logo1

logoT

 

Как подвести колодки на газели задние


Узнаем как развести колодки на Газели: пошаговое описание

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля "Газель" и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на "Газели".

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом - на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на "Газели", а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Как развести колодки на "Газели"

Последовательность действий следующая:

  1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
  2. Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
  3. Установите рычаг коробки передач в положении "нейтраль", ручник - опущен, вывесите регулируемое колесо.
  4. С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя - скрывает законтргаенный эксцентрик.
  5. Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
  6. Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза - 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Регулировка ручника дисковых тормозов

На задних колесах большинства автомобилей по-прежнему устанавливаются барабанные тормоза, воздействие на которые осуществляется через ручник, соединенный с тормозными колодками простой механической проводкой.

Тем не менее, в самых мощных и дорогих моделях все колеса снабжены дисковыми тормозами. При наличии дисковых тормозов управление задними тормозными колодками с помощью ручника сильно усложняется, поэтому многие производители снабжают свои модели иными механизмами ручного тормоза.

Тормозной барабан в диске 

Для автомобиля с четырьмя барабанными тормозами механизм ручного торможения включает в себя небольшие дополнительные барабаны, расположенные в тормозных дисках.

Как и в обычном барабанном тормозе, пара тормозных колодок приводится в движение рычагом от ручника. Колодки прижимаются к "барабану", образованному внутренней поверхностью тормозного диска.

Положение колодок определяется храповиком, что позволяет компенсировать износ прокладки. Механизм дополняется регулятором троса ручного тормоза, который исправляет все прочие недоработки.

Дополнительный барабан

Самые распространенные механизмы ручников для дисковых тормозов присутствуют в таких автомобилях, как Lancia, Jaguar, Porsche, BMW and Volvo.

Такие механизмы состоят из отдельных тормозных колодок, которые похожи на обычные барабаны, за исключением того, что эти барабаны образованы внутренней поверхностью тормозных дисков.

Колодки обернуты фрикционным материалом, который со временем изнашивается и требует замены. Этот процесс описан в отдельной статье.

Неполадки с тросом

Если вы чувствуете, что трос туго срабатывает даже после регулировки и смазки, скорее всего, он был поврежден или его заклинило.

Для решения проблемы необходимо заменить трос.

Замену нельзя долго откладывать, т.к. даже при малейшем застревании троса колодки чаще трутся о поверхность барабана и быстро изнашиваются.

Проверка троса

Если ручник работает не так, как хотелось бы, первым делом необходимо проверить состояние троса, который может износиться, застрять или отсоединиться от рычага.

Поднимите на домкрат переднюю часть автомобиля и подоприте осевой подпоркой. Внимательно осмотрите трос, ведущий от рычага ручного тормоза, на предмет повреждений. Попросите помощника повернуть ручник и проследите за движением троса. Если рычаги двигаются рывками, смажьте шарниры пропиточным маслом.

Проверка и регулировка колодок

Осмотрите каждую колодку на предмет износа.

 

Если износ невелик, отрегулируйте колодки с помощью храповика.

Поверните тормозной диск и поочередно посмотрите на колодки сквозь регулировочное отверстие. Если прокладка недостаточно изношена, используйте отвертку, чтобы повернуть храповик и заблокировать колесо, а затем отпустите его на полоборота.

Для регулировки ослабьте гайку на подковообразной скобе или главном тросе.

Отрегулируйте положение троса у подковообразной скобы...

...или главного троса.

Проверка колодок

Убедившись, что с тросом все в порядке, проверьте правильность сборки. Проверка системы ручного торможения для автомобиля с дисковыми тормозами осуществляется в два этапа. Прежде всего, необходимо исследовать сам механизм, а затем осмотреть трос ручника.

Найдите регулятор троса ручника и ослабьте его. Убедитесь в том, что трос должным образом проходит через щит тормозного механизма.

Найдите отверстие для регулировки, которое находится на внешней стороне барабана. Возможно, оно закрыто заглушкой. Поверните тормозной диск, чтобы увидеть колодки. Прокладка должна быть не менее 2 мм толщиной.

Убедившись, что с тросом все в порядке, проверьте правильность сборки. Проверка системы ручного торможения для автомобиля с дисковыми тормозами осуществляется в два этапа. Прежде всего, необходимо исследовать сам механизм, а затем осмотреть трос ручника.

Найдите регулятор троса ручника и ослабьте его. Убедитесь в том, что трос должным образом проходит через щит тормозного механизма.

Найдите отверстие для регулировки, которое находится на внешней стороне барабана. Возможно, оно закрыто заглушкой. Поверните тормозной диск, чтобы увидеть колодки. Прокладка должна быть не менее 2 мм толщиной.

Регулятор с храповиком

Если колодки выглядят нормально, обратите внимание на регулятор с храповиком.

Как правило, он направлен на 6 часов. Смажьте регулятор и прилегающие к нему области пропиточным маслом, чтобы облегчить скольжение.

Поверните храповик короткой тяжелой отверткой, используя в качестве точки опоры край отверстия для регулировки. Вращайте храповик до тех пор, пока диск не перестанет двигаться, а затем ослабьте его на полоборота, что составляет примерно 4 движения рычага (отвертки). Аналогичным образом отрегулируйте тормоз противоположного колеса.

Регулировка троса

Регулировочное отверстие

 

Регулировочное отверстие, сквозь которое можно увидеть состояние прокладок на колодках и регулятор с храповиком, может быть закрыто заглушкой. Как правило, заглушка изготавливается из резины или пластика, и ее можно поддеть отверткой.

В большинстве случаев регулятор троса располагается в нижней части автомобиля и крепится с помощью подковообразной скобы.

Для регулировки поверните гайку, а затем ослабьте или натяните трос. После этого потяните ручник на два-три щелчка, чтобы убедиться в том, что механизм блокирует задние диски.

Регулировка ручника Чери Амулет - Видео по ремонту автомобилей на сайте Азия Центр

Как известно, основной тормоз соответствующей системы автомобиля, используется только во время передвижения.

В тех же случаях, когда автомобиль необходимо оставить на длительное время, а тем более на площадке с уклоном, основной тормоз никак помочь не может.

Для этих целей в устройстве Чери Амулет также, как и в любом другом автомобиле, предусмотрен специальный стояночный тормоз.

Из-за того, что управление таким видом тормоза чаще всего осуществляется руками, а не ногами, этот механизм получил также название ручной тормоз или попросту «ручник».

Автомобиль китайских производителей Chery Amulet оборудован наиболее популярным и надёжным стояночным тормозом.

Это механизм, в основе которого применяются троса с рычагом.

Другими словами, довольно простая конструкция, приводящаяся в действие одним рычагом, расположенным в салоне авто.

При поднятии этого рычага в вертикальное положение, соответствующие троса натягиваются, заставляя тормозные колодки прижиматься к тормозному барабану.

В результате вращение колёс блокируется, а значит и самопроизвольное движение автомобиля также становится невозможным.

Наиболее слабым звеном этого механизма являются его тросы, а также механизм их соединения с рычагом управления.

С течением времени натяжение тросов изменяется, нередко детали самого механизма могут выходить со строя, что в конечном итоге приводит к ухудшению или даже полному отказу работы стояночного тормоза.

Первый недостаток можно устранить своевременной регулировкой натяжения тросов.

Эта процедура не представляет большой сложности, а поэтому выполнить её может в принципе любой владелец конкретного автотранспортного средства.

Такая регулировка не требует много времени и особого умения, поэтому и нет необходимости отправляться для этого в специализированную мастерскую.

Регулируем самостоятельно работу стояночного тормоза Chery Amulet

В представляемой статье мы хотим рассказать о том, каким образом можно самому быстро и правильно отрегулировать работу ручного тормоза Чери Амулет.

  • Для того, чтобы начать этот вид ремонта, вам потребуется перебраться на заднее сиденье автомобиля.
  • Там, между передними сиденьями необходимо извлечь пепельницу, которая расположена в торцевой части защитного короба стояночного тормоза на центральном тоннеле.

  • Пепельницу просто вытягиваете до конца и полностью извлекаете.
  • Под этой пепельницей находится саморез, который мы откручиваем с помощью отвёртки.

  • Удаляем саморез и снимаем чехол на рычаге ручного тормоза.

  • После этого чуть вытаскиваем на себя и приподнимаем весь защитный короб ручника.

  • При этом, приподнимаем, как можно выше, чтобы нам хорошо был виден весь механизм подсоединения тросов стояночного тормоза.

  • Теперь мы имеем полный доступ к нему.
  • В том числе нам хорошо видно подсоединение двух задних тормозных тросов, на концах которых, сверху платины имеются две гайки для регулировки натяжения.

  • Дальше одной рукой удерживаем сам трос, чтобы не проворачивался, а ключом на 10 крутим на нём гайку.

  • Если же рукой удержать не удаётся трос, то можно ключом придержать также и с другой стороны от пластины.

  • Там на тросе также есть часть с гранями, за которые и можно ключом придержать его.
  • Гайку подтягиваем без фанатизма и периодически проверяем работу тормоза с помощью рычага.
  • Нужно, чтобы он легко поднимался в вертикальное положение и чётко фиксировал в этот момент положение троса.
  • Ну и также требуется, чтобы легко можно было опустить рычаг, отключив при этом тормоз, без особых усилий.
  • Именно эти гайки и позволяют регулировать правильное натяжение тросов ручника.
  • Добившись оптимального положения рычага тормоза, собираем всё в обратной последовательности.
  • Вот такой это простой и не длительный способ ремонта ручника по регулировке его работы.
  • И на этом наш рассказ о самостоятельной регулировке натяжения тросов ручного тормоза Чери Амулет окончен.

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок,  тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что  можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели  можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной  планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

 

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом
 
ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

 

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если  есть необходимость в замене ступичных подшипников,  делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

 

Передние тормоза

Газель. Хорошая цена

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.

Продавцы аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в политике Shoper в отношении файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.

.

Как заменить тормозные колодки на велосипеде?

Замена тормозных колодок рано или поздно ждет каждого заядлого велосипедиста - эти расходники просто изнашиваются естественным образом. Как распознать возможность замены тормозных колодок и как самостоятельно установить новые накладки?

Заменить тормозные колодки на вашем велосипеде не так сложно, как кажется!

Когда заменять тормозные колодки на велосипеде?

Визг тормозов, «удары» колодок о диски или обод, а также плохая реакция двухколесного велосипеда на затягивание ручек на руле - причины неисправности тормозной системы велосипеда могут быть разными.Если наши два колеса перестают правильно тормозить - немедленно реагируйте! На карту поставлена ​​наша безопасность и безопасность других людей, которых мы встречаем на маршруте. Во многих случаях достаточно отрегулировать тормоза, хотя иногда может оказаться, что необходимо провести капитальный ремонт всей тормозной системы двухколесного мотоцикла. Однако чаще всего плохая работа тормозов свидетельствует об износе накладок.

Сколько тормозных колодок необходимо заменить? Накладки являются расходным материалом, а это означает, что они изнашиваются с каждым пробегом в километрах.Носимый слой становится все тоньше и тоньше и в конечном итоге полностью теряет свои функциональные свойства. Чем больше мы едем, тем чаще нужно производить обмен. Однако помните, что степень износа фрикционного слоя блоков будет зависеть от многих факторов: стиля вождения, типа местности, а также качества облицовки и материала, из которого они сделаны.

Износ колодок очень легко распознать. Компоненты подлежат замене, если с них исчезли характерные порезы, отвечающие за отвод тепла от тормозной системы.В крайнем случае монтажная пластина вылезет из-под слоя износа.

Установка и настройка тормозных колодок на велосипеде

Заменить тормозные колодки на велосипеде очень просто - это действие можно выполнять в домашней мастерской или даже в дороге. Порядок действий будет зависеть от типа тормозов, которыми оснащен наш двухколесный велосипед. Наиболее популярны дисковые и ободные тормоза. Первые делятся на гидравлические и механические (тросовые) - блоки устанавливаются в них аналогичным образом.Среди ободных тормозов мы выделяем системы V-Brake и аналогичные системы, устанавливаемые в основном на шоссейные велосипеды - и здесь процедура замены будет аналогичной.

Простая замена тормозных колодок на велосипеде не заставит наши два колеса тормозить должным образом. Вам нужно будет отрегулировать тормоза, чтобы все работало должным образом. Основное действие - правильное расположение тормозных колодок на велосипеде по отношению к диску / ободу. В некоторых случаях может потребоваться отрегулировать натяжение тормозного троса (механические тормоза) и прокачать систему (гидравлические тормоза).Все необходимые шаги описаны ниже.

Тормозные колодки - это детали, подверженные естественному износу

Замена колодок ободных тормозов

Для начала заменим накладки ободных тормозов. Замена тормозных колодок в велосипеде с V-образным тормозом будет зависеть от того, какие колодки доступны. Наиболее популярны компоненты, в которых колодки интегрированы с облицовкой - в этом случае заменяется вся колодка (облицовка и корпус).Второй тип накладок - это элементы со съемной накладкой. В их случае заменяется только фрикционный слой - такие компоненты стоят дороже, но позволяют проще и дешевле заменять изношенные элементы.

Замена тормозных колодок на велосипеде - пошагово!

  • Чтобы заменить блоки, встроенные в корпус, сначала ослабьте тормозные рычаги. В случае конструкции с V-образным тормозом должно быть достаточно отсоединить трубку, поддерживающую трос, от одного из тормозных рычагов.Ослабление зажимных систем осуществляется специальным рычагом или откручиванием болта крепления троса.
  • Демонтаж колодок заключается в откручивании гаек, удерживающих колодки в тормозных рычагах. Для этого вам понадобится шестигранный ключ. На этом этапе стоит обратить внимание на конфигурацию шайб и втулок, устанавливаемых в вал блока - при установке новых накладок следует использовать ту же систему (стоит сделать фото, чтобы легко воссоздать первоначальное расположение). Открутив колодки, снимаем их с тормозных рычагов.
  • Пришло время установить тормозные колодки. Производители тормозных колодок обычно ставят на них бирки с информацией о том, какой элемент следует установить справа, а какой - слева. Некоторые модели бывают направленными (передние-задние). Перед тем, как вставить колодку в тормозной рычаг, наденьте на шпиндель втулку и шайбу - эти элементы определяют расстояние между колодкой и колодкой. Поместив накладку в тормозной рычаг, наденьте оставшиеся шайбы и слегка затяните гайку.

Фрикционные элементы колодок со сменной накладкой заменить намного проще.Однако в этом случае следует обратить особое внимание на то, чтобы вставки соответствовали нашей модели блоков (форма и размер). Начнем с ослабления тормозных рычагов. Следующим шагом является снятие фиксатора, удерживающего накладку в блоке - обычно это шплинт, расположенный в верхней части блока. Затем удалите старую вставку, вставьте новую на место и закрепите все это шплинтом.

Регулировка ободных тормозов

После установки колодок с обеих сторон колеса переходите к регулировке тормозов.Нужно будет как следует выровнять накладку с ободом. Лучше всего прижать весь тормозной рычаг к колесу, а затем вручную установить блок. Он должен прилегать к ободу всей поверхностью и не соприкасаться с шиной. Когда он находится в правильном положении, заблокируйте его, затянув гайку более плотно. Теперь мы можем закрепить тормоз (соединить рычаги и затянуть винт, удерживающий трос) и проверить, правильно ли он работает.

Замена тормозных колодок также связана с их регулировкой.

Следующий этап регулировки касается регулировки натяжения тормозного троса.Таким образом мы установим соответствующее расстояние между блоками и ободом. Такая регулировка может (но не обязательно) необходима, потому что новые колодки имеют более толстую прокладку, чем изношенные детали, поэтому они могут тереться о колесо во время движения. Натяжение троса изменяют в двух местах - с помощью цилиндрического винта рядом с ручкой на рулевом колесе и винта, поддерживающего трос на тормозной колодке. Как правильно выполнять такую ​​регулировку, подробно объясняется в тексте, посвященном регулировке тормозов.

Обслуживание накладок для дисковых тормозов

Предпосылкой для успешной замены тормозных колодок в дисковых тормозах является выбор соответствующих накладок для конкретного типа тормоза.Отдельные производители используют множество решений в своих тормозных системах - колодки различаются по форме, размерам, типам накладок и системам крепления. Различия не только в марках, но и в моделях тормозов. Если вы купите не те колодки, вы, вероятно, не сможете установить их на свой велосипед. Даже если вы это сделаете, тормоз не будет работать плавно. Это также может повредить диски.

Этапы замены колодок дисковых тормозов

  • Замена колодок дисковых тормозов при снятом колесе.Первым делом нужно переместить поршни в суппорт тормоза (например, с помощью рычага для шин или плоской отвертки). Это необходимо, потому что изношенные колодки сильно выдвинуты к диску - без извлечения поршня могут возникнуть проблемы с установкой новых элементов. Помните, что попытка вынуть поршни со снятыми колодками или установленными новыми колодками может привести к повреждению тормозов или колодок. На следующих этапах старайтесь не затягивать ручку тормоза, так как это приведет к выдвижению поршней и может привести к образованию воздушных карманов в тормозной системе (в гидравлических тормозах).
  • При снятии старых колодок необходимо убрать фиксаторы накладок, чтобы они не выпали из суппорта. В них могут быть вставлены зажимы с помощью шплинта или болты, которые снимаются с помощью шестигранного ключа (болты обычно используются в более высоких группах принадлежностей). После снятия замка снимите старые блоки с удерживающей их пружиной. Просто возьмите их пальцами и вытяните. В случае проблем воспользуемся щипцами.
  • После снятия тормозных колодок заглянем внутрь тормоза.Это хорошее время для диагностики технического состояния поршней, а также для чистки суппорта - нам понадобится тряпка и обезжириватель.
  • Пришло время установить новые компоненты. В комплект для сборки должны входить новые накладки, пружина (пластина, соединяющая накладки), а в некоторых моделях также сменный штифт. Соедините блоки и пластину между собой, сожмите их, а затем вставьте в суппорт тормоза, убедившись, что элемент находится в правильном положении. Последний шаг - установить болт или штифт, который блокирует выпадение блоков.

Заменить колодки дисковых тормозов при снятом колесе

Регулировка колодок дисковых тормозов

После установки новых колодок обязательно проверьте, работают ли тормоза. Если мы обнаружим какие-либо проблемы - например, трение колодок о диски при отпускании тормоза или система слишком плохо реагирует на блокировку ручек - необходимо будет отрегулировать тормозную систему (подробнее об этом в тексте «Тормозная система»). регулировка в велосипеде - подсказки).

В некоторых случаях необходимо прокачать тормозную систему.Мы также должны помнить, что новые кирпичи будут полностью готовы к работе только после того, как они будут правильно установлены. Так как же получить новую облицовку? Лучше всего разогнать байк до большой скорости и резко затормозить, не допуская блокировки колес. Эту операцию следует повторить несколько раз.

Важные знания о том, как заменить тормозные колодки на велосипеде, будут иногда полезны во время вашего приключения на велосипеде. Можно сказать, что накладки отсчитывают время, которое мы проводим на велосипеде - чем больше часов в седле, тем чаще их нужно менять.К счастью, с этой несложной процедурой справится любой любитель двух колес.

.90,000 214 шт. Велосипедные тормоза • RoweryStylowe.pl

Велосипедные тормоза выбираются в зависимости от назначения велосипеда, т.е. где мы будем чаще всего на нем ездить.

Роликовые и барабанные тормоза лучше всего подходят для езды по городу. Хотя они не так эффективны, как v - тормоза или дисковые тормоза, они являются лучшим выбором для повседневного использования в различных погодных условиях. Независимо от того, едем ли мы летом, в дождь или снег, тормоза всегда работают одинаково.В роликовых тормозах нет тормозных колодок и накладок, поэтому износиться нечего. Они работают за счет расширения стальных роликов, которые замедляют велосипед за счет трения. Их главное преимущество в том, что они практически не требуют обслуживания.

Ободные тормоза чаще всего используются на шоссейных и старых велосипедах, а Cantilever чаще всего используется на старых горных велосипедах. их тормозная сила может быть не самой высокой, но зачастую они являются единственным типом тормозов, которые можно установить.их преимуществом является, прежде всего, простая конструкция, малый вес и простота обслуживания. Из-за низкой тормозной силы они не очень устойчивы к погодным условиям, таким как дождь, снег или мороз.

Другой тип велосипедных тормозов - это V-образные тормоза, входящие в состав ободных тормозов. В отличие от классических ободных тормозов типа u-brake cy Cantilever, они обладают довольно высоким тормозным усилием и хорошей эффективностью, а при правильной настройке они обеспечивают высокую культуру работы; К сожалению, из-за использования тормозных колодок из различных резиновых смесей их эффективность в дождь или грязь оставляет желать лучшего.Тормоза V-Brake также включают гидравлические ободные тормоза Magura (HS11 и HS33), в которых тормозные колодки управляются системой поршней и тормозной жидкости, а не стальным тросом, как в классических тормозах. Их решающее преимущество - очень высокое тормозное усилие, поэтому их часто используют в электровелосипедах.

Последний тип тормозов, наиболее часто используемый в настоящее время, особенно на МТБ, кросс-кантри, треккинговых и кроссовых велосипедах, - это дисковые тормоза.Эти тормоза бывают двух разновидностей - механической и гидравлической. В механике роль троса - стальной тормозной трос, а в гидравлике - тормозная жидкость. Велосипедные дисковые тормоза в настоящее время являются самыми прочными и не очень чувствительны к внешним условиям, таким как вода, грязь или мороз. Чтобы установить гидравлические тормоза на велосипед, вам потребуются специальные крепления как на раме, так и на вилке.

В дополнение ко всем типам велосипедных тормозов, описанным выше, у нас есть широкий ассортимент тормозных колодок для ободных и дисковых тормозов, а также тормозных рычагов.

.

Передние подушки безопасности «ГАЗель» - цена, замена, производители

«ГАЗель» - очень распространенный в России автомобиль. Он пользуется большой популярностью благодаря невысокой стоимости. При регулярной эксплуатации такая машина окупается за 2-3 года. Но обслуживание такой машины у дилера стоит очень дорого. Замена передних подушек "ГАЗЕЛЬ" стоит около трех тысяч рублей. Мы расскажем, как сэкономить и выполнить ремонтные работы самостоятельно, вложив 700-900 рублей.

Информация об активах

Обычно владельцы говорят 40 000 километров.Передние тормозные колодки «ГАЗель Next» и «Бизнес» в это время изношены. Отметим, однако, что в родном «Горьком» их всего 25 тысяч.

Основным признаком неисправных колодок является скрип. Но следует отметить, что он может появиться на новых накладках. Как правило, это некачественные аналоги с асбестовым наполнителем. Они не только скрипят, но и очень сильно тормозят и перегреваются. Еще один фактор - увеличенный ход педали. Наряду с этим может снизиться уровень тормозной жидкости в бачке (когда рабочему цилиндру требуется больший ход сжатия).Что ж, самый проверенный метод - это визуальная диагностика. После снятия колеса следует осмотреть фрикционный диск. Если его толщина относительно металла меньше трех миллиметров, элемент необходимо немедленно заменить.

Цены и производители

Если говорить о 2705 и 3302 (включая модели «Бизнес»), то комплект тормозных колодок «Премиум» - самый дешевый. За 4 накладки просят около 700 руб. Но, как говорят отзывы, это не лучший вариант замены (хотя производитель - ОАО ГАЗ). Пластины быстро изнашиваются.

Как хороший аналог, многие кирпичные насадки от NIPPON. Их цена 900 руб. В комплекте 4 подушки.

«ГАЗель» - пожалуй, единственный автомобиль, в котором оригинальные запчасти дешевле аналогов.

Судя по отзывам, НИППОН без проблем медсестер 40-45 тысяч километров. Что касается «Некстов», то для них есть шайбы марки «Маркон». Стоимость четырех элементов 730 руб.

Как заменить передние колодки "ГАЗЕЛЬ"? Инструменты

Обычно эта процедура занимает не более 40 минут.

Туфли меняются с обеих сторон. Для их замены нам понадобится домкрат (желательно гидравлический на 3 тонны), баллонный ключ с ручкой или «мясорубка», раздвижные щипцы и твердосплавный ключ в 17 лет.

Начало работы

Для замены передней части электродов «ГАЗели» необходимо разделить переднюю часть. Прикрепляем к раме гидравлический домкрат (потому что он не упирается в «балку», потому что она слишком низкая). Также срезаем колесные болты. На опубликованном «передке» окончательно откручиваем его и снимаем колесо.Для большего удобства поверните руль в крайнее положение (чтобы тормозной суппорт выглядывал из-под колесной арки). Затем с помощью гаечного ключа откручиваем 17 винтов, которыми крепится кронштейн. Прокручиваем второй палец, направляя корпус скобы. У нас будет доступ к использованному кирпичу. Их можно безопасно удалить вручную без использования инструментов. Затем очистите от грязи края полок и направляющих, которые упираются в подкладку.

Используйте плоскогубцы, чтобы вдавить поршень в опору. Для облегчения выхода жидкости из баллона можно открыть спускной клапан, надев на него силиконовый или резиновый шланг соответствующего диаметра.Как только рабочий поршень опоры перейдет в цилиндр, клапан необходимо закрыть. Затем наденьте новые туфли и застегните пряжку. При установке проверьте исправность колодок тормозной пружины системы. Палец-болт закручивается с крутящим моментом в 33-38 нм. Для этого воспользуйтесь динамометрическим ключом.

Все в этой процедуре замены переднего блока ГАЗель успешно завершено. Теперь вы можете собрать колесо и перейти на следующую страницу. Порядок такой же. Если вы откачали жидкость, обязательно долейте ее в резервуар.Для «ГАЗель» рекомендуется использовать жидкость четвертого сорта «РосДот».

Обратите внимание

Меняя передние колодки «ГАЗЕЛЬ», можно проверить состояние направляющей пилона и защитного кожуха рабочего поршня. Если есть трещины или разрывы, компоненты необходимо заменить. Вы можете скачать их из ремкомплекта. Его цена составляет около 450 рублей для автомобилей серии «Бизнес» и 960 рублей для новых автомобилей «Некстов». Двигать пальцами должно быть легко. Если они сильно смещаются или зависают в одном положении, компоненты необходимо заменить.

После установки передних подушек «ГАЗЛЕЙ Next» или «Бизнес» не стоит сразу начинать движение. Прокачайте систему несколько раз после запуска двигателя. Первые 5-7 раз вы почувствуете, как педаль упадет на пол. Затем давление в системе нормализуется. После этого можно смело приступать к работе.

Заявка

Ну вот и разобрались, чем заменить в автомобиле передние колодки «ГАЗель», каковы признаки неисправности и цена новинки.Процедура замены довольно проста, с ней справятся даже новички. Все, что вам нужно, это набор ключей и розетка.

.

Подвеска «NEXT» («Газель»): фото, ремонт

.

На «Газель» «Next» (подвеска) ставится с упорными кольцами. Большинство специалистов говорят, что эта модификация в первую очередь отличается качественными пружинами. Кроме того, стоит отметить прочный мост. Кронштейны расположены в верхней части штанги. Дно шлама - герметик.

пружины передние

Подвеска «Очередная» («Газель») выполнена с передней листовой рессорой, состоящей из двух стоек.Кронштейны в этом случае крепятся по бокам. Специалисты утверждают, что пломбы всегда можно поменять самостоятельно. Если говорить о недостатках, обязательно нужно упомянуть небольшую планку. В передней части крышки находится пружина. Под ним находится диск, прикрепленный к болту.

задняя пружина

Задняя модификация рессора выполнена из двух стопорных колец. Рукоять используется с одним зажимом. Специалисты говорят, что ревизионное кольцо достаточно простое. Подставка изготовлена ​​невысокой высоты.Всего у задних рессор по три втулки. На остановках не тереть. Также следует отметить хорошую стойкость пружины. Очень медленно изнашивается при подкладке. используется зажимной винт с винтовым соединением. Если рассматривать заднюю часть модификации, то прокладка прилагается. Он находится на безопасном расстоянии от моста.

Монтажный кронштейн

Кронштейн крепления (фото подвески («Газель») «Next» ниже), в данном случае он подключается к передней и задней осям.В устройстве используются винты небольшого диаметра. используются для снятия скобок. Задняя часть пульпы установлена ​​в защитном кольце. Винт в этом случае устанавливается колпачком. Ручка на среднем мосту использует повышенную жесткость.

Средний мостик

«Очередная» подвеска («Газель») имеет средний мост с двумя ступенями. Если рассматривать его сильные стороны, стоит отметить компакт-диск. Кроме того, специалисты говорят о прочности связи.Для ремонта используются специальные Мостовые хомуты. Чтобы отсоединить все крепления, сначала сняли сальник. Также требуется снять крышку.

Обувь в этом случае трогать не нужно. Некоторые специалисты говорят, что пластину на мосту быстро сняли. В этом случае актуатор может деформироваться. Модель отличается довольно низким уровнем грузоподъемности. Колпачки в этом случае изготовлены из сплава чугуна. Некоторые водители считают, что гильза зафиксирована очень плохо. Струбцина под него собрана небольшой ширины.

сальник

«Следующая» жижа («Газель») изготавливается из сальника, который находится под дышлом. Модификация рукавов выбрана средней ширины. Если рассматривать переднюю долю гипофиза, то там переходник короткий. Также следует отметить, что под гильзой находится продольная штанга, которая крепится к подвеске рамы. Чтобы его отключить, в первую очередь вынимает пробку. Кроме того, специалисты отмечают прочность каретки, которая крепится на обшивки. Этот элемент требует периодической смазки.Кроме того, следует упомянуть, что в колодках используются резиновые.

Замена тяги подвески

Подвеска с заменой стрелы

довольно проста. С этой целью он однажды собирает ключи от сальника и молотка. Первый взрыв отключен. После этого важно немного выбить переднюю стойку. На следующем этапе непосредственно снимаются гайки. Затем нужно снять обувь. В этом диапазоне трогать не надо.

Носик в этой жиже фиксируется довольно сложно.Отделение от тела требует использования лома. Только тогда мы сможем приступить к креплению моста. Подставка под ним приобрела небольшую ширину. Фиксация тяги осуществляется на трех болтах. Кроме того, важно помнить, что перед сборкой кольца следует тщательно очистить и повторно смазать.

Проверить упорные шайбы

Передняя подвеска

(«Газель») «next» держится с прикрепленными кольцами, которые находятся вне сальника. Чтобы увидеть товар, снимите крышку и проверьте первое состояние связи.Вам понадобится только один ключ. Если крышка имеет явные дефекты, ее придется заменить. Большинство проблем с подвеской связано с адаптером. Брекеты при этом могут деформироваться. Также следует помнить, что подставку нужно чистить очень тщательно. Кольца с лентами снимаются вверх. В этом случае нет необходимости откручивать башмак. Если вы плотно затянете винты клемм, вы можете использовать молоток. Кроме того, нужно помнить, что колеса на задней оси крепятся с опорой.

Ремонт сальника

При ремонте повреждений сальников подвески («Газель») «рядом» начинать с разбора нижней рамы.Дополнительно вы должны проверить почту. Центральная пластина должна быть надежно заблокирована. Если он все-таки сдвинется, кольцо необходимо немедленно затянуть. Также следует отметить, что проблемы часто связаны с адаптером. Железа находится за передним рукавом.

Зажим собран на основе спирального типа. В этом шве используется небольшая ширина. Углубление в передней части сальника следует немедленно очистить. В этом случае шурупы отделяются очень аккуратно. Напрямую убивать запрещается.Толщина металла в этом месте не очень большая. По вылету стяжки проверяется целостность пружины. В том числе лестница проверяется на предмет повреждений. Если проблема не в нижней пластине, стяжку нельзя трогать. Однако нужно помнить, что ручку можно снять только после стыка.

Замена колодок на пружины

Подвеска «NEXT» («Газель») имеет накладки, которые достаточно просто заменить. Просто снимите переднюю пружину. Специалисты говорят, что упорные шайбы можно оставить в покое.Однако для того, чтобы их не допустить, как видите. Если на переходнике есть видимые дефекты, можно попробовать починить молотком самостоятельно. Вы также можете попробовать очистить часть машины. Эксперты говорят, что небольшие трещины всегда можно заделать.

Конец трапа обработан смазочным маслом. В этом случае тщательно протрите разъем. Большинство водителей не торопятся заменять колодки. Во-первых, вы должны помнить, что во время этого процесса необходимо содержать обувь в чистоте. При этом средняя гайка с прижимной крышкой не должна провисать до упора.

Заменить крышку и подвеску

На крышке подвески

слетает часто. Это связано с тем, что пружина не справляется с нагрузкой. Чтобы исправить эту ситуацию, можно попробовать осмотреть крышку и проверить соединение. Если она перелетела с части моста, возможно, стойку переварить. В этом резьбовом соединении выбирается стык. Некоторые подвески крыши отлетают у основания. В этом случае стеллаж необходимо полностью очистить.

ремонт лестниц

Задняя подвеска («Газель») «рядом» имеет трап, который находится под рессорами.В этом случае планка торчит сверху. Чтобы отобразить определенный элемент, снимите защитный колпачок. Эта суспензия также включает верхнюю пластину. Они прикреплены к основанию опоры. Подставка в этом случае не соприкасается с крышкой. Стяжки снимаются с шлама ключом. Зажимы на передней раме отсутствуют. Также следует отметить, что он очень крепко сжимал пальцы.

Отпустите их необходимость пользоваться щипцами. Некоторые эксперты говорят, что обувь также необходимо снимать. В результате мастер сможет внимательно осмотреть переднюю часть стеллажа.Если дефекты есть на стене каркаса, их необходимо полностью открутить заглушкой. Если проблема в подушках, снимите только кончик подушечек. При этом трогать пружину не нужно.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf