logo1

logoT

 

Как открутить шаровую если она прокручивается


Гайка крутится с пальцем при замене шаровой опоры на ВАЗ 2107 – что делать?

Рассмотрим частую ситуацию, когда при заменен шаровых опор на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и другой классике гайка прокручивается вместе с шаровым пальцем. Такое может произойти не только при съеме шаровых шарниров, но и при установке, при попытке подтянуть гайку.

Что делать, если гайка прокручивается при демонтаже шаровых?

Берем монтировку, один край вставляем между краем рычага и цапфой. Второй конец монтировки оттягиваем на себя. Таким образом, мы перекашиваем палец в конусе поворотного кулака. В таком положении его «заклинивает» и гайка должна выкрутиться.

Второй способ. Устанавливаем монтировку между рычагом и место посадки шарового пальца в конус кулака. Монтировку давим вниз, перед этим устанавливаем под рычаг упор: кирпичи, бревно и т.д. Таким способом мы натягиваем конус кулака гайке, палец дожжен зафиксироваться. Этот метод не дает 100 % гарантии открутить гайку шаровой, если она прокручивается вместе с пальцем на ВАЗ 2107.

Третий способ. Опять берем универсальный инструмент – монтировку. Один край упираем между пружиной и поворотным кулаком, где торчит палец, и берем на излом. Наша задача – сместить место крепления шаровой с кулаком, чтобы «зажать» палец, удерживая его от проворота в «сухаре» шаровой опоры. Гайка должна открутиться.

Обязательно! Перед демонтажем нужно очистить резьбу и гайку от грязи и замочить ВД-40. Но делать нужно аккуратно, чтобы WD не попала под пыльник и соответственно в корпус шарового шарнира.

Что делать, если гайка шаровой опоры крутится вместе с пальцем при установке новых шарниров?

С нижней поступаем также, как и при демонтаже – главное заклинить палец в кулаке, потом гайка должна свободно затянуться до упора.

С верхней, можно поступить иначе. Берем рожковый ключ, молоток или любой крепкий предмет. Устанавливаем его между верхним рычагом и отбойником, как показано на скриншоте. Поднимаем домкратом нижний рычаг. По мере подъема, оба рычага будут смешаться вверх до тех пор, пока верхний не упрется в ваш подставленный предмет.

После того, как рычаг упрется в ручку молотка, поднимаем авто дальше и следим за конусом поворотного кулака и пальцем шаровой опоры. Вы увидите, как он будет запрессовываться в конус и его зажмет в нем, покажется резьба под недокрученой гайкой. После этого можно смело затягивать гайку до упора.

Этот способ даст 100% гарантию, что палец не будет прокручиваться вместе с гайкой при монтаже новой верхней шаровой опоры.

Остальные секреты, хитрости и советы от специалистов, как правильно поменять шаровые опоры на ВАЗ 2107 – читайте и смотрите видео на этой ссылке.

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

Прокручивается шаровая [Архив] - Laguna Club Belarus


Просмотр полной версии : Прокручивается шаровая



Денис 1983

25.01.2014, 19:39

Подскажите пожалуйста как открутить шаровую если она прокручивается.Хотелосьбы, чтобы она осталась целой, так как меняю шрус.


Aleks_07

25.01.2014, 19:41

Подскажите пожалуйста как открутить шаровую если она прокручивается.Хотелосьбы, чтобы она осталась целой, так как меняю шрус.Положи что нибудь твердое под нее и опусти машину.:)


DIMON VOLKOWYSK

25.01.2014, 19:55

А хоть машина какая?


А хоть машина какая?Дим, на сколько я помню с предыдущих тем вроде 1


Вов-ан

25.01.2014, 20:03

Дим, на сколько я помню с предыдущих тем вроде 1
Без разницы. Ее надо поджать снизу тем или иным способом, опустить машину на эту шаровую, или подложить что-то, как писали выше.


DIMON VOLKOWYSK

25.01.2014, 20:05

Шаровую сохранить нужно?


подожми её домкратом с низу, помогает иногда...


shader777

25.01.2014, 21:35

И крути методом туда-сюда. Откручиваешь, если туго идет - закручиваешь на пару оборотов и опять откручиваешь.


Денис 1983

25.01.2014, 21:37

[QUOTE=AntCars;228226]подожми её домкратом с низу, помогает иногда...
Я когда шаровую поддамкрачиваю, то она гайкой упирается в шестерню ABS и гайка дальшн не крутится.


shader777

25.01.2014, 21:46

Головоломка прям:be: Под шестигранник отверстия нет?


Денис 1983

25.01.2014, 22:06

Мне уже про это тоже говорили. Завтра посмотрю.


DIMON VOLKOWYSK

25.01.2014, 22:11

[QUOTE=AntCars;228226]подожми её домкратом с низу, помогает иногда...
Я когда шаровую поддамкрачиваю, то она гайкой упирается в шестерню ABS и гайка дальшн не крутится.Мочи вдшкой, откручивай немного, затем монтировку между ступицой и рычагом.

---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:09 ----------

Головоломка прям:be: Под шестигранник отверстия нет?нет вроде.

---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:10 ----------

Еще вариант открутить от стойки и вынять шрус.


болгарка в помощь, если шарнир не нужен
ну или болгарычем аккуратно гайку разрезать и зубильцем ее добить.........


DIMON VOLKOWYSK

25.01.2014, 22:29

болгарка в помощь, если шарнир не нуженСо своими я так и сделал:D


[QUOTE=AntCars;228226]подожми её домкратом с низу, помогает иногда...
Я когда шаровую поддамкрачиваю, то она гайкой упирается в шестерню ABS и гайка дальшн не крутится.шрус надо немного выпустить за ступицу и будет маневр для гайки


shader777

25.01.2014, 23:53

Женя, упирается в кольцо ABS а не в шрус. Может Шаровая от рычага откручивается? Какая все же машина? Вот если от стойки ступицу открутить то маневр наверное будет.


[QUOTE=Денис 1983;228262]шрус надо немного выпустить за ступицу и будет маневр для гайки
я так и делал, поставил домкрат под шаровую, выпустил шрус за ступицу и открутил гайку шаровой без проблем.


grizzly80

26.01.2014, 00:38

[QUOTE=Денис 1983;228199]Подскажите пожалуйста как открутить шаровую если она прокручивается.Хотелосьбы, чтобы она осталась целой, так как меняю шрус.[/QUO
под шаровую подставь домкрат и приподыми-прокручиваться не будет но когда будешь откручивать гайку -вд40 регулярно подливай и делай примерно2 витка на откручивание -1 виток на закручивание. удачи


Filippoff

26.01.2014, 12:34

+ неплохо предварительно хорошенько почистить резьбу.


Женя, упирается в кольцо ABS а не в шрус. Может Шаровая от рычага откручивается? Какая все же машина? Вот если от стойки ступицу открутить то маневр наверное будет.а кольцо абс по твойму на чем держится


shader777

26.01.2014, 18:48

а кольцо абс по твойму на чем держится
Бывают тяжелые дни:crazy: ступил я.:P


попробуй открутить на шаравай три болта т.е. оставить шаравую на стойке!


попробуй открутить на шаравай три болта т.е. оставить шаравую на стойке!
у него Л1 :jokingly:


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Замена шаровой ВАЗ-2109 своими руками

Сегодня поговорим о том, как производить замену рычага передней подвески и шаровой опоры. На Рено Логане замену шаровой опоры необходимо производить, сняв предварительно рычаг передней подвески. Он снимается для обеспечения удобства замены шаровой или для замены рычага, либо для замены сайлентблоков с изношенной резиной на них.

Заменить шаровые опоры все равно придется рано или поздно, от этого просто никуда не деться. При этом стоит учитывать, что наши суровые дороги сокращают срок службы узлов автомобиля, поэтому их приходится менять до того, как они выработают положенный всеми нормативами срок.

Возьмем мой пример эксплуатации автомобиля. На своем первом автомобиле Рено Логан я проездил около 80-ти тысяч километров до того, как шаровые начали стучать. Почему так рано? Да потому что много моих маршрутов пролегало через проселочные дороги. На втором своем Логане уже выбирал дороги, где не было значительных колдобин и ям, в результате шаровые «пробегали» уже 120 тысяч километров. Разница приличная.

После пробега 80 тысяч километров нужно проверить рулевые наконечники, поскольку они также интенсивно изнашиваются при езде по плохим дорогам. Заметил, что при износе шаровых опор и рулевых наконечников машина, во время движения машина немного качается и нечетко слушается руля. После замены этих узлов, автомобиль слушается, как только что сошедший с конвейера.

Перед тем, как произвести замену необходимо проверить текущее состояние рулевых наконечников и шаровых опор, также не мешает проверить и всю переднюю подвеску машины. Проверку следует производить на специальном подъёмнике или в смотровой яме с подвешенными передними колесами. Вообще как можно чаще заглядывайте по свой автомобиль. Сначала нужно тщательно осмотреть рулевые наконечники, изготовленные из технической резины пыльники шаровых опор, наружные и внутренние чехлы шруса «гранат» и рулевую рейку.

Предельно внимательно нужно осмотреть все элементы подвески авто на предмет трещин, следов механических ударов, которые могут возникать при столкновениями с препятствиями. Помимо этого нужно обязательно проверить, не деформированы ли рычаги, шланги стабилизатора, соединительные тяги, стойки и все прочие детали передней части кузова во всех местах крепления и подвески.

Также следует проверить текущее состояние резинотехнических элементов, в число которых входят: это резиновые подушки, резинометаллические шарниры, шаровые шарниры подвески, помимо этого стоит осмотреть верхнюю опору передней стойки.

Все детали резинотехники необходимо заменить, если произошел разрывы резины или одностороннее ее выпучивание, или же случилось подрезание детали с торца. На деталях, изготовленных из технической резины, не допускается наличие:

  • трещин
  • повреждений
  • выкручивания
  • выпучивание
  • отрыва резины от металла

в особенности стоит обратить внимание на механические повреждения деталей подвески, в первую очередь это касается рычагов.

Необходимые инструменты

Для проведения работ понадобится:

  1. Накидной ключ на «22». Именно накидной, потому что рожковым можно «слизать» грани
  2. Щетка по металлу. Для зачистки ремонтируемого узла, его креплений от грязи
  3. ВД-40 или самодельной проникающей жидкостью чтобы легко откручивалось
  4. Накидной ключ и головка на «13». Одним удобно держат болты фиксации опор к рычагам, а вторым выкручивать их гайки
  5. Монтировка, молоток, «наставка» для точного удара
  6. Съемник. Можно заменить шаровые на ВАЗ 2107 без съемника, но потратить много времени, сил. Об этом расскажу ниже.

Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля

Подготовительные операции

Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.

Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.

Демонтаж

Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.

В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.

Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.

Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.

В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.

Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.

Важно! Полностью ступицу не снимаем с нижнего шарового пальца, он нам пригодится для выпрессовки верхней опоры.

А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.

Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.

Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.

Снимаем верхнюю опору

Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.

Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.

Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.

Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.

Важно! Не повредите тормозные шланги, в противном случае их придется менять, как это сделать, подробно рассказывал в статье, как поменять передние тормозные шланги на ВАЗ.

Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.

Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:

Устройство

Конструкция шаровой опоры довольно проста. Ее центральным элементом является металлический конусообразный палец с резьбой с одной стороны и шаром с другой. Шар расположен в корпусе, наполненном пластиковыми вкладышами или полимерным составом, которые выполняют роль подшипника скольжения. Конец пальца с резьбой прикрепляется к рычагу.

По своей конструкции шаровая опора является аналогом человеческого сустава. Сустав позволяет руке свободно двигаться в любых направлениях. Так же и металлический шар опоры, двигаясь в нескольких плоскостях, обеспечивает подвижность двух элементов подвески, соединенных между собой.

В большинстве современных автомобилей на каждое колесо приходится одна подвеска, реже – две, совсем редко – три, четыре. Авто с независимой многорычажной задней подвеской имеют шаровые опоры и на задних колесах. С одной стороны, чем больше шаровых опор у автомобиля, тем продолжительнее срок их службы и ниже вероятность поломок. С другой стороны, при большом количестве подвесок существенно усложняется их диагностика, а также увеличивается стоимость их ремонта и запасных частей.

Шаровая опора может быть неразборной или разборной. В первом случае корпус опоры запрессовывается в рычаг подвески, во втором крепится к нему болтами. Неразборная шаровая заменяется вместе с рычагом, разборная – отдельно от рычага. В современных марках автомобилей чаще встречается неразборная конструкция, в старых отечественных авто – разборная, которая позволяет устранить люфт путем простой подтяжки крышки.

Некоторые «народные умельцы» научились продлевать жизненный цикл неразборных шаровых опор. Для этого они вырезают дно, накручивают резьбу, устанавливают новые полимерные прокладки, собирают все детали в корпус и используют опору дальше. Такой узел служит долго, поскольку для его нормальной работы нужно всего лишь время от времени менять полимерный наполнитель. Однако качественно переоборудовать опору получается не у всех. А неправильно восстановленный узел может создать реальную угрозу на дороге. Поэтому эксперты рекомендуют не рисковать своей жизнью, а своевременно заменять вышедшие из строя опоры на новые.

Что делать, если гайка нижней опоры крутится вместе с пальцем

Первый способ. Подкладываем под ступицу брусок, кирпич. Опускаем автомобиль на домкрате, под нижним рычагом ничего не должно быть. Машина садится то тех пор, пока ступица не ляжет полностью. Отпускам домкрат ниже, в этот момент цапфа перекашивается, относительно рычага. Шаровой палец зажимается, как в тисках, этого будет достаточно, чтобы выкрутить гайку.

Второй способ. Монтировку вставляем между ступицей, будет показано на фото ниже, и краем рычага, оттягиваем ее в сторону, создавая искусственно перекос. Не подкладываем ничего под нее, она должна свободно висеть в воздухе. Как в первом случае, силы разведения двух частей ходовой должно хватить, палец шарнира заклинит в конусе поворотного кулака. Откручиваем гайку полностью.

Третий способ – варварский. Не хотите заморачиваться с болгарками, монтировками? Берите горелку, грейте гайку, пока фторопластовое кольцо не расплавится. Став мягкой, она не будет препятствовать откручиванию.

Проверка

Если вы обнаружили в своем автомобиле признаки неисправности шаровой опоры, проведите проверку этого узла. В домашних условиях диагностику можно выполнить нескольким методами. Лучше подойди к проверке комплексно, воспользовавшись всеми методами поочередно.

К методам диагностики неисправностей шаровой опоры относят:

  • проверку на слух;
  • раскачивание колес;
  • замеры.

Проверка на слух. Проверка проводится в присутствии помощника, который раскачивает машину с выключенным двигателем. Во время раскачивания автомобиля его владелец прислушивается к звукам. Если со стороны опоры слышен стук, необходимо снять детали, провести их тщательный осмотр и в случае необходимости заменить новыми.

Раскачивание колес. Проверка также проводится в присутствии помощника. Автомобиль поднимают на домкрате, сажают помощника за руль, просят его выжать педаль тормоза. В это время начинают поочередно раскачивать колеса и смотреть на наличие люфта. При наличии люфта опору заменяют.

Замеры. Вооружившись штангенциркулем, автовладелец забирается под переднюю часть автомобиля и через контрольное отверстие под нагрузкой измеряет расстояние между торцевой частью пальца и наружной поверхностью корпуса опоры. Полученные показатели сравниваются с нормативами, указанными в техпаспорте авто. К примеру, у автомобилей ВАЗ это расстояние не должно превышать 1,18 см. Если под рукой нет инструкции, то ее всегда можно скачать в интернете.

Что делать, если гайка верхней шаровой опоры крутиться вместе с пальцем

Снимаем ступицу с нижнего пальца. Рукой оттягиваем ее в свою сторону до упора. Заклиниваем палец в конусе кулака. Он будет зажат, откручиваем гайку до конца.

Второй вариант. Вставляем монтировку между цапфой и краем рычага. Пытаемся сдвинуть цапфу в сторону от рычага. Зажимаем палец, откручиваем гайку.

Видео, если прокручиваются гайки вместе с пальцами шаровых, как их снять:

Как заменить шаровые опоры без съемника

Чтобы выпрессовать пальцы шаровых опор из конусов поворотных кулаков, нужно:

  1. Поддомкратить авто под балку, вывесить колесо, чтобы оно и рычаг «висели» в воздухе.
  2. Отпустить крепежные гайки шаровых, как правильно – говорилось выше
  3. Вставляем монтировку, при замене нижнего шарового шарнира, между рычагом и кулаком. Давим ее вниз, как бы разжимая между собой эти две детали
  4. Второй рукой бьем с «вытаращенными» глазами молотком по отливу кулака, показан выше на скрине. Через какое-то время, в зависимости от степени закисания шарового пальца в конусе, палец «вылетит»
  5. Для верхней поступаем аналогично. Вставляем монтировку между верхним кулаком и рычагом и лупим молотком, до момента выскакивания пальца шарикового шарнира

Остальные операции осуществляются по такой же схеме, как и замена со съемником: подготовка, зачистка, смазка и т.д.

Видео – замена без съемника:

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Претензий к подвеске Лада Веста предостаточно. Шаровые опоры стоят, пожалуй, на первом месте в очереди на замену у каждого второго автомобиля. Тем не менее существует несколько способов продлить им жизнь, а если встанет вопрос о замене, разберемся как поменять и как выбрать лучшие из тех, что есть на рынке.

Ремонт своими руками. Меняем шаровую опору на

25.09.2020, Просмотров: 1170

Приветствую вас, уважаемые автолюбители! Сегодня речь пойдёт о замене шаровой опоры на Subaru Forester. Не скажу, что эта процедура слишком сложная, но есть некоторые нюансы, не учитывая которые, можно работу усложнить. Поехали!

Давайте с вами просто разберём, как в подвеске Forester, установлена шаровая. Корпус опоры сидит в цапфе (поворотном кулаке), и зажат болтом, а палец шаровой запрессован в рычаг. Честно говоря, мне такая конструкция не совсем нравится, так как если шаровая отходила хорошо, а именно более 70 тыс. км, то представьте, сколько в посадочном месте, где зажат её корпус было грязи и воды, благодаря чему она могла намертво там прикипеть. Сверху мы никак не сможем помочь корпусу выйти из цапфы, так как посадочное место несквозное, поэтому желательно хорошо залить это место WD-40. И самый главный момент — все мы привыкли первым делом выпрессовывать палец шаровой, а затем доставать её корпус. Так вот, в данном случае, сначала нужно извлечь корпус, а потом уже выпрессовывать палец из рычага. Позже вы поймёте, почему именно так. Приступаем к процессу замены.

Поднимаете автомобиль и снимаете колесо. Болт, который зажимает корпус шаровой в цапфе, также сильно прикипает к резьбе. Тщательно очистите его металлической щёткой от грязи с ржавчиной и залейте WD-40. Пока болт откисает, открутите стойку стабилизатора от рычага. Либо можно стойку от стабилизатора — как вам удобнее.

За время, когда будете откручивать стойку стаба, болт в цапфе успеет пропитаться, тем более, когда стойка стаба шарнирная и с ней придётся тоже повозиться. Я намекаю на тот всеми «любимый» момент, когда палец шарнира стойки прокручивается, а граней для его удерживания нет или они испортились. Когда удалось открутить стойку, возвращаемся к болту шаровой в цапфе и пытаемся его открутить. Используйте удлинители, для удобства выверните колесо, главное прилагать усилие осторожно без рывков, так как болт тонкий и его легко сломать, а высверливать потом, это то ещё удовольствие.

Выкрутили болт, теперь тщательно зачищаете щёткой посадочное место в цапфе, щель обильно заливаете WD-40 и идёте пить кофе. В прямом смысле. Нужно дать время, чтобы всё хорошо пропиталось. Чтобы было легче вынимать шаровую из цапфы, щель можно немного развести, забив туда плоскую отвёртку. Главное не перестараться, чтобы проушина не лопнула. Теперь при помощи монтировки или трубы, отгибаете рычаг вниз. Если это не получается сделать, берёте длинную и прочную доску, одним концом упираетесь сверху в рычаг, а по другому стучите молотком.

Когда корпус шаровой освободился, откручиваете корончатую гайку на пальце и при помощи съёмника выпрессовываете из рычага. В нашем случае без съёмника не обойтись, так как корпус шаровой нигде не закреплён. Если же в самом начале выпрессовать палец, то потом доставать корпус из цапфы будет настоящим мучением, это я вам по своему опыту говорю. Можно конечно в таком случае вставить палец в рычаг, накрутить гайку не до конца и проделать тоже самое доской с молотком. Но! Так как мы гайку закручиваем не до конца, рычаг будет болтаться на пальце шаровой и усилий, которые мы будем прилагать на рычаг будет недостаточно, так как нам препятствует и люфт и сопротивление сайлентблоков. По итогу приходится затягивать до упора коронку, выбивать шаровую с цапфы и потом выпрессовывать палец. Так что увы друзья, только так. Кто не обзавёлся съёмником, лучше обзаведитесь. Если попробовать простучать молотком по рычагу, думаю вероятность этого способа сработать 50 на 50, поэтому лучше съёмником, а не грубой силой.

Сняв шаровую полностью, советую посадочное место в цапфе, тщательно очистить при помощи наждачной бумаги и промазать графитной смазкой. Боже упаси, если Литолом, будет только хуже, так как Литол впитывает влагу, а её будет немало во время езды, тем более за длительный промежуток времени. Если графитки нет, то можно смазкой ШРУС, Нигролом или хотя бы отработанным маслом. Не забудьте проверить в новой шаровой наличие смазки под пылником, при отсутствии или малом количестве — добавьте. Кто не знает, шарнирные соединения смазываются ШРБ-4 или Литолом, но лучше всего ШРБ. Установка происходит следующим образом: сначала устанавливаете шаровую в цапфу, затягиваете болт, потом вставляете палец в рычаг, затягиваете коронку и вставляете шплинт. На этом всё!

Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 своими руками – подробная инструкция

Не каждый может самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. Те времена уже прошли, многие сразу обращаются в сервис даже по пустяковому ремонту. Это не автолюбители – это «наездники». Настоящим автолюбителям посвящается эта статья.

Я когда первый раз самостоятельно менял шаровые на своей «Семерке», не было подробных инструкций с картинками как это сделать быстро и качественно. Мучался несколько дней, пока заменил все «в круг». Чтобы другим было легче, написал мануал в иллюстрациях, как поменять опоры на Жигулях 2101-07. Пользуйтесь, а спасибо скажите в комментариях.

Что нам нужно для этого

  1. Домкрат, упор и противооткатные башмаки (достаточно деревянных брусков).
  2. Ключи: 22 и 13. Желательно использовать накидные и головку на 13 с трещоткой.
  3. Съемник, но можно обойтись без него.
  4. Молоток и длинную наставку.
  5. Монтировка или клещи (если гайка нижней шаровой будет проворачиваться вместе с пальцем).

Съемник винтовой для снятия шаровых пальцев

Основные детали съемника изготовлены из стальной полосы сечением 18×3 мм общей длиной 460 мм. Также подойдет и круглый пруток диаметром 18 мм, но его нужно доработать: от фрезеровать или сточить напильником с противоположных сторон параллельные грани с расстоянием между ними 13 мм. Для изготовления съемника потребуются, кроме обычных инструментов (ножовка по металлу, напильники, пассатижи и др.), «болгарка» и сварочный аппарат.

Конструкция съемника несложная и понятна из рисунка и фотографий.

Планка (верхняя деталь) сварена из двух полос сечением 18×13 мм (хотя можно подобрать и одну, таких же размеров). Длина каждой полосы – 95 мм. В планке, почти по центру, выполнено резьбовое сквозное отверстие М12, а у конца вырезан паз длиной 20 мм, шириной 13 мм и глубиной 2 мм под фиксирующий винт М12х55 (чтобы планки не поворачивались одна относительно другой). Клиновая вилка (нижняя деталь) сварена из трех полос: две полосы длиной по 95 мм по краям, в середине – полоса длиной 55 мм. На заготовках в местах сварки предварительно снимаем фаску 3×45° по всей длине. Сварные швы следует обстучать и зачистить.

Снизу передней стороны нижней вилки делаем скос, получая односторонний клин. Опять, почти по центру, как и в планке, выполняем сквозное резьбовое отверстие М12, а у конца – М10 – под фиксирующий винт М 10×55.

И последняя деталь – втулка длиной 40 мм внутренним и наружным диаметром 13 и 18 мм соответственно. Втулку можно заменить набором гаек М14.

Подготовительные операции

Щеткой по металлу очищаем грязь со всех резьбовых соединений. Это касается креплений верхней и нижней опоры к рычагу и к поворотному кулаку. Грязь, попавшая под резьбу, не даст полностью выкрутить гайки, они могут прокручиваться вместе с шаровыми пальцами, крепежными болтами.

Замачиваем их WD-40 и ждем 15 минут. Рекомендуется накрыть их тряпкой, пропитанной керосином. Он проникнет под резьбу и облегчит выкручивание гаек. В нашем магазине керосина не было, пришлось пользоваться ВД-шкой.

Винтовой Г-образный

Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

Читать также: Схема включения электродвигателя через конденсатор

На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

Снятие и замена нижней шаровой опоры

Домкратом поднимаем автомобиль, устанавливаем упор, чтобы авто не сорвалось с него. Ставить его нужно либо под переднюю балку, либо под домкратник. Нельзя подпирать рычаг подвески, он должен остаться на весу. Устанавливаем под колесы противооткатные упоры для безопасности проведения замены.

Ключом на 22 срываем гайку крепления нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Выкручиваем её, насколько позволит выступ на сошке. Она полностью не выкрутится. Прогоняем её по резьбе несколько раз, открутив и закрутив до конца. Так мы полностью очистим резьбу от ржавчины и мусора.

Устанавливаем съемник между верхней и нижней опорой. Распираем его между пальцами. Тянуть его до «усеру» не нужно, можно сорвать резьбу на его гайках (их может быть две или одна в зависимости от конструкции съемника). Важно создать достаточное напряжение между верхней и нижней шаровой.

Молотком наносим несколько четких ударов по приливу на кулаке. Можно использовать длинную надставку (трубу) и по ней бить молотком. Упирать её нужно в прилив на кулаке.

Во время ударов будет видно, когда палец выскочит из конуса кулака. Это будет сопровождаться характерным металлическим звоном и посадкой нижнего рычага. Гайка пальца упадет на кулак и покажется палец.

Теперь появилось свободное место для выкручивания полностью крепежной гайки. Берем ключ на 22 и откручиваем её до конца. Внутри её находиться пластиковая втулка, своего рода контргайка, если опора сильно разбитая, то гайка будет прокручиваться вместе с пальцем. Ничего страшного.

Есть 4 способа, как открутить прокручивающуюся вместе с шаровым пальцем гайку:

Устанавливаем монтировку между рычагом и ступицей или кулаком и пружиной подвески. Тянем её в сторону, чтобы заклинить палец в кулаке, откручиваем гайку.

Если есть клещи, то зажимаем ими палец через резиновый пыльник опоры. Он порвется, но вы все равно будет устанавливать новую шаровую, его не жалко. Одной рукой держим клещи, второй выкручиваем гайку.

Я раньше не знал о существовании первых двух вариантов. Поэтому для меня самым логическим способом было срубить гайку зубилом и молотком. По этой причине я потратил на замену шаровых ВАЗ 2107 два дня.

Последний вариант – обрезной машинкой срезают палец. У меня нет маленькой «болгарки» и таких же дисков. Этот вариант для меня не приемлим.

Снимаем полностью с пальца ступицу и отводим её в сторону. Ключами на 13 срываем и выкручиваем гайки крепления опоры к нижнему рычагу. Вынимаем из него старую шаровую.

Собираем в обратной последовательности. Перед монтажом новой нижней шаровой опоры её нужно обслужить. Существует несколько способов продлить жизнь опорам перед их установкой на автомобиль. Вкратце – снять пыльник и положить под него смазку, обильно смазав шар пальца. Количество смазки должно быть умеренное, чтобы не порвался пыльник.

Вставляем нижнюю шаровую в рычаг. Крепим её болтами и гайками. Важно чтобы болты смотрели шляпками вверх, а гайки закручивались снизу. Если перепутать, то выступающим концом болта можно разорвать пыльник во время работы подвески.

Надеваем ступицу на палец. Смазываем его резьбу литолом, а лучше водостойкой смазкой. Закручиваем гайку ключом на 22.

Закрутив до упора, гайка может начать прокручиваться. Это нормально, просто палец полностью не «сел» в конус поворотного кулака. Подкладываем под рычаг деревянный брусок и опускаем автомобиль. Под своей тяжестью палец полностью запрессуется в поворотный кулак, он заклинит в нем. Можно под рычаг подставить домкрат и им поднять машину. Так произойдет полная запрессовка пальца. Закручиваем гайку до упора, но без фанатизма, чтобы при последующей замене её можно было сорвать.

Диагностика шаровых опор ВАЗ 2107

Удостовериться, что причиной скрежета или скрипа является именно шаровая опора, можно различными способами.

  1. На слух. Для этого потребуется помощник. Два человека раскачивают автомобиль с заглушённым двигателем, одновременно надавливая с двух сторон на капот автомобиля. Если при этом со стороны одного из колёс раздаётся нехарактерный звук, соответствующая ШО изношена или нуждается в смазке.
  2. Выявление люфта ШО. Колесо, на котором с большой долей вероятности вышла из строя опора, поднимается домкратом примерно на 30 см. Помощник из салона до отказа выжимает педаль тормоза. После этого следует с силой покачать колесо сначала в вертикальной плоскости вверх и вниз, затем вправо и влево. При заблокированных тормозах люфт сразу проявится. Даже если он незначителен, ШО всё равно необходимо поменять.

Демонтаж и установка верхней шаровой опоры

Выкручиваем гайку крепления шарового шарнира к кулаку. Мешать ничего не будет, откручиваем её полностью. Устанавливаем съемник и распираем его. Молотком и наставкой выбиваем палец из кулака.

Снимаем ступицу с пальца и отводим в сторону. Откручиваем крепежные болты от рычага.

До замены верхней шаровой опоры ваз 2107 её нужно тоже обслужить. Снять пыльник и положить под него дополнительную смазку.

Установку производим в обратной последовательности.

Закручиваем болты крепления к рычагу. Шляпки болтов должны смотреть вниз в сторону пыльника. Если поставить шляпками вверх, то можно порвать его.

Так же, как и с нижним шарниром, при затягивании гайки, палец верхней опоры может прокручиваться. Есть выход из положения.

Ставим под нижний рычаг брусок. Устанавливаем между верхним рычагом и отбойником ключ и опускаем автомобиль.

Подобным образом меняем шаровые опоры на ваз 2107 с другой стороны. Все болтовые соединения перед закручиванием нужно смазывать, чтобы они не заржавели. При последующих заменах открутить их не составит труда.

Для наглядности смотрите видео замены шаровой опоры ваз 2107:

Проверка состояния подвески автомобиля

Чтобы узнать, как обстоят дела с подвеской, вам понадобится домкрат. Сначала поднимите переднюю часть автомобиля. Возьмитесь обеими руками за колесо сверху и снизу, покачайте его. Если шаровая опора подлежит замене, то она будет издавать неприятный металлический звук.

Для другого способа проверки вам понадобится помощник. Отрегулируйте ступичную гайку и попросите его нажать до упора «тормоз», удерживая его некоторое время. Теперь раскачайте колесо. Появившееся дребезжание только подтвердит ваши подозрения.

Комплектующие каких производителей лучше выбрать для «Семёрки»

Шаровая опора состоит из нескольких элементов. Каждый выполняет определенную функцию. Основная составляющая – палец, имеющий округлую форму в основании и резьбу на противоположном конце. Ей он крепится к рычагу подвески.

Качественные характеристики запчасти влияют на срок эксплуатации узла. Её составляющие проходят специальную обработку, чтобы добиться необходимых свойств металла:

  1. Изготовление из износостойкой стали;
  2. Сферическая часть пальца проходит процедуру цементации, тело закаляется, с последующим охлаждением в масле.

Остальные составляющие изготавливаются путем холодной объемной штамповки. Проходят термическую обработку и закалку.

Подобная технология производства затратная. Ее использование для получения добротных автомобильных комплектующих могут позволить немногие фирмы шаровых опор.

Для ВАЗ 2107 подобными производителями считаются:

  1. ;
  2. Производственное объединение «Начало»;
  3. Итальянская .

Часто попадаются подделки, изготовленные качественно. Даже специалист не всегда может их отличить от оригинала. Стоит крайне внимательно выбирать шаровые для седьмой модели Жигулей. Обращаем внимание на цену, помогающую распознать контрафакт. Понятно, что фирменные запасные части стоят дороже, чем поддельные. Экономить на качестве – значит подвергать себя и окружающих опасности.

Технически замена шаровой опоры ВАЗ 2107 проста. Для некоторых этапов потребуется достаточная физическая подготовка. Поэтому вначале стоит верно оценить свои возможности. Досконально изучить весь процесс. Купить необходимый инвентарь и только потом приступать к работе.

Как сделать съемник шаровых опор своими руками

Во время проведения ремонт ходовой части и рулевого управления практически всегда возникает надобность в снятии шаровых опор или наконечников рулевых тяг.

Особенностью этих конструктивных элементов является то, что палец опоры или наконечника имеет конусную форму, которой он входит в посадочное гнездо.

В процессе эксплуатации плотность посадки возрастает настолько, что поверхности данного соединения практически прикипают друг к другу.

Дополнительно между пальцем и гнездом может попасть влага, вызывающая очаги коррозии, которые еще больше уплотняют соединение.

Поэтому для снятия шаровых опор или наконечников применяются специальные съемники, позволяющие выпрессовать палец с минимальными усилиями.

Замена шаровой опоры Рено Дастер

Приветствую. Произведем замену шаровой опоры на Рено Дастер.

Для диагностики шаровой опоры на Рено Дастер нужно поднять автомобиль и подергать за рычаг вверх-вниз. Если шаровая износилась то вы услышите характерный стук и ощутите люфт.

Инструменты:

  • ключ для колесных болтов
  • металлическая щетка
  • ВД-40
  • набор головок с силовым воротком
  • набор рожковых ключей
  • наставка
  • молоток
  • плоская отвертка
  • съемник шаровой (желательно)

Артикул:

  • RE-BJ-10478 — рекомендую шаровую Moog

Пошаговая инструкция

1. Устанавливаем машину на подъемник или поддомкрачиваем.

2. Демонтируем колесо.

3. После снятия колеса мы получаем доступ к четырем болтам крепления шаровой опоры. Один болт крепит шаровую к кулаку, а три к рычагу.

Очищаем болты с помощью металлической щетки и брызгаем ВД-40.

Если у вас шаровая не менялась с завода, то трех болтов крепления к рычагу не будет, там будут заклепки, их нужно высверливать чтобы установить новую шаровую.

4. Очень часто гайка крепления пальца шаровой к кулаку прикипает. При попытке ее откручивания рожковым ключом она облизывается. Поэтому дальше показываем как поменять шаровую если гайка облизалась.

5. Нам нужно получить больше доступа к облизанной гайке. Для этого откручиваем ступичную гайку и пытаемся стронуть привод с помощью наставки и молотка. Как только привод немного выйдет, переходите к следующему пункту работ.

6. Освобождаем провод датчика АБС, а так же тормозной шланг.

7. Откручиваем два болта крепежа кулака к стойке.

8. Откручиваем два болта крепежа суппорта.

После откручивания болтов разводим колодки с помощью плоской отвертки и подвешиваем суппорт на крючке к пружине.

9. Вынимаем привод и сдвигаем его немного в сторону. Таким образом мы получаем доступ сверху к нашей злополучной гайке.

10. Теперь мы можем сверху накинуть головку на гайку и открутить ее.

11. Съемником вынимаем палец шаровой из кулака. Если нет съемника, с чувством бьем молотком в указанное место ниже и палец выйдет.

12. Далее мы собираем все обратно чтобы показать как менялась бы шаровая, если гайка сначала открутилась.

  • Вставляем обратно привод и наживляем гайки крепления стойки к кулаку
  • Затягиваем ступичную гайку
  • Затягиваем гайки крепления стойки к кулаку
  • Одеваем суппорт и закручиваем болты крепления
  • Устанавливаем провод АБС и тормозной шланг

13. Откручиваем три болта крепления шаровой к рычагу.

14. Вынимаем шаровую опору.

15. Приставляем новую шаровую опору и наживляем на три болта крепежа.

С качественными шаровыми опорами болты и гайки идут в комплекте, рекомендую использовать все новое.

16. Вставляем палец шаровой в кулак и наживляем гайку крепежа.

17. Затягиваем три болта крепежа к рычагу.

18. Затягиваем болт крепежа пальца к кулаку.

Если при затяжке палец шаровой прокручивается, то ее нужно подпереть снизу.

Видео урок

Замена шаровой lada 2101 (ваз 2101)

UPD. 30.10.2016

Нижнюю шаровую опору можно назвать самой слабой и капризной/проблемной деталью передней подвески автомобилей Ваз 2101-2107 Жигули. Владельцы Классики Вы со мной согласны? Думаю, что согласны. Так как картина на дороге — обездвиженные Жигули с вывернутым передним колесом, например на перекрёстке или повороте, не является редкостью. Поэтому проверку состояния передней подвески лучше делать регулярно или внепланово, при первом появлении скрипа или стука в ходовой автомобиля. И если же техосмотр выявит износ шаровой опоры, то с ремонтом лучше не затягивать. Так как вылет шаровой на дороге — это серьёзная проблема! И, если она произойдёт, то Вам обеспечен ремонт на проезжей части (самостоятельно, без подготовки и инструмента, Вы заменить опору не сможете) с вызовом автомастера на место событий (правда, далеко не каждый мастер согласится на работу под открытым небом, для отказа найдутся причины) или транспортировка автомобиля на СТО при помощи эвакуатора. Кому нужны такие приключения? Тем более, что заменить нижнюю шаровую опору на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули вполне по силам даже начинающему автомобилисту. Главное — это серьёзно подготовиться к работе, то есть, прочитать этот материал-фотоотчёт до конца)))

Инструмент. На фотографии №1 Вы сможете увидеть основной арсенал инструмента, без которого я, например, не возьмусь за замену нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107. В основной список, кроме баллонного ключа, домкрата и ВД-40, входят: торцовый и накидной ключи на 13, рожковый ключ на 22, щётка по металлу, раздвижные пассатижи и СЪЁМНИК ШАРОВЫХ ОПОР автомобилей Ваз 2101-2107. Съёмник для шаровых опор, крайне необходим. Понимаю, что он стоит недёшево и можно заменить шаровую опору без съёмника (как это сделать я опишу ниже), но, поверьте, со съёмником работать  значительно легче, удобней и быстрей.

Запчасти. Здесь всё просто. От себя рекомендую покупать и устанавливать только усиленные нижние и верхние шаровые опоры. Так как стоковые шаровые опоры уже давно вышли из доверия. Да, шаровый палец с усиленной опоры тоже можно вырвать, но сделать это будет, как минимум, в два раза сложней. А это уже не мало. Дальше, пройдусь по производителям, чьи шаровые опоры вызывают доверие: ТРЕК TRS SPORT (дорогие, но самые лучшие и надёжные шаровые опоры для Классики), АвтоВаз, Кедр, Белебей, Белмаг.

Очень хорошо, если в комплекте с шаровой  опорой будет идти крепёж (гайка шарового пальца, три болта с гайками и гравёрами). Смотрим фотографию 2. Почему, я написал «хорошо»? Потому что, производители часто поставляют на рынок шаровые опоры в двух вариантах: с крепежом в комплекте и без. С крепежом опора естественно дороже. Но, я советую, всё-таки брать с крепежом (при дальнейшем прочтении, Вы поймёте, что данный совет будет полезен).

Что ещё по запчастям сказать? Да, вот: стоковые верхние и нижние шаровые опоры для Ваз 2101-2107 внешне отличаются друг от друга. Поэтому при установке попутать их местами довольно сложно. Что не скажешь о шаровых опорах усиленной версии. Поэтому производители выбивают на опорах обозначения «В» (верх) и «Н» (низ). Смотрим фотографии 3 и 4. Думаю, эти знаки ставят не зря. Поэтому правильно будет устанавливать шаровые опоры, согласно обозначениям.

Ещё есть одно дополнение))). Перед установкой нижней шаровой опоры, вне зависимости от фирмы производителя, проверяйте наличие смазки под пыльником. На стоковых опорах это сделать не сложно. На усиленных придётся немного повозиться: используя отвёртку, снимаем обжимное кольцо фиксирующее пыльник, снимаем пыльник и проверяем наличие смазки (фото 5 и 6). При необходимости добавляем смазку, для этих целей подойдёт Литол-24 или ШРБ-4. И, главное, не переусердствовать при добавлении, так как переизбыток смазки так же плох, как и её отсутствие. Если набить пыльник смазкой «до отказа», то после установки шаровой на рабочее место, пыльник порвётся сразу или через очень короткое время – это  100%. Поэтому, в этом случае, поговорка – «кашу масло не испортишь», не уместна!

Подробный фотоотчёт с описанием замены нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, -2102, -2104, -2105, -2106, -2107, Жигули, Классика:

Принимаемся за дело. Ставим автомобиль «на передачу» и ручник. Устанавливаем антипокатные упоры под задние колеса. Отпускаем колёсные болты, домкратом поднимаем автомобиль, окончательно откручиваем колёсные болты и снимаем колесо. Не забываем установить страховку под кузов автомобиля, например, деревянный брусок или снятое колесо.

Выкручиваем рулевое колесо в крайнее положение (например, если производим замену нижней опоры с левой стороны, то крутим руль влево).

Щёткой по металлу очищаем шаровую опору. Проливаем ВД-40 или тормозной жидкостью (фото 7 и 8).

Ключом на 22 откручиваем гайку шарового пальца. Полностью её открутить, не получиться из-за конструкции поворотного кулака. Опять проливаем гайку и резьбу шарового пальца ВД-40. Закручиваем гайку. Опять в дело пускаем ВД-40. И вновь откручиваем гайку. Повторяем процесс «открутил-вд40-закрутил» до момента, когда гайка будет откручиваться без усилий (фото 9 и 10).

Если у Вас есть специальный съёмник для шаровых опор автомобилей Ваз 2101-2107, то этот абзац Вы можете пропустить. Так в нём речь будет идти о снятии (распрессовке шарового пальца) шаровой опоры без съёмника. И так, берём кувалду и наставку (желательно из мягкого металла, медную или алюминиевую). Начинаем наносить сильные удары по проушине поворотного кулака (фото 11 и 12). Если повезёт, то будет достаточно двух-трёх ударов и шаровая опора будет распрессована. Если нет, то придётся запастить терпением и временем. И методично простукивать проушину, до победного конца! Способ рабочий, позволяет добиться необходимого результата. Попутно, махая кувалдой, можно ещё и согреться))).

При наличии съёмника, демонтаж нижней шаровой опоры проходит значительно быстрей и проще (фото 13).

После распрессовки пальца шаровой опоры, остаётся только окончательно открутить крепёжную гайку. Вот в этот момент работа может пойти по одному из двух направлений. В первом, гайка легко скручивается с пальца шаровой опоры (выше описанный процесс «открутил-вд40-закрутил» как раз и должен послужить залогом успеха), Вы поднимаете поворотный кулак вверх, и до конца снятия шаровой остаются считанные мгновения. Или же, удача «поворачивается к Вам задом» и события начинают двигаться во втором направлении. В направлении очень «интересном», где придётся повоевать с упрямой гайкой. Я по этой теме, даже отдельный материал сделал. Поэтому, если в Вашем случае, гайка отказывается откручиваться по-хорошему, советую перейти по ссылке, прочитать статью и выйти победителем в битве с гайкой))). Правда, гайке в этом случае будет «крышка» и совет о покупке шаровой опоры с крепежом уже не будет казаться бесполезным!

Гайка демонтирована! Остаётся финальная часть. Используя ключи на 13, откручиваем крепёжные болты шаровой опоры к рычагу (фото 14 и 15). Снимаем опору.

Удаляем грязь с нижнего рычага. Осматриваем посадочное место опоры на рычаге на предмет трещин и разломом (фото 16). Если обнаружили трещины, то рычаг следует заменить. Если всё окей, то устанавливаем новую нижнюю шаровую опору, палец обязательно смазываем (нигрол, моторное масло, литол) и сборку проводим в обратной последовательности (фото 17).

Работа по замене нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 закончена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Содержание статьи:

  1. Усиленные шаровые опоры для ВАЗ 2106 – описание
  2. Увеличение кастора ВАЗ 2107 переносом шаровой от Шнивы
  3. Замена шаровых опор своими руками в ВАЗ 2107
  4. Установка шаровых опор 2123 в верхние рычаги ВАЗ 2101
Усиленные шаровые опоры для ВАЗ 2106 — описание

Взял на пробу усиленные спорт линейка Трек Спорт.

 Описание:

1. Универсальность конструкции изделия позволяет устанавливать шарнир, как на нижний, так и на верхний рычаг передней подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107, а также применять в передней подвеске автомобиля «Нива». При этом усилие вырыва шарового пальца из корпуса соответствует требованиям нижнего шарового шарнира (не менее 6000 кгс), а угол качания шарового пальца в корпусе- требованиям верхнего шарового шарнира (не менее 56°20´ ).

2. Согласно результатам стендовых испытаний, шаровые шарниры обеспечивают ресурс 60000 км пробега. При этом суммарный осевой зазор под нагрузкой ±100 кгс увеличивается до 0,13 мм (по требованиям инструкций ВАЗ, зазор должен быть не больше 0,7 мм).

3. Разработана новая конструкция вкладыша, обладающая большей жесткостью, имеющая канавки под смазку и отвод продуктов износа, в результате чего существенно увеличивается ресурс изделия.

Увеличение кастора ВАЗ 2107 переносом шаровой от Шнивы

Началось все с того, что у меня оторвало передний амортизатор, да и шаровые нижние уже постукивали. Решено было поменять все шаровые. Но как часто у меня бывает ремонт неизбежно ведет к тюнингу. Просто так поставить новые шаровые не интересно, и я решил перенести верхние назад для увеличения того самого кастора. Сделав замеры, пришел к выводу, что перенос родных шаровых большого увеличения не даст, поэтому были приобретены шаровые Трек Чемпион от Нивы-Шевроле. Они позволяют сместить шаровую на 1-1,5 сантиметра (примерно). Нижние были куплены родные, но усиленные, производства того же Трек, серии TRS. Вот что пишет производитель на сайте: «Серия TRS-Automotive – изделия данной серии идеально подходят тем, кто увлекается автоспортом, профессиональным гонщикам, а также тем, кто пользуется автомобилем в профессиональной деятельности. Шаровые опоры серии «TRS» имеют усиленный цельнокованый корпус и суперпрочный чехол из полиуретана. Кроме того, разработана новая конструкция вкладыша, обладающая большей жесткостью, имеющая канавки под смазку и отвод продуктов износа, в результате чего существенно увеличивается ресурс изделия.»

Итак, процесс пошел. При помощи ключей, молотка и болгарки все было разобрано и сняты верхние рычаги для установки Шнивских шаровых. Чтобы поставить их, нужно расточить посадочное отверстие в рычаге и просверлить третье отверстие под болт. Все видно на фото.

Затем все было собрано обратно и сделан развал. Ну, и собственно, фото результата работы.

Замена шаровых опор своими руками в ВАЗ 2107

Сегодня, предлагаю вашему вниманию пошаговую инструкцию по замене шаровых опор на ВАЗ 2107, с детальным описанием процесса подкрепленными информативными фото. Замена шаровых опор у специалистов отработана до автоматизма и за многие годы лишь немного изменилась благодаря новым инструментам и возможностям.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 производится на смотровой яме или подъемнике в моем случае. В начале любой работы связанной с ремонтом позаботьтесь о собственной безопасности. Если собираетесь работать на смотровой яме — установите противооткатные клинья, затяните ручник и включите вторую передачу. Работать без вышеописанных мер безопасности на одном лишь домкрате — строго запрещено.

Необходимый инструмент:

1. Щетка по металлу.

2. Жидкость WD-40.

3. Ключ на «22» и «7».

4. Съемник для шаровых опор.

5. Смазка для шаровой опоры.

6. Шприц «медицинский» (без иглы).

7. Разводной ключ.

Замена шаровой опоры (инструкция):

1. Первым делом, разумеется, необходимо снять колесо.

2. Далее, используя щетку по металлу, очистите крепления шаровых опор.

3. Обработайте все соединения, которые будете откручивать (как показано на фото), используя проникающую жидкость для резьбовых соединений WD-40 или аналогичную.

4. Возьмите ключ на «22» и открутите гайки верхней и нижней шаровых опор примерно на полтора-два оборота.

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

5. Теперь установите специальный съемник для шаровых опор.

6. Как правило, за один прием получается вытянуть сразу две шаровых опоры: первой «отстреливает» верхняя, а потом нижняя. Если по каким-то причинам шаровая не поддается и остается на месте, то используя стальную выколотку и молоток, можно помочь ей выйти. Удары наносить необходимо по выступу, который на поворотном кулаке.

Самостоятельная замена шаровой опоры ВАЗ 2107

7. Когда шаровые опоры ВАЗ 2107 удалось выпрессовать — открутите крепежную гайку верхней шаровой и достаньте шаровую опору из кулака.

8. Если палец прокручивается — зажмите рычаг, используя монтажку.

9. Открутите крепление шаровой опоры к верхнему рычагу.

10. Теперь можете снять шаровую.

11. Далее нужно аккуратно очистить посадочное место шаровой  опоры на рычаге, при этом внимательно приглядитесь к рычагу, нет ли на нем каких-либо повреждений или трещин.

12. Снимите уплотнительную шайбу со старой шаровой опоры и установите ее на новую шаровую.

13. Перед тем как установить шаровую опору, ее необходимо тщательно смазать, для этого используйте смазку ШРБ-4, Литол-24.

14. Установите пыльник вместе с шайбой.

15. Теперь можно закручивать шаровую к рычагу. Установите шаровую в кулак и затяните гайку.

16. Открутите гайку нижней шаровой, почти всегда палец начинает прокручиваться, чтобы избежать этого, установите монтажку между кулаком и тормозным щитом, затем сделайте боковой натяг в соединении пальца и кулака.

17. Если не помогло — установите в зазор между нижним рычагом и кулаком разводной ключ и с его помощью удерживайте палец от прокручивания.

18.Гайка откручена, можно поднимать кулак наверх. В разрез между верхней частью кулака и нижним рычагом  установите ключ на «22», это сделает дальнейшую работу более удобной.

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

19. Открутите шаровую опору ВАЗ 2107 от рычага.

20. Опять-таки внимательно осмотрите рычаг и посадочное место, затем очистите последнее от ржавчины и грязи.

21. Возьмите новую шаровую опору и проверьте наличие смазки в нижней части. Для этого используйте ключ на «7», открутите им заглушку.

22. Если смазки не оказалось, наполните шаровую смазкой, используя медицинский шприц без иглы.

23. Установите шаровую опору на место снизу рычага и прикрутите ее к кулаку.

Вот и все! Новые шаровые опоры успешно установлены

Установка шаровых опор 2123 в верхние рычаги ВАЗ 2101

С целью увеличения продольного угла наклона оси поворота передних колёс, в верхние рычаги, были установлены шаровые опоры 2123 (Шевроле Нива), которые имеют смещение пальца относительно точек крепления шаровой. Для этого необходимо пересверлить одну точку крепления и вварить туда распорную втулку. Окно для установки шаровой необходимо проточить.

Рычаг-вид снизу

Рычаг — вид сверху

Всё на месте)

Данная модификация позволяет получить кастер порядка не менее 8 градусов.

https://www.drive2.ru/l/5119920/

https://www.drive2.ru/l/1480711/, https://www.drive2.ru/l/479547/, http://vaz-remont.ru/samostoyatelnaya-zamena-sharovyx-opor-vaz-2107-verxnej-i-nizhnej/

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

Сегодня, предлагаю вашему вниманию пошаговую инструкцию по замене шаровых опор на ВАЗ 2107, с детальным описанием процесса подкрепленными информативными фото. Замена шаровых опор у специалистов отработана до автоматизма и за многие годы лишь немного изменилась благодаря новым инструментам и возможностям.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 производится на смотровой яме или подъемнике в моем случае. В начале любой работы связанной с ремонтом позаботьтесь о собственной безопасности. Если собираетесь работать на смотровой яме — установите противооткатные клинья, затяните ручник и включите вторую передачу. Работать без вышеописанных мер безопасности на одном лишь домкрате — строго запрещено.

Итак, если вы готовы предлагаю начать.

Пару слов про инструмент. Вам понадобится:

  1. Щетка по металлу.
  2. Жидкость WD-40.
  3. Ключ на 22 и 7 .
  4. Съемник для шаровых опор.
  5. Смазка для шаровой опоры.
  6. Шприц медицинский (без иглы).
  7. Разводной ключ.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 своими руками.

1. Первым делом, разумеется, необходимо снять колесо.

2. Далее, используя щетку по металлу, очистите крепления шаровых опор.

3. Обработайте все соединения, которые будете откручивать (как показано на фото), используя проникающую жидкость для резьбовых соединений WD-40 или аналогичную.

4. Возьмите ключ на 22 и открутите гайки верхней и нижней шаровых опор примерно на полтора-два оборота.

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

5. Теперь установите специальный съемник для шаровых опор.

6. Как правило, за один прием, получается вытянуть сразу две шаровых опоры: первой отстреливает верхняя, а потом нижняя. Если по каким-то причинам шаровая не поддается и остается на месте, то используя стальную выколотку и молоток, можно помочь ей выйти. Удары наносить необходимо по выступу, который на поворотном кулаке.

Самостоятельная замена шаровой опоры ВАЗ 2107

7. Когда шаровые опоры ВАЗ 2107 удалось выпрессовать — открутите крепежную гайку верхней шаровой и достаньте шаровую опору из кулака.

8. Если палец прокручивается — зажмите рычаг, используя монтажку.

9. Открутите крепление шаровой опоры к верхнему рычагу.

10. Теперь можете снять шаровую.

11. Далее нужно аккуратно очистить посадочное место шаровой опоры на рычаге, при этом внимательно приглядитесь к рычагу, нет ли на нем каких-либо повреждений или трещин.

12. Снимите уплотнительную шайбу со старой шаровой опоры и установите ее на новую шаровую.

13. Перед тем как установить шаровую опору, ее необходимо тщательно смазать, для этого используйте смазку ШРБ-4, Литол-24.

14. Установите пыльник вместе с шайбой.

15. Теперь можно закручивать шаровую к рычагу. Установите шаровую в кулак и затяните гайку.

16. Открутите гайку нижней шаровой, почти всегда палец начинает прокручиваться, чтобы избежать этого, установите монтажку между кулаком и тормозным щитом, затем сделайте боковой натяг в соединении пальца и кулака.

17. Если не помогло — установите в зазор между нижним рычагом и кулаком разводной ключ и с его помощью удерживайте палец от прокручивания.

18.Гайка откручена, можно поднимать кулак наверх. В разрез между верхней частью кулака и нижним рычагом установите ключ на 22 , это сделает дальнейшую работу более удобной.

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

19. Открутите шаровую опору ВАЗ 2107 от рычага.

20. Опять-таки внимательно осмотрите рычаг и посадочное место, затем очистите последнее от ржавчины и грязи.

21. Возьмите новую шаровую опору и проверьте наличие смазки в нижней части. Для этого используйте ключ на 7 , открутите им заглушку.

22. Если смазки не оказалось, наполните шаровую смазкой, используя медицинский шприц без иглы.

23. Установите шаровую опору на место снизу рычага и прикрутите ее к кулаку.

Вот и все! Новые шаровые опоры успешно установлены, следовательно можно сделать вывод, что самостоятельная замена шарововых опор — прошла успешно! Всего вам доброго, дерзайте и у вас непременно все получится!

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Замена шаровых опор на ВАЗ 2106

Отечественные дороги отличаются от европейских ровностью и качеством, поэтому опытный водитель должен иметь запчасти на две поломки вперед. Сегодня мы будем производить замену шаровых опор на ВАЗ 2106 своими руками. Данная операция довольно часто производится на отечественных автомобилях.

Замена шаровых опор на ВАЗ 2106 своими руками

1. Вывешиваем и снимаем колесо.

2. Ключом «на 22» отворачиваем самоконтрящуюся гайку с шарового пальца верхней опоры.

3. С помощью специального приспособления выпрессовываем шаровой палец из поворотного кулака.

4. Если приспособления нет, то выпрессовать шаровой палец можно сильными ударами молотка по проушине поворотного кулака, одновременно отжимая от него верхний рычаг монтажной лопаткой.

5. Двумя ключами «на 13» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к верхнему рычагу.

6. Шаровая опора с защитным чехлом крепится к рычагу через прижимную пластину.

7. Гайку нижней шаровой опоры сразу полностью отвернуть не удается, так как она упирается в рычаг поворотного кулака. Поэтому ключом «на 22» сначала отворачиваем ее на 3–4 оборота.

Отметим, если у Вас возникли проблемы с КПП автомобиля, мы недавно опубликовали руководство по ремонту коробки передач ВАЗ 2106 своими руками.8. Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровой палец из поворотного кулака.

9. Полностью отворачиваем самоконтрящуюся гайку и, поднимая поворотный кулак, снимаем его с шарового пальца.

10. Ключами «на 13» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Она крепится к нему без прижимной пластины.

11. Перед установкой новых шаровых опор убедимся в наличии в них смазки и целости защитных чехлов.

12. Чтобы полностью снять поворотный кулак с рычагов передней подвески, приспособлением выпрессовываем один шаровой палец и вставляем вместо него подходящий упор. Выпрессовываем второй шаровой палец.

13. Устанавливаем шаровые опоры в обратной последовательности.

Ремонт

Замена шаровых опор на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107

Сейчас эти ответственные детали относятся к числу расходных . А ведь еще сравнительно недавно, во времена тотального дефицита, шаровые были разборными и народные умельцы восстанавливали их для повторного использования. Такие шаровые на классике выхаживали до 40-45 тыс. Восстановленные детали немного меньше. Современные шаровые могут «выхаживают» до 60-65 тыс.км, но это в заводском исполнении и по относительно хорошим дорогам. Но попадись Вам левый товар — менять опоры придется куда чаще. А в худшем случае имеете все шансы стоять посреди дороги с вывернутым колесом.

Мы купили изделия производства БелМаг .

Фирма давно и хорошо известная, а упаковочная коробка с реквизитами и защитной голограммой вселяют надежду на их подлинность. Штатного инструмента для работы вполне достаточно: домкрат, молоток (весом не меньше 0,8 кг) и надежная подставка. Противнику кувалдных методов понадобится также специальный съемник (см. ниже).

Главное – выбрать наиболее приемлемый для вас способ замены

При выпрессовке шаровых опор на ВАЗ 2101-2107 возможно использовать три наиболее распространенных способа.

Рожковым ключом х22 отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры.

Затем, по по корпусу поворотного кулака наносим несколько ударов.В результате чего палец должен выскочить из гнезда.

По технике безопасности рационализация , изображенная на этом снимке, недопустима! Кусочки наклепа с молотка-наковальни могут изрешетить лицо, как пули!

Возможно, работать вторым способом со съемником и легче, чем махать кувалдой. Но этот вариант нам не понравился – очень уж неудобно крутить винты в тесном пространстве.

Зато с таким приспособлением – и легко, и приятно. Третий способ оказался самым удачным!

И результат не заставил себя ожидать.

Осталось лишь раскрутить крепеж при помощи двух ключей х13.

и вынуть шаровую опору.

Внимание! Не забудьте снять с верхней опоры дополнительную пластину, а при сборке поставить ее обратно на место, иначе между чехлом и корпусом опоры останется зазор. Нижнюю опору снимаем тем же способом. Вот только гайку пальца не удастся отвернуть до конца, так как мешает поворотный рычаг. Поэтому, все оставшиеся обороты придется делать уже после выпрессовки пальца. Помните, что в изношенном корпусе палец ничто не держит и, если гайка свинчивается с сопротивлением (например, резьба перед этой работой не была очищена от грязи и ржавчины), палец провернется в корпусе, а удержать его чем-либо будет очень трудно. Теперь, даже решив очистить резьбу, вы столкнетесь с проблемой, как гайку обратно навинтить? Тут и WD-40 не всегда поможет! В подобной ситуации разумнее всего ударом посадить конус пальца в отверстие поворотного кулака. Вот теперь вы сможете вернуть гайку на старое место. Плотно не затягивайте! А далее – тщательная очистка резьбы, после которой гайку обычно удается отвернуть.

Сборку проводим в обратной последовательности. И не забудьте перед установкой шаровой заложить в чехол консистентную смазку. Пробег будет больше.

Источники: http://vaz-remont.ru/samostoyatelnaya-zamena-sharovyx-opor-vaz-2107-verxnej-i-nizhnej/, http://vazgarage.ru/vaz2106/hodovaya2106/252-zamena-sharovyh-opor-na-vaz-2106.html, http://classic-vaz.info/remont/30-zamena-sharovykh-opor-na-vaz-2101-2107.html

Источники

Менструальная чаша: как вставить, как вынуть?

  • Мы развеиваем самые большие страхи женщин перед использованием менструальных чаш: правильная гигиена, наиболее удобное положение, способы установки и снятия менструальных чашек

  • Роль релаксации: с расслабленными мышцами намного легче

  • От сдавливания и перекатывания менструальной чаши она не потеряет своей первоначальной формы

  • 3 признака того, что чаша правильно расположена в женском теле: ровные края, ощущение «присосанного», незаметность всех частей чашечки


Многие женщины серьезно задумываются об использовании менструальных чаш.Менструальная чаша имеет только преимущества, и почти 100% женщин, пользующихся ею, очень довольны и не вернутся к традиционным средствам гигиены - прокладкам и тампонам. Тем не менее, даже очень длинный список преимуществ и положительных отзывов не может легко убедить человека, у которого есть обоснованные опасения. Они максимально естественны и оправданы. Ведь страх часто возникает из-за незнания и неопытности. По этой причине для наших читателей мы подготовили подробный гайд, в котором разъясняется проблема самых сонных глаз будущих обладательниц менструального стекла: вопрос введения и удаления.

Менструальную чашу лучше всего устанавливать и извлекать в интимной расслабляющей обстановке, особенно в начале, когда вы учитесь вставлять и извлекать чашу. Это облегчает расслабление мышц таза. Очень важно соблюдать гигиену, то есть мыть руки и вытирать их чистым полотенцем или одноразовым бумажным полотенцем. Когда это невозможно, лучше всего использовать защиту для пальцев. Если у нас нет доступа к биде, вы можете поставить небольшое переносное биде на бутылку.Умывальник в комнате становится намного проще, но чашку также можно легко мыть другими способами, например, водой из бутылки. Не забудьте после этого тщательно вымыть руки.

Для большинства женщин наиболее удобное положение для установки и извлечения менструальной чаши - это положение на корточках. Тем не менее, ничто не мешает женщине вставлять или извлекать менструальную чашу в сидячем или стоячем положении или с одной ногой выше (например, в ванне или на стуле). Некоторые дамы делают первые попытки лежа, чтобы привыкнуть к новому опыту.Чтобы выбрать лучшую позу для данной женщины, необходимо примерить ее на себе, и мы рекомендуем вам это сделать.

Подготовка менструальной чаши к первому использованию состоит из двух этапов. Первый - дезинфекция. Его можно приготовить с помощью специального приготовления или отварить в стакане. Второй шаг, если необходимо, - укоротить ножку у основания менструальной чаши. Многие производители делают его немного длиннее, чтобы каждый клиент мог отрегулировать его длину в соответствии со своими предпочтениями.

Обрезка ножки в чашке Lily Cup

Установка и снятие чашки может быть затруднено, если у женщины длинные ногти. Тогда легко случайно поцарапать и увеличить риск заражения. Также следует быть осторожным с другими элементами женской мочеполовой системы. Эти участки чувствительны, и случайное раздражение может вызвать дискомфорт.

Очень важно правильно выбрать размер при покупке. В этом выборе могут помочь различные статьи и видео в нашем блоге, например: измерение высоты шейки матки, выбор правильного размера Lady Cup, выбор правильного размера MeLuna, как надеть менструальную чашу.

Стандартный способ складывания менструальной чаши

Всегда вставляйте менструальную чашу широкой открытой стороной внутрь тела. Однако, чтобы это сработало, чашку необходимо сначала хорошенько закатать.Есть несколько способов. Выбор одного из них зависит от предпочтений пользователя и типа менструальной чаши. В Drogeria Ekological мы предлагаем 9 типов менструальных чаш: Lily Cup, Lady Cup, Genial Day, OrganiCup, Merula Cup, Yuuki, Lunette, MeLuna и Mooncup. Все они могут применяться стандартными методами, даже со смазкой, но отличаются деталями.

Стандартные методы скручивания чашки, основанные на графике MeLun: буквой S, розой, буквой C (или рулетом)

Вам не нужно беспокоиться о том, будет ли такая завивка навредить менструальной чаше.Поскольку менструальные очки сделаны из гибких и прочных материалов, например, из медицинского силикона, они всегда возвращаются к своей первоначальной форме и без проблем адаптируются к телу любой женщины.

Правильное положение менструальной чаши в теле

Есть много опасений по поводу правильного положения менструальной чаши в теле женщины. Это может показаться трудным, но это как раз наоборот. Правильно подобранный размер чашки и материал, из которого она сделана, делают большую часть работы.После нанесения чашка принимает первоначальную форму и прилегает к стенкам влагалища. Благодаря этому менструальная кровь легко проникает внутрь. С другой стороны, размер эффективно предотвратит скольжение чашки вверх или вниз по влагалищу, поэтому она останется на месте. Чашечку не нужно вводить на глубину тампона. Правильно подобранный и размещенный в нужном месте, он совершенно незаметен. Его вывести из организма проще и комфортнее, чем тампон.

Правильное положение менструальной чаши во влагалище (изображение MeLuna)

Сравните положение менструальной чаши и тампона (изображение чашки Lily Cup)

Проверка правильности положения просто. Первым признаком того, что положение чашки можно улучшить, является ощущение ее кончика у входа во влагалище. Затем чашу следует поместить немного глубже в корпус или укоротить ножку, если это не было сделано ранее.В других ситуациях достаточно аккуратно проверить края чашки, когда она уже находится в корпусе. Если они круглые, гладкие и без вмятин, чашка наверняка подойдет правильно. Если мы подозреваем, что чашка не полностью развита, мы можем немного сдвинуть ее. Если это немного сложно, чувствуется легкое сопротивление, и чашка «засасывается», значит, она точно установлена ​​правильно. Если сомневаетесь, снимите чашку и попробуйте снова нанести ее.

Подробные инструкции по применению менструальных чашечек Lily Cup - уникальных чашек, которые можно свернуть до размера тампона.

Менструальные чаши Lily Cup отличаются уникальным дизайном по сравнению с чашками других производителей. Поэтому производитель для каждого из них подготовил инструкцию по оптимальному применению - в зависимости от модели чашки. Lily Cup предлагает две модели чашек. Lily Cup Compact очень гибкая и сконструирована таким образом, что в сложенном виде помещается в небольшую эстетичную круглую упаковку. Эта упаковка очень неприметна, по размеру напоминает обычный блеск для губ.Он отлично впишется в содержимое женской сумочки. Базовая модель Lily Cup больше не имеет этой функции. Однако, в отличие от других менструальных чаш, у нее есть специальный ободок, чтобы не пролить содержимое.

Вытягивание менструальной чаши в первую очередь не должно быть резким. Лучше всего делать их постепенно, мягко и в удобном для вас темпе, т. Е. В комфортном. Главное - делать это в атмосфере расслабления и покоя.Стресс способствует возникновению мышечного напряжения, которое может затруднить снятие напряжения. Найдя основание чашки, возьмитесь за нее пальцами. Основание прижимается или прижимается к стенке влагалища. Таким образом, чашка должна «всасываться». Удобнее всего делать это двумя пальцами, большим и указательным или средним. Нет противопоказаний к снятию менструальной чаши, например, двумя указательными пальцами обеих рук.

Стебли, шарики и петли очень помогают определить основание менструальной чаши.Они также добавляют устойчивости ручке, когда вы ее вытаскиваете. Когда дно чашки окажется в устойчивом держателе и она будет распечатана, осторожно потяните ее вниз, «качая», затем вправо, затем влево. Этот метод прекрасно представлен на рисунке ниже для чашек Mooncup. Это универсальный способ вытащить чашки всех марок.

Извлечение менструальной чаши (изображение Mooncup)

Мы надеемся, что это руководство развеяло многие ваши сомнения и ответило на многие вопросы о менструальных чашах.Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь их задавать нам. Будем рады ответить в комментариях.

Изображение на обложке: freepik.com

.

Системы запирания - Лексикон безопасности

A | B | C | D | E | F | G | H | И | J | K | L | M | N | О нас | P | Q | R | S | Т | U | V | В | X | Y | З

Устройство снятия натяжения Под защитой от выдергивания понимается защита цилиндра от снятия или защита от снятия.вытаскивание специальными инструментами. Вкладыш может быть закреплен собственными конструктивными элементами или знаками.
Положение выдвижения Отмечено положение стержня вставки, в котором можно извлечь ключ. Со специальными пластинами возможны многие положения для снятия, однако следует ожидать ограничений в системах запирания.
Активный клапан см. Штыревой затвор
Дополнение к старой технике Дополнением к старым устройствам является прибавка к окончательной цене при заказе существующих систем запирания. Используется из-за больших затрат на документацию, архивирование и обслуживание инструментов / полуфабрикатов.
Устойчивость к атакам Стойкость к атакам в соответствии с DIN EN 1303 определяет, насколько устойчива вставка к сильным механическим воздействиям, оставляя следы вариантов воздействия. Вкладыши классифицируются по классам от 0 до 2. Можно указать типы атак, такие как сверление, резка, скручивание или скручивание хвостовика и поворот сердечника хвостовика. Проверка проводится аккредитованным испытательным институтом, который должен подтвердить класс, запрошенный производителем.
Стопорная канавка см. Вставной паз под сердечник
Индикатор глубины резания Тестовый прибор для определения глубины врезки недокументированного ключа. Точная глубина резов не может быть измерена с помощью индикатора!
Асимметричная вставка Под этим термином понимается вставка, внутренняя и внешняя части которой имеют тиснение разной длины.
Установочная заглушка также: пластина, дюбель HS
Дополнительное фиксирующее устройство, установленное на стержне, которое позволяет назначать более одного ключа на профильную вставку (формулировка DIN EN 1303).
Вставки с утопленными штифтами используются в системах запирания для обеспечения работы отмычки и центрального цилиндра. Эти вставки могут иметь множество встроенных штифтов.
Защита от высверливания См. Также: Защита от сверления, защита от сверления
В сердечнике и / или корпусе пластины имеются дополнительные элементы, изготовленные из закаленной специальной стали или твердого металла, которые затрудняют сверление пластины.
Эти компоненты могут быть жестко закреплены или могут использоваться в виде стержней сердечника и корпуса.
Поверхности подъема и отвода Также: впускное отверстие для сверления, впускной купол
Поверхности для ввода и вывода оптимизируют подъемные движения всех установочных штифтов во вставке и повышают комфорт закрытия.
B Безопасность открывания Безопасность открывания - это степень сложности неразрушающего преодоления запорных элементов цилиндра без применения силы с применением вспомогательных средств без знания соответствующего ключа.
Техника открывания Техника открывания - это процедура манипулирования замками таким образом, чтобы их можно было открыть без соответствующего ключа. Существуют разрушающие и неразрушающие процедуры:
разрушающие процедуры: например, удаление керна и сверление
неразрушающие процедуры: например, взятие
Футеровка для подъемников Цилиндр с полукруглым или круглым профилем специально для установки в лифтах.
Строительная вставка Двойной профиль или полуцилиндр с зацеплением, который используется на этапе строительства для закрытия отверстий цилиндров. Эти цилиндры обычно можно запереть любым доступным ключом, независимо от производителя.
Запирается с обеих сторон См. Аварийную и аварийную функцию
Безопасность при эксплуатации Это пятая цифра восьмизначной схемы кодирования классификации в соответствии с DIN EN 1303.Установлен только один класс эксплуатационной безопасности: Класс 0: нет требований к эксплуатационной безопасности.
Передвижная арматура Часть цилиндра, которую необходимо сначала поставить на место с помощью соответствующего ключа, прежде чем ключ и / или сердечник цилиндра замка можно будет сдвинуть. (Слово DIN EN 1303)
BHE Bundesverband der Hersteller und Einrichterfirmen für Sicherheitssysteme e.В. сидит в Дитвейлере.
Заглушка Заглушки - это профилированные вставки для закрытия дверных проемов с однородным внешним видом.
Карманы с отверстиями См. Также: купол, боковое отверстие
Просверленные выемки - это конические выемки с тупым фрезерованием, чаще всего на корпусе ключа, которые, как и выемки ключа, управляются подвижными тумблерами.
Система сверления полостей Тип цилиндра, соответствующие шпонки которого в основном имеют предварительно просверленные углубления.
Защита от высверливания См. Защита от высверливания
Перемычка против высверливания Также: мостовидный протез из твердого металла, пластина для предотвращения высверливания
Мост для защиты от высверливания представляет собой U-образный мост из твердого металла, интегрированный в сердечник пластины.Он предлагает оптимальную защиту от высверливания.
Противопожарная дверь Противопожарная дверь - это конструктивный элемент в соответствии со стандартом DIN, способный выдержать пожар без повреждений в течение определенного периода времени. В зависимости от нагрузки двери относятся к разным классам огнестойкости.
Противовзломная защита Конструктивные меры по предотвращению поломки вставки в области резьбового отверстия (например,pipe) или сделать это намного сложнее. Такими действиями могут быть, например, специальные точки отламывания, позволяющие контролировать отламывание вставки в другом месте.
Диаметр скобы Диаметр дужки - это диаметр дужки на замке.
Высота оголовья Под высотой дужки подразумевается расстояние в свету между верхним краем корпуса и нижним краем внутренней дуги дужки.
Высота дужки может варьироваться в зависимости от назначения замка.
Замок помещения Под замком помещения следует понимать классический замок, который вставляется в дверь помещения. Управление осуществляется простым литым ключом с закрывающимся подбородком.
CEN Comité Européen de Normalization, Европейский комитет по стандартизации, расположенный в Брюсселе.
Кодовая полоса Кодировочная полоса - это инструмент для установки различной глубины надреза для копировальных машин ключей.
Срок службы Это вторая цифра восьмизначной схемы классификационной кодировки в соответствии с DIN EN 1303.
После определенного количества циклов управления цилиндры необходимо снова открыть новым оригинальным ключом с крутящим моментом не более 1,5 Нм .
Булавки Diabolo См. Также: Штифты гантели
Обозначение штифтов корпуса особой формы, которые при испытании на растяжение имитируют закрывающуюся плоскость путем наклона в сторону. Согласно DIN 18252, два штифта с этими свойствами должны использоваться с каждой стороны затвора. Колышки имеют форму гантели.
DIN Deutsches Institut für Normung (Немецкий институт стандартизации, расположенный в Берлине).
Двойной цилиндр Это самые популярные вставки - их можно запереть с двух сторон соответствующим ключом. Доступны различные варианты профиля корпуса.
Размер хвостовика Расстояние для замков для вставных дверей. Размер хвостовика определяется от переднего края вставного замка до центра гайки или замочной скважины.
Зажим для проволоки см. Сборочный цех
Замок с поворотной штангой Мебельный замок, который фиксирует мебель как минимум в двух точках с помощью вращающихся стержней. Замок с поворотной штангой состоит из запорной коробки, поворотной штанги и стопорного крюка (крюка-защелки).Фиксирующие крючки расположены на верхнем и нижнем концах поворотной штанги. Они хватаются за фиксирующие болты. Они вкручиваются в верхний и нижний этаж мебели.
Пружина сжатия Также: пружина штока, пружина корпуса
Составная часть штифтового клапана. Он нажимает на пару штифтов стержень сердечника - стержень корпуса в положении, определяемом ключом или. полностью в гильзе картриджа.
Нажимной штифт Нажимной штифт действует как соединительный элемент для передачи крутящего момента между стержнем вставки и закрывающим подбородком, который активируется при вставке ключа. Компрессионные штифты используются для вставок рукояток с функцией аварийного и аварийного останова или с функцией свободного хода.
Нажимная деталь Нажимная деталь представляет собой конструктивный элемент половинной вставки с подбородком, который регулируется до 8 раз.Используется для установки закрывающего положения подбородка.
Упорная вставка Под этим термином понимаются специальные вставки, которые включают закрывающую вставку с задним стопорным штифтом, который может выполнять определенное осевое перемещение. Например, задний стопорный штифт запирает раздвижную дверь.
Фиктивное ядро ​​ Заглушка - это вставка без профилирования.Он используется в наших вкладышах для экспресс-обслуживания. Он используется для удержания собранных деталей (сердечника и удлинителя ключа, сцепления, замыкающего подбородка и пальцев корпуса) на месте в корпусе цилиндра. Q В случае самостоятельной сборки пустышка заменяется профилированной.
Эффективная разница Различия между замками одинаковой конструкции связаны только с подвижными тумблерами, в результате чего каждый замок закрывается только своим ключом.Количество эффективных различий равно количеству теоретических различий за вычетом различий, вызванных изготовителем по техническим причинам, и минус различий, связанных с соблюдением пределов DIN EN 1303 - 4.8.4. (Слово DIN EN 1303)
Собственный профиль Собственные профили - это профили, на которые распространяются особые договорные требования между производителем и официальным дилером.Пользовательские профили зарезервированы с защитой области. Это означает гарантию производителя, что в пределах определенного радиуса (обычно 50 км) другой торговец не сможет продать эти профили. С помощью этих профилей у торговца есть возможность самостоятельно булавить вставки, вырезать ключи и изготавливать замки. Однако собственные профили имеют ограничения, например, они не одобрены для изготовления вставок, сертифицированных VdS.
Впускной пузырь см. Поверхности приработки и снятия
Крепежное приспособление Специальный зажимной элемент пресс-формы, который позволяет фрезеровать шпоночные пазы в шпонках со сложным поперечным сечением или производить двусторонние прорези, которые могут быть неопределенными в тисках с параллельными плоскостями.Для копировального фрезерования всегда требуются 2 монтажных приспособления.
Замок врезной Врезной замок - это замок, который вставляется в предварительно сделанный карман для замка на двери и обычно снабжен цилиндром. Доступен для дверей с деревянной, стальной и трубчатой ​​рамой (= замок для трубчатой ​​коробки).
Набор гаечных ключей См. Также: Набор гаечных ключей
Ключ, все разрезы которого выполнены за один размер паза.Ключи всех значений метки объединены в набор. Они используются для вырезания ключа по коду.
Элемент настройки Калибровочный элемент для средств измерений и поверок.
Повышенная защита от высверливания Определенный класс защиты от высверливания в соответствии с заводскими стандартами ABUS Pfaffenhain.В дополнение к стандартной защите от высверливания, два штифта из закаленной стали вставляются с каждой стороны замка в сердечник цилиндра и в корпус.
Вкладыш экспресс-обслуживания Эти профильные вставки содержат все основные детали, необходимые для самостоятельной сборки замка / вставки замков Standard, Z14, V14, Y14 и W14. Вкладыши оснащены фиктивным сердечником без профилирования.Чтобы преобразовать в специальную систему запирания, пустышку необходимо заменить на профилированный сердечник цилиндра. Отдельные детали, такие как стержень и удлинитель ключа, сцепление, подбородок и штифты корпуса, уже установлены на заводе. Необходимо завершить только шпильки и пружинные шайбы.
Собачка Защелка представляет собой врезной элемент замка, который при закрытии снимается с манжеты, чтобы открыть дверной замок.
Крашение

Конструктивные и эксплуатационные требования безопасности требуют покраски поверхностей готовых деталей. Для разных материалов требуются разные технологии:

  • Стандартное окрашивание латуни: никель с гальваническим покрытием
  • Специальные цвета для латуни: гальванический хром, цвет латуни (электрополировка, с защитой от пуска), блестящее золото, матовое золото, античная бронза
  • Стандартная окраска алюминия: анодирование F2 (никелевая латунь)
  • Специальные цвета для алюминия: анодирование F1 (натуральный), F3 (золотой), F4 (бронзовый)
Шайба пружинная Также: пружинное кольцо, стопорное кольцо, стопорное кольцо, стопорное кольцо, стопорная шайба
Пружинные шайбы - это компоненты, используемые для аксиальной фиксации положения стержня вставки или вала ручки в корпусе.Они устанавливаются в кольцевую канавку фиксируемого узла и могут быть изготовлены разной толщины также для компенсации осевого люфта.
Огнестойкая фурнитура Этот термин относится к проверенному защитному покрытию огнестойкой двери в соответствии с DIN 18273 (испытание на огнестойкость) и DIN 18257 (испытание на взлом).
Пожарный треугольник Противопожарный треугольник - это специальная ручка согласно DIN 3223, которая устанавливается на профильный цилиндр и управляется специальным треугольным ключом.
Огнестойкость Цилиндры должны пройти тест DIN EN 1634-1 (дверь в сборе). Нет необходимости, чтобы баллон оставался работоспособным после испытания на огнестойкость. Классификация латунных профильных вставок обычно относится к классу 1. Этот номер соответствует четвертой цифре восьмизначной схемы классификационного кодирования в соответствии с DIN EN 1303.
Плоский профиль Плоский профиль - это многопарацентрический специальный профиль для вертикального шпоночного паза, с прорезями с одной стороны и, возможно, с куполами. В стандартной системе используются плоские профили.
Резак для винтовки Это коническая фреза с тупым концом для фрезерования карманов.
Функция свободного хода Функция, заключающаяся в том, что при извлечении ключей два стержня цилиндрового замка профилированного двойного цилиндра не имеют постоянного шарнирного соединения с подбородком. (Текст по DIN 18252)
Штифт для заполнения Запорный штифт - это специальный инструмент из стали или латуни для заполнения корпуса вставки штифтами корпуса и пружинами сжатия.
Наполнитель Заполняющая втулка представляет собой подсистему модульного цилиндра. Он используется для определения контура профильной вставки на центральной канавке и устанавливается на модульной перемычке. Его задачей также является защита надставки корпуса от осевого смещения.
Класс использования Класс обслуживания - это первая цифра восьмизначной схемы кодирования классификации согласно DIN EN 1303.Класс 1 - обычно применяется к пользователям, которые более заинтересованы в уходе и менее подвержены жестокому обращению.
Функция защиты от опасности при холостом ходе Комбинация функций свободного хода и аварийной остановки
Скорая помощь Комбинация функций свободного хода и аварийной остановки
Скорая помощь также: Аварийная и аварийная функция
Функция, при которой в случае профилированного двойного цилиндра, несмотря на вставленный и скрученный ключ с одной стороны, можно закрыть замок, вставив другой ключ с другой стороны.(Текст по DIN 18252)
Ключевая функция опасности Функция, заключающаяся в том, что, несмотря на вставленный и повернутый ключ, с одной стороны профилированный двойной цилиндр может быть закрыт с другой стороны только с помощью аварийного ключа. (Текст по DIN 18252)
Жилой см. Корпус цилиндра
Пружина кожуха см. Пружина сжатия
Штифт корпуса Штифты, расположенные в корпусе цилиндра, из различных материалов, форм и размеров.Они блокируют замыкающую плоскость при извлечении ключа.
Главный мастер-ключ Общий мастер-ключ - это ключ самого высокого уровня иерархии общей мастер-системы запирания. Он закрывает все вставки такой системы запирания.
В отличие от системы мастер-ключей, существует один или несколько групповых ключей.
Общая система мастер-ключей Системы замков, функции которых были расширены с помощью общего главного ключа, главного группового ключа и / или группового ключа по сравнению с основной системой замков.
Вкладыши системы мастер-ключ объединены в несколько групп. Каждая группа закрывается одним групповым ключом. Можно объединить две или несколько групп в одну основную группу. Все цилиндры одной основной группы могут быть открыты ключом главной группы. Обычно общий мастер-ключ открывает все цилиндры этой системы, каждая дверь может быть оснащена цилиндром с собственным замком и собственными ключами.
Возможна комбинация систем центрального замка и систем мастер-ключей и общих систем мастер-ключей.(Текст по DIN 18252)
Резьбовое отверстие Также: Отверстие для винта манжеты
Резьбовое отверстие находится на корпусе вставки в центре под подбородком. Оснащенный стандартной номинальной резьбой M5, он используется для вставки винта манжеты, чтобы прикрепить профильную вставку к манжете.
Одноранговое закрытие Эквивалентная блокировка - это набор вставок и ключей, которые фиксируются вместе, но имеют одинаковую структуру или конструкцию.такая же кодировка. Возможны вставки различного дизайна.
Базовая длина Базовая длина основания описывает зависящую от системы минимальную длину от центра отверстия для винта манжеты до левой или правой стороны корпуса. Стандарт ABUS Pfaffenhain различает изделия с 5 и 6 выводами. Базовая длина 5-контактной системы составляет 26,5 мм / 26,5 мм, а для 6-контактной системы - 30,5 мм / 30,5 мм.
Групповой ключ Групповой ключ является основным ключом общей основной системы запирания. Он закрывает все вставки, назначенные этой группе.
Полуцилиндр Полуцилиндр - это цилиндр только с одной закрывающейся стороной. Согласно заводскому стандарту ABUS Pfaffenhain, базовая длина 5-контактной системы составляет 26,5 / 9,8 мм, а для 6-контактной системы - 30,5 / 9,8 мм.
Опорный штифт см. Стопорный штифт
Шайба стопорная см. Шайба пружинная
Опорный штифт См. Также: Стопорный штифт
Стопорный штифт крепит сердечник цилиндра к корпусу навесного замка, рычажного цилиндра или круглого цилиндра и служит для ограничения движения закрытия.
Твердосплавный мост см. Мост против высверливания
Мастер-ключ Мастер-ключ запирает все цилиндры в системе мастер-ключей.
Система мастер-ключ Система замков, в которой главный ключ может запирать все цилиндры в замковой системе.
Вкладыши системы мастер-ключ спроектированы таким образом, что все вкладыши этой системы можно открывать и закрывать одним мастер-ключом. На все двери могут быть вставки с различными замками и собственными ключами. Эти отдельные ключи подходят только для одного или одного цилиндра. на несколько цилиндров, закрываемых одним ключом.
Рычаг Рычаг - это часть вставки рычага, которая действует как болт (например,в почтовых ящиках).
Форма рычага Из-за множества различных областей применения рычаг (в случае рычажных вставок) можно регулировать по разной длине, размерам, изгибам и формам.
Вставка рычага также: Рычажный замок, вставка в почтовый ящик
Рычажные вставки - это вставки для закрытия дверей из листового металла, напримерв почтовых ящиках или стальных шкафах. На вставке есть рычаг, который при вращении ключа перемещается в открытое и закрытое положение и действует непосредственно как болт. Как правило, ключ можно вынуть только в заблокированном положении (принудительный замок).
Высокопрочная защита от высверливания Определенный класс защиты пластин от высверливания согласно заводскому стандарту ABUS Pfaffenhain.В дополнение к стандартной защите от высверливания, с каждой стороны затвора, два штифта из закаленной стали вставлены в сердечник вставки и корпус, и, кроме того, для фиксации пружин корпуса, штифт из твердого металла на передней стороне Корпус.
Внутренний упор Также: Внутренний упор
Запатентованная особенность некоторых высококачественных систем запирания, при которой ключ упирается не в головку сердечника цилиндра, а в упор, спрятанный внутри цилиндра.Специальная канавка, которая требуется в ключе для внутреннего упора, дополнительно обеспечивает техническую защиту от копирования.
ISO Международная организация по стандартизации, Международная организация по стандартизации, базирующаяся в Женеве.
Пузырь см. Просверленные выемки
Замок коробки Замок коробчатый - это дополнительный дверной замок для двери, закрывающей вход в дом или квартиру, в который - в зависимости от конструкции - встроены различные круглые вставки.
Глубина паза См. Также: Градусы, значение резания
Глубина надрезов на лицевой поверхности выступа или стержня ключа.
Значение надреза см. Глубина реза
Ядро см. Вставить сердечник
Штырь сердечника Штифты, расположенные в сердечнике пластины с тупой конической головкой, различаются по длине и из разных материалов.В сочетании с выемками в ключе после того, как ключ полностью вставлен в цилиндр, создается закрывающая плоскость, и стержень можно повернуть. Можно получить стержневые стержни особой формы, например, сняв фаску или обернув их.
Удлинитель сердечника См. Также: Удлинитель стержня вставки
Для изготовления профильных пластин, превышающих базовую длину, стержни вставки удлиняются до подходящего размера с помощью удлинителя стержня.
Накладка с защелкой Пластиковая розетка в виде профилированной вставки для наклеивания на торцы универсальной заглушки. Доступен в двенадцати цветах.
Ручка См. Также: Маховик
Ручка - это элемент ручного управления, чаще всего торсионно соединенный через вал ручки с закрывающим подбородком, который доступен во многих формах, материалах и цветах.
Вал ручки Ручки-вкладыши - это профилированные вставки, которые управляются по крайней мере с одной стороны с помощью ручки.
Вставка ручки Ручки-вкладыши - это профилированные вставки, которые приводятся в действие по крайней мере с одной стороны укупорочного средства с помощью ручки.
Вставка ручки с фиксируемой ручкой Ручки-вкладыши с фиксируемой ручкой - это особая форма ручных вкладышей. В ручку встроена застежка, которая предотвращает скручивание закрывающего подбородка в закрытом состоянии, устойчивое к скручиванию.
Вставка ручки с фрикционной муфтой см. Муфта скольжения
Профиль контура Запатентованный центральный профиль с несколькими парацентрическими элементами для вертикального направления ключа, с насечкой на одной стороне.Шпиндель ключа имеет изогнутый профиль профиля, что обеспечивает эффективное сопротивление при попытке его вынуть.
Обычные системы запирания Под этим термином обычно понимают механические системы запирания, в которых выемки для ключей фрезерованы до выемок.
Коррозионная стойкость Это шестая цифра восьмизначной схемы кодирования классификации в соответствии с DIN EN 1303.В зависимости от термостойкости профильные вставки классифицируются по четырем классам: класс 0, A, B и C.
Антикоррозийная защита см. Сопротивление морской воде
Сцепление Компонент в цилиндре, устойчивый к скручиванию, соединяет стержень цилиндра, приводимый в действие ключом, с закрывающим подбородком.(Текст по DIN 18252)
Привод сцепления См. Также: Привод
Привод сцепления - это узел, который устанавливается на задней части специальной вставки. Привод сцепления передает замыкающее движение ключа на болт.
Штанга сцепления Плоская стальная пластина на задней части специальной вставки, которая устанавливается вместе с предусмотренными для этого замками.Шток сцепления передает закрывающее движение ключа механике замка.
Вставка с коротким треугольником Короткая профильная вставка-заглушка с одной стороны, а с другой - внешний внешний треугольник 7 мм размером 9,8 / 9,8 мм.
модель Специальный ключ для калибровки средств измерений.Примечание: не путать с клавишами настройки!
Замковая база Lockbase - это программа для создания, расчета и управления замковыми системами.
Защита от манипуляций Защита от неразрушающих методов вскрытия замковой вставки.Функция защиты от взлома может зависеть от различных возможностей, таких как контур профиля, форма клапанов в закрытом состоянии, количество удерживающих элементов и специальных элементов.
Мехатроник Устройство со встроенной или отдельно расположенной электронной системой, которое после проверки полномочий пользователя используется вместе с замком для управления замком и с помощью механического цилиндра в соответствии с EN1303 может быть заменено без замены дверной фурнитуры. ..
Множественная блокировка Многократный замок - это специальный дверной замок, который запирается не только в одной точке (классический вариант: ригель с манжетой), но и в нескольких точках. Возможно, для этого устройства потребуются специальные варианты закрывающего желоба.
Индикатор глубины резания Индикатор глубины надреза - это устройство для измерения точной глубины надреза гаечным ключом.Циферблат калибруется с помощью регулятора. Основываясь на сравнительном значении в предоставленной таблице, вы можете быстро проверить, были ли разрезы выполнены в допустимых пределах. Однако невозможно полностью определить размеры пазов, поскольку невозможно определить размер до упора.
Циферблатный индикатор глубины отверстия Циферблатный индикатор глубины зенковки - это устройство для измерения глубины купола гаечным ключом.
Metrakey Metrakey - это ключ с пластиковой ручкой, который прочно приваривается к ключу на заводе и оснащен транспондером 125 кГц. Пластиковая ручка доступна в семи цветовых вариантах.
Доплата за минимальное количество Дополнительная плата за минимальное количество взимается за расширение системы для небольших заказов.
Мебельная вставка Мебельная вставка - это круглая вставка для специальных ригельных и поворотных замков, которая используется в офисной мебели и шкафах-купе.
Модульная перемычка Модульная перемычка является конструктивным элементом модульных профильных вставок и изготовлена ​​из высокопрочного сплава бериллиевой бронзы.Доступна разная длина - в зависимости от длины профильной вставки. Модульная перемычка используется для соединения обеих половин вставки.
Модульный цилиндр Модульный цилиндр - это профильный цилиндр для создания цилиндров индивидуальной длины путем штабелирования, для использования во время сборки на месте или для немедленного обслуживания.
Крепежный крюк для заливного штифта Вспомогательный агент для работы с шпателем.С помощью монтажного крюка оправки и пружины сначала вставляются в присадочную оправку, а затем вставляются из оправки в корпус.
Монтажная опора Монтажный зажим - это специальный инструмент для затягивания шпилек корпуса во время сборки профильной вставки. монтажные перекрытия могут быть выполнены полностью из проволоки или из проволоки и листового металла.Существуют монтажные кронштейны для профильных вставок, рычажных вставок, навесных замков и различных типов круглых вставок.
Многофункциональная клавиша Многофункциональный ключ - это измерительный прибор с дополнительными функциями, которые можно использовать для определения длины цилиндра, с одной стороны, и управления замком без встроенного цилиндра, с другой.
Безопасность при закрытии Безопасность при блокировке описывает степень трудности, с которой цилиндр можно открыть другим ключом, кроме его собственного.
Дубликат ключа Дубликат ключа следует понимать как копию ключа.
Шпонка из высоконикелевой латуни Ключ из специальной латуни с высоким содержанием никеля, специально разработанный для производителей цилиндров замков (62% меди, 24% цинка, 13% никеля и 1% свинца).
Аварийная и аварийная функция см. Аварийная функция
Оливковое Оливковое - это технический термин, обозначающий оконные ручки.Также ручку в форме ручки на шкафах или офисной мебели называют оливковой.
Овальный цилиндр Овальные пластины - это пластины с овальным внешним контуром.
Ригельный замок для овального цилиндра Это цельная пластина со встроенным круглым болтом (разной длины), которая приводится в действие зубчатой ​​передачей.Овальные вставки не требуют отдельных ящиков для замков. Доступны как двойные, так и половинные вставки.
Паническая функция см. Функцию свободного хода
Бронированный ригель / замок с бронированным ригелем Замок с бронированной задвижкой - это замок с двойной задвижкой, который проходит во всю ширину двери.Он закрывает запорные ящики, закрепленные в стене справа и слева.
Это эффективное защитное решение для двери. И сторона проема, и обшивка двери надежно защищены. Бронированные болты имеют высокую степень закалки.
Парацентрический профиль Это определяет профили клавиш, продольные профили которых касаются продольных профилей центральной оси клавиши как минимум дважды или превышают их.
Партнерский ключ Система партнерских ключей - это специальный аксессуар для специальных цилиндров,
, где положение закрывающего рычага, необходимое для открывания, может быть достигнуто только за счет комбинированного использования ключей из двух наборов ключей, что было бы невозможно, если бы использовался только один тип ключа. (например, клиент / сотрудник банка)).
Пассивный клапан Пассивный клапан также называют клапаном без амортизатора.
Пассивные клапаны, как и элементы изменения профиля, в первую очередь служат для увеличения количества эффективных вариантов.
Патентная защита Патентная охрана - право патентообладателя на защиту от коммерческого использования его изобретения в течение срока действия патентной защиты третьими лицами.Срок патентной защиты - 20 лет со дня регистрации.
Комплектование Комплектация определяется как «интеллектуальное открытие» запорных механизмов с помощью специальных инструментов. Штифты штифтов последовательно прижимаются игольчатыми инструментами в положение, позволяющее вращать стержень вставки.
Профиль - двойная пластина см. Двойная вставка
Поперечный замок см. Болт бронированный
Измеритель длины стержня для стержней с сердечником Калибр губок для помощи при определении длины стержней сердечника.Он не показывает размер длины, а только обозначение типа стержня сердечника.
Роза дождя Дождевая розетка - это защитная крышка для профильной вставки, защищающая ее штифтовые клапаны от влаги и пыли. Форма заглушки аналогична откидной крышке.
Ручка см. Держатель ключа
Болт Защелка - это запорный элемент замка, который запирает дверь во время процесса закрывания.
Ригельный замок см. Замок овальный цилиндр.
Шестерня см. Фиксатор подбородка / закрывающая проушина
Розетка Розетка используется для перекрытия разницы в размерах и для закрытия проема в двери при установке цилиндра.Доступен для рычажных, мебельных нажимных и круглых вставок.
Круглая пластина Круглая вкладка - это вкладка с круглым внешним контуром. Его можно использовать вместе с предусмотренными врезными замками или дополнительными замками по отдельности или попарно (внутренний и внешний цилиндр).
Круглая пластина с наружной резьбой См. Вкладыш для винта или вкладыш с рычажным фиксатором
Муфта скольжения Фрикционная муфта позволяет открываться, даже когда ручка удерживается.Фрикционная муфта, встроенная в ручку, срабатывает, когда крутящий момент превышает 1,5 Нм, и гарантирует приоритетную функцию блокировки клавиш.
Коммутационная вставка Это круглые вставки для включения электрических устройств с помощью специального толкателя.
Муфта скольжения см. Стандартное функционирование сцепления
Система замков Система запирания - это комбинация различных вставок, которые остаются в определенном соотношении друг к другу.В зависимости от типа устройства функции запирания можно комбинировать и точно назначать. Существуют различные типы систем замков: системы центрального замка, системы мастер-ключа и системы общего мастер-ключа.
Подбородок также: замыкающий выступ, отвертка
Закрывающий подбородок - это часть цилиндра, которая, будучи соединенной с сердечником цилиндра, приводит в действие механизм затвора замка при повороте ключа.
Положение закрывающего подбородка См. Также: Положение закрывающей проушины
Стандартно вставки с двойным профилем поставляются таким образом, что закрывающий подбородок поворачивается на 32 ° от положения «6 часов». Во время сборки всегда проверяйте, чтобы закрывающий подбородок был направлен в сторону обшивки двери. . Повернутое положение означает, что цилиндр можно снять только подходящим ключом.
Для пластин с половинным профилем закрывающий подбородок в стандартной комплектации находится в положении «6 часов», но его можно отрегулировать с шагом 45 °.
План закрытия План запирания охватывает все элементы замковой системы, в основном: название комнаты, номер ключа, обозначение типа системы, длину цилиндра, цвет цилиндра, функциональную схему ключа / цилиндра, количество цилиндров и ключей.
Закрытие Закрытие определяется как расположение прорезей на шпонке или на соответствующей вставке.отверстия в ключе для установки его клапанов.
Стопорный язычок Фиксирующий язычок - это отвертка для ввинчивающейся вставки. Языки закрытия доступны в разных вариантах.
Замок Механизм, который по существу отделен от соответствующего замка и приводится в действие ключом.
Функция вставки Вставляя стыковочный ключ в шпоночный канал сердечника вставки, фиксирующие элементы вставки, штифты штифтов (состоящие из стержней сердечника, штифтов корпуса и пружин сжатия) вдавливаются в поверхность, тем самым освобождая границу раздела между сердечниками вставки.Затем вы можете повернуть вставной сердечник с помощью вставленного ключа. Запирающий выступ вставки активирует запорный механизм соответствующего замка, таким образом отпирая дверь, окно и т. Д. Когда ключ вынимается, штифтовые клапаны прижимаются пружинами к концу отверстия стержня вставки, блокируя стержень вставки. и корпус вставки, таким образом вращая стержень вставки - а, следовательно, работа стопорного механизма невозможна.
Гаечный ключ Отдельный инструмент, соответствующий пластине, для механической обработки пластины.(Слово DIN EN 1303)
Ключевой тег Бирка для ключей - это пластиковая бирка с областью для маркировки, которая прикрепляется к одному ключу кольцом для ключей.
Держатель ключа см. Зажимная губка
Отверстие под ключ см. Просверленные выемки
Ключевой депозит Устройство для поддержки организации в системах запирания с целью предотвращения потери ключа внутри системы запирания.Подходящий ключ блокирует механизм и позволяет извлечь второй ключ, но он может быть удален только тогда, когда второй ключ будет возвращен механизмом. Механизм может быть выполнен, например, в виде двух рычажных вставок, которые связаны между собой шестернями встречного вращения.
Ключ см. Градусы
Пуск ключа См. Также: сферическая зенковка, коническая зенковка
Так определяется воронкообразное фрезерование на головке сердечника пластины для облегчения вставки ключа в сердечник пластины.
Усилие ключа Требования к минимальной нагрузке ключа в соответствии с DIN EN 1303. Ключ полностью вставлен в сердечник цилиндра и, при заблокированном подбородке ключа, нагружается крутящим моментом 2,5 Нм +/- 0,1 Нм в течение 5 секунд. Затем вставка должна быть нагружена максимальным крутящим моментом 1,5 Нм.
Ключевой канал Канал для ключа - это отверстие в сердечнике вставки для вставки ключа.
Канал для ключа имеет профилированное поперечное сечение, обеспечивающее безопасное введение ключа. Различные профили предотвращают вставку неправильного ключа.
Крышка ключа Крышка клавиатуры представляет собой накладную пластиковую ручку, которая служит для лучшего оптического различения клавиш. Он доступен в различных формах и цветах, что упрощает обращение с ним.
Ключ см. Градусы
Профиль гаечного ключа См. Также: Секция ключа
Форма секции стержня ключа, которая вставляется в канал ключа в сердечнике вставки. Серии ключевых профилей позволяют вставлять разные ключевые профили в ключевой канал профильной вставки и вставлять ключевой профиль в ключевые каналы различных профильных вставок.(Слово DIN EN 1303)
Сечение ключа См. Ключевой профиль
Держатель ключа См. Также: Головка ключа
Держатель ключа - это часть ключа, которую держат в руке, когда он закрыт.
Сырой ключ Необработанные ключи - это ключи, которые имеют профиль ключа, но еще не имеют выемок.
Штифт гаечный Штифт ключа - это часть ключа, на которой расположены профиль и выемки ключа.
Переключатель с ключом Переключатель с ключом - это специальная вставка, которая содержит один или несколько переключателей с припаянными разъемами на задней панели.Количество положений для извлечения клавиш обычно соответствует количеству положений переключения.
Наконечник под ключ Конец ключа - это конец стержня ключа. Сцепление приводится в действие концом гаечного ключа. Дополнительные элементы для защиты от копирования, такие как внутренняя ограничивающая канавка, могут быть расположены на конце ключа.
Кнопка с ключом Кнопка ключа - это специальная вставка, которая содержит одну или несколько кнопок с припаянными разъемами на задней панели и обычно имеет только одно положение для извлечения ключа. Пока ключ повернут в цилиндре до упора, кнопка остается нажатой.
Сейф для ключей Сейф для ключей запирается на замок, стационарно встраивается в стену и закрепляется в ней небольшим сейфом.Сейф для ключей используется для хранения ключа от объекта, например, для охранных предприятий или пожарных команд.
Удлинитель ключа Удлинитель гаечного ключа - это компонент, используемый для преодоления расстояния между концом гаечного ключа и муфтой в случае показанных профильных вставок.
Модель в разрезе Секционная модель представляет собой модельную пластину, которая благодаря боковым продольным вырезам показывает функции и работу отдельных частей внутри пластины.
Винтовая вставка Вкручивающаяся вставка - это половинная вставка с внешней резьбой, которая своей внешней резьбой ввинчивается в специальный замок.
Защитная пластина Защитная накладка, соответствующая стандарту DIN 18257, защищает от сильного столкновения с цилиндром.
Швейцарский профильный цилиндр также: круглая пластина с швейцарским профилем, пластина с смещенным профилем 22
Пластина с швейцарским профилем имеет форму профиля, отличную от той, которая определена в стандарте DIN 18252, и смещена в области установочных штифтов. В этой области вставка имеет круглое поперечное сечение. Они используются в качестве двойных, половинных и ручных вставок в специальных врезных замках.
Устойчивость к морской воде Специальная версия профильной вставки для использования в агрессивных средах.Корпус и вставные сердечники всегда поставляются в хромированном исполнении. Закрывающий подбородок состоит из высококачественного спеченного материала с цинк-никелевым или цинково-никелевым покрытием. изготовлен из латуни, хромирован. Пружинная шайба также выполнена с цинково-никелевым покрытием. Штифты изготовлены из латуни и никелевой латуни, стальные штифты стандартной защиты от высверливания заменены стальными штифтами в оболочке из высоконикелевой латуни. Манжеты изготовлены из хромоникелевой стали или стали с желтым хромированием.Эта специальная версия прошла испытания на устойчивость к коррозии в тумане и климатические испытания в соответствии с DIN 50021-SS.
Боковые стержни сердечника Штифты сердечника штифтовых клапанов второй плоскости клапана в системах K. Боковые штифты сердечника, в отличие от обычных штифтов сердечника, не располагаются непосредственно в выемках в шпонке, а косвенно приводятся в действие шариками
Отдельная блокировка рычага Используется отдельное закрытие рычага, когда определенным наборам клавиш назначена только ограниченная функция блокировки.Это делается с помощью двух разных наборов ключей. Набор ключей № 2 в профильном цилиндре может пройти только ограниченное расстояние, активировав только защелку. Этот ключ не может сдвинуть, открыть или закрыть засов. Набор ключей № 1, с другой стороны, может выполнять функцию полного запирания, то есть полностью задействовать как защелку, так и задвижку.
Паспорт безопасности Для каждой системы запирания или запирания предоставляется карта безопасности в формате кредитной карты.В этом случае это доказательство того, что держатель может заказать эту систему запирания.
Скандинавский цилиндр Скандинавский цилиндр - это овальный цилиндр. В основном он используется в странах Северной Европы вместе с врезными замками, предназначенными для этой цели. В этой конструкции есть внешняя, внутренняя и внутренняя вставки ручки.
Крышка ключа Skuni Колпачок для ключей Skuni - универсальный колпачок для ключей. Черная пластиковая ручка с металлическим усилением приваривается к ключу на заводе-изготовителе и доступна с транспондером или без него.
Специальное оборудование Специальная комплектация включает специальное оборудование баллона, отличное от стандартной формы поставки, например:аварийно-аварийная функция. Специальное оборудование доступно за дополнительную плату.
Зажимные губки Зажимная губка, чаще всего оснащенная параллельными зажимными поверхностями, удерживает шпонку на месте при фрезеровании прорезей в шпонке. Однако для некоторых систем требуются зажимные губки со специально профилированными зажимными поверхностями.
Фиксирующий штифт См. Спиральный фиксирующий штифт
Фиксирующий шар Предохранительный элемент в виде стального шарика в сердечнике цилиндра, который контролирует выступающее стопорное ребро в ключе.Если ключ не имеет ребра, например, в случае дефектных копий ключа, подпружиненный штифт корпуса смещает стопорный шарик при повороте на 135 градусов, и штифт корпуса постоянно фиксируется.
Стопорное ребро Выпуклый элемент ключевого профиля, который фиксируется стопорным шариком.
Запорная крышка Запорные затворы - это зарегистрированные одиночные затворы для одного или нескольких вкладышей с картой безопасности.
Штифт спиральный Штифт для крепления ручки к валу ручки для профильных вставок ручки.
Стандартная защита от высверливания Определенный класс защиты от высверливания в соответствии с заводскими стандартами ABUS Pfaffenhain.Сердечник и пальцы корпуса первой и третьей штыревых задвижек изготовлены из закаленной специальной стали со специальным покрытием. Минимальный класс защиты от высверливания для всех пластин, покидающих завод в сборе.
Стандартная функция муфты См. Также: Проскальзывающая муфта
Функция, при которой, когда ключ вставлен и повернут с одной стороны, невозможно управлять цилиндром с двойным профилем с другим ключом с другой стороны.(Текст по DIN 18252)
Плата станции Табличка станции представляет собой металлическую пластину с выгравированными на ней реквизитами клиента (адрес и номер клиента) для уникальной системы идентификации. Табличка служит для переноса специальных данных в документ заказа с помощью импринтера (роликового устройства).
Пылезащитный чехол см Роза защиты от дождя
Пружина пальца Часть штифтового клапана
Разъемы для контактов Тумблер, состоящий из стержневого стержня, стержня корпуса и пружины стержня, предназначен для обеспечения возможности вращения стержня вставки в корпусе пластины только тогда, когда соответствующий ключ полностью вставлен в канал клавиши.
Используются штифтовые клапаны в однорядном и многорядном расположении. (Текст по DIN 18252)
Градусов См. Также: Выемки, выемки, выемки
Выемки на поверхности подбородка или стержня ключа, которые устанавливают подвижные тумблеры. (Текст по DIN 18252)
Шаг шага Наименьшая разница в номинальном диаметре между разными вырезами ключа.
Манжета Манжета - это видимая часть врезного замка при открывании двери. В манжете есть болт, храповик и болт для манжеты.
Винт манжеты Крепежный элемент, с помощью которого профильный цилиндр фиксируется в замке.(Текст по DIN 18252)
Технический мастер-ключ Технический мастер-ключ позволяет внешнему обслуживающему персоналу входить только в соответствующие технические помещения (подвал с отопительным котлом, мусорный бак и т. Д.). Доступ в другие комнаты или апартаменты в здании невозможен.
Прочность на скручивание Прочность на скручивание определяется как сопротивление пластины, когда инструмент подходящей формы с определенным крутящим моментом пытается повернуть стержень пластины.Вставка должна этому противостоять. Испытание согласно EN 1303.
Транспондер Устройство радиосвязи, которое принимает входящие сигналы и автоматически реагирует на или. проходит дальше. Концепция транспондера представляет собой смесь понятий передатчика и ответчика. Транспондер может быть пассивным или активным.В случае систем запирания обычно используются пассивные транспондеры. Пассивные транспондеры - это системы, которые получают энергию, необходимую для связи и внутренних процессов, только из поля блока чтения / записи. Пассивные транспортеры также работают без энергии
Безопасная трубка Сейф - это часть сейфа для ключей, который встраивается в стену.Доступен длиной 120 мм или 160 мм.
Размеры двери Это третья цифра восьмизначной схемы классификационного кодирования согласно DIN EN 1303. Нет никаких требований к размерам двери. Следовательно, для размеров двери указан только один класс: класс 0.
Направления дверей Слева снаружи и справа внутри = слева по DIN
справа снаружи и слева внутри = справа по DIN
Универсальная заглушка Для закрытия дверных проемов с функцией непреднамеренного закрывания.С цветными защелкивающимися розетками для однородного дизайна в системе запирания. Благодаря механизму скольжения длина профильной вставки варьируется.
VdS VdS Schadenverhütung GmbH, орган по сертификации. Это частно-правовая ассоциация, с которой связано большинство страховщиков имущества.
Цилиндры, сертифицированные VdS изготовлены в соответствии с директивами VdS, протестированы и сертифицированы VdS. Они используются в дверях, к которым предъявляются особые требования страховых компаний.
Корпус цилиндра всегда имеет сбоку тисненую печать «VdS» и маркировку серии.
Распознаются только вставки с двойным, половинным и круглым профилем, изготовленные из соответствующих профилей.
Добавочный номер см. Удлинитель сердечника или Удлинитель гаечного ключа
Модуль расширения Модуль расширения состоит из компонентов в цилиндре модульной конструкции.Он включает в себя корпус и удлинитель сердечника и доступен с шагом 5 мм.
Снижение истирания За счет использования высококачественных компонентов и покрытий для вставок срок службы в соответствии с DIN 18252 увеличивается на 100%.
Безопасность замка При оценке защищенности замка типичный цилиндр этого типа проверяется и классифицируется в соответствии с шестью различными точками зрения, m.в минимальное количество подвижных тумблеров, минимальное количество эффективного разнообразия и безопасность при закрытии. Отнесение к одному из классов с 1 по 6 является седьмой цифрой схемы восьмиточечного кодирования классификации EN 1303.
Программа управления системой блокировки см. Lockbase
Замок Вот как мы определяем замки с дужкой или стопорным штифтом, напримердвери, рольставни, контейнеры с соответствующими проушинами для вставки штанги или штифта.
Защита товарных знаков Защита товарного знака - это защита зарегистрированного товарного знака в гражданском и уголовном праве. Срок действия защиты составляет десять лет и может быть продлен еще на десять лет.
Вставка для унитаза Цилиндр унитаза также называется цилиндром ручки индикатора присутствия и оснащен механизмом закрытия на 90 °. На внутренней стороне цилиндра есть ручка, а на внешней стороне - красная канавка. В зависимости от положения паза (по вертикали или горизонтали) можно узнать, закрыта дверь изнутри или нет.
Волновой контур Пазы в ключе не имеют V-образной формы, но точки контакта стержней сердечника соединены тангенциальными сегментами окружности с различными радиусами, образуя волнистый контур.
Реверсивный профиль Профильная серия, ключи которой оснащены осесимметричным профилем ключа, так что ключ также можно вставлять в положении, повернутом на 180 градусов.
Системы реверсивных ключей Системы запирания, ключи которых оснащены осесимметричным профилем ключа и пазами для ключей, так что ключ также можно вставить под углом 180 градусов.
Заводской профиль Ключевые профили являются эксклюзивными для заводских замков.
В случае замковых систем в заводском профиле, никакие данные не отправляются заказчику (штифты, значения надрезов и т. Д.), Только производитель имеет право штифтовать цилиндр (возможно, для расширения замковых систем) и вырезать ключи.
Необработанные ключи коммерчески недоступны в этих профилях. (Напротив, см. Пользовательский профиль.)
Центральный замок (система Z) Система запирания, в которой несколько разных ключей запирают один или несколько центральных цилиндров.
Например, все закрывающиеся двери многоквартирного дома будут оснащены цилиндрами с разными замками и собственным ключом. Двери, которые являются общими для всех жителей дома - входная дверь, дверь двора, входная дверь на склад или в подвал - оборудованы замками с цилиндрами, запираемыми одним и тем же ключом. Затем каждый житель дома запирает ключом от своей квартиры не только дверь своей квартиры, но и обычную дверь с центральными вставками.Ни один житель дома не может открыть своим ключом дверь другой квартиры. Возможна интеграция в центральную систему замков, например, в гараж, подвал и почтовый ящик жильца дома. (Текст по DIN 18252)
Защита от снятия Дополнительная функция оборудования в случае вставок, обеспечивающая эффективную защиту от удаления вставки, напримериспользуя так называемые «Способы снятия пробки». Часто такая защита от извлечения уже реализована в аппаратных средствах безопасности с помощью целого вставного диска.
Подвес Деталь, которую необходимо сначала переместить в заданное положение с помощью соответствующего ключа, прежде чем ключ можно будет повернуть для срабатывания замка.(Слово DIN EN 1303)
Плоскость клапана Плоскость, которая имеет множество клапанов одного типа в продольном направлении. В зависимости от конструкции в каждой запорной системе возможно использование нескольких плоскостей клапана.
Дополнительный замок Термин «дополнительный замок» относится ко всем видам дополнительных, наиболее часто модернизируемых защитных замков для окон, балконных дверей и дверей.
Принудительная блокировка Ключ можно вынуть из цилиндра только тогда, когда он заблокирован (упорная пластина, подушечка рычага, навесной замок). Навесные замки могут поставляться с принудительной блокировкой или без нее по желанию.
Система второго ключа Если после утери ключа без замены цилиндра необходимо обеспечить безопасность, например,дома и т. д.
Цилиндры поставляются с двумя разными наборами ключей.
После отгрузки цилиндра используются ключи только 1-го комплекта. Набор ключей 2 следует хранить в надежном месте и не смешивать с 1 набором. Если ключ из 1 набора потерян, закрывающая перестановка должна быть изменена. Это делается закрытием вставки ключом 2-го комплекта. Здесь необходимо выполнить вращение на 360 °. Отныне ключ первого комплекта больше не может закрывать цилиндр. Если утерянный ключ имел право на несколько цилиндров, то все цилиндры, если они оборудованы второй ключевой системой, также должны быть закрыты ключом 2 из набора.
Диск вставной Дополнительный элемент безопасности с защитной пластиной. Защищает внешнюю сторону (= сторону натяга) пластины от высверливания и поломки.
Цилиндр см. Вкладыш
Цвет вставки Цветной дизайн профильной вставки см. В разделе Расцветка.
Корпус цилиндра Корпус вставки - это окружающая часть вставки, в которой находится сердечник вставки и все связанные с ней компоненты.
Вставной стержень См. Также: стержень, цилиндр
Часть вставки, которая перемещается при повороте подходящим гаечным ключом. (Слово DIN EN 1303)
Канавка под сердечник вставной головки Под канавкой головки вставки понимается вертикальное фрезерование головки стержня вставки в качестве вставного элемента для хвостовика ключа, который используется для лучшей передачи крутящего момента.
Удлинитель стержня вставки см. Расширение ядра
Длина пластины Длина вставки - это расширение снаружи (лицевая сторона) внутрь (лицевая сторона) в случае профильных вставок.
Размер пластины Расстояние от центра болта манжеты до внешней стороны дверной петли измеряется для определения оптимальной длины вставки.
Внимание! См. «Вставка с выступом!»
Система вкладышей Система с особыми свойствами, отвечающими определенным требованиям безопасности.Системы различаются формой профилей, количеством поверхностей створок, количеством створок, патентными характеристиками и удобством установки.
Выступ пластины Размер, на который внешняя сторона цилиндра выступает за пределы защитной арматуры. Допустимый выступ согласно DIN 18252 составляет +/- 3 мм.
Это требование может быть легко выполнено с помощью стандартной удлинительной решетки 5 мм.
Удлинитель пластины Под этим следует понимать постепенное (с шагом 5 мм) приспособление длины вставок к соответствующей толщине двери вместе с фурнитурой.
.90,000 Инородное тело в носу - первая помощь ребенку и взрослому

Инородное тело в носу чаще всего встречается у маленьких детей, которые неосознанно вводят его во время игры. Если вам не удастся его продуть, обратитесь к врачу, так как удаление его самостоятельно может повредить внутреннюю часть носа и вызвать кровотечение.

Эта проблема в основном затрагивает детей, которых могут попасть в нос во время игры:

  • мелкие семена,
  • горох различный,
  • мячей,
  • маленьких игрушек.

Чтобы предотвратить это , прежде всего, необходимо следить за , чтобы маленький ребенок (особенно до трех лет) не играл с мелкими предметами, которые он может проглотить или засунуть в нос или ухо.

Инородное тело в носу, которое сразу заметили, не опасно. Проблема возникает, когда:

  • конструкция объекта может повредить нос ,
  • Инородное тело переместится в дыхательные пути (и может вызвать проблемы с дыханием)
  • не заметят несколько дней.

В последнем случае это может вызвать:

  • носовое кровотечение ,
  • кровянистые выделения из носа с неприятным запахом,
  • покраснение,
  • припухлость вокруг носа.

Инородное тело в носу - что делать?

  1. Первым шагом, который может решить проблему , является выдувание застрявшего предмета в носу. Дети часто паникуют и начинают плакать, когда чувствуют угрозу.Вы должны сначала успокоить их , закрыть «пустую» дыру и попросить их крепко высморкаться.
  2. Если повторные попытки не увенчались успехом, отвести ребенка к врачу .
  3. Попытка удалить инородное тело самостоятельно (с помощью пинцета, пинцета и т. Д.) Может легко повредить внутреннюю часть носа и вызвать обильное кровотечение . Кроме того, часто во время таких попыток предмет выталкивается дальше в дыхательные пути , что может быть опасно для ребенка.
  4. Аналогично следите, чтобы ребенок сам не пытался удалить инородное тело . Эффект обычно такой же, как при попытке удалить его домашними средствами.

Когда нужно срочно обратиться к врачу?

  1. Когда мы не можем сами убрать предмет (его нельзя выдуть).
  2. Когда предмет, находящийся в носу, может повредить подкладку носа.
  3. Когда инородное тело попадает в дыхательные пути.
  4. При кровотечениях из носа, кровянистых выделениях, неприятном запахе из носа и рта ребенка, отеке носа.

Читайте также:

Была ли эта статья вам полезна?

Да :-) Нет :-(

Спасибо, что дочитали нашу статью до конца.
Если вы хотите быть в курсе новостей о здоровье и здоровом образе жизни, посетите наш портал еще раз!

.90 000 игр и упражнений для развития осязания в ранней поддержке

Автор: Special Pedagogy - портал для учителей
Опубликовано: 10 августа 2019 г.

Co такое осязание?

Прикосновение - это чувство развитие и созревание самое раннее, около пятого или шестого через неделю после зачатия. Мы можем назвать это первобытным. Ребенок начинает знать мир через это чувство.

Чувство осязания в данный момент рождение - одна из наиболее развитых способностей.Однако это не так. уже полностью сформирован. По общему признанию, новорожденный ребенок чувствует себя предложенным ему ласкать, но ей предстоит пройти долгий путь, прежде чем она начнет рассказывать им все типы тактильных ощущений и точно определить точку тела, которая осталась страдает.

Что позволяет ребенку научиться распознавать и различать тактильные раздражители, так это ощущать их как можно более обширные и богатые на себе.

В первые шесть месяцев жизни полость рта является основным когнитивным инструментом.Во второй половине года эту роль берут на себя руки, а затем начинает развиваться зрительно-моторная координация. Ребенок, глядя на предмет, пытается его достать. Он следует за ней с возможными движениями на данной стадии развития. Он прикасается, захватывает, манипулирует, запоминает форму, структуру, вес, цвет и даже вкус и запах окружающих их предметов. Ногами чувствует разнообразие и неровности земли.

Получение впечатлений тактильное ощущение осуществляется с помощью поверхностного и дифференцирующего ощущения.Чувство поверхность отвечает за определение точки касания без использования зрения, различение текстуры, поверхности и формы материала.

Дифференциальное ощущение позволяет воспринимать ощущения боли, температуры и давления. Ощущение этих ощущений начинается с кожи, где расположены рецепторы глубокого осязания. Они расположены в наших мышцах, околосуставных структурах, связках, сухожилиях и лабиринте. Стимулы, генерируемые рецепторами, проходят по нервным путям в мозг, где, в различных частях коры, они анализируются, запоминаются и используются для генерации ответов, связанных с потребностями.Чаще всего это двигательные реакции, то есть движения.

Рецепторы прикосновения различаются как по строению, так и по функциям. Некоторые реагируют на прикосновение, другие - на давление, тянущее усилие, щекотку, третьи - на тепло, холод или боль. Большинство рецепторов прикосновение происходит вокруг губ, рук и ног. Их уровень чувствительности составляет разнообразны и являются индивидуальной особенностью каждого человека.

План касание влияет:
  1. Знакомство со своим телом;
  2. Раннее изучение предметов;
  3. Идентифицировать объекты без участия достопримечательность;
  4. Дифференциация тактильных раздражителей;
  5. Эмоциональное развитие.

Дети с повышенной чувствительностью к прикосновения избегайте объятий, прикосновения к грязным предметам и продуктам питания конкретные продукты. Некоторые из них ходят на цыпочках, чтобы избежать контакта с пол, или вести себя ненадлежащим образом, не желая, чтобы его кто-то расчесал или стирал.

Эта защита иногда препятствует использованию физических подсказок. Например, местоположение руки на руке вашего ребенка, чтобы помочь ему нарисовать круг или поймать мяч обычно это способствует обучению за счет использования мышечной памяти.Однако если ребенок он не дает прикоснуться к нему, вам нужно найти и другие методы обучения помогите ему справиться с прикосновением.

Гиперчувствительный ребенок тактильно могут потребоваться перчатки или палка, чтобы сначала дотронуться определенные материалы или вещества. Однако постепенно их следует уговаривать голыми руками.

Поскольку каждый ребенок уникален, все игры и упражнения подбираются индивидуально для ребенка и его текущих способностей .

Предметы, доставляемые для тактильной стимуляции, должны иметь разнообразную структуру поверхности. Богатство предлагаемых тактильных впечатлений позволяет ребенку развиваться и испытывать различные сенсорные переживания.

Предложения по типам поверхностей:
  • мягкий,
  • жесткий,
  • гладкий,
  • скользкий,
  • грубый,
  • тонкий,
  • толстый,
  • шероховатый,
  • пушистый,
  • губчатый,
  • острый,
  • колючий,
  • теплый,
  • холодный,
  • влажный.
Рекомендации по играм и упражнениям, стимулирующим осязание ребенка
Играя с ощущением поверхности, я иду по

Назначение: тактильная и слуховая стимуляция.

Метод реализация:

Мы разворачиваемся тротуар с переменной текстурой поверхности перед ребенком, а затем приглашаем их на прогулку босиком по тротуару.

Ожидается эффект: тактильное знакомство ребенка с другой поверхностью счет.

Модификации: ребенок ходит по пузырчатой ​​пленке, по малярной фольге, по серой бумаге, по искусственная трава, ковролин, мех. Ребенок касается поверхности o разные текстуры с разными частями тела (всей рукой, кончиками пальцев, тыльной стороной ладони, ступни, пальцев ног ...) ребенок идет по дорожке, сделанной из ваши отраженные ноги, к которым приклеены разные материалы конструкции, ребенок босиком идет по тропе со шнурком, к которому есть прорезыватели, резиновые игрушки, завязаны узлы…

Развлечения желаем различать и группировать предметы с одинаковой текстурой

Назначение: тактильная стимуляция, тренировка внимания, восприимчивости.

Способ реализации:

Терапевт ставит перед ребенком знакомые предметы разной текстуры и две одинаковые корзины. Он направляет ребенка, говоря: «Кладите в эту корзину только плюшевые вещи, а в эту кладите пластмассовые». В первой попытке терапевт показывает ребенку, как выполнять задание. Затем ребенок сам группирует предметы.

Ожидаемый эффект: ребенок умеет сортировать предметы с разной текстурой.

Примечания: Мы постепенно увеличиваем количество элементов для разделения.

Модификации: объединение объектов с противоположными свойствами поверхности (например, гладкая - грубая, мягкая - жесткая), парные сумки из разного материала состав (с каштанами, фасолью, горошком, стеклянными шариками).

Развлечения с применением пластика

Цель: тактильная стимуляция, зрительная стимуляция, развитие ловкости рук.

Способ реализации:

Психотерапевт кладет перед ребенком пластическую массу и различные формочки, пластик, ножи и ножницы, ролики. Он побуждает ребенка прикасаться, месить, растягивать, прилипать, рвать, придерживаться и формировать. Терапевт называет каждое действие, предпринимаемое ребенком, обогащая словарный запас ребенка. Терапевт называет цвета пластики. Он показывает ребенку, как из заданной массы сформировать мяч или катушку. Побуждая ребенка к сотрудничеству, они вместе играют с пластиковой массой (касаясь, разминая, сжимая, растягивая, прилипая, разрывая, разрывая, прилипая, формируя).Терапевт побуждает ребенка к диалогу о выполненных действиях.

Ожидаемый эффект: ребенок испытывает различные виды пластических масс, развивает зрительно-моторную координацию, обогащает словарный запас.

Комментарии: в этих играх вы можете использовать различные виды масс (соль, бумагу ...), губки, газеты, бумагу, природные материалы и т. Д.

Модификации: игра с ньютоновской жидкостью (мука, смешанная с водой) - ребенок играет с жидкостью, может лепить шарики, искать утопленную пуговицу, красить жидкость кусочками промокательной бумаги - дополнительная визуальная стимуляция), также можно добавить запах жидкости (дополнительно обонятельная стимуляция).

Развлечения рвать газеты

Цель: сосредоточение внимания, отработка пинцета, формирование у ребенка чувства свободы воли.

Способ реализации:

Вкладываем цветной лист газеты в руках ребенка. Терапевт держит ребенка за руки и тренирует их деятельность по разрыву бумаги. Не забывайте, что глаза вашего ребенка должны быть сосредоточены на выполненная деятельность. После каждой удачной попытки ваш ребенок показывает при малейшем сотрудничестве мы их хвалим.Поскольку этот навык приобретается ребенок убирает ручную подсказку.

Ожидаемый эффект: развитие чувства свободы воли, ребенок может рвать бумагу.

Развлечения w мятую алюминиевую фольгу (пузырчатая пленка, папиросная бумага)

Цель: тактильная стимуляция, увеличение концентрации внимания.

Способ реализации:

Даем в руки ребенку кусок алюминиевой фольги. Терапевт держит ребенка за руки и тренирует их акт раздавливания фольги.Обращаем внимание на то, чтобы взгляд ребенка фокусировался на выполненная деятельность. После каждой удачной попытки хвалим ребенка. В виде об овладении этим навыком ребенком мы убираем ручную подсказку.

Ожидаемый эффект: развитие моторики рук, развитие чувства свободы воли - ребенок может раздавить алюминиевую фольгу.

Модификации: рваные куски детской пузырчатой ​​пленки дробится на шарики и пытается поместить их в пластиковую бутылку с большим отверстием, затем целься в маленькое отверстие.

Развлечения w распознавание объектов на ощупь

Цель: тактильная стимуляция, развитие зрительно-моторной координации, развитие речи.

Способ реализации:

Ставим перед ребенком корзину с несколькими известными ребенку предметами разной текстуры. Терапевт берет ребенка за руки, касается предметов ими один за другим и кратко описывает их, например, твердый блок, мягкую губку, пушистого плюшевого мишку ... Затем он просит ребенка: «Дайте мне твердый предмет». .Если ребенок не может следовать инструкциям, терапевт направляет руки ребенка на объект, который он ищет. Каждая успешная попытка награждается похвалой.

Ожидаемый эффект: ребенок распознает предметы на ощупь, ребенок называет предметы, к которым прикоснулись.

Модификации: прикосновение, манипулирование, прикосновение с открытыми глазами, с завязанными глазами (игра «волшебный мешок», «таинственная шкатулка» - ребенок вынимает предмет из мешка и указывает его на картинку, идентифицирует, называет; если это игрушка, может имитировать издаваемые ими звуки - звукоподражательные игры: bm, bm - машина, гав, гав - собака, has - кошка), поиск и наименование предметов, закопанных в миску с фасолью, рисом, лапшой, вырезанными промокательной бумагой .

Играем с едой

Назначение: тактильная, зрительная и вкусовая стимуляция.

Способ реализации:

Руки ребенка кладем в варенье, кисель, сахар, соль, сливки, сливки и т.д. тактильные, вкусовые и обонятельные ощущения.

Ожидаемый эффект: знакомство ребенка с разнообразными переживаниями, пробуждение его радости и чувства свободы воли.

Модификации: весь спектр ощущений доставляет детям удовольствие от сенсопластики - трогательно руки и ноги из муки, приготовленные макароны, кисель, пудинг, посыпанный специи ...

Развлечения с водой

Цель: тактильная стимуляция.

Способ реализации:

Ставим перед ребенком две миски с водой - в одной есть горячая вода, а в другой - холодная. Предлагаем ребенку положить в руки свидетельство. Задаем ребенку вопрос «В какой тазе теплая вода?», «В какой» в тазу холодная вода? ».

Ожидаемый эффект: ребенок распознает горячую и холодную воду.

Примечания: вода не должна быть слишком холодной или слишком горячей.

Модификации: научив ребенка ощущать воду, мы можем ввести элемент мытья рук, мытья игрушек.Добавляйте в воду соль для ванн, шампунь - обонятельную стимуляцию, краситель - зрительную стимуляцию, из воды ребенок может вылавливать застывшие пластиковые и цветные кубики для напитков и резиновые шарики различной структуры.

Развлечения с резинками для волос

Цель: тактильная стимуляция, улучшение мелкой моторики, развитие зрительно-моторной координации.

Способ реализации:

Мы даем ребенку несколько разноцветных лент для волос разной текстуры (махровые полотна, резинки, резинки с кромкой), даем ребенку испытать разные текстуры, а затем накидываем махровые салфетки на пальцы ребенка.Мы говорим: «Снимите махровые полотна», «Оберните шпагат вокруг пальцев», «Оберните шпагат мне пальцы». Хвалим ребенка.

Ожидаемый эффект: ребенок может надевать резинку на себя и пальцы собеседника.

Модификации: ребенка можно стимулировать аналогичным образом, надев браслеты, резинки для волос с пришитыми бусинками, ракушки, стеклянные шарики. Также каучуки можно положить на банку или бутылку.

Развлечения w грубая - гладкая

Цель: тактильная стимуляция.

Метод реализации:

Терапевт показывает ребенку две таблетки. Движется положил руку на один из них и сказал: "Плавно", проведя рукой по другому на табличке написано «Грубый». Затем она берет ребенка за руку и скользит по ней первая таблетка говорит ребенку «Гладко», - говорит она ему, протягивая руку ребенка ко второму планшету. "Грубый." Затем терапевт просит ребенка «Покажи мне гладь», Покажи мне грубо. Каждая успешная попытка награждается похвалой.

Ожидаемый эффект: ребенок оценивает структуру поверхности наощупь.

Развлечения w сенсорная заметка

Цель: тактильная стимуляция, упражнение на зрительно-моторную координацию

Способ реализации:

Терапевт разворачивает перед ребенком перевернутую сенсорную памятку (две одинаковые карточки с застрявшей структурой: рис, пузырчатая пленка, мятая папиросная бумага, шнурок, фетровый круг). Терапевт дает ребенку одну карточку и говорит: «Найди то же самое», ребенок откладывает ошибочно угаданные карточки и ищет ту же карточку.Ребенка хвалят за каждую успешную попытку.

Ожидаемый эффект: ребенок объединяет карточки с одинаковой структурой.

Развлечения с росписью пальцами

Назначение: тактильная стимуляция, тренировка концентрации, упражнения на зрительно-моторную координацию.

Способ реализации:

Терапевт ставит миски на стол перед ребенком. цветной липкой жидкостью, побуждает ребенка положить пальцы в липкую липкую массу и раскрасить их листы бумаги.Терапевт не заставляет ребенка окунуть руки в краску, он побуждает вас ощущать вес пальцем. Хвалит ребенка за каждую удачную попытку рисование пальцами.

Ожидаемый эффект: ребенок умеет рисовать пальцами.

Модификации: можно обогатить тактильные ощущения, присыпав краску песком. Вниз для рисования пальцами мы также используем пену для бритья, арахисовое масло, цветной пудинг.

Развлечения в «Шкатулке»

Цель: тактильная стимуляция.

Способ реализации:

Вырежьте отверстие в крышке обувной коробки. Вниз положить в коробки, клубки шерсти, пуговицы, блоки, стеклянные шары, машинки, домашние питомцы. Младенец просовывает руку в дырочку и говорит, к чему прикасается.

Ожидаемый эффект: У ребенка улучшилась способность различать предметы без использования зрения.

Примечания: Мы предлагаем ребенок так, чтобы он мог чувствовать предметы, спрятанные в коробке, иногда правой рукой, иногда левой руками (таким образом мы стимулируем работу обоих полушарий головного мозга).

Развлечения w отвинчивание и завинчивание крышек

Цель: тактильная стимуляция, тренировка ловкости рук.

Способ реализации:

Ставим перед ребенком прикрученную банку. Мы говорим: «Смотри, я откручиваю крышку», чтобы продемонстрировать ребенку процесс откручивания банки. Затем берем ребенка за руки и пытаемся вместе открутить крышку. Рекомендуем ребенку «Открутить крышку». Награждаем ребенка за каждую удачную попытку открутить крышку. Когда ребенок учится откручивать крышку, мы показываем ему, как прикручивать крышку.

Ожидаемый эффект: ребенок может отвинчивать и затягивать крышку, сосредотачивает внимание на выполняемой деятельности, обладает чувством свободы воли.

Модификации: мы представляем различные типы крышек, шурупов для завинчивания и отвинчивания, замки с ключами. Ребенок кладет маленькую игрушку в открученную банку и включает ее. ребенок вставляет пуговицы в открытую бутылку и затягивает бутылку.

Развлечения «Стихи - массажи»

Цель: тактильная стимуляция, слуховая стимуляция, обогащение словарного запаса ребенка.

Способ реализации:

Терапевт садится рядом с ребенком, берет его за руку и, пройдя по ней, произносит стихотворение «Мышь идет к брату - вот она прыгнула - там прячется», пальцы терапевта спрятаны под подмышкой и дальше. шея ребенка. После выполнения нескольких массажей в разных местах тела ребенка терапевт предлагает ребенку сделать тот же массаж терапевту. Терапевт хвалит ребенка за игровую деятельность.

Ожидаемый эффект: ребенок положительно (с радостью) реагирует на прикосновения, способен делать массаж другому человеку, обладает чувством свободы воли.

Примечания: детский массаж можно проводить с ребенком перед зеркалом с использованием ароматических масел.


Автор: Дорота Майчер - специальный педагог , педагогический терапевт, руководитель службы раннего развития ребенка из Свентокшиского воеводства.

Эта статья представляет собой отрывок из учебного курса «Помощь в развитии детей младшего возраста» на нашей платформе электронного обучения.Вы также можете узнать из курса, как стимулировать другие чувства вашего ребенка.

.

Как открутить лампочку, если цоколь остался. Как безопасно открутить лампочку от натяжного потолка? Оказывается, открутить сломанный цоколь от лампочки очень просто.


Что может быть проще поменять лампочку в люстре или светильнике. Но зачастую все не так просто, лампочка может сломаться, прилипнуть к ней или заржаветь.
Здесь нужны особые приемы, чтобы не повредить люстру или другой светильник.

Однозначного ответа, почему не гаснет лампочка, не будет, ведь причин может быть несколько.
Возможно, комплектующие вашего светильника не такие качественные, недобросовестные производители пытаются снизить затраты на строительство, тем самым экономя материал или используя некачественные материалы.
Причины могут быть связаны с плохим электрическим контактом в резьбовом соединении.

Но что вы можете посоветовать, чтобы попытаться предотвратить такие проблемы?

  • Вкрутите лампочки мощностью не выше указанной на осветительном приборе как максимальной, в большинстве случаев она составляет 60Вт.Этот принцип подходит для ламп накаливания, так как более мощные лампы выделяют больше тепла и могут разрушить как лампу, так и электрическое соединение (розетку)
  • Колба всегда должна быть плотно ввинчена во вставку, но при нажатии обращайте внимание на положение колбы, чтобы она сразу легко и без усилий ввинчивалась в резьбу
  • Не оставляйте жирных пятен на колбе, это правило особенно важно в случае галогенов. Лучше всего прикручивать лампочки тонкой тканью, обернутой вокруг лампы, что также защитит ваши пальцы в случае ее поломки.
  • Существуют специальные продукты в виде аэрозольных баллончиков (например, KONTAKT S61), с помощью которых можно обрабатывать соединение, гнездо и резьбу колбы, а надежный электрический контакт может поддерживаться в течение многих лет даже при неблагоприятных условиях, например, при высокой влажности. Этим средством также можно обработать и без того слегка заржавевшие контакты, очистив их. Некоторые специалисты рекомендуют натирать нить графитом, это может быть щеточка от электродвигателя или толстый карандаш.

Перед началом любых работ со светильником отключите его от источника питания. Выключаем не только тумблер, но и соответствующую машину на панели приборов.

Как открутить лампочку

Если лампочка цела , но не перекручивается, и вы боитесь, что она не сломается, в первую очередь необходимо ее покрутить, обернув лампу мягкой тканью. Для удаления застрявшей нити можно использовать специальный спрей, это может быть «КОНТАКТ» или, может быть, WD-шка, в крайнем случае можно использовать какой-нибудь спиртовой дезодорант.Необходимо набросить на нить и дождаться, пока вещество пропитается по нити, после чего нить должна «двинуться».

Если лампа сломалась и цоколь остался внутри, и вам не нужно хвататься за нее, чтобы открутить. Любые выступающие осколки стекла необходимо немедленно удалить, чтобы не пораниться.
Самый полезный вариант - использовать плоскогубцы или плоскогубцы. Оставшийся внутри цоколь лампы развальцовывают изнутри плоскогубцами и откручивают против часовой стрелки.Вы также можете использовать тонкие плоскогубцы, чтобы захватить край основания и попытаться открутить его таким образом.
Также можно смягчить спреем (описанным выше).

Вместо щипцов можно использовать другие предметы: ручка отвертки обернута толстой тканью, мягкой винной коркой, плотно свернутым рулоном бумаги и даже кусочком мыла соответствующей толщины. Здесь главное - открыть базу изнутри, чтобы неподвижный объект можно было повернуть.

Есть еще один интересный способ, которым обычная пластиковая бутылка для воды или пива может служить «инструментом для разрыхления». Как это сделано? Горлышко бутылки нагревают на огне до размягчения пластика, можно зажигалкой. Затем шейку прижимают к основанию лампы и удерживают 10-15 секунд. что пластик затвердел и схватил основание. Затем откручивается забитая лампочка.

Иногда лампочка «сильно» засоряется или ржавчина, и ни один из перечисленных выше методов не помогает.Есть еще один радикальный способ. Нужны щипцы с тонкими губами.
Сначала выбейте всю внутреннюю часть вставки, чтобы остался только металл, и, используя плоскогубцы, аккуратно раздавите металл внутрь, последовательно по разным частям и шаг за шагом. В результате кусок скрученного металла просто выпадет из патрона лампы.

Будьте осторожны, так как этот метод может повредить саму вставку, кроме того, если вставка была плохо прикручена к ножке лампы в лампе, она может скручиваться.Итак, при манипуляциях с лампой нужно фиксировать в руке сам патрон, а не лампу.

Иногда бывает такая неприятность, как сломанная лампочка. Для многих снятие крышки с розетки - настоящая головная боль.

Сегодня я хочу дать несколько советов по этому почти безнадежному делу. Самое главное в этом случае - убедиться, что электроприбор отключен от электросети. Будьте осторожны, чтобы не получить удар электрическим током при ремонте электроприбора!

Потребуется

Любая пластиковая бутылка (желательно поменьше для удобства).
Нагревательный прибор (например, варочная поверхность на плите).

Отвинтите ручку разбитой лампы

Соблюдая все меры предосторожности, помня о резиновых перчатках, приступим к работе. Неплохо будет предварительно снять вставку с устройства, для дальнейшего удобства ... Сначала очистим клееную основу от оставшихся осколков стекла, чтобы не порезаться во время работы. Теперь прогреваем резьбу подготовленной бутылки до тех пор, пока пластик не начнет плавиться и как можно быстрее ввинчиваем резьбу прямо в сломанное основание!


Теперь вам нужно подождать несколько минут, пока в основании не расплавится пластик.Когда он остынет, осторожно поверните бутылку в желаемом направлении, чтобы извлечь основу из картриджа.

Практически в каждой комнате нашего дома есть лампочки, которые облегчают выполнение любых работ в темноте или просто делают время в комнате более приятным. Но бывают случаи, когда лампа перегорает и ломается. В такой ситуации вы получите не только неприятное рассыпание осколков по полу, но и остатки лампочки в патроне. Большинство людей на улице, столкнувшись с этим, сразу же ищут способ вывинтить сломанную лампочку из розетки.

Безопасность превыше всего

Первое, что нужно сделать в такой ситуации, - это убедиться, что работа выполняется безопасно. Не забываем, что осветительный прибор питается от сети 220 В, а электропроводящие элементы оголены во взрывоопасной лампе. Поэтому перед тем, как подойти к патрону, необходимо снять напряжение.

Следует отметить, что не всегда достаточно просто нажать на выключатель, включивший именно эту люстру.Поскольку коммутационный аппарат может не разрывать фазную цепь, а разрывать ноль. Этот вариант приемлем только в ситуациях, когда у вас есть индикаторная отвертка, чтобы убедиться в отсутствии потенциала. Или, если вы в диэлектрических перчатках вывинтите лампочку из розетки.

Оптимальный вариант - отключить автомат ввода в квартире. Если у вас раздельное электроснабжение комнат или потребителей, вы можете выключить нужную лампу отдельным автоматом, оставив под напряжением все остальные узлы.Если выключить электричество на всю квартиру, помните, что освещения не будет и не к чему будет подключаться. Поэтому заранее возьмите портативный фонарик или зажгите свечу, чтобы не порезаться в темноте острыми краями лопнувшей лампочки.

Способы удаления лопнувшей лампы

Есть несколько способов удалить мусор с лампы и цоколя из патрона. Вам следует выбрать конкретный, исходя из текущей ситуации и имеющихся ресурсов.

Рисунок 1: Конструкция лампы

Метод № 1.С помощью плоскогубцев.

Самый распространенный способ вывинтить сломанную лампочку из патрона - это плоскогубцы, плоскогубцы или другие производные от этого инструмента. Но этот способ актуален в ситуациях, когда после разбивания стеклянной колбы основание немного выступает за патрон, иначе велика вероятность повредить сам патрон. И заменить придется не только лампочку, но и патрон.

Вся процедура состоит из следующих шагов:


Способ №2.Удаление картриджа.

Лучше всего разобрать вставку, она позволяет безопасно удалить прилипшую основу, но этот вариант подходит не для всех моделей светильников. Те, у которых вставка несъемная или заслонена элементами люстры, не позволяют открутить этим методом сломанную. Конструктивно разборные модели состоят из корпуса и контактной пластины, корпус можно разделить на две части.

Для использования этого метода вам потребуется:

  • Отключить напряжение в подъезде в квартиру;
  • Открутите корпус на две половинки - в результате вы должны соприкоснуться с крышкой, а футболка должна откручиваться вместе с цоколем и остальной частью лампочки;
  • После этого вы увидите, что основание вкручено в втулку, если она была прикреплена к ней, то ее следует извлечь тонкими плоскогубцами, отверткой или слегка постучать сзади;
  • Намного легче открутить остальную часть лампы, когда заправка находится в ваших руках.

Способ №3. Пластиковая бутылка.

Если в силу конструктивных особенностей светильника или потолочного светильника не удается достать инструментом до фрагментов лампы и удалить их, поможет простая пластиковая бутылка и зажигалка. Весь процесс экстракции состоит из следующих этапов:


Метод № 4. Пробка от шампанского.

Этот метод подходит в ситуациях, когда ножка (штенгель) выпала из луковицы после разрушения луковицы или ее можно безболезненно вытащить.


Рис. 5: снимаем ножку

В результате остальная часть лампы откручивается вместе с заглушкой. Следует учесть, что если по краям остались осколки стекла, их необходимо удалить, чтобы не повредить пальцы при откручивании.

Способ №5. Используем картошку.

Свежий картофель есть почти в каждом доме. Этот способ подходит для случаев, когда по краям остаются острые осколки стекла. Сначала отключите напряжение на клеммной колодке.

Достаточно разрезать картофель пополам или в другой пропорции, и остальная часть картофеля будет нарезана и удобно лежит в руке.


Рис. 7. Нарежьте картофель

ломтиками. По линии разреза картофель осторожно кладут на стебель и кладут на осколки стекла так, чтобы овощ плотно прижался.


Рис. 8: посадить картофель на луковицу

Затем он служит ручкой для откручивания остальной части луковицы из патрона.


Рис. 9: картофельная луковица

Обратите внимание, что вам не нужно предварительно мыть или замачивать картофель.Потому что он станет скользким, и твердо установленное основание может не сдвинуться с места. Сами картофель уже мокрый на срезе, поэтому после откручивания протрите все поверхности и дождитесь, пока они высохнут, прежде чем вкручивать лампочку, снова подключите напряжение и включите свет.

Также можно заменить картофель куском хозяйственного мыла, но, в зависимости от его консистенции и формы, кусок может не подходить для откручивания сломанной лампочки.

Видеоинструкция



Иногда люди становятся свидетелями взрыва лампочек, независимо от их категории.Причин этого явления несколько. Теперь выясним, почему ломаются лампочки?

Возможные причины взрыва

  • Возможно, в сети возникнут короткие, но сильные перенапряжения. Чаще всего это может произойти в новостройках, где электрики устанавливают сети повышенного напряжения.
  • Обычная лампа 220 Вт не может служить долго. В результате возникает перегрев и повышение давления, что приводит к взрыву. Поэтому лучше покупать за 240Вт.
  • Если вы используете галогенные лампы, будьте осторожны при покупке китайских ламп, поскольку они в основном продаются в плохом качестве с неровным, поврежденным основанием и разбитой стеклянной колбой.
  • Неправильная лампа и плохой контакт с патроном.
  • Отсутствует штатный предохранитель.
  • Высокая влажность в помещении.
  • Резкие перепады температуры. Чаще всего это бывает с простыми вольфрамовыми лампами накаливания.
  • Старые переключатели, которые не могут понижать напряжение на лампе, когда она включена. В этом случае замените их реостатами.

Что делать

Если подобный инцидент произошел у вас дома и основание осталось в картридже, не пытайтесь открутить его своими руками.Поскольку патроны импортных осветительных приборов имеют монолитную конструкцию, в отличие от старого образца.

В темноте используйте фонарик или мобильный телефон для разборки осветительного прибора. Попросите члена семьи или соседа заставить вас сиять.

Иногда лампочка ломается или отрывается от цоколя. В таких случаях вы можете отвинтить крышку патрона, снять цоколь поврежденной лампы и снова вкрутить патрон.

А вот с монолитной версией это непросто. Если вы считаете, что достаточно выключить свет выключателем, то по правилам безопасности при перегорании лампочки это недопустимо. В это время в картридже может еще присутствовать фазное напряжение.

Сначала отключите выключатель. Используйте плоскогубцы с диэлектрическими ручками или плоскогубцы, чтобы открутить ручку и снять основание.

Это защитит вас от порезов стекла и поражения электрическим током.Одновременно можно использовать бумажные полотенца, чтобы стекло не упало вам на лицо.

Иногда необходимо выполнить эту процедуру для светильников, расположенных высоко над потолком. Если лампочка сломалась, открутите патрон по лестнице. В то же время кто-то должен быть рядом, чтобы помочь вам.

С помощью обычных плоскогубцев извлеките остатки лампы из патрона, удерживая ими только цоколь. Потому что при прикосновении к стеклу можно уронить осколки друг на друга.Все делаем аккуратно, стараясь не повредить вставку.

В случае поломки лампы в настольной лампе просто отсоедините шнур питания.

Традиционные методы

Да, популярно. Не удивляйтесь, в любом деле всегда есть ремесленники. Что делать, если лампочка лопнула и как удалить, не прибегая к услугам специалиста? Правда, все эти способы применимы и к обычным светильникам старого образца.

Способ 1. С пластиковой бутылкой. Нагрейте шею над свечой или зажигалкой. Вставьте его в картридж и дождитесь, пока он остынет. Дожидаемся, пока пластик схватится и потихоньку откручиваем испорченную лампу.

Способ 2. Самый простой и безопасный. Разрезать средний картофель пополам. Накладываем на остатки лампы и медленно снимаем.

Метод 3. Предназначен для лампочек с маленьким цоколем. Их обычно используют в люстрах из рожкового дерева.

Превращаем каждую газету в плотный жесткий жгут. Вставляем в основание и медленно вынимаем, придерживая корпус одной рукой, чтобы не повредить его.

Метод 4. Используем сухую пробку от винной бутылки. Накладываем на черепки и медленно вынимаем.

Все вышеперечисленные способы подходят, если вдруг у вас под рукой нет специального инструмента. Но это тот случай, когда цоколь лампочки не оплавился и не прижился к патрону.Тогда без инструмента точно не обойтись.

Важно! В случае каких-либо манипуляций с осветительными приборами всегда сначала отключайте их от источника питания.

Фото подсказки как вывинтить лопнувшую лампочку из патрона


000

Множество ситуаций возникало, когда лампочка ломалась или при отвинчивании цоколь оставался в патроне.Решение проблемы есть, и разных способов открутить цоколь лампочки от патрона достаточно. Причины такой ситуации чаще всего бывают: плохое качество лампы, падение напряжения, истечение срока службы лампы, выгорание.

Решения проблемы

Если лампа взорвалась, а ее основание осталось в патроне, или это результат неудачного поворота, не паникуйте. Первый шаг, прежде чем пробовать различные методы, - это выключить панель и выключить комнату.В противном случае существует опасность поражения электрическим током. Когда с настольной лампой случилась такая неприятность, достаточно вынуть вилку из розетки.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперту

Важно! Когда нужно на ночь снять основу со вставки, стоит обзавестись помощником с фонариком, который подчеркнет весь процесс.


Обязательно наличие толстых резиновых перчаток и очков

Процедуры подготовки:

  1. Соответствующее оборудование.Тщательно удалите остатки, надев толстые резиновые перчатки и очки. Шляпа нужна, если светильник ставят вплотную к потолку или высоко на стене.
  2. Если ложе сломалось, сначала подметите несколько фрагментов.
  3. Если есть проблема с люминесцентной лампой, первое, что нужно сделать, это открыть окна, так как такое устройство содержит пары ртути, а затем сметать осколки.
  4. Желательно поставить под основание емкость или расстелить ткань, чтобы мусор не упал на пол.
  5. Даже после выключения машины наличие напряжения следует проверять с помощью индикатора на отвертке. Если лампа в нем загорелась, лучше не пытаться снимать цоколь самостоятельно, лучше обратиться к электрику.

Если лампа сломалась при включении света, подождите несколько минут, прежде чем откручивать ее, так как основание будет очень горячим.

Плоскогубцы или плоскогубцы

Первый метод, которому нужно следовать, - это использовать плоскогубцы или плоскогубцы.Последние более удобны, потому что у них тонкие вытянутые «губы», которые могут дотянуться до многих труднодоступных мест. Они очень удобны для съемки мелких деталей. Обеспечить отделение основания от картриджа будет несложно.


Использование плоскогубцев

Экспертное заключение

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Спросите у специалиста

Важно! Ручки клещей должны быть резиновыми или пластиковыми.Если такого инструмента под рукой нет, крайний случай - ручки изолентой обмотать в несколько шариков.

Процедура:

  • Удалите остатки стекла.
  • Затем возьмитесь за основание инструментом, повернув его наружу. Потолок светильника нужно держать так, чтобы он не упал. Важно не повредить периметр ручки.
  • Если основание не подходит, можно аккуратно загнуть стороны внутрь, а затем открутить.

В процессе основа может начать рваться или деформироваться, это не страшно, так что удалить будет еще проще, если это не повредит картридж.

Если вы не можете схватиться за край, вы можете попробовать другой вариант - поместите тонкие плоскогубцы внутрь основания и разведите концы в стороны, чтобы они упирались в боковые стенки. Вам нужно повернуть его против часовой стрелки.

Если у вас нет под рукой инструментов, вы можете использовать имеющиеся инструменты. Порядок действий следующий:

  1. Вытащите остальные стекла, они будут мешать.
  2. Достаньте пластиковую бутылку. Объем не имеет значения - шеи у всех одинаковые.
  3. Снимите колпачок и нагрейте горловину, пока пластик не расплавится. Это можно сделать при помощи зажигалки или свечи.
  4. Вставить шейку в цоколь, подождать, пока остынет пластик.
  5. Захватить базу.

Скручивающаяся пластиковая бутылка

Будьте осторожны с пластиком, нагретым красным, потому что, если он попадет на кожу, ожог будет очень серьезным. Напольное покрытие тоже нужно защитить, хотя бы наложив на него бумагу.При использовании этого метода риск поражения электрическим током минимален. Можно найти рекомендации, что выключать устройство не обязательно. Это неправда - все действия должны выполняться на выключенном аппарате.

Способ простой, но не всегда помогает. Для этого вам понадобятся торчащие из основания осколки стекла, в этом случае снимать их не нужно. Для реализации метода вам потребуются:

  • Достаточно крупный картофель (сырой) разрезать пополам и разделить на части.Они должны быть чистыми и сухими.
  • Картофель нарезать ломтиками так, чтобы они плотно прилегали к мякоти.
  • Осталось только открутить цоколь от патрона.

Выбросьте картофель после использования. Другие фрукты и овощи не помогут, потому что их мякоть не такая твердая.


Картошка поможет открутить основание

Открутить картридж

Суть метода - разобрать сам картридж. Правда, сделать это можно только с карболитовыми патронами, которые устанавливают в старых осветительных приборах времен СССР.Керамика, которая в основном используется в современных люстрах, не предназначена для такой разборки. Вернемся к разборке картриджа. Состоит из следующих частей:

  1. 2 половинки карболита.
  2. Резьбовое соединение.
  3. Керамический сердечник с латунными контактами.

Одна из половинок содержит металлическую втулку, в которую вкручивается основание. Чтобы снять плинтус, отделите цоколь. Осталось только открутить основание, в этом помогут знакомые тонкие плоскогубцы.После снятия картридж необходимо снова собрать, и его можно будет использовать повторно.

Используем пробку

Вам понадобится пробка для реализации этого метода. Он должен быть заподлицо с основанием. Когда пробка плотно сядет в нее, аккуратно открутите ее вместе с вклеенным элементом колбы.


Удаление колпачка

Если остались осколки стекла, на них можно повесить стопор. В этом случае необходимо плотно разместить их на мягкой корковой поверхности.

другие методы

Есть много других методов, в том числе:

  1. Газета или сухая ткань.Его удобнее всего скрутить газетой. Плотно скручиваем, вставляем во вставку и откручиваем основание.
  2. Специальное оборудование. Есть специальный инструмент, предназначенный для ввинчивания вилок без ламп. Похоже на большую прищепку. Приобрести его можно в интернет-магазинах с китайскими товарами.
  3. Ножницы. Отключите питание лампы, вставьте ножницы в основание и раскройте их так, чтобы их острые края упирались в приклеенный элемент, открутите.
  4. Отрежьте основу, закрутив детали внутрь.После того, как такие манипуляции будут произведены, вытащить его не составит труда.
Специальное приспособление для откручивания плинтуса

В старом советском стиле откручивается юбка, а потом без проблем откручивается основание. В современных импортных можно клещами открутить лампу без питания. Если опорная пластина застревает и не скручивается, просто согните ее в нескольких местах, и она упадет сама. Основание удобно брать плоскогубцами, загнутую внутрь в нескольких местах.

Что делать, если лампочка только что застряла в патроне?

Все вышеперечисленные способы подходят, если лампочка не заклинила, а просто лопнула. Как вариант - открутить вставку от люстры. Если такой способ реализовать невозможно, придется разбить стеклянную часть лампы и воспользоваться одним из предложенных выше вариантов. Чтобы осколки стекла не разлетались в разные стороны, поместите под колбу подходящую емкость, прежде чем разбить ее.

Вы можете найти совет по использованию распылителя типа WD-40 или «КОНТАКТ».Однако существует риск того, что устройство будет опасным даже при выключенном оборудовании. В этом случае проверка наличия фазы не сработает, потому что лампа была подключена. Единственный способ полностью безопасно использовать такой спрей - полностью снять люстру, отсоединив ее от силовых кабелей.

Exit

Если он застрял в держателе, вы можете открутить основание разными способами. Самое главное - соблюдать правила техники безопасности и отключать светильник от электросети перед началом работы.

📋 Проверьте свои знания



.

Колесные подшипники и ступицы - как распознать их износ и когда их заменить?

Адам Климек

Эксперт команды Всего

Ступицы и подшипники играют важную роль в правильной работе ходовой части. Проверьте, когда их нужно заменить и какие симптомы указывают на это!

Подшипник ступицы и ступица - что это?

Удивительно, как часто оба элемента опускаются - даже в профессиональной литературе. По этой довольно неясной причине часто трудно найти даже основную информацию о подшипниках и ступицах, хотя их функция, несомненно, неоценима с точки зрения общего функционирования ходовой части.

Чтобы объяснить, что такое подшипник и ступица, можно с уверенностью сказать, что оба соединяют колесо с остальной частью автомобиля. Более того, именно этот механический узел обеспечивает вращение на неподвижных осях подвески. По базовой схеме ступичные подшипники и ступицы по конструкции делятся на два типа. Наиболее распространена простая конструкция, где на задней оси оба элемента размещены на оси неподвижного колеса с резьбой. Ступица с подшипником привинчивается центральной гайкой, предотвращающей откручивание.Таким образом, в такой конструкции неподвижным элементом является внутреннее кольцо подшипника.

Немного иначе выглядит во втором типе конструкции, в случае автомобилей, оснащенных дисковыми тормозами с независимой подвеской на задней оси. Затем подшипник со ступицей прикручивается непосредственно к подвеске в виде единого целого. Таким образом, внешняя дорожка качения является неподвижным элементом, в то время как внутренняя дорожка качения имеет ось ступицы колеса, которая удерживает опорные колеса.

Износ ступиц и подшипников

Основное правило использования подшипников и ступиц на удивление простое - ехать до полного износа детали.В настоящее время не практикуется ремонт какого-либо из механизмов, хотя несколько десятилетий назад ситуация была совершенно иной. Производители приказали проводить систематический осмотр подшипников, что неизбежно приводило к демонтажу ступицы. При этом механику пришлось исправить возможный люфт подшипника, хотя изношенные детали разумеется полностью заменили. Однако сегодня устанавливаются только не требующие обслуживания подшипники, которые плотно закрыты и имеют внутри самораспространяющуюся смазку.

Практически всегда при замене подшипника имеется хотя бы один основной симптом: слишком шумный или отчетливый люфт. Шумы, издаваемые при вождении автомобиля, иногда также указывают на то, что подшипник перегружен или его качество очень низкое. В редких случаях это может быть вызвано неправильной сборкой компонента, в результате чего ролики или шарики вдавливаются в дорожку качения.

Полезно знать, пользователь автомобиля имеет определенное влияние на степень износа подшипников.Все виды проскальзывания и езды, вызывающие их, негативно сказываются на элементе. Конечно, речь идет не о ночном заносе, а, например, о слишком быстром трогании с места или торможении, которые ускоряют развитие слабины. Подобный эффект имеют даже легкие удары колесом о бордюр. Если это не повредит шины или подвеску, следы на подшипниках могут привести к более серьезной поломке. Также стоит позаботиться о соответствующей геометрии подвески. Биение тормозных дисков или люфт в рулевом механизме реже вызывают повреждение подшипников.

Иногда в результате использования подшипник может рассасываться. Это связано с перегревом тормоза, чаще всего на тормозном диске. Таким образом, смазка просто растапливается, и со временем ее становится недостаточно для правильной работы подшипника. Обычно этот процесс имеет место, когда заклинивший суппорт постоянно тормозит, что долго нагревает диск.

Замена ступичного подшипника - как часто это нужно делать?

Теоретически можно предположить, что срок службы подшипников должен быть равен общему сроку службы транспортного средства.Однако на практике все вышеперечисленные факторы способствуют сокращению общего срока службы.

Опыт показывает, что правильно установленный подшипник должен полноценно работать не менее 100-150 тысяч. км, часто даже больше. Для большинства водителей это как минимум несколько лет эксплуатации автомобиля.

Если вы заметили какие-либо тревожные симптомы вскоре после замены, вернитесь в сервисный центр и сообщите о проблеме. Возможно, при сборке были допущены ошибки.Также не забывайте тщательно выбирать мастерскую, особенно если вам нужно заменить ступицу вместе с подшипником. В этом случае методика работы намного сложнее, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ее выполняли профессиональные и ответственные люди.

.

Обгонная муфта однорядная

Однорядная муфта свободного хода с годами превратилась в многорядную или многорежимную. Один из самых простых и дешевых типов приводов, легкий и легкий в сборке. В настоящее время он применяется все реже, особенно в односкоростных байках с одной передачей. Они все еще используются сегодня, например, в велосипедах BMX. Это часть привода, которая отличает одиночные велосипеды от велосипедов с фиксированными колесами.Велосипеды OK drive имеют постоянно соединенное цепное колесо со ступицей заднего колеса, что позволяет сэкономить на массе свободного хода, но взамен мы обречены постоянно поворачивать кривошип.

Основным недостатком такого привода является необходимость использования внешнего тормоза (по отношению к ступице). Еще в начале двадцатого века обгонная муфта была интегрирована со встроенным контр-тормозом, но это уже другая история. Вес однорядной муфты свободного хода Dicta (2012 г.) составляет всего 140 г.

В этой статье я покажу вам, как снимается однорядная муфта свободного хода и как выглядит механизм внутри. Приглашаю к прочтению!

Посмотрите на заднее колесо. Обгонная муфта навинчивается на ступицу заднего колеса. Если мы хотим его открутить или разобрать, то подшипники заднего моста разбирать не нужно. Другими словами, нам не нужно ломать гайки (контр и конус) на задней оси.

Обгонная муфта крупным планом.Стоит отметить две особенности.

Первый - это способ крепления обгонной муфты к ступице. Я осматриваю обгонную муфту изнутри на предмет захвата ключа. В случае с муфтой свободного хода, фотографии которой являются иллюстрацией к тексту статьи, на внутреннем крае муфты имеются две противоположные продольные канавки.

Второй способ крепления внешней гайки муфты свободного хода. В качестве примера обгонной муфты это две небольшие противоположные круглые канавки.

Сначала я покажу вам, как разобрать обгонную муфту. Это проще сделать до отвинчивания обгонной муфты, т. Е. С навинчиванием муфты на ступицу.

Внимание! Обгонную муфту разбирать не рекомендую. Внутри очень большое количество маленьких шариков. Их правильное расположение требует большого терпения. Есть небольшая вероятность ремонта поврежденных деталей обгонной муфты. Ремонтировать или обслуживать этот механизм просто невыгодно.Стоимость новой муфты свободного хода (2012 г.) колеблется от 25 до 35 злотых.

Вышеупомянутые канавки подходят для использования специального инструмента, называемого гаечным ключом. Если у нас его нет, в крайнем случае можно использовать тонкий пробойник и молоток. Использование этого метода немного более рискованно.

Надеваю гаечный ключ и откручиваю внешнюю гайку. Внимание! Левая резьба.

Между гайкой и остальной частью муфты свободного хода есть несколько сплошных шайб из очень тонкого листового металла. Они защищают механизм от самоотвинчивания. При затягивании гайки между шайбами ​​возникает трение, которое перемещает шайбы относительно друг друга, в конечном итоге достигая эффекта, аналогичного эффекту одиночной пружинной шайбы.

На следующем фото видна внутренняя часть обгонной муфты после снятия гайки.Есть «рой шаров». По сути, все, что можно сделать без риска, - это удалить пинцетом крупные загрязнения и сбрызнуть внутрь несколько капель легкой смазки, например, машинной оливы.

Внутренняя поверхность гайки служит дорожкой качения для шариков внешнего подшипника, видимого на фотографии.

Снимаю звездочку. Я стараюсь делать это максимально аккуратно.Под колесом находится еще одно кольцо из крошечных шариков, составляющих внутренний подшипник. Тем не менее, некоторые шары покидают свои позиции. Собаки, удерживаемые на месте небольшими проволочками, которые действуют как пружины, также отскакивают.

Примечание : Нечетное количество шариков как на внутреннем, так и на внешнем подшипниках.

После снятия всех шариков я откручиваю внутреннюю часть муфты свободного хода, как описано далее в этой статье.

На следующем фото я поставил большинство элементов обгонной муфты, кроме мячей и собачек.Слева вверху: внутренняя муфта свободного хода, сверхтонкие шайбы из листового металла, выполняющие роль пружинной шайбы, затем внешняя муфта свободного хода (гайка) и звездочка.

Звездочка крупным планом. Внутренняя часть цепного колеса имеет характерные бороздки, напоминающие серию треугольников. Кончики собак зацепляются за поверхность треугольников, затем звездочка «тянет» ступицу или скользит вниз по гипотенузе, что мы слышим как характерный дребезжащий звук, когда мы прекращаем крутить педали и колесо продолжает вращаться.

Как это работает?

Пазы и выступы позволяют реализовать блокировку обратного хода. Когда звездочка поворачивается по отношению к ступице в одну сторону, звездочка зацепляется (соединяется) со ступицей. При вращении звездочки относительно ступицы в противоположном направлении звездочка вращается свободно, поскольку собачки скользят по гипотенузе упомянутых канавок.

Крупный план канавки на внутренней стороне муфты свободного хода.В случае этого многомодового режима таких канавок две. Во время нормальной работы на выбеге в них сидят собаки. На фото показаны два провода, которые действуют как пружины. (К сожалению, один из них погнулся из-за неправильного обращения с муфтой свободного хода). Они держат собак на месте. Подпрыгнув, они возвращают собак в исходное положение - стоя.

Ну, одна из собак.Это традиционное название этих предметов. Не знаю, откуда это взялось. Предположительно потому, что собаки «бегут». Другое, возможно, более законное название - трещотка. Собачка «цепляется» за гипотенузу зубцов внутренней части звездочки.

На этом муфте собачки имеют форму полумесяца. Вдоль одной из сторон имеется небольшая прорезь, через которую проходит упомянутая выше проволочная пружина.

Еще один крупный план собачки (собаки), на этот раз в позиции, близкой к рабочей.

На соседней фотографии показана внутренняя часть механизма свободного хода в сборе со звездочкой, но без шариков. Благодаря этому собака видна в одном из рабочих положений.

Как открутить обгонную муфту? В общем, ответ на этот вопрос очень прост. Просто используйте соответствующий ключ. К сожалению, здесь нет стандарта. Что у производителя обгонной муфты немного разные ключи.К сожалению, стоимость гаечного ключа равна стоимости самой муфты свободного хода или даже превышает ее. В крайнем случае, стоит посетить хороший велосипедный сервис. Услуга бесплатного обмена (2012 г.) стоила 10 злотых.

Подобрал гаечный ключ для обгонной муфты. Как вы уже догадались, гаечный ключ должен иметь соответствующие выступы (см. Следующую фотографию), соответствующие выемкам свободного хода.

Внимание! У меня нет изображения, которое показало бы правильное использование ключа, поэтому словесного описания должно быть достаточно.После установки ключа так, чтобы он вошел в выемки обгонной муфты, навинтите на него гайку оси ступицы. Благодаря этому ключ не выскользнет и не покинет рабочее положение. Канавки довольно мелкие, и одна из металлических поверхностей может быть легко повреждена при маневрировании колеса. Орех нас от этого защитит.

Примечание . Ключ на другой стороне (противоположной стороне, установленной на муфте свободного хода) имеет плоские поверхности, которые позволяют захватывать его с помощью гаечного ключа с открытым зевом или тисков.Я рекомендую вам использовать тиски. Вставляем ключ, соединенный с колесом, как описано выше, в тиски и раскручиваем колесо. Правая нить. После того, как вы почувствуете, что муфта свободного хода «вышла из строя», ослабьте гайку, которая использовалась для блокировки ключа от муфты свободного хода. Теперь обгонную муфту нужно откручивать только вручную.

Ступица с осью после откручивания обгонной муфты. Тщательно зачищаем резьбу на корпусе ступицы.Его стоит посмотреть одновременно. Серьезное повреждение этой резьбы может привести к необходимости замены всей ступицы, что приведет к переплетению колеса. Так что стоит закрепить его, если мы собираемся хранить колесо дольше.

Перед тем, как нарезать обгонную муфту с внутренней стороны, я наношу небольшое количество обычной машинной смазки.

Прикрутить обгонную муфту просто и не требуется особых усилий. Направление резьбы выбрано таким образом, чтобы во время движения муфта свободного хода несколько подтягивалась за счет движения цепи и звездочки.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf