logo1

logoT

 

Как менять сайлентблоки


Как заменить сайлентблоки передних рычагов

Современный автомобиль имеет очень сложное устройство, состоящее из десятков агрегатов и сотен различных деталей. Только нормальное функционирование всех узлов и агрегатов обеспечит водителю и пассажирам транспортного средства комфортную и безопасную езду. В нашей статье будут даны практические рекомендации по замене таких важных элементов каждой машины, как сайлентблоки. Мы рассмотрим практические рекомендации, благодаря которым даже неопытный владелец машины поймет, как заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно. При этом процесс замены будет рассмотрен на примере машин марки «ВАЗ», т.к. владельцы дорогих иномарок в основном прибегают к услугам фирменных СТО для технического обслуживания своих автомобилей.

Что собой представляют сайлентблоки

Прежде чем приступить к детальной инструкции по замене сайлентблоков передних рычагов следует разобраться, что это за детали, и для чего они нужны. Начать следует с их названия. Англоязычное слово «silent» переводится на русский язык как «безмолвный», т.е. уже из названия понятно, что сайлентблоки гасят шумы, однако это не основная их функция. Главной задачей является гашение всевозможных типов вибраций, которые неизбежно возникают в процессе езды на машине. По своей сути сайлентблок является резинометаллическим шарниром (виброизолятором), основу которого составляют две прецизионные втулки из металла, соединенные специальной резиновой вставкой. Благодаря своему строению сайлентблоки способны эффективно гасить вибрации и шумы, поступающие от одной детали подвески к другой.

Когда нужно менять

Сайлентблок ромашка

Основные симптомы, которые свидетельствуют о необходимости замены резинометаллических шарниров:

  1. Плохая управляемость автомобиля во время прохождения поворотов.
  2. Неравномерное истирание протектора автомобильных покрышек.
  3. Посторонние шумы и скрипы в подвеске, возникающие во время поездки по ухабистой дороге.

Перечень необходимых инструментов

Самостоятельно выполнить качественную замену виброизоляторов можно только при наличии специального приспособления, так называемого «съемника». Его предназначение заключается в выпрессовке и в запрессовке сайлентблоков. Кроме того под рукой должен быть стандартный «гаражный» набор инструментов, таких как монтировка, подъемный механизм (домкрат), набор накидных и торцевых гаечных ключей, съемники рулевых наконечников и шаровых опор, молоток.

Какие лучше всего покупать

При покупке резинометаллических шарниров лучше всего отдавать предпочтение фирменным деталям, имеющим значительный запас прочности, гарантирующий длительный срок их эксплуатации.

Лучше всего себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана, однако они отличаются достаточно высокой рыночной стоимостью.

Процесс самостоятельной замены

Передний рычаг

Лучше всего осуществлять замену виброизолятора на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.

Замена сайлентблоков верхних передних рычагов. Крепежные болты колеса, сайлентблоки которого нуждаются в замене, необходимо отпустить, а само колесо поддомкратить. Далее нужное колесо демонтируется, после чего отпускается крепежная гайка оси верхнего рычага и гайка рулевого наконечника, который после этого нужно распрессовать. Ключом с зевом 13мм опора откручивается от рычага. После этого рычаг зажимается в тисках, и при помощи съемника выпрессовывается резинометаллический шарнир, а на его место монтируется новый. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблоков нижних передних рычагов. При помощи ключа с зевом 22мм на нижнем рычаге откручиваются крепежные гайки. Далее, используя съемник, с проушины рычага выпрессовывается виброизолятор, посадочное гнездо очищается от пыли и ржавчины, смазывается, после чего при помощи съемника запрессовывается новый сайлентблок. После выполнения всех этих работ осуществляется обратная сборка автомобиля, после чего затягиваются все его крепежные элементы.

Из всего вышеизложенного видно, что самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов является достаточно кропотливой работой, требующей определенных навыков проведения ремонтных работ. Если у вас нет твердой уверенности в том, что вы сможете выполнить все работы на высоком уровне без привлечения сторонних специалистов, то лучше всего предоставить выполнение данной работы профессионалам своего дела. Некачественно выполненные ремонтные работы могут в конечном итоге привести к самым непредсказуемым и нежелательным последствиям, поэтому следует адекватно оценивать уровень своих возможностей.

Видео

Фото

Снимаем кронштейн растяжки

Выбираем сайлентблок

Выбиваем

Новый

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто - для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали "ватными" с большой задержкой - это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине - заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше - это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана - более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Замена сайлентблоков

 

Что такое сайлентблок

Виды сайлентблоков

Признаки неисправности

Диагностика и замена сайлентблоков

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправными сайлентблоками


Важно!

  1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
  2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
  3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
  4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
  5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
  6. Не следует эксплуатировать автомобиль  с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

 


ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений  находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.


 

 

 


ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин , устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации , чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

  • появление стука и хруста в подвеске ;
  • неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
  • потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
  • отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески . Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески . Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.



ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов , не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага , необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение .

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.



ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

  1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
  2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
  3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала , износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески  не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки на Рено Логан

Сайлентблок (шарнир) — специальное устройство, в основе которого лежит пара втулок из металла и расположенная между ними резиновая втулка. Главная задача узла — соединение элементов подвески Рено Логан и гашение колебаний, передаваемых от одного устройства к другому. Сайлентблоки устанавливаются в передней (для фиксации рычагов) и в задней подвеске.

 

Как производится замена сайлентблоков на Рено Логан? В какой последовательности должна осуществляться работа? Эти вопросы требуют детального рассмотрения.

Как проверить устройства на исправность?

Автолюбители не всегда могут определиться, когда менять сайлентблок переднего рычага и задней подвески. Средний срок службы устройства (по заявлению производителя) — 80-100 тысяч километров, но в условиях отечественных дорог замена производится чаще — через каждые 50 тысяч километров.

Понять, что устройство нуждается в замене, удается по косвенным признакам:

  • Ухудшение управляемости автомобиля.
  • Медленная реакция на поворот рулевого колеса.
  • Изменение данных по развалу-схождению в течение небольшого периода.
  • Искривление позиции рычага.

Чтобы диагностировать неисправность, рекомендуется обратиться в сервис или же проверить целостность изделий самостоятельно. В резиновой части не должно быть повреждений или разрывов. В противном случае требуется замена сайлентблока в переднем рычаге или задней балке Рено (в зависимости от места повреждения).

Если своевременно не заменить сайлентблок Reno Логан, то возможны следующие проблемы:

  • Увод машины в сторону при движении на скорости.
  • Потеря управляемости на поворотах.
  • Неравномерное истирание шин.
  • Разрушение посадочных мест фиксации шарниров. В такой ситуации может потребоваться более серьезный ремонт.

Замена сайлентблоков на Рено Логан в рычаге передней подвески

В автомобилях Renault Logan рычаг передней подвески состоит из группы деталей, в том числе пары сайлентблоков и шаровой опоры. Специалисты компании Рено и мастера на СТО советуют производить замену узла в комплексе. Что касается сайлентблока, то в основе устройства лежит муфты, которая впрессована  в отверстие рычага. Получается, что процесс замены связан с опрессовкой изделий, поэтому рекомендуется замена всего узла, а не отдельно детали. Если же под рукой имеется съемник, то работа занимает минимум времени (не более пяти минут). Если же не произвести ремонт своевременно, то передняя подвеска может подвести в любой момент.

Последовательность действий:

  • Поднимайте требуемое колесо домкратом и скручивайте болты.
  • Снимайте колесо.
  • Вычищайте рычаг от грязи и обработайте WD-40 резьбовые части.
  • Откручивайте рычаг от амортизаторных стоек и шаровой.

После демонтажа рычага проверьте шаровые опоры на исправность. Если устройство требует замены, то сделайте это сразу. Как упоминалось, передняя подвеска имеет несколько сайлентблоков, каждый из которых представляет собой пару втулок с резиновой муфтой внутри. Здесь имеется две особенности:

  • Наружная втулка «вдавлена» (углублена) в металл.
  • Внутренняя втулка зажимается щечками подрамника.

По этой причине не протягивайте крепление рычага Рено, пока машина не будет твердо стоять на колесах.

При выполнении опрессовки не давите на внутреннюю часть втулки — применяйте только соответствующие шайбы и оправку.

Чтобы убрать вышедшие из строя сайленты, действуйте по простому алгоритму:

 
  • Закрепляйте рычаг, берите дрель и с помощью сверла на три или четыре высверливайте по периметру отверстия. Для этих целей разрешается применение и обычного лобзика.
  • Фиксируйте рычаг в тисках, а внешнюю втулку высверливайте с помощью ножовки. Работайте внимательно, чтобы не зацепить металл рычага (в противном случае его будет разрушать коррозия).

Чтобы передняя подвеска Рено работала без сбоев, правильно сделайте опрессовку. Алгоритм такой:

  • Подготовьте два ключа — «шведский» и газовый.
  • Найдите требуемые оправки и съемник.
  • Найдите смазку (к примеру, Литол).
  • Устанавливайте детали по следующему алгоритму — нижняя шайба и гайка, оправка, снова шайба (фиксирует деталь сверху) и контрольная гайка.
  • Проверьте, что внутренняя втулка свободно перемещается

Процесс замены неисправной детали хорошо рассмотрен на видео:

Чтобы избежать проблем с передней подвеской Рено, фиксация устройства производите с усилием в 110-120 Н*м. Минус в том, что при таком моменте высок риск срыва резьбы, да и многие комплекты на такие нагрузки не рассчитаны. Вот почему многие автолюбители для выполнения подобной работы обращаются в сервис.

Как поменять сайлентблок в задней балке Рено?

Чтобы заменить сайлентблоки в задней балке, снимайте всю конструкцию полностью. Выполнить работу без демонтажа можно только в том случае, если под рукой имеется необходимый комплект инструмента.

Действуйте так:

  • Ставьте машину на подъемник и демонтируйте задние колеса.
  • Послабляйте крепежные амортизаторные болты и снимайте пружины.
  • Прикручивайте болты крепления снизу амортизатора к балке.

После выполнения этих работ узел остается в подвешенном состоянии, что позволяет выполнить ремонт

  • Скручивайте пару болтов задней балки, а далее ставьте упор под центральную часть (благодаря этому устройств балка надежно поддерживается на время, пока вы будете заменять деталь).
  • Ставьте инструмент в требуемые разъемы, после чего демонтируйте задний сайлентблок.
  • Вычищайте место под монтаж, а далее производите запрессовку новой детали (используйте для этой цели пресс).
  • Ставке крепеж задней балки Рено на первоначальную позицию, но болты не протягивайте.
  • Скручивайте крепежные болты, удерживающие амортизаторы, а далее ставьте заднюю балку на место (она должна формировать одну линию с дном машины). После протягивайте болты фиксации балки.
  • Ставьте задний амортизатор и пружину с каждой из сторон.

Если остались непонятные моменты, посмотрите видео по замене сайлентблоков задней балки (видео представлено ниже).

 

При наличии специального инструмента, определенных знаний и времени выполнение описанной работы реально. В крайнем случае, всегда можно обратиться к специалистам и доверить эту работу им, или же просмотреть обучающее видео, выполнив работу по инструкции.

Всё о сайлентблоках: выбор и запрессовка

Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.

Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.

Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.

Резина или полиуретан

С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.

В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.

Подробнее: Не резиновая! Полиуретановые детали подвески

Что такое сайлентблок и как понять, что его пора менять?

Приветствуем вас дорогие читатели и автолюбители, пришло время разобраться что такое сайлентблок для чего он нужен, а так - же как понять, что пора произвести замену.

Сайлентблок – это деталь которая состоит из двух металлических трубок,

а между ними резиновая втулка или полеуретан. Сайлентблок предназначен для смягчения шумов и вибрации им соединяют детали подвески, а резиновая или полеуретановая вставка смягчает удары на узлы подвески. Сайлентоблок встречается на рычагах, стабилизаторах поперечной устойчивости, а так – же сайлентблок используют не только для соединения подвески, но и при креплении коробки передач и даже двигателя. Сайлентблок испытывает высокие нагрузки плюс ко всему этому прибавим качество дорожного покрытия поэтому они часто выходят из строя и частенько их приходится заменять.

Их роль в автомобиле трудно недооценить, хоть и производители часто дают гарантию в 100.000км нужно понимать, что все равно следует следить за состоянием сайлентблоков, хотя бы уже после 50.000км, тем более это не трудно будет выполнить в домашних условиях.

Как уже было сказано выше, проверять состояние сайлентблока стоит уже спустя 50.000км. Первые признаки того, что сайлентблок вышел из строя, это плохая управляемость автомобилем. На руле появится сильная вибрация, а поворачивать автомобиль начнёт с задержкой. Более опасным признаком может быть «виляние» автомобиля по дороге, а это уже чревато последствиями как для вас, так и для других участников дорожного движения. Чтобы быть более уверенным нужно обратиться в сервис технического обслуживания. Визуально можно заметить неисправность детали. Резинка не должна отходить или вздуваться, должна быть гладкой и без трещин. Также не должен присутствовать люфт. Большой люфт может привести к выходу из строя подвески, а именно посадочных мест шарнира, а в этом случае понадобится замена всего рычага.

Не рекомендуется самостоятельно производить замену сайлентблоков, за этим надёжней для вас будет обратиться в мастерскую к профессионалам. Для качественной установки требуется специальное оборудование и опытные мастера, имеющие опыт подобной работы. В результате неграмотной замены сайлентблоков при эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если при замене сайлентблоков подвески по незнанию полностью закрутить гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, то сайлентблок в скором времени выкрутится и придёт в негодность. Если Вы всё же решите сэкономить средства и заменить сайлентблоки подвески своими руками в гаражных условиях, то запаситесь необходимыми инструментами и приспособлениями (в частности прибором для запрессовки сайлентблоков, купленным или самодельным), подробной инструкцией по этому вопросу, и желательно, помощью одного из приятелей (вдвоём выполнять эту процедуру гораздо проще).

Поменять на сервисе или самим – выбор за вами, главное, чтобы такие детали как сайлентблоки были в порядке, и автомобиль держался на дороге уверенно, обеспечивая вам безопасность в движении.

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)


Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Сменная задняя балка без стойки. Как поменять бесшумные замки

Подвеска автомобиля – очень важный узел. Для этого существует множество конструктивных вариантов. Большинство автомобилей эконом-класса имеют зависимую заднюю подвеску (балка с винтовыми рессорами). Схема достаточно проста и надежна. Но иногда это может быть проблемой. Разберемся, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправности.

Характеристики

Это изделие представляет собой резиново-металлическую опору.Как выглядит сайлентблок? Фото предмета представлены в нашей статье.

Квайт-блок используется для снижения амплитуды вибраций, сотрясений и ударов, исходящих от колес при наезде на неровности. Детали отличаются высоким запасом. Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ требуется не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. А вот при агрессивной манере вождения этот показатель может быть намного меньше.

Признаки неисправности

Как определить, нуждается ли автомобиль в замене заднего сайлентблока блокировки задней балки? Главной особенностью является характер работы подвески.При движении вы почувствуете скрип и удары в заднюю часть автомобиля. С каждым днем ​​они будут ухудшаться.

Внешне можно определить по смещению центров втулок ступиц или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Через 5-7 лет десна начинает «загорать». Сайлентблок уже не такой гибкий и начинает расшатываться. При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за скоса балки и нарушения углов задних колес).Машина потеряет прежнюю управляемость — будет внедряться в поворотах.

Какой выбрать?

Сайлентблоки бывают нескольких видов (фото представлены в нашей статье):

Первый является классическим вариантом и устанавливается на автомобили с завода.

Основным ингредиентом является каучук. Они обладают хорошей ветроустойчивостью, но быстрее изнашиваются. Полиуретан - жестче. Но при этом они отлично выдерживают огромные ударные нагрузки и проходят более 150 тысяч километров.Металлические втулки на обоих элементах практически одинаковые. Но как говорят отзывы, полиуретан более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ. Среди отечественных производителей стоит отметить СС20 (г. Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ – от «Классики» до «Весты». Отзывы о продукции в основном положительные. Автолюбители отмечают следующие преимущества полиуретановых втулок:
  • Срок службы . Это, пожалуй, главный фактор приобретения этих сайлентблоков.Соответственно, водители будут собирать из полиуретана не только вместо штатной резины балки, но и стабилизатор, рычаги и другие элементы подвески.
  • Стойкость к перепадам температур . Основная причина выхода из строя резиновых элементов – эксплуатация в условиях экстремальных температур. Особенно это касается средних широт, где летом +40°С, а зимой -25°С.В результате резина теряет эластичность; есть люфт в подвеске. Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который можно услышать на улице и в салоне.
  • Прочная конструкция обеспечивает наилучшую управляемость. Однако при этом водитель теряет комфорт. Но как показывает практика, разница не так уж и велика.

Кулинарный инструмент

Для успешной замены заднего сайлентблока задней балки нам понадобится:

  • Набор ключей и головок.
  • Пистолет-распылитель, подъемное устройство.
  • Гараж с ямой (достаточно ровной площади).
  • Деревянная балка.
  • Смазка в баллончике (типа «ВД-40»).
  • Белый призрак и кусок тряпки.
  • Мыльный раствор (любое моющее средство).
  • Съемник.

Последний инструмент особенно важен при работе. Без него заменить сайлентблок задней балки будет сложно, если не невозможно. Одни делают съемники своими руками, другие используют молоток и другие приспособления. Но специалисты советуют не терять времени и купить хотя бы самый простой съемник балки. Его стоимость около 400 рублей.

Начало работы

Как заменить задний сайлентблок балки? Сначала нужно установить автомобиль на первую передачу или остановиться под колесами. Затем снимаем заднее колесо на нужную сторону и отсоединяем тягу регулятора тормозных сил (в простонародье "мастер"). Он расположен с правой стороны луча. Сбоку также снимаем трос стояночного тормоза. Если гайки откручиваются неправильно, смажьте ВД-40. Если это не помогает, используем другой метод. Слегка затяните гайку, затем поверните ее против часовой стрелки.И так до тех пор, пока из резьбы не выйдет вся грязь. Важно очистить это место от ржавчины и осадка – малейшая песчинка будет мешать нашей работе.

Как заменить сайлентблок задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепления балки к кронштейну. Ослабьте болт и выбейте его воротком. С помощью домкрата поднимаем кузов еще выше и снимаем проушину балки. Между ним и корпусом вставляем деревянный брусок. Затем берем съемник и напрессовываем на старый сайлентблок. Иногда он изнашивается настолько, что выходит без инструментов, усилием пальца.

Установка

Во время установки рекомендуется тщательно очистить сиденье от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Смажьте область водой с мылом. Далее (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. Старайтесь избегать перекосов при установке. В противном случае вы повредите новый предмет. На следующем этапе вынимаем из-под корпуса деревянный брусок и надеваем болт, который держит балку, а также приманку. Установите заднее колесо и опустите автомобиль с домкрата.

Тогда переходим на следующую страницу - все детали подвески а так же меняем тормоза попарно. Затем отправляемся на тест-драйв. Через пять-десять километров загнать машину в задний гараж и до упора держать болты крепления. После этого можно смело приступать к повседневной работе.

Сколько стоит сайлентблок задней балки?

Стоимость зависит от типа изделия (резина или полиуретан) и марки автомобиля. Так, сайлентблоки на ВАЗ можно приобрести за 400-1100 рублей.На иномарки цена колеблется от полутора тысяч и выше (полиуретан часто отсутствует - только оригинал).

Вкратце

Вот мы и разобрались, как заменить сайлентблок задней балки. Всю работу можно выполнить самостоятельно за 1-1,5 часа. Из специнструмента подготовьте съемник - без него вы просто повредите новый сайлентблок, даже если удары молотком будут производиться каким-нибудь амортизатором (деревянной балкой).

.

Как поменять сайлентблоки своими руками?

Резиновый шарнир, также известный как сайлент-блок, необходим для гашения вибрации и предотвратит перемещение неподвижного узла в плоскости. Эта небольшая деталь состоит из двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится резина, которая гасит все колебания и колебания подвески во время движения автомобиля. Каждый рукав изнашивается, и это нормально. Поговорим о том, как поменять сайлентблоки, с какими проблемами можно столкнуться в процессе и почему лучше сделать это самостоятельно.

Немного информации о сайлентблоках

Сайлентблоки используются для крепления подвески к кузову. Можно смонтировать все компоненты и без них, но в этом случае на комфортную езду рассчитывать не приходится. Итак, сайлентблоки подвержены достаточно серьезным нагрузкам. Более того, на них влияет дорожная соль, грязь и т. д. Более того, резина со временем «стареет», начинает шелушиться и уже не выполняет свою непосредственную задачу.

Оригинальные сайлентблоки, установленные в автомобиле в заводских условиях, имеют длительный срок службы.Они подобраны максимально грамотно. Их резина качественная и они могут работать долгое время без серьезных поломок. Многие аналоги идут намного меньше, но стоят дешевле. В зависимости от марки автомобиля оригинальный сайлентблок на иномарку стоит порядка 500-3000 рублей. У отечественной классики ситуация более радужная, так как запчасти намного дешевле.

Как поменять сайлентблоки ВАЗ-2106 самостоятельно

Первым делом нужно найти б/у сайлентблоки.Рекомендуется сразу проверить всю подвеску, чтобы не возвращаться к ней снова через неделю. Затем идем в ближайший автомагазин, покупаем необходимые сайлентблоки. Когда дело доходит до инструментов, нам нужны специальные съемники. Если их нет, то лучше купить. Стоят они всего 200-400 рублей.

Процесс запрессовки сайлентблоков задней и передней подвески практически одинаков. Поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите колесо и очистите детали от ржавчины и грязи.Далее на рычаге откручиваются гайки и с помощью съемников выпрессовываются сайлентблоки. Кроме того, сиденье очищается от ржавчины, а также может быть смазано чем-то нейтральным для резины, что облегчает глажку.

Как поменять сайлентблоки на задней балке ВАЗ-2109

Первым делом необходимо определить производителя резинометаллических шарниров. У ваз 2109 есть как сайлентблоки, так и резиноблоки из резины и полиуретана. Последние немного дороже, но, судя по многочисленным отзывам, они качественнее и долговечнее.Желательно выбирать их. Кроме того, полиуретан – это материал разной жесткости. Поэтому вы можете сделать подвеску своей «девятки» мягче и жестче.

Для начала разберемся, как поменять сайлентблоки на задней балке ВАЗ-2109. Процесс занимает довольно много времени. Первым делом откручиваем 19 саморезов, которые крепят балку к кронштейну. Затем сместите тормозное давление с балки. Стоит отметить, что между корпусом и балкой при опускании последней лучше установить деревянную балку.Тяжелая артиллерия продолжается. Берем в руки молоток и выбиваем из балки сайлентблоки. Смажьте формы мыльным раствором и очистите их от грязи и ржавчины. Установите новые сайлентблоки и соберите в обратном порядке.

Передняя подвеска

Теперь разберемся, как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 на переднюю подвеску. Как вы могли догадаться, речь пойдет о кредитном плече. Здесь возникают первые проблемы, когда необходимо снять старый шарнир с посадочного места.Это непросто, так как места очень мало и индексация не всегда возможна. По этой простой причине многие водители используют выжигатель, которым прожигается резина во втулке, а другая выбивается молотком и проставкой.

Что касается устройства установки, то практически все используют домашнюю конструкцию. Самый популярный — это длинный болт М12, две широкие шайбы и пара гаек. Устройство прижато одной стороной к шарниру, а другой - к гнезду в рычаге.Отворачивая гайки на резьбе ключом, запрессовывается сайлентблок. Это один из самых популярных и простых способов. Многие люди предпочитают полностью снять рычаг. Такой подход тоже имеет место, особенно когда требуется замена всех блоков сайлентблоков.

С какими проблемами вы можете столкнуться?

Часто бывают неприятные моменты при выполнении работы. Например, некоторые сайлентблоки не вылезают из посадочного места. В результате резиновая часть выгорает.паяльную горелку и металлическую гильзу разрезают тряпкой по металлу. Многие крепления вешалок прикипают до такой степени, что их приходится резать болгаркой или сверлить. Как вы понимаете, все это занимает много времени.

Чтобы немного упростить задачу, рекомендуем взять с собой металлическую щетку и ВД-40. В некоторых случаях незаметно запущенная очищенная от ржавчины и обработанная ВД-40 деталь просто откручивается. Так как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 своими руками достаточно просто, в этом, безусловно, есть смысл.Во-первых, вы экономите на ремонте, потому что вам не нужно посещать СТО. Во-вторых, получите ценный опыт, который сможете использовать в будущем. Вторая или третья самостоятельная замена произойдет гораздо быстрее и не будет такой сложной задачей.

Выбрать оригинал

Оригинальные сайлентблоки рассчитаны на 100-200 тыс. км пробега. Но на практике это далеко не так. Дело в том, что многое зависит от качества поверхности. Чем больше дырок в дорожном покрытии, тем быстрее изнашиваются резинометаллические шарниры.Еще один важный момент – качество резины. Некоторые китайские сайлентблоки разваливаются уже через несколько сотен километров. Как правило, они стоят в 3-4 раза дешевле оригинала. Но как вы понимаете, покупать такие продукты нет смысла. Это связано с тем, что по деньгам они будут стоить дороже, так как оригинал работает в 10 раз больше.

Подведение итогов

Вам не нужно экономить на шасси. Например, радиальные шарикоподшипники тоже лучше брать оригинальные или хотя бы качественные заменители.Не стоит покупать дешевое китайское, подведет в самый неподходящий момент. Что касается сайлентблоков, то их преждевременный износ значительно увеличивает нагрузку на ходовую часть и снижает комфортность вождения. Но эта проблема не критична, а должна быть устранена как можно скорее. Только когда все сайлентблоки, бампера и изоляторы будут новыми, вы почувствуете настоящий комфорт при езде даже по ухабистой дороге.

.

Как поменять задние сайлентблоки на ваз 2110. Как самостоятельно поменять задние сайлентблоки на ваз 2110

Любой автомобиль требует стабильных вложений. Вы должны изменить что-то само, а затем и другие детали. Владельцы Ваз 2110 часто сталкиваются с проблемами с элементами задней балки. Если вы придумали такое счастливое число, и хотите заменить сайлентблоки, то эта статья для вас. Сегодня мы расскажем вам, как выбрать сайлентблоки, как проверить их износ, а также установить новые сайлентблоки своими руками.

Сайлентблоки, Устройство, Встреча, Место установки

Сайлентблоки представляют собой мелкие предметы, без которых сложно представить полное управление автомобилем.

Представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Они используются для соединения данных. В связи с тем, что вклад между этими втулками проходит через колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблоки являются неотъемлемой частью механизма.Они есть в передней и задней подвесках автомобиля.

Полиуретановые блоки задней балки 2110 с преимуществами и недостатками

Если вы добрались до сайленблоков и увидели, что на вашем автомобиле стоят резиновые сайлентблоки, и вы решили их заменить, то отличным решением будет заменить их на такие же, но с полиуретаном. Тем самым вы способствуете улучшению работы навозной жижи и ее характеристик. Хорош тем, что прослужит вам в 5 раз больше, чем конкуренты по рынку - резина. Есть некоторые недостатки, но они не конструктивные, а финансовые.Дело в том, что полиуретановые сайлентблоки на порядок больше резиновых, а не всякий гонщик, который сидит на кармане.

Полиуретановые сайлентблоки

на Жигули 2110 улучшат поведение автомобиля на дороге за счет уменьшения нежелательных деформаций в подвеске, а также устранения характерного для различных рынков эффекта «сдавливания». Это касается того, что выбрав именно тот вариант, подвеска всегда будет работать в том режиме, который был поставлен с завода.Найдя и установив эти детали, вы добьетесь того, что удары и вибрации будут лучше поглощаться, снизится шум, и вам не придется думать об их износе в ближайшее время.

Какие милве блоки лучше на ваз 2110

На этот вопрос нет однозначного ответа. В последнее время производители стали сразу ставить на поток сайлентблоки из полиуретана, заменив их резиновыми. Однако, если у вас спустило колесо и вы решили заменить его, начните ценить свой стиль вождения.Погода в вашем районе является важным фактором. Так, полиуретан отлично переживает жару, ему не страшны постоянные перепады температур и экстремальная жара. Но это не так хорошо в холодное время года. При низких температурах полиуретан имеет свойство затвердевать, а если считать это порядком резиновой арфы, то его износостойкость в сильные морозы значительно снижается, а в это время возрастает вероятность поломки.

Как проверить задние сайлентблоки на Ваз 2110

Обычно сайлентблоков хватает на 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому техосмотр проходит каждые 50 тысяч км.Вы поймете свои ощущения, если сайлентблок был израсходован.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом:

  • посещаем яму;
  • смотрим чистый сайлентблок.

Изгибы и трещины в резиновой части. Если вы не профессионал в этом, прочитайте техосмотр, посмотрите, как новый тихий блок. Также обратите внимание на развал/схождение. Обязательно проверьте люфт в сайлентблоках, если значение большое - срочно меняйте удлиняющий элемент.

Когда вы молча меняете блоки

Не каждый раз виновниками проблем с автомобилем становятся сайлентблоки. Однако бывают ситуации, когда они являются слабым звеном и ремонт стоит производить немедленно.

Назначьте это:

  • винтовая резина;
  • услышал стук в кузове машины;
  • усложнилась управляемость автомобиля: задняя часть стала плохо поворачиваться;
  • задние шины
  • неравномерно расширены по сравнению с передними;
  • Шины
  • сжимаются без видимой причины повреждения.

Как получить качественные новые сайлентблоки на Ваз 2110 обратить внимание на

Для моделей ВАЗ 2110 подходят детали с вин-кодом 2914054. У них внешний диаметр соответствует нужному, и полностью соответствует модели ВАЗ 2110. Вводить задние колодки от Ваз 2109 на «десятку» не стоит, от этого проверить не получится. Обратите внимание на качество предлагаемого товара. Рынок сегодня заполнен низкими сайлентблоками, но их долговечность оставляет желать лучшего.Качественные детали изготавливаются из качественных материалов, способных выдерживать большие нагрузки и температурные режимы, и, соответственно, стоят недешево.

Выбор площадки

Эту процедуру, как и замену задней балки на сайлентблоки, чаще всего выполняет владелец автомобиля, если владелец не барышня. Ремонт такого плана не требует особых навыков, а также опыта, и вдобавок ко всему, что стоит, все очень дешево.Замена сайлентблоков производится на лифте, вниз по смотровой площадке или эстакаде, располагая автомобиль в доступном месте.

Ремонт в гараже даст вам следующие преимущества:

90 036 90 037 денежные сбережения;
  • уверенность в том, что работа закончена;
  • автономный ситентбол
  • Гарантия
  • , установлен сайлентблок, а не снято с другого аппарата до сотни.
  • Инструменты, держатели, расходные материалы

    Для замены потребуются следующие инструменты:

    • КЛЮЧ на "19" переключение;
    • 2 домкрата;
    • молоток
    • ;
    • расширение
    • ;
    • приспособление для запрессовки сайлентблоков.

    Замена задних бесшумных подножек пошагово

    1. Снимите заднее колесо.
    2. Тормозной трос отводим в сторону
    3. Берем ключ-водилку на «19» и снимаем гайку с болта крепления.
    4. Молотком обматываем крепёжный болт, это когда нет специального съёмника тогда стучишь ворота.
    5. Поднимите домкрат кузова.
    6. Снимаем глаз.
    7. Вставьте этикетку между балкой и корпусом.
    8. Молотком и опросником вынимаем сайлентблоки с обратной стороны балки.
    9. Очистите место от мусора.
    10. Обильно смажьте посадку мыльным раствором, захват и новый сайлентблок.
    11. Переписываем сайлентблок.
    12. Потяните ремень.
    13. Вторая розетка подхватываю жгут и устанавливаю болт крепления, наслаждаюсь гайкой. 90 135
    14. Выйти из машины.
    15. 16. Всем весом по возможности нажмите на заднюю часть автомобиля.
    16. Затяните крепежные винты.

    Видео по замене Ваз 2110

    задние сайлентблоки

    Советы от проф.

    Если вы решили улучшить управляемость своего автомобиля, то полиуретановые блоки - то, что вам нужно. Если вы не ломаете машину, а спокойно переезжаете из одной точки в другую, то выбирайте обычный вариант — резина.

    Не гонись за дешевкой. Хотя предмет кажется крошечным, его разрыв может привести к более серьезным последствиям.

    Если вы не можете заменить эту деталь самостоятельно, обратитесь к специалисту, так вы сэкономите нервы, деньги и время.

    .

    Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками? Как заменить сайлентблоки рычагов передней подвески?

    Даже самому тщательному автовладельцу приходится систематически ремонтировать машину. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что покрутить и проверить. Все механизмы должны работать исправно, так как от этого зависит безопасная эксплуатация автомобиля. Периодически те или иные узлы нуждаются в диагностике или ремонте.Речь в данном случае пойдет о сайлентблоках.

    Что такое сайлентблоки, зачем они нужны?

    Сайлентблок

    — деталь гашения колебаний, возникающих между элементами подвески при движении. Это означает, что сайлентблок гасит вибрации и шум, которые могут привести к быстрому износу компонентов. Шарнир очень важен, так как отвечает за нормальное функционирование всей системы.

    Согласующее рычажное устройство

    Сайлентблок

    состоит из внешней и внутренней металлических втулок, между которыми находится полиуретановая или резиновая прослойка.Учтите, что сайлентблоки из полиуретана более долговечны и в 2-3 раза прочнее резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, значительно лучше слушаются водителя.

    Признаки выхода сайлентблока рычага передней подвески

    Износ сайлентблока

    Очень важно следить за исправностью сайлентблоков, так как их выход из строя влечет за собой трудности в управлении автомобилем и замедление реакции на поворот руля - автомобиль не сразу будет реагировать на действия водителя .В крайнем случае автомобиль будет глохнуть из стороны в сторону на скорости. Если сайлентблоки сломаны, это может привести к повреждению посадочных мест шарнира, тогда вам придется полностью менять весь рычаг, так как он не подлежит восстановлению. Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарнира – каждые 50-70 тысяч. км.

    Несвоевременная замена сайлентблока такие последствия: нарушение накачки, неравномерный износ шин, стуки в передней подвеске. Эти особенности должны подтолкнуть вас к необходимости замены сайлентблоков.

    Самодиагностика (деталь)

    Заказ на работу:

    • Нужно пройти к смотровой яме.
    • Затем очистите сайлентблок от грязи и проверьте состояние резиновой накладки шарнира.
    • При наличии в нем щелей или щелей заменить сайлентблок.

    Как достать новый сайлентблок, обратите внимание?

    Как уже было сказано, сайлентблоки желательно выбирать полиуретановые, так как они более надежны и долговечны по сравнению с резиновыми.Кроме того, у каждого автомобиля разные сайлентблоки, благодаря тому, что при выборе деталей для определенной марки нужно знать не только год выпуска, но и код неисправности кузова. Для того, чтобы подобрать нужные детали, также необходимо знать следующие параметры сайлентблока: длина детали, внутренний диаметр, наружный диаметр. Специалисты также советуют обращать внимание на производителя. Если вам нужна оригинальная и действительно качественная деталь, выбирайте известного производителя. Коробка должна быть оригинальной формы и иметь все необходимые наклейки.

    Инструменты, крепления, расходные материалы

    • Держатель.
    • Молоток.
    • Зубила заточенные.
    • Набор отверток.
    • Набор ключей.
    • Яцек.
    • Сайлент Блок Пестер. Можно заменить молотком и молотком.

    Как заменить детально сайлентблоки передней рычажной подвески?

    Подготовка к замене сайлентблока:

    1. Защитите свой автомобиль, обеспечив безопасный и удобный рабочий процесс.
    2. Убедитесь, что у вас есть доступ к нужной части с помощью сокета.
    3. Снимите колесо.

    Замените рычаг верхнего переднего сайлентблока:

    1. Снимите винт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
    2. Снимите заднюю часть контргайки заднего сайлентблока.
    3. Поднимите стойку и выверните винты, которыми рычаг крепится к шару. Снимите рычаг.
    4. С помощью специального устройства вы защищаете резиновую часть.Вместо этого можно использовать небольшой молоток, но будьте осторожны, чтобы не повредить другие части рычага.
    5. Установить новую деталь - специальным приспособлением или молотком.
    6. Перед установкой рычага обработайте проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, моторное масло или другую смазку.
    7. Получить все подробности.

    Замена сайлентблоков нижних передних рычагов (можно заменить без снятия):

    1. Снимите гайки крепления рычага.
    2. Снимите сайлентблок с помощью съемника или втулки, к которой будет шарнир. При установке втулки на сайлентблок затяните гайку. С этим подхватом можно отжать рычаг сзади и сайлентблок останется на месте.
    3. Установить новые детали.

    Советы проф.

    Рекомендуем посмотреть следующее видео:

    .

    Как избежать проникновения в квартиру - Сообщения

    Как избежать проникновения в квартиру

    Никто не хочет быть ограбленным, тем более в собственной квартире. Однако, к сожалению, воры, пользуясь отсутствием безопасности и осторожности хозяев, врываются в квартиры. Часто тогда имущество всей жизни становится жертвой. Воровство чаще всего происходит во время праздников, отпусков, продолжительных выходных, а также когда мы находимся на работе.Прежде чем кого-то ограбить, воры долго за ним наблюдают. Тогда у них очень хорошее взаимопонимание. Они знают, где мы работаем, в какой школе учатся наши дети, знают и о наших постоянных привычках. Сколько они воруют, зависит от того, сколько времени у них есть на это. Иногда это просто брать предметы сверху, иногда мы можем вернуться домой, где остались только пустые стены.

    Что нужно знать?

    Грабитель чаще всего проникает через дверь - попытка проникновения на объект (квартиру) через окно, балкон или окно подвала сразу будет считаться преступным деянием со стороны случайного наблюдателя.Затем грабитель выберет дверь, в которой он сможет быстро и бесшумно открыть замки. Это не меняет того факта, что кражи со взломом также происходят через небольшие окна подвала или незакрепленные окна.

    Обкатка "сони"

    Воры, использующие этот метод, воруют ночью. Сначала они ждут снаружи дома и ждут, пока все домочадцы лягут спать. Затем они ищут самый простой и тихий способ проникнуть внутрь. Они проверяют, нет ли где-нибудь открытого окна или незапертой двери.Они часто проникают через окно гаража или подвала.

    Грабителя можно сдерживать и сдерживать:

    • внешний вид цельной двери (хороший эффект дают двустворчатые двери),

    • твердые, сертифицированные, замки,

    • усиление: противовзломные замки, дверь из листового металла (шумовые инструменты не требуются), дверной замок (цепь, позволяющая откинуть и заблокировать дверь), глазок,

    • «имитаторы присутствия», которые будут включать свет в квартире во время отсутствия жильцов.

    Помните!

    Обратите внимание на незнакомых людей, бродящих по лестничным клеткам и по дому - во дворе или на улице. Заинтересуйтесь ими, спросите, кого они ищут, внимательно присмотритесь к ним, чтобы запомнить их лица, силуэты и одежду. Ваши наблюдения могут оказать большую помощь в выявлении грабителей.

    Полезный совет

    • Всегда взаимодействуйте с соседями, уделяйте внимание также их квартире и имуществу.Когда соседей нет дома, присмотритесь к их «гостям в гостях», попытайтесь узнать, почему собака стучит, стучит, лает.

    • Не допускайте существования в своем квартале пьяных притонов - там рождаются преступные идеи получения легких денег.

    • Установить в двери сертифицированные замки, окна закрепить противовзломной пленкой.

    • Не прячьте ключ стеклоочистителя или другое легкодоступное место.

    • Перед сном убедитесь, что двери и окна закрыты.

    • Выходя из дома, не оставляйте следов отсутствия, а уезжая в отпуск, дайте ключ соседу, чтобы он мог включить свет в вашей квартире (доме), достать почту из почтового ящика и т.п.

    • Проверяйте личности и благонадежность незнакомых людей, пытающихся нанести вам внеплановый визит, не пускайте внутрь людей, выдающих себя за продавцов, раздающих листовки.

    • Особо ценные предметы следует маркировать таким образом, чтобы их можно было идентифицировать в дальнейшем, например, сфотографировав, записав серийный номер.

    • Установите переговорное устройство, если это возможно.

    • Если вы живете в одноквартирном жилом доме, создайте систему взаимной защиты с ближайшими соседями, сломайте первый барьер молчания и изоляции.

    • Независимо от того, являетесь ли вы жертвой или свидетелем преступления, постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в полицию.Вероятность задержания преступника зависит от времени, прошедшего с момента происшествия до вызова полиции. Звоня в полицию, вы имеете право оставаться анонимным.

    ДОВЕРЯЙТЕ СВОИМ СОСЕДЯМ И ПОЛИЦИИ !!!

    .90 000 Квартира в многоквартирном доме за несколько миллионов злотых. Эти предложения поражают

    Как нам напомнили в HRE Investments, сегодня в Польше в панельных домах проживает около 10-13 миллионов человек. В списке самых дорогих квартир в панельных домах аналитики HRE упомянули в том числе квартира в варшавском Солеце (Śródmieście) почти за 4 миллиона злотых.

    2,5 миллиона злотых за семь квартир

    Квартира площадью 180 кв. м с трех сторон окружена террасами с видом на панораму Варшавы с ее наиболее характерными точками.Здание является частью известной варшавской усадьбы Торвар, построенной в 1971-1973 годах.

    Вторую самую дорогую позицию в рейтинге занимает предложение семи квартир общей площадью 237 кв. м в Гданьском Вжеще. Их цена предложения составляет 2,5 миллиона злотых. Площадь индивидуальных квартир колеблется от 23 до 62 квадратных метров, они расположены на последнем, 16 этаже здания, где когда-то работал ресторан.

    Смотрите также: Большой альбом снова стал хитом. Сейчас из него строят одноквартирные дома

    Еще один блок площадью 162 кв.м.Он расположен в поместье Тисенклеция в Катовицах. Квартиру на 25 этаже в доме 1980-х годов выставили на продажу почти за 1 млн злотых.

    Как отмечают аналитики, в продаже также есть квартиры в панельных домах, где общая цена может быть не обязательно особенно впечатляющей, но ставка за метр намного выше, чем в среднем по данному городу.

    В качестве примера можно привести квартиру площадью почти 30 кв м, расположенную в 15-этажном доме 1972 года постройки в самом центре Варшавы, на кольцевой развязке ОНЗ. Цена вопроса за метр 23,7 тысячи. злотый.

    Боялись "серой" ПНР, теперь бегут от пато-застройщика

    В последние десятилетия поляки скорее хотели бежать из больших поместий, построенных во времена ПНР. Однако анализ money.pl показывает, что сегодня такие квартиры снова популярны. Недостатка в желающих нет, а цены могут соответствовать престижным многоквартирным домам.

    У большой пластинки была плохая пресса в 90-е годы Были жалобы на тесноту, тусклость и плохое качество сборки.Однако в последнее время такое жилье все чаще представляют как альтернативу новостройке. Ведь многие новые проекты в крупных городах описываются интернет-пользователями как пато-девелоперские.

    Новые микрорайоны плотно застроены, имеют небольшие детские площадки и обычно расположены далеко от центра. То есть в отличие от великих проектов времен Польской Народной Республики.

    Источник:

    .

    Сдается без ремонта сразу ул. Баирда, Гродзиск Мазовецки

    Продается хорошая тихая квартира - 3 комнаты 59,5 м2 в доме с лифтом в имении Баирда в Гродзиске Маз

    Недвижимость расположена на 7 этаже. Состоит из 3 комнат, светлой отдельной кухни, прихожей, ванной комнаты с душем и туалетом.
    Гостиная 22 м2. Имеется большой балкон с раздвижным остеклением.
    Выставка окон восток-запад.
    Квартира свободна для проживания сразу. Некоторая мебель может быть оставлена ​​по согласованию.

    Подвал и кладовая на мезонине для использования. (...)

    Подробнее

    Продается хорошая тихая квартира - 3 комнаты 59,5 м2 в доме с лифтом в массиве Баирда в Гродзиске Маз

    Квартира расположена на 7 этаже. Состоит из 3 комнат, светлой отдельной кухни, прихожей, ванной комнаты с душем и туалетом.
    Гостиная 22 м2. Имеется большой балкон с раздвижным остеклением.
    Выставка окон восток-запад.
    Квартира свободна для проживания сразу.Некоторая мебель может быть оставлена ​​по согласованию.

    Подвал и кладовая на мезонине для использования.
    Владелец также может использовать отдельную комнату на цокольном этаже, где вы можете оставить свой велосипед или коляску.

    Арендная плата 800 злотых с предоплатой.
    Газовая колонка отсутствует, центральное отопление.

    Помещения с кв и долей в земле.

    Хорошее расположение рядом со школами, детскими садами, остановками общественного транспорта, почтой, магазинами.
    До WKD 10 мин. пешком, до ж/д вокзала 12 мин.

    Приглашаю к просмотру! Разумная цена переговоров!

    Вы меняете свою жизнь? Вы переезжаете, инвестируете, ищете свое место?
    Продажа или покупка недвижимости вызывает столько же эмоций, сколько и заботы о том, правильный ли выбор, адекватная ли цена, тщательно ли проверены документы.
    Чтобы удовлетворить потребности и ожидания наших клиентов, мы предлагаем комплексную подготовку сделки. Поиск недвижимости с учетом ваших потребностей и ожиданий, подготовка и проверка необходимых документов, помощь в получении кредита – мы сотрудничаем с 20 банками!

    Настоящее объявление не является офертой в понимании Гражданского кодекса, а носит информационный характер.
    На некоторых фотографиях могут быть показаны примеры вариантов обустройства интерьера или фасада - они не отражают реальное состояние представляемого объекта.

    Добро пожаловать!
    БМ Недвижимость

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf