Автомобили с механической коробкой передач по ряду причин остаются достаточно распространенными и востребованными, особенно в развивающихся странах и СНГ. Дело в том, что коробка механика является простой и надежной, при правильном обращении и своевременном качественном обслуживании данный агрегат способен пройти, как минимум, 200-250 тыс. без ремонта.
Однако даже с учетом высокой надежности МКПП, отдельные элементы могут выйти из строя намного раньше. Прежде всего, речь идет о сцеплении. Далее мы поговорим о том, что делать, если сцепление не работает, то есть как осуществляется переключение передач без выжима сцепления, как включить первую передачу или заднюю, переключиться на повышенную или пониженную без сцепления.
Содержание статьи
Итак, что касается сцепления, многие водители знают, что данный узел во время эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и может требовать замены каждые 80-100 тыс. км.
Также бывают ситуации, когда, например, оборвался трос сцепления, возникают проблемы с педальным узлом и т.д. Еще езда без сцепления практикуется в автоспорте и в экстремальных условиях, когда водитель стремится свести к минимуму разрыв потока мощности при выжиме сцепления для переключения передач.
В любом случае, при необходимости продолжить движение своим ходом с учетом неисправности или по другой причине, на автомобиле с механической коробкой передач возможно переключение без использования сцепления. Это становится возможным при условии синхронизации оборотов двигателя и трансмиссии.
Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и запустить двигатель с включенной первой передачей. Важно быть готовым к тому, что сразу после поворота ключа машина начнет активно двигаться вперед (первые 1-2 секунды будет рывок от стартера, далее запустится двигатель). По этой причине педаль газа до запуска ДВС нажимать не следует.
После того, как машина начала движение, мотор завелся, нужно продолжить ехать на первой передаче, плавно добавляя газ. Если этого достаточно, тогда на 1-й вполне можно добраться до места ремонта или стоянки.
При необходимости повысить передачу, следует убрать ногу с педали акселератора (это позволит разгрузить трансмиссию). Затем нужно убедиться, что обороты приблизительно соответствуют той передаче, которую нужно включить. Для включения передачи потребуется придвинуть рычаг к положению, где включается та или иная передача. Также нужно удерживать рычаг переключения передач с небольшим усилием.
На разных авто усилие также может отличаться. В момент, когда обороты двигателя совпадут с оборотами трансмиссии, произойдет включение передачи. После включения можно снова нажать на газ и продолжать движение.
Обратите внимание, если приложить слишком большое усилие, тогда возможно ранее включение передачи, что может стать причиной поломки КПП, износа синхронизаторов, шестерен и т.д.При этом минимальное усилие тоже может стать причиной того, что передача не включится. Более того, попытки включить скорость с минимальным усилием приводят к тому, что зубья шестерен также изнашиваются.
С учетом вышесказанного становится понятно, вредно ли переключать передачи без сцепления. Как видно, износ КПП может усиливаться, особенно если водитель при переключениях допускает ошибки.
Для начала, нужно убрать ногу с педали акселератора, затем можно выключать передачу, переведя КПП в нейтраль. Далее следует снова нажать на педаль газа, подняв обороты до 2-2.5 тыс. об/мин.
После этого, когда обороты падают, нужно толкать рычаг КПП с небольшим усилием в то положение, где находится желаемая передача. В момент, когда обороты двигателя выровняются по отношению к оборотам трансмиссии, нужная передача включится.
Однако если такая необходимость имеет место быть, тогда задняя передача может быть включена точно так же, как и первая в начале движения. Сначала автомобиль следует остановить (если машина до этого двигалась вперед), ДВС потребуется заглушить. Затем производится включение задней передачи на заглушенном моторе.
После того, как передача включена, нужно прокручивать двигатель стартером и быть готовым к тому, что автомобиль резким рывком поедет назад. Далее двигатель должен запуститься, после чего ТС сможет продолжить движение задним ходом самостоятельно.
Как видно, если водитель не знает, можно ли переключать передачи без сцепления, следует отметить, что такая возможность имеется на многих автомобилях с МКПП, однако не на всех. Чтобы плавно переключаться без сцепления, оптимально практиковать такой прием на легковых автомобилях с передним иди задним приводом, которые оснащены простой МКПП.
Как правило, коробки передач на микроавтобусах, внедорожниках и других авто изначально рассчитаны на более высокие нагрузки и сильнее изнашиваются при переключениях без сцепления. Также включить саму передачу на подобных КПП будет затруднительно.
Еще важно понимать, что ошибки при старте с места без сцепления, переключениях «вверх» и «вниз» и т.п. могут стать причиной поломок КПП или выхода агрегата из строя независимо от типа ТС. При переключениях в движении важно учитывать обороты ДВС и скорость движения авто, а также понимать, какую передачу оптимально включать в тот или иной момент.
Напоследок отметим, что прилагать большие усилия при попытке включить передачу без сцепления, настоятельно не рекомендуется. Например, при переключениях вниз нужно убедиться, что обороты мотора понижаются.
Только после этого можно пробовать включить нужную скорость. Если передача под большим усилием включится раньше положенного, возможно значительное усиление износа деталей КПП или даже их выход из строя.
Чтобы избежать нежелательных последствий или ДТП, в случае проблем со сцеплением без надлежащего опыта лучше отказаться от движения своим ходом, то есть воспользоваться услугами эвакуатора или другого авто, чтобы отбуксировать неисправный автомобиль до места ремонта.
Читайте также
Ошибки при езде на автомобиле с механической коробкой передач допускают как начинающие водители, так и опытные автовладельцы, которые наносят вред трансмиссии в силу привычки. Разберем пять основных огрехов, которые вредят "механике" больше всего.
1. Долгое удерживание педали сцепления
Пожалуй, одной из самых распространенных ошибок является долгий выжим сцепления. Случается, что водители утапливают левую педаль в пол на светофоре и отпускают сцепление, лишь когда загорится зеленый.
Есть любители заводить автомобиль с выжатым сцеплением и включенной передачей - чтобы лишний раз не включать "нейтралку". А бывает, что люди не спешат убрать ногу с педали сцепления в пробках, чтобы пореже переключаться в "нейтраль". Увы, во всех случаях достаточно сильно страдает механизм сцепления.
В частности, ускоренному износу подвергается выжимной подшипник. Кроме того, если долго держать сцепление выжатым или в полувыжатым, будет происходить повышенный износ лепестков пластинчатой юбки корзины сцепления. Последние, хотя и рассчитаны на частые срабатывания, при регулярной нагрузке более минуты будут терять эластичность, что со временем приведет к выходу из строя всей детали.
2. Использование сцепления вместо "ручника"
Среди опытных автомобилистов есть много "мастеров", умеющих стартовать вверх по крутому склону без помощи "ручника". Для этого они занимаются своего рода эквилибристикой, удерживая машину на месте, играя газом и сцеплением.
Таким противникам использования ручного тормоза следует знать, что при таком сценарии идет сильный износ компонентов сцепления. Ведь по сути удержание автомобиля в статике на подъеме происходит за счет усиленного трения деталей сцепления и, как следствие, их преждевременному износу.
Например, недонажатие сцепления приводит к неполному разъединению коробки и двигателя. Первичный вал трансмиссии продолжает вращаться под нагрузкой. Как следствие, шлифуются зубья синхронизатора, идет повышенный износ кулисы рычага и блокировочных колец.
3. Использование рычага КПП в качестве опоры
В силу привычки, а также потому, что многие автомобили с "механикой" не имеют центрального переднего подлокотника, водители оставляют ладонь "отдыхать" на рукоятке селектора.
На первый взгляд в такой манере нет большого криминала. Однако следует знать, что рычаг "механики" конструктивно соединен с рядом элементов трансмиссии. Положить на него руку - значит оказать внешнее давление на трущиеся детали механизма, включая вилку переключения передач и муфту. Со временем сила веса вашей руки ослабит конструктив и ускорит шлифование трущихся элементов.
4. Ошибки новичков
Как правило, начинающие грешат тем, что не выжимают полностью педаль сцепления перед переключением передач, что провоцирует рывки и трансмиссионные толчки, вредные для конструктива сцепления и коробки.
Вторая по частоте ошибка - раннее увеличение подачи газа. Это приводит к тому, что двигатель начинает реветь на высоких оборотах, но машина не трогается с места, поскольку сцепление все еще не отпущено.
При последующем, нередко резком отпускании сцепления, имеем опять-таки рывок, переизбыток тяги и в результате - насилие над элементами трансмиссии. В свою очередь поздняя подача газа приводит к тому, что автомобиль осуществляет рывок вперед и глохнет, что также ускоряет износ сцепления.
5. Повышенная нагрузка
Не секрет, что достаточно быстро можно приговорить сцепление, практикуя быстрые старты на светофоре, когда педаль резко утапливается в пол.
Отдельный случай - когда "спортсмены" сначала раскручивают двигатель до высоких оборотов с выжатым сцеплением, а затем бросают левую педаль для стремительного ускорения.
В этом случае идет не менее стремительный износ всех элементов сцепления, а также выжимного подшипника. Не меньший урон узлу наносит такое торможение двигателем на горных спусках, когда водитель переключается сразу на две, а то и на три передачи "вниз".
Наконец, буксирование тяжелого прицепа на горных дорогах и буксование на бездорожье или в снегу также приводят к выходу из строя элементов сцепления раньше срока, установленного заводом изготовителем.
Наверняка, многие из вас знают, что на новые мотоциклы сейчас устанавливают QuickShifter. Квикшифтер устанавливается на некоторые модели мотоциклов прямо на заводе. Он позволяет переключать передачи без выжима сцепления. Корни пошли от профессиональных мотогонок, где каждая доля секунды, при разгоне, теряемая на выжим сцепления, на счету. Город не трек, но, тем не менее, я расскажу как переключать передачи без сцепления на любом мотоцикле, не оборудованном квикшифтером. Обладание этим навыком поднимет вас еще на одну ступень выше в общении с мотоциклом на "ты".
В чем суть? На самом деле технология до боли проста - во время разгона вы открываете дроссель, и в момент переключения, когда дергаете лапку передач нужно просто коротким движением слегка прикрыть газ. Сделав это вы удивитесь, насколько точно и классно встанет верхняя передача, и поедете вы уже, соответственно, на повышенной.
Как переключать передачи без выжима сцепления (три действия ниже нужно выполнять слаженно и быстро, см. видео):
Этот метод абсолютно безопасен, он никак не вредит коробке передач, если вы будете делать все четко и правильно; метод удобен еще и тем, что становится без надобности постоянно дергать ручку сцепления при переключениях: они будут более мягкими, без дерганий при старте. Особенно вам скажет спасибо пассажир сзади (если вы едете вдвоем). В момент переключения передачи мотоцикл теряет ускорение и пассажир, следственно, сначала "клюёт" вам в спину, а при дальнейшем разгоне по инерции оттягивает назад. При переключении передач без сцепление разгон происходит максимально мягко и плавно вне зависимости от скорости.
Метод с прикрытием газа работает только наверх - то есть на повышение передачи, вниз он, к сожалению, не действует. Не пробуйте переключать передачи на пониженные без сцепления, это может вывести КПП из строя!
Данная инструкция не претендует на звание официальной. Сведения в ней содержащиеся несут исключительно информационный характер, описывают собственный опыт и никак не могут быть расценены как призывы к каким либо действиям или как инструкция к применению
Зачем:
Зачем вообще же ездить без сцепления на машинах с ручной КПП? Стоит полагать, что сцепление придумали не забавы ради, как никак, не одна сотня тысяч светлых голов трудилась над созданием средств передвижения.
Причин научиться ездить без сцепления несколько:
1) Есть такие поломки, когда педаль сцепления проваливается в пол или попросту перестает работать как нужно, и, в случае если вы находитесь далеко от сервиса (200 км за городом, например), доставлять автомобиль на эвакуаторе до дома становится малореально и накладно.
2) Передачу можно переключить и без сцепления.
3) Есть мнение что мастерство водилы определяется количеством лишних движений за рулем. Минимум лишних движений за рулем - показатель мастерства. Отказ от использования сцепления - уменьшает количество движений телом за рулем
Вредно ли это?
Ну это как ездить. Если переключать передачи идеально, то никакого вреда автомобилю не будет. Вопрос в том, что идеально у вас врятли получится даже с сотого раза. Иными словами, вред переключения передач без сцепления будет только во время обучения. Сколько вы будите учиться - зависит только от вас.
Обучение:
За станок для обучения было выбрано отечественное зубило с десяточным двигателем (2109 инжекторная). Если у вас другая машина - все сто написано далее вам может не подходить!
Этап первый: Выключение передачи
Выключать передачи не зажимая сцепление в общем и целом проще чем зажимая. Достаточно отпустить педаль газа и потянуть ручку КПП в нейтральное положение. Передача сама выключится. Многие водители пользуются этим приемом. Даже если вы не не собираетесь переключать передачи без сцепления, научиться их выключать будет полезно.
Этам второй: Повышение передачи
На ходу с воткнутой второй передачей доведите обороты двигателя до 3-4 тысяч. Отпустите педпль газа, дерните ручку КПП в нейтральное положение так же как и в первом упражнении и тут же надавите ручку в 3-ю нужную передачу. Сразу передача не воткнется. Придется немного подождать. Т.к. педаль газа была отпущена обороты начнут падать до момента пока не дойдут до необходимых для включения передачи. Синхронизатор не даст включить передачу раньше. Однако если усилие окажется недостаточным вы рискуете не воткнуть передачу и услышать дикий скредет шестерен. Звук пугающий. Не надо пытаться додавить передачу. Верните нейтрать и воткните передачу со сцепленеем и только потом пытайтесь повторить упражненение. Переключение со 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и.т.д. происходит аналогично. Освоив включение передачи вверх можно переходить к следующему упражнению.
Этап третий: Понижение передачи
Сложность этапа состоит в том что в момент понижения передачи необходимые для понижения передачи обороты двигателя выше чем текущие обороты, поэтому при понижении передачи придется использовать педаль газа. Включите например 3-ю передачу. Доведите обороты двигателя до 2-тысяч. Отпустите газ, выключите передачу. Далее слегка надавите на газ чтобы обороты двигателя подскочили до 4-х тысяч. Отпустите газ и пытайтесь во время понижения оборотов двигателя воткнуть передачу так же как и в предыдущем упражнении. Опять же, не стоит додавливать передачу, если услышите треск шестерен из коробки. Не получилось - пользуйтесь сцеплением и пытайтесь поновой. Переключение со 2-й на 1-ю, с 4-й на 3-ю и.т.д. происходит аналогично. В этом упражнении необходимо особо внимательно следить за оборотами двигателя. Если вы недогазуете в момент до включения передачи - услышите треск.
Этап пятый: Экстремальный
Данное упражнение пробовать, а уж тем более использовать в повседневной жизни, НЕ НУЖНО. Нужно только знать как его выполнять в случае необходимости. До сих пор мы рассматривали только переключение передач на ходу. А как же тронуться? Для этого воткните первую передачу и запускайте двигатель с воткнутой первой передачей. Если у вас нормальный аккумулятор, такое насилие один раз он вытерпит. Стартер разгонит автомобиль и запустит двигатель. Так вы сможете стартануть. В конце концов заведетесь с токача, только не выключайте передачу. А дальше переколючайте передачи как в предыдущих упражнениях. Уж до сервиса-то вы доедете.
Освоили и не убили коробку? МОЛОДЦЫ.
А вы пытались когда нить так делать?
Часто в обыденной жизни наступает момент, когда недостаточно знаний и опыта для выхода из внештатной ситуации, когда не помогут ни ваши навыки ремонта, ни знание инструкций эксплуатации ТС, нужны еще специфические знания. Такая проверка водителя его транспортным средством происходит при различных поломках, вдали от станций техобслуживания, где-то на проселочной дороге. Как решить трудновыполнимую задачу включения трансмиссии при отказе сцепления, в месте поломки, где ремонт невозможен? Читать нашу инструкцию.
Сначала пояснение, на чем основан метод работы трансмиссии при неработающем сцеплении. Методика основана на уменьшении взаимодействия между двумя шестернями, имеющими почти одинаковую скорость вращения. В этом состоянии можно без вреда для работы трансмиссии переключить ведущую шестерню на ведомую. Для начала проверьте, что впереди на дороге нет никаких препятствий движения. Так как при запуске двигателя машина сразу начинает движение. Перед началом старта убедитесь в том, что рычаг трансмиссии находится в положении первой передачи. Затем начинайте увеличивать подачу топлива, слегка нажимая на педаль газа. Теперь включается зажигание. Будет идеально, если двигатель заведется рывком и поедет. Вы сможете дотянуть до мастерской на первой передаче.
Ездить без сцепления можно и не очень сложно, но нужна тренировка. Главное – научиться понимать, что и как работает. Надо выровнять угловые скорости коленвала и первичного вала, коробки переключения передач, чтобы включить передачу. Функция сцепления их разъединять и плавно соединять. Научитесь чувствовать и сопоставлять обороты коленвала и скорости машины и тогда легко обойдетесь без сцепления.
В повседневной жизни нам приходится постоянно учиться чему-то новому и осваивать новые специфичные знания. Водитель автомобиля должен обладать чем-то большим, чем просто знание ПДД и умение управлять автомобилем в штатном режиме. Автомобиль может сломаться в самый непредсказуемый и неподходящий момент.
Если у Вас сломается механизм отключения сцепления, к примеру, на сельской дороге. Что же делать? Чинить в одиночку не представляется возможным. А если в округе нет никого? Здесь помогут навыки переключения передач без использования педали сцепления.
Используя этот нетривиальный способ работы коробки переключения передач, можно добраться до дома со сломанным механизмом отключения сцепления.
Как переключать передачи без сцепления?
В основу метода лежит простой физический принцип ослабления связи между двумя шестернями. Если достичь такого состояния, когда скорости ведущей и ведомой шестерни равны - наступает момент, когда их можно легко разъединить без вреда для механики коробки переключения передач.
Старт на автомобиле без использования педали сцепления.
В первую очередь необходимо включить первую передачу на заглушенном двигателе. Осмотритесь вокруг. Если есть хоть малейшая опасность наезда на препятствие и т.п., то отложите старт. Если все чисто, то слегка придавливаем педаль акселератора в пол и поворачиваем ключ. Машина должна рывком тронуться и завестись. После этого можно доехать спокойно до дома на первой передаче.
Переключение передач с пониженной на повышенную
Конечно, можно ехать и на первой передаче, но на ней сильно не разгонишься. Существует методика переключения с пониженной передачи на повышенную передачу без сцепления.
1. Разгоняемся на первой передаче
2. Слегка тянем рычаг переключения на себя, т.е. в нейтральное положение
3. Отпускаем педаль гага
4. Находим момент, в который сопротивление рычага будет наименьшим, и включаем нейтральную передачу.
5. Подтягиваем рычаг на себя, т.е. на вторую передачу. В момент, когда сопротивление, действующее на рычаг, будет минимальным - переключаемся на вторую.
6. Далее добавляем газу. Разгоняемся на второй.
7. Сбрасываем газ.
8. Выводим рычаг на нейтральную передачу.
9. Слегка надавливаем в направлении третьей передачи. Когда она начнет поддаваться включаем третью и т.д.
Переключение передач с повышенной на пониженную
Если алгоритм переключения на повышенную передачу прост, то обратный процесс потребует применить новый хитрый прием - перегазовка. Здесь необходимо на нейтральной передаче увеличить обороты первичного вала, т.е. газуем, когда рычаг переключения передач на нейтрали и нежно переключаем на пониженную передачу без сильного надавливания.
Включение задней передачи без сцепления
Включать заднюю передачу при неработающем сцеплении крайне опасно, но если такая необходимость все же возникнет, то алгоритм полностью похож на старт без использования сцепления. Включаем заднюю передачу и прижимаем газ. Машина резко дернется назад и заведется.
Водитель
Фото Boing-boing
Меня зовут Максимов Александр, работаю инструктором по вождению в автошколе «Авто-Механика». Я расскажу вам порядок действий при выполнении основных элементов движения на автомобиле. В блоге на нашем сайте вы сможете прочитать другие полезные статьи для начинающих автолюбителей.
По данным ГИБДД – половина аварий, которые совершают новички, происходит из-за грубого нарушения основных приёмов вождения.
После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.
Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно
Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.
Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:
Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.
Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.
Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!
Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя
С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.
Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.
Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:
Процедура регулировки зависит от типа узла.
Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.
После замеров переходим к самой процедуре регулировки:
Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.
Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.
Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.
Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.
Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.
Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:
Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.
Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.
Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.
Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.
Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.
Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.
Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.
В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.
Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную
Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.
Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:
Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.
Чтобы плавно трогаться на механике, необходимо много практики
Как правильно тронуться на механике чтобы не заглохнуть? По сей день этот вопрос остается одним из самых актуальных для автомобилистов. Несмотря на то, что сейчас куда более распространены самые разные варианты АКПП, машин с механической коробкой передач все еще хватает.
Как тронуться с места на механике: 3 действенных способа / depositphotos
Читай также: Как правильно проезжать перекрестки в Украине: Основы ПДД, видео
Вряд ли мы откроем что-то кардинально новое, если скажем, что сцепление нужно отпускать достаточно плавно. При этом многие начинающие водители сталкиваются с тем, что просто плавно отпуская сцепление у них не получается тронуться так же хорошо, как и у профессионалов. Почему? Давайте разберем основные моменты, которые водителям не договаривают в автошколе.
Трогаться только на сцеплении. Подобное умение необходимо только для осознания того, что автомобиль может сдвинуться с места без перегазовок. Если же раскрутить двигатель до 1,5 тысячи оборотов во время начала движения, то тронуться будет легче и вам и автомобилю. Помимо этого, подобный вариант отпускания сцепления поможет, чтобы машина не дергалась.
Читай также: Обгон и опережение по ПДД Украины: в чем разница
Выжимать педаль нужно не до конца. Многие начинающие водители, когда автомобиль “схватывает“ на радостях бросают сцепление и автомобиль начинает «колбасить», а иногда он и вовсе глохнет. Чтобы избежать подобной проблемы, в момент, когда авто “схватило“ и начало движение, необходимо удержать педаль сцепление в этом положении в течении 2-3 секунд, после этого сцепление можно плавно отпустить до конца.
К сожалению, ни одна статья и ни одно видео не помогут вам почувствовать сцепление. Не существует и каких-то особых лайфхаков, после которых вы будете идеально трогаться всегда и везде. Чтобы научиться – необходимы недели практики. Так, чтобы научиться более-менее нормально трогаться на ровной поверхности, нужно от 2 до 5 занятий. В то же время, чтобы ездить плавно и уверенно потребуется несколько недель, а то и пару месяцев беспрерывной практики вождения.
Читай также: Дистанция и интервал по ПДД Украины: В чем разница
Бесспорно, это одно из самых сложных упражнений во время обучения, а также настоящий стресс для водителя-новичка в реальной жизни. Если вы научились трогаться на ровной поверхности, то не стоит переоценивать себя. Так, трогание в горку потребует от вас дополнительных навыков, которые лучше потренировать где-нибудь в безлюдном месте.
Как тронуться с места на механике: 3 действенных способа / depositphotos
Особых тренировок без машины для ноги, которая выжимает сцепление не существует. Единственной тренировкой, которую можно посоветовать новичкам, является выжим педали сцепления на автомобиле, на котором они будут ездить в дальнейшем.
Читай также: Дорожная разметка в Украине: Что означает по ПДД
Подытожим, всего у нас есть 3 основных способа тронуться с места на автомобиле с механикой:
Первый способ (без газа; применяется редко):
Читай также: Как правильно садиться в машину на экзамене: что говорится в ПДД
Второй способ (газ потом сцепление; отличный способ, который подойдет для новичков):
Третий способ (газ и сцепление одновременно; самый сложный способ, который обеспечивает самое плавное троганье):
Читай также: Виды светофоров в Украине: Горизонтальные, с допсекциями и трамвайные
Ранее мы писали о том, как правильно проезжать перекрестки в Украине.
Оказывались ли вы в неприятной ситуации, когда вы стоите на светофоре на пригорке, загорается разрешающий сигнал и автомобиль впереди вместо того, чтобы ехать вверх, откатывается прямо на вас. Хорошо еще, если удается избежать столкновения. А если нет? Виноваты, как ни странно, будете вы – ведь дистанцию держать нужно! Только в плотном потоке машин это занятие практически нереальное.
Многие начинающие автомобилисты с ужасом вспоминают упражнение «Заезд на эстакаду», которое давалось им с трудом еще в автошколе. Но, к сожалению, это базовое испытание, без которого водительское удостоверение никому не светит. И дело даже не столько в неудачных попытках на экзамене, сколько в том, что ни одно транспортное средство долго не прослужит, если водитель будет заезжать на пригорок с рывками и на предельном количестве оборотов двигателя. В результате сцепление попросту сгорит.
Чтобы научиться стартовать в горку мастерски, необходимо не только понимать процесс движения автомобиля с механической трансмиссией, но и довести приобретенные в автошколе навыки до автоматизма. Так что вперед, получаем инструктаж и вперед – тренироваться.
Как устроено сцепление
Для того, чтобы четко понимать процесс трогания в горку, необходимо разобраться, как же устроен механизм коробки переключения передач. На «автомате» водителю не нужно ломать голову, что такое сцепление, – ведь его просто нет. Заменой ему служит гидротрансформатор, который передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Автомобилисту необходимо только переместить селектор в положение «D» (если собираетесь двигаться вперед) или «R» (если планируется выезд задним ходом) и снять ногу с педали тормоза. В результате автомобиль плавно начнет двигаться. Насколько плавно можно судить, проведя простой тест.
Для эксперимента вам понадобится стакан воды, заполненный почти полностью. Свободного от жидкости пространства должно остаться не более, чем на толщину одного пальца. Начинайте плавно трогаться и остановитесь спустя сто метров. После этого оцените, сколько воды окажется в стакане. Если вы стартуете по-настоящему плавно, то жидкость не расплескается. В обратном случае потренируйтесь мягко начинать движение на ровной поверхности, а потом уже приступайте к отработке упражнения на эстакаде.
И если с автоматической трансмиссией все оказалось довольно просто, то на «механике» процесс начала движения более заморочен. Как там все устроено? Когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, коробка переключения передач и двигатель разъединяются. Водитель включает скорость и затем постепенно убирает ногу с педали сцепления. От мотора к ведущим колесам передается крутящий момент, и машина катится. Начало движения на МКПП требует отточенных действий автомобилиста, ведь ему почти синхронно нужно манипулировать сразу тремя педалями, чтобы машина ехала без рывков.
Основы плавной езды
Прежде, чем покорять соседние уклоны дороги, водителям-новичкам рекомендуется отточить навыки начала езды и почувствовать поведение автомобиля на старте, находясь на ровной поверхности без спусков и подъемов.- Первым делом, вам следует удобно расположиться в водительском кресле. О том, как его правильно настраивать и почему это так важно, мы уже писали в нашем блоге.
- Заведите мотор. Предполагается, что в этот момент машина должна стоять на ручном тормозе и нейтральной передаче.
- Расположите правую ногу на педали тормоза, а левой полностью выжмите сцепление.
- Переведите рычаг МКПП на первую скорость.
- Опустите ручной тормоз.
- Не спеша отпускайте педаль сцепления до момента схватывания. Если не можете поймать этот момент по ощущениям, смотрите за стрелкой на тахометре. Как только она «вздрогнет», значит, схватывание произошло.
- Перенесите ногу с педали тормоза на педаль акселератора.
- Понемногу увеличивайте обороты двигателя, прибавляя газ до первого движения автомобиля. Теперь можете смело убирать ногу с педали сцепления и «поддавать газку».
Если все выполнено верно, то вы не ощутите никаких рывков на «механике». Автомобиль плавно тронется с места и поедет вперед. В противном случае вы почувствуете рывок, после которого машина «заглохнет». Что ж, придется подольше потренироваться.
По-автошкольному
Все получилось? Тогда вперед, покорять холмы и горы!
Упражнение «Эстакада» строится на использовании ручного тормоза. Способ 100-процентно надежный, так как позволяет полностью минимизировать возможность отката назад во время начала движения.
Итак, вы стоите на подъеме, мотор «ревет», «ручник» поднят вверх, а рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.- Выжимаем сцепление и включаем первую скорость.
- Немного нажимаем на педаль акселератора, доводя уровень оборотов двигателя до 2500-3000 оборотов в минуту.
- Следом начинаем плавно отпускать сцепление, сокращая количество оборотов до 1800-1500 оборотов в минуту. Важно делать это как можно медленнее и без рывков, иначе рискуете заглушить мотор.
- Следующим шагом отпускаем ручник, прибавляя газу и до конца отпуская сцепление.
И вот вы уже едете в горку, хоть и не с ветерком, но уверенно и без откатов назад.
Быстрая альтернатива
Автошкольный способ всем хорош, кроме одного: при отсутствии сноровки вы будете трогаться довольно долго, что с учетом интенсивного движения на городских улицах не допустимо. Если, конечно, вы не обожаете, когда позади вас сигналят и обзывают всеми известными (и не очень) ругательствами другие водители, рискующие не успеть проскочить на зеленый сигнал светофора.
Поэтому автомобилисты со стажем придумали новый способ заезда на горку, ставший в итоге довольно популярным. Водители решили, что намного проще совершать данный маневр без использования «ручника». Алгоритм довольно простой.
Предположим, что автомобиль стоит на «нейтралке», а вы зажимаете правой ногой педаль тормоза.- Выжимаем сцепление, выбираем первую передачу.
- Медленно (это очень важно!) ослабляем нажим на педаль сцепления до момента «схавывания», который можно узнать по звуку мотора и по немного снизившемуся числу оборотов на тахометре. Конечно, можно делать все резко, но тогда придется заново заводить машину, так как мотор от быстрых и неумелых манипуляций обязательно заглохнет.
- Затем как можно скорее переносим правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора. Добавляем газу, и… машина едет вверх! О чудо!
Конечно, второй способ предполагает небольшой откат, но стартовать в горку таким образом можно намного быстрее, нежели используя ручной тормоз.
Ну и напоследок посоветуем начинающим водителям как можно чаще практиковаться, доводя процесс до автоматизма. Тогда любая, даже самая крутая горка окажется по плечу. Удачи!
Не многие водители знают об этом, но ручное переключение передач не обязательно означает использование сцепления. Переключение передач «жестко» без сцепления — задача не из легких, она требует большой практики и чувства. Однако стоит научиться этому искусству, чтобы знать, как вести себя, когда сцепление вдруг отказывается слушаться во время движения.
Муфта предназначена для отделения вращения колес от вращения двигателя, чтобы шестерни в коробке передач могли плавно менять положение и подходить друг к другу без столкновений и задиров.Вот почему мы всегда нажимаем левую педаль в пол перед переключением передач. Однако если подстроить обороты двигателя под текущую скорость, с которой движутся колеса, так, чтобы шестерни в коробке передач совпадали, то использование сцепления становится излишним! Да - шестеренка будет прыгать без скрежета и самое главное - без малейшего приложения силы.
См. также: Импульсное торможение: как безопасно?
Однако на практике такие игры непросты, и неумелое (читай - насильственное) "перекидывание шестеренок" может даже разрушить коробку передач, а особенно очень быстрый износ зубьев и синхронизаторов.Однако стоит научиться переключать передачи без сцепления. За что? Иногда это может быть необходимо, например, когда нужно ехать в мастерскую с оборванным тросом сцепления или воздухом в рабочем цилиндре сцепления.
Езда без использования сцепления не безразлична к коробке передач и другим механизмам двигателя, поэтому может применяться только в экстренных ситуациях, когда нет другого решения проблемы.
Как начать? Вы должны выключить двигатель. Затем включите вторую передачу и включите стартер.Машина - если нет блокады - наверное несколько раз дернется, но когда двигатель заведется, заводим. Вы должны умело и чутко пользоваться педалью газа, чтобы машина не «прыгала» вперед, как кенгуру.
Когда автомобиль находится в движении и требуется переключение передач, вы должны сначала медленно убрать ногу с дроссельной заслонки, как при "обычном" переключении передач.Когда полностью отпускаем педаль, плавно выбрасываем передачу. При определенных оборотах двигателя это произойдет практически самопроизвольно, почти без применения силы, «одним пальцем», как будто мы пользуемся сцеплением. Теперь самое сложное - медленно крутим двигатель на все более высокие обороты и пытаемся включить нужную передачу. Это возможно без шума благодаря синхронизаторам в коробке передач.
Помните, что большинство коробок передач на третьей передаче имеют передаточное число примерно 1/1,4, а это означает, что частота вращения двигателя должна быть примерно на 40 процентов ниже той, на которой мы ехали, прежде чем перевести рычаг в нейтральное положение.При включении следующей передачи нужно чутко прибавлять газу, иначе можно захлебнуться двигателем.
Переключение на более низкую передачу без сцепления затруднено и в крайних случаях может привести к повреждению коробки передач. Все потому, что рывком можно сломать подушки двигателя и даже ремень ГРМ. Если все же приходится понижать передачу, сначала ставим нейтраль, слегка нажимаем на рычаг в сторону той передачи, которую хотим включить, и добавляем газ, чтобы синхронизировать скорость коробки передач и колес.В какой-то момент, слегка надавив на рычаг, мы чувствуем, что передача начинает «входить». Затем рычаг следует нажать сильнее. Тем не менее, это требует много практики.
См. также: Теоретический и фактический тормозной путь
Существуют коробки передач, предназначенные для принудительного включения передач без сцепления. Так называемой Кулачковые шестерни, известные гонщикам ралли как кулачковые, имеют горизонтальное зацепление, что снижает риск их повреждения (обычные редукторы имеют косые зубья, дорогие в производстве, что обеспечивает бесшумную работу коробки передач).Кулачковые коробки, однако, для нормальной езды не годятся — прямое строение приводной передачи означает, что дифференциалы и само сцепление (хотя и не используемое) служат не более 6000 километров.
Если вы хотите узнать больше, загляните »
Комплект: Налоги 2022 часть. 1 и часть 2 (книга + PDF)
.Долговечность сцепления складывается из множества факторов: от стиля вождения водителя до заводского качества самой детали. Тем не менее, ошибки, которые обычно совершаются во время вождения, имеют большое значение для его срока службы.
Срок службы сцепления может значительно различаться на современных моделях автомобилей. Замена может произойти относительно быстро и через более чем сто тысяч километров пробега. Столь большой разброс — это не только влияние технологических деталей, влияющих на срок службы моделей конкретных фирм.Ключом к сцеплению является то, как водитель его использует. Поскольку сцепление передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии, оно регулярно подвергается нагрузке и интенсивной работе, особенно при движении в пробках.
Как ездить, не повреждая сцепление. Прежде всего, не игнорируйте сигналы о том, что он неисправен. Их много. Самые распространенные:
Отсрочка ремонта приводит не только к опасностям на дороге, но и к еще большему повреждению автомобиля, а, следовательно, к увеличению расходов на ремонт.Проблему со сцеплением можно решить и превентивно, т. е. вести машину таким образом, чтобы не создавать потенциальных проблем. Соблюдая несколько рекомендаций, вы сможете продлить срок службы каждой модели сцепления.
Соблюдение нескольких правил разгрузит сцепление, чтобы оно работало эффективно и безотказно долгие годы – в случае с этим элементом путь к долговечности – это, прежде всего, профилактика и разум водителя.
. Поломка рукоятки сцепления или обрыв троса мешает нормальному вождению.
Однако не стоит заламывать руки, потому что есть способы продолжить движение,
когда мы не можем нормально пользоваться сцеплением.
Трогание без сцепления:
Остановка без сцепления:
Однако ехать на первой передаче для нас и мотоцикла не очень комфортно - было бы уместно переключение передач... Как быть с этим, когда мы не можем пользоваться сцеплением?
Во-первых, стоит вспомнить, для чего нужно сцепление и для чего мы его используем в автомобиле.
Как следует из названия, муфта зацепляется - соединяется. В контексте техники вождения мы имеем в виду отключаемый фрикцион, т.е. тот, которым мы можем управлять и влияем на способ передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач.
Зачем нам сцепление?
В первую очередь позволяет культурно тронуться, где нажатием на ручку мы отключаем (отключаем) возможность включения передачи при работающем двигателе, а затем начинаем движение,
постепенно включая сцепление.
Отпуская ручку включаем сцепление, т.к. оно начинает включаться
Если муфты нет, то она выключена
При переключении передач отделение двигателя от коробки передач защищает ее от нежелательных ударных нагрузок. Однако в некоторых ситуациях можно избежать этих вредных нагрузок,
без использования сцепления - весь секрет в умелых руках 🙂
Ну а умело обращаясь с газом, удается добиться отсутствия нагрузки между шестернями коробки передач.Когда мы переключаем передачу вверх, мы вычитаем, а когда переключаем передачу вверх, мы прибавляем газ. Однако следует сделать небольшое дополнение: с какой активностью мы начинаем переключать передачи - всегда, в том числе и на исправном мотоцикле? От нахождения рычага переключения передач и касания его ногой.
Переключать передачи начинает левая нога, а не рука.
Прикоснувшись к крану и немного надавив на него, англичане называют это "preloading" - польского названия пока нет, рассчитываем на сообразительность читателей 🙂
Повышение передачи:
Понижение передачи при замедлении:
Новичкам может показаться странным добавлять газ во время сокращения.
Всю информацию об этом можно найти здесь: редуктор с интергазом
Есть, однако, способ продолжить езду на "христианине" - нужно возить с собой запасную ручку и инструменты для ее замены, а трос нужно тщательно осматривать при каждой замене масла, о чем "механики" забывают. С другой стороны, механики обращают внимание на состояние троса, особенно вокруг его верхнего конца, где он имеет тенденцию изнашиваться и рваться у самых быстрых
. Но что делать, отправляясь в дальнюю поездку, где порвется веревка, которая выглядела правильной перед отправкой? С собой необходимо иметь запасной кабель, а его замену
в полевых условиях можно изучить на курсах мастер-классов: ССЫЛКА
Оказывается, у начинающих водителей МКПП может доставить немало проблем. Только когда мы учимся водить машину, мы понимаем, насколько сложно координировать работу сцепления, тормоза и газа с переключением передач. Поэтому мы подготовили несколько основных советов, которые сделают ваше обучение намного проще.
Многие водители наверняка ощущали характерные «дергания» автомобиля во время движения.Это происходит из-за неправильного переключения передач. Самые распространенные ошибки не полностью выжимаем сцепление и не снимая ногу с газа когда увеличиваем или уменьшаем передаточное число. Забыв об этих занятиях, мы теряем плавность вождения. Кроме того, мы сокращаем срок службы компонентов сцепления и привода. Мы можем даже сломать эти детали, а их замена стоит дорого.
Помните: обе руки на руле!
Водители иногда кладут руку на джойстик, когда в этом нет необходимости. Не делайте этого! Нельзя класть на него руку, пока он не используется. Держать руль обеими руками — основной принцип безопасного вождения. Он обеспечивает полный контроль над автомобилем в случае непредвиденной ситуации на дороге.
Для безопасного и эффективного переключения рука должна быть слегка согнута, запястье должно быть свободно, ладонь полуоткрыта, хват должен быть мягким, но твердым. Не применяйте для этого много силы и не тяните всей рукой, потому что тогда эффект будет контрпродуктивным.При переключении на более высокую передачу (например, с 3 на 4) работает в первую очередь запястье.
Когда мы переключаем передачи по диагонали (например, с 4 на 5), мы должны помнить, что нельзя делать так называемые зигзагом, только фактически делайте диагональное движение. Палка должна защелкнуться в нужном месте сама по себе.
Исключительным случаем является переход с 2 на 3. Тогда лучше всего переместить руку вперед. Рычаг включится, от чего толкаем его дальше в нужное место.
При понижении передачи положение руки и руки такое же, как и при повышении передачи. Вместо этого делаем обратное движение по прямой. В этом случае оно будет выполняться практически со всей руки. Верх рычага будет прикрыт слегка согнутой ладонью. Удобнее всего, когда он устойчиво упирается в самый центр палочки. Тогда проще всего сделать плавное и уверенное движение. Хотя мы используем для этого всю руку, нет необходимости вкладывать в это много энергии.Слишком сильное силовое действие вызовет рывок. Снижение выполняется без использования тормоза.
В случае переключения передач с 3 на 2 и с 5 на 4 применяются те же принципы, что и при повышении передач по диагонали. Разница лишь в том, что мы тянем штангу на себя, а не отталкиваем.
Надо постоянно согласовывать работу рычага с нажатием на сцепление. Самое сложное для неопытного водителя - синхронизация обоих этих действий. Рычаг переключения передач, как и педали автомобиля, требует ощущения, которое мы приобретаем со временем.В этом случае поговорка о том, что обучение делает совершенным, верна.
Когда следует переключать передачи?
Многие водители не знают, на какой скорости переключать передачи. Они либо полагаются на свою интуицию, либо ждут, когда транспортное средство напомнит им об этом шумом двигателя. А правило очень простое - в бензиновых автомобилях переключать передачу самое позднее при достижении двигателем 2500 оборотов в минуту, а в случае дизельных - 2000.
Всем, кто считает механическую коробку передач излишним затруднением, следует рассмотреть автомобиль с автоматической версией.Это решение, популярное, например, в США, значительно упрощает вождение. Это особенно удобно, когда мы много передвигаемся по городу - особенно в час пик. Во время пробок наиболее ощутима необходимость переключения передач вручную.
Стоит знать, что маркировка на АКПП отличается от стандартной.
Как ездить с автоматической коробкой передач? Объясняем символы:
Как видите, эксплуатация машины не представляет особой сложности, если расшифровать маркировку на груди. Оснащенные им автомобили становятся все дешевле и популярнее на польских дорогах. Может быть, лет через десяток и на Висле ручное переключение передач уйдет в прошлое?
.К сожалению, на курсах вождения мало кто показывает начинающим водителям, как ехать в пробке. Между тем, это один из самых полезных навыков, особенно в больших городах.
Стоимость замены сцепления в автомобилях начинается от тысячи злотых. А речь идет о неоригинальной детали и замене в неавторизованной, обычной мастерской.В ASO мы обычно платим не менее 2000 или 3000 злотых. Самое сложное сцепление в пробках. Некоторые водители не хотят снимать ноги со сцепления после остановки или едут в пробке по т.н. полумуфта, т.е. имеющая слегка нажатую педаль.
Обе эти ситуации изнашивают этот компонент и приближают нас к дорогостоящей замене. Как уйти от этого расхода? Двигайтесь в пробках, соблюдая следующие правила. Когда машина перед нами тронется с места, выжимаем сцепление, включаем первую, отпускаем сцепление, едем до следующей остановки (по пути при необходимости переключаемся на более высокие передачи), выжимаем сцепление, включаем нейтралку , отпустить сцепление.
Если мы едем на автомобиле с дизельным двигателем, мы можем использовать одну из его самых любимых функций, т.е. гибкость. Когда дорожная ситуация позволяет тронуться с места, нажмите сцепление, включите его и медленно отпустите сцепление. Тогда наш «дизель» будет спокойно кататься на первом месте. В автомобиле с бензиновым двигателем, как правило, это было бы невозможно, и нам пришлось бы сразу переключаться на следующую передачу.
Также стоит следить за дорожной обстановкой. Иногда машина перед нами не может существенно сдвинуться с места, а сидящий в ней водитель просто подъезжает на десяток-другой сантиметров, потому что у него такие рефлексы или он нервничает.Мы не должны имитировать его, потому что это еще одно использование сцепления (и ноги), и все же это никоим образом не ускорит наше путешествие.
Здесь также стоит упомянуть, что такой тип вождения бампер к бамперу может вызвать серьезные проблемы с проездом для экстренных служб. Если мы не оставили места для нашего предшественника хотя бы на половину длины автомобиля, то, увидев в зеркале заднего вида полицию или пожарных, нам будет тяжело их пропустить.
Прежде всего, мы должны сохранять спокойствие.Когда мы торопимся, это трудно. Однако стоит понимать, что мы не имеем никакого влияния на дорожную ситуацию. Так что наша нервозность не ускорит поездку. Однако это может привести к пробке, которая еще больше задержит нас и увеличит пробку. Классический пример — столкновение с впереди идущим автомобилем или, что еще хуже, столкновение с другим автомобилем.
Чтобы не стать жертвой такой ситуации, следует аккуратно пользоваться педалью тормоза.Тормозим спокойно, не приближаясь к бамперу предшественника и не нажимая резко на педаль. Мы успеем затормозить, но кто-то, кто следует за нами, может потеряться.
Когда мы видим, что свет меняется с зеленого на оранжевый, прежде чем резко нажать на педаль тормоза, сначала слегка нажмите на нее, глядя в зеркало заднего вида. Наши стоп-сигналы подадут водителю позади нас сигнал о том, что мы планируем остановиться. Если он все еще висит на бампере, иногда лучше переехать апельсин, чем рисковать ударом.
Другим очень важным вопросом с точки зрения предотвращения стука является планирование маршрута. Если мы едем по дороге, по которой часто ездим, мы знаем, где повернуть и где начинается соответствующая полоса. Так что попробуем пройти так, чтобы занять его заранее. Когда едем в незнакомые районы города в часы пик, включаем GPS. Это не стыдно, и это избавит вас от большого риска, связанного с ненужной сменой полосы движения, часто в последнюю минуту, или с нервным поиском правильного выхода или поворота.
Когда мы задумываемся о том, как ездить в пробке, мы часто забываем, что мотоциклы и скутеры становятся все более популярными. Их водители, по понятным причинам, хотят использовать небольшие габариты своих транспортных средств, чтобы протискиваться сквозь лабиринт автомобилей быстрее, чем другие участники дорожного движения. Итак, прежде чем совершить какой-либо маневр, давайте посмотрим в зеркала.
Избегайте всех отвлекающих факторов в пробках. Громкая музыка или звонок по мобильному телефону могут отвлечь нас, что затруднит соблюдение описанных выше правил.И каждая минута невнимательности за рулем может нам дорого стоить.
Как ездить в пробках, чтобы сделать свое время более приятным?
Прежде всего, давайте позаботимся о правильной температуре в автомобиле. Известно, что использование кондиционера увеличивает расход топлива и нагрузку на двигатель, но не бойтесь его использовать. Вот почему эта система устанавливается в автомобилях, чтобы облегчить нашу жизнь. Стоит не забыть включить замкнутую цепь в пробке. Ведь мы не хотим дышать выхлопными газами машин, которые стоят перед нами.
Единственное возражение против использования «кондиционера», которое стоит сделать, это посмотреть на указатель температуры масла в двигателе. У нас могут быть проблемы с системой охлаждения, о которых мы не знали. Затем мы должны выключить кондиционер и постараться не перегружать двигатель, пока не доберемся до места назначения.
Как мы упоминали ранее, мы должны использовать радио и разговаривать по телефону в разумных пределах. Прежде всего, мы должны быть сосредоточены на дороге.Все телефонные звонки должны осуществляться только через комплект громкой связи.
Резюме
Название артикула
Как вести себя в пробке, чтобы экономить сцепление и избегать неровностей?
Описание
К сожалению, на курсах вождения мало кто учит водителей-новичков, как ездить в пробках. Между тем, это один из самых полезных навыков, особенно в больших городах.
Автор
аутодна
Имя издателя
автодна.пл
Логотип издателя
.Отъезд с автомобилем:
Для этого нажмите на педаль сцепления 
В большинстве автомобилей есть схема передач подобные так называемые Европейский, может отличаться количеством передач переднего хода и зацеплением машина движется задним ходом при включении первой передачи готов идти вперед. Для этого отпустить аварийный тормоз , если он был включен, и медленно отпустить педаль левой ногой. сцепление и момент, когда мы чувствуем, что трансмиссия приводит автомобиль в движение, нажмите педаль акселератора чутко, чтобы уйти жидкость.Такой старт требует оценки состояния тротуар. Если мы видим, что дорога обледенела, будь скользкой и наезжай снег, то давайте двигаться со второй передачи, потому что там меньше движущая сила и сильнее буксовать колеса, потеря сцепления с дорогой.Если мы перейдем от На первой передаче важно чувствовать педаль газа, избегать резких ускорение автомобиля, отпускайте сцепление чутко, плавно.
Система ASR облегчает трогание с места на скользкой поверхности, не заставляя колеса извиваться, только мягкий старт на скользкой поверхности.Движение в пробке кажется очень простым занятием - катимся или стоим, много ругаемся, слушаем радио и считаем потерянное время. Выходит, однако, что вождение в пробке требует опыта, который спасет нас... не нервы, а сцепление, топливо и риск поломки.
В курс вождения не включены пробки, так как это пустая трата времени для студентов. Такое поведение не предусмотрено на экзамене.Между тем вождение в пробке выявляет множество неадекватных поступков, а также то, как мы сами ведем к более быстрому износу деталей автомобиля.
http://badanie-techniczne.pl/2019/07/jazda-na-polsprzegle-kierowcy-psuja-samochody/
Вождение в пробке влияет на наше самочувствие, а также на наши отношения с другими водителями. Это может повредить автомобиль, вызвать более быстрый износ и является частой причиной поломки автомобиля. Что сделать, чтобы ехать в пробке было приятнее?
http://техн.-исследования.ru / 2019/10 / co-to-jest-eco-driving-jak-reduce-spalanie /
Прежде всего, давайте нервничать. У каждой пробки есть причина, и водители, едущие рядом с нами, двигаются в ней по той же причине, что и вы. Так почему же вы выбрали машину, а не велосипед, если вы всегда стоите в пробке в 3 часа дня в пятницу?
Пробка может быть стоячей, но в основном катящейся. Даже если в конце есть огни. Многие водители считают, что перед капотом нельзя оставлять места, а подвеска на бампере сокращает пробку и вообще лучше.Да? Что, если оставить несколько метров обрыва и, даже находясь в начале и увидев красный свет, не торопиться с проездом? Наверное, вся пробка просто катилась бы, что лучше, чем стоять на месте и подъезжать.
Сцепление, великое изобретение, позволившее нам оптимально использовать мощность двигателя при минимальных потерях расхода топлива. При неаккуратном использовании он быстро даст знак – либо потеря мощности, повышенный расход топлива, либо просто запах и некорректная работа.
При движении в пробках сцепление подвергается воздействию двух факторов: чрезмерному износу из-за частого переключения передач и популярному у водителей полумуфтовому вождению. В то время как частые переключения передач, выполненные правильно, не повлияют на износ сцепления выше среднего (в конце концов, для этого и предназначено сцепление), езда на сцепленной половине сцепления может доставить нам проблемы.
http://badanie-techniczne.pl/2018/05/jazda-na-suwak-jazda-na-zamek-blyskawiczny-krok-po-kroku/
Что такое полумуфта? Это езда со слегка выжатым сцеплением или не полностью отскочившим.Его цель — позволить нам лучше сбалансировать газ на выбранной передаче, когда работа с педалью акселератора имеет противоположный эффект. К сожалению, такая езда вызывает износ фрикционных элементов и даже может привести к пресловутому сгоранию сцепления.
Однако мы можем отрицать, что движение в пробке приведет к выходу из строя сцепления. Как так? На низких скоростях нам нужно только немного отпустить сцепление, не используя газ, чтобы двигаться вперед. Выжимание сцепления против маховика на 1000 оборотах отличается от переключения передач при движении на 2500 оборотах.Износ сцепления – естественный процесс эксплуатации автомобиля.
Использование газа также ускоряет подъем в гору, а нам нужна плавность. Точно так же помните, что даже на малых скоростях можно тормозить тормозом, не выжимая сцепление. Конечно, следует помнить о низких оборотах, но если вы хотите снизить скорость, используйте другие занятия, кроме езды на полумуфте.
http://badanie-techniczne.pl/2018/12/13rzeczy-sprawiaja-ze-jezdzi-sie-przyjemniej/
Есть ли проверенное решение для этого? да.Одной из причин частых переключений передач и проблем с согласованием скорости автомобиля является вождение бампера. Немногие водители покидают свое место перед впереди идущим транспортным средством, тем самым давая себе время и пространство для движения. Получается, что несколько метров, оставшихся перед другим транспортным средством, могут заставить нас плавно катить следующие несколько километров на 1-й или, может быть, 2-й передаче, в то время как водители впереди нас будут подъезжать, тормозить, останавливаться, трогаться и т. д.
Также нет необходимости часто переключать передачи.Так что легче ехать медленнее на первой передаче, чем на какое-то время переключиться на вторую передачу, чтобы снова сделать понижение. Такое поведение позволит нам поддерживать большую дистанцию в результате скорости.
http://badanie-techniczne.pl/2019/10/co-to-jest-eco-driving-jak-z Redszyc-spalanie/
Езда по бамперу не дает нам места для маневра. Мы не можем свободно реагировать на поведение других водителей, в случае поездки, например, аварийно-спасательных служб, нам негде уступить им место, а при подъезде или проезде второстепенной дороги мы не даем другим водителям возможности присоединиться к трафику.
Также стоит отметить полное отсутствие воображения при въезде на перекрестки или вообще выезде с места, если наше направление движения пересекает другая дорога. У нас есть некрасивая тенденция висеть на бампере.
Хотя у нас пробки не ассоциируются ни с чем хорошим, стоит помнить, что зачастую они не так плохи, как кажутся. Чем плавнее мы едем, чем быстрее реагируем на сигналы светофора, на причину пробки, тем эффективнее едем.
Однако нельзя забывать, что в том же направлении с нами едут и другие участники дорожного движения. Вот я и призываю: не будем эгоистичными на дороге. Тот факт, что мы в пути с приоритетом, не делает нас уникальными. Куда бы мы ни направлялись, наш приоритет может оказаться таким же бесполезным, как 300 лошадей под капотом застрявшей машины. Так почему же мы не помогаем другим водителям присоединиться к движению, ожидая, что кто-то поможет нам разгрузить пробку?
В пробке давайте вести себя как сознательные участники дорожного движения, которые, как и десятки других участников дорожного движения вокруг нас, выбрали тот или иной вид транспорта.Некоторые потому, что культура вождения в широком смысле распространяется на всех ее участников. Наши отношения с пешеходами и поведение до и на пешеходном переходе, отношения с подчиненными водителями, отношения с водителями, которые независимо от причины, например, хотят перестроиться. Четко ли мы сообщаем о своих намерениях другим. Заботимся ли мы о том, чтобы быть первыми или о том, чтобы идти?
Это круто и экономит топливо? В небольшой степени и в годовом сводке обязательно выяснится, что благодаря этой системе удалось сэкономить несколько литров топлива.Ничего больше. Система Start/Stop – это, прежде всего, ответ на строгие ограничения выбросов выхлопных газов. Конечно, давайте пользоваться этой системой и получать от нее удовольствие, ведь мы дышим воздухом, которым сами себя отравляем.
Однако следует помнить, что система СТАРТ/СТОП представляет собой не что иное, как выключение двигателя на стоянке и его повторный запуск. Как известно, запуск двигателя вызывает его наибольшую нагрузку, расход топлива. Он также останавливает поток масла и охлаждение двигателя, что влияет на его срок службы и состояние.
Ни для кого не секрет, что это решение не должно было продлевать жизнь двигателю, но не будем обманываться, что оно на него не влияет. Система Start/Stop снижает выбросы выхлопных газов. Так стоит ли отключать эту систему стоя и двигаясь в пробке? Это однозначно стоит учитывать, тем более, что отключение работы двигателя не отключает электронику и кондиционер, что тоже влияет на работу аккумулятора.
Не будем шутить.Кондиционер призван повышать комфортность вождения и заменить его нечем. Конечно, при движении в пробке расход топлива может несколько увеличиться, но помните, что пресловутый литр топлива в большей степени относится к расходу топлива на 100 км. Мы обычно стоим в пробке несколько сотен метров, максимум несколько километров.
Помните, однако, что правильно подобранная температура примерно на 5-6 градусов ниже температуры наружного воздуха. Кондиционер легко справляется с его поломкой и удержанием в режиме ЭКО.
http://badanie-techniczne.pl/2018/05/jazda-na-suwak-jazda-na-zamek-blyskawiczny-krok-po-kroku/
Зеркала заднего вида — мой приоритет. Я всегда ими пользуюсь, даже когда они мне не нужны. Когда я поворачиваю на перпендикуляр, я ищу пешеходов и велосипедистов, но также слежу, чтобы при торможении с выпирающим задним транспортным средством никто не наехал на него. Почему? Это не моя вина, не так ли? Я не трачу время на ожидание у механика.
Зеркала — бесценный друг водителя и других участников дорожного движения.Благодаря им вы сможете принимать верные решения, которые не только обезопасят других от ваших действий, но и помогут вам самим, избежать конфронтации с другими водителями.
Зеркала позволяют контролировать, например, появление в пробке других транспортных средств: велосипедов, мотоциклов, экстренных служб. Мы разрешаем им путешествовать, потому что они имеют на это право, у них есть определенные привилегии, вытекающие из их работы или физических характеристик транспортного средства.
Зеркала также позволяют контролировать нашу позицию, проверять, даже если у нас есть приоритет, кому-то еще не нужна помощь.Иногда наше движение вперед, влево или вправо может помочь немного позади нас переместить другого водителя на противоположную полосу. Давайте будем активными участниками дорожного движения.
Нет топлива, течь тормозов, течь системы охлаждения, неэффективное охлаждение, неработающий кондиционер, проблемы с фарами. Рано или поздно это все возьмет реванш, и довольные пакетом помощи мы уж точно не будем улыбаться, ожидая час помощи, которая к тому же застряла где-то в пробке.
По этой причине следует помнить: автомобиль – это рабочий инструмент (даже если мы ездим на нем в частном порядке). Если мы однажды пренебрежем чем-то, оно либо отомстит нам, либо в следующий раз у нас будет две задачи. Ничто само не починится, это не компьютер и не старый телевизор.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
