logo1

logoT

 

Как клеить шумоизоляцию в машине на двери


Как правильно клеить шумоизоляцию | Шумоизоляция Шумоff

  Шумоизоляция      Без рубрики

Правильная шумоизоляция автомобиля — оклейка поверхностей кузова при условии достаточной температуры для установки шумоизоляции.

Порядок действий следующий:
Обезжириваем рабочую поверхность
Вырезаем нужный элемент вибродемпфера.
Прикладываем вырезанный элемент к металлу и тщательно прикатываем прикаточным валиком.
Особенности оклеивания деталей автомобиля:
— шумоизоляция колесных арок: рекомендовано оклеить всю поверхность арок и подкрылков
— шумоизоляция пола: рекомендовано оклеить восемьдесят процентов поверхности
— шумоизоляция дверей: рекомендовано оклеить всю поверхность дверей, кроме ребер жесткости, и заклеить технологические отверстия.
— шумоизоляция крыши: рекомендовано оклеить всю поверхность крыши, кроме ребер жесткости, используя более легкий материал (Шумофф L2), чтобы не изменить центр тяжести автомобиля.

Также в кузове есть скрытые труднодоступные полости, что затрудняет полное оклеивание необходимой поверхности. Рекомендовано максимально близко подойти листами шумоизоляции к таким местам.

Оптимальная температура для хорошей работы шумоизоляции автомобиля — от пяти до двадцати пяти градусов. Крайне важно соблюдать температурный режим при работе с материалами: жарко– виброизоляция плавится, холодно – окаменевает и также не работает. В условиях нерабочих температур происходит снижение коэффициента механических потерь, что является главной характеристикой виброизоляции. Поэтому следует позаботиться о теплоизоляции и шумоизоляции своего автомобиля.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]


Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но советую его купить - стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Вибропоглощающий, гибкий и эластичный материал, представляющий самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина - 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 - толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения - 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина - 10 мм, вес - 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

  • зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
  • зазоры в панели приборов
  • уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять. В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал - «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина - чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал - толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней. Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется.

Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой - наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой - поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик.

После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг - звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще - тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина - антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется так же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия - тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона - это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Уделите внимание нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине. Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны - защита от коррозии, а с другой - тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге - удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Советы от автолюбителей

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в тёплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.
Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий - на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.
Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело - приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Как правильно клеить шумоизоляцию

Наверное каждый авто владелец хочет тишины и теплоты в машине.

В цели шумоизоляции автомобиля входит:

  1. Уменьшение шума от двигателя;
  2. Уменьшение виброшумов из под днища;
  3. Уменьшение скрипов панелей;
  4. Увеличение глухости дверей и крыши;

При шумоизоляции используют следующие материалы:

  1. Вибропласт - битумный материал покрытый фольгой около 5 листов на седан. Обклеить необходимо крышу, капот, двери, багажник, арки колес;
  2. Сплен – является одновременно шумоизолятором и теплоизолятором. Обклеить необходимо везде где возможно;
  3. Битопласт – что-то вроде паралона. Необходимо 2 листа толщиной 10мм и 1 лист толщиной 5мм. Обклеить необходимо как прокладочный материал при сборке;
  4. Моделин – ткань с клеевым слоем, толщиной около 2 мм. Необходимо около половины квадратного метра.

Как правильно клеить шумоизоляцию на поверхность? Прежде всего она должна быть очищена и обезжирена, вибропласт и битопласт желательно прогревать техническим феном.

Процесс шумоизоляции дверей и потолка не сложен. Для этого необходимо снять панели и положить вибропласт полосами крест на крест, так как материал тяжелый, на двери не стоит наносить много слоёв. Крыша и двери не вибронагруженные элементы и можно на них сэкономить.

Для монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и приклеивая разворачивается. Поверх него клеится сплен. Его легко клеить на крышу, а на двери его лучше нарезать небольшими кусками и плотно клеить друг к другу. Внутренняя часть проклеивается битопластом. На кромках битопласт должен выступать около 3-5 мм, для уплотнения щелей.

Как правильно клеить шумоизоляцию пола и передка

Проще всего все разобрать, обклеить и собрать. Все болтики необходимо складывать в отдельный пакет и подписывать, а при проклейке приборной панели необходимо подписывать провода, чтобы не запутаться.

Лучше начинать с задних сидений, так как они легко снимаются: выкручивается пару гаек и снимаются. Далее снимают передние сидения. Для этого двигаем их до упора, снимаем пружины, выкручиваем гайки крепления передней опоры, а затем сидение двигается назад до упора и выкручиваются болты крепления спереди.

После разборки салона идет проклейка. На пол и щиток передка клеится виброматериал, затем бимаст, нарезанный кусками и плотно уложен, и для удобства разогревается. Покрывать материалом необходимо 100% поверхности, при этом на изгибах необходимо проклеить еще и вибропластом.

На верх вибропласта клеят сплен. Эти работы по шумоизоляцией ведутся во время сборки. Приборная панель изнутри проклеивают битопластом на 10мм и 5 мм, воздуховод снимается и стык проклеивается моделином, сверху проклеивается битопластом, остальные воздуховоды довольно хорошо прикреплены к пластику приборной панели и поэтому не издают звука.

Пол багажника и арки колес проклеивается так же.

Не стоит проклеивать ниши: нижние части дверей, для инструмента и запаски, там скапливаться влага и шумоизоляционные материалы повлияют на коррозионные свойства кузова автомобиля.

Вот так. В результате этих операций снижение шума составит до 40-50%.

шумоизоляция дверей автомобиля.

Шумоизоляция дверей автомобиля, наряду с шумоизоляцией арок колёс, позволит существенно уменьшить шум в салоне вашей машины и сделает его таким же уютным и тихим, как салон дорогого лимузина. В этой статье будет описано, как и с помощью чего своими руками произвести грамотную шумоизоляцию дверей вашего автомобиля, не прибегая к дорогим услугам автосервиса.

О шумоизоляции всего автомобиля и о материалах для этого дела я уже писал вот здесь, а в этой статье будет описана последовательность действий конкретно по шумоизоляции дверей машины. Ведь большинство шумов внешнего мира (более 50%) проходит через двери любой серийной машины, у которой в целях экономии не уделяется должного внимания на шумоизоляцию кузова и соотверственно на устранение шумов.

И если вы проводите в своей машине достаточно много времени, особенно в загруженном и шумном городском трафике, то есть большой смысл самостоятельно доработать двери вашей машины, чтобы снизить шумы и общую вашу утомляемость за рулём. А как это сделать своими руками и с помощью чего, и будет описано ниже.

Для начала следует взять рулетку и замерить общую площадь дверей вашей машины, чтобы выяснить сколько шумоизолирующего материала вам потребуется приобрести. Разумеется покупать материал следует немного с запасом.
Какой вибро или шумо-изолирующий материал потребуется, я опишу ниже в процессе работы.

Но для начала следует разобрать двери вашей машины, то есть снять дверные карточки. Для их снятия на большинстве машин потребуется снять сначала ручки (если они есть), затем пластиковые клипсы, а что бы не мучиться с обычной отвёрткой, советую приобрести специальный инструмент для снятия клипс, показанный на фото слева. Стоит он совсем не дорого, но работать с ним вам будет намного эффективнее и приятнее, чем с обычной отвёрткой.

На некоторых автомобилях для снятия карточек потребуется выкрутить несколько винтов, и разумеется для этого используем фигурную отвёртку.

После снятия дверных карточек, внимательно осматриваем железо двери и если обнаружите отслоения краски или коррозию на металле, то обязательно следует зачистить ржавые места с помощью наждачной бумаги, и если на листовом металле двери имеются кратеры от коррозии, то следует обработать повреждённые места преобразователем ржавчины, и примерно через час заново зачистить поверхность и загрунтовать зачищенный металл грунтовкой.

Кстати, если на металле дверей имеется заводское бюджетное подобие шумоизоляции, то разумеется его следует удалить полностью, затем зачистить, заматовать и обезжирить поверхность металла двери. Как уже было сказано выше, если были проблемные места, то после их обработки и грунтовки, грунту даем высохнуть не менее суток и после этого матуем загрунтованную поверхность 600-ой наждачной бумагой, и затем обезжириваем всю внутреннюю поверхность двери обезжиривателем, не растворяющим краску (например анти-силиконом). Теперь можно нарезать шумоизоляцию и клеить её с внутренней стороны двери.

Чтобы не ошибиться в нарезке материала и сделать последующую обклейку аккуратной, советую сначала вырезать шаблоны из обычной бумаги и затем прикладываем их с внутренней стороны дверей (особенно в рельефных местах — различных складках, загибах и т.п.) и убеждаемся, что бумажный шаблон ложится чётко по контурам железа двери, и по контурам усилительных элементов двери. После этого вырезанные бумажные шаблоны можно прикладывать к листовому шумоизоляционному материалу и вырезать контуры ножницами.

Первый слой клеим из виброизолирующего материала, например «Бимаст Бомб» или ему подобных. Этот материал поможет устранить вибрацию от проезжающего мимо автотранспорта. Разумеется наклеить лист целиком не получится (к тому же материал можно купить в виде нарезанных прямоугольников), так как мешают различные усилительные элементы в двери и механизмы стекло-подъёмника. Но опять же поможет определиться по месту бумага — точнее бумажный шаблон.

Приложив бумажный шаблон к листовому материалу «Бимаст Бомб» обводим шаблон маркером и вырезаем материал ножницами. Перед наклейкой виброизолирующего материала разумеется сначала отклеиваем защитную плёнку (см. фото) и потом приклеиваем вырезанный материал к подготовленному железу внутри двери.

Но если вы не пользуетесь бумажными шаблонами, то защитную плёнку пока не отклеиваем, а сначала прикладываем кусок материала и подрезаем его по месту ножом (или помечаем маркером и потом подрезаем) и уже убедившись, что подрезанный фрагмент материала нормально ложится на своё место, отклеиваем защитную плёнку и клеим.

Неважно из скольких кусков материала будет состоять первый слой наклеенного вибро-изолирующего материала (хотя чем меньше, тем лучше), но важно чтобы стыки между наклеенными фрагментами были состыкованы плотно, то есть без зазоров.

Кстати, большинство материалов продаются не в рулонах, а уже в виде вырезанных квадратов или прямоугольников (см. фото). И если вы приобретёте материал в виде небольших квадратов или прямоугольников, то бумажными шаблонами можно не пользоваться, а можно подрезать материал по месту, как было описано чуть выше.

 

 

При наклейке материала удобно и нужно пользоваться маленьким ребристым прокаточным роликом (см. фото) который поможет отлично приклеить фрагменты даже в труднодоступных местах (складках, загибах). Кстати, вибро-поглощающим материалом можно обклеить только лишь листовой металл дверей, оставив нетронутыми усилительные элементы (рёбра жёсткости).

В некоторых неудобных местах, для более удачной проклейки, вам поможет строительный фен (особенно если в вашем гараже прохладно). Прогрев феном нужного фрагмента, сделает его более мягким и потдатливым.

В некоторых местах дверей (см. фото) например в впадинах, рёбрах жёсткости, роликом не получится плотно прокатать и приклеить материал, в таком случае используем стальной крючок (см. фото) который совсем несложно согнуть из стальной проволоки диаметром 6 — 8 мм и закруглив конец крючка заполировать его. Ну а ручку для крючка можно использовать любую, например от напильника или отвёртки.

Если технологические окна в двери вашей машины достаточно малы и нет возможности нормально проклеить материал (например на некоторых машинах мешают детали механизма стекло-подъёмника) то придётся снять механизм, а после обклейки металла двери, установить его на место.

После наклейки вибро-изолирующего материала проверяем, чтобы по возможности не осталось не заклеенных мест (то есть голого металла двери), а также проверяем, чтобы механизм стекло-подъёмников работал нормально и не цеплял за материал (для этого используем не толстый материал), ну и чтобы дренажные отверстия внизу в металле двери не были заклеены. Также нет смысла заклеивать рёбра жёсткости на металле двери.

При наклейке материала хорошенько прокатываем его роликом к металлу дверей — это обязательное условие грамотной и долговечной шумоизоляции. Если же хорошо не прокатать листовой материал, то со временем он отклеится и эффективность его существенно упадёт.

Теперь вторым слоем (везде, где можно подлезть) можно обклеить поверхность двери изнутри уже звукопоглощающим материалом, например подойдёт хорошо зарекомендовавший себя»Акцент». Однако это не обязательно, так как двери машины имеют различные щели например в районе стекла) и различные вентиляционные отверстия и шумо-поглощающий материал быстро теряет в таких условиях свои свойства, так как отклеивается из за влаги и в итоге работает в таких условиях не очень эффективно (только лишь добавляет лишний вес).

Поэтому лучше обклеить шумо-поглощающим материалом изнутри лишь саму пластиковую обшивку двери (карточку) более тонким, но эффективным звукопоглощающим материалом, например «Бипласт» (битопласт).  Также на обшивке двери этот материал будет работать и как «антискрип». Но ещё лучше при обклейке карточки двери изнутри, в качестве первого слоя использовать тонкий материал типа вибро М2, а второй слой проклеить «Герметоном А15″.

При обклейке оставляем нетронутыми края карточки, которые примыкают к металлу двери — это позволит впоследствии без проблем установить обшивку двери на своё место. Если что-то мешает установить карточку на место, то аккуратно подрезаем ножом лишний материал по месту.

Края ещё желательно обклеить тонким материалом «Битолоном 5″ и им же проклеить крепёжные клипсы (клопы). Если же в дверях вашей машины установлены подиумы для динамиков, то за ними ещё не помешает проклеить «Герметоном А15″.

Остаётся обклеить и другие двери вашей машины, а затем собрать обшивку. Если вы желаете по уровню тишины и комфорта в салоне приблизиться к салону лимузина, то придётся обклеить и другие части машины. Об этом я подробно написал в статье шумоизоляция автомобиля — ссылка на статью в начале текста. Но и всего лишь шумоизоляция дверей вашего автомобиля позволит ощутимо уменьшить шум в салоне, успехов всем.

О стандартной шумоизоляции дверей машины, которая будет несомненно лучше заводской, можно посмотреть видеоролик чуть ниже.

Шумоизоляция ВАЗ своими руками. Как выплнить шумоизолюяцию дверей ВАЗ 2110

Как известно, производитель отечественных ВАЗов мало уделяет внимания шумоизоляции кузова автомобиля. Назойливый шум мотора и шелест дорожного полотна не добавляют комфорта, во время движения, ни водителю, ни пассажирам. Так как изготовить шумоизоляцию отдельных элементов кузова автомобиля ВАЗ 2110 достаточно легко, многие автовладельцы после покупки автомобиля сразу же делают шумоизоляцию капота, дверей, багажника и днища. В представленной публикации речь пойдет о самостоятельной шумоизоляции дверей ВАЗ 2110.

Важно понимать, что оклейка внутренней части двери необходима для изоляции шума исходящего снаружи, а оклейка внешней части, со стороны салона, больше необходима для хорошего звучания акустики.

Прежде чем приступит непосредственно к оклейке внутренних элементов дверей специальными шумопоглащающими материалами необходимо снять обшивку, как описано в этом руководстве.

С помощью уайт-спирита тщательно обезжириваем внутреннюю поверхность, на которую будем клеить шумку. А теперь несколько слов о том, какой материал лучше использовать для шумоизоляции дверей ВАЗ 2110. При выборе материала стоит учитывать его вес, ведь если шумоизоляция сильно утяжелять дверь, то через некоторое время она просядет и будет плохо закрываться. По отзывам владельцев, для этих целей лучше использовать ЭКО-2, он в два раза легче, чем ЭКО-4, а по своим поглощающим свойствам практически ни чем, ни уступает.

Как клеится шумоизоляция на дверях ВАЗ 2110

Что касается оклейки виброматериалом внутренних частей двери ВАЗ 2110. Чтобы наклеить шумоизоляцию, сначала необходимо разметить и вырезать куски виброматериала. После этого с помощью производственного фена нагреваем шумку и начинаем оклейку с внутренних частей двери. Просовываем ее через прорези и после того, как наклеили, с помощью валика тщательно разглаживаем шумоизоляцию. И так кусок за кусочком, пока вся дверь не будет оклеена. Сразу хочется предупредить, что данная процедура требует минимального опыта в шумуоизоляции автомобиля.

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2110 с помощью СПЛЕН

Часто в сети пишут, что оклеивать внутреннюю часть дверей ВАЗ 2110 виброматериалом СПЛЕН нельзя, так как этот материал влияет на качество акустики. Но это не совсем так. СПЛЕН никак не влияет на звук музыки.

Шумоизоляция задних дверей ВАЗ 2110

По сути, шумоизоляция задней двери ВАЗ практически ни чем не отличается от оклейки передней. Единственное, на что нужно обратить внимание так это отверстие где находится тяга замка, ее лучше не заклеивать.

Видео, как выполняется шумоизоляция дверей ВАЗ

Какой материал использовать для обесшумки дверей авто. Делаем шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками. Удаление заводской изоляции

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на "форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен", " на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен" и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути "как работает шумовиброизоляция" в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 - виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция - устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая "смотрит" на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете - попросту переведете материал - толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. - Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы - это 2 разные вещи (ровно как и слова "изолировать" и "поглощать") - подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство - теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя - рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) - главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 - обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы - их тоже обрабатываем антискрипом.


Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед - звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию - сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант - шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант - самый дешевый по стоимости. Но такая позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы - уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх - шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля - экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой - шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.

Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:

  • Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
  • Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
  • Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
  • Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
  • Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости

Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.

Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.

1) Изготовление проставок под акустику

Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.

На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.

В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт . Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители - поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.

Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.

Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.

Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.

После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.

Расход материалов:

  • Бимаст Стандарт – 1 лист
  • Бимаст Супер – 1 лист
  • Вибропласт М1 – 1 лист
  • Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
  • Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

  1. шумопоглотители;
  2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

  • значительное повышение комфортабельности авто;
  • при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
  • в двери можно установить мощные колонки;
  • двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

  • утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
  • некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максималльной отдачей.

Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.

Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.

Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.

Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятсвенно в наш объем двери.

Важным моментом будет являтся и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.


Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик - это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.


Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.

Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.

Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешнаяя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.




Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью


Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:



Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку такше наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материалл типа паралона на клеевой основе.

Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.








Итак, что касается внешней части двери - в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери - неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери - ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей - желательно исплользовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов - практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене - совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музкальной системы полноценную - по моему это не большая трата.


Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше "снаружи".
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции - провиснетю.
На моей практите я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет - то просто подтягиваются петли.

Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.


В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент - это наскокльо тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.


Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечсив максимальну отдачу работы мидбаса - Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.

Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией - я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. Влюбом случае - это лишняя работа, лишние траты, а главное - никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.


Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей
нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более
жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве - не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.


Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не пренесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд - это лишнее.



Что касается средней части двери, или если выразиться по другому - монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:


Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.


Второй вид - это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная - сплошная, без каких-либо отверстий.


И третий вид - это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.


Что касается третьего варианта - он самый плачевный, поскольку вариантов сделать граммотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробывать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.

Или второй вариант - это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.

В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у котороый есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь - это самый оптимальный вариант.


Для того, что бы подготовить такую монтажную панель - достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией - это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальнгую отдачу от потенциала наших мидбасов.


А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то
нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию - это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.



Лучшим способом выйти из ситуации - это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много - кто-то применят некие алюминевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на гермитик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие - это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.




Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается - главное тогда - обеспечить их небольшой размер.

После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительнеые сливные отверстия внутри двери - он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.


Если же мы выполняем виброизоляцию как это "ОБЩЕ принято", то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и засчет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий - выдавливать и ее, фактически динамик начнет "проваливаться". Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально граммотной подготовкой.

Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах - это не совсем корректно.


Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.





Если обшивка застегивается плохо изза того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то
попробуйти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.


Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.

Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный "гриль", или просветлить те отверстия, которые у нас есть.







На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать пробблеммы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.




Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине - то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятсвий и без "тоннельного эффекта", когда динамик устанавливается в некую трубу.


Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присуствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которрое сдлеано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.


Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.


По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперементы со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.

Итак, наша граммотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
-- это внешня часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.

Это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.

И наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более лекгой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка

Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса - нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большенство дверей, которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить - большая редкость.

Несколько моментов, которые мы должны учесть - объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха, ни за динамиком.

#автозвук #шумоизоляция #шумоизоляция дверей #шумка #виброизоляция автомобиля #как зашумоизолировать дверь

Шумоизоляция для дверей авто – особенности, правильный выбор, применение

Как клеить вибропласт

Вам понадобится

  • — вибропласт;
  • — валик;
  • — строительный фен;
  • — клей.

Инструкция

Сначала отстегните обшивку двери. Также необходимо снять тросик ручки и провода, которые идут к стеклоподъемнику. Теперь перед вами готовая дверь, на которую можно наносить шумопоглащающие материалы. Снимите полиэтиленовую пленку, которая предусмотрена заводом изготовителем.

Далее обезжирьте поверхность двери. Нарежьте вибропласт кусками и приклейте их с внутренней стороны. Совсем не нужно проклеивать всю внутреннюю поверхность. Плотно прикатайте материал к поверхности двери. В противном случае он не будет правильно работать, и при нагреве может отвалиться. Чтобы прикатать его, используйте специальный валик.

После того, как вы сделали внутренний слой, переходите к заделыванию заводских монтажных отверстий. В итоге должна получиться акустическая колонка замкнутого объема. Помимо шумоизоляции должно улучшиться звучание динамиков. Для заклеивания монтажных отверстий также можно применить вибропласт.

С помощью бумаги и карандаша сначала сделайте лекала. По ним вы сможете вырезать ровные части из вибропласта. Части должны быть на несколько сантиметров больше, чем сами отверстия. Материал в этом случае можно будет надежно приклеить к двери. Если необходимо, то проклейте целиком всю дверь. Учтите, она будет иметь большой вес. При наклейке материала используйте строительный фен. Нагревайте материал и плотно разглаживайте по поверхности.

Аналогично сделайте шумоизоляцию всех дверей автомобиля. Если необходимо, то сразу проложите акустические провода. В тех местах, где обшивка прилегает к дверям, приклейте вибропласт. Нарежьте его тонкими полосками. Делайте их шириной около 2-3 см. Вибропласт должен находиться во всех местах соприкосновения. Соберите дверь в обратной последовательности. Если необходимо, то замените негодные клипсы на обшивке двери.

Виброизоляцию используют в строительстве, приборо- и машиностроении для защиты от вредного воздействия вибрации. Для этого между объектами вводят дополнительный слой материалов.

Вам понадобится

  • Вибронет или любой другой виброизолирующий материал на клеевой основе, монтажный фен, грунтовка.

Инструкция

При строительстве необходимо защитить конструкции здания от вредного воздействия вибраций инженерного, сантехнического и любого другого оборудования. Это могут быть холодильные или вентиляционные системы, трубы, лифты и т.п. Согласно строительному плану и требованиям техники безопасности, определите, какие поверхности нужно оклеить виброизоляцией.

Загрунтуйте поверхность, которую нужно обклеить виброизолирующим материалом. Это особенно важно, если вибрирующая поверхность металическая. Все ржавчины и неровности могут спровоцировать окисление материалов и их преждевременное разрушение. Поэтому их нужно зашкурить перед обработкой.

Выберите материал для виброизоляции. Для того чтобы узнать, какое количество материала вам понадобится, определите площадь поверхности, которую нужно оклеить. Для обеспечения безопасности равномерно оклейте виброизолирующим материалом только 50% поверхности. Клеить можно в шахматном порядке, полосками — на что хватит фантазии. Но можно оклеить и всю поверхность.

Просушите наклеенный материал с помощью монтажного фена. На первый взгляд может показаться, что материал уже прочно пристал к поверхности, но сушка обязательна. Существуют варианты, когда проклеенную поверхность заливают эпоксидным клеем. Но, в принципе, это необязательно.

Виброизоляцию часто сочетают с шумоизоляцией. Прежде чем закрывать поверхности рольставнями или гипсокартоном, прокладывают еще один или два слоя изолирующего материала.

Видео по теме

Обратите внимание

Недостаточно оклеить поверхность по периметру. Узкие поверхности целесообразно обклеить полностью.

Источники:

www.kakprosto.ru

Как клеить виброизоляцию правильно?

Шумка своими руками
Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.

Сплошная оклейка виброизоляцией

В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей, можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб, по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?

Считаем проценты

Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.

Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.

Необходимые поправки на географию

Стоит дополнительно отметить некоторые нюансы. Во-первых, указанная производителем виброизоляции площадь оклеивания подходит не для всех зон обработки кузова. Например, при шумоизоляции колесных арок автомобиля мы рекомендуем оклеивать металл кузова «сплошняком», причем Бимастом Бомб или Супер. При виброизоляции пластиковых обшивок дверей авто материала потребуется меньше: обшивки достаточно лишь чуть-чуть укрепить виброй и они греметь перестанут. Пластик более податлив, нежели металл.

Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.

В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.

Несмотря на то, что в характеристиках материалов указан диапазон рабочих температур от -45 до +70 градусов, оптимальная температура для правильной «работы» виброизоляции составляет около 20 градусов по Цельсию. Если слишком жарко — вибра «плывет» и не работает. Если холодно — «дубеет» и опять не работает. Объясняется это тем, что в условиях повышенной и пониженной температуры происходит снижение коэффициента механических потерь — главной характеристики любого вибродемпфера.

Греть феном или не греть?

И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.

Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

www.vibroshumka.ru

Что такое «шумка» для авто?

Шумоизоляция или, как ее называют, «шумка» – это специальный, звукопоглощающий слой (или несколько), которым покрывают отдельные элементы автомобиля: дверцы, днище, под колесные арки, капот, багажник. Она позволяет снизить проникновение шума внутрь салона, а также дополнительно уменьшает вибрации кузова во время движения. Ее изготавливают из разных материалов, которые обеспечивают те или иные характеристики, к примеру:

битум, мастика, вспененная резина или полиуретан

– уменьшают вибрации металлических конструкций, не вызывают трудностей при монтаже;

поролон

– за счет пористой структуры рассеивает остатки звука после вибродемпфера, а также выступает в качестве утеплителя; поролон считается одним из лучших поглотителей звука, который легко монтируется, восстанавливает свою форму после механических воздействий, не выделяет запахи;

прессованный синтетический войлок

– служит дополнительной защитой от шума, заполняет пустоты для создания хорошей акустики, а также улучшает теплоизоляцию салона.

Зная особенности каждого материала, вы легко выберете нужный для своего авто.

Как правильно клеить шумоизоляцию

Наверное каждый авто владелец хочет тишины и теплоты в машине.

В цели шумоизоляции автомобиля входит:
  1. Уменьшение шума от двигателя;
  2. Уменьшение виброшумов из под днища;
  3. Уменьшение скрипов панелей;
  4. Увеличение глухости дверей и крыши;
При шумоизоляции используют следующие материалы:
  1. Вибропласт — битумный материал покрытый фольгой около 5 листов на седан. Обклеить необходимо крышу, капот, двери, багажник, арки колес;
  2. Сплен – является одновременно шумоизолятором и теплоизолятором. Обклеить необходимо везде где возможно;
  3. Битопласт – что-то вроде паралона. Необходимо 2 листа толщиной 10мм и 1 лист толщиной 5мм. Обклеить необходимо как прокладочный материал при сборке;
  4. Моделин – ткань с клеевым слоем, толщиной около 2 мм. Необходимо около половины квадратного метра.

Как правильно клеить шумоизоляцию на поверхность? Прежде всего она должна быть очищена и обезжирена, вибропласт и битопласт желательно прогревать техническим феном.

Процесс шумоизоляции дверей и потолка не сложен. Для этого необходимо снять панели и положить вибропласт полосами крест на крест, так как материал тяжелый, на двери не стоит наносить много слоёв. Крыша и двери не вибронагруженные элементы и можно на них сэкономить.

Для монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и приклеивая разворачивается. Поверх него клеится сплен. Его легко клеить на крышу, а на двери его лучше нарезать небольшими кусками и плотно клеить друг к другу. Внутренняя часть проклеивается битопластом. На кромках битопласт должен выступать около 3-5 мм, для уплотнения щелей.

Как правильно клеить шумоизоляцию пола и передка

Проще всего все разобрать, обклеить и собрать. Все болтики необходимо складывать в отдельный пакет и подписывать, а при проклейке приборной панели необходимо подписывать провода, чтобы не запутаться.

Лучше начинать с задних сидений, так как они легко снимаются: выкручивается пару гаек и снимаются. Далее снимают передние сидения. Для этого двигаем их до упора, снимаем пружины, выкручиваем гайки крепления передней опоры, а затем сидение двигается назад до упора и выкручиваются болты крепления спереди.

После разборки салона идет проклейка. На пол и щиток передка клеится виброматериал, затем бимаст, нарезанный кусками и плотно уложен, и для удобства разогревается. Покрывать материалом необходимо 100% поверхности, при этом на изгибах необходимо проклеить еще и вибропластом.

На верх вибропласта клеят сплен. Эти работы по шумоизоляцией ведутся во время сборки. Приборная панель изнутри проклеивают битопластом на 10мм и 5 мм, воздуховод снимается и стык проклеивается моделином, сверху проклеивается битопластом, остальные воздуховоды довольно хорошо прикреплены к пластику приборной панели и поэтому не издают звука.

Пол багажника и арки колес проклеивается так же.

Не стоит проклеивать ниши: нижние части дверей, для инструмента и запаски, там скапливаться влага и шумоизоляционные материалы повлияют на коррозионные свойства кузова автомобиля.

Вот так. В результате этих операций снижение шума составит до 40-50%.

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterБыла ли эта информация полезной? Шум раздражает. Нервирует. Заставляет задаваться ненужными вопросами, а это отвлекает от дороги. Шум утомляет.Почему необходима замена моторного маслаПодготовка автомобиля к шумоизоляцииКак все знают, у каждой машины есть штатнаяТюнинг салона Мазда 3 провести своими руками можно в удобное для вас время. Главное – наличие желания.Тюнинг приборной панели Мазда 3Важною частью любого современного автомобиля является кузов, определяющий потребительские качества авто и в зависимости от своей функции может бытьПоказать еще

vsepoedem.com

Какой из перечисленных наполнителей лучший для шумоизоляции?

Преимущественно, производители автомобилей изолируют двери от шума меньше всего. Однако именно они – самые большие «загрязнители» салона. Качественная звукоизоляция предусматривает использование нескольких слоев наполнителя различного типа. Во-первых, это должен быть вибропоглощающий «изолятор», который будет «гасить» вибрации от двигателя или встречного воздуха, что трется о кузов. Во-вторых, невозможно достичь тишины в салоне, не использовав шумопоглощающий и звукоотталкивающий слой. Поэтому технология изоляции должна быть комплексной, включать в себя как вибро-, так и звукопоглощающие материалы. Комбинируйте разные изделия, и вы сможете добиться хорошего результата. А пока мы расскажем о самом процессе звукоизоляции авто.

Проклейка автомобиля шумоизоляцией самостоятельно

Как обклеить машину шумоизоляцией самостоятельно

Как самому проклеить машину шумоизоляцией актуальный вопрос для любого владельца, не зависимо от модели и марки машины, в последние годы на шумоизоляции экономят, поэтому она либо очень слабая, либо вообще отсутствует. Процесс совсем не сложный, а ведь каждому хочется сэкономить, поэтому важно только знать из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь нужные инструменты и прочесть наши рекомендации и советы, и после этого вы справитесь не хуже мастеров этого дела.

Ошибки новичков

Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.

С выбором фирмы исполнителя

Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод— что шумоизоляция в автомобиле не дает никакого эффекта

Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера

Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:

  • Так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
  • Когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
  • Практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом
Спешка и отсутствие плана

Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:

  • Начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
  • Возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
  • Может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
  • Один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
  • Кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок
Неправильный выбор материалов

Это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:

  • Как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят хороших денег
  • Тут, привычка сэкономить запросто приводит к новым расходам
  • Мало того, что они станут преждевременно отслаиваться, что приводит к коррозии корпуса, эффект от таких материалов для шумоизоляции будет слабым, и вы опять сможете утверждать, что шумоизоляция не работает
  • Кроме того, некачественные материалы могут быть вредны для здоровья, они находясь в салоне будут отравлять испарениями воздух, а дышать то вам и пассажирам
Ошибка с выбором уровня шумоизоляции

Когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов

Ошибка с выбором места выполнения работы

В Интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:

  • Прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и прочие
  • Тут проблемой станет в тот факт, что в неправильно выбранном месте, где вы будете делать свою шумоизоляцию, вам будет либо крайне неудобно, наступление ночи вас застанет в самый неподходящий момент
  • И самое неприятное, что в этом случае у вас непременно что-нибудь стащат, прямо из под рук, вы можете потерять не только инструменты но и элементы салона, мобильный, магнитолу, видеорегистратор и прочее
Применение неподходящих инструментов

Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:

  • Однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты
Неуверенность в своих силах

Зачастую, узнав, как выполнить шумоизоляцию машины своими руками, любой автомобилист всерьез озадачивается, работы реально предстоит много, выполнение комплексной шумоизоляции займет не один день, хотя за аналогичную услугу в автосервисе придется заплатить в крупную сумму, а высокая цена, может не означать качество, но какой путь тут выбрать, разумеется, решать вам

Переходим к инструментам и материалам

Именно такие инструменты понадобятся вам в работе:

  • Отвёртки(крестовая и торцевая, лучше несколько, иногда звёздочка)
  • Прокаточный валик, в идеале несколько, разных размеров
  • Нож, лучше сапожный, для удобства
  • Прочные ножницы и непременно острые
  • Растворитель
  • Строительный фен (нужен обязательно, домашней фен не подходит)

Теперь перечислим лучшие материалы:

  • Вибропласт Silver — эластичный материал для поглощения вибраций, состоящий из полимера с фольгой, влагу не впитывает, не разлагается обеспечивает защиту от коррозии, монтируется просто и не требует прогрева, хорошо работает в зонах: полы, крыша, двери, крышки капота, а так же багажника, щит моторного отсека
  • Вибропласт Gold -аналогичен материалу вибропласт Silver, только толще, а значит уровень виброизоляции у него выше, применяется в тех же зонах
  • БиМаст Бомб – тоже вибропоглотитель, представляющий собой многослойный «бутерброд», состоящий алюминиевой фольги, битумной композиции, каучуковой композиции, липкого слоя с антиадгезионной пленкой, требует разогрева при монтаже до 50градусов, не разлагается и не впитывает воду, применяется для изоляции: тоннеля, зоны под глушителем, арок колес и щита двигательного отсека снаружи салона
  • Сплэн — Звукоизолятор с клеевым монтажным слоем, обладающий теплоизолирующими свойствами, он легко монтируется на любые поверхности, не разлагается и влагу не впитывает, рекомендован для обработки крышки капота, шита моторного отсека со стороны мотора, колесные арки снаружи, тоннель. Сплэн нужно клеить на вибропоглотитель вторым слоем. Чтобы создать прочное соединение поверхности нужно максимально очистить растворителем и высушить
  • Акцент – Звукопоглотитель, сделанный из иглопробивной пленки и эластичного пенополиуретана, с клеевым монтажным слоем, который защищен прокладкой. Материал имеет хорошие теплозащитные свойства. Поглощает около 90%шумов. Не теряет свойств в диапазоне температур -40°С +100°С. Зоны, рекомендуемые для обработки: крышки капота, багажника, перегородка в моторном отсеке, пол и крыша салона, двери
  • Битопласт — уплотнительный звукопоглощающий и антискрипный материал (для устранения скрипов и дребезжания внутри салона), состоит из пенополиуретана, имеет самоклеящийся слой, водостойкий, долговечный, не разлагается, имеет теплоизолирующие свойства, без запаха
  • Маделин – противоскрипный и декоративный материал, тканевая основа, цвет черный, толщина 1-1.5миллиметра, самоклеящийся слой имеется, области применения: все зазоры декоративных элементов кузова машины, зазоры в приборной панели и уплотнение всех воздуховодов
  • Все материалы самоклеющиеся, поэтому вопрос как приклеить шумоизоляцию в машине закрыт, оторвали защитную пленку и приложили

Шумоизоляция капота

Начинать любителям рекомендуем с наименее трудных участков, например с капота:

Капот, покрытый первым слоем шумоизоляции — виброизоляцией

  • Шумоизолируя крышку капота вам следует учитывать вес приклеиваемого материала, если слишком утяжелить крышку, то быстро могут потечь амортизаторы капота, тогда их придется заменить на более мощные
  • Тут лучше применить вибропласт сильвер, который имеет меньший вес
  • В качестве теплоизолятора используйте Сплен, который будет сохранять тепло внутри двигательного отсека зимой, выдерживает высокие температуры и не воспламенится от двигателя, толщину лучше брать побольше
  • Заводскую шумоизоляцию выбрасываем, предварительно измерив её толщину, по ней можно ориентироваться при выборе толщины Сплена
  • Если «шумка» капота отсутствует совсем, тогда шумоизолировать капот вдвойне необходимо, и толщину теплоизоляционного материала используйте 10-15 миллиметров

Обработка дверей

Переходим к дверям машины:

Дверь, с заклеенными технологическими отверстиями, для наилучшего эффекта

  • Шумоизолируются двери, чтобы заглушить внешний шум, и для улучшения качества звучания музыки
  • На собственном опыте скажу, что даже наиболее примитивная «шумка» дверей дает чудесный эффект, в салоне музыка начинает играть заметно лучше
  • При минимальной программе проклейки дверей потребуется один лишь виброизоляционный материал, вибропласт вибропласта «сильвер» либо «голд» Клеить нужно с внутренней части двери прямо напротив колонки
  • Важно проклеит наибольшую площадь виброизоляционным материалом, от этого зависит качество изоляции
  • Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если чрезмерно утяжелить двери, тогда со временем она провиснет и вам придется заменить петли
  • Если у вас мощная аудиосистема и вы желаете улучшить ее звучание, тогда минимальной проклейкой не отделаться
  • Необходим комплексный подход и минимум четыре слоя (фото ниже)

Разные уровни шумки, для разных целей

  • Первым слоем проклеивается внутренняя часть дверей, там материал наклеивается сквозь специальные отверстия
  • Можете снова использовать вибропласт класса сильвер, (или бимаст бомб) позади динамика
  • А вторым слоем — поверх виброизолирующего материала укладываете сплен 4миллиметра (или Акцент)
  • Дальше шумоизолируем двери снаружи
  • В таком варианте надо полностью заклеивать все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичным, в котором будет играть динамик
  • Однако стоит оставить открытыми дренажные отверстия, чтобы в дверях не накапливался конденсат
  • Снаружи обклеиваете вибропластом класса сильвер и поверх его акцентом или спленом
  • Следующим шагом — звукоизолируем дверные карты, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков
  • Здесь вам пригодиться антискрипный материал «битопласт»
  • В этой зоне, чем толще слой — тем лучше
  • «Сверчки» внутри дверей и оклейку тяг и ручек выполняем с помощью маделина – это антискрип
  • Задние двери обрабатываются как и передние
  • Если в них нет динамиков, тогда количество слоев уменьшаем и тип материала выбираем потоньше

Переходим к крыше

Крыша, проклеенная виброизоляцией

Итак:

  • Шумоизоляцию крыши делаем, для снижения наружных шумов от дождя, исключения её вибрации, и чтобы убрать «сверчки»:
  • Как проклеивать машину шумоизоляцией вы уже поняли
  • После проклейки потолка эффект в дождь просто потрясающий — даже в проливной дождь, внутри салона не остаются лишь приглушенные удары, практически незаметные и дискомфорта не доставляющие
  • Тут можете использовать вибропласт сильвер, важен вес, чем выше вес крыши, тем больше сместится центр тяжести, рекомендуем использовать акцент 4 либо 8миллиметров, даже в два слоя
  • Возможности ограничиваются тем, чтобы можно было без помех установить потолочную обшивку на место

Днище автомобиля

Разобранный салон, днище проклеено виброматериалом

Шумоизоляция днище делается чтобы снизить шум от дорожного покрытия, и от ударов от камушков по днищу авто:

  • Тут можете применить наилучшие вибропоголотители и хорошими слоями, внахлест, только не заклеивайте крепления, а то при сборке салона возникнут проблемы
  • Сверху снова Акцент, лучше малой толщины, но в два слоя, здесь чем шире площадь покрытия, тем эффект лучше
  • Пристальное внимание следует уделить местам арок колес внутри салона, лучше обклеить их потолще (в два – три слоя), в качестве виброизолятора использовать «бимаст бомб», в его отсутствии вибропласт голд

Багажник и арки колес

Грамотно проклеенный багажник

В районе багажника много шумов и скрипов, поэтому его пропускать не стоит:

  • Особое внимание следует уделить нише запасного колеса, по возможности ее следует полностью обклеить виброизолирующим материалом
  • Вторым слоем звукопоглотитель Акцент
  • Все обшивки в багажнике проклеить антискрипным материалом «битопласт»
  • Шумоизолировать колесные ниши необходимо для повышения комфорта в салоне

Инструкция к действиям при шумоизоляции ниш колес снаружи:

  • Снимаете колеса
  • Снимаете пластмассовые подкрылки (выбрасывать их нельзя, служат хорошими звукоизоляторами)
  • Затем очищаете от грязи и клеите на поверхность арки виброизоляционный материал, лучше «вибропласт класса голд»
  • В идеале применить «жидкую» шумоизоляцию типа «Ноксидол», она и наносится проще и работает лучше и вес меньше и отличная антикоррозионная защита, вместе с арками можно обработать и днище снаружи
  • Можно дополнительно шумоизолировать сами подкрылки
  • Наклеиваете на них вибропласт класса сильвер и надеваете на место

Вот таким образом шумоизолируются все подкрылки

  • Если сделать работу хорошо, тогда удары камешков должно быть совсем не слышно

Чем можно заменить шумоизоляцию в машине?Отличный вопрос, стоит только задать его местным «умельцам» и вам дадут кучу советов от строительной шумоизоляции до линолеума с войлоком:

  • Строительная шумка применяется, как правило, снаружи помещений, поэтому внутри салона она может оказаться токсичной, в двигательном отсеке может сгореть или расплавиться, и эффект от неё может не оправдать надежд
  • Войлок, даже акустический, в машине годится с большой натяжкой, потому что он сам по себе впитывает влагу, тянет её из воздуха, поэтому корпус машины начнет быстро ржаветь, потом войлок отнюдь не дешевое удовольствие
  • Для применения войлока в машине его следует запаивать в полиэтилен
  • О применении других «альтернативных» материалах речь вообще не идет

У меня все, дополнительно посмотрите видео по вашей конкретной модели.

avtozvuk-info.ru

Пример использования дополнительной шумоизоляции - любительская шумоизоляция входных дверей

В сегодняшнем тексте я опишу как выполнить шумоизоляцию для автомобиля на примере Opel Corsa C . Хочу отметить, что делал все совершенно на любителя, используя элементарные технические знания и базовый набор инструментов. Эта статья является продолжением следующей, в которой я более подробно описал проблему, указал различные техники и перечислил материалы, которые можно использовать.

У меня возникла идея сделать некоторые модификации самостоятельно после того, как я увидел еще одну любительскую модифицированную машину. Именно из опыта других и описаний таких изменений я черпал знания, необходимые для реализации. Выбрал для начала шумоизоляцию только передних дверей , хотя в планах было еще много мест в машине.

Итак, я купил APP, самые популярные на тот момент битумные маты. Сборка происходила в 2007 году, когда такие решения, как профессиональные многослойные маты, еще не были так популярны и не были известны любителям.Стоимость также была решающим фактором - один битумный мат 50 х 25 см стоил всего 5 злотых.

Битумный мат

(фото: Камиль Кобеско)

На реализацию идеи я отвел целый день, т.к. шумоизоляция дело достаточно утомительное и трудоемкое, особенно для неопытных людей. Первым делом нужно было разобрать входную дверь. Снял боковые панели двери, состоящие из нескольких отдельных элементов.Так как я не знал порядка разборки, то делал все методом проб и ошибок.

В настоящее время может помочь Буклет по эксплуатации автомобиля , в котором обязательно подробно описана эксплуатация. Условием является то, что транспортное средство находится на рынке несколько лет и для него имеется такая публикация. Напрасно искать такую ​​информацию в руководстве, которое прилагается к вашему новому автомобилю.

При разборке будьте особенно осторожны, ведь конечный эффект модификации зависит от того, насколько аккуратно мы это сделаем и не повредим ли что-нибудь. Любая поврежденная деталь будет препятствием при сборке и дальнейшей эксплуатации автомобиля . Приходится аккуратно поддевать отдельные детали, используя мягкие инструменты, которые не оставляют неизгладимых следов на пластиковых деталях.

Конкретные элементы нельзя сильно сгибать - они могут деформироваться и при обратной сборке окажется, что они не подходят и нужно покупать новые. Также стоит не забыть собрать все защелки, а для верности заранее купить их дополнительный комплект - так мы избежим многих возможных проблем при сборке, а их стоимость всего несколько злотых.

Дверь со стандартной защитной пленкой

(фото: Камиль Кобеско)

После снятия обивки видна дверь со штатной шумоизоляцией. В описываемой машине это была только фольга, которая закрывала пространство посередине двери и ограничивала шум. Пришлось оторвать, чтобы приклеить битумные маты.

Однако необходимо оставить все губки , которые могут смачивать, например, т.н. треугольники рядом с зеркалами - их выбрасывание вызовет сильный свист из этой области двери и весь эффект приглушения будет потерян.

Внутренняя поверхность двери после снятия пленки

(фото: Камиль Кобеско)

Начинайте клеить с внутренней стороны двери (проще говоря, с другой стороны листа, видимой снаружи). Используем максимально большие элементы матов – по возможности склеиваем их между собой. При этом следите за тем, чтобы нигде не оставлять оголенных элементов и укладывать маты внахлест.

Склеивание состоит из нагревания склеиваемого элемента и придания ему формы с помощью нагрева, чтобы он точно прилегал к поверхности листов .Самый простой способ нагреть его — использовать любительскую тепловую пушку (продается примерно за 30 злотых в любом хозяйственном магазине или даже в супермаркете).

Звукоизоляция дверей

(фото: Камиль Кобеско)

Второй слой наклеивается на ближайшую к внутренней стороне двери поверхность. Надо следить за тем, чтобы приклеенные коврики не лишали дверь ее функциональности. Убедитесь, что ручки работают правильно, и обратите внимание на все типы кабелей , как для громкоговорителей, так и для электрического открывания окон.

Второй охранник застрял точно так же, как и предыдущий. Однако стоит заранее нанести сторону двери и более-менее набросать ее форму. Если наклеить слишком большие куски шумоизоляции, выступающие из-под боковой части двери, то это будет некрасиво и сложно удалить из-за сильного клея, используемого в матах.

Дверь со вторым слоем звукоизоляционных матов

(фото: Камиль Кобеско)

Аккуратно все отверстия закрыты, чтобы создать замкнутое пространство в двери .Единственным нелипким местом должно быть место для динамика. После склейки, когда все еще относительно свежее, стоит проверить, все ли работает как надо. Для этого стоит подключить модуль управления электростеклоподъемниками и проверить, не блокируется ли механизм каким-либо элементом звукоизоляции.

Если все в порядке, установите громкоговоритель и приступайте к установке обивки. Это, пожалуй, самое сложное занятие. Бывает, , особенно в недорогих машинах, сложно все правильно поставить .Не исключено, что на этом этапе нам понадобится помощь профессионала или новые дверные элементы, если мы их повредили при разборке.

Шкала повреждений при демонтаже

(фото: Камиль Кобеско)

Как звукоизоляция в Corsa? Я достиг намеченных целей звукоизоляции. Машина стала намного тише, как с точки зрения водителя, так и пассажира . Уменьшены шумы на скорости выше 80 км/ч и свистящий шум при прохождении транспортных средств встречного направления.

Значительно возросло качество аудиосистемы . Благодаря созданию достаточного места для основных фронтальных динамиков и оклейке поверхности под пищалки звуки стали чище и динамичнее, особенно на высокой интенсивности.

Так же устранил тряску пластика двери и шум от удара дверного болта о металлический лист (проклеен матом). Улучшилась легкость закрывания двери. За счет того, что они стали тяжелее, их легче закрыть.Сопутствующий шум перестал напоминать автомобиль бюджетного класса.

Однако нельзя забывать о недостатках и неудачах. В первую очередь я использовал 16 матов для шумоизоляции обеих дверей, что при весе 0,5 кг дает дополнительно 8 кг. Это привело к тому, что через несколько лет эксплуатации петли слегка опустились, а лак вокруг верхнего угла двери отслоился при ударе о кузов автомобиля при закрывании.

Однако самым серьезным недостатком было то, что салон складывался не очень аккуратно.Я повторил это несколько раз, прежде чем добился желаемого эффекта. Купил один элемент бекона как новый (стоимостью несколько десятков злотых в Дилерском центре), так как деформированный элемент при разборке просто перестал подходить.

Несмотря на некоторые неудобства, модификации мне очень понравились: за 80 злотых (не считая стоимости покупки пластика) значительно улучшили комфорт в путешествии . Я также отказался от намерения дальнейшей шумоизоляции, так как посчитал полученный эффект вполне удовлетворительным.

.

Шумоизоляция двери автомобиля. Акустические коврики

Эффективное заглушение двери кабины

Бутиловые маты для внутреннего листа и герметизации технологических отверстий:

1 слой бутилового мата - устраняет вибрацию, грохот и гудение

Передняя пара дверей - 32 шт. (всего 400x50 см) бутиловый мат AB-2 2 мм или лучше AB-25 2,5 мм

Задняя пара дверей - 24 шт. (всего 300х50см) бутиловый мат АВ-2 2мм или более эффективный АБ-25 2,5мм

Водостойкая резиновая пена с клеем для обивки (дверная панель):

Передняя пара дверей - 20 шт. (125x100 см) - самоклеящаяся пенорезина - K3s 3 мм или лучше K6s 6 мм

Задняя пара дверей - 16 шт. (100x100 см) - самоклеящаяся пенорезина - K3s 3 мм или более эффективный K6s 6 мм

Мы используем аналогичные комплекты для всего автомобиля.Мы рекомендуем вам связаться с нами - мы всегда рады проконсультировать вас по вопросам применения и сборки изделий.

Как отключить звук в двери автомобиля?

Этап 1

Сначала открутите оригинальный динамик. Если динамик совмещен с проставкой (обычно из пластика), то указанный элемент можно заменить проставкой из МДФ. Этот шаг обычно выполняется при замене динамиков и не всегда требуется.

Этап 2

Затем снимите фольгу или поролон – эти элементы закрывают технологические отверстия.После удаления фольги/пенопласта обезжирьте листовой металл растворителем или бензином. Кстати, механизмы в двери стоит смазывать, чтобы увеличить срок их службы.

Этап 3

Наклейте металлический лист (внутри) за громкоговорителем. Мат обычно вставляется через большие технологические отверстия. Также можно использовать зазор между листом и стеклом. Мы рекомендуем недорогие и качественные маты АБ-2/АБ-25 или маты от известного производителя Стандартпласт - СтП - Серебряная, Золотая модели или лучшие 2,3мм Aero на рынке.

Этап 4

Подрежьте коврик ножницами или ножом. Бутиловый коврик должен принять форму двери.

Шаг 5
Чтобы правильно приклеить мат, металлический лист должен быть представлен специальным бутиловым звукоизоляционным матом. Почему бутиловый коврик? Традиционные битумные маты перед началом работы необходимо разогреть, а бутиловые маты — материал, не требующий термического вмешательства. Обратите внимание - коврик следует тщательно подгонять по форме листа - нельзя оставлять воздух между ковриком и листом.У нас в магазине есть специальные ролики - прижимные ролики.

Этап 6

После установки мата закройте все оставшиеся отверстия. Только большие бутиловые маты могут обеспечить точную изоляцию. Во многих случаях даже битумные маты размером 50х50 см оказываются слишком маленькими и часто слишком жесткими. Обычно мы рекомендуем удобные и практичные бутиловые маты АБ-2 и АБ-25 из рулона.

Последним этапом глушения двери автомобиля является наклеивание резиновой пены, обычно толщиной 3 мм k3s или 6 мм k6s на боковую панель двери.Благодаря пене мы исключаем возможность появления пластиковых трещин и снижаем шум. Часто еще до поролона наклеивают остатки бутилового мата для придания жесткости обивке двери, и только потом в конце поролона. Также рекомендуем пенопласты известной фирмы StP – Бипласт 5 и 10мм.

.

Шумоизоляция автомобиля шаг за шагом

На акустический комфорт не могут жаловаться только владельцы роскошных автомобилей. В остальных случаях, как правило, гораздо хуже, к сожалению, хотя есть и приятные исключения, например, новая Mazda MX5. Этот автомобиль — хороший пример проблем, с которыми особенно сталкиваются пользователи современных внедорожников.

Сегодня новые автомобили с акустической точки зрения все больше напоминают открытые банки с сардинами, а не приличные автомобили.По словам специалистов по автозвуку, производители особенно негативно относятся к внедорожникам. Чтобы сохранить компромисс между производительностью и расходом топлива, и в то же время максимально снизить производственные затраты, вы экономите на том, что не видно — в данном случае на звукоизоляционных материалах.

Все больше стальных компонентов заменяется пластиковыми (напр.в двери или под полом багажника). Традиционные толстые ковры, которые эффективно звукоизолировали салон автомобилей, давно ушли в прошлое. Толстый слой мягкого войлока, который мы помним со времен маленьких Fiat, Polonez или Skoda Favorit, в настоящее время доступен в нескольких моделях. Многие популярные автомобили уже используют очень тонкую накладку с закаленной основой. На практике материал, который когда-то играл демпфирующую роль, теперь покрывает только металл. Только в премиум-классе есть дополнительное наполнение, чаще всего из сильно спрессованного и закаленного войлока.В таком виде его демпфирующие свойства сравнимы с обычным картоном.

Фрагменты матов или губок вклеиваются только для устранения резонанса, т.е. чтобы листы не дребезжали.Парадоксально, но чем больше матов применено на заводе, тем больше вероятность того, что производитель сэкономил на дополнительном усилении и тиснении. Много работы проделано, чтобы получить правильный звук закрытия двери, капота и люка. Часто предпринимаются попытки замаскировать шум выхлопной системы и гудящий глушитель или корпус катализатора. С текущим шумом во время движения борются сложные звуковые процессоры, которые при подключении к аудиооборудованию должны заботиться о соответствующем шуме, маскируя звуки ветра, подвески и двигателя.

Казалось бы, чем выше класс автомобиля, тем лучше. Это действительно так с первыми впечатлениями. К сожалению, компании, отнесенные к премиум-классу, освоили искусство экономии.В новом GLE дверные панели крепятся с помощью зажимов и одного винта. В популярных моделях группы VW есть как минимум несколько болтов. В новых БМВ или Мерседесах все проще и проще достать тросы, не защищенные никакой броней.

Вы экономите на всем, чтобы уменьшить вес и затраты.Даже немногочисленные наклейочные коврики настолько низкого качества, что могут стечь через несколько месяцев после получения нового автомобиля из автосалона. Уже стали легендарными модели Volvo 1980-х и 1990-х годов, в которых большинство элементов приборной панели и конструкции дверей крепились болтами с соответствующими шайбами.

На то, чтобы качественно отмочить двери новой Skoda Octavia в мастерской, уходит до 2-х дней.Одного дня хватило на доводку тех же элементов в Октавии старшего поколения. Хорошая шумоизоляция заключается в тщательном обклеивании демпфирующими материалами элементов, через которые шум проникает в салон снаружи автомобиля и из подкапотного пространства.

Много работы ждет установщика, когда большая поверхность двери состоит из пластиковых вставок вместо стальных.Во избежание резонирования пластика используются многочисленные тиснения. Все они не могут быть покрыты одним листом мата, который будет иметь плохую поддержку и со временем истощится. Вы должны кропотливо заполнять отдельные поля шаг за шагом.

Качество материалов имеет первостепенное значение.Наиболее желательны тонкие коврики из настоящего бутила, покрытые слоем алюминия. Такой материал не требует горячего нанесения – он имеет клеевой слой, который эффективно и надолго приклеивается к обезжиренному металлу. К сожалению, на практике очень легко получить маты, содержащие вместо бутила с небольшой примесью смесь гудрона и других нефтепродуктов. Они хуже держатся, имеют более слабые свойства и со временем отслаиваются. Бывает, поврежден жгут проводов и блокируется механизм опускания стекол.Чем больше смолы и других добавок, тем легче запачкать руки. Настоящий бутил не оставляет пятен на руках.

Профессионалы рекомендуют простой сравнительный тест: положите несколько ковриков в холодильник на несколько часов.К хорошему коврику легко приклеиться, когда вы достаете его из холодильника. Коврики - это еще не все. Обычно используются очень эластичные пены различной толщины и специальные пасты (например, Brax). Материалы используются в колесных арках, багажнике, дверях, крыше и во всех зазорах вокруг крыльев. Поверхности боковин обивки проклеены, чтобы избежать эффекта резонирования большой площади пластика. Обычно хорошие пенопласты уже покрыты настолько эластичным слоем клея, что панели можно отклеить и снова приклеить без потери качества, но только в течение 24 часов после первой обработки.

Не менее важна профессиональная установка. Как распознать работу растяпы? Обычно все электрические жгуты и моторы залипают, что резко снижает возможность какого-либо обслуживания в случае поломки.Кроме того, если через какое-то время на кромках дверей появляются налеты ржавчины, это означает, что установщик снял слой воска с закрытых профилей и не заполнил их после работы. Вопреки видимости, это необходимо!

Во избежание проблем с коррозией закрытые профили и внутренние части ворот покрываются в заводских условиях препаратами на восковой основе.Они препятствуют прилипанию любого материала, поэтому перед увлажнением весь слой смывается, чтобы приклеить соответствующий материал. Не секрет, что покрыть всю поверхность листов невозможно, поэтому рекомендуется после этого нанести новый слой защитного средства для стали. Звукоизоляция автомобиля не только делает вождение менее утомительным благодаря улучшенному акустическому комфорту. Хорошие материалы также обладают теплоизоляционными свойствами, они идеально подходят для жаркого лета.

Правильная заливка крыши, стоек и дверей может значительно замедлить нагрев автомобиля, оставленного на солнце. Лучшие компании хвастаются сравнительными тестами в Интернете.В хорошо заглушенной машине температура после 1,5 часов стоянки на сильном солнце может быть даже градусов на десяток ниже! Так будет не только тише, но и прохладнее.

.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля? Пошаговая инструкция

Шум в машине может беспокоить (а также утомлять) не только людей с самым чувствительным слухом. Даже при движении со скоростью ниже 90 км/ч может быть трудно справиться, когда звуковая смесь шин, ветра, подвески и двигателя достигает наших ушей. К сожалению, чем громче салон, тем больше производитель сэкономил на шумоизоляции.

Вопреки видимости, проблема касается не только дешевых автомобилей или т.н.бюджетные бренды. Больше всего с шумом борются покупатели популярных внедорожников с большими колесами и широкими шинами, которые являются одним из самых больших источников раздражающего гула и гула. Нельзя также не упомянуть комбиваны, построенные на базе развозных автомобилей, — в них тоже есть, что улучшать.

Почему так громко в машинах?

Более скромная звукоизоляция — это не только вопрос сокращения затрат (и сокращения времени производства).Это также является следствием снижения веса автомобиля, что влияет на производительность, расход топлива и выбросы. Раньше под мясистым ковром было легко найти толстый слой войлока, а в ключевых точках конструкции кузова наносили дополнительные слои губки и битума. Сейчас это настоящая редкость.

Фото: Павел Килиан / Car Audio System Mielec Новый Гольф 7 заводская шумоизоляция салона

В настоящее время принято использовать очень тонкую подкладку и лишь местами немного плотно прижатого войлока.В чувствительных местах до сих пор используются тонкие полоски жесткой массы для снижения резонанса металлического покрытия. Что еще хуже, большие участки листового металла (например, колесные арки) тут же покрываются пластиком, из-за чего кабина превращается в огромный резонансный ящик.

Шумоизоляция автомобиля занимает в мастерской даже больше недели

О масштабах проблемы свидетельствует интерес к услугам по глушению, предлагаемым:в мастерские по автозвуку. На прием к уважаемым специалистам нужно записываться даже за несколько недель (на звукоизоляцию всего салона уходит больше недели!). Также нужно дождаться материалов. Один из крупных дистрибьюторов не успел пополнить запасы. Время ожидания следующей доставки - даже более 2-х месяцев!

Вопреки видимому, просто заглушить машину не так уж и сложно.Немного потренировавшись, вы сможете исправить недостатки автомобиля самостоятельно (меньше на 3 дБ — в два раза тише!). Проблема в том, что почти всю внутреннюю отделку приходится демонтировать для шумоизоляции. У кого нет опыта разборки дверей, разборки обшивки потолка и сидений не экспериментировать, а обратиться в профессиональную мастерскую. В противном случае легко повредить клипсы или даже сломать пластиковые элементы обшивки салона.

Коврики шумоизоляционные по лучшим ценам

Сколько стоит шумоизоляция автомобиля?

Помните, что затраты на звукоизоляцию – это не только материалы, но и трудозатраты.Это зависит от машины. Бывает, что мы тратим на разборку салона чуть ли не целый день. Следовательно, трудно оценить среднюю стоимость всех инвестиций.

Для облегчения покупки некоторые компании предлагают готовые пакеты для шумоизоляции.Мы заплатим около 200 злотых за комплект более дешевых материалов для звукоизоляции одной пары дверей. На пакет шумоизоляции пола и багажника мы потратим около 700-900 злотых. Столько же потратим на крышу. Чем лучше марка, тем выше цены - даже в несколько раз.

С чего начать шумоизоляцию автомобиля?

Многие автомобили больше всего страдают от шума шин (особенно внедорожники).Значит, начинать шумоизоляцию лучше всего с колесных арок. Доступ к ним зависит от модели автомобиля (некоторые установщики заклеивают колесные арки снаружи).

Однако обычно спереди сложнее из-за многочисленных электрических компонентов и нижних креплений самой приборной панели.Сзади иногда приходится снимать диван, обшивку под полом багажника и крепления ремней безопасности.

Фото: Томаш Окуровски / Auto Świat Звукоизоляция автомобиля

По возможности (подъезд, место) всю металлоконструкцию (бутиловые маты не требуют нагрева) обклеиваем матом, а затем поролоном.Не забудьте выбрать толщину пенопласта, чтобы вы могли установить все пластиковые элементы обратно. Также обратите внимание на все отверстия для винтов, чтобы не заклеить их. Не забываем очищать поверхность перед склейкой (салфеткой или бумагой, смоченной в бензине).

Дополнительная шумоизоляция дверей - тише в салоне и лучше звук

То же самое для большинства автомобилей.Достаточно постучать в дверь рукой, чтобы услышать характерный звук пустой жестяной банки. Для его устранения необходимо не только демонтировать дверные полотна (обычно крепятся несколькими или десятком штифтов и прикручиваются несколькими шурупами), но и заводскую защитную пленку (довольно хлопотно, т.к. склеивается достаточно эластичной дегтярной массой).

После очистки листового металла проклейте как можно больше места в дверной камере (установщики также рекомендуют воссоздать тонкий слой защитного воска, который можно удалить при обезжиривании).Второй этап – звукоизоляция внешней части конструкции. В обоих случаях мы используем традиционные бутиловые маты. Что искать? Осторожнее с оконными направляющими, тросами, стяжками (даже премиум-производители используют версии без защитной брони) и прочим оборудованием для сохранения сервисного доступа. Кроме того, со стороны обивки стоит нанести слой тонкого поролона, чтобы уменьшить шум и треск материала. Ведь можно рассчитывать на приятный, глухой звук закрытия двери.

Звукоизоляция пола - не только в 4х4

Сильный шум ветра, подвески или привода (особенно в версиях 4x4) можно устранить путем звукоизоляции всего пола.К сожалению, весь ковер должен быть удален, что означает удаление сидений, центрального туннеля, дверных порогов или колпаков колесных арок.

Как и в случае с самими колесными арками используем несколько слоев.Основной – битумные или бутиловые маты, за которыми следует толстый слой поролона (даже 10 мм – лишь бы места под ковром было достаточно). При укладке матов заводскую звукоизоляцию в виде полос твердой битумной массы снимать не нужно. В случае сомнений стоит обратиться к механику, есть ли в полу технологические отверстия, заделанные резиновыми вставками. Мы также не застреваем на месте утечки воды из системы кондиционирования!

Как звукоизолировать крышу?

Плохо звукоизолированная крыша - это не только сильный шум ветра (особенно при движении по трассе), но и характерный жестяной звук во время сильного дождя.К сожалению, доступ к металлической поверхности не так прост. Иногда можно только опустить обивку потолка (без необходимости выносить ее из салона), но тогда тщательная очистка и проклейка поверхности будут затруднены.

Наилучшие результаты достигаются при нанесении мата, а затем приклеивании эластичной пены.Толщина материалов подбирается по форме софита, чтобы избежать деформации при монтаже. Помните, что нельзя закрывать отверстия для винтов!

Стоит ли шумоизолировать нишу запаски и багажник?

Характерное место для запаски - хороший генератор шума.У многих внедорожников именно выемка и колесные арки вызывают наибольший шум в салоне. Если места достаточно, лучше использовать более толстые коврики и как можно более толстый поролон. Однако важна умеренность. Полистирольный наполнитель после шумоизоляции не должен выступать (пол с ковром в багажнике тогда поднимется), как и запаска. Кстати, все элементы пластикового пола стоит заклеить деликатной пеной, чтобы снизить риск хруста и стонов рабочих материалов.

Фото: Томаш Окуровски / Auto Świat Звукоизоляция пола

Хорошая звукоизоляция всего багажника (место под колесо, углубления в колесных арках) – еще одно дополнительное преимущество.Обычно звучание басов улучшается, если сабвуфер стоит в багажнике.

Замеры интенсивности звука перед звукоизоляцией

Сильный шум качения шин слышен даже при движении со скоростью 50 км/ч.Шум ветра и потока воздуха очень отчетлив (особенно усиливается выше 90 км/ч). Ощущение пустой жестяной тарелки в сильный ливень, когда на крышу падают крупные и тяжелые капли. Пустой и непривлекательный басовый звук из дверных динамиков. Громкий двигатель сразу после запуска. Отчетливый гул особенно из задней части салона.

Шум на скорости 50 км/ч - 62,2 дБ (радио и кондиционер выключены).Шум примерно на 100 км/ч - 70,3 дБ 9000 3

Замеры интенсивности звука после шумоизоляции автомобиля

Явно приглушенный шум ветра, колес, работы подвески.Гораздо лучше акустический комфорт при движении на скорости ниже 90 км/ч. Шум проходящего воздуха не так сильно беспокоит при движении по трассе. Вы также не слышите, как песок бьет в двери и колесные арки. Кроме того, большое улучшение качества звука динамиков в басовом диапазоне. С пассажирами проще разговаривать и через комплект громкой связи. В жаркую погоду машина меньше нагревается.

Шум на скорости 50 км/ч - 57,7 дБ (радио и кондиционер выключены).Шум примерно на 100 км/ч - 67 дБ 9000 3

Вес автомобиля увеличился примерно на 35 кг.

Звукоизоляция глазами экспертов

Мариуш Рыбка - Автоматическая радиосистема

Если мы не можем сразу шумоизолировать весь салон, стоит начать с колесных арок и двери.Это принесет ощутимые результаты не только в виде лучшей шумоизоляции. Звуковая система также улучшится. При звукоизоляции двери рекомендую заменить динамики на более качественные.

Конрад Маевский - Шумоизоляция

Вы также можете самостоятельно звукоизолировать весь салон автомобиля.Тем не менее, я рекомендую обратиться в специализированную мастерскую. Тогда мы не рискуем повредить пластик салона. Также проще выбрать нужные материалы на месте, чтобы избежать проблем с подгонкой и пересборкой салона автомобиля.

Даниэль Клос - Bemocar

Лучше всего начать с двери, чтобы значительно улучшить звук и сделать салон немного тише.Наиболее уязвимыми местами для шумоизоляции автомобиля являются колесные арки, крыша и пол. Шумоизоляция багажника зависит от типа кузова. В универсале или хэтчбеке это нужнее, чем в седане.

Войцех Лекки - Звуковой барьер

Современные звукоизоляционные материалы хорошего класса сегодня могут выполнять множество функций.Помимо звукоизоляционных свойств, они часто обладают дополнительными тепловыми и даже антикоррозийными свойствами. Все это означает, что они значительно улучшают комфорт вождения.

Автомобильные звукоизоляционные коврики по лучшим ценам

.

Звукоизоляция дверей автомобиля - журнал Ceneo.pl

Как звукоизолировать двери автомобиля?

Материалы для шумоизоляции дверей автомобиля должны соответствовать нескольким условиям. Они должны быть негорючими и влагостойкими , чтобы не способствовать коррозии металлических деталей. Из-за неправильной формы листов они также должны легко поддаваться формовке.

Следует также учитывать простоту установки матов. Наиболее удобны те, у которых клеевой слой не требует нагрева.Принимая решение о звукоизоляции всего автомобиля, также учитывайте вес ковриков. Некоторые коврики очень тяжелые. Конечно, это положительно сказывается на звукоизоляции салона и поглощении звуковых волн, но может существенно сказаться на весе автомобиля.

Какие автомобильные звукоизоляционные коврики самые популярные?

Бутиловые коврики

Один из лучших ковриков для улучшения акустики в автомобиле, часто используемый в конструкции автозвука. Их несомненным достоинством является возможность легкого холодного формования и оклейки самоклеящимся слоем.Бутиловые маты плотно прилегают к листовому металлу и не отрываются от него даже при очень высоких или низких температурах. Так что они хорошо справляются с летней жарой даже в черных машинах, стоящих под открытым небом.

Битумные маты

По своим свойствам схожи с бутиловыми матами, но немного сложнее в обработке. Хорошая звукоизоляция салона и снижение вибраций , но требуют обогрева. Клеевой слой необходимо растворить перед приклеиванием матов, что удлиняет весь процесс.

Битумные маты немного сложнее укладывать при низких температурах, так как они менее пластичны. Кроме того, битумные маты могут растрескиваться на морозе или отслаиваться при высоких температурах. Поэтому рекомендуется использовать их только в гаражных автомобилях, не подвергающихся экстремальным погодным условиям.

Вспененные каучуки

В основном используются для звукоизоляции больших поверхностей, например крыш или полов. В дополнение к акустическим свойствам пенорезина заметно улучшит теплоизоляцию .Поэтому они идеально подходят для изоляции караванов, кемперов или кемперов.

Пенополиуретан

Благодаря своей высокой стойкости, например, к огню или химическим веществам, они отлично подходят для звукоизоляции моторного отсека и переборки.

Кровельная лента

Самоклеящаяся битумная уплотнительная лента. Он хорошо подходит для заполнения труднодоступных мест.

.

Проверьте, как правильно заглушить пару дверей в вагоне

самостоятельно

Первый слой - Снижение вибрации

Сначала наклейте StP Aero на металлическую пластину. Это бутиловый мат толщиной 2,3 мм для гашения вибраций.

Чтобы наклеить первый слой, нужно измерить размер. Можно использовать линейку или линейку.Маты следует прижать прижимным валиком по форме листа.

Второй слой - Шумопоглощение

Нанесите самоклеящийся слой AeroFlex 6 мм в качестве второго слоя. Это эффективное шумоподавление и теплоизоляция. Вырежьте отрезки того же размера, что и бутиловые коврики. Снимите защитную пленку и наклейте ее на маты StP Aero.

Прижимайте поролон только рукой, без использования прижимного валика.

Технологические отверстия

Оригинальная фольга или пенопласт, использованные производителем на технологических отверстиях, должны быть удалены. Внутренний лист проклеиваем бутиловыми матами СтП Аэро, затем плотно заделываем технологические отверстия бутиловым матом СтП Аэро.Бутиловый мат StP Aero снижает вибрацию, создает шумовой барьер, а также изолирует от водяного пара. С помощью прижимного ролика придайте форму коврику StP Aero.

Обивка двери

Удалите войлок или пену, используемые производителем. Нанести StP Biplast 10 мм по всей поверхности.

.

Недорогие способы заглушить салон автомобиля

Какая стоит шумоизоляция?

Залогом недорогой и эффективной глушения автомобиля является проведение соответствующей диагностики, благодаря которой мы найдем причину повышенного шума в машине. Проблема чаще всего касается автомобилей низкого и среднего класса и тех, которые часто ездят на высоких скоростях при высоких оборотах двигателя.

Таким образом, основным источником чрезмерного шума является двигатель, особенно бензиновые двигатели, которые работают на более высоких оборотах, чем дизельные двигатели. Очень эффектным решением станет звукоизоляция перегородки, отделяющей моторный отсек от салона автомобиля. К сожалению, из-за сложного доступа не каждый решится проводить работы самостоятельно. Кажется, что намного проще заставить маску замолчать, но это лечение приносит относительно мало пользы.

Водители, которые часто ездят по городу, жалуются на чрезмерный шум в районе подвески из-за многочисленных бордюров и выбоин, которые досаждают городским джунглям. У вас может возникнуть соблазн звукоизолировать пластиковые передние колесные арки, стальные гнезда амортизаторов или задние колесные арки , к которым можно легко получить доступ через багажник.

Если же нас беспокоит шум и свист воздуха, стоит подумать о звукоизоляции двери и пола, что дает очень хорошие акустические эффекты. Следует помнить, однако, что шумоизоляция двери требует снятия обивки, а сплошная шумоизоляция пола предполагает демонтаж центрального тоннеля, сидений, диванов и многих пластиковых элементов.

См. также: Тонировка окон

Битумные материалы

После диагностики потенциальных источников шума и выбора элементов, требующих вмешательства в виде звукоизоляции, стоит потратить время на соответствующий выбор материалов для звукоизоляции.

При звукоизоляции автомобиля помните, что некоторые элементы, например колесные арки или внутренняя часть дверей, подвержены скоплению влаги, поэтому акустические материалы , применяемые в таких местах, должны быть водостойкими .

Среди примеров стоит упомянуть продукты на битумной основе, также обладающие хорошими акустическими свойствами. Использование кровельных лент и битумных матов в звукоизоляции дверей предлагает хорошее соотношение цены и качества. Квадратный метр кровельной изоляции стоит около 30-35 злотых, а битумные маты немного дороже и стоят около 40 злотых/м2. Среди битумных матов есть мягкие и твердые изделия. Первый тип подходит для звукоизоляции поверхностей неправильной формы, в то время как закаленный материал лучше подойдет для больших однородных поверхностей.

И кровельные ленты, и маты имеют заводской клей, поэтому их применение простое, но требует предварительного нагрева, например, тепловой пушкой или сушилкой, благодаря чему они становятся пластичными и легко формуемыми.

Пена и войлок

Другие типы материалов могут использоваться в местах, где меньше скапливается влага, таких как пол, моторный отсек или багажник. Широко применяется в автомобильной промышленности войлок , который характеризуется высоким звукоизоляционным потенциалом и отлично изолирует, прежде всего, высокие частоты , т.е. шумы или скрипы.

Войлок также является дешевым материалом, так как 1 м2 можно купить примерно за 10 злотых. Если вы хотите купить войлок со слоем клея, вам придется быть готовым к расходам около 20 злотых / м2. По аналогичной цене мы также купим акустические пены, широко используемые в звукоизоляции громкоговорителей и басовых ящиков. Среди пенопластов также есть водостойкие продукты, в основном на основе каучука, но их цена намного выше и составляет около 40 злотых / м2.

При звукоизоляции следует помнить не только о влагостойкости, но и об акустическом назначении материалов. Битумные маты не только изолируют, но и придают жесткость поверхности, к которой они будут приклеены, что делает их барьером в первую очередь для низких частот, возникающих, например, при проезде через ямы на дорогах. Пены и войлок лучше подавляют высокие частоты, то есть шум и скрип.

Самостоятельная шумоизоляция автомобиля требует много работы, но эффект может превзойти все ожидания. За несколько сотен злотых мы купим большое количество звукоизоляционных материалов, которые непременно помогут справиться с самыми шумными узлами автомобиля.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf