logo1

logoT

 

Как можно сжечь сцепление на механике


Как сжечь сцепление. Советы новичку: как не сжечь сцепление

Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части .

Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.
Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.

Что такое сцепление

Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач , а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу.
Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.

Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Критический износ диска легко определить при движении на четвертой передаче: если при интенсивном нажатии на педаль газа двигатель взревел, а автомобиль не побежал быстрее – диск надо менять. Это может сопровождаться запахом «подгорающих» накладок.

Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику . Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.

  • 1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
  • 2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
  • 3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски .

На светофоре

По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет.

Но в этом случае идет износ выжимного подшипника. В конце концов это негативно отражается на двигателе вообще. Поэтому – ставьте на нейтральную и отпускайте педаль сцепления.

В пробке

Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.

Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.

На спуске

На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз . Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.

Езда в экстремальных условиях

Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

В этой ситуации не только фатально горят накладки на диске. Такие жесткие условия эксплуатации грозят и более серьезными поломками, в том числе других агрегатов автомобиля. Поэтому, если есть возможность – попросите взять вас на буксир. Не жгите сцепление.

Почему оно горит

Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением , зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.

Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.

Сцепление является главной часть трансмиссии. Но что нам говорит запах горелого сцепления в салоне при пробуксовке и стоит ли поднимать панику? В этой статье мы расскажем вам, что такое и как работает сцепление автомобиля и о чем может свидетельствовать его запах.

Как устроено и почему "горит" сцепление

Сцеплением называют устройство, которое предназначено для разрыва между трансмиссией автомобиля и его двигателем. Сцепление позволяет нам переключить передачу и обеспечить плавное начало движения автомобиля без рывков.

В процессе вращения коленчатого вала, на задней его части вместе с ним с одинаковой частотой вращается маховик двигателя. В задачу маховика входит передача вращающего момент на первичный вал коробки передач с последующим его преобразованием. Для того, чтобы обеспечить мягкость включения передач и плавное начало движения, необходимо создать разрыв механической связи маховика двигателя и .

Чтобы обеспечить этот разрыв, было разработано специальное устройство, которое называется сцеплением. Сцепление состоит из диска сцепления, корзины и приводных механизмов. Диск усилием пружины и подшипника прижимается к маховику, другая сторона диска имеет жесткое зацепление с первичным валом трансмиссии.

При нажатии на педаль сцепления приводной механизм отодвигает диск сцепления от маховика, преодолевая усилие возвратных пружин. Водитель включает передачу и плавно отпускает педаль. Диск начинает прижиматься к коленчатому валу, приводится во вращение и раскручивает трансмиссию. Затем в действие приводятся колеса и в процессе разгона машины частота вращения диска, после небольшого трения, совмещается с частотой вращения коленчатого вала.

Что означает запах горелого сцепления?

Как вы уже поняли, сцепление – это деталь, которая работает под постоянной нагрузкой, в условиях повышенного трения. Именно на него приходится вся нагрузка при трогании автомобиля и работе двигателя на повышенных оборотах.

Неправильное использование сцепления обязательно приводит к его преждевременному износу. Неграмотное использование заключается в длительной работе двигателя на повышенных оборотах. Примером такой работы можно считать длительный разгон двигателя на пониженной передаче или . Кроме того, вредное воздействие на сцепление оказывает длительная работа сцеплением, когда водитель начинает трогаться, добавляя газа, но отпуская сцепление слишком медленно.

Если в процессе пробуксовки автомобиля вы почуяли резкий запах гари – это может быть либо разогретая резина, либо фрикционные накладки диска сцепления. Последний запах чаще всего улавливается зимой при прохождении автомобиля по сугробам.

  • Во-первых, не стоит впадать в панику, даже если запах гари слишком сильный. Гарь не всегда проявляется при полном «сжигании» диска. Она лишь означает, что фрикционные накладки просто нагрелись в процессе трения и слегка окислились. В процессе работы, они восстановятся, и сцепление можно будет эксплуатировать еще довольно длительный период.
  • Во-вторых, полный износ сцепления проявляется без характерного запаха. Автомобиль потеряет динамику, а на подъем может и вовсе не зайти.

Понятие «сцепление» знакомо едва ли не каждому водителю: есть те, кому нравится ощущение контроля над автомобилем, есть те, кому финансово не получилось водить автомобили на «автомате». К первой категории можно в том числе причислить отдельную касту людей, которые любят, ценят и преодолевают суровые условия бездорожья исключительно посредством классических решений: с тремя педалями под ногой и не одним рычагом КПП под рукой. Но и для тех, и для других здоровье узла сцепления важно как жизнь — без него не то чтобы далеко не уедешь… просто не уедешь.

Современный автопром предлагает две основные конструкции сцепления: гидравлический и более простой механический тросовый. Разница между двумя схемами минимальная: в первом случае выжать сцепление водителю «помогает» гидравлический главный цилиндр сцепления , во втором его нет и усилие от педали по сути «напрямую» передается механическим способом дальше — к плотному узлу из вилок, рычагов, ведущего и ведомого диска. Конструктивные отличия между простым тросиком и гидро-цилиндром имеют также отличия в обращении с педалью: первый по сути использует весь диапазон движения ведущего нажимного вала, а второй имеет всего два режима работы: сцепление работает (сомкнуто) и не работает (разомкнуто).

Есть в современных машинах, конечно, и полностью электрическая схема сцепления без прямой физической взаимосвязи педали и итогового диска сцепления — но кроме чуть иначе «оформленного» как раз блока передачи усилия дальше схема не меняется.

Итак, представляем ТОП-6 вредных советов, как максимально быстро «убить» сцепление.

Сам по себе узел сцепления — достаточно прост и надёжен. При соблюдении достаточно простых правил, о которых всем рассказывают или показывают еще в автошколе.

Жизнь — гонка, жми на полную!

Максимально быстрый старт — это первый способ максимально же быстро «убить» сцепление. Правильным способом будет простой (и скучный) плавный старт с плавным отпусканием сцепления. Без необходимости педаль газа лучше тоже на старте не трогать — увеличенные обороты двигателя на моменте смыкания сцепления не самым положительным способом отразятся на последнем.

Держи педаль в полунатяге

Причина, по которым сцепление страдает в этом пункте — так называемая «тяжелая нога»: водитель не убирает ногу с педали, слегка её нажимая (т.е. по факту используя педаль в формате подставки для ноги). А даже небольшой угол отклонения активирует привод и ослабляет давление диска на маховик. Итог — пробуксовка, уменьшение ресурса узла, перегрев.

Буксуй чаще!

Этот пункт актуален для зимы со снегом или «покатушек» вне дорог. Если уж попали в снежную / грязевую / песчаную (и прочие) ловушку, сначала уверенно попытайтесь выбраться силами автомобиля — но если уж из-под днища поднялся характерный запах и жар — пришло время искать альтернативные способы продолжить движение.

Размыкай сцепление с горки, экономь топливо!

Последнее утверждение даже было когда-то не таким уж и вредным советом — когда трава была зеленее, деревья — совсем маленькими, а двигатели — карбюраторными. В современных же машинах причин трогать третью педаль может быть только три: переключение передач, трогание и остановка. А об экономии речь уже не идет.

И на ручнике поедем!

Если ручной тормоз уже «не ах», то на нём в принципе можно даже ехать. Стоит ли говорить, что даже в этом состоянии нагрузка на все узлы и агрегаты возрастает многократно? То же самое касается ситуаций, когда рычаг ручника опущен не полностью.

… и дом увезти с собой…

Дом на колёсах, тяжелый прицеп или просто другой автомобиль — это большая нагрузка, которая самими производителями в расчетах не участвует. Речь ведь идет не только о прямолинейном движении, а и о процессе более «тяжелого» трогания. А если еще и в горку? Конечно, помощь в дороге — дело очень важное, но важно и помнить золотое правило: всё хорошо в меру.

Что в качестве вердикта? У «сложных» водителей сцепление может выйти из строя за смешные несколько тысяч километров, а опытные водители уверенно могут пройти с тем же механизмом и впечатляющие 200 тысяч. Выбирайте, на кого равняться.

Перед покупкой первого автомобиля водители усердно учат правила дорожного движения, откатывают десятки часов с инструктором и готовятся, наконец-то получить собственную машину.

Особое значение в правильной эксплуатации автомобиля имеет обращение со сцеплением, ведь сжечь его проще простого. Очень важно правильно трогаться с места. Именно в этот момент на сцепление оказывается наибольшая нагрузка.

Важно! Также сцепление можно сжечь во время сложных манёвров на дороге. Чтобы этого не произошло, автомобильные эксперты рекомендуют новичкам воздерживаться от агрессивного стиля вождения.

Как можно сжечь сцепление на механике

В действительности сжечь данный элемент трансмиссии довольно-таки просто. К примеру, достаточно, перед тем как отпустить педаль поднять количество оборотов до пяти тысяч. Подобное себе могут позволить лишь уличные гонщики, которые раз в неделю меняют сгоревшие детали.

Важно! Также не стоит длительное время держать педаль полунажатой. Это крайне негативно влияет на всю систему.

Ещё к полному выходу из строя данной детали может привести долгая пробуксовка в грязи. Характерный запах станет индикатором того, что узел согрел и диски стали полностью гладкими.

Выключение передачи на спуске также может привести к печальным последствиям. Чтобы этого не произошло, спускайтесь, используя первую передачу. При этом используйте ножной или ручной тормоз.

Что такое сцепление

Чтобы не сжечь сцепление, разберемся, что собой представляет данный узел автомобиля. Это часть ходовой, которая разъединяет на короткий момент коленчатый вал с коробкой передач. Если бы этого не происходило, то автомобиль просто не смог двинуться с места. Мало того, переключение передач на скорости стало бы просто невозможным.

Чаще всего на грузовых и легковых машинах устанавливают однодисковое сцепление. Данную деталь можно причислить к фрикционному типу устройств. Она состоит из основного механизма и привода.

Для определения того, насколько изношен диск, достаточно включить четвёртую передачу и вжать педаль газа в пол. Если при этом мотор взревел, но «толчка» не было сцепление придётся заменить.

Внимание! Тест на работоспособность сцепления может сопровождаться запахом палёной резины.

Конструкция сцепления

Чтобы не сжечь сцепление, рассмотрим в деталях из чего состоит данный автомобильный узел:

  1. Нажимной диск. Большинство водителей называют его просто «корзинкой». Это основание детали, по форме действительно напоминающее корзинку. В основании установлены выжимные пружины. Они соединяются прижимной площадкой. Устройство соединяется с маховиком.
  2. Ведомый диск. Деталь состоит из лучевого основания, муфты и накладок. Также конструкция включает в себя демпферные пружины, они сглаживают вибрации при переключении. Как результат сжечь сцепление на механике становится гораздо сложнее.
  3. Выжимной подшипник. Одна сторона детали — это нажимная площадка. Устройство находится на первичном валу. Благодаря работе подшипника приходит в действие вилка привода. Иногда для фиксации используются стопорные пружины.
  4. Педаль сцепления. Она находится в салоне автомобиля с левого края, и чтобы сжечь систему нужно крайне неумело её эксплуатировать. В машинах, на которых установлена автоматическая коробка передач этой педали нет.

Как видите, конструкционно сцепление автомобиля не очень сложное. Простота конструкции оказывает позитивное влияние на эксплуатационные качества. Поэтому, чтобы сжечь систему нужно постараться.

Работа сцепления в разных системах привода

Каждый водитель знает, что существует несколько типов трансмиссии. На данный момент в производстве чаще всего используют три:

  1. Механика. При нажатии педали сцепления усилие передаётся при помощи троса. Именно в этой системе проще всего сжечь деталь. Трос размещается внутри кожуха. Кожух находится перед педалью.
  2. Гидравлика. Конструкционно данная система состоит из двух цилиндров. Они соединяются между собой трубкой, способной выдерживать высокое давление. Когда водитель нажимает на педаль, активируется шток с поршнем на конце. Он создаёт давление на тормозную жидкость, и оно передаётся к рабочему цилиндру.
  3. Электрическая система. В данном случае в сцеплении имеется электромотор. Он активируется при нажатии на педаль. К нему присоединяется трос. Дальнейший процесс происходит по аналогии с механикой.

Именно такие три системы сцепления используют автомобильные производители в своих машинах. Знание того, какая именно установлена на вашем автомобиле, поможет не сжечь сцепление.

Как не сжечь сцепление

Как не сжечь сцепление, при старте с места

Перейдём сразу к делу. Ваш двигатель запущен. Включена нейтральная передача. Чтобы не сжечь сцепление вы давите на педаль и переходите на первую передачу. Главное, осуществить плавное соединение коленчатого вала и коробки передач.

Внимание! В разрезе всё будет происходить следующим образом: ведомый диск прижмётся к вращающемуся. При этом количество оборотов составит около 25 в секунду.

Для того чтобы не сжечь систему при переходе от нейтральной передачи к первой, разделим операцию на три этапа:

  1. Слегка надавите педаль. В этот момент пружины на нажимном деске подведут второй диск к маховику. Прикосновение будет лёгким и невесомым. Благодаря этому машина двинется с места. Само собой, скорость при этом будет минимальной.
  2. На втором этапе нужно держать педаль сцепления не более 2-3 секунд. Это позволит уравнять скорости вращения диска и маховика. Машина начнёт постепенно разгоняться.
  3. Сейчас автомобиль уверенно едет по дороге. Крутящий момент полностью переходит на трансмиссию. Можете отжать педаль. Не нужно держать её слишком долго. Это будет жечь диски.

Следуйте этому алгоритму, когда трогаетесь с места. Он позволит вам не сжечь сцепление на первых тысячах.

Нюансы старта с места

Чтобы не сжечь сцепление и не врезаться в ближайшее дерево перед началом движения обязательно проверьте, стоит ли автомобиль на ручнике. Перед тем как начать движение не помешает немного прогреть мотор.

Когда вы выжмите педаль до упора и включите первую передачу, обязательно включите поворотный указатель, если в этом есть необходимость. Иначе вы рискуете создать ДТП.

Чтобы не сжечь систему доведите педаль именно до момента схватывания. В это же время можно усилить давление на газ. Количество оборотов на тахометре подпрыгнет до полторы тысячи оборотов.

Важно! Не стоит поднимать количество оборотов до 2500—3000. Это может сжечь сцепление.

При старте постоянно отслеживайте положение стрелки тахометра. К сожалению, многие водители пытаются отслеживать работу мотора, полагаясь исключительно на слух. Но это не самый лучший вариант, так как точность подобного мониторинга не очень высока.

На первых порах вам будет очень тяжело правильно рассчитать силу, с которой нужно давить на педаль газа. Поэтому на некоторое время откажитесь от обуви с твёрдой подошвой. О каблуках также придётся забыть.

Как не сжечь сцепление на светофоре

В большинстве случаев огромный урон системе наносится из-за неправильных действий при проезде перекрёстков со светофорами. Дело в том, что во многих автошколах инструкторы дают заранее неверные сведения. Они говорят, что для того, чтобы не сжечь сцепление на светофоре, достаточно выжать педаль и оставить включённой первую передачу.

На первый взгляд, подобный подходит действительно может помочь не сжечь сцепление. Но в действительности всё происходит немного по-другому. Действительно, диски в таком режиме не соприкасаются. Соответственно накладки гореть не должны. Но при такой эксплуатации нагрузка на выжимной клапан возрастает. Как результат сжечь деталь становится проще в несколько раз.

Внимание! На светофоре для того чтобы не сжечь сцепление перейдите на нейтральное положение и отпустите педаль.

Как не сжечь сцепление в пробке

Очень большой вред данный компонент трансмиссии получает при стоянии машины в пробке. Дело в том, что многие водители просто не снимают ногу с педали, включая и выключая соединение коленчатого вала с коробкой передач.

Из-за этого ведомый диск трётся о маховик. Главная проблема заключается в том, что движения получаются асинхронными. Как результат происходит повышенный нагрев, и сжечь всю систему становится проще простого.

Внимание! Когда вы попадаете в пробку, преодолевайте расстояние этапами, включая передачу и не трогая педаль сцепления.

Итоги

Как видите, для того чтобы не сжечь сцепление в машине достаточно придерживаться простых правил. Водите аккуратно, не начинайте движения с очень высоких оборотов и правильно эксплуатируйте возможности машины на светофорах и пробках. Также старайтесь избегать пробуксовки.

Иногда, хоть и редко, но так бывает: нажимаешь газ, «мотор ревёт», как поётся в известной песне, но машина не едет. Или едет, но медленно. Специалист сразу скажет: «Cцепление умерло», и будет прав, но от его правоты не легче, а даже тяжелее – ведь предстоят расходы по его (сцепления) замене.

Когда сцепление, а точнее, ведомый диск сцепления умирает естественной смертью, когда оно прожило отведённый ему срок, то это нормально. Можно посчитать сцепление расходным материалом. Но иногда бывает и так, что хозяин авто своими действиями сокращает и без того не особо долгий век ведомого диска, а то и просто его «убивает».

Сначала о том, что собой представляет это самое сцепление: оно представляет собой сэндвич, где между двумя металлическими ведущими дисками со страшной силой зажат ведомый диск, сделанный из специального материала с высоким коэффициентом трения. Пока эта самая страшная сила прижимных пружин сжимает диски, то при условии, что ведомый диск не изношен и имеет достаточную толщину, можно считать их единым целым. Но стоит только нажать на педаль, т. е. «выжать сцепление», как весь этот бутерброд перестает быть единым целым. Мотор крутится, машина стоит – ведомый диск стоит на месте, а окружающие его два металлических вращаются вместе с коленвалом, а вы спокойно включаете первую передачу. Бросать сцепление нельзя – это знает любой автомобилист ещё со времён обучения в автошколе. Трогаться надо плавно, а эта плавность достигается тем, что средний ведомый диск при включении сцепления некоторое время пробуксовывает, что приводит к интенсивному нагреву сцепления и износу дисков.

Если машина нагружена сверх меры, то процесс трогания с места занимает гораздо больше времени, чем обычно. При этом, чтобы мотор не заглох, приходится долго буксовать сцеплением, что ведёт к его ускоренному износу и преждевременной кончине. Одни мои знакомые, нагрузив на легковую машину почти тонну, что, даже несмотря на то, что машина была с кузовом «универсал», явно перебор, за одну поездку до Каменска сцепление сожгли. То же самое происходит при подтянутом «ручнике».

Изношенное сцепление выходит из строя очень быстро – оно чуток буксует, но этого «чутка» хватает на то, чтобы весь узел нагрелся, потом начал подгорать, от этого сцепление буксует ещё больше, температура растёт – замкнутый круг, однако получается. В результате – дым, запах палёного «феродо», мотор работает, а машина не едет.

Ещё вариант легко спалить сцепление – заехать на обычной современной высокооборотной легковушке в непролазную грязь. Обороты придётся держать высокие, чтобы двигатель вытянул, и на этих высоких оборотах активно буксовать сцеплением, чтобы опять-таки двигатель вытянул. Это у «Нивы» есть пониженная передача в раздатке, на которой можно не только выехать откуда угодно, но и огород распахивать, а на обычной машине в грязь лезть всё-таки не стоит.

И ещё одно: не стоит стоять на светофорах в ожидании зелёного света с включённой первой передачей и выжав сцепление. Конечно, сейчас, когда повсеместно распространены выжимные подшипники взамен устаревших графитовых подпятников, это не так актуально, но подшипник под такой нехилой нагрузкой, как сцепление, изнашивается тоже не слабо. Можно, конечно, ездить и без сцепления – включить первую передачу и заводиться с ходу, потом переключать передачи в момент сбрасывания газа (синхронизаторы в коробке передач придуманы явно для этого). Однако удовольствия от такой езды мало, и здоровья машине она не прибавляет. Так что берегите сцепление, это штука нужная.

Вверх — Отзывы читателей (1) — Написать отзыв — Версия для печати

Евгений 26 марта 2011, 21:24:03

Мда... спасибо, очень позновательная информация — но вот интересно, каким образом в салоне доказать, что не ты спалил сцепление,а оно само вышло из строя, иначе гарантии не будет. Ведь если оно уже пробуксовывет,следовательно трогаешься уже не плавно и тем самым его палишь, в итоге ты будешь виноват в любом случае и ремонт за свой счет

Почему «горит» сцепление и как продлить ему жизнь

— не буксовать

Сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, «живёт», как правило, в разы меньше, чем у «правильных» водителей. Длительная пробуксовка в грязи или глубоком снегу больнее всего бьёт именно по сцеплению. Оказавшись в грязевом или снежном плену и пытаясь из него выбраться, будьте предельно аккуратны — не перегружайте трансмиссию! Характерный запах и жар из-под днища — верный признак, что пора перестать вхолостую крутить колёсами и придумать какой-то более действенный выход из неприятной ситуации.

— не выключать и не включать сцепление под нагрузкой

Чтобы максимально продлить жизнь сцеплению, нелишним будет избавиться от привычки бессмысленно отсоединять трансмиссию во время движения, к примеру, когда автомобиль катится с горы. Такая привычка, к сожалению, осталась у многих соотечественников со времён, когда деревья были большими, а движки карбюраторными — тогда это помогало существенно экономить топливо. Сегодня же данный приём не только ничего не даёт в плане экономии, но и подвергает опасности всех участников движения. Помните: трансмиссия всегда должна быть подключена, за исключением трёх моментов — трогания, остановки и переключения передач. Научитесь двигаться на передаче даже в глухих пробках. Чем меньше вы манипулируете педалью сцепления, тем лучше и для вас, и для этого механизма!

— не забывать опускать «ручник»

Неопытные автолюбители нередко забывают перед началом движения отключить «ручник» — колёса автомобиля остаются частично или полностью заблокированными. В этом случае машине крайне сложно ехать: двигатель, трансмиссия, тормоза и сцепление испытывают колоссальную нагрузку, на которую эти механизмы изначально не рассчитаны. Сцепление в таком случае нагружается особенно сильно и начинает буксовать.

— не буксировать автомобили или тяжёлые прицепы

Буксировка автомобилей или тяжёлых прицепов — ещё один отличный способ «убить» сцепление. Помните, что легковушки для этого изначально не предназначены. Даже частое использование легкового прицепа допустимой массы сильно сократит ресурс сцепления — автомобилю сложно трогаться с места и преодолевать подъёмы, механизм при этом испытывает дополнительные нагрузки.

— не переключаться с перегазовкой

Переключения с перегазовкой или спортивные старты с места с высоких оборотов дают неизменно высокий результат в деле уменьшения ресурса сцепления. Прежде чем возомнить себя гонщиком, ознакомьтесь с ценой на запчасти и работы по замене механизма сцепления. Будьте уверены, его жизнь будет короткой и дымной!

Пять ошибок при езде на "механике", от которых лучше избавиться

Ошибки при езде на автомобиле с механической коробкой передач допускают как начинающие водители, так и опытные автовладельцы, которые наносят вред трансмиссии в силу привычки. Разберем пять основных огрехов, которые вредят "механике" больше всего.

1. Долгое удерживание педали сцепления

Пожалуй, одной из самых распространенных ошибок является долгий выжим сцепления. Случается, что водители утапливают левую педаль в пол на светофоре и отпускают сцепление, лишь когда загорится зеленый.

Есть любители заводить автомобиль с выжатым сцеплением и включенной передачей - чтобы лишний раз не включать "нейтралку". А бывает, что люди не спешат убрать ногу с педали сцепления в пробках, чтобы пореже переключаться в "нейтраль". Увы, во всех случаях достаточно сильно страдает механизм сцепления.

В частности, ускоренному износу подвергается выжимной подшипник. Кроме того, если долго держать сцепление выжатым или в полувыжатым, будет происходить повышенный износ лепестков пластинчатой юбки корзины сцепления. Последние, хотя и рассчитаны на частые срабатывания, при регулярной нагрузке более минуты будут терять эластичность, что со временем приведет к выходу из строя всей детали.

2. Использование сцепления вместо "ручника"

Среди опытных автомобилистов есть много "мастеров", умеющих стартовать вверх по крутому склону без помощи "ручника". Для этого они занимаются своего рода эквилибристикой, удерживая машину на месте, играя газом и сцеплением.

Таким противникам использования ручного тормоза следует знать, что при таком сценарии идет сильный износ компонентов сцепления. Ведь по сути удержание автомобиля в статике на подъеме происходит за счет усиленного трения деталей сцепления и, как следствие, их преждевременному износу.

Например, недонажатие сцепления приводит к неполному разъединению коробки и двигателя. Первичный вал трансмиссии продолжает вращаться под нагрузкой. Как следствие, шлифуются зубья синхронизатора, идет повышенный износ кулисы рычага и блокировочных колец.

3. Использование рычага КПП в качестве опоры

В силу привычки, а также потому, что многие автомобили с "механикой" не имеют центрального переднего подлокотника, водители оставляют ладонь "отдыхать" на рукоятке селектора.

На первый взгляд в такой манере нет большого криминала. Однако следует знать, что рычаг "механики" конструктивно соединен с рядом элементов трансмиссии. Положить на него руку - значит оказать внешнее давление на трущиеся детали механизма, включая вилку переключения передач и муфту. Со временем сила веса вашей руки ослабит конструктив и ускорит шлифование трущихся элементов.

4. Ошибки новичков

Как правило, начинающие грешат тем, что не выжимают полностью педаль сцепления перед переключением передач, что провоцирует рывки и трансмиссионные толчки, вредные для конструктива сцепления и коробки.

Вторая по частоте ошибка - раннее увеличение подачи газа. Это приводит к тому, что двигатель начинает реветь на высоких оборотах, но машина не трогается с места, поскольку сцепление все еще не отпущено.

При последующем, нередко резком отпускании сцепления, имеем опять-таки рывок, переизбыток тяги и в результате - насилие над элементами трансмиссии. В свою очередь поздняя подача газа приводит к тому, что автомобиль осуществляет рывок вперед и глохнет, что также ускоряет износ сцепления.

5. Повышенная нагрузка

Не секрет, что достаточно быстро можно приговорить сцепление, практикуя быстрые старты на светофоре, когда педаль резко утапливается в пол.

Отдельный случай - когда "спортсмены" сначала раскручивают двигатель до высоких оборотов с выжатым сцеплением, а затем бросают левую педаль для стремительного ускорения.

В этом случае идет не менее стремительный износ всех элементов сцепления, а также выжимного подшипника. Не меньший урон узлу наносит такое торможение двигателем на горных спусках, когда водитель переключается сразу на две, а то и на три передачи "вниз".

Наконец, буксирование тяжелого прицепа на горных дорогах и буксование на бездорожье или в снегу также приводят к выходу из строя элементов сцепления раньше срока, установленного заводом изготовителем.

Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике

Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные "убить" механику за полгода.

Ручная коробка передач - любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект - резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность - это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.

Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно - это убережет трансмиссию от глупых поломок.

Другая крайность - постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.

Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.

Еще одна ошибка - переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.

Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке - это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.

Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.

Что будет, если на автомобиле сгорело сцепление? | Практические советы | Авто

Узел сцепления при правильной эксплуатации может служить более 10 лет, или свыше 100 тысяч километров пробега. Аккуратный водитель способен проездить и дольше без каких-либо ограничений. Между тем неопытный человек или слишком самоуверенный автомобилист может сломать сцепление за полчаса. Автомобиль обездвиживается, и эксплуатировать его уже нельзя.

Причины повреждения

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление, — это повышенные нагрузки на автомобиль. Они возникают из-за агрессивной манеры езды или из-за неумелых действий во время старта в горку. Когда при добавлении газа и росте оборотов двигателя диски сцепления остаются разомкнутыми, это приводит к сильному трению, в результате чего узел раскаляется до высоких температур. Достаточно немного прижечь сцепление, и оно уже теряет свои свойства и перестает безотказно служить, как прежде.

Для примера можно взять автомобиль «ГАЗель». Из-за перегруза при попытках двинуться с места автомобиль плохо трогается и глохнет. Тогда водитель прибавляет газу, доводит мотор до 4-5 тысяч оборотов и постепенно отпускает педаль сцепления, не давая ему сомкнуться полностью. Раскрутившийся диск словно шлифовальный наждак врезается в парный маховик и разрушает его.

Аналогичная ситуация происходит и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Большой груз тормозит машину, из-за чего неопытный водитель иногда не до конца отпускает педаль сцепления, боясь, что машина при старте заглохнет. Он трогается на высоких оборотах с частично разомкнутыми дисками, позволяя им прокручиваться.

Чтобы этого не происходило, надо следить за массой прицепа. Согласно ПДД, масса транспортного средства, которое производит буксировку груза, должна быть выше или по крайней мерее равна массе прицепа. В противном случае законы физики играют против буксира и есть высокая вероятность выхода из строя сцепления.

Часто сцепление разрушается при попытках выбраться из снега или из грязи. Если автомобиль завяз, нельзя слишком сильно давить на газ. Вполне достаточно раскрутить мотор до 1,5-2 тысяч оборотов. Иначе двигатель выходит на пик крутящего момента и при завязших в грязи колесах вся тяга передается на те, что вращаются свободно. Они буксуют, и нагрузка идет не только на диски сцепления, но и на трансмиссию.

Если приходится выбираться из грязевой ловушки, то лучше это делать вообще без буксования, а через раскачку. Если есть минимальный зацеп у колеса, то оно позволяет немного сдвинуть машину вперед, а затем — при включении задней скорости — немного назад. Таким образом машина раскачивается сильнее и сильнее, входит в резонанс и затем выскакивает из грязевой ямы.

Признаки поврежденного сцепления

Самый верный признак выхода сцепления из строя — это запах гари, который проникает в салон. Технический узел может продолжать работать, однако это уже приговор. Через какое-то время сцепление сломается. Прижженный диск плохо схватывает маховик, отчего даже при полностью выжатой педали и при штатной нагрузке происходят небольшие проскальзывания. На рабочей поверхности образуются неровности, площадь контакта снижается, из-за чего диск пробуксовывает. Фрикционные накладки не могут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Температура в техническом узле сильно повышается, что ведет к дальнейшему его разрушению. Все это сказывается на поведении машины.

Сначала при смыкании сцепления ощущаются рывки и дергания, сопровождающиеся потерей динамики автомобиля. С набором скорости эти рывки пропадают. Но они опять возобновляются, если снизить скорость и дать сцеплению повышенную нагрузку.

Затем из-за плохого примыкания диска к маховику потеря динамики будет ощущаться все больше и больше. Далее при включении повышенных ступеней коробки мотор перестанет тянуть вовсе, хотя перебоев в его работе нет. Автомобиль не может преодолевать рубеж в 80 км/ч, а потом и в 60 км/ч, и даже в 40 км/ч. При продавливании педали акселератора мотор гудит, а автомобиль не едет, сопровождается этот процесс запахом гари.

Как ремонтировать?

Ремонт сцепления — трудоемкое и времязатратное мероприятие. Придется снимать двигатель или коробку, после чего меняются диски. Выполнить эту операцию можно в специализированной мастерской. Чаще всего удается обойтись заменой фрикционных накладок. В случае люфта демпферных пружин на ведомом диске сцепления весь механизм меняется на новый целиком. Из-за перегрева могут выйти из строя другие детали, в том числе вилка или подшипники. Они тоже недешевы.

В общем, сцепление при неверном использовании может сломаться после одного застревания в грязи или транспортировки прицепа. Если же водитель не допускает перегруза и правильно пользуется педалями и газом, то сцепление прослужит очень долго.

Как понять, что пора менять сцепление

Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.

Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора. Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.

Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит. Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются,  крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.

Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее. При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.

Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.

Как понять, что пора менять сцепление

Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается. Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.

Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя. По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

Можно перечислить следующие «симптомы»:

·        Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

  • ·        Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
  • ·        Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
  • ·        Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания. Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

Автор
Кирилл Раченков
Издание
MotorPage.Ru

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике - об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 - 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу - смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки - они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.


Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

    На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором - демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

  2. Замена элементов сцепления.

    После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

    При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

  2. Регулировка сцепления.

    В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Что следует учитывать при сборке муфты?

Установка муфты занимает много времени, так как редуктор и двигатель должны быть разделены. Чтобы избежать часто ненужной и дорогостоящей замены всего блока, необходима тщательная предварительная оценка. Здесь ZF Aftermarket может передать свой опыт мастерским, помогая избежать ошибок, особенно при сборке диска сцепления.

Сцепление является связующим звеном между двигателем и трансмиссией, а также одной из самых износостойких деталей в процессе эксплуатации.Есть много факторов, которые могут повредить сцепление. Например, сцепление часто используется при большой нагрузке из-за движения с прицепом или при неисправной системе управления двигателем.

Перед повторной дорогостоящей заменой всей системы специалисты ZF Aftermarket советуют всегда проверять окружающие компоненты в случае выхода из строя сцепления, в том числе крепление сцепления и герметичность двигателя, работоспособность маховика и трансмиссии. Компания рекомендует комплект сцепления SACHS, так как он содержит все необходимые детали для быстрого и безопасного ремонта.

Проверка диска сцепления перед сборкой

Диск сцепления, также известный как ведущий диск, подвергается наибольшей нагрузке, поскольку режим работы сцепления вызывает механический износ. По этой причине диск сцепления должен иметь высокую износостойкость и высокую рабочую температуру. Перед установкой внимательно проверьте состояние упаковки и деталей внутри, так как она могла быть повреждена при транспортировке или из-за неправильного хранения.

Чтобы быть полностью уверенным в состоянии детали, убедитесь, что боковое биение диска не превышает 0,5 миллиметра. Это можно исправить с помощью выпрямляющей вилки. Необходимый ручной инструмент входит в комплект поставки тестера бокового биения SACHS.

Запомните положение установки и тщательно отцентрируйте диск сцепления

Убедитесь, что при установке диска сцепления он установлен в правильном положении. Неправильная сборка не той стороной повредит сам диск, его шлиц, рычаг выключения или даже коробку передач.Маркировку монтажной стороны обычно можно найти на корпусе диска сцепления. Если указаний найти не удается, имеет смысл перед установкой сравнить новую деталь со старой.

Новый диск сцепления должен быть точно отцентрирован, чтобы не повредить шлицы ступицы. Диапазон допусков составляет всего несколько сотых миллиметра между валом сцепления и шлицом ступицы. Даже небольшие неточности при сборке на первичном валу сцепления могут помешать перемещению элемента в дальнейшем для выключения сцепления.Шлицы ступицы должны без сопротивления скользить по валу шестерни.

ZF Aftermarket рекомендует смазывать шлицы ступицы высокоэффективной смазкой. Его липкая текстура и термостойкость означают, что он прилипает к поверхностям во время работы, не растекаясь. Во избежание проскальзывания сцепления при последующем отключении сцепления излишки смазки необходимо всегда удалять, а накладки сцепления должны содержаться в абсолютной чистоте.

.

Рабочий цилиндр сцепления - признаки износа и замены

Гидравлическая система сцепления, устанавливаемая на современные автомобили, заменила ранее использовавшиеся в ней тросы. Эта система менее аварийная, и одним из ее ключевых элементов является выжимной. Что это такое, каковы признаки износа и когда менять рабочий цилиндр? Мы советуем!

Система управления гидравлическим сцеплением состоит из двух компонентов. Первый — это насос сцепления, подключенный непосредственно к педали.Нажатие на педаль вызывает движение поршня в этом элементе, а хомут перемещает гидравлическую жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Здесь начинается его роль.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь также известна как гидроцилиндр сцепления. Это небольшое устройство, роль которого аналогична насосу, но принцип работы другой. Элемент давит на тарельчатую пружину нажимного колеса сцепления таким образом, чтобы отключить привод. Как это работает?

В полугидравлических системах именно гидравлическая жидкость давит на рабочий цилиндр сцепления и заставляет его давить на рычаг, который, в свою очередь, давит на нажимной подшипник.В полностью гидравлических (и более новых, также известных как CSC) системах рабочий цилиндр сцепления давит непосредственно на подшипник. В первом случае рабочий цилиндр расположен возле педали сцепления, а во втором — в картере коробки передач.

Рабочий цилиндр - признаки износа

Как узнать, что рабочий цилиндр сломан? Симптомы очень сильно ощущаются. Если в вашем автомобиле износился гидроцилиндр, в первую очередь у вас возникнет проблема с переключением передач.Система будет работать медленно, и следующие передаточные числа будут только входить в «силу». Чаще всего элемент приходится менять через несколько сотен тысяч километров.

Нажимать на педаль сцепления, безусловно, будет гораздо труднее. Однако это далеко не все симптомы, свидетельствующие о том, что рабочий цилиндр поврежден. Симптомы, которые могут вас еще встретить, это утечка гидравлической жидкости, либо не работает сцепление на стоящем автомобиле. Как проверить? Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите первую или заднюю передачу.Если автомобиль хоть немного двигается при нажатой педали, можно быть уверенным, что рабочий цилиндр сцепления нуждается в замене или прокачке.

Как прокачать рабочий цилиндр?

Работа рабочего цилиндра не всегда неэффективна и требует замены деталей. Иногда достаточно избавиться от воздуха, блокирующего работу гидросистемы. Воздух мог попасть в рабочий цилиндр сцепления во время замены сцепления или вмешательства в насос.Симптомы компонента подушки безопасности аналогичны тем, которые вы можете заметить, если компонент выходит из строя.

Итак, с чего начать и как прокачать рабочий цилиндр сцепления?

Сначала убедитесь, что насос и рабочий цилиндр установлены правильно. Все должно быть хорошо соединено и затянуто. Это необходимое условие, иначе воздух все равно попадет в систему. Восполнить любую потерю жидкости.

Теперь вы готовы продолжить. Активируйте вентиляционные отверстия, чтобы создать давление в системе.Не нажимайте на педаль сцепления, так как гидравлическая жидкость должна свободно циркулировать. Кроме того, убедитесь, что трубка подсоединена к клапанам и контейнеру для сбора вытекающей жидкости. После этого можно открыть воздухоотводчик. Когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, рабочий цилиндр деаэрируется. Предупреждение! Любое возможное нажатие на педаль сцепления может привести к повреждению насоса или привода!

Когда заменять рабочий цилиндр?

Замена рабочего цилиндра на шток не требуется.Это элемент, который может выдержать весь пробег сцепления или коробки передач в автомобиле, и замена должна быть вызвана только дефектом. Также необходимо помнить, что любое серьезное вмешательство (и уж тем более замена) в коробку передач или сцепление должно включать в себя и замену рабочего цилиндра сцепления. Любой последующий отказ этой небольшой детали может привести к повреждению нового компонента сцепления или коробки передач.

Сколько стоит замена рабочего цилиндра и можно ли это сделать своими руками?

Если ваш автомобиль оснащен гидравлической системой, замена рабочего цилиндра будет мешать сцеплению.Такой ремонт стоит доверить специализированным мастерским. Расходы? От 300 до 600 злотых. Предупреждение! Приходится даже разбирать коробку передач!

С полуавтоматом намного проще. Устройство расположено рядом с педалью сцепления. Его нужно будет разобрать и открутить насос сцепления. Затем нужно отсоединить магистраль перекачки жидкости, открутить рабочий цилиндр сцепления и подключить новый. Помните, что покупать б/у вещь нецелесообразно, так как она может быстро выйти из строя!

Сколько стоит эта услуга в мастерской? Стоимость, очевидно, зависит от возможности получения детали, но не должна превышать 300 злотых.Иногда механик меняет элемент всего за 100 злотых. Сам актуатор сцепления стоит от 30 злотых (в случае самых простых конструкций) до даже 500 злотых, если у вас есть система CSC.

.

Давление сцепления - признаки износа и регенерации элемента

Вы наверняка знаете, что сцепление является одним из важнейших механизмов в конструкции всего автомобиля. Благодаря ему можно свободно переключать передачи, не напрягая коробку передач и двигатель. Одним из основных элементов сцепления является нажим. Для чего нужен этот элемент и как он устроен?

Давление сцепления играет одну из ключевых ролей в работе всего механизма. Его еще называют прижимной пластиной.Его основная функция – защита центрального диска сцепления.

Для чего нужно давление сцепления?

Компонент работает в тесном контакте со многими компонентами сцепления. Давление влияет, в том числе для указанного диска, маховика, подшипника и рабочего цилиндра сцепления. Благодаря давлению щит удерживается во время замаха. Таким образом, мощность двигателя передается через диск, маховик и затем на вал сцепления в коробке передач.

Надлежащее давление защищает диск сцепления.Если он слишком слабый, относительное проскальзывание может привести к его более быстрому износу.

Как строится давление сцепления?

Диск сцепления прижимается металлическим фрикционным диском, который приводится в действие специальным механизмом. Он регулирует свое положение в нужный момент. Его конструкция проста, так как содержит диафрагменную пружину и рычаги. Если он отодвинет нажимной диск от сцепления, привод отключится, что позволит вам переключить передачу.

Повреждение нажимного диска сцепления – признаки и причины

Основной причиной повреждения хомута является его использование.Это элемент, который изнашивается с самого начала использования автомобиля. И механизм управления зажимом, и шлифовальный круг изношены. Внезапные поломки случаются редко и чаще всего вызваны очень плохими материалами.

Вы ускорите работу прижимной силы, если нажмете сцепление слишком резко. Также нежелательно выжимать педаль наполовину.

Признаки износа компонентов

Симптомы включают проблемы с переключением передач, громкий и неприятный стук при нажатии на педаль, неконтролируемое увеличение оборотов двигателя, рывки при трогании с места.

Когда заменять нажимной диск сцепления?

Нет определенного количества километров, которое подскажет вам, когда следует заменить нажимной диск сцепления. Таким образом, единственной причиной этого будут симптомы изношенного элемента. Вы должны начать этот процесс, как только заметите первые симптомы чрезмерного употребления.

Механики рекомендуют заменить всю систему, а не только хомут. Почему? Иногда одна деталь стоит дороже полного сцепления.Более того, если до него дойдут специалисты, стоит поменять весь комплект, ведь не уверен, что следующая деталь не откажется подчиниться.

Регенерация давления сцепления - стоит ли?

Нажимная пластина является относительно дорогим элементом, и при ее замене следует инвестировать в проверенное оборудование (вы найдете его на autotorator.pl). Решение, которое сэкономит ваши деньги, — это регенерация давления сцепления. О чем этот процесс?

Специалисты сервисной службы снимают хомут, очищают его прочные элементы и меняют фрикционные накладки или виброрессоры.Одни детали ремонтируются (например, пружины), а другие подлежат замене на совершенно новые, включая подшипник.

Регенерация давления сцепления является хорошим решением, если деталь не слишком изношена. Мастерская может отказаться от продления, если это невыгодно. Только замена давления сцепления стоит от 200 до 800 злотых со всеми аксессуарами. Сама регенерация может стоить около 700-1000 злотых. Выгодно будет, если давление сцепления в вашем автомобиле дорогое или вы хотите оставить оригинальный элемент.

.

Как прожечь механическую коробку передач Переднеприводные автомобили

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ BERNAUT НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И НА ДОРОГАХ ОБЩЕСТВА!

Выжигание, эффективная техника прогрева шин или эффективный способ похвастаться перед другими. В любом случае возможность прогара поможет вам лучше чувствовать машину на механической коробке передач и сделает бесполезными несколько шин.

Энтузиаст автомобильной механики и физики, инженерное объяснение YouTube-канал Джейсон Фанск в очередной раз привел своих зрителей к культурному просвещению.В новой форме Джейсон подробно изложил основы техники стрельбы, приведя в качестве примера свою механическую трансмиссию Honda S2000.

Во-первых, видео рассказывает, когда используется эта техника и зачем она нужна.

- Коэффициент трения холодных шин о дорожное покрытие можно снизить и при необходимости увеличить. Когда шины прогреваются, их температура повышается, они становятся мягче и увеличивается сцепление с дорогой. Где используется? В основном в дрэг-рейсинге.

Упоминается далее (1,26 видео мин) что процесс АКПП проходит достаточно просто. Нажмите на тормоз, затем нажмите на газ. Как только колеса, по которым должен ударить привод, начинают проворачиваться, ослабляя и усиливая давление на педаль тормоза, необходимо отрегулировать поворот колес и не допустить движения автомобиля.

Over: Убедитесь, что антипробуксовочная система выключена!

На автомобилях с механической коробкой передач, продолжает рассказчик, дела обстоят несколько сложнее. (видео 1.47мин) ... Для этого нужно:

  1. Выжать сцепление
  2. Включить 1-ю передачу
  3. Слегка нажмите педаль акселератора, отпустите сцепление и сразу же нажмите левую ногу на педаль тормоза

Как только успеете в этот момент не заглохнуть и не ехать вперед (в частности, из-за вероятности неконтролируемого разгона автомобиля, выгорание настолько опасно как для окружающих, так и для самого водителя), так и газ, а также как на АКПП...

Помимо самого железа, в ролике упоминается, что крайне важно знать, с какой скорости колеса вашего автомобиля начинают скользить по асфальту. Автор говорит, что S2000 начинает буксовать примерно на 5000 об/мин. Если крутить двигатель, есть опасность сгорания сцепления вместо шин, если обороты двигателя недостаточны, то у автомобиля не будет хватать крутящего момента для преодоления сцепления шин с дорожным покрытием.

Наконец, через 2,48 минуты отображается видео.Отметим, что первые несколько попыток оказались безуспешными, но температура шин все же повысилась на 4 градуса, с 15 до 19 градусов по Цельсию. и внутри Шины прогрелись больше всего, до 20 градусов, из-за обратного развала.

По окончании акции шины нагрелись до 160 градусов Цельсия!

Burnout — это трюк, в котором заднее колесо вбрасывается в буксу за счет подтормаживания переднего тормоза и переноса вашего веса вперед. Может выполняться на месте или в движении по различным дорожкам.

Мотоцикл
Достаточно установить на мотоцикл боковую защиту, так как во время тренировки можно завалить мотоцикл на бок.
Пригодится простая в использовании машина для выключения сцепления, так как вам придется постоянно выжимать сцепление. Пальцы устают намного быстрее со стандартной машинкой для стрижки.
Давление в заднем колесе не имеет большого значения. Стандарт подходит для обучения.
Рычаг тормоза желательно отрегулировать так, чтобы он находился как можно ближе к рулевому колесу.Это снизит нагрузку на пальцы и позволит лучше чувствовать тормоза.
Асфальт
Асфальт на полигоне не должен быть пыльным. Это легко узнать по переднему колесу. Если все покрыто пылью, асфальт не годится.
Зернистость не имеет большого значения, но на грубом цилиндре она быстрее кончится)
Ожог на холостом ходу
Это самый простой способ! Вы можете начать с того, что прислоните переднее колесо к стене.
Важные моменты:
Не отпускайте газ при отпущенном сцеплении, т.е.держать стабильно. Инстинктивно хочется выключить газ, но этого сделать нельзя.
Максимально надавите на вилку при выбрасывании сцепления, то есть встаньте на руки.
Полностью заблокируйте переднее колесо. Не нажимайте на тормоза, но резко нажимайте передний тормоз и не снижайте скорость. Поначалу будет непросто зажать тормоз и поджечь газ.
Стрельба по прямой
Основное отличие от стрельбы на месте состоит в том, что стрельба должна запускаться на лету.На самом деле это проще, потому что вилка может быть усилена за счет торможения переднего колеса. Поэтому в движении возможен надрыв заднего колеса на низких оборотах (4-6 тысяч).
Важные моменты:
Переносить вес как можно дальше вперед, при необходимости стоя на носках. Поначалу кажется, что вот-вот пролетишь над рулем. Если резко не остановитесь, то и не летите)
Всегда охлаждайте передний тормоз. После нескольких попыток передние тормоза становятся очень сильными.
Не бойтесь отпускать передний тормоз, чтобы двигаться быстрее. Даже если полностью отпустить передний тормоз, ничего страшного не произойдет: мотоцикл будет быстро разгоняться по прямой, а букса постепенно будет входить в зацеп.

Burnout (выжигаем резину правильно и красиво).

"Капитальный ремонт двигателя журнал 10.06"

Однако желание убить резину не менее присуще владельцам обычных дорожников, не говоря уже о уличных бойцах.Иногда виноваты даже любители отбивных. Для тех, кто "не в теме": выгорание - это не завуалированный способ автора статьи в неприличном виде "обойти" аудиторию "неинтересно", а англоязычный вариант русского "отжига резины" ".

Существует четыре типа выгорания, по крайней мере, основной, но все его разновидности невозможно сосчитать. Ведь можно перегореть, стоя прямо перед велосипедом или намеренно положив его на бок. Есть еще с десяток вариантов - таких чисто трюковых фишек, как напр.выгорание при езде на заднем колесе или с полуголой девушкой в ​​танке...

Но это очень продвинутый уровень, и нас интересуют «азы», ​​так что начну по порядку. Самый простой и легкий способ сделать это — выгорание — просто убить шину, стоя на одном месте. Техника довольно проста, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Передний тормоз включен, и в то же время добавляется дроссельная заслонка. Да, чуть не забыл, было бы неплохо включить первую передачу и отпустить сцепление... Здесь кроется самая большая трудность.

Выжать передний тормоз не составляет большого труда, с этим справится даже один из моих друзей, толстый самокат (вроде вообще не отпускает…). Но не бояться как следует выкрутить дроссельную заслонку и при этом «выплюнуть» рычаг сцепления, получается далеко не у всех. Конечно, ведь внутри есть законный страх, а вдруг байк продолжит ехать? В результате сцепление не полностью выключается, а остается частично выключенным.Сразу скажу: это не обязательно, это прямой способ убить диски сцепления, причем гораздо быстрее, чем вы можете себе представить!

Во избежание повреждения дисков в начале тренировки рекомендую ставить переднее колесо на какой-нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент, когда заднее колесо начинает скользить, не будучи слишком экстремальным. Буквально после двух-трех отжигов у бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю вас, что ничего сложного в этом нет.А вот таких, с позволения сказать, выгорающих - немало "студентов", первого уровня... Гораздо эффектнее (и сложнее) занос задней резины с одновременным движением мотоцикла вперед.

Для понимания техники его исполнения предполагается, что при первом типе взлета жженая резина в глазах публики уже на 100% комфортна.

Основная сложность при отжиге многострадального заднего цилиндра при езде - отломить его до пробуксовки. Как правило, это делается на первой передаче, так как на этой передаче двигатель имеет наибольшую тягу.Но просто приличного крутящего момента обычно недостаточно. Если возможно, постарайтесь нагрузить переднее колесо, что снизит давление на заднее (то есть уменьшит сцепление шины с дорогой), в конечном итоге облегчив рывок в занос.

В чем-то это похоже на манипуляции, необходимые для того, чтобы поставить мотоцикл на вилли, с той лишь разницей, что скорость будет намного меньше (около 20 км/ч). На полуразборном сцеплении крутим двигатель, отъезжаем максимально вперед — здесь нельзя медлить и садиться почти на панель — и резко отпускаем сцепление.Если все сделано правильно, заднее колесо обязательно пробуксовывает. Важный момент- при всех описанных выше манипуляциях правая рука слегка нажимает на передний тормоз, но я лишь слегка подчеркиваю, иначе мотоцикл не сможет ехать вперед, а если переборщить с тормозом, то можно и вовсе потерять передний тормоз. устройство. Левая рука всегда должна быть дежурной на рычаге сцепления для безопасности - но именно дежурной и не держать сцепление полувыжатым, тем самым обрекая себя на преждевременную смерть!

Чем меньше давление на рычаг переднего тормоза, тем выше будет скорость, и наоборот.Многое здесь, конечно, зависит и от мотоцикла – чем мощнее, тем он проще в обслуживании. высокая скорость при шлифовке асфальта задним колесом.

Если у вашей машины не меньше пятидесяти Лошадиных Сил, и как только вы научитесь выполнять этот прием на первой передаче, вы сможете попробовать его и на второй. Ведь скорость на нем будет намного выше, а внешний эффект намного сильнее! Но чем больше скорость, тем труднее удерживать стабильное вращение заднего колеса, а цена ошибки гораздо выше, чем на относительно медленной первой передаче.

Следует отметить, что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах. Во-первых, когда байк стоит на месте, его пилот отрывает заднее колесо и начинает движение. Второй способ считается более зрелищным и более сложным (и не без оснований). После стрельбы выполняйте прямо на повороте. Выглядит это в разы эффектнее, но и требует гораздо более сложных приемов и навыков. Одно дело сломать колесо в статике до заноса, а другое — в движении...

Еще один способ красиво пустить дым в глаза публике — встать рядом с мотоциклом и «наказать» заднее колесо. Техника выполнения практически не отличается от самого примитивного, «предварительного» выжигания, пусть и с одним маленьким «но». Пингвин может просто стоять рядом с байком, поэтому немного отпускаем передний тормоз, немного крутим руль, немного помогаем байку, наклоняя его. В результате всех вышеперечисленных действий мы получаем вращение камеры с дымящейся задней резиной вокруг себя, такое красивое и так сильно привлекающее зрителей своим неотразимым талантом.Короче говоря, это все кажется достаточно легким, но на практике потребуется много тренировок, чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из-под контроля и остановить его раньше времени. Лучшим «хлыстом» также будет рычаг, фрикционы, а еще придется достаточно активно шевелить ногами, чтобы не отставать от мотоцикла…

Прежде чем перейти к описанию самого сложного и, конечно же, самого красивого, четвертого типа выгорания, так называемого круговой, я хотел бы рассказать о лучшей резине для этого вида упражнений.

Внешний вид передней покрышки нас совершенно не смущает, а вот чем "дубовее" задний баллон, тем дольше можно практиковаться в засорении окружающей среды отходами сгоревшей резины. Следовательно, задняя шина лучше, чем туринговый план. Чем хуже его хватка, тем лучше он сгорит! Пожалуй, это единственный случай, когда желательно иметь максимально низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом. Поэтому да здравствуют такие модели, как Bridgestone BT 020, Metzeler Marathone, Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4 (конечно, этот список неполный, но суть, думаю, ясна)...

Все они объявили себя отличными долгожителями, вот что нам нужно. Особо в этой серии хочу выделить Metzeler Roadtec Z 6, который успел протянуть на моем Suzuki TL 1000 R около 14 000 км, установив тем самым своего рода рекорд долголетия на заднем колесе крепкого спортивного мотоцикла с не совсем вменяемым владелец. (Ранее я считал Bridgestone BT 020 сверхстойким к абразивному асфальту со средней износостойкостью 10 000 км).

Таким образом, мотоцикл «пишет» колеса с крайне малым радиусом, при этом полируя асфальтовое основание.Такое шоу никого не оставляет равнодушным, сразу собирая огромную толпу зрителей. Но прежде чем пытаться освоить эту изощренную форму издевательства над техникой, я бы предложил довести навык второго элемента выгорания до автоматизма.

С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным, ведь мотоцикл поворачивает с довольно сильным наклоном, но скорость при «вытягивании» колес на асфальте не высока, что означает, что на мотоцикл действует центробежная сила, чтобы остановить его перед падением, он «поможет» меньше, чем обычно.Все это потребует от исполнителя отличного чувства баланса, помноженного на определенную дозу безрассудства (в общем, если честно, я не встречал ни одного из любителей фриков-выгораний, обладающих хотя бы толикой здравого смысла в сумасшедший взгляд...).

В принципе, основные элементы техники остались прежними, т.е. сцепление полностью отпущено, а рука только "дежурит" на рычаге, скорость вращения регулируется газом, передним тормозом и... наклоном! Круглый прогар с сильным наклоном (странная фраза получилась, но суть дела схватывает очень точно) - признак акробатики, требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственным свернутым вестибулярным аппаратом.

То, что мотоцикл еще не раз столкнется с асфальтом в своем развитии, это даже не предположение, а однозначное утверждение. Но скорость у таких контактов невысокая, поэтому ущерб в основном чисто косметический. Ведь если вы серьезно относитесь к этому, а точнее чисто трюковому элементу, то ваш мотоцикл должен быть увешан многочисленными слайдерами на зависть елке. Также рекомендуется установить укороченные рычаги сцепления, специально разработанные для «слегка проскальзывающего» переднего тормоза... Я бы еще зеркала заднего вида и поворотники включил как крайне ненужные устройства. Обратите внимание, что последний пункт справедлив только для большей сохранности мотоцикла в случае возможных падений, но хорошо работает в встречную сторону на дорогах широкого пользования.

Опытнейшие анализаторы, переписывая круги нужной формы с приличным наклоном и скоростью вращения, окутанные клубами дыма из собственной умирающей во имя красивого зрелища задней покрышки, все же позволяют себе полностью отпустить левую руку ! Тем самым наглядно подтверждая, что не нужно «висеть» на рычаге сцепления.

Конечно, при такой «эксплуатации» проблема проявления грязной покрышки иногда решается буквально за считанные минуты. Главное не щёлкнуть эх... в интересах цензуры пишем: ртом, так как в последние минуты нашей короткой жизни на трюковом мотоцикле обычно взрывается задний баллон, наполняя негодованием и чувством что он был жестоко подставлен. Сразу же после этого чудесного момента, если "шоумен" к нему не готов, может произойти коллапс...

Еще немного упорства и практики в целом, и все обязательно получится.Только не забудьте включить в смету предстоящие расходы, помимо дисков сцепления и определенного количества задних шин, услуги шиномонтажа. А при желании за красивое шоу надо платить...

Прогар, - занос, на профессиональном сленге означает нагрев резины на стоящем автомобиле, т.е. скольжение самих покрышек и трение их об асфальт. При соприкосновении шин с твердым асфальтовым покрытием они быстро нагреваются и из-под них идет дым.

Выгорание, т. н.спиннинг, используется перед ездой на дрэг-рейсинге, для лучшего сцепления с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень крепкой машины на раллийной трассе.

Выгорание по необходимости - занос быстро превратился в своеобразное развлечение, тем самым став частью некоего зрелища, в котором участники демонстрируют более высокий уровень вождения, используя все его возможности.

Для выгорания т.е.в случае заноса необходимы следующие условия:

1. Автомобиль достаточно мощный для прогрева шин, иначе колеса не смогут крутиться на большой скорости.

2. Автомобиль должен быть в хорошем техническом состоянии. Применяя этот прием на практике, нагрузки на двигатель, тормозную систему, ступичные подшипники и подвеску достигают максимальных предельных значений.

3. Автовладелец должен лично знать, что такой нагрев резины может привести, а иногда и привести к серьезным техническим отказам.

Внимание!!! Эта статья была написана с одной целью — показать вам основы техники прожигания. Это никоим образом не призывает водителей к действию. Любая попытка использовать эту гоночную технику в развлекательных или профессиональных целях может привести к: серьезной поломке автомобиля. Кроме того, этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для всех окружающих. Этот способ Ни в коем случае нельзя использовать слип в местах с большим скоплением людей, а так же на дорогах общего пользования!!! Это обязательное требование для всех водителей.

I. Убедитесь, что ваш автомобиль подготовлен к заносу. У него должно быть достаточно мощности, для этого обычно подходят такие автомобили, у которых количество цилиндров фактически больше четырех, которые оснащены механической коробкой передач. А для большего эффекта нужны еще и гладкие шины с большой площадью поверхности, так называемые пятна контакта с асфальтовым покрытием, которые могут генерировать много эффективного дыма.

* Если на вашем автомобиле установлена ​​автоматическая коробка передач, то использование прогара - пробуксовки категорически запрещено.Это разрушит трансмиссию и дорогостоящий ремонт самого автомобиля.

Заднеприводные автомобили


II. Включите первую передачу, затем полностью выжмите сцепление и постепенно увеличивайте обороты двигателя. Быстрым, но плавным движением начните отпускать педаль сцепления, продолжая нажимать на педаль акселератора.

Внимание!!! Чтобы обороты не попадали в красную зону, нужно очень осторожно работать педалью газа, не нужно нажимать ее до упора.Идеальная техника показана в следующем видео... (1,00-минутное видео). Поиграйте с педалью газа, попеременно нажимая сильнее и легче, сохраняя обороты двигателя постоянно высокими, но безопасными!!!

Диапазон средних скоростей должен составлять от 3500 до 4500 об/мин. Для современного автомобиля этот диапазон ближе всего к своему пику.

При полностью отпущенном сцеплении нажмите левой ногой на педаль тормоза. Требуется некоторая практика, чтобы нажимать педаль тормоза с соответствующей силой левой ногой.С первого раза (а иногда и с десятого раза) очень тяжело.

При этом тормозное усилие должно быть более чем достаточным, чтобы задние колеса автомобиля продолжали свободно вращаться, как и прежде, а сам автомобиль оставался неподвижным или продолжал очень медленно двигаться вперед.

Внимание!!! Попытки прожечь в первый раз - занос, естественно поначалу проваливаются, пока не научишься чувствовать мельчайшие нюансы работы автомобиля. В этом случае есть вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя.Так что старайтесь следить за появлением в машине необычных и посторонних запахов, а также за поведением автомобиля после включения коробки передач и выжимания сцепления, именно в момент встречи блоков с диском сцепления! !!

Автомобили с передним приводом


III. Для автомобилей с передним приводом сделать прогар заноса немного проще. Для этого нужно включить стояночный тормоз, затем поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления.В результате такой быстрой (практически немедленной) установки скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет, оставаясь на одном месте, начнет испускать долгожданные и ожидаемые клубы дыма из под шины.

Для переднего привода намного легче прогорание заноса. Но есть один важный нюанс, ручник автомобиля должен быть исправен, он должен уметь удерживать машину на месте.

Недостаточно мощности под капотом


IV.Если мощности автомобиля не хватает для таких экспериментов, на такой случай в распоряжении специалистов есть некоторые хитрости, помогающие на сто процентов сбить колеса машины в занос.

1. Сделайте свой автомобиль легче, особенно для автомобилей с задним приводом... В багажнике не должно быть ничего лишнего, даже запаски. Прежде чем добраться до места назначения, сделайте это заранее. Ось автомобиля немного разгрузится и ему будет легче срывать колеса в занос.

2. Burnout - накладка на чип. Когда вы отступаете на малой скорости с выключенным сцеплением, вы делаете почти то же самое, что и в предыдущие разы. Отпустите сцепление, затем нажмите на газ, но не нажимайте на тормоз. За счет разнонаправленных сил одна из сил будет направлена ​​вниз, а сила двигателя будет направлена ​​в противоположную сторону, т.е. будет тянуть вверх, в этом случае автомобиль останется неподвижным без применения тормозов.

3. Попробуйте на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет гораздо слабее, чем в сухую погоду, и это однозначно повысит ваши шансы на успех.


В. И, наконец, последнее. Чтобы снизить нагрузку на саму тормозную систему, используйте систему блокировки тормозных магистралей, т.е. блокировку. После его установки в автомобиль и нажатия на кнопку задние тормоза отключатся автоматически... Это упростит вам задачу и сохранит автомобиль в первозданном техническом состоянии.

И на закуску для всех читателей - потерпите неудачу и выиграйте сборники профессионального выгорания.

Глоссарий

Burnout - "выгорание, выгорание" - трюк, при котором заднее колесо скользит по асфальту, выпуская клубы дыма от горящей резины. Выполняется как на месте, так и медленными круговыми движениями.
Дрифт (англ.drift — «сносить, двигаться») — движение со сносом заднего колеса. Он добился большего, чем необходимо для самой поездки, подавая газ, когда заднее колесо лопнуло

Простейший из прогара стоя - довольно глупый трюк.Однако он позволяет немного лучше разобраться в мотоцикле, а кроме того, является основой более сложной техники владения мотоциклом – дрифта.

Даже самое простое выгорание — опасная уловка. Вы должны четко осознавать потенциальные опасности, подстерегающие вас на тренировочном полигоне: мотоцикл
могут вырвать из-под вас или выкинуть из сиденья;
слишком изношенная шина при сгорании может взорваться;
Также главным правилом безопасности в каскадерской езде является присутствие друга.
И, конечно же, экипируйтесь по максимуму. По крайней мере, в процессе обучения.

Поскольку выгорание буквально убивает заднюю шину на глазах, лучше использовать старую покрышку, чем мыть новую и мягкую резину, как мы это сделали на фотосессии. Более того, твердую резину гораздо легче разбить на буксы, чем новую резину. Для выполнения выгорания стантеры используют старую «убитую» туринговую резину, которая изначально имеет более жесткий состав, чем спортивная резина.

Чем меньше площадь контакта задней резины с асфальтом, тем легче скользит колесо.Поэтому лучше, когда давление в колесе стандартное – 2,5 бар. Проколотая шина расползается по асфальту широким пятном, что затрудняет пробуксовку колеса.

Держите ручку
Итак, ваш велосипед включен и прогрет, вы экипированы и готовы к работе. Стрельба на месте должна производиться обеими ногами на асфальте. Сильно затяните передний тормоз, чтобы остановить мотоцикл. Убедитесь, что асфальт под передним колесом сухой и чистый.
Не отпуская передний тормоз, полностью выжмите сцепление и включите первую передачу.Рекомендуется немного наклониться вперед, чтобы перенести вес на переднее колесо и разгрузить заднее колесо. Теперь, удерживая передний тормоз, имитируйте трогание с места: немного отпустите сцепление, добавляя газ.

Стоит помнить, что на современных мотоциклах рычаги тормоза и сцепления нужно выжимать не всеми пальцами, а несколькими пальцами (обычно достаточно одного-двух). Другие обвивают руль, чтобы лучше контролировать велосипед.
Чтобы безопасно завершить стрельбу, полностью выжмите сцепление и закройте дроссельную заслонку, включите нейтраль.Только теперь можно отпустить передний тормоз. Если что-то пойдет не так, сразу выжимайте сцепление: только так можно быстро взять ситуацию под контроль.


В основе прогара лежит точное управление передним тормозом
Чтобы начать трюк, прибавьте газ и немного отпустите сцепление.
Извините за шину! Metzeler Sportec M5 от Super Duke созданы для трековых гонок, а не для тривиального отжига

Колеса на асфальте
Вроде работает, но все равно страшно? Не спешите! Всего за несколько попыток вы почувствуете правильное давление на рычаг переднего тормоза и правильное соотношение сцепления и дроссельной заслонки для пробуксовки колес.
Как только вы хорошо отработаете трюк, вы можете немного улучшить его. Для того, чтобы прогар выглядел красиво, т.е. колесо сразу соскальзывало и начинало сильно жечь, нужно опереться на руль, вжав переднее колесо в асфальт, выкрутить дроссельную заслонку до оборотов выше среднего и плавно отпустить педаль газа. сцепление и быстро. Во время такого выгорания заднее колесо как бы плывет по асфальту, а мотоцикл можно слегка толкать влево-вправо бедрами.

Когда почувствуете себя уверенно, можете попробовать нарисовать круг.заднее колесо постепенно сдвигает его в сторону. Переднее колесо держать на месте, по центру колеса

Текст: Николай Респект Степаненко, Тарас Мыцканюк
Фото: Руслан Разгуляев
7 июня
http://bikemagazine.com.ua

.

Залитое сцепление автомобиля - симптомы, причины, ремонт

Сцепление, если коротко, отвечает за трогание автомобиля с места и плавное переключение передач без рывков. Каждая поломка этого механизма опасна для всей системы привода и может повлечь за собой значительные затраты на ремонт. Сегодня мы разбираемся с самыми распространенными и типичными недугами сцепления, включая отказы дисков и т.н. проскальзывающее сцепление.

Автомобильное сцепление купить в Ucando.номер

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Нежелательные звуки

О неполадках в системе сцепления свидетельствует в первую очередь отчетливо слышимый шум, выделяющийся на фоне звука работающего двигателя. Шум обычно меняет свои характеристики при каждом нажатии и отпускании сцепления. Причиной шумной работы этого механизма чаще всего является поврежденный рабочий цилиндр, обычно взаимодействующий с запрессованным подшипником.Этот подшипник также может быть виновником шумной работы сцепления, особенно когда он уже сильно изношен или ему не хватает начального давления. Чтобы проверить, не связана ли проблема с подшипником, просто проверьте кончики тарельчатых пружин. Если они изношены, то имеем причину отказа. К сожалению, чтобы это проверить, необходимо разобрать сцепление.

Толчки сцепления

Бывают ситуации во время движения, при которых сцепление начинает дергаться при трогании с места, ускорении или переключении передач.Это, несомненно, сигнал о том, что сцепление работает неправильно. Подергивания чаще всего связаны с контактом диска с давлением. В этом случае могут возникнуть так называемые заливание сцепления, а значит, попадание смазки или масла между рабочими поверхностями, симптомом чего являются вышеупомянутые рывки. Это также происходит, когда диск сцепления неравномерно прилегает к хомуту, он был неправильно выбран, система выключения герметична или повреждено двухмассовое колесо.

Проскальзывающая муфта

Распространенная проблема с с чем сталкиваются водители, так это с проскальзывающим сцеплением. Симптом этого явление, которое легче всего заметить, — очень резкое увеличение оборота двигатель, без заметного увеличения скорости. Еще один симптом скольжения сцепление может быть трудно снять. Несмотря на то, что силовой агрегат генерирует мощность, она не идет на колеса автомобиля. Проскальзывающее сцепление чаще всего это ощущается на более высоких передачах, но независимо от высота передачи, это опасный отказ сцепления, который следует немедленно устранить. Устранить.

Каковы причины сцепление буксует? В данном случае это очень похоже на проблемы с рывками. Это может быть следствием промасливания или плохо подобранного щитка, что будет препятствовать правильной передаче крутящего момента. Другая причина может быть перегрев прижимной пластины, неисправность системы выпуска или изношенный маховик.

.

ABC Workshop, или как не быть обманутым?

Когда мы столкнемся с надежной мастерской, мы обязательно будем уведомлены об этом перед выполнением незапланированных действий. Механик позвонит вам и объяснит, почему необходим ремонт или замена детали и сколько это будет стоить. К сожалению, такая практика встречается редко и обычно она такая же, как и при введении - едем на замену сцепления, колодок или другого элемента, который изнашивается при нормальной эксплуатации, а когда забираешь машину, оказывается, что "половина "автомобиль был заменен.Тогда вместо 500 злотых на счету 1500 злотых и отказаться от такого бонуса практически невозможно. Если мы хотим получить список упомянутых запчастей, их параметры или рыночные цены, то оказывается, что счета где-то потерялись, механик, который ремонтировал машину, не отвечает на телефонные звонки и т. д. Как обезопасить себя от подобных ситуаций? Что делать, чтобы не потерять целое состояние на самом простом ремонте? Вот самые важные правила.

Что делать перед посещением мастерской?

Прежде всего - не выбирайте мастерскую наобум.Перед выбором стоит поискать мнения, как в интернете, так и среди друзей, родных и т.д. Если многие люди рекомендуют конкретную механику, вопрос, кажется, решен, но если каждый человек хвалит другое место, остается только провести исследование в Интернете. Для этого лучше всего выбирать местные интернет-форумы, а также веб-сайты и форумы, связанные с моделью или маркой вашего автомобиля. Любители того или иного автомобиля обычно знают, куда подарить свою безделушку, чтобы с ней правильно и профессионально обращались.

Редакция рекомендует: Самые популярные подержанные автомобили за 10-20 тысяч.

злотых

Конечно, положительные отзывы не всегда гарантируют полную надежность мастерской, но они, безусловно, повышают уверенность и представление о хороших и плохих сторонах данного завода. Более того, недовольные пользователи гораздо чаще выражают свое недовольство в сети, чем довольные. Так что если в интернете мы читаем только нелестные отзывы о конкретном механике или мастерской, стоит дважды подумать, прежде чем пользоваться услугами или даже простым ремонтом.

Если мы все еще не уверены, просто позвоните в ближайший сервис и проведите первичное собеседование, в ходе которого мы спрашиваем о цене услуги, используемых деталях (оригинальные или заменители) и гарантии на услугу в бумажном виде. Обычно первое интервью позволяет оценить, уважает ли данный завод покупателя, отвечает ли он на вопросы точно или исходя из «спихологии», то есть максимально быстро и небрежно. Конечно, лучшим решением будет личный визит в мастерскую для проведения собеседования по вышеописанной схеме.Кстати, вы можете оценить чистоту завода, организацию труда и т.д.

См. также: Seat Ibiza 1.0 TSI в нашем тесте

Чего следует избегать?

Если у вас нет старой машины с простой конструкцией, избегайте «механиков-самоучек», которые накапливают свой опыт, работая методом проб и ошибок. Иногда даже такая простая услуга, как замена масла, может привести к дорогостоящей поломке, если «специалист» залит не тот или некачественный товар.Конечно, серьезные неисправности на таких установках выявляются наощупь, так как наличие профессионального диагностического оборудования встречается редко. Отдать современную и дорогую машину в руки таких «специалистов» — напрасно. Если вы не совсем уверены в профессионализме сервиса, не стоит рисковать.

Правда крупная сеть или авторизованные мастерские стоят намного дороже, но наличие профессионального диагностического оборудования и репутация являются большей гарантией высокого качества, а главное в случае ошибки при ремонте выиграть намного проще компенсация, повторный ремонт или хотя бы возмещение.Цены выше, время ожидания часто дольше, но определенная (в большинстве случаев) гарантия и профессионализм, безусловно, того стоят.

Мастерская выбрана, что дальше?

Даже если первичное собеседование прошло успешно и мы собираемся использовать семинар впервые, будьте осторожны и используйте принцип ограниченного доверия. Возможно, излишняя осторожность будет расценена механиком как «неудобный клиент», но на это имеет право каждый.

Конкретная цена ремонта должна быть установлена ​​заранее, желательно в письменной форме. Документ, подтверждающий заказ на конкретную услугу вместе с перечнем работ и ориентировочной ценой, не должен быть проблемой для хорошего завода. Кроме того, о любых дополнительных ремонтах и ​​услугах следует предварительно проконсультироваться по телефону. Такой подход сведет к минимуму риск завышенного счета за услуги и запчасти, о которых мы не догадывались до возврата автомобиля. Конечно, мы имеем право знать, что будет заменено, почему, как это повлияет на работу автомобиля и т. д.Если механик не хочет отвечать на такие простые вопросы, ему следует быть начеку. Хороший профессионал просто и понятно объяснит все термины и действия - это и есть надежное обслуживание клиентов.

Забираем машину. Что искать?

При получении автомобиля помимо его технического и визуального состояния стоит проверить его пробег. Почему? Об этом мы пишем в следующих абзацах. Кроме того, при получении автомобиля, в котором были заменены детали, мы должны получить старые комплектующие.Речь идет не только об амортизаторах, шарнирах или других более крупных элементах, но даже о мелких компонентах, таких как свечи, винты, тросы и т. д. Это гарантия того, что завод действительно заменит их. Чтобы полностью исключить все сомнения, прежде чем везти машину в мастерскую, запишите серийные номера деталей, подлежащих замене.

Если в автомобиле производилась замена деталей, то новые детали подлежат гарантии. Исключение составляют случаи, когда мы сами договорились о более дешевой замене или функциональных бывших в употреблении деталях.Кроме того, следует внимательно изучить счет или инвойс. Кстати, выдача такого документа является абсолютным основанием и без него не стоит забирать машину. Если какой-либо пункт на счете вызывает сомнения, пожалуйста, запросите объяснение.

Как не быть обманутым?

Мы уже знаем, как искать хороший гараж, что спрашивать перед сдачей автомобиля и на что обращать внимание при его получении. Кроме того, важно знать, как неосведомленные клиенты, скорее всего, будут монетизированы.Познакомимся с величайшими грехами механики.

- Дешевая замена по высоким ценам

При получении автомобиля довольно сложно судить, является ли новый элемент, или даже используемая тормозная жидкость или масло, самого высокого качества. Я говорю в первую очередь о компонентах, которые не видны на первый взгляд. Чаще всего в мастерских вместо фирменного бутылочного масла используют самое дешевое, некачественное масло из бочки, а также тормозные колодки, дешевые подшипники, втулки подвески или детали сцепления.Механики знают, что качество и, прежде всего, долговечность таких растворов очень плохие, но надеясь, что ничего не сломается слишком быстро, они с удовольствием используют такие обработки, чтобы заработать больше.

Пока механик честно сообщает клиенту, что он может заливать более дешевое масло, использовать деталь более низкого качества по более низкой цене, в этом нет ничего плохого. Но в том случае, если использованные детали являются откровенным хламом, а в счете указана высокая сумма за оригинальный продукт высочайшего качества, мы имеем дело с простым мошенничеством.Простое использование 5 литров масла из бочки вместо фирменного масла из бутылки принесет мастерской 100-150 злотых.

Одним из решений является запрос подробностей в счете или счете-фактуре, какие части были использованы с серийным номером. Проверить совместимость потом не составит большой проблемы. Кроме того, при замене масла стоит следить за тем, чтобы операция производилась сразу.

- Ремонт деталей, требующих замены

Ситуация чем-то похожа на использование дешевых заменителей вместо оригинальных деталей.В этом случае мы увидим большую сумму в счете или счете-фактуре и укажем на замену детали, но вместо этого получим автомобиль с деталями, которые были отремонтированы или восстановлены. Обычно качество такой услуги очень низкое, что связано с коротким сроком службы и перспективой очередного отказа.

В этом случае также может помочь запрос на показ старых предметов. Конечно, механик может принести любую деталь от другого автомобиля, поэтому перед тем, как отвезти машину в мастерскую, стоит записать серийный номер сломанной детали.

- Обслуживание и замена деталей без согласия потребителя

Это самое неприятное явление в автомастерских. Очень часто недобросовестные автомастерские пытаются выманить у заказчика большие расходы заменой рабочих деталей, мотивируя это тем, что это было необходимо. Пока механик договаривается с заказчиком о внеплановом обслуживании по телефону, вроде бы все в порядке. Хуже, если владелец транспортного средства узнает о дополнительных услугах при получении автомобиля и оплате сбора.

Чтобы этого не произошло, необходимо заранее определить, что будет заменено, а если за это время выяснится, что стоит сделать что-то еще, потребуется консультация с обоснованием.

- Замена рабочих органов без ведома заказчика

Случай, внешне похожий на предыдущий, но в данном случае речь может идти о краже. Бывает, что когда мы возвращаем автомобиль в мастерскую для замены сцепления, мы забираем автомобиль, в котором исправные и исправные детали были заменены на другие, бывшие в употреблении, в худшем состоянии и т.д.Речь идет не только о мелких элементах, таких как свечи или тросики, а чаще всего о дорогих комплектующих: турбокомпрессорах, генераторах, охладителях и т. д. Конечно, замененная деталь рано или поздно выйдет из строя, и ничего не подозревающий покупатель вернется в мастерская ищет помощи. Верх наглости - перевставить часть клиента и взимать с себя плату за труд и упомянутый элемент.

К сожалению, такую ​​ситуацию довольно сложно обнаружить. Если, забрав автомобиль из мастерской, он начинает вести себя странно, следует немедленно сообщить об этом владельцу завода.Если он не обнаружит каких-либо нарушений, обратитесь к другому механику или даже к оценщику. Если выяснится, что деталь была заменена, вы должны отстаивать свои права в суде.

- Личное пользование автомобилем клиента

Довольно распространена практика, когда перед возвратом автомобиля механик проводит короткий тест-драйв и убеждается, что все неисправности устранены. Ключевое слово в данном случае — «короткий». К сожалению, бывает, что этот «тест-драйв» длится несколько дней и охватывает несколько десятков, а то и несколько сотен километров.Бывает, что механики используют автомобиль клиента в своих целях, как личных, так и профессиональных, например для перевозки комплектующих между филиалами. Конечно, в это время никто не щадит машину, не ездит экономично и плавно, не заботится о чистоте обивки или общем техническом состоянии автомобиля.

Лучшее решение - записать показания счетчика в присутствии механика, а потом проверить при получении. Помните, что еще несколько километров — это не проблема, потому что это результат уже упомянутого тест-драйва.

- Возврат грязного или поврежденного автомобиля

Это еще один аргумент в пользу составления протокола перед передачей автомобиля механикам. Это правда, что автомастерская не является стоматологической клиникой для того, чтобы там был стерильный порядок и чистота, но это не значит, что мы должны соглашаться разбить или запачкать машину. Если механика не использует никакой защиты от грязи, практически неизбежны пятна на сиденьях, руле, обивке или других элементах.Встречаются также царапины на лакокрасочном покрытии, возникшие в результате неумелого обращения с инструментами или вмятины, возникшие в результате прислонения автомобиля во время ремонта. На сладкое получаем прожженные сигаретой дырки в обивке или неприятный запах в салоне. Это, конечно, крайние случаи, но обезопасить себя от них стоит, составив вышеупомянутый протокол, а то и фотодокументацию.

Такой страшный механик?

Посещение гаража не должно быть страшным, затратным и травматичным на всю оставшуюся жизнь.Кроме того, приведенные выше примеры грехов механики — это довольно крайние случаи, которые, надо признать, очень редки, но все же встречаются на нашем рынке. Более того, мы можем защитить себя от большинства проблем, следуя вышеупомянутым рекомендациям и правилам.

.

Подготовка заявки на оплату - Money.pl

Вопрос : 16.07. Я вернул машину знакомому механику. Механик должен был заменить сцепление и свечи в моей машине. Раньше пользовался услугами этого механика и возражений не имел. 21 июля механик вернул машину в указанное место и получил деньги за обслуживание 250 злотых (запчасти на 790 злотых, купил сам и доставил вместе с машиной 16 июля). На ближайшие выходные в пятницу 23.07. Я забрал машину и оказалось, что механик повредил мою машину, у которой были большие колебания оборотов от 2000 до 3500 в минуту.Просто двигатель заглох. Поскольку знакомый мне механик в то время уже был в отпуске, мне пришлось срочно проконсультироваться с другим, который провел компьютерное обследование автомобиля и обнаружил, что датчик карты выпускного коллектора перегорел. Замена на б/у обошлась мне в 236 злотых. Механик сказал, что причиной стало перенапряжение, вызванное, например, подключением аккумулятора при включенном зажигании. Проехав около 120 км, выяснилось, что что-то начало стучать в машине при трогании на
задней передаче, а позже и на первой передаче.Снова пришлось отдавать машину другому механику, который сказал, что у меня после замены сцепления разболталась коробка передач!!! Затяжка 3 винтов обошлась мне в 100 злотых. Перед устранением второй неисправности я позвонил знакомому механику, что мне нужно записаться на прием к другому механику, потому что в меня что-то стучит. Механик предложил мне подъехать, и он сейчас увидит, что произошло. Однако я отказался, так как уже был в Познани и боялся, что поездка в 60 км с неисправностью может усугубить ситуацию.Я снова позвонил своему другу механику после устранения второй неисправности. Я заявил, что обе неисправности были вызваны им и что он ожидает возмещения 336 злотых за исправления, что я приду к нему со счетами. Он ответил, что не знает, что делается в машине, и может показать мне счета. Поэтому я спросил, отвергает ли он мое предложение о мирном решении проблемы. Он ответил, что не возместит мне расходы на устранение неисправностей. На
этот звонок закончился.Прошу совета, обоснованы ли мои претензии. Какие шаги я могу предпринять в такой ситуации? Я предполагаю, что, доводя дело до суда, я рискую затратами и пустой тратой времени и т. д. Можно ли нанять юридическую фирму, чтобы отправить письмо другу-механику от моего имени и указать, что я готов добиваться возмещения моих денег в суде и т.д.? Если мои претензии обоснованы и т.п., просьба указать стоимость такой услуги или диапазон цен.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf