logo1

logoT

 

Как пользоваться цинкарем для авто перед покраской


Инструкция по использования преобразователя ржавчины Цинкарь: состав


Металлические изделия под воздействием влаги со временем могут местами покрыться ржавчиной. Для создания защиты металлических изделий от коррозийных образований разработали множество средств. Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств. Подробнее о нем будет рассказано далее.

Состав

Цинкарь от ржавчины в составе имеет следующие элементы, которые смешиваются строго по разработанному рецепту, любое отклонение приведет к изменению свойства раствора:

  • Ортофосфорная кислота;
  • Марганец;
  • Цинк.

Цинкарь преобразователь от ржавчины удачно оснащен положительными свойствами электрохимических и консервационных средств.

Преимущества и недостатки «Цинкарь»

Раствор популярен среди профессионалов, ведь оно обладает целым рядом положительных качеств, среди которых:

  • Разнообразие вариантов применения. Обработать им можно как транспортных средства, так и для бытовых приборов и сложных конструкций из металла;
  • Пользоваться им удобно и просто;
  • Приемлемая стоимость и маленькое количество, необходимое для обработки;
  • Продается в тарах разного объёма;
  • Выпускается продукция в виде спрея, его удобно применять для сложных конструкций;
  • Не оказывает вреда на детали;
  • Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем, это эффективный способ борьбы с имеющими ржавыми участками.

Из минусов можно отметить следующее:

  • Необходимо строгое следование инструкции от производителя, при ошибках нужного эффекта получить не получится;
  • Обрабатывать можно только коррозийные участки ранней и средней степени поражения;
  • Токсичность компонентов.

Использование средства позволяет создать надежный слой от образования коррозий в дальнейшем.

Область применения

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии. Главная задача средства избавить поверхность от пятен ржавчины, и создать защитный барьер от воздействия окружающей среды, которая может вызвать появление коррозии вновь. Используется для:

  • Транспортные средства;
  • Кровли;
  • Гаражи;
  • Опорные части мостов;
  • Швы от сварки;
  • Бытовых целей.

Лучшие результаты «Цинкарь» показывает при работе со стальными изделиями, но применим он и для других видов материалов, подверженных воздействию коррозии.

Принцип действия препарата

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты. Имеющийся в составе марганец отвечает за легирование, цинк же проявляет свою активность в области электрохимической ржавчины, уничтожая ее. В итоге на изделии создается надежный слой, играющей роль защиты от негативного влияния природных факторов.

Когда состав нанесли на пораженный участок, он начинает разрушать окисные формы, и преобразовывает их фосфаты.

Форма выпуска и норма расхода

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками. Такая емкость предназначена для вещества, наносящегося кистью, как это делают с красками. Объемы, представленные для продажи – 60, 500, 1000 миллиметров. Кроме того есть варианты состава распыляющегося через распылитель. Профессионалы обычно приобретают тары объемом в 10 литров.

Расход увеличивается от числа наносимых слоев окрашивания, метода нанесения, степень поражения ржавчиной поверхности. Колеблется расход от 110 до 340 гр. на кв.м.

Раствор это жидкая консистенция, в продажу выпускается в разных по объему пластиковых тарах с крышками.

Подготовка поверхности и нанесение преобразователя

Работать с раствором можно самому, им красят поверхность, также как при любом другом виде окрашивающих работ. Важно правильно выполнять этапы, указанный на этикетке «Цинкаря», иначе можно снизить его эффективность.

Сначала нужно подготовить изделия к нанесению средства, необходимо удалить отходящие куски ржавчины, можно использовать наждачку, щетки, абразивные вещества, шпатели и другие инструменты, помогающие избавиться от поверхностного слоя ржавчины. Лучший вариант это щетка по металлу, если проблемная область большая, то можно прибегнуть к шлифмашинке или дрели со специальной насадкой. Старый слой краски должен быть удален полностью.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея, то нет необходимости подготавливать другие инструменты. Для жидкого состава, нужны дополнительная емкость, кисть или валик. На старые предметы лучше наносить грунтовку по металлу перед обработкой.

Далее на сухую поверхность наносят само средство, дают просохнуть, когда на ней появятся белые ил серые пятна, то переходят к снятию не преобразованных частиц ржавчины жесткой щеткой. Потом наносят следующий слой.

Стандартно ограничиваются двумя слоями, но если изделия подвергается частому вредному воздействию, то можно нанести еще два слоя.

Цинкарь нужно встряхнуть перед применением, если приобретено средство в виде спрея.

Сколько сохнет Цинкарь

Если окраска ведется в помещении с комнатной температурой, то время необходимой для просушки слоя составит полчаса-сорок минут. Также на время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия. Некоторые экспериментаторы прибегают к сушке феном, но лучше такие эксперимент не проводить. Ведь нагревание раствора выше +55 градусов не допустимо.

На время высыхание может оказать влияние вид нанесения и климатические условия.

Нужно ли смывать «Цинкарь» после нанесения

Вопрос надо ли смывать Цинкарь перед грунтовкой задают многие непрофессионалы, ответ положительный. Если не смыть его, то эффект будет ниже. Сначала нужно обработать поверхность ветошью, далее происходит смывание. Это значит, что нужно удалить полученный налет, для этой цели подойдет кальцинированная сода, white-spirit. Либо можно протереть поверхность мягкой губкой, предварительно намоченной, главное не повредить сам защитный слой Цинкаря. Все что не смылось данными средствами, уже не трогают, они составят защитный слой.

Обычно обработка Цинкарем перед покраской делается поэтому, когда все высохнет поверхность, покрывают лакокрасочной продукцией. Этот этап можно пропустить. Вместо этого иногда применяют грунт, грунтовочный раствор должен иметь высокое качество и подходит для металлических изделий, в бытовых условиях можно выбирать инструментом для нанесения кисть.

Если не смыть его, то эффект будет ниже.

Как повысить эффективность использования

Цинкарь преобразователь ржавчина как его использовать, чтобы получить наилучший результат, для этого нужно придерживать нижеперечисленным рекомендациям:

  • Тщательно провести подготовительный этап, убирая любые прослойки коррозии, даже самые маленькие;
  • Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет;
  • Не покрывать средством поверхность излишне толстым слоем;
  • Проведение смывки советует не пропускать.

Нельзя наносить средство в условиях высокой влажности и на влажный предмет.

Какое количество наносить

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна. Минимально наносится два слоя, но для более надежной защиты предметов, имеющих частый контакт с негативным природным воздействием лучше применить больше слоев.

Толщина слоев делается нормальная, толсто окрашивать поверхность не нужно. Когда используется спрей, то толщина слоя будет распределяться оптимально.

Количество слоев влияет на показатель эффективности барьерного слоя, поэтому экономия здесь не целесообразна.

Требования техники безопасности

Если действовать согласно технике безопасности, то работу получится провести самостоятельно. В составе, как говорилось ранее, имеется ортофосфорная кислота, являющиеся легковоспламеняющимся веществом, по этой причине нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Для безопасности для здоровья мастера следует надевать специальную одежду, перчатки, респиратор, защитные очки. Кроме того в комнате следует обеспечить хорошую вентиляцию. Если попадания вещества на кожу не удалось избежать, то это место промывается мыльным раствором, если кожа покраснела, то нужно обратиться за медицинской помощью.

Также следуют следующим правилам:

  • Нельзя нагревать Цинкарь до +55 градусов;
  • Хранение осуществляется вместе, куда не попадают солнечные лучи и свет, труднодоступном, куда не смогут попасть дети;
  • Нельзя допускать попадание раствора на глаза и слизистые оболочки.

Нельзя производить работу и хранение средства около открытых источников огня.

Как избежать возможных неудач

Бывает, что коррозия образуется вновь. Это случается по причине нарушения инструкции. Примером служит распыления поверхности из баллончика с расстоянием большим или меньшим рекомендуемых 15-20 сантиметров. Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились. Работая кистью, ее крепко прижимают к основанию, и окрашивание происходит без оставления необработанных зон.

Не пропускать этап встряхивание тары, чтобы осевшие вещества равномерно распределились.

Цинкарь преобразователь ржавчины это проверенное временем и надежное средство, решающий две проблемы: удаление ржавых пятен и создание защитного барьера от новых образований. Работа с ним требует соблюдения правил безопасности, внимательности при соблюдении инструкции, чтобы эффективность была максимальной. Но с этим процессом вполне можно справиться самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов.

Видео: Нужно ли счищать Цинкарь

Преобразователь ржавчины Цинкарь с распылителем 500мл

Преобразователь ржавчины Цинкарь предназначен для защиты металлических конструкций (гаражей, автомобилей, опор мостов, опор линий электропередачь, садовых решёток, сеток и т.п.) от коррозии. Цинкарь преобразует ржавчину в фосфаты железа, останавливает коррозионные процессы, образует на поверхности металла защитное цинко-марганец-фосфатное покрытие.

Активные компоненты - ЦИНК и МАРГАНЕЦ, фосфаты которых образуют на поверхности металла прочное защитное покрытие. ЦИНК защищает от электромеханической коррозии. МАРГАНЕЦ создает эффект легирования поверхности.

Способ применения. Поверхность очистить от рыхлой ржавчины и старой краски. Встряхиванием взболтать содержимое флакона. Нанести средство на поверхность с помощью распылителя для получения обильного увлаженени. Для повышения проникающего эффекта приветствуется растирка (втирание) препарата волосяной кистью. Выдержать до полного высыхания. При помощи жесткой волосяной щетки удалить непрореагировавшие остатки продукта и "рыхлые" элементы покрытия. Нанести средство повторно. Выдержать до полного высыхания. Только непосредственно перед покраской (грунтованием) необходимо ещё раз тщательно зачистить сухой волосяной щеткой (кистью, ветошью), промыть водой, насухо протереть безворсовой салфеткой (ветошью).
Обработка может включать два и более циклов нанесения средств на обрабатываемую поверхность. Это повышает качество обработки.

Внимание! При хранении возможно осаждение активных компонентов, что не является браковочным показателем и не влияет на эффективность средства. Перед применением необходимо взболтать!

Справочно: сроки выполнения работ сокращаются в тёплый (жаркий) период либо при незначительном подогреве металлоконструкция (в целях безопасности не разогревайтесь выше +45...+55 °С).

Условия хранения. В сухом вентилируемом помещнии при температуре не выше +50°С отдельно от продуктов питания и средств личной гигиены.

Меры предосторожности. Осторожно! Едкое! Вредно при проглатывании, при вдыхании! При попадании на кожу вызывавет раздражение! Не курить, не пить ,не принимать пищу во время работы. После работы тщательно вымыть руки! Не допускать попадания в глаза, внутрь. Не вдыхать пары! Держать в плотно закрытой упаковке. Работать в хорошо проветриваемом помещении нили на воздухе. Не давать детям! Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства индивидуальной защиты органов зрения и кожи (защитные очки, перчатки, спецодежда).
При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу! При проглатывании или плохом самочувствии после работы с преобразователем ржавчины обратиться за медицинской помощью.

Избегать контакта средства с лакокрасочными покрытиями, при попадании - немедленно смыть водой ,протереть насухо.После использования флакон утилизировать как бытовой отход, подлежащий вторичной обработке.

Состав. Ортофосфорная кислота, комплексообразователь, ингибирующие соединения цинка и марганца, вода.

Срок годности 3 года с даты изготовления.

ТУ 2384-111-27994253-02

Грунт акриловый автомобильный : технология применения

Грунтование автомобиля один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определённой формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлёвкой и краской. Так как ни в коем случае нельзя производить окраску детали непосредственно на шпатлёвку или металл. Необходимо нанести на неё грунтовку, которая заполнит мелкие царапины от шлифовки зашпатлёванных участков.


Грунтование это обязательный пункт, в процессе кузовного ремонта и в данной статье рассмотрим существующие автомобильные грунты и их применение в кузовном ремонте.

И так, нанесение грунтовки является обязательной операцией, предшествующей окраске. Грунт так же, как и жидкая шпатлёвка, лак или краска, наноситься краскопультом.

Давайте для начала разделим автомобильные грунты на две основные группы и поговорим о каждой по порядку в отдельности.

Первая группа, первичные грунты (антикоррозийные), вторая группа, вторичные (порозаполняющие). Также существуют однокомпонентные 1К и двухкомпонентные 2К.

Кислотный грунт

Реактивные грунты они все 2K, то есть двухкомпонентные: Основа и активатор. Разводятся практически все 1:1 Но всё ровно перед использованием ознакомьтесь с инструкцией применения.


Кислотный грунт наноситься на все участки, отшлифованные до голого металла, одним тонким слоем. Может перекрыть уже зашпатлёванные участки и частично участки со старым отшлифованным покрытием.

Фосфатирующие грунты обязательны в кузовных работах высшего качества, так как это даёт уверенность, что металл надёжно защищён от коррозии и ржавчины, под всеми последующими покрытиями.


Рассмотрим применение кислотного грунта на примере новой автомобильной детали. Все новые кузовные запчасти покрыты транспортировочным грунтом. Он также бывает разного качества и рекомендовано обязательно его удалять, для идеально качественной работы.

И так, перед нанесением реактивного грунта на новую деталь, она должна быть ошкурена до металла абразивом P120-P180. Там, где это сделать невозможно, необходимо заматовать красным скотч-брайтом. Если идеального качества вам не требуется, то можно не полностью удалять транспортировочный грунт. Достаточно его зашлифовать. Последующее нанесение вторичного грунта возможно спустя 10-15 минут.

Существует кислотный грунт в баллончике (спрей) 1К, для каких-то точечных работ, так и в банках 2К.


На кислотные грунтовки нельзя наносить шпатлёвку, а нанесение кислотника на шпатлёвку возможно без проблем!

Наиболее распространённые из бюджетных производителей: Novol, Body, Reoflex, Vika. Далее несколько примеров ниже.

Кислотный грунт (реактивный) Protect 340 Novol. Реактивный антикоррозионный грунт на основе поливиниловых смол. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость позволяет применять грунт на разных видах поверхностях, а также при повреждeнии покрытия (царапины, отколы лака).Так как наносится очень тонкими слоями, оптимальная защита обеспечивается при применении вместе с любым акриловым грунтом.

Кислотный антикоррозийный грунт BODY 960 1:1, смешивается с оксидным отвердителем BODY 960. Высыхает через 10 минут, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Обладает великолепной адгезией к различным видам металла, рекомендован для нанесения на сталь, алюминий, оцинкованную, нержавеющую и хромированную сталь.


Эпоксидный грунт

Автомобильный антикоррозийный эпоксидный грунт скорей всего можно отнести и к первичным и к вторичны. Так как может использоваться как наполнитель с антикоррозийными свойствами, так и самостоятельный первичный на голый металл.

Выпускают эпоксидный грунт двухкомпонентный 2К в банках, так и в баллончиках (аэрозоль) 1К. Они обладают прекрасными антикоррозийными свойствами и имеют более расширенную сферу применения, чем травящие грунты. Их преимущество в том, что они могут использоваться в качестве шлифуемого грунта и методом «мокрый по мокрому» То есть без промежуточной шлифовки, достаточно ему заматоветь 15-30минут и можно наносить последующие слои.


Допустим новая деталь, зачищенная до металла. На неё наноситься эпоксидная грунтовка методом «мокрый по мокрому» межслойная сушка и можно наносить краску и лак. Здесь отпадает потребность в шлифовке грунта, что увеличивает скорость работы. Но такой процесс желательно выполнять в покрасочной камере, чтобы не было мусора.

Эпоксидный грунт Spectral Under 395 в баллончике. Продукт в аэрозоле, идеален для мелкого ремонта. Удобно применять на прошкуренных до металла участках, перед покраской. Может применяться мокрый по мокрому. Время высыхания 10-15 минут при температуре 20°C. Spectral under 395 предназначен прежде всего для так называемых протиров, возникающих при шлифовании грунта, перед нанесением эмали.

Эпоксидный грунт новол 360 обеспечивает отличную защиту стальных поверхностей, благодаря высококачественным смолам и активным добавкам, предотвращающим коррозию. Novol 360 имеет хорошую адгезию к разным типам оснований и прекрасные изоляционные свойства. Можно работать в системе мокрым по мокрому.


Акриловый грунт (наполнитель)

Автомобильный двухкомпонентный акриловый грунт 2К, самый распространённый и в основном используемый в работе. Это не антикоррозийная грунтовка. Главное предназначение акриловой грунтовки это заполнить поры, мелкие риски, на кузовной панели после шлифования. Поэтому их называют «Филлеры» или наполнители и универсальные. Также его задача создать подложку для нанесения лакокрасочного покрытия, так как краска должна наноситься на загрунтованную поверхность или на старый лакокрасочный слой.

При нанесении толщина слоя может достигать 50-100 микрон и более. Акриловый наполнитель может быть универсальным и использоваться и как адгезионный, и как наполняющий. Всё зависит от того, в какой пропорции он будет, разбавлен разбавителем и сколько слоёв вы нанесёте.

Акриловые грунты бывают различных цветов. В основном это серый, чёрный и белый. Их используют для уменьшения расхода краски и чтобы избежать различия оттенков покрытия.

Reoflex грунт акриловый это универсальный быстросохнущий выравниватель. Реофлекс используется в качестве грунта, толстослойного наполнителя и изолятора, от старого лакокрасочного покрытия и шпатлёвок. Reoflex применим в варианте "мокрый по мокрому". Бывает серый, белый, чёрный, красный. Реофлекс высыхает через 4 часа при 20 градусах. Нанесение мокрый по мокрому, возможно через 30 минут.
Разбавление, нанесение и обработка грунта

Чем разбавить грунт? Акриловый грунт разбавляется любым фирменным акриловым растворителем. Только не используйте 650, 646, 647 и т.д.

В основном наполнители разбавляются 4:1 и 10-20% разбавителя. Реже встречаются 3:1 и 5:1 в соотношении с отвердителем.

Жизнеспособность наполнителя на акриловой основе составляет от 30 до 60 минут. Вторичный грунт наноситься на первичный и на зашпатлёванные и отшлифованные участки в 2-3 слоя. Не следует наносить больше, чем это необходимо.


При большом ремонте поверхности, грунт наноситься на всю деталь. При небольших ремонтах наполнитель должен закрывать слой шпатлёвки. Наноситься краскопультом с размером дюзы 1.6-1.8мм.

При небольших точечных площадях подлежащих ремонту, на этих местах слой наполнителя должен быть толще, чем в приграничных зонах.
Тесть каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий! Чтобы не было "Пирога".

После сушки, которое составляет 3-8 часов при 20 градусов, можно приступать к шлифованию. Обязательно смотрите инструкцию на банке с продуктом. Слой наполнителя необходимо хорошо ошкурить. При плохом шлифовании будут дефекты лакокрасочного покрытия. Начинайте работу при полном высыхании. Особенно обратите внимание на слои увеличенной толщины. Шлифование не высохшего грунта ведёт к образованию рисок и забиванию наждачной бумаги. Разделим работу с грунтом на два этапа:


  1. Грубое шлифование - выравнивает слой наполнителя. Используют шкурки большей зернистости. В основном используют ручную шлифовальную колодку с абразивом P320, с осторожностью Р240.
  2. Финишное шлифование – достижение необходимой поверхности для хорошей адгезии краски и перекрытие следов грубого шлифования. Используют абразив Р500-Р600 на эксцентриковой машинке по сухому или Р800-Р1000 на мокрую.

Правильная обработка это ступенчатое шлифование. Начинают с грубой заканчивают мелкой шкуркой. Избегайте использование крупного абразива, так как его труднее перебить на более мелкий.

Наполнитель в отличие от шпатлёвки может быть обработан как по сухому так и по мокрому. При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром. При мокром шлифовании можно использовать более мелкий абразив, благородя присутствию воды.


Грунт для пластиков

Грунт для пластика – это адгезионные грунты, или «Праймер для пластика» которые применяют при покраске пластика. Их основная задача сцепиться с поверхностью пластика и стать адгезионной подложкой для последующих покрытий. Грунты по пластику это всегда 1К – однокомпонентные составы. Их часто называют «пластификатор». Они не требуют разбавления, находятся в готовом виде, в основном прозрачного чуть желтоватого оттенка. В основном грунт по пластику подходит ко всем видам пластика. Бывают конечно сложности с полипропиленом и полиэтиленом PP, PE. Так, что ознакомьтесь с инструкцией о совместимости на банке, перед покупкой .

Если новая пластиковая деталь не загрунтована, то по технологии перед нанесением на неё праймера, её необходимо прогреть при температуре 50гр. В течении 30-40мин. За это время силикон (его используют для смазки пресс форм во время штамповки бампера) поднимается на поверхность, где его убирают обезжиривателем и салфеткой. В гаражных условиях это можно проделать только в жаркую погоду, положить деталь под солнце. Альтернативный вариант – просто вымыть деталь в тёплой мыльно водой.

Грунт по пластмассе Reoflex аэрозоль это однокомпонентный праймер в баллончике, предназначен для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к пластику. Наноситься в один тонкий слой. Поверх могут наноситься акриловые материалы и базовые покрытия. Также распространены такие фирмы: Body, Kudo, Novol.


Проблемы при грунтовании авто
Основные дефекты возникающие при грунтовании это просадки и окотирование. После нанесения вторичного грунта зашпатлёванные участки часто оконтурятся.

Оконтуривание - это проявление границ зашпатлёванного участка под последующими покрытиями. Это очень неприятный и хорошо заметный дефект. Он может возникнуть не сразу а спустя несколько дней после покраски. Оно возникает в следствии того, что полиэфирные шпатлёки дают усадку уже под краской, в результате чего становиться видима граница зашпатлёванного места.


Просадка (усадка) - это постепенное уменьшение объёма шпатлёвки в процессе отверждения. Просадке подвержены абсолютно все шпатлёвки, независимо от их вида и производителя. Усадка у разных марок может быть меньше или больше, но она обязательно будет.

Причины окунтуривания:

  • Если под шпатлёвкой находился не чистый металл, а старое лакокрасочное покрытие.
  • Если было мало времени на, то чтобы произошла окончательная усадка.

Шпатлёвка высыхает через 20 минут, однако нигде не указанно о времени, необходимом для полной усадки. Практика показывает, что окончательно шлифование под вторичный грунт идеально проводить через сутки.


Толщина грунта должна быть такой, чтобы оставался запас на шлифовку оконтуренного участка. Иногда наполнитель наноситься гораздо более толстым слоем, это когда мастеру уже надоело шпатлевать и он хочет компенсировать дефекты большой толщиной грунта. В этом случае необходимо учитывать, что грунт тоже даёт усадку.

Средство борьбы с этим явлением только одно это время.

Выводы таковы:

  1. Вторичный грунт не должен наноситься слоем чрезмерной толщины. Для этого существуют жидкие шпатлёвки.
  2. Для окончательной усадки нанесённых материалов нужно время.
  3. Помните предыдущих и последующих покрытия.
Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, буду рад помочь. Успехов в работе!

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля — Российская газета

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый "железный конь" покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения "здоровья" кузова вашей машины.

Превентивные меры

Сначала - о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Антикор и воскование

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула - стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются "Мовиль" и "Тектил-309" (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Электрохимическая защита

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом - с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова - восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый "хвост" - полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. "Хвост" крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На "хвост" попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс "хвоста" - контроль над статическим напряжением.

Борьба с начавшейся коррозией

Если зарождение "ржи" прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав - простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно - на "рыжик" - и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Какой преобразователь ржавчины для авто лучше

Где бы ни жил человек, по каким бы дорогам ни ездил, они всегда зимой (а иногда и летом) покрыты различными химикатами. Как только они попадают на ваш автомобиль, начинаются разрушительные процессы коррозии. Скорость их развития зависит от того, как много на кузов машины попало таких веществ. Но примечателен сам факт того, что ржавчина в итоге начинает покрывать любой автомобиль, будь он самым дорогим. А иногда не удается избежать проблем даже тем, кто вовсе автомобилем не пользуется. Разница лишь в том, что ржавчина поедает металл несколько медленнее, когда транспортное средство не используется.

Избавление от ржавчины – дело не из легких. В первое время автовладельцы не знали, как бороться с коррозией металла. Но постепенно начали появляться разного рода средства для борьбы с ней. Сегодня же имеется масса продуктов, которые можно купить, чтобы эффективно противодействовать ржавчине. Общим названием для всех таких средств является «преобразователь ржавчины».

Для чего нужны преобразователи

Главной целью использования таких средств является замедление процесса коррозии. Учитывая, что ей подвержены все авто, она неотвратима, однако преобразователи позволяют существенно оттянуть появление видимой ржавчины. Конечно, можно постараться ограничить контакт металлического корпуса машины с воздухом и водой, но вряд ли это видится реальным. Да и поможет это только верхнему слою.

Преобразователи ржавчины стоит купить, потому что они помогают защитить все слои металла. При их использовании создается особый тонкий слой, который благодаря содержанию в нем ортофосфорной кислоты или цинковой соли (об этом поговорим чуть ниже) защищает автомобиль от воздействия неблагоприятных факторов.

Данные средства являются на сегодняшний день лучшими составами, позволяющими предотвратить процесс развития коррозии металла. Использовать их можно как на всем автомобиле, так и на его отдельных частях и деталях.

Чаще всего его выбирают перед покраской авто, где они служат своеобразным посредником между металлическим и лакокрасочным слоем. Перед покраской авто готовят к нанесению преобразователя, для чего шлифуют поверхность и смывают все лишнее. Слой непосредственной ржавчины лучше несколько раз обработать раствором, после чего сделать  его ровным, а не рыхлым. К счастью, таких средств бывает в магазинах очень много, и есть, из чего выбрать, и на практике они всегда находят крайне широкое применение, особенно в условиях русских зим и качества наших дорог.

Правила использования преобразователей

Для того чтобы удалить ржавчину с помощью преобразователя, для начала нужно его, конечно, купить. Но все же важнее бывает знать, как же им пользоваться. Разберем небольшой алгоритм, по которому работает данное средство:

1. Удаляется старая краска с кузова автомобиля.

2. Удаляется непосредственно ржавчина (для этого лучше использовать грубую наждачную бумагу, после чего можно смыть остаток раствором).

3. Наносится преобразователь ржавчины с помощью валика или распылителя (в зависимости от того, какой для вас лучше).

4. Дать средству высохнуть, чтобы лучше наносилась краска (обычно в таком состоянии машина стоит 2 часа).

Виды преобразователей ржавчины

В зависимости от основного активного вещества, эти средства бывают двух видов:

Цинковые. В таких преобразователях за основу взята цинковая соль. Это вещество позволяет очень эффективно бороться с ржавчиной, предотвращая ее появление фактически на 100 процентов. Другое дело, что процесс его применения несколько запутан. В первую очередь, необходимо подготовить правильно металл кузова. Для этого обрабатывается поверхность грубой наждачной бумагой, после чего электролитическим цинковым раствором смывают железную поверхность до появления серого оттенка. И только после такой процедуры наносится сам преобразователь. Безусловно, это крайне эффективное средство, однако к минусам можно отнести то, что затрачивается много времени на обработку и подготовку кузова авто.

Кислотные. По-другому их называют грунтовыми. Такие средства являются самыми распространенными, но уже изрядно устаревшими по сравнению с предыдущим видом. В основе таких преобразователей лежит ортофосфорная кислота. Процесс обработки не занимает много времени и не состоит из каких-либо сложных процессов. Сначала зачищается металл наждачкой, а потом сразу же наносится средство. Грунтовым оно называется потому, что преобразованная ржавчина превращается в массу, похожую на грунт. Но здесь важно заметить ржавчину в тот момент, когда она только-только появляется. Если этого не произошло, придется использовать жесткую металлическую щетку и затратить немало сил и времени, чтобы зачистить поверхностью, и только после этого наносить преобразователь.

Какой преобразователь ржавчины лучше выбрать

Вокруг этого вопроса может ходит множество споров, мнений о том, кому какое средство нравится, какое стоит купить, а какое нет. Мы же представляем вашему вниманию, какие бывают лучшие и популярные преобразователи ржавчины, которые можно найти на российском рынке.

Цинкарь. Пожалуй, его можно выбрать из всех вариантов лучшим преобразователем. Из названия понятно, какое вещество лежит в его основе. Средство абсолютно недорогое, однако в его эффективности сомневаться не приходится. Форма выпуска может быть разной: паста, жидкость или спрей. В зависимости от формы, на этикетке вы увидите порядок использования. Для правильного применения нужно только знать характеристики своего металла. Результат с этим преобразователем вы будете видеть не один год, однако процесс нанесения немного растянут.

Кольчуга. Еще одно эффективное российское средство. Можно выбрать как цинковые, так и ортофосфатные основы. По качеству оно вряд ли уступает предыдущему средству, однако стоит несколько дороже. С помощью данного преобразователя можно бороться с любым видом ржавчины. Чаще всего его используют для того, чтобы подготовить к нанесению краски или иной обработке кузова. Средство очень просто использовать, а пленка, создаваемая им, устойчива к изменениям температур.

Hi Gear. Цинковый преобразователь, приехавший к нам из Соединенных Штатов Америки. Стоимость у средства не такая дорогая, как может показаться, однако стоит оно чуть больше, чем «Цинкарь». Особенностью его является то, что оно затемняет обрабатываемую поверхность.

Runway. Стоит преобразователь абсолютно недорого, но объясняется это тем, что основа у него кислотная. Наносится очень просто, действует быстро. Многие считают его одним из конкурентов кислотной «Кольчуги». На температуры оно также не реагирует. Конечно, в грунт ржавчина не превращается, но уходит она, тем не менее, легко.

VMD114. Самое дорогое средство в рейтинге, но не самое доступное. Стоимость его заметно превышает среднюю среди предыдущих вариантов, однако объясняется это просто. Дело в том, что после нанесения ржавчина преобразуется в грунт, которая легко снимается, а коррозия фактически становится для вас проблемой, о которой можно забыть. Такой преобразователь лучше выбрать для точечного применения.

Таким образом, поняв для себя, какой преобразователь ржавчины лучше, можно спокойно приобрести доступное вам средство и обработать кузов своего «железного коня». Купив подходящее средство, вы надолго обезопасите свое авто от пагубного воздействия ржавчины и забудете о том, что такое коррозия.

24.07.2016

чем обработать перед покраской, инструкция по окраске, видео и фото

М

етоды борьбы с коррозией железа, а попросту — ржавчиной имеют историю не менее долгую, чем история самого железа.

Еще викинги, отплывая в набег, обильно смазывали жиром стальные мечи и кольчуги для защиты от морской воды. Без этого ржавчина изгрызла бы металл еще до первого боя.

В наше время наиболее распространенным способом защиты от коррозии является окраска металла специальными составами.

Кто хоть раз держал в руках малярную кисть, подтвердит, что покраска не требует большого труда. Окрасить, скажем, ворота обычного гаража можно за час-полтора. Возможно немного больше, если учесть время на подготовку и на мытье инструмента по завершению работ.

Но представьте, что вам нужно окрасить не пять-семь квадратных метров, а тысячи и десятки тысяч, получая при этом гладкое, прочное покрытие? Тут уже кисточкой не обойтись, требуются совершенно иные решения и инструменты.

Давайте совершим экскурсию по цехам, где занимаются окраской, и посмотрим — как современные инженеры справляются с этой непростой задачей.

Краскопульт и окраска лакокрасочными составами

Начнем с популярного способа покраски — напыления с помощью краскораспылителя или иначе — краскопульта.

Существует три вида окраски краскопультом:

1. Безвоздушный.

Давление краски при этом процессе в сто раз сильнее, чем давление воды в кране домашнего водопровода. Вырываясь из сопла краскопульта, краска мгновенно распыляется, образуя конус или «факел» который направляют на деталь. Лишь немного затормозившись воздухом частицы краски буквально «вбиваются» в окрашиваемую поверхность.

2. Воздушный.

Краска вводится в струю воздуха, образуя воздушную смесь за счет вихревых процессов (турбулентности). Этот коктейль направляется на деталь, покрывая ее гладким, красивым и равномерным защитным слоем.

Давление при этом гораздо меньше, но наряду с рабочим факелом краски из ее мельчайших капель образуется туман. Это повышает расход состава и требует гораздо более дорогостоящих мер по защите работников и окружающей среды, чем при способе безвоздушном.

3. Комбинированный способ.

Краска выбрасывается под давлением порядка 20-30 атмосфер, а в ее факел дополнительно вводится сжатый воздух. Благодаря этому покрытие получается более равномерным, причем вредный туман не образуется.

Профилактика появления ржавчины

Основным этапом в борьбе с коррозионными разрушениями считается профилактика. Самым простым и действенным способом предотвращения появления ржавых пятен считается окрашивание металлических предметов и поверхностей, которое не только обновит внешний вид Вашего интерьера, но и создаст дополнительную защиту от воздействия влаги и кислорода.

Рекомендации по окрашиванию конструкций в защитных целях:

  • прежде чем начать покраску, нужно очистить старый слой шпателем и отшлифовать пораженные ржавчиной участки шлифовальной машиной или наждачкой;
  • проведите обработку поверхности обезжиривающим средством;
  • нанесите на металл антикоррозионную грунтовку для соответствующего типа металлических конструкций;
  • проводите стойкое окрашивание металлических поверхностей в ясную погоду, чтобы влага не попала под краситель;
  • можно применять как масляные, так и эмалевые красители, но обратите внимание на их свойства и устойчивость к высоким температурам;
  • ровную поверхность будет удобнее обрабатывать мягким валиком, а в труднодоступных – местах длинной кистью.

В качестве альтернативы можно использовать грунт-эмаль, которая может предотвратить образование ржавых пятен и обеспечит защиту конструкции.

Порошковая окраска

Альтернативой лакокрасочным составам стала изобретенная в 1950 году покраска порошковой краской.

Внешне процесс ее нанесения похож на напыление сжатым воздухом. Однако сразу бросается в глаза отсутствие «тумана» — взвеси краски в воздухе. Деталь словно сама притягивает краску, которая оседает на ней ровным слоем.

Рекомендую: Как оборудовать блочное помещение под хранилище для фруктов

Притягивание обеспечивает электричество. Саму деталь заряжают положительным, а краску отрицательным зарядом высокого напряжения. И поскольку разноименные заряды притягиваются, краска прилипает к металлу, так же как прилипают кусочки бумаги к расческе потертой о волосы.

Затем деталь нагревают до температуры 200-250 градусов. Краска плавится и, растекаясь, образует тончайший, всего несколько десятков микрон, но прочный плотный слой.

Жесткие технологические требования, дорогое оборудование диктуют в полтора – два раза большую по сравнению с обычной краской стоимость. Тем не менее, высокое качество монолитных полимерных покрытий, позволяет им на равных конкурировать с традиционными, но и даже вытеснять их в ряде случаев.

На сегодня нанесение порошковых покрытий стало обычным делом, его можно заказать даже через Интернет https://oooprofpokraska.ru/metall/.

Народные средства

Очищать металл можно подручными материалами:

  • Лимон и уксус помогают избавиться от легкого налета. Ингредиенты смешиваются в одинаковых пропорциях. После обработки железа нужно подождать 2 часа. Затем смывают, вытирают насухо.
  • Картофель оказывает разрушительное воздействие на ржавый налет. Картофель разрезают, хорошо солят, прикладывают к пятнам. Продукты окисления смываются с изделий.
  • Пищевая сода отличается высокой эффективностью. Порошок разбавляется водой до образования густой смеси. Нужно подождать 30 минут, затем вытереть насухо поверхность и удалить оставшуюся грязь.

Непросто обработать ржавчину, чтобы железо не портилось. За качественные средства придется заплатить немалые деньги. Чтобы добиться идеального результата после очистки, придется организовать специальные условия. Это могут позволить себе только крупные промышленные предприятия.

Полезные материалы

Уксус помогает бороться с коррозией, удаляет коричневый налет. Им можно воспользоваться, чтобы очистить монету, лезвие ножа, ключ, украшение.

Лайм с солью – самая эффективная комбинация. Изделие обрабатывают соком, солят, очищают кожурой лайма.

Щавелевая кислота – агрессивное средство, пары, выделяемые в результате химической реакции, воздействуют на слизистую дыхательных путей, поэтому необходима защита. Помещение при этом проветривается. Кислоту растворяют в воде, кладут туда предмет, налет удаляют старой зубной щеткой.

Окраска погружением в красящий состав

Даже электростатическое напыление все равно не гарантирует попадания краски в каждый уголок крупной, сложной детали. Например, кузова автомобиля.

Такие детали защищают от коррозии, погружая (окуная) деталь в ванну с краской. Этот способ позволяет окрасить даже внутренние полости, имеющие лишь несколько отверстий.

«А как выглядит окунаний?» — спросила меня однажды одна заказчица. Признаться, я ничего не понял, пришлось уточнить, что она имеет в виду. Оказалось, что она прочла на банке краски: «…наносить кистью, валиком, краскопультом либо окунанием» и логично предположила, что «окунаний» — это какой-то особый инструмент для окраски.

Степени очистки

Требования к качеству подготовки металлической по­верхности перед операциями окрашивания, нанесения металлизационных покрытий устанавливает ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». В ГОСТе выделяются че­тыре степени очистки поверхности черных металлов от прокатной ока­лины и продуктов коррозии:

  • при осмотре с 6-кратным увеличением окалина и ржав­чина не обнаруживаются;
  • при осмотре невооруженным глазом не обнаруживаются прокатная окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и дру­гие неметаллические слои;
  • не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной прокатной ока­лины и литейная корка, видимые невоо­руженным глазом. На любом из участков поверхности изделия окалиной занято не более 10% площади пластины 25×25мм;
  • с поверхности удалены ржавчина и отслаивающаяся окалина.

Этим степеням подготовки поверхности в основном соот­ветствуют степени Sa3, Sa 2 1/2, Sa 2, Sa l, устанавливаемые международным стандартом ISO «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных пок­рытий. Визуальная оценка чистоты поверхности. Степени коррозии и степени подготовки непокрытой стальной осно­вы после полного удаления прежних покрытий»

При определении точной степени удаления ржавчины и очистки стальной поверхности перед покраской использует Международный стандарт ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992. ISO 8501-01 употребляется по окалине. Это означает следующие уровни заражения ржавчиной:

  • А — стальная поверхность в большой степени покрытая окалиной, но в незначительной степени или совсем не затронута ржавчиной.
  • Б — стальная поверхность, которая начала ржаветь и с которой окалина начала осыпаться.
  • С — стальная поверхность, с которой окалина отвалилась и откуда она может быть удалена, но с лёгким видимым питтингом (точечная коррозия).
  • Д — стальная поверхность, с которой окалина отвалилась, но с лёгким питтингом, видимым невооружённым глазом.

Степени предварительной подготовки поверхности Стандарт ISO определяет семь степеней подготовки поверхности. В спецификациях часто употребляются следующие стандарты: Подготовка поверхности вручную и с помощью электроинструментов: скобление, зачистка проволочными щётками, механическими щётками и шлифовка — обозначается буквами «St».

  • ISO-St1. Обработка вручную и электроинструментами

Прежде, чем начать очистку вручную или электроинструментами, толстые слои ржавчины должны быть удалены способом обрубки. Видимые загрязнения от масла, жира и грязи тоже должны быть удалены. После очистки вручную и электроинструментами, поверхность должна быть очищена от отслаивающейся краски и пыли.

  • ISO-St2. Тщательная очистка вручную и электроинструментами

При поверхностном рассмотрении невооружённым взглядом, подложка должна выглядеть очищенной от видимых следов масла, жира и грязи и от плохо прилегающей окалины, ржавчины, краски и посторонних веществ.

  • ISO-St3. Очень тщательная очистка вручную и электроинструментами

То же самое, что и для St2, но подложка должна быть очищена намного более тщательно, до появления металлического блеска.

  • ISO-Sa. Пескоструйная очистка

Подготовка поверхности способом пескоструйной обработки обозначается буквами «Sa». Прежде, чем приступить к пескоструйной очистке, толстые слои ржавчины должны быть удалены методом обрубки. Видимые масляные, жировые загрязнения и грязь тоже должны быть устранены. После пескоструйной обработки подложка должна быть очищена от пыли и мусора.

  • ISO-Sa1. Лёгкая пескоструйная очистка

При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от окалины с плохим прилеганием, ржавчины, краски и других посторонних веществ.

  • ISO-Sa2. Тщательная пескоструйная очистка

При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины, ржавчины, краски и других посторонних веществ. Каждое остаточное загрязнение должно иметь плотное прилегание.

  • ISO-Sa2,5. Очень тщательная пескоструйная очистка

Защита металла металлом

Железную деталь можно окрасить не только краской или полимером, но и слоем другого металла. В отличие от железа многие металлы, например цинк, олово практически не поддаются коррозии.

Блестящее полированное покрытие образует тончайший слой хрома или никеля. Таким покрытием щеголяют самые разные детали, от никелированных смесителей для воды до хромированных деталей мотоциклов и автомобилей.

Не менее распространено лужение — покрытие тонким слоем олова. Из стальной жести покрытой изнутри и снаружи оловом делают всем известные консервные банки. Такая обработка сохраняет не только металл банки, но и ее содержимое.

Для нанесения защитного металла наиболее распространен электролитический способ. Деталь погружают в ванну с электролитом, и под воздействием электрического тока молекулы покрытия «налипают» на поверхность железа. Несмотря на то, что этот слой тоньше человеческого волоса служит он десятки лет.

Обработка химическими веществами

Все понимают, почему железные детали ржавеют. Перечислим категории химических реагентов, помогающих избавиться от коррозийных образований:

  1. Преобразователи ржавчины.
  2. Кислоты.

Кислоты – это растворители, состоящие из ортофосфатов, способствующих восстановлению ржавеющих изделий. Технология использования кислоты несложная. Металл нужно очистить от грязи и пыли, обработать кислотой с помощью силиконовой кисти.

Химическое вещество взаимодействует с поврежденной поверхностью 30 минут, после очистки изделие вытирают насухо. Кислота не должна воздействовать на кожу, глаза, слизистые оболочки, поэтому при такой обработке необходимо надевать специальную одежду. Ортофосфатная смесь отличается такими преимуществами:

  1. Щадящее воздействие на железо.
  2. Устранение ржавого налета.
  3. Предотвращение нового корродирования.

Преобразователем обрабатывают всю поверхность металлоизделия. Активные вещества создают защитную антикоррозийную прослойку, которая препятствует ее развитию.

  • Berner – для защиты болтов и гаек, которые плохо откручиваются.
  • BCH-1 нейтрализует ржавчину на поврежденных участках, вытирается обычной тряпкой.
  • «Цинкор» очищает от корродирования, предотвращает дальнейшее разрушение.
  • B-52 – преобразователь в виде геля помогает избавиться от разных видов ржавых пятен.
  • СФ-1 – им обрабатывают чугун, цинк, алюминий, он надолго продлевает эксплуатационный период железных предметов.

Читать также: Схема подключения сварочного аппарата 220

Большинство антикоррозийных составов изготавливаются из токсичных составляющих, поэтому нужно защищаться респираторами, перчатками, очками.

Оксидирование или металл цвета воронова крыла

Если спросить у любого мужчины как называется темное покрытие пистолета или автомата, он тут же ответит — «воронение». Действительно черный или отливающий синеватым цвет оружия напоминает цвет перьев вороны, откуда и получил свое название.

Рекомендую: Как устроить пруд на заболоченной местности?

Такое покрытие еще называют оксидирование или чернение. Как ни удивительно, черный защитный слой это окислы, химически аналогичные ржавчине. Защитные свойства обеспечивает им высокая плотность и упорядоченная структура.

Воронение довольно популярный способ защиты. Помимо оружия подвергают и самые разные детали и инструменты. В частности, популярные самонарезающие шурупы-«саморезы» так же получили черный цвет благодаря оксидированию.

Виды коррозии

За всё время работы с металлическими изделиями, люди выделили несколько видов коррозии металла:

  1. Почвенная — тип коррозии, которая поражает конструкции, находящиеся в земле. Из-за особенного состава грунта, наличия грунтовых вод, происходят химические процессы, вызывающие появление ржавчины.
  2. Атмосферная — процесс окисления, протекающий в ходе контакта водяных паров воздуха с металлической поверхностью. Чем больше вредных веществ в воздухе, тем быстрее появиться коррозия.
  3. Жидкостная — такому виду коррозии подвержены металлоконструкции, находящиеся в воде. Если в жидкости содержится соль, процесс разрушения материала будет протекать быстрее.

Выбор антикоррозийного состава зависит от того, в какой среде будет эксплуатироваться металлическая деталь.

Болезнь и лекарство

Произнося словосочетания «стальной характер», «железное слово» как синоним прочности и надежности мы не задумываемся — насколько беззащитным может быть железо.

Дырявые трубы отопления и кузова автомобилей, рухнувшие конструкции мостов и перекрытий — следствие неправильно сделанной или поврежденной окраски. Но лекарство от зубов ржавчины есть всегда, главное не затягивать с лечением, а еще лучше со своевременной профилактикой.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как обрабатывать инструменты

В очистке от рыжих пятен очень часто нуждается и разного рода хозяйственный инвентарь. И конечно же, многие владельцы квартир и домов интересуются тем, какое средство для удаления ржавчины с металла можно применять в данном случае?

Считается, что гаечные ключи, плоскогубцы, вилы, грабли и т. д. лучше и проще всего обрабатывать соляркой. Для этого топливо просто наливают в какую-нибудь емкость и опускают в него инструменты. Через несколько часов инвентарь достают, хорошенько натирают тряпкой и промывают водой.

Подготовка поверхности

Мы плавно подошли к тому, что стальные ржавые изделия требуют перед покраской пусть минимальной, но обработки. Как подготавливать изделия — зависит от их состояния.

Поверхности, побитые ржавчиной небольшими пятнами или равномерным тонким слоем, требуют обеспыливания и обезжиривания. Достаточно протереть их ветошью, обильно смоченной в растворителе. Также хороший вариант — использовать аэрозольные обезжириватели: они содержат ингибиторы коррозии, позволяющие свести химическую активность под защитным слоем до нуля.

Сильно ржавые поверхности нужно зачистить вручную: отколоть крупные отслоения, ободрать шабером, затем обработать рытвины и мелкие раковинки металлической щёткой. Нет нужды зачищать до блеска: поверхность может быть покрыта ржавчиной, но последний слой должен быть плотным, прочным и, по возможности, равномерным.

Обязательное условие перед покраской по ржавчине — тщательная сушка детали. Если имеется возможность — выдержать изделие в комнатных условиях при влажности 40–50% и температуре 20–25 °С. Если изделие стационарно закреплено под открытым небом — назначить покраску спустя 3–4 дня выдержки в тёплую солнечную погоду. Чем больше влаги успеет испариться из ржавого слоя — тем меньше будет риск преждевременного повреждения покрытия.

Линейка антикоррозийных продуктов «WD-40»

Американская производит популярную на рынке линейку средств борьбы с коррозией – «WD-40». Препараты широко применяются как профессионалами, так и домашними мастерами.

Линейка включает в себя пять продуктов: ингибитор продолжительного действия, защитную литиевую смазку, водостойкую силиконовую смазку, спрей и раствор для удаления ржавчины.

Ингибитор продолжительного действия

Препарат используется для круглогодичной защиты изделий из металла, расположенных на улице. Компания-производитель гарантирует защиту от ржавления в течение двух лет, если изделие находится в помещении, а для находящихся на открытом воздухе предметов гарантия распространяется на год.

Состав представляет собой спрей, включающий в себя парофазный антикоррозийный ингибитор, который создает защитный слой на металлической поверхности, предотвращая прямые контакты материала с воздухом и влагой. Ингибитор рекомендуется использовать для защиты замков, газовых баллонов, рабочих инструментов, дверных петель, технологических цепей и тросов, стальных дверей, автомобильных деталей. Также препарат можно использовать для обработки любых других предметов, эксплуатация которых осуществляется в условиях повышенной влажности.

Защитная белая литиевая смазка

Препарат наносится на металл с целью профилактической защиты, то есть по своей сути является ингибитором. На поверхности образуется тонкая защитная пленка. Причем пленка не смывается под действием атмосферных осадков, не плавится на солнце и не замерзает в холодную погоду.

Препарат выпускается в виде спрея и рекомендуется для обработки дверных петель или направляющих, цепей и звездочек механизмов, тросов и реек.

Кроме того, литиевую смазку часто используют для консервации изделий, размещаемых на складе для длительного хранения.

Защитные покрытия, наносимые промышленным способом.

Защитное покрытие выполняется чаще всего в виде пленки (металлической, оксидной, лакокрасочной).

Для создания металлической защитной пленки используют метод гальванизации, нанесения металлов горячим способом или металлизации. Для этого металлическое изделие погружается в емкость с расплавленным защитным материалом (олово, свинец, цинк) с такой температурой, при которой защищаемый металл не плавится. Преимуществом метода металлизации является возможность покрыть защитным слоем уже готовые собранные изделия.

Защитное покрытие также наносят методом диффузии в основной металл другого — алюминия (алитирование или алюминирование), кремния (силицирование), хрома (хромирование), а также создания биметалла способом плакирования.

Еще один способ защиты от коррозии — оксидирование. Поскольку на металле присутствует естественная оксидная пленка, ее делают более прочной, обрабатывая окислителем (растворами кислот или их солей). Одним из видов нанесения такой пленки горячим способом является «воронение» стали.

Также горячим способом выполняется фосфатирование металла (погружение в горячий раствор кислых фосфатов железа или марганца).

Сантехнические изделия (ванны, раковины) покрываются защитным лакокрасочным слоем (эмалируются) в промышленных условиях при очень высоких температурах (до 800°С).

Для защиты металлов во время транспортировки или для хранения металлических конструкций на складах используют жидкие масла или ингибиторы.

Антикоррозионная защита автомобиля - как ее защищают на заводе и как ее можно улучшить

Ржавчина всегда была врагом машин. За прошедшие годы производители разработали способы борьбы с этим. Однако заводская защита может иметь некоторые недостатки. Что делать, если мы хотим дополнительно обезопасить нашу машину? Как защитить его от коррозии? Как улучшить или дополнить заводское антикоррозионное покрытие?

Раньше ржавчина была проблемой практически для большинства автомобилей. Сегодня принято готовить металлические листы, чтобы они были устойчивы к воздействию атмосферных явлений , включая соли, которые значительно ускоряют коррозионное воздействие.

Одним из прорывов является гальванизация корпуса . Уже в 80-е годы Audi, широко внедряя это решение, не сомневалась в успехе. Даже сегодня оригинальные копии часто не имеют проблем со своим имбирным спутником.

Но цинкования недостаточно. Перед окраской кузова он проходит серию из технологических процессов, которые подготавливают листы к покраске и наносят защитные слои на шасси.

Действительно, цинкование обычно бывает первым. Наносится тонкий слой 5-10 мкм. Этот слой наносится гальваническим способом в процессе распыления или в фосфатных ваннах. За счет воздействия тока на кузов автомобиля наносится фосфатный слой из определенного металла , например, цинка, который образует основу для следующих слоев.

Обычно этот процесс сопровождается катафорезной покраской. Он заключается в покраске антикоррозийной краской при полностью погруженном в нее кузове и подключенном источнике питания. Частицы краски заряжены положительно и поэтому притягиваются к отрицательно заряженному телу . Благодаря этому заполняются все углы тела. После завершения тело нагревают в духовке.

Следующим шагом является использование герметика , который используется в местах, особенно подверженных подъему и задержке воды. Применяется, например, для сварки листов, но не только.

В поисках ржавчины - список самых агрессивных автозапчастей1 [руководство]

При покупке подержанного автомобиля мы обычно обращаем внимание на такие вещи, как: состояние подвески, состояние двигателя, расход материалов в интерьере или пробег. Вначале заметно общее визуальное состояние автомобиля, а точнее состояние лакокрасочного покрытия. Проблема многих автомобилей - помимо выхода из строя сложной электроники, проблем с оборудованием двигателя и быстро изнашиваемых деталей подвески - это плохая защита от коррозии. Какие автомобили […]

Когда кузов уже закреплен, пора сделать и шасси автомобиля. Обычно используется, например, ПВХ , который распыляется непосредственно на шасси. Его цель - защитить листовой металл от механических повреждений и заглушить звуки.

Когда шасси и кузов готовы, кузов последовательно окрашивается грунтовкой, базовым слоем и краской для поверхности (прозрачный слой краски - только краски «металлик»). Но это еще не конец, потому что свежеокрашенный корпус по-прежнему завершается профилями, закрытыми горячим воском .После этого технологические отверстия закрываются.

Рис. auto-swiat.pl

Конечно, защита кузова и ходовой части от коррозии может выглядеть по-разному для каждой модели . Как показано, это было реализовано для Opel Astra. В остальных случаях это может быть секрет производителя.

К сожалению, по прошествии многих лет этой защиты стало недостаточно. Его часто повреждается механически, разрывая куски гравия, песка или камней, или под действием погодных условий .Так чем же завершить заводское антикоррозийное покрытие?

Дополнительную безопасность автомобиля можно разделить на три типа : защита кузова, шасси и профиля.

Самым популярным является дополнительная защита ходовой части . Наиболее часто используемые меры, так называемые ягнята, которые механически защищают шасси от соли и механических повреждений. Однако некоторые из более совершенных средств защиты от ржавчины дополнительно реагируют и нейтрализуют ржавчину.Поэтому, прежде чем сдавать машину в мастерскую, стоит выяснить, какими средствами она будет закреплена и что гарантирует эта специфика.

Рис. пользователь форума pajero.org.pl Евгений 9000 3

Для правильной установки футеровки необходимо сначала тщательно вымыть и просушить ходовую часть. Для полного высыхания может потребоваться до суток. Затем приступите к удалению имеющейся ржавчины . В этих местах вновь уложенный слой должен сцепиться с поверхностью и нейтрализовать оставшиеся остатки коррозии.Он заполняет полость после очистки и снова защищает поверхность.

Основным средством такой защиты являются так называемые ягненок. Обычно прочная масса на основе резины и пластика . К сожалению, для того, чтобы правильно нанести такой слой, вам понадобится подходящий нагнетательный пистолет. Именно благодаря ему пласт имеет характерную форму «барашка». Защищенное таким образом шасси лишит машину имеющихся ржавых пятен и предотвратит образование новых.Толщина такого слоя должна быть от 0,5 до 2 мм.

Рис. пользователь форума pajero.org.pl Евгений 9000 3

Следующий этап - - закрепление замкнутых профилей кузова . В процессе эксплуатации места, защищенные, например, воском, протираются или смываются скопившейся водой.

Следовательно, таких мест, как пороги, стрингеры или внутренние части дверей, должны быть повторно защищены . Это также необходимо в случае аварийного ремонта, когда на ремонтируемые участки наносится специальный воск.Эти средства хорошо проталкивают воду, не повреждают резину и другие материалы, не вступают в реакцию с лаками.

Для нанесения этих слоев также необходим пистолет-распылитель. При некоторых решениях это может быть так же, как при установке барашка на шасси. Крепление закрытых профилей состоит из нескольких этапов. Первый - это визуальный осмотр с помощью эндоскопа для определения текущего состояния . Затем профили промывают через технологические отверстия и тщательно просушивают. Поверхности снова проверяют и покрывают слоем воска от 1 до 4 мм.

Иногда герметики также используются для воссоздания первоначальной структуры поверхности кузова . Стыки элементов в моторном отсеке, багажнике и полу герметичны.

Также можно защитить диски от коррозии . Они очень уязвимы к коррозии. Это вызвано тяжелыми условиями работы и истиранием бордюров или ям на дороге. Однако этот вид защиты относится в основном к стальным колесным дискам.

Стоимость антикоррозийной защиты невысока по сравнению с ценами на подержанные автомобили.Поэтому стоит задуматься о реализации такого процесса, ведь подготовленная таким образом машина всегда прослужит на несколько лет дольше.

.

Когда и как использовать

Это, очевидно, значительное упрощение, поскольку необходимо пояснить, что это краска для стали, например, эпоксидная смола с фосфатом цинка, но если бы у меня был выбор краски от известного производителя, но плохо подготовленная поверхность и краска от малоизвестного производителя, но отлично подготовленная поверхность, я бы без колебаний выбрал последнее решение.

Для начала нужно указать площадь. Стандарт PN - EN ISO 12944–4 «Защита стальных конструкций от коррозии с применением систем защитных покрытий.Типы поверхностей и способы подготовки поверхностей », различают следующие поверхности:
« Сталь углеродистая без покрытия », покрытая прокатной окалиной, продуктами коррозии или другими загрязнениями. Поверхность должна быть оценена в соответствии с PN - EN ISO 8501–1 (степени коррозии A, B, C и D)

Металлизированные поверхности:

  • термически напыленные (Zn, ZnAl)
  • горячеоцинкованные
  • электролитически оцинковка
  • черненая.

Поверхности, обработанные заводской грунтовкой (для временной защиты).Поверхности, в основном листовой металл, подвергнутые пескоструйной очистке и покрытые заводской грунтовкой на автоматических линиях.
Остальные поверхности окрашены. Поверхности, предназначенные для ремонтной окраски, обычно не требующие полного удаления старых покрытий перед окраской
Поверхность после химической обработки. Стандарт PN - EN ISO 12944–4: 2018–02 учитывает только поверхности, химически подготовленные после горячего цинкования, электроцинкования и шерардирования.Учтите, что химикаты требуют тщательной промывки. Однако следует помнить, что химическая обработка поверхности имеет гораздо более широкое применение, чем упомянутые в этом пункте, даже упомянутый стандарт частично покрывает их.

Лучшая подготовка поверхности, состоящая из множества этапов, таких как:

  • очистка
  • предварительная очистка перед сборкой
  • обезжиривание после сборки
  • hauerka (работа по удалению дефектов поверхности в соответствии с PN-EN ISO 9501-3)
  • базовая абразивоструйная очистка

и удаление пыли являются трудозатратными и дорогостоящими, поэтому даже солидные компании упрощают процесс, отказываясь от некоторых операций, таких как промывка стали или предварительная абразивная очистка.При соответствующих технологических режимах и соответствующем уровне контроля еще можно получить удовлетворительное качество окрашиваемой поверхности. Хуже того, эти упрощения заходят слишком далеко, и качество поверхности отличается от основных требований, вытекающих из группы стандартов PN - EN ISO 8501.
В случае горячекатаной стали (пункт 1 выше) другой эффективной технологии не существует. для подготовки поверхности к покраске. Иная ситуация с холоднокатаной сталью, оцинкованными или ранее окрашенными поверхностями.
Холоднокатаная сталь, особенно если ее толщина не превышает 3 мм, не подлежит очистке абразивно-струйной очисткой. Остается подготовить поверхность механическим способом (шлифовка, чистка щеткой и т. Д.) Или химической обработкой поверхности.
Металлизированные поверхности (п. 2) следует рассматривать отдельно для каждого метода металлизации. Термически напыленные поверхности следует как можно скорее загерметизировать специальными красками, называемыми герметиками, которые должны заполнить поры в слое нанесенного металла.Сам герметик не образует отдельного покрытия, хотя только для расчета расхода предполагается толщина слоя около 20 мкм. Рекомендуется, чтобы максимальный интервал времени между нанесением слоя металлизации и нанесением герметика не превышал
4 часа, и это в условиях низкой относительной влажности (ниже 70%).
Горячеоцинкованные поверхности (позиция 2b), особенно тех элементов, толщина стенок которых превышает 3 мм, могут быть подготовлены к окраске с помощью абразивно-струйной обработки, так называемойподметание неметаллическим абразивом, предпочтительно минеральным, механической обработкой, например, шероховатостью наждачной бумагой и химической обработкой.
Гальванические (2c) и полированные (2d) поверхности, так как они покрыты очень тонким слоем цинка, следует мыть или обрабатывать «мягкими химикатами», чтобы минимизировать повреждение цинкового покрытия.
Поверхности, защищенные мастерской грунтовкой, перед окраской необходимо промыть водой, а в случае сильного загрязнения - водой с моющим средством.Если они будут окрашены цинковыми грунтовками, пол в цехе следует удалить струйной очисткой.
Для достижения наилучших результатов химическая обработка достигается методом погружения. Среди прочего, он используется перед процессом горячего цинкования. Гораздо худшие результаты дает химическая обработка напылением или нанесение химических препаратов щетками, губками и т. Д. Протравленный металл.Ванна для травления может быть кислой или щелочной по своей природе.
Кислотное травление, отмеченное символом Be в стандарте PN - EN ISO 12944–4, может выполняться с использованием соляной, серной или азотной кислот. Тип используемой кислоты зависит от обрабатываемого металла. Цель состоит в том, чтобы удалить окалину, оксиды и другие загрязнения, не вызывая коррозии самого металла. В ванну травления мы добавляем ингибиторы, чтобы защитить «чистый металл». После травления стальных предметов их поверхность необходимо немедленно нейтрализовать и просушить.
Основное пищеварение обычно проводится с использованием 50-80% гидроксида натрия. Удаление продуктов коррозии и других загрязнений с помощью щелочных растворов происходит медленнее, чем с помощью кислот, но преимущество состоит в том, что одновременно удаляются и органические загрязнения. Травление алюминия часто проводят в щелочных ваннах. Смачивающие свойства раствора регулируются добавками, а эффективность травления - изменением концентрации щелока (pH).
Также используются чистящие средства на основе аммиака.Они предназначены в основном для подготовки оцинкованных поверхностей. Этот тип мытья можно рассматривать как щелочное пищеварение. Водные растворы аммиака щелочные в результате гидролиза.
Любая химическая обработка требует окончательной нейтрализации и удаления препарата. Даже препараты, которые рекламируются как не требующие смывания, должны нейтрализоваться воздействием кислорода воздуха. Лично я очень сомневаюсь в правильности работы таких препаратов. Вероятно, они в достаточной степени разлагаются и испаряются в лаборатории, к сожалению, сочетание с примесями, состав которых сложно предсказать, мешает этому процессу, а остатки препарата даже в следовых количествах снижают адгезию красок.
Химическая подготовка стали к покраске, помимо неудобств, связанных с правильным нанесением препарата и его правильным ополаскиванием, связана, как и мытье водой, с возможностью образования мгновенной ржавчины, что значительно снижает адгезию красок. Другим существенным недостатком является отсутствие надлежащего развития поверхности, которое обеспечивается только абразивно-струйной очисткой и, в ограниченной степени, фосфатированием. По этим причинам химическая подготовка поверхности в основном используется для горячеоцинкованной стали, гальванизированной стали или вороненой стали, для подготовки старых лакокрасочных покрытий к перекрытию и для подготовки алюминия к окраске.
Совершенно иная ситуация с фосфатированием и катафорезом. Фосфатные ванны не относятся к моющим средствам. Фосфатирование - это процесс, которому предшествует промывка, а иногда и совмещенный с ней, но это процесс, который изменяет поверхность стали, позволяя развивать поверхность и, таким образом, улучшая адгезию красок к основанию. Фосфатный слой, особенно в результате фосфатирования цинка, сам по себе является слоем, который защищает сталь от коррозии, а при нанесении соответствующих красок он является действительно отличной защитой от коррозии, поэтому этот раствор обычно используется при окраске автомобилей.
Катафорез и анафорез - это процессы электрофоретической окраски. Они заключаются в нанесении подходящей водной краски с помощью постоянного электрического тока. Один из электродов - это окрашиваемый объект, а другой обычно представляет собой набор электродов, размещенных вокруг ванны. Если окрашиваемый объект является катодом, это катафорез. При все менее и менее используемом анафорезе окрашиваемый объект является анодом. Краски, нанесенные катафорезом, обычно очень хорошо связываются с основанием.В целом они не обеспечивают достаточной защиты от коррозии, поэтому покрываются покрытием жидкой или порошковой краской. Для этого следует использовать специальные краски, обладающие достаточной адгезией к слою, полученному в результате электрофореза.
Химическая подготовка поверхности также включает очистку растворителями. Для стирки мы можем использовать легковоспламеняющиеся и негорючие растворители.
Воспламеняющиеся растворители включают, помимо прочего, уайт-спирит, уайт-спирит, разбавители для красок, скипидар и ароматические углеводороды, такие как ксилол и толуол.Мытье уайт-спиритом часто проводят, протирая поверхность тканью, смоченной в растворителе. Этот метод неэффективен и действенен, так как смазка иногда размазывается и переносится с одного места на другое. Мытье легковоспламеняющимися растворителями следует в местах, удаленных от источников огня и хорошо вентилируемых.
Негорючие растворители представляют собой хлорированные углеводороды и в настоящее время используются в стационарных герметичных установках. Стирка часто осуществляется аналогично стирке паром.Растворитель нагревается на дне камеры, и его пары конденсируются на очищаемой поверхности. Чаще всего используются трихлорэтилен (три, 87 ° C), дихлорэтилен (пер, 121 ° C), метиленхлорид (40 ° C) и 1,1,1-трихлорэтан (87 ° C). Однако существуют определенные проблемы с использованием галогенированных углеводородов для таких операций. Это вещества с наркотическими свойствами, поэтому их использование ограничено специализированными установками, в которых весь процесс изолирован и подлежит строгому контролю.
Промывка растворителем не удаляет неорганические соли и крупные жировые отложения. Промывку растворителем часто сочетают с промывкой погружением. Растворитель подбирается в зависимости от типа загрязнения.
Существенным преимуществом очистки растворителем является то, что нам не нужно использовать последнее ополаскивание водой.
Промывка эмульсиями - Моющий раствор состоит из воды, растворителей и эмульгаторов. Эмульгаторы сохраняют смесь разбавителей и воды в стабильном состоянии и снижают адгезию загрязняющих веществ к основанию.Эмульсионная промывка - эффективный метод удаления с поверхности различных загрязнений, но при этом на поверхности может оставаться тонкий слой жира. Эмульсионная промывка часто используется в качестве предварительной очистки перед промывкой щелочью или растворителем. Эмульгаторы также могут быть добавлены для омыления жиров, что позволяет смыть их водой после завершения операции промывки.

.

Цинковый спрей для автомобиля - надолго защищает детали и кузов автомобиля от коррозии

Особенно зимой, когда дорожная соль, грязь и влага разъедают кузов и компоненты автомобиля, использование цинкового спрея в автомобиле может быть очень полезным. . Если вы также хотите защитить свой автомобиль от ржавчины, вы можете использовать цинковый спрей и обработать им свое тело и различные компоненты. Это называется холодным цинкованием. Не путать с гальваническим Vblink или цинковой пастой! В следующей статье вы узнаете, какие виды цинковых спреев представлены на рынке и какие детали можно носить с собой.

Чем полезен цинковый спрей?

Оцинкованный корпус оптимально защищен от ржавчины. Если при покупке автомобиля обратить внимание на детали, возможно, у вас получится купить полностью оцинкованную модель. Тем не менее, многие автомобили не имеют оцинкованного кузова, и поэтому необходимо попытаться удалить пятна ржавчины, повреждающие материал, с различных компонентов. Использование цинкового спрея особенно полезно, если автомобиль склонен к ржавчине и коррозии.

Когда будет использоваться цинковый спрей?

Удалили ли вы пятно ржавчины с поверхности автомобиля и хотите перекрасить и покрасить? Во-первых, возьмите высококачественный цинковый спрей для вашего автомобиля и нанесите спрей на чистую, обезжиренную и беспыльную поверхность, чтобы надежно защитить свой автомобиль.Вы ремонтируете автомобиль из листового металла? Устанавливаете новые системы звукоизоляции, работаете или работаете на полу? Используйте цинковый спрей для вашего автомобиля, так как спрей смачивает металлические поверхности, стальные детали, а также железо и прилипает к ним. Защищайте выступы и сварные швы от попадания влаги и используйте цинковый спрей для очистки автомобиля.

Возможности цинкового спрея / цинкового спрея

Вы можете нанести цинковый спрей на все стальные детали и материалы, подверженные коррозии, а затем прогрунтовать их.Защитный слой устойчив к атмосферным воздействиям и может быть окрашен. Защитите свою выхлопную систему, сварные швы и кузов с помощью цинкового автомобильного спрея. Антикоррозийная грунтовка прилипает ко всем деталям автомобиля, оцинкованным горячим способом, а также может восстанавливать поврежденные цинковые слои. Благодаря хорошей проводимости аэрозоль может использоваться при ремонте любого листового металла и в качестве краски для точечной сварки. Вы получаете устойчивый к истиранию и прочный защитный слой, устойчивый к нагреванию до 450 ° C.с жидким цинком Кстати, можно еще и сварные швы обработать и защитить от ржавчины.

Как пользоваться цинковым спреем?

При использовании обеспечить хорошую вентиляцию и использовать средства защиты глаз и рта. Пары цинкового спрея могут раздражать глаза и слизистые оболочки. Избегайте вдыхания паров. Держите спрей вдали от открытого огня и храните баллончики в прохладном месте. Перед применением энергично встряхните баллончик, чтобы частицы цинка распределились оптимальным образом.

Каковы преимущества цинкового спрея?

Обработка различных деталей автомобиля цинковым спреем увеличивает срок службы установленных деталей. Ожидайте максимально возможной защиты от небольших инвестиций. Получите материал и в конечном итоге сэкономьте много денег, если выхлопные системы, звукоизоляция и детали кузова служат дольше. Мы надеемся, что вы получите информационный отчет по теме / термину цинковый спрей ( других названий / ключевых слов: цинковый спрей, алюминиевый спрей, защита от коррозии, защита от ржавчины, улучшение цинка, яркий цинковый спрей, цинковая краска, цинковая пыль ) в области автонастройки.Наша цель - сделать самый большой словарь настройки на немецком языке ( Tuning Wikipedia ) и легко и четко объяснить термины настройки от А до Я. Практически каждый день мы расширяем этот словарь, и насколько далеко мы зашли, вы можете увидеть ЗДЕСЬ Скоро появится следующая концепция настройки для сцены , которую мы осветим. Кстати, вы будете информированы о новых темах, если подпишетесь на нашу ленту.

Ниже приведены некоторые примеры из нашего тюнингового лексикона:

Но, конечно же, в тюнинговом блоге есть бесчисленное множество других статей об автомобилях и их тюнинге на складе.Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Мы также хотели бы предоставить вам информацию помимо настройки. В категории «Советы, продукты, информация и сотрудничество» мы собираем пожертвования от производителей автомобилей или аксессуаров. А также наша категория Тестовые сайты, законы, правонарушения, информация почти каждый день получает новую информацию для вас. Вот несколько тем из нашей вики по тюнингу:

«Tuningblog.eu» - в нашем тюнинговом журнале мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей и каждый день представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше подписаться на наш канал, и мы будем автоматически информированы, как только появится что-то новое в этом посте, и, конечно же, во всех других публикациях.

.

Краска для окраски ходовой части - Техническая консультация 9000 1

Осадки, влага, выхлопные газы или механические повреждения вызывают со временем коррозию шасси наших автомобилей.

Еще одним очень важным фактором, влияющим на развитие коррозии на шасси, является широкое использование дорожной соли для защиты от обледенения местных дорог и автомагистралей. Соль, хотя и вредит растениям и ускоряет явление коррозии, по-прежнему используется и, вероятно, будет продолжать использоваться для защиты от обледенения дорог и тротуаров из соображений безопасности.

Дорожная соль гораздо опаснее для шасси, чем для кузова по нескольким причинам: во-первых, кузов обычно оцинковывают, к тому же мы гораздо чаще моем верхнюю часть автомобиля, удаляя с его поверхности рассол.

Как мы можем защитить шасси нашего автомобиля?
• После окончания зимнего сезона желательно тщательно вымыть шасси автомобиля от соли и песка.Данную услугу можно заказать на большинстве автомоек или сделать самостоятельно, например,мойка высокого давления или даже садовый шланг и щетка.

• Обновление антикоррозионной защиты - Заводские лакокрасочные покрытия не держатся вечно и со временем портятся. Через несколько лет следует обновить защиту от коррозии, используя краски с соответствующими параметрами.

Что нужно учитывать при выборе краски для шасси?
Высокая гибкость имеет решающее значение для взаимодействия покрытия с основанием и фиксации гаек и болтов

Быстрое и простое нанесение - например,щеткой в ​​труднодоступных укромных уголках и закоулках

Возможность окраски непосредственно на корродированные поверхности без пескоструйной обработки - это снижает затраты на окраску и ускоряет весь процесс

Высокая устойчивость к влаге и химикатам - шасси подвержено различным агрессивным внешним факторам

Соответствующая толщина покрытия и ударопрочность - чем толще покрытие, тем лучше

Устойчивость к изменению погодных условий (осадки, перепады температур и т. Д.))

По опыту мы знаем, что классические алкидные, эпоксидные или полиуретановые краски создают твердые, жесткие покрытия, которые не работают вместе с шасси и со временем отслаиваются. Большинство эпоксидных и полиуретановых красок требуют пескоструйной обработки основания, что еще больше усложняет весь процесс окраски. На рынке также доступны битумные покрытия, но они неудобны в применении и требуют пескоструйной обработки до «чистой стали» - их нельзя использовать для легкой ржавчины.

Очень хорошее решение - использовать высокоэластичную (200%) антикоррозионную краску Noxyde .Краска создана на основе акриловых сополимеров, обогащенных сильными антикоррозийными пигментами. Благодаря своей высокой гибкости краска работает вместе с шасси. Высокое содержание фосфата цинка дополнительно улучшает антикоррозионные свойства покрытия.

Благодаря своей 200% гибкости краска Noxyde работает с основанием и не трескается, кроме того, толстое покрытие (350 мкм) устойчиво к ударам, например, от камней.

Шаг 1 - Подготовка поверхности: мы рекомендуем мытье под высоким давлением для удаления грязи с масла, жира, грязи и т. Д.Отслаивающиеся участки старой краски и рыхлые участки ржавчины следует удалить. Перед окраской поверхность должна быть высушена и обезжирена для обеспечения адекватного сцепления краски.

Шаг 2 - Обработайте труднодоступные участки (болты, гайки, заклепки, уголки и трещины) кистью.

Шаг 3 - Покраска всего шасси. Нанесение можно производить валиком, кистью или, если возможно, безвоздушным распылителем. Мы рекомендуем нанести 2 полных слоя антикоррозионной краски Noxyde.

Совет: При обслуживании шасси автомобиля также стоит защитить выхлопную трубу подходящей антикоррозийной краской, устойчивой к высоким температурам. Хорошим решением будет использование термостойкой краски Rust-Oleum 1078 серебристого или черного цвета.

Используемые продукты:

Noxyde - Краска для ржавчины, цинка и металла

Глушитель термостойкая краска

.

Красьте пока тепло!

20 ° С).Если холоднее, на удачный ремонт рассчитывать не приходится. Владельцы отапливаемых гаражей, конечно, в лучшем положении. Однако стоит помнить, что при покраске имеет значение не только температура в гараже, но и достаточно ли прогрет кузов машины. Прежде чем мы начнем играть с краскораспылителем, вам нужно дождаться, пока машина прогреется! Тонкие листы, даже более тонкие краски Почему мы снова пишем о ретуши? Потому что коррозия по-прежнему очень актуальна. Несмотря на технический прогресс, новые автомобили продолжают ржаветь.Некоторые говорят, что это произошло из-за того, что экологи заставили использовать менее вредные, но и более деликатные водные лаки. Немаловажно и то, что новые автомобили делают из более тонких листов, а толщина лакокрасочного покрытия зачастую даже вдвое меньше, чем раньше. Ну и что, если кузова автомобилей закреплены слоем цинка? Это работает, но только до тех пор, пока защитный слой не будет нарушен. И это не так уж и сложно - выбитый из-под колес камень легко победит со 100-микронным слоем лака и еще более тонким цинкованием! Тогда только своевременный ремонт может спасти вас от дальнейших повреждений! Покраска распылением Перед тем, как мы приступим к ремонту, необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации на упаковке краски! Перед покраской всегда очищайте элемент от ржавчины и старой краски.Если возникнет необходимость, любые полости следует заполнить шпаклевкой. После затвердевания и разглаживания ремонтируемая поверхность покрывается грунтовкой (шпатлевкой), а при высыхании - протирается мелкой наждачной бумагой (1000). Только после этого можно начинать распыление спрея, которое сначала следует хорошо перемешать, встряхнув емкость. Правильное расстояние между соплом и листом примерно 25-30 см. Лак следует наносить равномерно, не «сразу», а в несколько слоев. После высыхания ремонтируемое место следует тщательно отполировать.Защита от брызг Используя лаки для ретуши в так называемых палочки, на слишком хороший эстетический результат рассчитывать не приходится. Тем не менее такая процедура позволит - с минимальными затратами - защитить оголенный листовой металл как минимум на несколько месяцев. Чтобы ремонт прошел успешно, начните с удаления ржавчины с поврежденного участка. Для этого подойдет миниатюрная кисточка, которая идет в комплекте с большинством палочек. Нанесите лак кисточкой на очищенный участок. Если его многовато, не беда - после высыхания можно полировать.В любом случае, это всегда стоит делать, если только мы не сможем смириться с тем, что автомобиль будет выглядеть элегантно только на расстоянии. В магазинах с аксессуарами можно купить готовые спреи и палочки самых распространенных цветов. Лак также можно выбрать и заказать в специализированных магазинах и смесительных заводах. В случае старых автомобилей это лучшее решение, потому что через несколько лет фактический цвет автомобиля может даже значительно отличаться от цвета автомобиля, когда он покинул завод.Лакокрасочное покрытие на кузове автомобиля со временем становится светлее - в основном из-за ультрафиолетового излучения. Многие смесительные заводы продают лаки для ретуши не только в жестяных банках. Вы также можете попросить наполнить ими спрей. Однако стоит задаться вопросом о долговечности приготовленного продукта - обычно его нужно быстро израсходовать. Цены на палочки начинаются примерно от 5 злотых, за спрей мы заплатим как минимум в 3 раза больше.Когда обращаться к профессионалу? Нельзя рассчитывать на то, что с помощью любительских мер вы сможете добиться Эффект похож на профессиональный лакокрасочный ремонт.Поэтому самостоятельный подкрашивание - хорошая идея только в случае незначительного повреждения краски. Если нас ждет капитальный ремонт, экономия обычно не связана с потерей стоимости автомобиля. Перепродажа подержанного автомобиля, раскрашенного вручную, может быть непростой задачей!

.

5 шагов для эффективной защиты автомобиля от коррозии

К сожалению, автомобили часто подвергаются коррозии. Ему особенно уязвимы старые модели, а также те, которые не стоят в гараже. Конечно, стоит помнить, что в механической мастерской можно использовать антикоррозионную защиту. Однако такое «удовольствие» стоит очень дорого и в случае 10-летнего автомобиля может достигать 5 000 рублей. К счастью, вы также можете применить эту защиту самостоятельно.Здесь отличным выбором станет грунтовка под эпоксидный лак, который наносят после удаления ржавчины абразивами. Поэтому стоит знать 5 шагов, чтобы эффективно защитить свой автомобиль от коррозии.

Шаг первый: мойка автомобиля имеет значение

Одна из причин коррозии - изменение погодных условий, грязь и вода. Поэтому, прежде чем приступить к нанесению соответствующей косметики, автомобиль следует тщательно очистить. Лучше всего для этой цели использовать воду под давлением.Также можно использовать ручную мойку автомобилей. Однако следует знать, что 10-минутной программы здесь недостаточно, ведь также следует тщательно вымыть диски и труднодоступные места, где в самом начале могут появиться пятна ржавчины. Не забудьте также очистить закрытые профили.

Шаг второй: химическая нейтрализация ржавчины

На следующем шаге используйте преобразователь ржавчины. В зависимости от количества ржавчины может потребоваться двукратное нанесение. После нанесения подождите около 48 часов, чтобы агент подействовал.Только после этого машину можно снова вымыть или стереть пыль. Лучше всего защитить открытые места качественным цинковым препаратом и оставить еще на три дня.

Третий этап: нанесение грунтовки под эпоксидный лак

Теперь будет самый ответственный этап, а именно нанесение грунтовки под эпоксидный лак, который герметизирует ремонтируемый участок, защищая его от воды и других угроз. Вы также можете выбрать изделие, которое дополнительно оснащено ингибиторами коррозии.Грунтовку под эпоксидный лак необходимо нанести правильно. Лучше всего для этого использовать кисть или пистолет. Здесь есть одно правило. Чем больше слоев, тем лучше. Поэтому ни в коем случае не стоит экономить и использовать один слой грунтовки, поскольку в такой ситуации он может оказаться неэффективным. В случае пористой поверхности недостаточно выровнять ее, но необходимо использовать припуск на грунтовку, который должен составлять примерно 80 микрометров. Затем нужно дождаться высыхания препарата, после чего можно начинать шпатлевку и лакировку.

Шаг четвертый: Шпатлевка и лакирование

После этапа нанесения грунтовки необходимо выровнять поверхность, то есть выровнять, собрать излишки материала. Этот процесс несложный, но довольно трудоемкий. В самом начале стоит приточить данную конструкцию кузова. Если мы замечаем, что шпатель отслаивается, это может быть вызвано слишком коротким временем высыхания. Такой эффект также получается, если основа смешана с отвердителем в несоответствующей пропорции.Здесь можно использовать универсальную шпатлевку, а если хотите большей прочности и стойкости, то с добавлением стекловолокна. После заливки можно приступать к покраске. Сначала наносится цвет, а затем матовое или глянцевое покрытие. Главное - выбрать правильный цвет краски на основе паспортной таблички или съемной части кузова, которую можно отнести в комнату для смешивания красок, чтобы получить наилучший оттенок.

Шаг пятый: восковая обработка лака

Наконец, кузов автомобиля должен быть должным образом покрыт воском не только на месте ремонта, но и полностью.Все, что вам нужно, это банка воска и немного времени. Чтобы вощение было быстрым и трудоемким, помните, что слой лака должен быть сухим и обезжиренным. Тогда пригодятся фольгированные перчатки, с помощью которых будет наноситься средство. Опытные люди также могут использовать полировальные машинки и специальные пасты. Если вы заметили, что в лакокрасочном покрытии все еще есть грязь, избавьтесь от нее с помощью глины. Также стоит помнить, что нельзя наносить воск на раскаленную машину и проводить эту процедуру необходимо в тени.После нанесения воска распределите его по всей поверхности. Здесь также можно использовать специальные аппликаторы для губок, но они не могут быть моделями для ванной. Осталось только подождать, пока вся поверхность заживет и она будет готова. Автомобиль будет выглядеть практически как новый.

Защита от коррозии не требуется в автомастерских. В случае небольшого желания времени, настойчивости, а также профессионального оборудования, вы можете сделать это самостоятельно.

[Голосов: 0 Среднее: 0/5] .

Обезжиривание металлических поверхностей - TrokenTech

Подготовка основания - самый важный этап, который напрямую влияет на долговечность нанесенной системы. Помимо удаления незакрепленных фрагментов существующего покрытия, также очень важно очистить поверхность от любых загрязнений, таких как пыль, грязь, масло, жир и т. Д. Пропуск этого шага или использование для этой цели неподходящих препаратов ухудшает качество покрытия. адгезия нового покрытия к конструкции.

Почему нельзя использовать универсальные разбавители или бензин для обезжиривания стали?

Для обезжиривания конструкций достаточно часто используются разбавители универсальный или бензин .Мы не советуем использовать универсальные разбавители по простой причине - они используются для разбавления , а не для удаления жирных загрязнений.

Обезжиривание стали путем опрыскивания конструкции бензином

Очистка конструкции бензином вполне приемлема, но должна выполняться осторожно. На рынке есть уайт-спирит и экстракционный газ. Для этого типа применения мы рекомендуем использовать экстракционный бензин, поскольку он менее жирный и не имеет запаха, чем уайт-спирит.Лучше всего сбрызнуть конструкции бензином , а затем протереть чистой тканью. Бензин испаряется практически сразу, поэтому делать это нужно качественно и быстро, чтобы избежать ситуации, когда на земле остается грязь, а бензин испаряется. Не рекомендуется замачивать ткань в бензине, а затем мыть ею конструкцию - это может привести к натиранию грязи, а не к ее удалению.

Обезжиривание стали водорастворимым концентратом Эмульсол РН-1

Для того, чтобы конструкция была очищена должным образом - рекомендуем обезжиривающий препарат Emulsol RN-1 .Это концентрат , который нужно разбавить водой , что делает его очень эффективным. Идеально для уборки:

  • низкоуглеродистая сталь,
  • цинк,
  • чугун
  • или цветные металлы.

Обычно для обезжиривания достаточно 0,5 л упаковки концентрата после разбавления водой 20-50м 2 (в зависимости от степени загрязнения). Очень важно после стирки промыть конструкцию чистой водой - чтобы избавиться от остатков концентрата.Продукт является биоразлагаемым и используется в низкой концентрации (3-4%) , поэтому нет проблем, когда он стекает в канализацию или в землю.

Методы нанесения:

  • вручную (щетка, щетка, швабра или тряпка),
  • распылением (мойки высокого давления),
  • методом погружения (ванны с циркуляцией ванн, ультразвуковые очистители).

Если конструкция не содержит жирной грязи, а только пыль, достаточно промыть основание водой под давлением .

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf