZIC ATF III, ZIC dexron 3 ATF, ELF matic 3
    Газель рядом Shell Spirax S4 ATF HDX, Dexron III
    Джили МК
    Джили Эмгранд ATF DEXRON III, Shell Spirax S4 ATF X, Shell Spirax S4 ATF HDX
    Додж Стратус ATF + 4, Mitsubishi DiaQueen PSF, Mobil ATF 320
    Дэу Джентра Dexron-IID
    Дэу Матиз Дексрон II, Дексрон III
    Дэу Нексия Dexron II, Dexron III, Top Tec ATF 1200
    Заз Возможность LiquiMoly Top Tec ATF 1100, ATF Dexron III
    Зил 130 Т22, Т30, Дексрон II
    Зил бабка АС (MG-22A), Dexron III
    Камаз 4308 ТУ 38.1011282-89, Дексрон III, Дексрон II, ГИПОЛ-РС
    Киа Каренс Hyundai Ultra PSF-3
    Киа Рио 3 (Киа Рио 3) ПСФ-3, ПСФ-4
    Киа Соренто Hyundai Ultra PSF-III, PSF-4
    Киа Спектра Hyundai Ultra PSF-III, PSF-4
    Киа Спортейдж Hyundai Ultra PSF-III, PSF-4
    Киа Серато Hyundai Ultra PSF-III, PSF-4
    Крайслер ПТ Крузер Mopar ATF 4+ (5013457AA)
    Крайслер Себринг Mopar ATF + 4
    Лада Ларгус Мобильный ATF 52475
    Лада Приора Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137, Mannol CHF
    Ленд Ровер Фрилендер 2 LR003401 ремень, жидкость
    Лифан улыбается Дексрон III
    Лифан Солано Дексрон II, Дексрон III
    Лифан Х60 (лифан х60) Дексрон III
    Маз МАРКА П (масло МГ-22-В)
    Мазда 3 Mazda M-3 ATF, Dexron III
    Мазда 6 (Мазда 6 ГГ) Mazda ATF M-V, Dexron III
    Мазда сх7 (Мазда сх7) Motul Dexron III, Mobil ATF320, Idemitsu PSF
    Вилка 9 (Вилка) ЧЕЛОВЕК 339Z1
    Мерседес w124 (мерседес w124) Dexron III Февраль 08972
    Мерседес w164 (мерседес w164) А000 989 88 03
    Мерседес w210 (мерседес w210) A0009898803 Февраль 08972, Фукс Титан PSF
    Мерседес w211 (мерседес w211) А001 989 24 03
    Привод Мерседес Пентосин CHF 11S
    мерседес Dexron III, Top Tec ATF 1100, MV 236.3
    Мерседес МЛ (Мерседес МЛ) A00098988031, Dexron IID, MB 236.3, Motul Multi ATF
    Мерседес спринтер Дексрон III
    Иностранный Mitsubishi Dia Queen PSF, Mobil ATF 320
    Мицубиси Галант Mitsubishi Dia Queen PSF, Mobil ATF 320, Motul DEXRON III
    Мицубиси Лансер 9, 10 (Мицубиси Лансер) Dia Queen PSF, Mobil ATF 320, Dexron III
    Мицубиси Монтеро Спорт Дексрон III
    Мицубиси Паджеро Dia Queen PSF, Mobil ATF 320
    Мицубиси Паджеро 4 Dia Queen PSF, Mobil ATF 320
    Мицубиси Паджеро Спорт Dia Queen PSF, Mobil ATF 320 летом М10Г2, М10В2, зимой М8Г2, М8В2
    Ниссан Авенир Dexron II, Dexron III, Dex III, Castrol Transmax Dex III Многоцелевой автомобиль
    Ниссан Реклама НИССАН КЕ909-99931 "ПСФ
    Ниссан Альмера Дексрон III
    Ниссан Мурано KE909-99931 ПСФ
    Пример Nissan (Nissan Primera) ATF320 Декстрон III
    Ниссан Теана J31 Ниссан ПСФ КЛФ50-00001, Дексрон III, Дексрон VI
    Ниссан Цефиро Дексрон II, Дексрон III
    Ниссан Патфайндер KE909-99931 ПСФ
    Опель Антара ГМ Дексрон VI
    Опель Астра Н (Опель Астра Н) ЭГУР OPEL PSF 19 40 715, SWAG 99
    Опель Астра Дж (Опель Астра Дж) Дексрон VI, Дженерал Моторс 93165414
    Опель вектра а (опель вектра а) Дексрон VI
    Опель Вектра Б GM 1940771, Дексрон II, Дексрон III
    Опель Мокка ATF DEXRON VI »Опель 19 40 184
    Пежо 206 (Пежо 206) Total Fluid AT42, Total Fluid LDS
    Пежо 306 (Пежо 306) Total Fluid DA, Total Fluid LDS
    Пежо 307 (Пежо 307) Общая жидкость DA
    Пежо 308 (Пежо 308) Общая жидкость DA
    Пежо 406 (Пежо 406) Total Fluid AT42, GM DEXRON-III
    Пежо 408 (Пежо 408) Total FLUIDE AT42, PENTOSIN CHF11S, Total FLUIDE DA
    Пежо Партнер Total Fluid AT42, Total Fluid DA
    Равон Джентра Дексрон 2D
    Рено Дастер ELF ELFMATIC G3, ELF RENAULTMATIC D3, Mobil ATF 32
    Рено Лагуна ELF RENAULT MATIC D2, Mobil ATF 220, Total FLUIDE DA
    Рено Логан Эльф Renaultmatic D3, Эльф Matic G3
    Рено Сандеро ЭЛЬФ РЕНОМАТИК Д3
    Символ Рено ЭЛЬФ РЕНО МАТИК Д2
    Ситроен Берлинго TOTAL FLUIDE ATX, TOTAL FLUIDE LDS
    Ситроен С4 (Ситроен С4) Total Fluid DA, TOTAL FLUIDE LDS, Total Fluid AT42
    Скания ATF Dexron II
    SsangYong New Actyon ATF Dexron II, Total Fluid DA, Shell LHM-S
    СсангЙонг Кайрон Total Fluid DA, Shell LHM-S
    Субару Импреза Дексрон III
    Субару Форестер ATF DEXTRON IIE, III, PSF Subaru Fluid K0515-YA000
    Сузуки Гранд Витара Mobil ATF 320, Pentosin CHF 11S, Suzuki ATF 3317
    Сузуки Лиана Dexron II, Dexron III, CASTROL ATF DEX II для мультиавтомобилей, RYMCO, Liqui Moly Top Tec ATF 1100
    Tata (грузовик) Дексрон II, Дексрон III
    Тойота Авенсис 08886-01206
    Тойота Карина Дексрон II, Дексрон III
    Тойота Хайс Дексрон II, Дексрон III
    Тойота Ленд Крузер 120 08886-01115, PSF NEW-W, Dexron III
    Тойота Ленд Крузер 150 08886-80506
    Тойота Ленд Крузер 200 PSF NEW-W
    Тойота Хайс Тойота ATF DEXTRON III
    Тойота Гонщик Дексрон III
    Буханка с маслом Дексрон II, Дексрон III
    УАЗ патриот, хантер Мобильный ATF 220
    Фиат Албеа DEXRON III, ENEOS ATF-III, Tutela Gi/E
    Фиат Добло Spirax S4 ATF HDX, Spirax S4 ATF X
    Фиат Дукато TUTELA GI / ATF DEXRON 2 D LEV SAE10W
    Фольксваген Венто Фольксваген G002000, Дексрон III
    Фольксваген Гольф 3 G002000 Февраль 6162
    Фольксваген Гольф 4 G002000 Февраль 6162
    Фольксваген пассат Б3 (Фольксваген пассат Б3) G002000, VAG G004000M2, февраль 6162
    Фольксваген пассат Б5 (Фольксваген пассат Б5) ВАГ Г004000М2
    Транспортер Фольксваген Т4, Т5 (Фольксваген Транспортер) VAG G 004 000 M2 Жидкость ГУР G004, февраль 06161
    Фольксваген Туарег ВАГ Г 004 000
    Форд Мондео 3 (Форд Мондео 3) ФОРД ЭСП-М2С-166-Х
    Форд Мондео 4 (Форд Мондео 4) ВСА-M2C195-А
    Форд Транзит ВСА-M2C195-А
    Форд Фиеста Меркон против
    Форд фокус 1 (форд фокус 1) Ford WSA-M2C195-A, Mercon LV Automatic, FORD C-ML5, Ravenol PSF, Castrol Transmax Dex III, Dexron III
    Форд Фокус 2 WSS-M2C204-A2, WSA-M2C195-A
    Форд Фокус 3 Ford WSA-M2C195-A, жидкость Ravenol Hydraulik PSF
    Форд Фьюжн Ford DP-PS, Mobil ATF 320, ATF Dexron III, Top Tec ATF 1100
    Хендай Акцент RAVENOL PSF Жидкость ГУР, DEXRON III
    Хендай Гетц АТФ SHC
    Хендай Матрица ПСФ-4
    Хендай СантаФе Хендай ПСФ-3, ПСФ-4
    Хендай Солярис PSF-3, Дексрон III, Дексрон VI
    Хендай Соната ПСФ-3
    Hyundai Tucson/Туссан (Hyundai Tucson) ПСФ-4
    Хонда Аккорд 7 (Хонда Аккорд 7) ПСФ-С
    Хонда Одиссей Хонда ПСФ, ПСФ-С
    Хонда ВСР (Хонда ХР-В) Хонда ПСФ-С
    Вишневое очарование BP Autran DX III
    Вишня премиум Dexron III, DP-PS, Mobil ATF 220
    Чери очень Dexron II, Dexron III, Totachi ATF Мультиавтомобиль
    Вишневый мишка Дексрон II, Дексрон III
    Чери Тигго Dexron III, Top Tec ATF 1200, ATF III HC
    Шевроле Авео DEXTRON III, Eneos ATF III
    Шевроле Каптива Жидкость для гидроусилителя руля для холодного климата, Transmax Dex III для многоцелевых автомобилей, ATF Dex II для многоцелевых автомобилей
    Шевроле Кобальт ДЕКСРОН VI
    Шевроле Круз Пентозин CHF202, CHF11S, CHF7.1, Дексрон 6 ГМ
    Шевроле Лачетти ДЕКСРОН III, ДЕКСРОН VI
    Шевроле Нива Гидравлическая жидкость Pentosin CHF11S VW52137
    Шевроле Эпика GM Dexron 6 №-1940184, Dexron III, Dexron VI
    Шкода Октавия тур VAG 00 4000 M2, февраль 06162
    Шкода Фабия Жидкость гидроусилителя руля G004
    Данные в таблице взяты из общедоступных источников.

    Сколько масла в ГУР

    Как правило, для замены в легковом автомобиле достаточно 1 литра жидкости. В случае с грузовыми автомобилями это значение может достигать 4 литров. Громкость может немного увеличиваться или уменьшаться, но стоит ориентироваться на эти цифры.

    Как проверить уровень


    Для контроля уровня жидкости в гидроусилителе руля предусмотрен расширительный бачок. Обычно он отмечен значениями MIN и MAX.В зависимости от марки автомобиля надписи могут меняться, но суть не меняется – уровень масла должен быть между этими значениями.

    Как перезарядить

    Сам процесс заправки прост - откручиваем крышку бачка гидроусилителя руля и заливаем столько жидкости, пока она не окажется между отметками MIN и MAX.

    Основной проблемой при заливке масла в ГУР является выбор масла. Хорошо, если замена еще не производилась и в системе есть жидкость с завода производителя.В этом случае достаточно свериться с технической документацией, скачать рекомендованное масло и долить необходимое количество.


    Если вы не знаете, что находится в системе, то рекомендуем сразу ее заменить, так как в любом случае вам придется покупать канистру с жидкостью для доливки.

    Гидравлика Хендай Солярис неприхотлива в эксплуатации. Первая запланированная замена фирменной жидкости ГУР примерно на 210 000 (км). В последующие разы масло в системе ГУР Соляриса необходимо доливать или менять каждые 30 000 (км).

    В каких случаях необходимо заменить жидкость гидроусилителя руля?

    1. Масло тусклое (или мутное)
    2. Утечка масла из гидросистемы

    Замена масла в ГУР Hyundai Solaris – одна из важнейших технологических операций во всей сервисной ведомости. Если вовремя не заменить и не долить масло, насос гидроусилителя руля выйдет из строя, а замена может стоить вам очень дорого.

    Основная причина, почему заканчивается жидкость ГУР в Хендай Солярис, это повышение температуры жидкости.Если вывернуть руль в крайнее положение (до упора), масло практически закипит. Высокая динамика изменения температурных режимов относительно быстро делает «рыночную» жидкость бесполезной. Оригинальное масло (залито при сборке) очень качественное, но в свободном обращении не находится.

    При замене масла в ГУР Солярис лучше покупать жидкость по более высокой цене. Это займет больше времени, что в итоге сэкономит вам деньги, отложив плановое обслуживание на 2-6 месяцев.


    Что нужно отремонтировать?
    1. Пара домкратов (для подъема передней части с обеих сторон)
    2. 20 (мл) шприц и трубка с наконечником (может быть как от капельницы, так и от катетера)
    3. Набор отверток
    4. Клещи
    5. Заглушка на отверстие в баке, для этого берется обычная резиновая трубка 30-50 (см) по диаметру шланга обратки, которая сжимается хомутом (для сжатия)
    6. Удлинитель с фитингом для крепления на возвратном шланге (длиной около 3-4 м)
    7. Контейнер для жидких отходов
    8. Новое масло (специалисты рекомендуют использовать PSF-3)

    При замене масла в ГУР Hyundai Solaris помните, что сам маслобак имеет емкость 0,8 (л).Но когда гидросистема начинает качать масло, 0,2 (л) в другом месте распределяется по трубам. Так. для полной замены масла нужно не 0,8 (л), а полный литр.


    Полная процедура замены масла

    • Глушим машину и даем двигателю остыть (лучше оставить на ночь, а утром отремонтировать). Дело в том, что масло при нагреве набухает и пенится, поэтому объективно оценить потерю или расход масла не получится (это необходимо делать, если производится замена масла в системе ГУР Соляриса).
    • Откройте капот и согните провода от аккумулятора
    • Открутить крышку бачка ГУР и откачать все масло из бачка шприцем с трубкой на конце (как на фото). Если на этом этапе долить новое масло, то при работающем насосе новая жидкость будет смешиваться со старой (обычно вся черная), что приведет к заметному ухудшению качества нового масла


    • Если вы не ищете легких путей и хотите, чтобы замена масла в системе ГУР Хендай Солярис была проведена на профессиональном уровне (без смешивания остатков нового и отработанного масла), вам придется снять работу с гидроусилителя система
    • Поднять перед автомобилем с обеих сторон, чтобы ничего не мешало свободному вращению колес.Башмаки можно разместить под задними колесами, чтобы обеспечить поддержку
    • .


    • Снять обратный шланг с бака (он сверху)

    • Наденьте заглушку на отверстие снятой обратки (просто наденьте кусок шланга и прижмите его посередине хомутом). Переходим к следующему пункту инструкции замена масла в Солярисе с помощью


    • На конец обратного шланга (через штуцер) надеть удлинитель, а свободный конец удлинителя опустить в емкость для отработанного масла
    • Залить новое масло в бачок гидроусилителя руля до отметки MAX и закрутить крышку


    • Едем за рулем и крутим колеса до упора, то в одну сторону, то в другую.Это прокачает гидравлическую систему, удаляя все отработанное масло. Поворачивайте колеса до тех пор, пока чистое (новое масло) не потечет из обратки. Замена масла ГУР Хендай Солярис еще не закончена, переходим к следующему пункту


    • Отвинтить удлинитель с заглушкой, открутить крышку, установить обратку на место и долить масло в бачок ГУР, т.к. часть масла из бачка попала в гидросистему для выталкивания отвода
    • Снимаем домкраты и башмаки
    • Завести автомобиль, если уровень масла в бачке ГУР упал (значит жидкость заполнила патрубки гидросистемы), то долить масло
    • Проведение дорожного испытания
    • 90 127

      Если какие-то моменты остались непонятными, как замена масла в системе ГУР Солярис осуществляется самостоятельно, вот видео процесса ремонта:

      Жидкость ГУР Хендай Солярис требует регулярной доливки во время эксплуатации автомобиля, но некоторые водители часто меняют ее полностью, сливая шлам из бачка.

      Отремонтировать можно самостоятельно в гараже, особых навыков не требует.

      Итак, жидкость ГУР в Hyundai Solaris подлежит замене в двух случаях:

      • гидропривод рулевого управления начинает требовать физической силы при повороте руля, снижается качество управления автомобилем;
      • Насос гидроусилителя рулевого управления начинает издавать необычно громкий шум.

      Если ответ на вопрос, когда необходимо заменить жидкость ГУР на Хендай Солярис, не вызывает сомнений, ее следует выбирать с учетом всех характеристик автомобиля.

      На рынке представлено множество марок и составов, важно не смешивать разные марки в одном усилителе при заправке, так как это может повредить устройство.

      Подбор составов ГУР

      Мощность и ресурс узла зависят от типа производства и качества жидкости, которая заливается в ГУР Солярис. Всегда лучше выбирать подлинную продукцию корейского производителя автомобилей.

      Цена на это может быть несколько выше, чем у аналогов, но безопасность дорожного движения требует только качественных заводских препаратов и масел.Конкуренция не должна ухудшать качество продукции, а использовать ее только после консультации с продавцом.

      Лучше купить Hyundai Kia ULTRA PSF-4, техническая документация на версию более раннего поколения допускает использование ULTRA PSF-3. Зная, какая марка жидкости уже залита в гидроусилитель Hyundai, можно определить порядок смешивания.

      Смешивание проводят по строгому правилу: в третью марку можно вливать четвертую, но не более 50% от общего количества смеси.Обратное исключено.

      Пошаговая инструкция

      Смена технического персонала производится вручную в течение 30 минут. Подробности можно узнать из обучающего видео, но опытный автовладелец справится без дополнительной помощи.

      Для начала процесса замены жидкости ГУР на Hyundai Solaris потребуются:

      • стандартный набор инструментов;
      • удобное место, где можно отремонтировать автомобиль;
      • воронка;
      • шприц объемом более 150 мл, которым можно заполнить состав;
      • 2-3 контейнера, лучше пластик.

      Смена производится в несколько этапов:

      • состав откачивается из расширительного бачка с помощью шприца;
      • плоскогубцами
      • ослабить хомут, соединяющий бак с обраткой;
      • конец шланга подводят к одному из свободных контейнеров;
      • рулевое колесо многократно поворачивается вручную в обе стороны для полного освобождения системы от жидкости;
      • цистерна осматривается на наличие осадка, при его обнаружении осадок вымывается специальным средством;
      • верхний шланг возвращается и закрепляется, нижний снимается и опускается в подготовленную емкость;
      • при постоянном вращении руля слить старую жидкость, долив новую;
      • нижний трубопровод возвращается на место и закрепляется, бак заполняется жидкостью ГУР до нижней метки;
      • машина заводится и греется, при появлении пены крутите руль до полного устранения воздушной пробки.
      • Процесс замены завершен, при попадании жидкости на окрашенные части кузова ее следует немедленно смыть очистителем (растворителем).

      Видео

      На видео показана пошаговая инструкция по замене жидкости ГУР Hyundai Solaris:

      .

      Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf