logo1

logoT

 

Как не бросать сцепление


Что случится если "бросить" педаль сцепления | Авто следователь

Бросить можно все что угодно, но педаль сцепления бросать нельзя! Именно так говорил мне инструктор в автошколе.

Но почему нельзя бросать сцепление я узнал только когда стал автомехаником.

Приветствую дорогие читатели!

Инструктор в автошколе очень эмоционально реагировал, когда ученики бросали педаль сцепления, но он не разу не упомянул почему все же нельзя бросать сцепление.

Если бросить педаль сцепления случится следующее:

  1. Если бросить педаль сцепления когда у двигателя небольшие обороты, то двигатель попросту заглохнет.
  2. Если бросить педаль сцепления и одновременно начать в пол педаль газа, то автомобиль резко начнет движение (с пробуксовкой).

Однако бросать педаль сцепления нельзя ни в коем случае и вот почему:

  • При резком отпускании педали сцепления на низких оборотах двигателя колоссальной нагрузке подвергаются двигатель и комплект сцепления.
  • При резком отпускании сцепления на высоких оборотах нагрузке подвергается диск и корзина сцепления.

Все дело в том, что такую нагрузку способны выдержать комплекты сцепления гоночных автомобилях. На обычном автомобиле могут обломиться пружины/лепестки корзины сцепления, порваться диск сцепления и т.д. и даже если у вас ничего не сломается сразу, то ресурс комплекта сцепления вы уменьшите значительно!

Отпускайте педаль сцепления плавно, постепенно увеличивая обороты двигателя

Пишите свое мнение в комментариях, ни гвоздя, ни жезла!

Упражнения и тренинги. Что не расскажет инструктор по вождению

Упражнения и тренинги

Упражнение № 1. Ваша посадка за рулем — это очень важно!

Сегодня спинку кресла принято ставить практически вертикально (ее угол по отношению к подушке сиденья должен находиться в диапазоне от 90° до 100°). Выпрямленные спина и шея способствуют лучшей координации движений и ориентации в пространстве водителя. Кроме того, когда голова и позвоночник человека составляют одну вертикальную линию, лучше работает вестибулярный аппарат. Между прочим, такую посадку за рулем не так давно ввели автогонщики-раллисты.

Как определить верное расстояние сиденья от руля? Делается это так. Положите вытянутую руку на верхнюю часть руля, касаясь обода запястьем, лопатки при этом плотно прижаты к спинке сиденья. Теперь, когда вы взялись за руль в его средней части, руки будут несколько согнуты в локтевых суставах. Это и будет правильной посадкой. Это и будет вашим первым упражнением.

Упражнение № 2. Как держать руль?

Рулевое колесо необходимо держать обеими руками, кроме очевидных моментов, когда приходится переключать передачу. К сожалению, почти все водители держат руль одной рукой, нарочито небрежно. Может быть, они думают, что это признак мастерства? Заблуждение! Запомните, если вы привыкли рулить «одной левой», то в критической ситуации, когда все решают доли секунды, вы никогда не успеете взяться за руль второй рукой вовремя. Так зачем же умышленно уменьшать свой потенциал?

Будет на 100% правильным, если вы возьмете руль в положении «без пятнадцати три», при этом левая рука на минутной стрелке, правая — на часовой. Это исходный, базисный вариант. Ориентироваться, понятное дело, надо по воображаемому часовому циферблату.

Как держать? Очень просто. Опустите руки свободно вниз вдоль туловища и естественно расслабьте ладони. Обратите внимание, в каком положении находятся большой палец, ладонь и остальные пальцы. Не меняя положения, перенесите руки на руль. Сегодня, когда гидроусилитель является стандартным оборудованием даже на самых небольших машинах, руль можно крутить буквально одним пальцем. Держите руль практически расслабленными руками, сжимать его незачем. Тем более недопустимо использовать его как дополнительную точку опоры. Ваши руки слегка опираются на руль, как бы лежат на нем. Это удобно — значит, они не будут уставать.

Упражнение № 3. Как вращать руль?

Разучиваем эталонный вариант руления. Руль поворачивают обеими руками, не изменяя их положения на нем почти до перекрещивания. Сотрите из своей памяти фразу «руки нельзя перекрещивать!», если вы слышали ее в свое время от инструктора в автошколе. Это вчерашний день. Итак, ваши руки перекрещены, а руль надо поворачивать дальше — что делать? Рука, находящаяся внизу, делает перехват за верхнюю часть руля, и вращение руля продолжается до упора. Итак, при повороте влево правая рука всегда остается на руле в исходном положении, то есть — соответствуя положению «от двух до трех часов», когда колеса стоят прямо. Именно тот факт, что одна рука всегда остается на руле, поможет вам вернуть колеса в прямое положение. Левая рука при повороте налево делает перехват за верхнюю часть руля, и вы можете вращать рулевое колесо дальше, а правая рука делает перехват-перекат в нижнем секторе рулевого колеса, не прерывая с ним контакта, чтобы не потерять исходную точку. Так вы поворачиваете руль до упора. Чтобы вернуть руль в исходное положение, повторяйте те же действия в обратной последовательности — и вы поставите передние колеса прямо. Знать, на какой угол повернуты колеса и когда они стоят прямо, невозможно ни при каком другом способе вращения руля.

Преимущество описанного приема в том, что вы можете максимально быстро повернуть колеса «от упора до упора» — а это значит, что время вашей реакции и ответных действий на поведение автомобиля тоже резко сократится — например, при возникновении заноса. Постоянно следите за положениями своих рук во время поворота. Ваша задача — добиться, чтобы они начали выполнять правильные движения автоматически.

Упражнение № 4. Переучивание

Наклейте на ступицу руля стикер со словом «руль». Не обращайте внимания на колкие замечания ваших знакомых: «Ты что, не знаешь, что это руль?» Вы-то сами знаете, что наклейка напоминает вам о том, что руль нужно держать всегда двумя руками. Мы выполняем очень важное упражнение: учимся постоянно держать обе руки на руле. Об этом нам напоминает наклеенный стикер со словом «руль».

Основная трудность в освоении правильного руления заключается в том, что подавляющее большинство водителей уже привыкли обращаться с рулем неправильно и делают это чисто автоматически. У них выработаны вредные навыки, исправить которые очень трудно, но необходимо.

Упражнение № 5. Пристегните ремни!

Грамотный и надежный водитель всегда пристегивается. Пусть это станет правилом и для вас. Ремни безопасности не только снижают последствия травм, но и отлично фиксируют тело водителя в поворотах. Сядьте в машину и пристегните ремни безопасности! Определитесь, как вам удобнее осуществлять эту рутинную процедуру. Левой или правой рукой сподручнее брать ремень, висящий на стойке? Брать его сразу за замок или сначала за сам ремень? Где и как нащупать ответную часть замка? Как пристегнуться за один присест быстро и удобно? Это важно, так как пользование ремнем станет вашей второй натурой, вашим вторым «я». Повторите процедуру пристегивания 10 раз. С этого момента вы будете пристегиваться всегда и до того, как автомобиль тронется с места! Если машина снабжена подушкой безопасности, выстреливающей из руля, а водитель не пристегнут, ему придется несладко при возможной аварии.

Тело человека превращается под действием сил отрицательного ускорения в мешок с костями, но очень тяжелыми. Человек в таком состоянии обязательно вылетит из машины в момент удара о препятствие. Вот только что он встретит головой на своем пути? Боковую стойку или лобовое стекло? Дерево, столб или еще что-то? Это уже не так важно, травмы часто бывают, увы, смертельными. Хотите испытать на себе? Так что же вы не пристегиваетесь? Ах, это с вами не случится, а случается только с другими? Ну, ну...

Упражнение № 6. Тренировка периферийного зрения

Развивайте периферийное (боковое) зрение, читая вывески, знаки, сигналы светофора, показания приборов, воспринимая ситуацию только боковым зрением. Никогда не отрывайте взгляд от дороги, старайтесь видеть как можно дальше, при этом с максимально широким углом зрения. Чем выше скорость движения вашего автомобиля, тем дальше вы смотрите, оценивая ситуацию. То, что в это время находится ближе к вам, контролируете периферийным зрением: это обочины, прилегающие дороги и движение на них. В любом случае возможности вашего периферийного зрения нужно повышать!

Для тренировки периферийного зрения проделайте такое упражнение. Двигаясь на автомобиле по прямой сначала на небольшой скорости (40–50 км/ч ), не поворачивая голову, только взглядом вправо, сконцентрируйте свой взгляд на любой детали пейзажа. Любой! Как только сконцентрировали — увидели что-то четко (столб, дерево, вывеску и т. п.), сразу переводите взгляд налево и делайте то же самое. В этот момент фокус вашего зрения как бы раздваивается. Вы ведь продолжаете смотреть вперед на дорогу. И не только смотреть, но и видеть! Добились успеха? Попробуйте проделать то же самое, увеличивая скорость движения автомобиля.

Помните, что, двигаясь на автомобиле по прямой, вы держите голову прямо и, не поворачивая ее, а только глазами, пытаетесь увидеть что-то справа. Естественно, с первого раза может и не получиться. Тогда на низкой скорости (20–30 км/ч) сначала быстро поворачивайте голову в сторону объекта, бросайте на него взгляд, разворачивайтесь и, проезжая это же место, ловите объект взглядом, не поворачивая головы.

Упражнение № 7. Минимальная скорость

Необходимость заезжать на стоянку и парковаться вызывают у начинающего водителя большую головную боль. Можно даже испытать и глубокий стресс, особенно если приходится осваивать «механику». Одна из причин в том, что маневрирование должно происходить на скорости значительно меньшей, чем та, которая соответствует первой передаче и отпущенной педали газа.

Давайте научимся «играть» педалью сцепления, что необходимо в таких ситуациях. Как только вы тронулись с места, тотчас же уберите ногу с педали газа и плавно выжмите педаль сцепления. Автомобиль начнет плавно останавливаться. «Не дай ему остановиться»,— должен произнести про себя водитель в этот момент и снова плавно отпустить сцепление. Газ прибавлять совершенно не обязательно, ведь автомобиль пусть медленно, но катится, и для того чтобы поддержать это качение, мощности двигателя на холостых оборотах будет достаточно. Вы должны почувствовать игрой сцепления, что можете вести автомобиль медленнее, чем он едет на первой передаче. Научиться этому необходимо для того, чтобы перейти к выполнению маневров — поворотов и разворотов на ограниченном пространстве.

Прием перестановки, который мы рассмотрим ниже, трогание с места и езда со скоростью, меньшей, чем на первой передаче,— три кита, без которых невозможно освоить управление автомобилем.

Упражнение № 8. Маневрирование

Главные проблемы маневрирования возникают при движении задним ходом, а также в ограниченном пространстве, где очень сильно мешает увод кузова автомобиля в сторону при сильно вывернутых колесах. Для того чтобы не помять боковины автомобиля касанием о препятствия, необходимо почувствовать это боковое движение, увод корпуса автомобиля в сторону при повороте.

Перед поворотом налево, для того чтобы не задеть препятствие левыми дверьми, надо обязательно сначала сделать так называемый заход направо. Сначала это кажется странным, но постепенно привыкаешь, поверьте. В ситуации, которая показана на рисунке, водитель столкнулся с, казалось бы, неразрешимой проблемой при выезде из гаража. Он делал все правильно, но автомобиль не вписывается в свободное пространство из-за препятствия, оказавшегося на его пути. Вот бы переставить машину хотя бы на метр левее, и тогда бы все получилось. Сделать это очень просто, если при движении вперед вывернуть колеса сначала до упора влево, а потом до упора вправо, выравнять их и снова подать назад. Автомобиль переставится как раз на тот метр, который позволит закончить маневр.

Прежде чем учиться правильно парковаться, необходимо обязательно освоить прием перестановки. Это избавит вас от многих стрессовых ситуаций. Вот одна из них. Вы хотели развернуться, но ширины дороги не хватило. Понятно, что надо подать назад, и вы делаете именно это. Ваша ошибка в том, что вы не меняли угол поворота руля, и машина поехала назад по тем же следам. Попробовали вперед и опять не вписались. Движение вперед-назад по одной и той же дуге ничего не дает. Мучение! Вовсе нет, если делать все правильно. Вот как надо. Допустим, вы разворачивались влево. Как только подъехали к препятствию, остановитесь и поверните руль до упора вправо. Теперь назад, причем достаточно проехать буквально метр. Остановитесь и выверните руль до упора влево. Вот как просто!

Обратите внимание, как легко крутить руль на месте. Это еще одно преимущество современных автомобилей, рулевое управление которых оснащено гидроусилителем. Крутить руль влево или вправо по ситуации необходимо обязательно до упора — таким образом вы максимально увеличите маневренность вашей машины, и вам потребуется минимальное место для совершения маневра.

Упражнение № 9. Вариант для а/м без тахометра

Ориентироваться в машине без тахометра можно только по звуку двигателя. Полезно попробовать газовать на холостых оборотах на похожей машине, оснащенной тахометром, чтобы почувствовать этот звук, соотнося его с определенными оборотами. Кроме этого, слуховое восприятие очень важно для любого водителя, а для начинающего — особенно. Поэтому не рекомендуется громко слушать музыку в поездках. Например, часто о спускающей шине водитель узнает по нарастающему гулу от колеса. Изменение характера покрытия дороги также сопровождается изменением шума от колес автомобиля.

Упражнение № 10. Дозированное дросселирование

Установите ваш двигатель, работающий на холостом ходу, на 3000 об/мин. Затем плавно переведите стрелку на 2500 об/мин и вновь задержите, затем на 3000. Возвращайтесь вниз на 1500 оборотов, задерживаясь на промежуточной отметке. Проделайте два-три полных цикла. Старайтесь с первого раза точно попасть кончиком стрелки тахометра на риску, соответствующую желаемым оборотам, и заставьте ее застыть в этом положении.

Упражнение №11. Трогаемся с места

Всем известно, что первым камнем преткновения является злополучное трогание с места. Речь идет о том неуловимом моменте, когда, плавно нажимая на педаль газа и одновременно отпуская педаль сцепления, надо почувствовать некое «схватывание» и тут же плавно прибавлять газ. Выполнить два синхронных действия ногами начинающему водителю обычно крайне сложно, тем более что сильно мешает дрожь в коленках. Нужно ли вообще ловить этот пресловутый момент? Действительно ли дерганье при трогании с места и упорно глохнущий двигатель — непременные спутники начинающего водителя? Попробуем по-другому.

Знаете, что будет, если сильно прибавить газ, подняв обороты двигателя почти до максимальных, и просто бросить педаль сцепления? Автомобиль рванет с места, оставляя на асфальте черные следы от шин,— так стартуют на гонках. Попробуем мы что-то подобное, но в более щадящей форме, подняв обороты двигателя всего до 1500–2000 об/мин. Если автомобиль оборудован тахометром, научиться держать такие обороты не проблема. На это, правда, потребуется некоторое время. Если на автомобиле тахометр отсутствует, держать обороты придется по звуку двигателя на слух. Это несколько сложнее и времени на то, чтобы освоить филигранную работу педалью газа, потребуется больше. Упражнение в любом случае очень полезное. Ученик начинает привыкать к педали газа, а главное — он начинает понимать, что педаль газа очень чувствительна и любое прикосновение к ней может вызвать резкое увеличение оборотов двигателя. Вряд ли удастся избежать того, что двигатель несколько раз взревет, раскручиваясь почти до максимальных оборотов, но, как говорится, на ошибках учатся. Как только ваш ученик научился держать постоянный газ, тут же он может плавно отпускать педаль сцепления. Никаких моментов, когда сцепление «схватывает», ловить не надо. Ваш автомобиль легко и плавно тронется с места. Держу пари, что если пригласить сто человек, ни разу не сидевших за рулем, и объяснить вышеизложенный прием, то поголовно все из этого числа с первого раза плавно, без рывков могут стронуть автомобиль с места.

Спросите у любого водителя с большим стажем, как он трогается с места. Скорее всего, вы услышите зазубренную когда-то в автошколе фразу: «Очень плавно отпускаю педаль сцепления, в то же время увеличиваю обороты двигателя». Водитель со стажем лукавит. Но на самом деле, трогаясь с места бесчисленное количество раз каждый день, он делает все совершенно не так. Ему незачем анализировать свой доведенный до автоматизма алгоритм движений. Но если бы он потрудился это сделать, то с удивлением обнаружил бы, что трогается таким образом: прибавляет газ до 1500–2000 об/мин, не пользуясь при этом тахометром и не слушая двигателя (при автоматизме выполнения заученных действий в этом нет необходимости), и тут же плавно отпускает педаль сцепления. Между этими двумя движениями нет паузы даже в секунду — это подтверждает, что никакого момента, когда сцепление начинает «брать», профессионал не ловит. Оптимальный вариант получается у него чисто автоматически. Профессионал трогается с места абсолютно так же, как я советую трогаться вам. Троньтесь с места описанным выше приемом десять раз подряд.

Упражнение № 12. Виртуальная тренировка первой поездки

Наилучший способ для водителя с правами в кармане, но без малейшей уверенности в том, что он умеет водить машину, внимательно прочесть не только эту главу, но и всю книгу и начать разбираться в нюансах. Лучше всего подыскать среди родственников и знакомых бывалого автомобилиста и позаниматься на площадке троганием с места и маневрированием в его присутствии. К сожалению, практика показывает, что обучение мужем жены или тем более наоборот — прямой путь к ссорам и даже разводу. Значит, оптимальный вариант — хороший знакомый или еще лучше — дальний родственник. Затем в выходной день рано утром, когда движение на улицах минимальное, можно самостоятельно выехать на улицы населенного пункта, в котором вы проживаете. Отработайте какой-то основной из ваших будущих маршрутов — например, из дома на работу и обратно или в магазин, или в поликлинику.

Вечером, перед сном, вы должны суметь проехать освоенный маршрут мысленно. Это не шутка. Сядьте удобно дома в кресло, причем ваша поза должна максимально копировать вашу посадку в машине. Закройте глаза и мысленно представьте себя за рулем вашей машины. Выезжайте на виртуальные улицы и следуйте по вашему маршруту. Представляйте себе перекрестки со светофорами, разметку дороги. Особенно живо постарайтесь представить наиболее опасные места. Это перестроения, круговое движение, объезд остановок общественного транспорта. Такая тренировка действительно работает эффективно, и повторять ее желательно после проезда по каждому новому маршруту.

Упражнение № 13. Габариты

На тренировочной площадке не обойтись без ограничителя габаритов, его роль может выполнить палка высотой не менее полутора метров на подставке. Установив ограничитель на площадке (где нет автомобильного движения), подъезжайте к нему на маленькой скорости так, чтобы он приходился по центру вашего автомобиля. Подъехав как можно ближе, попробуйте объехать ограничитель, чтобы он остался сбоку. В следующих попытках постарайтесь подобраться ближе к ограничителю до того момента, пока вы его не коснетесь. Теперь вы точно знаете, где у вашего автомобиля проходит передняя часть крыла и бампера.

Проделывая это упражнение, ни в коем случае не отрывайте лопатки от сиденья и не вытягивайте по-гусиному шею. Оставайтесь в удобной позе — только так вы научитесь правильно чувствовать габариты автомобиля.

Затем приближайтесь к ограничителю задним ходом, чтобы понять, где у вас заканчивается автомобиль, вернее, его задний бампер. Без чувства габаритов научиться маневрировать и парковаться невозможно. Сделайте ворота (для этого понадобится еще одна палка), которые всего несколькими сантиметрами шире автомобиля, и старайтесь точно попадать в них.

Упражнение № 14. Попасть в колею

С какой точностью водитель ведет автомобиль? Имеется в виду буквально след от шины. Может ли водитель направить правые колеса так точно, чтобы два раза проехать по своему собственному следу? Опытный гонщик отличается от простого водителя тем, что умеет вести машину с точностью по крайней мере в 10 сантиметров на большой скорости, и мы об этом поговорим позже. А сейчас такое упражнение.

Изготовьте из брусков ограничители и расположите их на удалении от автомобиля попарно. Проезжайте сначала левыми, затем — правыми колесами между брусков. Для начала можно просто нарисовать мелом на асфальте линию длиной не менее 20 метров (можно использовать и подходящую линию разметки). Попробуйте ехать так, чтобы правое колесо автомобиля шло точно по этой линии. Погрешность вначале будет очень велика, чтобы подкорректировать положение автомобиля, вам придется несколько раз выходить и смотреть, где в действительности находятся правые колеса вашей машины. Как только удастся установить автомобиль правыми колесами на линию, вообразите пунктир, проходящий от ваших глаз до линии на асфальте, через какой-то ориентир. Скорее всего, он будет где-то на дворниках. Так или иначе, запомните этот ориентир. Используя этот воображаемый пунктир, вы можете спокойно вести автомобиль правыми колесами по нарисованной линии. То же самое нужно проделать и с левой стороной, но это значительно проще.

В дальнейшем это упражнение вам очень пригодится, вы всегда будете знать, на каком расстоянии от края проезжей части вы ведете свой автомобиль. Вы не будете больше ударяться колесом о бордюр при подъезде к нему для остановки. Интересно, что с опытом вы постепенно забудете про свой «прицел» и начнете останавливаться у тротуара чисто интуитивно на оптимальном расстоянии (30 см). Выработанное таким образом «чувство колеи» очень пригодится при объезде ям, которыми так изобилуют российские дороги. Само собой разумеется, что никакой ориентир на капоте или на дворниках вам уже не понадобится. А вот смотреть на яму, когда вы хотите ее объехать, будет ошибкой. В этом случае надо смотреть туда, куда вы поведете машину, чтобы объехать яму. Вспомним, что водитель всегда следует за своим взглядом.

Упражнение № 15. На стоянку задним ходом

Парковаться задним ходом очень удобно. Именно так заезжают на освободившееся место вдоль тротуара водители во всех странах мира. Машина так устроена, что при движении назад она более маневренна и может повернуть на больший угол, а главное — не мешает этот пресловутый увод корпуса в сторону при полностью вывернутых колесах. Понятно, что первое время все начинающие водители и особенно женщины испытывают при парковке задним ходом настоящий стресс. Невольно хочется избежать этого маневра всеми правдами и неправдами и просто въехать между машин на свободное место передом, а выехать с грехом пополам задним ходом как получится. Одна моя знакомая говорила: «Езжу давно, но парковаться не умею и никогда не научусь!» Ошибочное мнение. На самом деле парковаться — увлекательное занятие, особенно когда все получается. Для этого надо знать несколько секретов.

Итак, заезжаем на стоянку, расположенную вдоль тротуара, задним ходом. Очень важно остановить машину так, чтобы выбрать удачную позицию для захода. Включите мигалку! Водитель, следующий сзади, получив сигнал о том, что вы желаете парковаться и ищете свободное место, скорее всего, объедет вашу машину. Желательно, как только переднее крыло вашей машины поравнялось со свободным местом, тут же энергичным движением руля сделать так называемый заход: описать небольшой полукруг в свободное место, туда, где вы намерены запарковаться. Что это дает? Во-первых, вы четко обозначаете водителю сзади свое твердое намерение парковаться именно здесь и он, скорее всего, все-таки остановится, чтобы предоставить вам место для совершения маневра, а не будет буквально подпирать вас в задний бампер. Во-вторых, вы поставите свой автомобиль несколько под углом, что облегчит прицеливание на свободное место.

Мы договорились, что вы сначала тренируетесь на площадке, где вашу парковку обозначают безобидные предметы: вешки, конуса, стойки. Две палки, высотой немногим более метра, необходимы — они показывают углы воображаемых автомобилей, стоящих спереди и сзади. Теперь — внимание! Развернитесь вполоборота назад, положив правую руку на спинку пассажирского сиденья. Включайте заднюю передачу и смело въезжайте на парковку. Ваша задача — не упереться задним колесом в бордюр тротуара, а правым передним крылом не задеть переднюю машину. Если расстояние до тротуара оказалось слишком большим, лучше всего повторить попытку, хотя есть и другой способ. Для того чтобы исправить эту ошибку, надо переставить задние колеса в сторону, то есть вправо. Что сделать, чтобы переставить буквально на метр задние колеса вправо, если спереди и сзади ограниченное пространство? Подаем сколько можно назад и выворачиваем передние колеса до упора вправо. Все очень просто: если мы хотим переставить задние колеса вправо, то и начало маневра начинаем с поворота руля вправо. Очень важно при таком маневрировании крутить руль до упора. У нас катастрофически мало места для маневра, и если расходовать его непродуктивно, мы не справимся с задачей. Проезжаем половину расстояния, отпущенного нам до заднего бампера передней машины, останавливаемся и поворачиваем руль до упора влево. Теперь немного вперед и снова стоп! Ставим колеса прямо и едем назад. Задние колеса действительно сместились вправо. Если выехать со стоянки вам не удается, вас приперли и место очень мало, выехать поможет этот же прием. Только переставлять машину вам надо будет уже влево. Значит, первый поворот руля — влево до упора, половина пути вперед, поворот вправо до упора, вперед. Руль прямо и назад.

При маневрировании очень важно овладеть этим приемом — уметь переставлять задние колеса влево и вправо. Если при этом еще и не забывать об уводе кузова автомобиля в сторону при полностью вывернутых колесах — считайте, что парковку вы освоили! Заезд на стоянку задним ходом, параллельно стоящим машинам происходит точно так же: сначала занимаем выгодную стартовую позицию, затем подаем задним ходом, стараясь точно попасть между машин. Если совершаем ошибку, исправляем ее, переставляя задние колеса влево-вправо.

В крупных городах с парковкой в центральной части возникают большие проблемы. Любой супермаркет или просто крупный магазин в Западной Европе обязательно имеет многоэтажную надземную или подземную парковку. Иначе попасть туда на автомобиле просто невозможно. Оставишь на одной из них свою машину — и весь центр города твой! Для женщин за рулем выделены специальные удобные места, занять такое мужчине — страшный позор! Отсутствие свободных мест на парковке — настоящий бич крупных городов. «Не езди в Париж на машине. Там невозможно ездить!» — говорили мне знакомые. Оказалось, ездить можно, но запарковаться — без шансов! Поиск места у дома в течение часа вечером после работы — обычное дело. Нередко его удается отыскать только в другом квартале, и на том спасибо! Вот где экономят каждый квадратный миллиметр. Машины стоят ровно, как по линейке, буквально бампер в бампер. Никому даже в голову не придет занять одной машиной два места. Мои знакомые парижанки, бывшие москвички, рассказывали, что могут запарковаться или выехать с парковки у тротуара, если спереди и сзади есть хотя бы по три свободных сантиметра. Сначала я не поверил, но нужда заставила самого попробовать — научился. Главное — поворачивать колеса в определенной последовательности от упора до упора, а мы с вами это уже проходили.

Упражнение № 16. Полное спокойствие!

Водитель, двигаясь в потоке транспорта, должен быть абсолютно спокоен, собран, уравновешен. Одна моя знакомая жаловалась, что ей очень трудно даются первые поездки по городу из-за того, что ее обуревает сильный, буквально смертельный страх. Особенно она боится помешать кому-то из других водителей. Я посоветовал ей следующий трюк: остановившись у светофора в группе автомобилей, просто выключить двигатель как раз в тот момент, когда зажжется зеленый свет светофора. Само собой, необходимо включить аварийную сигнализацию. «В первые секунды было жутко страшно: машины сзади стали невыносимо сигналить! — рассказывала потом моя знакомая. — Но я повторяла про себя, словно заклятие: полное спокойствие, кому надо — объедет!» И страх постепенно исчез, нервозность прошла, а стресс куда-то улетучился. Пропустив пару циклов светофора, моя ученица спокойно завела двигатель и при очередном зеленом сигнале, спокойно включив передачу, плавно тронулась с улыбкой на устах, как будто ничего не случилось. Действительно, у каждого автомобиля может заглохнуть или забарахлить мотор, и никакого ужаса в этом нет. Проделав этот простой психологический тест несколько раз, вы обнаружите, что панический страх кому-то помешать на дороге у вас исчез и вы находитесь в состоянии спокойствия и полной концентрации внимания. Теперь можно полностью сосредоточиться на своих проблемах, на том, как вы ездите и что делаете.

Упражнение № 17. Положительный пример

Одной женщине, новичку, никак не удавалось обрести уверенность за рулем в городском потоке. Что делать? Решение подсказала сама жизнь. Ее подруга, заядлая автомобилистка, заехала за ней на своем Porsche (разумеется, с ручной КПП), и они поехали колесить по магазинам. Как тут было не обратить внимание на то, как хрупкая женщина с легкостью управляется с тугими педалями, уверенно маневрирует в плотном потоке. «Ничего сложного, посмотри, как я это делаю», приговаривала она, зная, что ее подругу мучают проблемы с вождением. Образ женщины, такой же как она сама, но с улыбкой управляющей мощным авто в городской сутолоке, прочно засел в голове. С этого момента у нашей начинающей автомобилистки уверенность за рулем появилась как по мановению волшебной палочки в первой же поездке. Рекомендую всем начинающим женщинам проделать такое же упражнение: покатайтесь по городу со своей подругой, которая отлично водит машину, внимательно наблюдая за ее действиями. Очень важно понять: мужчина на роль эталонного водителя не годится!

Упражнение № 18. Все зависит от вас

Типичная картина: вас подпирают. То есть водитель автомобиля, идущего сзади, не собирается соблюдать дистанцию и буквально «въезжает» в багажник вашего авто. Это создает нервозную обстановку, так как правый ряд занят и при всем желании вы не можете дать дорогу. Уступить в этой ситуации в любом случае будет самым разумным решением. Мы же договорились никогда не вступать ни в какие конфликты с другими участниками движения. Плавно прикоснитесь к тормозной педали левой ногой, не снимая правую ногу с педали газа. Тормозные фонари вашей машины вспыхнут, указывая на торможение. Преследователь в панике ударит по тормозам и отстанет. Не ждите, пока он снова накатит. Включите поворотник и уступите дорогу, перестроившись в правый ряд. Поймите, что делаете это ради сохранности своего автомобиля и своего здоровья. Это упражнение не так просто выполнить, как кажется. Дерзайте!

Упражнение № 19. Имитация круиз-контроля

(не рекомендуется выполнять в плотном потоке транспорта)

Упражнение развивает ваше чувство автомобиля, способность к прогнозированию и учит филигранной работе с педалью газа.

Старайтесь ехать, выдерживая произвольно заданную скорость — например, 60 км/ч или 90 км/ч, но максимально точно, не давая стрелке спидометра отклоняться ни на полмиллиметра от соответствующего деления. Вы с удивлением обнаружите, что делать это невероятно трудно. Вот едва заметный подъем, и вы инстинктивно чуть-чуть прибавляете газ, но... поздно — стрелка спидометра предательски сползла вниз. Если бы чуть раньше! Ситуацию улучшит только тренировка. За стрелкой спидометра следите периферийным зрением — все внимание на дорогу!

Упражнение № 20. Разгон — торможение

Ловите оптимальный баланс автомобиля и сводите перемещение его веса к минимуму. При каждом интенсивном разгоне и замедлении старайтесь прибавлять и убавлять газ таким образом, чтобы на кузов машины не передавалось никаких толчков. Избегайте пробуксовки колес.

Упражнение № 21. Остановка машины

Это упражнение развивает способность четко дозировать тормозное усилие, а главное — увеличивать его прогрессивно. У каждого светофора и при каждой остановке нажимайте на педаль тормоза нежно и точно так же отпускайте ее. Настолько нежно, чтобы после полной остановки не чувствовалось качка кузова назад. Обращайтесь с педалью тормоза филигранно, стараясь свести к минимуму любое перераспределение веса машины. Рассчитывайте тормозной путь таким образом, чтобы замедление происходило равномерно, без грубых дотормаживаний, вызывающих клевки автомобиля. Такое обращение с педалью тормоза должно стать привычкой.

Упражнение № 22. «Бархатное» переключение

Всегда переключайте передачи настолько плавно, чтобы на кузов не передавалось даже малейшего толчка, будто вместо водителя скорость переключает «автомат». При переключениях вниз старайтесь не допускать резкого торможения двигателем, связанного с нарушением весового баланса по осям. Вообще, интенсивное торможение двигателем — контраварийный прием для машин без АБС и прочей электроники.

Упражнение № 23. Имитация старта на скользком покрытии

Трогайтесь таким образом: за секунду до старта поднимите обороты, например до 2000, выбирая свободный ход сцепления, а затем плавно отпустите педаль и, когда машина едва тронется, прибавляйте газ. Старайтесь, чтобы действия двумя педалями происходили синхронно, а стрелка тахометра в момент трогания не падала ниже исходной отметки.

Упражнение № 24. Переключение передач при движении с постоянной скоростью

Двигаясь на второй передаче, разгонитесь до 60–80 км/ч, включите третью передачу, затем снова вторую. Выжав сцепление перед включением второй передачи, поднимите обороты двигателя так, чтобы переход на вторую прошел мягко, без малейшего рывка машины. Момент переключения вверх и вниз не должен ощущаться. Повторяйте это упражнение несколько раз в день, стараясь не отклоняться от заданной скорости движения, но постепенно увеличивая скорость переключений.

Упражнение № 25. Переключение вниз с торможением

Переключайтесь вниз с торможением, делая перегазовку при включении понижающей передачи при каждой остановке у светофора! Старайтесь так точно «попадать в обороты», чтобы на кузов автомобиля не передавалось никаких рывков, даже при скоростном переключении!

Упражнение № 26. Прохождение поворотов

Поворачивайте руль на минимально возможный угол один раз в начале поворота, максимально спрямляя траекторию, и плавно возвращайте его в исходное положение на выходе. Старайтесь не доворачивать руль в повороте или на выходе из него — это грубейшая ошибка.

Как не сжечь сцепление? » Технический Центр «АЛЬПИНА»

Правило 1. Трогаться правильно. Как учат в автошколах, педаль сцепления нельзя бросать, а нажимать нужно плавно, практически одновременно с нажатием газа. Так, чтобы чувствовался момент сцепления.

Правило 2. Педаль не должна быть в полунажатом состоянии. Когда сцепление отпустили, и автомобиль движется на передаче, убирайте ногу на площадку отдыха. Если держать ее над педалью, можно незаметно нажать сцепление – в результате пробуксовка, снижение ресурса и перегрев узла.

Правило 3. Пробуксовка. Оказавшись в грязи или снегу, не перегревайте сцепление. Если чувствуете, что колеса крутятся на месте, а из под днища пошел жар и характерный запах – прекратите вхолостую крутить колесами. Пора придумать более результативный метод, как выйти из ситуации.

Правило 4. Не включать и не выключать сцепление под нагрузкой. В прошлом считалось, что катиться с горочки на нейтралке – это к экономии топлива. Для экономии топлива достаточно просто отпустить газ. Спуск на передаче, к тому же, более безопасный вариант езды на скользкой поверхности.

Правило 5. Не забывайте про ручной тормоз. При езде с поднятым «ручником» нагрузку испытывает не только сцепление и трансмиссия, но и двигатель с подвеской.

Правило 6. Не буксировать автомобили. Ситуации бывают разные, но все же легковой автомобиль изначально не рассчитан быть тягачом для других транспортных средств.

Правило 7. Перегазовка или старт с места на высоких оборотах значительно сокращают ресурс сцепления.

Если по каким-либо причинам или из соображений безопасности Вам необходимо нарушить некоторые из правил, помните – автомобиль создан для того, чтобы облегчить Вам жизнь. И если чрезмерно его беречь и не ездить вовсе – то его польза сомнительна. Будьте внимательны на дорогах!

Как научится трогаться в горку без отката на механике или автомате


Как правильно трогаться (2 способ)

Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:

  1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.
  2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.
  3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.
  4. Плавно отпускаем сцепление.

На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

использование ножного тормоза при движении под углом

Для того, чтобы без ошибок въехать на подъем с использованием ножного тормоза и не заглохнуть, необходимо проделать следующие действия:

  • ➡ до упора вдавить сцепление и выбрать первую скорость на коробке передач;
  • ➡ надавить на сцепление и ждать пока автомобиль начнет «дрожать».Это главный момент, который необходимо почувствовать. В то время, когда автомобиль будет готов тронуться, необходимо перенести ногу тормоза на газ;
  • ➡ очень нежно и осторожно отпускать сцепление;
  • ➡ при подъеме на горку угол может меняться, чтобы двигатель не потерял обороты вам нужно осторожно добавить обороты двигателя с помощью педали газа.

Тем не менее новички-автолюбители могут совершать неверные действия при таком способе подъема под крутым углом. Вот некоторые виды таких ошибок:

  • ➡ если не удержать сцепление, то двигатель может заглохнуть;
  • ➡ если перенести давление с тормоза на акселератор не вовремя, то автомобиль может начать скатываться с горки;
  • ➡ если медленно и неуверенно переместить ногу с тормоза на акселератор, то можно потерять задержку сцепления и двигатель может заглохнуть.

избегая подобных ошибок и придерживаясь основных правил вождения можно легко и без проблем начать движение на горке без потери мощности двигателя.

Советы начинающим

Как не заглохнуть

Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно.

Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

Как избежать рывков

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Не волнуйтесь

Помните: первое время ваш главный враг – волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.

А когда станете опытным водителем, не забывайте, как тяжело новичку и будьте терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Возможно он просто не научился еще трогаться правильно.

Не имеющие водительской практики люди, всегда с опасением ожидают свой первый опыт вождения. Для того, чтобы руль вас начал слушаться необходимо много чему научиться. Но когда у вас получиться тронуться и без проблем передвигаться по ровной дороге, страх поднятия в гору все равно будет присутствовать. Ведь это одно из самых сложных испытаний порой даже для профессиональных водителей.

Первым шагом для успешной езды в гору является изучение теоретических знаний, которые будут рассмотрены дальше.

В чем особенности управления авто с МКП

Навыки правильного переключения скоростей при пользовании авто с АКП должны быть выработаны до автоматизма. Их помогут получить профессиональные уроки вождения на механике для начинающих.

В машинах с МКП нет сложной электроники, выравнивающей скорости вращения шестерней на валу, но есть педаль сцепления. Она отключает трансмиссию для того, чтобы водитель мог поставить рычаг передач в нужную позицию и изменить скорость.

Большинство авто имеют 4-5 скоростей и заднюю передачу. Рассмотрим, для чего они необходимы.

«Нейтралка». Это позиция переключателя, при которой крутящий момент не передается на колеса. В этом положении машина не может начать движение, даже если нажать педаль газа. Первая. Она предназначена для того, чтобы автомобиль мог двинуться с места. На этой скорости можно разогнаться до 20 км в час. Ее включают при вхождении в повороты, подъеме на крутую гору, при выполнении маневров в небольшом пространстве. Расход топлива на этой скорости — максимальный. Вторая является переходной. Ее включают при спуске с горки, маневрировании в пробках на дороге. Также она является переходной к другим скоростным передачам. Третья, четвертая и пятая передачи позволяют разогнать автомобиль до нужной скорости на дороге. Задняя — необходима для разворотов и парковки

Включать ее нужно осторожно, потому что автомобиль с включенным реверсом разгоняется быстрее, чем на первой передаче.

Пошаговые действия автоводителя

Обычно теоретическим объяснением занимаются инструкторы по вождению. Они во всех подробностях рассказывают порядок действий в той или иной ситуации. По поводу остановки на склоне ниже приведены три шага, которые в строгом порядке необходимо выполнять в такой ситуации:

  1. Чтобы остановиться на горке, движением ступни, давим на педаль тормоза.
  2. Следующее действие — поставить автомобиль на ручник.
  3. Контроль всех выполненных действий

Ничего сложного нет, но расслабляться, тоже не следует. Переходим к следующим действиям:

  1. Завести двигатель.
  2. Дойти до второй скорости (2500-3000 оборотов).
  3. Размеренно отпустить сцепление (1800-2000 оборотов).
  4. Без лишних действий автомобиль необходимо снять с ручника.
  5. Совместно с предыдущим пунктом потихоньку добавлять газ.

Вышеперечисленный алгоритм необходимо довести до автомата. Инструктора на практике постоянно повторяют данные шаги своим ученикам, а затем демонстрируют это на автодромах. Не каждый сможет с первого раза выполнять данные действия на автомате, поэтому иногда приходится возвращаться к этому алгоритму.

Тронуться без отката

Последовательность действий приведена ниже:

  1. Завести двигатель и включить первую скорость (набрать 1800 об/мин на подъеме).
  2. Плавно сбавить обороты (до 1300-1500 об/мин), то есть медленно отпустить сцепление.
  3. Зафиксируем сцепление, а затем добавим газу, при этом, отпуская ручник.
  4. После того, как машина поехала, выжимаем всё до упора.

Жертвую скоростью, мы получили вполне надежный способ, чтобы не скатиться назад.

В каждой автомобильной школе рассказывают, как правильно трогаться в горку. Для начинающего водителя эта задача часто становится проблемой. Мы не могли пройти мимо, потому детально изучили этот вопрос. Нам удалось найти несколько способов, которые позволяют легко научиться трогаться в горку.

Как трогаться на механике

Ездить на механике непросто. Даже в простых ситуациях с ней нередко возникают проблемы. Сложнее всего справиться с таким механизмом человеку, который до этого постоянно ездил на автомобиле с АКПП.

На экзамене в ГИБДД обязательно нужно продемонстрировать, как вы умеете трогаться на механике в горку. Если экзаменатор увидит проблемы с этим заданием, то неминуемо отправит на пересдачу. Этому процессу обязательно нужно уделить внимание и выделить время для практики. Мы подготовили сразу два способа, которые позволят научиться трогаться на механике в горку:

  1. Суть первого способа заключается в использовании ручного тормоза. Если чётко соблюдать представленное руководство, то можно с лёгкостью освоить эту хитрую науку:
  • ручка тормоза поднимается, в таком положении автомобиль не будет катиться назад;
  • устанавливается нейтралка;
  • при загорании зелёного света на светофоре необходимо выжать сцепление;
  • включаем первую передачу;
  • за счёт педали газа доводим обороты двигателя до двух тысяч;
  • возвращаем ручник в исходное положение, но палец при этом не убираем с фиксатора;
  • медленно отпускаем сцепление;
  • добавляем газ, автомобиль начинает двигаться вперёд.

Повышение передачи

Нажмите на картинку для увеличения

Как уже упоминалось ранее, человек, который научился трогаться с места и ехать на первой передаче, уже освоил около 90% техники вождения на механике. Перейти на более высокую передачу очень легко. В большинстве случаев переходить на повышенную надо после того, как стрелка тахометра достигла отметки в 3000 об./мин. Цифра может отличаться в зависимости от конкретного автомобиля, но эта информация вам не помешает. В случае слишком раннего переключения машина будет немного «дёргаться», и вам придётся перейти на более низку передачу, чтобы она не заглохла.

Когда вы будете готовы к включению повышенной передачи, необходимо делать все в следующем порядке:

  • снять правую ногу с педали газа, полностью выжать сцепление левой ногой и передвинуть рычаг переключения КПП в требуемое положение единым движением;
  • отпустить педаль сцепления и одновременно нажать на газ правой ногой;
  • полностью убрать левую ногу с педали сцепления после включения более высокой передачи и продолжать держать правую ногу на педали газа.

Как трогаться в горку без ручника

Можно не использовать ручной тормоз и при этом без проблем трогаться в горку. Этот процесс не отличается особенной сложностью, но водитель должен хорошо чувствовать свой автомобиль и оперативно управляться с педалями. Всё-таки этот способ больше подходит для водителей, имеющих хотя бы минимальный опыт вождения. Как трогаться на горке без ручника, описано в практическом руководстве:

  • машина удерживается на месте за счёт нажатия педали тормоза;
  • при этом автомобиль стоит на нейтральной передаче;
  • для начала движения сцепление выжимается до максимального уровня;
  • активируем первую передачу;
  • медленно и очень плавно отпускаем сцепление;
  • важно зафиксировать момент, в который сцепление начало работать;
  • убираем ногу с тормоза и перемещаем её на педаль акселератора;
  • отпускаем педаль сцепления, добавляем газ.

Этот способ только на первый взгляд кажется сложным. Нужно много практики, чтобы все процессы осуществлялись на автоматическом уровне. Тренироваться нужно на свободных спусках, без машин и людей.

Что нужно для того, чтобы заехать на горку на задней передаче

иногда бывают ситуации, когда водителю необходимо заехать на горку используя заднюю передачу. Для этого нужно вместо первой передачи включить заднюю и использовать такую же последовательность действий, как и при движении под углом на первой передаче.

Однако при этом следует помнить, что при старте на задней скорости в горку, вращение коленвала должно быть больше, чем при езде на первой скорости, а это значит что нужно увеличивать обороты двигателя. Если забыть про педаль газа, то двигатель может потерять обороты. При выключении двигателя необходимо быстро воспользоваться ручным тормозом.

Как трогаться на автомате

С коробкой автомат совершить такой манёвр в разы легче. Пусть автомобиль с АКПП едет на автомате, но как трогаться в горку, всё равно нужно знать и уметь. Некоторые хитрости и здесь тоже присутствуют. Существует два варианта, которые позволяют решить проблему с преодолением подъёма.

  1. Первый способ заключается в использовании режима «P» – паркинг. В таком положении автомобиль будет стоять на месте и точно не начнёт катиться назад, ведь передние колёса будут надёжно заблокированы. Действовать необходимо следующим образом:
  • переключаем АКПП в режим «P» – паркинг;
  • заводим автомобиль;
  • выжимаем тормоз;
  • переключаемся в режим «D» – драйв;
  • отпускаем тормоз.

На крутом подъёме автомобиль немного подастся назад, но совсем чуть-чуть. Этого не хватит, чтобы добраться до сзади стоящего авто. На небольшой горке машина и вовсе не будет катиться назад. Остаётся надавить на газ и начать плавное движение.

  1. Второй способ позволяет трогаться в горку из положения АКПП «N нейтраль». Этот вариант подходит тем водителям, которые пользуются нейтральной передачей и ручным тормозом. По-разному к такому стилю относятся специалисты. Не нам их судить, мы просто рассматриваем все варианты, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Действовать необходимо следующим образом:
  • автомат стоит на «N» – нейтраль;
  • запускаем автомобиль, не снимая его со стояночного тормоза;
  • выжимаем тормоз, снимаем с ручника;
  • переводим АКПП в «D» – драйв;
  • отпускаем тормоз;
  • добавляем газ и начинаем движение.

Главным врагом начинающего водителя является волнение, которое подогревается нетерпеливыми водителями. Они забыли, что когда-то были такими же. Другие участники дорожного движения будут сигналить и моргать фарами, могут даже выразиться нецензурно. Вы должны быть спокойным и ни на кого вокруг не обращать внимания.

Управление автоматом при крутых подъемах и затяжных спусках

При езде в тяжелых условиях, при преодолении крутого подъема или при движении по рыхлому снегу, гидромеханическая трансмиссия может пробуксовывать — это ее особенность, поскольку отсутствует жесткая связь между АКПП и двигателем. В этой ситуации водитель должен помочь машине, заранее принудительно включив пониженную передачу.

В случае движения по длинному спуску, например, на горных дорогах, для предотвращения опасного разгона автомобиля использование только тормозной системы приведет к перегреву колодок, дисков или барабанов. Следует принудительно включить вторую или даже первую передачу АКПП для эффективного притормаживания автомобиля.

Находим смысл в электронном сцеплении KIA — ДРАЙВ

Компоненты iMT под капотом: под чёрной крышкой слева — резервуар с гидравлической жидкостью, под бежевым кружком справа — актуатор сцепления.

Обновившийся весной хэтчбек Kia Rio одним из первых среди машин марки получил любопытную систему intelligent Manual Transmission (iMT) — шестиступенчатую «механику», совмещённую со сцеплением, управляемым полностью по проводам. Это ещё один шаг к цифровизации приводов различных механизмов после уже банальной электронной педали акселератора, «торможения по проводам», или пока ещё экзотического рулевого управления без механической связи руля и управляемых колёс.

Уточним: речь идёт не о роботизированной «механике», в которой сцепление, естественно, должно быть снабжено своим актуатором. В моделях KIA с трансмиссией iMT коробка передач — обычная, и на полу видны привычные три педали.

Итак, водитель переключает передачи в «механике» iMT самым обычным образом, вручную. Но педаль сцепления здесь не воздействует на него через механическую связь или классический гидравлический привод. Вместо этого она просто посылает сигнал в блок управления трансмиссией. Он уже запускает в дело актуатор, создающий давление гидравлической жидкости в контуре сцепления. Дальше срабатывает рабочий цилиндр, размыкающий сцепление. Зачем нужно было так усложнять эту цепочку? Дело в том, что трансмиссия iMT применяется в модификациях EcoDynamics+ с 48-вольтовой умеренной гибридной системой (MHEV). Благодаря электронному сцеплению система MHEV способна сама выключать его в определённых ситуациях, без команды со стороны водителя.

Сравнение привода сцепления в iMT (слева) и обычного (справа). У обоих исполнительный механизм гидравлический (рабочий цилиндр). Но в классической системе давление в контуре создаёт главный цилиндр, связанный с педалью, а в iMT — актуатор, получающий сигнал от блока управления.

Умеренный гибрид KIA с «механикой» iMT обладает интегрированным стартером-генератором Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) с ременным приводом. Он умеет добавлять своё усилие к усилиям ДВС при разгоне, а на замедлении работает как генератор, обеспечивая рекуперацию энергии. И тот же MHSG заменяет простую систему start/stop. Тут и скрыта основная польза от электронного сцепления. Если бы оно было обычным, то система start/stop не могла бы остановить мотор, пока водитель не выключил передачу, то есть ждала бы полной остановки машины. С электронным сцеплением становится возможна полная остановка ДВС во время свободного выбега на скорости, как это умеют делать некоторые современные системы с автоматическими трансмиссиями или «роботами». Но тут у нас «механика».

При отпускании педали газа ДВС глушится и отсоединяется от коробки передач. При повторном нажатии стартер-генератор с ременным приводом запускает ДВС и автоматически замыкает сцепление.

При повторном запуске мотора передача остаётся включённой той же, что и была. Стартер-генератор MHSG заранее поднимает обороты мотора таким образом, чтобы при замыкании дисков сцепления не было клевка. Но если автоматика решит, что скорость машины слишком низка для данной передачи, сцепление останется разомкнутым и электроника будет ждать, пока водитель не включит правильную передачу. Автоматика повторно запустит ДВС во время свободного выбега при нажатии на педаль акселератора, тормоза или сцепления. А поскольку с таким сцеплением система start/stop может останавливать мотор раньше и запускать позже, достигается дополнительная экономия топлива и снижение выбросов углекислого газа в сравнении с обычным сцеплением. По уверению KIA, экономия составляет три процента «в реальных условиях движения». Это только эффект от трансмиссии iMT, тогда как MHEV в целом сберегает до 10,7% топлива в цикле NEDC.

Помимо умеренного гибрида Rio c литровым бензиновым турбомотором «механику» iMT корейцы отрядили кросс-хэтчу Kia XCeed и модели Ceed в версии mild hybrid с дизелем 1.6. Позднее выйдут и другие Kia с этой системой.

Трансмиссия iMT расширила возможности умеренной гибридной системы при сочетании её с классической «механикой», тогда как версии машин KIA типа MHEV с «роботами» с двумя сцеплениями никуда не делись. Но в компании считают, что немало людей ещё хотят переключать передачи сами, особенно в Европе. Тут надо вспомнить, что идея автоматизированного сцепления не нова, только использовалась иначе и в составе других типов трансмиссий.

Во избежание путаницы напомним, что слова Intelligent Manual Transmission и сокращение iMT также использует на ряде своих моделей Toyota, однако для обозначения совсем иной трансмиссии. В случае Тойоты iMT — это просто шестиступенчатая «механика» (на фото) с обычным сцеплением, которая при переключениях как вверх, так и вниз влияет на блок управления ДВС и точно подстраивает его обороты для плавного включения скорости.

Например, в Ситроене DS 1955 года был четырёхступенчатый полуавтомат, в котором передачи переключались вручную рычагом на рулевой колонке, но выжимать сцепление не надо было. Это делал гидравлический привод с контроллером, учитывающим обороты мотора и положение педалей газа и тормоза. Так что водитель просто включал нужную передачу, отпускал газ и снова нажимал газ. Остальное делала автоматика. Сцепление размыкалось и при остановке на светофоре. Водитель удерживал машину тормозом, а при отпускании его педали обороты мотора немного росли, и сцепление включалось само. Машина начинала движение как при «автомате».

Расположение педалей в автомобиле с механической коробкой и коробкой-автомат

Вопрос  расположения педалей на разных авто часто является достаточно актуальным для многих начинающих водителей. Как правило, все знают, что на автомобиле с МКПП (механическая коробка передач) есть сцепление, газ и тормоз. В случае с автоматом (автоматическая коробка АКПП) педаль сцепления отсутствует.   

Однако на практике в ряде случаев могут возникать сложности, так как не все знакомы с их расположением. Далее мы поговорим о том, какое расположение педалей в автомобиле с автоматической коробкой, а также как расположены педали в автомобиле с механической коробкой передач.

Содержание статьи

Расположение педалей в авто: «механика» и «автомат»

Начнем с того, что в процессе управления ТС (независимо от типа коробки), очень важна четко скоординированная работа рук и ног. При этом в случае с «механикой» управлять машиной сложнее, чем на аналогичных машинах с автоматом, так как водителю приходится выжимать сцепление и самостоятельно переключать передачи с учетом скорости движения, нагрузки на двигатель, дорожных условий, ситуации на дороге и т.д.

Итак, чтобы понять, в каком порядке расположены педали в машине, нужно отдельно изучить каждую педаль и ее назначение.  Прежде всего, педаль акселератора (она же педаль газа). Эта педаль позволяет водителю управлять дроссельной заслонкой, подавая в двигатель большее или меньшее количество топливно-воздушной смеси.

Результат — при нажатии на педаль газа обороты мотора увеличиваются, двигатель отдает больше мощности, машина активно разгоняется. Если же газ отпустить, подача горючего в мотор уменьшается, разгон прекращается, уменьшается тяга. Эта педаль расположена справа (на любом автомобиле с любой коробкой), нажимать на нее нужно правой ногой.

  • Рядом с газом расположена педаль тормоза. Обычно педаль тормоза больше педали газа по размеру (имеет широкую площадку для ноги), чтобы в случае экстренного торможения водитель случайно не перепутал педали. Данная педаль также имеется в любом автомобиле.

Чтобы замедлиться или остановиться полностью, то есть задействовать тормозную систему автомобиля, водитель также использует правую ногу, то есть нога переносится с педали газа на педаль тормоза. Обратите внимание, использовать левую ногу для торможения не следует!

Идем далее. На автомобилях с АКПП больше нет педалей, то есть кроме педали газа и тормоза какие-либо другие отсутствуют. Другими словами, водитель просто нажимает на газ для разгона и жмет на тормоз при необходимости снизить скорость или остановиться. Все действия выполняются одной левой ногой, правая нога не задействована.

  • Однако на авто с  МКПП также присутствует педаль сцепления.  Эта педаль находится слева от педали тормоза. Ее назначение- выключение сцепления (фактически, отсоединение мотора от коробки) для того, чтобы водитель мог переключить передачу.

Так вот, в этом случае сцепление нажимается именно левой ногой, выжимается до упора, тогда как правая нога отвечает за работу с газом и тормозом. Данная педаль позволяет плавно тронуться с места (отпускать ее нужно также плавно и деликатно, параллельно добавляя  газа и дозируя тягу правой нагой).

После того, как автомобиль набрал скорость, например, на первой передаче, отпускать сцепление после перехода на вторую скорость можно менее плавно, так как двигатель уже не заглохнет. Однако резко бросать сцепление также не стоит, так как в момент включения сцепления могут быть рывки, возникают и усиливаются ударные нагрузки на сцепление, коробку и другие детали.

Как видно, водить машину на механике сложнее, чем автомат. По этой причине многие предпочитают сразу получать права на АКПП. При этом важно понимать, что с таким водительским удостоверением в дальнейшем управлять машиной на «механике» не получится.

На практике, лучше сразу осваивать МКПП, после чего вы сможете с легкостью управлять любым автомобилем. Также ошибкой будет начинать обучение сразу на автомате, так как пересесть с АКПП на МКПП намного сложнее, чем наоборот. Простыми словами, переучиваться с «автомата» на «механику» труднее, так как нужно изменить привычки и навыки езды с АКПП, которые нарабатываются с опытом.

Управление механикой и автоматом

Независимо от типа КПП важно знать, как правильно управлять машиной. В случае с механической трансмиссией также нужно уметь трогаться с места, чтобы не «перекручивать» двигатель, не допускать пробуксовок, резких стартов и т.д. Начнем с МКПП.

Прежде всего, после запуска ДВС следует выжать сцепление до упора левой ногой, правой одновременно нажать на тормоз и включить 1 или заднюю передачу. Затем тормоз нужно отпустить, переставить ногу на педаль газа (не нажимая на нее) и плавно отпускать сцепление.

Рекомендуем также прочитать статью о том, есть ли сцепление в коробке автомат. Из этой тстатьи вы узнаете, как реализовано сцепление на АКПП, а также по какому принципу работает данный механизм в автоматической коробке передач автомобиля.

После того, как автомобиль начнет движение, можно немного добавить газу. При движении вперед, когда обороты достигнут средней отметки, нужно снова выжать сцепление, включить вторую передачу, затем отпустить сцепление плавно, но немного быстрее.

Постепенно в процессе эксплуатации водитель привыкает, запоминает точку схватывания сцепления, обучается правильному дозированию тяги педалью газа в зависимости от того, трогается ли машина, стоя на подъеме, на спуске, подбирает правильную передачу соответственно условиям движения и так далее.

Кстати, хотя на механике можно переключать передачи не в строгом порядке (причем как «вниз», например, с 5 сразу на 3, так и «вверх», то есть со 2 на 4), лучше научиться и привыкнуть к переключениям в строго определенном порядке (как по возрастанию, так и по убыванию).

Теперь рассмотрим автомат-коробку. В этом случае на начальном этапе достаточно знать обозначения коробки-автомат (буквы и цифры АКПП, отвечающие за режимы) Обычно в любом  «автомате» основными режимами являются:  Р- паркинг, R – задний ход, D- драйв, езда вперед.

Этого вполне достаточно для новичка. Перед запуском двигателя нужно нажать на тормоз, завести ДВС, удерживая тормоз включить нужный режим, отпустить педаль тормоза и начать движение вперед или назад.

При этом переключать передачи при езде вперед не нужно, остается только разгонять автомобиль педалью газа или замедлять ТС при помощи педали тормоза. Левая нога не задействована, все управление происходит при помощи правой ноги.

   

Подведем итоги

Как видно, педали в автомобиле с механической коробкой передач или на машине с автоматом расположены одинаково (слева газ, рядом тормоз.) Если машина с механической коробкой, также имеется педаль сцепления, которая находится левее педали тормоза.  Весь педальный узел реализован так, чтобы обеспечить максимум удобства, комфорта и безопасности. 

Если же рассматривать вопрос, что лучше, «автомат» или «механика, тогда ответить однозначно довольно сложно. Сравнение МКПП или АКПП является актуальным по сей день, даже с учетом большой и постоянно растущей популярности автоматических коробок.

С одной стороны, автомат удобнее, машиной с АКПП легче управлять. При этом такие коробки менее надежны, хуже подготовлены к тяжелым условиям эксплуатации, машина с автоматом дороже, такую трансмиссию нужно чаще обслуживать, труднее ремонтировать и т.д.

Механика доступнее, проще в ремонте, более вынослива, однако такой тип КПП лучше подходит уверенным в себе водителям. Также МКПП обеспечивает полный контроль над автомобилем, чего не скажешь об автоматах.  Получается, управлять машиной с МКПП сложнее, но поведение авто более предсказуемо.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на коробке-робот. Из этой статьи вы узнаете о том, что нужно учитывать при езде на роботизированной коробке передач, а также как эксплуатировать РКПП правильно.

Напоследок отметим, что сам владелец решает, с какой коробкой передач следует приобрести автомобиль, однако специалисты рекомендуют начинать обучение и практическое вождение именно с «механики», благодаря чему в дальнейшем не будет возникать проблем с любым типом трансмиссий.

Если же вы твердо уверены в том, что машина с МКПП вам не нужна, тогда можно сразу получить права на коробку автомат, однако с такими правами управлять машинами с МКПП будет запрещено. Также при необходимости придется переучиваться с автомата на механику и т.д. 

Читайте также

Сцепление. ТОП-5 правил пользования сцеплением

Как и другие механические элементы автомобиля, сцепление за последние годы претерпело серьезные изменения. Благодаря им повысился комфорт вождения, но они не остались равнодушными к богатству наших кошельков. И вот стоимость полного комплекта для замены сцепления увеличилась с нескольких сотен до нескольких тысяч злотых, а часто даже превышает 10 000. Кроме того, есть трудозатраты, чем выше, тем сложнее сцепление и его замена.И рано или поздно их придется заменить. Посоветуем, что сделать, чтобы продлить срок его службы.

1. При торможении используйте моторный тормоз

Инструкторы по вождению уделяют особое внимание торможению двигателем. Это не только позволяет лучше контролировать автомобиль, но и экономит тормозные колодки, диски и… сцепление.
При подъезде к перекрестку, пробке или шлагбауму на автомагистрали мы не должны простаивать.Многие водители думают, что так можно сэкономить топливо, но на самом деле гораздо лучший способ — торможение двигателем, — говорит Збигнев Весели, директор школы безопасного вождения Renault. - Езда на нейтральной передаче означает меньший контроль над автомобилем, а когда вам нужно резко добавить газ, вы тратите время на переключение передач.
Конечно, в ситуации экстренного торможения или непосредственно перед полной остановкой мы должны выжать сцепление, чтобы двигатель не заглох.

Смотрите также: Знаете ли вы....? До Великой Отечественной войны были машины, работавшие на... древесном газе

2. Спуск на бегу

При спуске полагайтесь в первую очередь на мощность торможения двигателем и задействуйте тормоза, если требуется дополнительное ограничение скорости (например, перед поворотом). Таким образом, особенно на длинных крутых спусках, можно предотвратить потенциально очень опасный перегрев тормозов.
Не разрешается спускаться на холостом ходу, особенно с выключенным двигателем, потому что в большинстве автомобилей работающий двигатель обеспечивает поддержку тормозной и рулевой системы, - отмечают инструкторы.

3. Езда на нейтрали и на передаче с выжатым сцеплением одинакова

Бывает, что водители, подъезжая к светофору, выжимают сцепление и таким образом проезжают последние несколько десятков, а то и несколько сотен метров. При этом езда на нейтрали и на передаче с выжатым сцеплением абсолютно одинакова. В такой ситуации это вызывает ненужный расход топлива и снижает управляемость автомобиля.

4. Парковка на возвышенности

При необходимости припарковаться на склоне хорошо закрепите автомобиль, чтобы он не скатился вниз по склону.Поэтому, помимо включения ручника, рекомендуется оставить автомобиль на передаче и повернуть колеса.

5. На легком холостом ходу

В ожидании смены ламп или во время кратковременной остановки при работающем двигателе (на более длительные периоды рекомендуется выключать привод) переключите передачу на нейтраль. В результате сцепление изнашивается меньше, чем при включении первой передачи, а также это более удобное и безопасное решение – после включения ручника можно снять ноги с педалей.

См. также: Как ухаживать за батареей?

.

быстрый старт - Техника вождения автомобиля «Техника вождения автомобиля

поверхность - еще одно клише. Самое цепкое покрытие – сухой асфальт. Мокрый асфальт; асфальт загрязнен песком, гравием, галькой; краска, которой закрашивают полосы на дороге; неровности на дороге – все это снижает сцепление колес. Так что, если есть возможность, перед тем, как быстро тронуться в путь, следует поставить приводные (!) колеса на чистый, сухой асфальт. Также следует учитывать, что находится перед вами в нескольких десятках метров.Если при переключении с 1 на 2 передачу ведущие колеса находятся на грязном асфальте, то можете быть уверены, что вас занесет и вы перестанете разгоняться.

наклон - тут принцип простой. При движении в гору задние колеса имеют лучшее сцепление с дорогой, чем передние. Спускаясь с горы, все наоборот. Внимание переднеприводным водителям! Сам факт трогания с места смещает вес на заднюю часть автомобиля и разгружает передние колеса. Когда мы идем в гору, эта проблема усугубляется уклоном поверхности.

газ и сцепление - основная проблема при быстром запуске правильная балансировка газа и сцепления. К сожалению, здесь вы не найдете золотого совета: выжать сцепление на 100%, газовать на 80%, отпустить сцепление на 80% и т. д. На каждом дорожном покрытии и в каждой машине это выглядит по-разному. Однако вы должны помнить одну вещь — если вы не являетесь владельцем автомобиля 4×4, вы никогда не должны полностью отпускать сцепление на начальном этапе разгона. Вы должны отпускать сцепление только тогда, когда чувствуете, что это не приведет к значительному падению оборотов или нарушению сцепления.«Выстрелы сцеплением» могут порадовать учащихся средней школы, но, к сожалению, они неэффективны. Они работают по принципу, что либо будет работать, либо не будет работать. Либо машина заглохнет, либо я сожгу шину. Так что делать?

Прежде всего, в первой фазе вам действительно нужно резко отпустить сцепление, чтобы машина рванула вперед. В дальнейшем ситуация усложняется. Если вы чувствуете, что машина захлебывается, обороты падают, следует плавно выжать сцепление и прибавить газа. В обратной ситуации - колеса начинают пробуксовывать - следует отпустить сцепление и прибавить газа.Часто водителям удается эффективно двигаться за счет балансировки самого сцепления. Если вы можете это сделать - отлично! Боишься спалить сцепление? Ну, никто не говорит, что быстрая езда экономит компоненты!

Помните еще об одном - колеса должны проскальзывать при быстром трогании с места. Конечно, это должен быть управляемый занос, но все же. Ведущие колеса должны быть на кончике волоса от захвата сцепления. Сколько стоит этот "кончик волос"? На этот вопрос ответят тренировки, тренировки и еще раз тренировки.


Трюки

Следующие приемы помогут вам потерять драгоценные сотые доли секунды при быстром трогании с места, но не стоит их переоценивать.

ручник - прежде чем тронуться в путь, ставим на ручник, выжимаем сцепление и нажимаем на газ, чтобы запустить двигатель на обороты. Затем, все еще удерживая тормоз, плавно отпускайте сцепление, пока не почувствуете, что оно начинает подхватываться. В этот момент, когда мы хотим двигаться, нам просто нужно разблокировать тормоз и продолжить маневр, как описано в предыдущем пункте.Есть несколько преимуществ использования этой техники. Во-первых, нередко автомобиль стоит на наклонной дороге. Без торможения автомобиль все время идет под уклон, что делает плавный оптимальный старт практически невозможным. Во-вторых, педаль сцепления находится в оптимальном положении практически перед началом поездки и для быстрого старта нужны лишь небольшие корректировки. В-третьих, благодаря этому маневру мы выигрываем ценные сотые доли секунды за счет уменьшения люфта в трансмиссии.

Инфляция — Часто водители автомобилей с двигателями с турбонаддувом быстро нажимают и отпускают дроссельную заслонку, прежде чем отпустить сцепление, чтобы увеличить давление наддува.У меня нет доступа к машине с турбонаддувом, поэтому мне трудно сказать, эффективна ли эта техника. Может быть, вы что-то знаете об этом?

Желаю вам как можно меньше сгоревших фрикционов и не стесняйтесь комментировать!

.

Fiat Punto :: Форум • Просмотр темы



Текущее время: 14 марта 2022 19:07

Просмотр сообщений без ответов | Просмотр активных тем



Страница 1 из 1
[7 сообщений]
Автор Сообщение
Михомис
# 781880 Размещено: 03 авг 2015, 20:43;

Заголовок сообщения: Машину бросает и дергает, но только при старте с первого заезда

Любитель точек

Регистрация: 22.04.2008,
Сообщения: 28
Я не буду говорить, как меня это бесит, потому что меня, вероятно, забанят на год.В общем машина дергается при трогании, точнее если описать подробнее, бросает так, как будто едет по ухабистой дороге с очень плотно разбросанными боковыми неровностями. Это происходит только тогда, когда вы начинаете движение на 1-й передаче. Независимо от погоды, влажности, нагрузки. Компенсировать эти рывки можно регулировкой давления сцепления/дросселя, но это не всегда будет успешно, к тому же очень надоедает и может добить сцепление. Такое подергивание происходит примерно 4 раза из 5 "ходов". Иногда (редко) одна поездка вообще не тянет.

Автомобиль свежий осмотр, ГРМ, масло, фильтры и общая диагностика (подвески тоже), проверка на компе. К сожалению, проблема с рывками осталась. Я сообщил об этом в несколько мастерских (недавно сервис Schewe), но они не видят проблемы, несмотря на то, что они делали тест-драйвы и т. д. Я удивлен, но ладно, вероятно, у клиента (т.е. у меня) преувеличенное воображение

Каков ваш опыт в этой теме?

Punto 1.4 бензин 8V, пробег около 70тыс.

Верх

домин45670
#781884 Размещено: 03 авг 2015, 21:48;

Заголовок сообщения: Re: Машину бросает и дергает, но только при трогании с I b

Друг

Имя: Доминик
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1.2 16В 80км
Топливо: Бензин
Версия: Активный
Провинция: śląskie [S]
Город: Катовице
Регистрация: 25 мая 2008 г.,
Сообщения: 14254
Помощь: 126
Верх

Михомис
#781889 Размещено: 03 авг 2015, 23:22;

Заголовок сообщения: Re: Машину бросает и дергает, но только при трогании с I b

Любитель точек

Регистрация: 22.04.2008,
Сообщения: 28

Хорошо, спасибо, я позволю механику сначала проверить эти вещи.ТТТМ обнаружит компьютер? А может что-то по механике со стороны сцепления/коробки?

Верх

домин45670
#781892 Размещено: 03 авг 2015, 23:47;

Заголовок сообщения: Re: Машину бросает и дергает, но только при трогании с I b

Друг

Имя: Доминик
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1.2 16В 80км
Топливо: Бензин
Версия: Активный
Провинция: śląskie [S]
Город: Катовице
Регистрация: 25 мая 2008 г.,
Сообщения: 14254
Помощь: 126
Верх

Михомис
#781899 Размещено: 18 августа 2015 г., 15:33;

Заголовок сообщения: Re: Машину бросает и дергает, но только при трогании с I b

Любитель точек

Регистрация: 22.04.2008,
Сообщения: 28
О, я прочитал этот пост ветки 63730.html и сделал из него вывод, что ТТТМ - это какая-то ошибка зажигания

[Добавлено: 18 авг. 2015 14:29 ]

Обновление:

Механик посмотрел подушки - говорят они в порядке. машину и сразу заявил, что это сцепление (не разбирая его), о прокачке речи не шло - педаль работает хорошо. По его словам, первоначальная стоимость 1000 злотых - замена всего узла. Помимо того, насколько высокой мне кажется цена, возникает еще один вопрос, возможно ли это?
Замена сцепления (включая выжимной подшипник, попавший под гарантию) с пробегом ок.30-40 тысяч (сейчас около 70 тысяч). Около 3 лет назад. Возможно ли, что сцепление упало через такое короткое время?

Верх

kristofer_b
# 782900 Размещено: 19 августа 2015 г., 16:06;

Заголовок сообщения: Re: Машину бросает и дергает, но только при трогании с I b

Пунтоманиак

Автомобиль: Гранде Пунто 5d
Двигатель: 1.4 8В 77км
Топливо: Бензин + СНГ
Воеводство: Малопольское воеводство [K]
Регистрация: 14 августа 2015 г.,
Сообщений: 50
Помощь: 1

За замену полного сцепления LUK с выжимным, замену масла в коробке я заплатил менее 700 злотых.
Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает и промывает тормозную жидкость.У меня было именно так и все потихоньку шло к диску и сцепление начинало дергаться, сначала вибрировать. Собственно, симптомы были те же, за исключением того, что это происходило при большой нагрузке на 3-й или 4-й передаче.

Верх

Михомис
#783316 Размещено: 25 августа 2015 г., 19:02;

Заголовок сообщения: Re: Машину бросает и дергает, но только при трогании с I b

Любитель точек

Регистрация: 22.04.2008,
Сообщения: 28

kristofer_b писал(а):

Я за замену полного сцепления LUK со сцеплением, замену масла в коробке, я заплатил менее 700 злотых.
Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает и промывает тормозную жидкость. У меня было именно так и все потихоньку шло к диску и сцепление начинало дергаться, сначала вибрировать. Собственно, симптомы были те же, за исключением того, что это происходило при большой нагрузке на 3-й или 4-й передаче.

Ну, некоторые хорошо считают... Замена сцепления 400 злотых, я купил новые марки LUK на Allegro за 320 злотых, потому что на складе механика это будет 400-500. Без рабочего цилиндра сцепления и сейчас... стало лучше, но заметил очень странную вещь.Глядя на старое сцепление следов износа не заметил, виброгасители в порядке, диск/давление тоже в порядке, не то что не знаю, но сцепление не выглядело изношенным. Единственное, что меня беспокоило, это то, что все было жирным. Механик якобы видел, но ничего не сказал о замене доборных элементов. Когда я спросил его про сальники валов, он сказал, что там ничего не течет. Откуда тогда взялось это масло? Он грязный при обмене или что?

Из того, что пишет kristofer, возможно подтекает раб сцепления, но утечек тормозной жидкости я не обнаружил.Если он действительно просачивается на цели, то откуда еще он может взяться? Какие уплотнители между сцеплением и двигателем и между сцеплением и коробкой (думаю уплотняет опорный подшипник??). Я бы наверное сейчас поехал в авторизованный сервисный центр, при условии проверки всех этих пломб, пока не поздно. Только напишите, пожалуйста, что может "отпустить".

Верх

Страница 1 из 1
[7 сообщений]


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме
Вы не можете отвечать на темы в этом форуме
Вы не можете редактировать свои сообщения в этом форуме
Вы не можете удалять свои сообщения в этом форуме
Вы не можете разместить вложения на этом форуме

Перейти к: Выбрать форум ------------------ Сайт Fiat Новости Форум Новости Предложения и вопросы по форуму Злотый и встречи пунтоманов Отчеты с мест FFP Spoty Ogólnopolskie FFP podlaskie [ B] куявско-поморские [C] дольносилезские [D] лодзкие [E] любушские [F] поморские [G] малопольские [K] любельские [L] варминьско-мазурские [N] польские [O] великопольские [P] подкарпатские [R] śląskie [S] świętokrzyskie [T] mazowieckie [W] zachodniopomorskie [Z] Региональные дела [B] Региональные дела [C] Региональные дела [D] Региональные дела [E] Региональные дела [F] Региональные дела [G] Региональные дела [K ] Региональные дела [L] Региональные дела [N] Региональные дела [O] ​​Региональные дела [P] Региональные дела [R] Региональные дела [S] Региональные дела [T] Региональные дела [W] Региональные дела [ Z] FFP AssistanceFiat Punto Быстрый вопрос - быстрый ответ Punto Dots в целом I PI - Двигатель, система, привод и выхлоп PI - PI подвеска, тормоза и рулевое управление - PI салон - PI кузов - PI электрика - Колеса, диски, шины PI - PI тюнинг - Другое Punto II PII - Двигатель, трансмиссия и выхлоп PII - PII подвеска, тормоза и рулевое управление - PII интерьер - PII экстерьер - PII электрика - Колеса, диски, шины PII - PII тюнинг - Другое Punto II FL PIIFL - PIIFL двигатель, трансмиссия и выхлоп - Подвеска, тормозная система и рулевое управление PIIFL - Внутреннее оснащение PIIFL - Кузов PIIFL - Электрика PIIFL - Колеса, диски, шины PIIFL - Тюнинг PIIFL - Другое Grande Punto GP - Двигатель, трансмиссия и выхлоп GP - Подвеска, тормоза и рулевое управление GP - GP интерьер - GP экстерьер - Электрика GP - Колеса, диски, шины GP - Тюнинг GP - Другое Punto Evo / 2012 PE - Двигатель, привод и выхлоп PE - Подвеска, тормоза и рулевое управление PE - Интерьер PE - Кузов PE - Электрика PE - Колеса, диски, шины PE - Тюнинг PE - Другое Твой гараж Punto I Punto II FL Grande Punto Punto Evo Abarth Grande Punto Punto месяца Сделай сам Punto I Punto II / IIFL Grande Punto / Punto Evo / Punto 2012 Общие путеводители Автомобилестроение Fiat Linea Ваш Fiat Linea FL Технический форум Общее об автомобилестроении Газовые установки Последовательные установки Другое Fiat Motorsport! Я был, я видел Тюнинг автомобилей Аудио Механический тюнинг Оптический тюнинг Электро тюнинг Оффтоп Различные обсуждения Юмор Компьютеры Музыка Туризм Опросы Маркет Punto I Механические части Кузов / интерьер Punto II / IIFL Механические части Кузов / интерьер Grande Punto Механические части Кузов / интерьер
.90 000 E-clutch между ручным и автоматическим • AutoCentrum.pl

Тот, кто хоть раз имел возможность управлять автомобилем, оснащенным автоматической коробкой передач, знает, что о сцеплении и рычаге переключения передач можно быстро забыть. Эта амнезия особенно эффективна на многолюдных улицах, когда нам все время приходится стоять в пробке или на красный свет на перекрестке. Однако нельзя забывать об управлении педалью сцепления и «раскачивании» рычага на МКПП.Но так ли это на самом деле? Частичной панацеей от этих неприятностей является, среди прочего, электронная система управления сцеплением, которая в ближайшее время должна быть установлена ​​на автомобили, оснащенные режимом Stop&Go.

Почти как автоматическая коробка передач

Важнейшая задача, поставленная перед разработчиками электронной системы управления сцеплением, — заполнить пробел между традиционной механической коробкой передач и автоматической коробкой передач. Благодаря этому можно будет управлять автомобилем, приближенным к комфортным условиям, предлагаемым автомобилями с автоматической коробкой передач.Как и в последнем, водитель сможет управлять только педалями акселератора и тормоза, «забыв» о сцеплении. Однако на этом сходство заканчивается. Электронная система управления сцеплением позволяет автоматизировать только последнюю, не вмешиваясь в работу коробки передач. Другими словами, передачи все равно придется переключать вручную.

Как это работает?

Работа электронной системы управления сцеплением будет рассмотрена на примере решения eClutch, разработанного Bosch.Когда водитель убирает ногу с педали акселератора, электронные датчики системы отключают сцепление. При этом также ограничивается подача топлива в двигатель (до необходимого минимума, позволяющего ему работать без риска заглохнуть) или его блокировка при работе в режиме Stop&Go. Следовательно, появится возможность более экономично ездить, что приведет к снижению расхода топлива — по словам создателей системы, это значение может достигать 10%. В расширенной версии eClutch также может поддерживать работу механической коробки передач, сводя к минимуму рывки двигателя при выключении сцепления.Делается это с помощью специального датчика, который, записывая каждое ручное переключение передач, затем передает информацию на контроллер, который регулирует обороты двигателя.

МКПП и гибриды

Эксперты прогнозируют, что цены на автомобили с электронной системой управления сцеплением будут значительно ниже, чем на автомобили с автоматической коробкой передач. Существующие владельцы автомобилей с классической механической коробкой передач также смогут их себе позволить – особенно в сегментах городских автомобилей.Однако это далеко не все достоинства электронной системы управления сцеплением, упомянутые конструкторами. Оказывается, благодаря своей конструкции его можно устанавливать и в гибридных автомобилях, т.е. автомобилях, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем. Таким образом, станет возможным производство гибридов с механической коробкой передач (пока в таких автомобилях привод передавался только через автоматическую коробку передач). Как следствие, ожидается, что цены на автомобили с двумя двигателями несколько снизятся.

.

Самоустанавливающиеся муфты SACHS XTend — характеристики и принципы сборки

Производители систем трансмиссии, в том числе ZF, постоянно стремятся автоматизировать их, чтобы повысить производительность, эффективность и комфорт при движении. Примером такого решения является саморегулирующееся сцепление SACHS XTend, которое в зависимости от износа накладок самостоятельно регулирует свои настройки в процессе эксплуатации.

В хомутах муфты XTend, как в нажимной, так и в тяговой муфтах, проблема износа накладок, приводящая к увеличению управляющих усилий, решена за счет того, что движение диафрагменной пружины стало независимым от износа накладок.Для этого между тарельчатой ​​пружиной и прижимной пластиной предусмотрен уравнительный механизм.

Принцип работы XTend

Износ колодок изменяет положение диафрагменной пружины по мере того, как нажимной диск движется к маховику. Пружинные листы смещены в осевом направлении и расположены более вертикально, так что сила давления и, следовательно, сила, необходимая для нажатия на педаль сцепления, больше.

В муфтах XTend сопротивление корпуса регистрирует износ колодок при каждом включении и отодвигает стопорную пружину от установочных колец на величину износа.Клиновой ползун, подтягиваемый своей пружиной, входит в образовавшуюся прорезь, устанавливая удерживающую пружину в поднятое положение. При выключении сцепления пара регулировочных колец разгружается в осевом направлении. При предварительном натяжении пружины установочного кольца нижнее кольцо поворачивается до тех пор, пока верхнее кольцо не упрется в установочную пружину. Таким образом, диафрагменная пружина возвращается в исходное положение, и износ накладки компенсируется.

Демонтаж

При разборке данного типа муфты помните, что если не снять сопротивление корпуса, сработает механизм настройки и восстановить первоначальную настройку будет невозможно.В связи с тем, что износ накладок механически «сохраняется» в крышке сцепления, сборка предыдущего узла возможна только целиком. При необходимости замены диска следует также позаботиться о новом давлении – используемый механизм выравнивания давления не может быть возвращен в исходное положение, поэтому выключение сцепления будет невозможно.

Сборка

Зажимы сцепления типа XTend оснащены саморегулирующимся механизмом блокировки, работающим по принципу самоблокировки.Поэтому не бросайте и не роняйте их — вибрационные кольца могут сдвинуться и изменить настройки. Также такой хомут нельзя промывать, например, дизельным топливом, так как это может изменить коэффициент трения посадочных поверхностей и помешать правильной работе хомута. Задействована только возможная очистка сжатым воздухом.

Хомут XTend следует вкручивать крест-накрест, затягивая винты только на один или два оборота. Особое внимание во время сборки следует уделить правильному расположению тарельчатой ​​пружины, в чем можно помочь специальными инструментами.Ни в коем случае нельзя затягивать пружину с большей силой, чем рекомендовано производителем данного автомобиля.

Правильно замененный нажимной диск сцепления после установки должен иметь концы центральной пружины, расположенные под прямым углом к ​​оси вала сцепления.

После установки

После установки сцепления XTend стоит пройти процедуру «обучения», в результате которой происходит автоматическая коррекция настройки давления и положения выжимного подшипника.Это происходит автоматически при первом нажатии диафрагменной пружины. После такой сборки сцепление должно работать исправно.

Как видно выше, сборка муфт с саморегулирующимся хомутом несколько сложнее, чем в случае с традиционными решениями, но при правильном выполнении гарантирует безопасную и долговременную эксплуатацию.

.

Муфта — Страница 4 из 8

Муфта

Сцепление – это элемент, которым оснащены все автомобили с механической коробкой передач и автомобили с коробками передач DSG. В автомобильной промышленности уже применяются различные технологические решения, когда речь идет о сцеплении. Мы знаем всех…

Читайте наш блог, чтобы узнать больше о строении сцепления, самых популярных неисправностях, способах распознавания признаков поломки сцепления, способах ремонта и правильной эксплуатации этой детали автомобиля.

Прочитав наши статьи, вы узнаете, какие неисправности требуют немедленных действий механика, с какими можно справиться самостоятельно, а на какие можно временно не обращать внимания. Вы также узнаете, когда пора заменить сцепление. Наше руководство также поможет вам узнать, какой тип сцепления используется в вашем автомобиле.

Содержащаяся здесь информация может также оказаться полезной, если вы подумываете о покупке нового автомобиля. Какие технологические решения вызывают больше всего проблем, а какие дешевы и легко ремонтируются?

Приглашаем вас к учителю Team Sprzegla24.номер


от Sprzegla24.pl | 24 июля 2019 г. | Сцепление

Одной из самых частых неисправностей в системе сцепления является т.н. «Мягкое сцепление». Педаль сцепления не оказывает сопротивления при нажатии и часто не возвращается в исходное положение. Многие клиенты обращаются к нам с вопросами, в том числе ...

, созданный Sprzegla24.пл | 10 июля 2019 г. | Сцепление

Замена сцепления является одной из основных статей расходов, связанных с эксплуатацией автомобиля. Каждый водитель должен знать, что при замене сцепления ему придется учитывать не только покупку дорогостоящих деталей, но и оплату больших трудозатрат. Дополнительно замена...

от Sprzegla24.pl | 8 июля 2019 г. | Сцепление

Упорный подшипник — это компонент сцепления, которым часто пренебрегают.Многие пользователи считают, что такой небольшой элемент, который обычно стоит недорого, не может доставить больших хлопот. Однако на практике выход из строя выжимного подшипника вызывает...

от Sprzegla24.pl | 1 июля 2019 г. | Сцепление

Сцепление является одним из ключевых компонентов каждого автомобиля. Его отказ может мгновенно обездвижить автомобиль. Отвечает за передачу крутящего момента от вала двигателя к коробке передач.Более того, это элемент весьма специфический в случае ...

от Sprzegla24.pl | 31 мая 2019 г. | Сцепление

Когда сцепление в автомобиле выходит из строя, часто в первую очередь подозревают гидравлическую систему. Опытные механики при начале диагностики первым делом проверяют рабочий цилиндр сцепления. Гидравлический рабочий цилиндр — что это такое, для чего он нужен? Почти...

, созданный Sprzegla24.пл | 17 мая 2019 г. | Сцепление

Выход из строя сцепления в автомобиле может быть вызван несколькими причинами. Есть две основные причины неисправности: Износ фрикционных поверхностей диска и давления сцепления, Повреждение гидравлической системы управления сцеплением. В этой статье мы рассмотрим траблы с...

.

Как ездить чтобы не спалить сцепление

Долговечность сцепления складывается из множества факторов: от стиля вождения водителя до заводского качества самой детали. Тем не менее, ошибки, которые обычно совершаются во время вождения, имеют большое значение для его срока службы.

Срок службы сцепления может значительно различаться на современных моделях автомобилей. Замена может произойти относительно быстро и через более чем сто тысяч километров пробега. Столь большой разброс — это не только влияние технологических деталей, влияющих на срок службы моделей конкретных фирм.Ключом к сцеплению является то, как водитель его использует. Поскольку сцепление передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии, оно регулярно подвергается нагрузке и интенсивной работе, особенно при движении в пробках.

Как ездить, не повреждая сцепление. Прежде всего, не игнорируйте сигналы о том, что он неисправен. Их много. Самые распространенные:

  • нет ускорения, несмотря на включенную передачу и увеличение оборотов двигателя,
  • раздражающий шум
  • ощущение слишком "твердой" педали сцепления,
  • характерный запах, возникающий в результате износа накладок дисков,
  • неравномерное движение автомобиля при запуске автомобиля

Отсрочка ремонта приводит не только к опасностям на дороге, но и к еще большему повреждению автомобиля, а, следовательно, к увеличению расходов на ремонт.Проблему со сцеплением можно решить и превентивно, т. е. вести машину таким образом, чтобы не создавать потенциальных проблем. Соблюдая несколько рекомендаций, вы сможете продлить срок службы каждой модели сцепления.

Чего следует избегать?

  1. Так называемый горящее сцепление. Каждое использование педали газа при выжатом сцеплении не для вождения, а в качестве аттракционов - записей таких ситуаций много - это постепенное повреждение этого важного элемента. Так называемой"Стрельба" - разгон автомобиля с выжатым сцеплением, а затем его резкое отпускание. Это также приводит к более быстрому износу материала. Правда, однократное прожигание вкладыша таким образом не приведет к немедленной замене, но повторение несколько раз - это простой способ траты.
  2. Ручной тормоз включен. Важно, что его исключение приводит к полному освобождению. Если он остается слегка включенным, риск выгорания сцепления значительно возрастает.Перед троганием всегда проверяйте, чтобы ручник не создавал сопротивления автомобилю.
  3. Замена педалей в машине. Это одна из самых больших проблем для молодых водителей без опыта. Педаль сцепления следует отпускать очень плавно и без резких движений. Замена его газом должна быть плавной. Переход от взлета к вождению или переключению передач должен быть постепенным и незаметным для пассажиров. Любые рывки, резкие движения автомобиля, неровности при плавной езде могут плохо сказаться на сцеплении.
  4. Педаль полностью нажата. Слишком легкое обращение с педалью сцепления — один из основных недостатков водителей. Переключение передачи, когда она не полностью нажата, губительно сказывается на долговечности всей системы. На сцепление следует нажимать всем весом левой ноги, следя за тем, чтобы пятки находились в постоянном контакте с полом. Часто эта ошибка возникает не из-за плохой техники вождения, а из-за деталей - например, слишком высокий ковер, который незначительно влияет на свободное нажатие на сцепление.Поэтому стоит регулярно проверять, правильно ли она лежит, и что под педалью сцепления нет ничего, что блокировало бы ее полное нажатие. Идеальным решением являются, например, коврики, у которых есть специальные отверстия для ручек, крепящие их в одном месте — они не могут воздействовать на сцепление, не двигаясь.
  5. Заводится с визгом. Уход со светофора с характерным звуком скрипа шин может привлечь внимание нескольких человек, но, безусловно, может привести к ненужным тратам.Такое поведение неестественно для автомобиля, сокращая срок службы многих узлов — в том числе и сцепления.
  6. Вождение по т.н. полумуфта. Это также ошибка, которую обычно совершают менее опытные водители, которые часто подсознательно боятся, что машина выйдет из строя неконтролируемым образом. При этом движение с наполовину выжатой педалью сцепления допускается только при выполнении парковочных маневров и при взлете. Если это невозможно – период такого использования сцепления следует полностью свести к минимуму.При движении автомобиля левая нога должна лежать рядом с педалями, а не на сцеплении. Это невольно может вызвать его подсознательное давление. Если педаль находится под небольшой нагрузкой, диск сцепления вскоре выйдет из строя и возникнет неисправность — т. н. проскальзывающее сцепление.

Соблюдение нескольких правил разгрузит сцепление, чтобы оно работало эффективно и безотказно долгие годы – в случае с этим элементом путь к долговечности – это, прежде всего, профилактика и разум водителя.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf