Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Почти каждый водитель, хоть раз в своей жизни сталкивался с проблемой связанной с пуском двигателя автомобиля.
Обычно проблема решается простой подзарядкой аккумуляторной батареи или зачисткой контактных соединений. Намного хуже ситуация, когда причина отказа двигателя скрывается в неисправности втягивающего реле или самом стартере.
Втягивающее реле стартера
Перед автомобилистом возникает новая проблема – как проверить втягивающее реле стартера, выявить неисправность и по возможности отремонтировать в домашних условиях, собственными руками.
Для начала, перед проверкой втягивающего реле нужно проверить сам стартер, так как в этих проверках есть свои нюансы и их надо выполнить, что бы разобраться, что конкретно не работает.
Для этого включаем замок зажигания и поворачиваем ключ, если стартер не работает, но при этом слышны характерные щелчки, значит реле работает, а стартер нет.
Дальше не снимая стартера, если вы конечно сможете до него добраться, можно проверить его перемкнув два контакта (медных болта) на задней крышке тягового реле. Если механизм закрутится, то неисправно втягивающее.
При самостоятельной проверке, разборке или ремонте различных деталей будьте внимательны и осторожны, так как это может привести не только к поломке деталей, но и к различным травмам.
Если же по каким то причинам вам не удалось на месте его проверить, то вам придется его демонтировать. При проверки будьте осторожны, так как вращение механизма довольно сильное, что бы он не вырвался и не нанес травмы.
Расположите его возле аккумуляторной батареи, а лучше всего на земле и при помощи провода объедините контактный вывод реле с положительным выводом. С помощью другого провода объедините массу АКБ с массой стартера.
После того как провода коснутся клейм реле должно сработать, издав при этом резкий и быстрый щелчок. Если вы почувствовали, что релюшка срабатывает слишком медленно, то возможно подгорели контакты.
Чтобы самому разобраться в причинах, почему не срабатывает втягивающее реле стартера, самому понять каким образом работает весь механизм.
Принцип работы втягивающего реле стартера заключается в следующем. Катушка стартера получает питание от аккумуляторной батареи. При этом в ней создается магнитное поле, которое воздействует на якорь.
Якорь начинает движение, сжимая возвратную пружину, и задействует бендикс, который в сою очередь соединяется со шлицами венца маховика.
После того как произойдет замыкание контактных элементов, втягивающая обмотка перестает получать питание, но якорь благодаря магнитному полю удерживающей катушки остается внутри.
После того как произойдет пуск двигателя удерживающая катушка теряет питание и под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение. При этом бендикс расцепляется.
После проверки втягивающего реле стартера чаще всего обнаруживаются подгоревшие контакты, залипание контактов (пятаков), перегорание катушки (обмотки), либо повреждение материалов вследствие естественной усталости.
Некоторые признаки, по которым определяют, что реле повреждено:
Все релюшки, устанавливаемые на легковые автомобили Ваз 2106, Ваз 2109, Ваз 2110 и другие по конструкции очень похожи. В основном различаются размерами, способами крепежа и устройством сердечника.
Для того чтобы проверить состояние и выполнить ремонт втягивающего реле стартера, его необходимо разобрать, хотя в девяносто процентах случаев они не разборные и подлежат замене.
Для начала следует отключить питание от аккумуляторной батареи, потому что пока подключена электрическая цепь, демонтировать и разбирать стартер запрещено, иначе может произойти замыкание и вы сожжете всю проводку.
После того как все детали установили на авто проверяем еще раз на работоспособность, что бы быть уверенным, что мы все сделали правильно и у нас все работает должным образом.
В морозную погоду нередки ситуации, когда при попытках завести автомобиль можно услышать лишь шум работы всего стартера или же отдельных его компонентов. Конечно, замена стартера могла бы решить проблему, однако часто неисправность касается лишь двух его компонентов – бендикса, втягивающего реле. Именно о втором компоненте мы и поговорим, заодно ответив на вопросы примерно такого содержания: как проверить втягивающее реле, как его отремонтировать и как подбирать новое реле в случае необходимости.
Вообще, современные стартеры оснащаются парой реле. Первое отвечает за включение агрегата. Оно находится непосредственно в моторном отсеке, причем в отдельных моделях автомобилей реле помещается еще и в отдельный корпус. Второе реле, называемое тяговым (втягивающим), устанавливают прямо на стартер. Функций у данного устройства несколько:
Вот как все устроено: когда в замке зажигания были замкнуты контакты, сразу же срабатывает обычное реле стартера , отвечающее за подачу напряжения от аккумулятора к т.н. втягивающую обмотку. В результате наводится магнитное поле, воздействующее на якорь реле, за счет тот попадает внутрь обмотки. Теперь осуществляется сразу 2 действия: начинает двигаться вилка стартера, помогая сдвинуться обгонной муфте, еще называемая бендиксом, а также замыкаются контакты установленного втягивающего реле. Проще говоря: стартер теперь соединен с маховиком, после чего он подключается к аккумулятору и за счет прохождения тока по цепи теперь может запуститься двигатель. Не забывайте, что работа систем сгорания без исправной работы электрических цепей авто невозможна.
Однако, и на этом еще не все. Теперь, когда стартер включается, за счет работы т.н. удерживающей катушки якорь удерживается в своем крайнем положении – в таком режиме работы втягивающее реле не потребляет много энергии. А если двигатель уже запущен, цепь стартера разрывается и происходит обесточивание реле. В автомобильных реле имеется пружина – именно она, стремясь сжаться, возвращает якорь в начальное положение. Следом свое положение меняет контактный диск и бендикс. Аккумулятор отключается. Далее реле уже никак не участвует в работе автомобиля вплоть до дальнейшего запуска двигателя.
Основные элементы втягивающего реле стартера: корпус, якорь, магнит с парой обмоток (катушек), возвратная пружины, контакты. Одна из обмоток магнита является втягивающей, вторая удерживающей. Удерживающая обмотка соединена с корпусом и выводом управления, а втягивающая с клеммой управления и электромотором.
Наверняка не каждый автолюбитель сразу же поймет все нюансы работы автомобильных реле. Мы постараемся немного упростить и разобрать важные моменты. Важно понимать, что реле – это устройство, предназначенное для замыкания или размыкание электрической цепи, в которую оно введено. Конкретно тяговое реле реагирует на электрические величины и не работает на принципах электромагнитизма. Обратите внимание на изображение ниже.
В простейшем втягивающем реле имеет корпус, якорь, пружина, контакты и магнит с парой обмоток (катушек). Первая катушка, называемая втягивающей, соединена с электродвигателем и клеммой управление, теперь временем как вторая (удерживающая катушка) имеет связь с корпусом и выводом управления.
При подаче постоянного тока к контакту управления в катушке наводится магнитное поле, оказывающее действие на якорь реле. Тот начинает движение и далее обеспечивает замыкание цепи между стартером и аккумулятором. Когда питание не подается, пружина возвращает якорь в его начальное положение – контакты тут же размыкаются. Свою работу бендикс прекращает.
Втягивающее реле хоть и устроено довольно просто, может пострадать от множества внешних и внутренних воздействий. Первое и самое очевидное: разрушение материалов, из которых реле состоит. Вторая и даже более распространенная проблема: выход реле из строя вследствие сгорания контактных пластин (часто их называет пятаками). Третье: сгорание обмотки (тоже весьма частая проблема). Почему горит втягивающее реле стартера? Самая частая причина неисправностей подобного характера кроется в электрохимических процессах, наблюдающихся в реле при попадании воды.
К признакам неисправностей имеющегося в автомобиле втягивающего реле агрегата можно отнести следующее:
Дабы снять подозрения со всех смежных с реле компонентов системы, проделайте следующее:
Проще говоря, реле может работать, а сам стартер не вращается, или же и стартер, и реле не работают вовсе. Нередки ситуации, когда реле исправно, но при его работе слышен стук. Причина кроется в плохом контакте между обмотками и «массой». Величина сопротивления исправной втягивающей обмотки составляет 0,55 Ом, тем временем как удерживающей обмотки чуть больше – 0,75 Ом. Сопротивления нужно измерить омметром. Если реальные показатели сопротивлений ниже указанных, можно говорить о произошедшем коротком замыкании в обмотках. Высокий показатель сопротивления говорит о плохом контакте или с клеммами, или с «массой». Для таких проверок лучше не пользоваться лампочкой, так как она будет гореть даже при коротком замыкании.
Также нельзя не рассказать об одной интересной неисправности, которая нехарактерна для правильно изготовленных втягивающих реле. Дело в том, что вывод одной из катушек может быть осуществлен неправильно – при работе катушке начинают компенсировать друг друга. В этом случае нужно покупать новое реле, хотя можно попробовать перепаять концы дефективной катушки.
Бывает и так, что реле удается отремонтировать. Заметьте, что далеко не все из этих устройств являются разборными. Если у вас разборное, то все отлично. Но для начала реле нужно снять. Работа состоит из таких этапов:
Если реле разборное, то на его торцах будут видны гайки – их нужно открутить и разобрать устройство. Заметьте, что крышка некоторых реле не снимается без предварительной распайки контактов. Имеет смысл вне зависимости от характера неисправности зачистить все токоведущие части (обратите внимание на цвет материалов в местах пригорания). Эксперты рекомендуют при любом ремонте менять сердечник реле на новый. Также может потребоваться замена контактов. Если возвратная пружина была деформирована или ослаблена, ее придется заменить. Если была обнаружена проблема с компенсирующимися катушками, описанная выше, потребуется пайка. При обратной сборке и установке реле уделите особое внимание силе затяжки клемм.
Эксперты не рекомендуют смазывать втягивающее реле стартера, а вот обгонную муфту (бендикс) смазывать можно. При этом не рекомендуется использовать графитную смазку, так как она боится высоких температур, воды, а также довольно быстро высыхает.
Подбирать новое тяговое реле раньше было проще всего именно в офлайн-магазинах. Сегодня поиск в онлайн-магазинах серьезно упростился и стал проще. При подборе нового втягивающего реле нужно помнить о следующем:
Советуем отнестись к выбору втягивающего реле с особым вниманием. Даже у вас стоит оригинальный стартер, на аналогичной модели авто другого года выпуска стартер может оказаться другим – пара установленных на агрегатах реле не будет взаимозаменяемой. Именно по этой причине нужно руководствоваться или VIN-кодом, или параметрами и кодом имеющегося стартера и втягивающего реле.
При покупке втягивающего реле стартера важно обращать внимание не только на его характеристики и на совместимость с имеющимся стартером, но также и на фирму-производителя. Учтите, что автозапчасти могут предлагать не только сами производители, но также и фирмы-упаковщики. Вот несколько марок, о которых автолюбителю стоит знать:
Последняя фирма является не столько производителем, сколько упаковщиком. Именно ее автозапчасти водитель сможет найти в магазине с наибольшей вероятностью. Качество можно оценить как высокое, а цену как весьма демократичную.
Выше мы писали о том, что соответствия между реле и стартером не всегда соблюдается. Учтите, что популярные производители стартеров могут использовать реле сторонних фирм. Наиболее известными производителями стартеров являются уже указанные выше фирмы, а также Magneton, Nikko, Mitsuba, Delco Remy, Cav, Poong Song, Delphi, Leece-Neville. По именам этих фирм также можно начинать поиск втягивающего реле в электронных каталогах известных интернет-магазинов.
Затронем несколько интересных вопросов, которыми могут задаться как водители-новички, так и весьма опытные автолюбители. Итак:
Выше мы уже описывали процесс ремонта реле. Особых сложностей с этим не возникнет даже у неопытного автолюбителя. Проблема может возникнуть лишь в ходе поисков деталей реле. Впрочем, многие детали для ремонта можно найти у уже упомянутой датской фирмы Cargo. Большая часть предлагаемых фирмой товаров произведены в странах Юго-Восточной Азии, однако их качество довольно высоко.
Мы рассмотрели основные неисправности втягивающих реле стартеров, а также задались вопросом выбора нового устройства. С учетом высокой живучести реле, обусловленной простотой и продуманностью конструкции, оно может служить ровно столько, сколько прослужит транспортное средство. Впрочем, поломка тоже не является редкостью. Так как речь идет об автомобильных электрических цепях, проблема может крыться не в самом реле, а других компонентах системы.
Учитывайте, что даже качественно отремонтированное реле редко служит свыше 2-3 лет. Так как оригинальное реле стоит немалых денег, в ремонте есть смысл – запчасти все равно стоят небольших денег, а с ремонт разборного реле легко осуществить. Если ремонт не дал никакого результата, стоит обратиться на СТО, вместо того чтобы покупать новое устройство и проверять работоспособность системы с его помощью.
Вопрос: У меня стартер стал заводить машину почему то через раз. Или тишина, или заводит. Что это может быть?
«Возможен критический износ щеток. Также вероятно нестабильное срабатывание втягивающего реле из-за износа контактной пластины или контактных пятаков. Состояние стартера не критичное, при ремонте вполне возможна замена щеточного узла либо замена втягивающего реле».
Вопрос: Стартер стал как-то «вяло» крутить. Думал — аккумулятор, поменял на рабочий, но не помогло. Что может быть со стартером?
«Если аккумулятор, силовые провода и все соединения проверены и исправны, то причиной подобной неисправности может быть дефект якоря или статора стартера (замыкание обмотки на «массу» или межвитковое замыкание). В конструкциях стартеров с постоянными магнитами в роли статора возможно механическое повреждение одного или нескольких магнитов. Также необходимо тщательно осмотреть и проверить гибкую плетеную шину («косичку»), соединяющую щеточный узел стартера с силовым контактным болтом втягивающего реле».
Вопрос: При запуске двигателя в стартере что-то «визжит», заводит не всегда с первого раза. Что делать?
«Как минимум, надо снимать стартер и подвергать его ремонту. По описанию симптомов, неисправен бендикс («срывается»), требует срочной замены. В противном случае рано или поздно стартер вообще перестанет заводить, останется только «визг».
Вопрос: Вчера на морозе при запуске мотора в стартере что-то хрустнуло. Теперь слышно, что мотор стартера крутит с каким-то посторонним шумом, втягивающее срабатывает (бендикс выскакивает), но, похоже, бендикс стоит на месте и не крутится. Что это может быть?
«По описанию очень похоже, что в стартере «съело» зубья пластикового планетарного кольца, поскольку именно на морозе пластмассовые детали становятся особенно хрупкими. В худшем случае, лопнул вал самого редуктора. Ремонт возможен в любом варианте».
Вопрос: Недавно сам в гараже поменял бендикс на стартере. Машина заводится с пол оборота, но появился какой-то посторонний шум, типа дребезга или визга. Что бы это значило?
«Во-первых, хотелось бы знать, какой был установлен бендикс: оригинальный или нет? Точный аналог или «вроде такой же»? Даже небольшие, в доли миллиметра, отклонения от геометрических размеров оригинальной запчасти могут приводить к подобным «звуковым эффектам». Кроме того, при замене бендикса не мешало бы сразу и поменять втулки стартера, износ которых также может быть причиной появления посторонних звуков при работе стартера».
Вопрос: Стартер вдруг стал «трещать». Слышно, что бендикс выскакивает, но потом втягивается обратно и снова выскакивает. И так всё время. Машина не заводится. Что делать?
«Такой тип неисправности характерен при обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле. Необходима замена втягивающего реле».
Вопрос: При повороте ключа зажигания слышен только щелчок, а потом тишина. Что может быть со стартером?
«Вероятнее всего, закончились щетки щеточного узла стартера. Такие же симптомы будут при отсутствии контакта пятаков с контактной пластиной втягивающего реле в следствие их износа. Наконец, обрыв самой втягивающей обмотки реле, обрыв обмотки якоря, изношенная или вырванная ламель коллектора также могут дать подобный эффект. В любом случае при ремонте, неисправные комплектующие подлежат замене на новые, и Ваш стартер «проживёт» еще не один сезон».
Вопрос: Машине 17 лет, стартер стал «вяло» крутить. АКБ новая, силовые провода в машине поменял. Разбирал стартер, на вид там всё хорошо. Поставил новое втягивающее реле. Не помогло. Лампой 220 В проверил обмотку и якорь на замыкание «на корпус». Всё в порядке. Что ещё может быть?
«Осталось проверить статорную обмотку и якорь на предмет межвиткового замыкания, что весьма вероятно при подобных симптомах. К сожалению, если для якорей ещё можно найти соответствующие приборы для диагностики межвиткового замыкания, то для статорных обмоток такая проверка становится нетривиальной задачей. Проще тогда действовать методом «инженерного тыка», т. е., заменой сомнительного узла. Кроме того, от времени часто «сгнивает», чуть ли не в прямом смысле, силовая плетеная шина («косичка») от щеточного узла стартера до нижнего болта втягивающего реле, что также даст эффект «вялой» прокрутки. Замена «косички» требует наличия аппарата контактной сварки, поскольку пайка в данном случае малопригодна. И, наконец, изношенные втулки тоже могут стать причиной тугого вращения стартера вследствие разбалансированности вращения якоря, перекоса и подклинивания вращающихся частей — того же бендикса».
Вопрос: После глубокой лужи стартер стал как-то «туго» заводить мотор. Что подскажите?
«Безусловно, необходимо снять и перебрать стартер — наверняка внутри и снаружи стартера найдутся множественные следы коррозии, которые необходимо тщательно зачистить. Начать можно с силовых болтов втягивающего реле — сами болты, шайбы, гайки, контакты проводов нужно очистить от коррозии. Особое внимание надо обратить на места контакта «минусовых» пластин щеточного узла с задней крышкой стартера, места контакта стяжных шпилек, стягивающих корпус стартера с задней и передней крышками, а также состояние (на предмет коррозии) посадочного места стартера, поскольку «минус» стартер в большинстве случаев берет как раз с его фланцевого соединения с кожухом КПП. Не мешает также проверить и сам «минусовой» провод от АКБ к двигателю и место его присоединения. Все эти меры направлены на уменьшение паразитного сопротивления силовой электропроводки автомобиля, которое могло появиться в результате коррозии контактов и проводников в результате «утопления», и которое в итоге приводит к уменьшению полезной отдаваемой мощности стартера».
Вопрос: Стартер заводит только «на горячую». На «холодную» завожу только с толкача. Причина точно в стартере?
«Действительно, причиной такого может быть и неисправность электропроводки автомашины, плохое состояние контактов, включая контактную группу замка зажигания, дефектный аккумулятор. В стартере же в первую очередь необходимо проверить длину щеток в щеточном узле, которые при критическом износе имеют тенденцию «подвисать», а также состояние ламелей коллектора якоря на предмет их загрязнения, выгорания и износа в форме «седла». При обращении в любой их наших специализированных сервисных центров в г. Москва.
Опытные автомобилисты наверняка сталкивались с ситуацией, когда не срабатывает стартер. Причин тому может быть много. Это и недостаточный заряд АКБ, и проблемы во втягивающем реле, и недостаточная проводимость в контактах на схеме, и, банально, механические поломки в самом стартере, и другие проблемы. В этой ситуации нужно чётко понимать причину, ведь большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Давайте разберемся, что может вызывать неисправности в стартере и как можно сделать в такой ситуации.
Устройство стартера
Двигатель может не заводится не только из-за проблем со стартером. На неисправность именно в нём указывают следующие признаки:
Как это обычно бывает, самый очевидный ответ часто является правильным. Применимо к нашей ситуации, чаще всего стартер не прокручивает маховик из-за того, что аккумулятор слишком разряжен. Это не связано с проблемами в самом стартере, но прежде, чем проводить более серьезную диагностику, вам стоит начать с простой проверки уровня заряда АКБ. Если это и было корнем проблемы, поздравляем! Достаточно просто дозарядить «аккум». Заодно проверьте уровень электролита и, при необходимости, восполните его.
Ещё приведем достаточно частный случай, который может быть причиной проблем. Культовый «второй» Ford Focus 2007-2008 гг выпуска может не крутить стартер из-за «врожденных» особенностей оригинального иммобилайзера. Чтобы выявить эту ошибку вы можете пустить питание аккумулятора прямо на стартер — он должен работать нормально. Обычно, официальные дилеры без пререканий меняют иммобилайзер согласно гарантии.
Причинами неправильной работы стартера — если проблема действительно кроется в нём — являются:
Случаются и нетипичные ситуации, которые приводят к тому, что стартер не крутит:
Зачастую в проблемах, которые связаны со стартером, причина кроется во втягивающем реле. Именно оно (а не сам стартер, как многие думают) «щёлкает» при попытках завести автомобиль. Это может быть:
Достаточно частая проблема: машина после стоянки заводится нормально, но проблемы возникают «на горячую», то есть в машине, которая уже проехала какое-то расстояние и её двигатель нагрелся. Причина такой неисправности, скорее всего, кроются во втулках стартера, которые при нагревании расширяются и подклинивают вал, из-за чего тот не вращается. Это случается, когда втулки подобраны неверно, поэтому используйте втулки и подшипники, которые рекомендуются в инструкции к вашему авто.
В сильную жару советуем пройтись по всем контактам электросистемы автомобиля: основное и втягивающее реле стартера, клеммы аккумулятора и другие. Хорошенько обезжирьте их и почистите, чтобы избежать ухудшение контакта из-за высокой температуры.
Если стартер не показывает никаких признаков жизни — не щелкает и вообще не издаёт звуков — запустить двигатель можно напрямую. Не самый лучший метод, но подойдёт в аварийной ситуации, когда срочно нужно завести автомобиль.
Рассмотрим алгоритм действий по запуску двигателя напрямую на примере популярной Лады «десятки» (ВАЗ-2110). Вам нужно:
Если другие узлы работают исправно и аккумулятор заряжен достаточно, эти нехитрые манипуляции заведут автомобиль. Верните на место воздушный фильтр и фишку, ведущую к контактной группе.
Забавно, что после запуска напрямую, двигатель, как правило, дальше будет запускаться просто с ключа зажигания. Но это не значит, что проблема решена. Поломка никуда не делать и вам необходимо её выявить и устранить.
Этот метод тоже может спасти, когда нужно в экстренном порядке запустить двигатель с неисправным стартером. Но он подойдет только водителям автомобилей с передним приводом и механической коробкой переключения передач.
Вам нужно:
ВАЖНО! Будьте осторожны при проведении данных манипуляций и соблюдайте меры безопасности. Это убережет вас от травм, а ваш автомобиль — от дополнительных поломок.
Подобный к описанному метод применяется и на заднеприводных автомобилях. Видели, как на старых машинах (например, на той же ВАЗовской «классике») раскручивают стартер с помощью рукоятки? В этом способе применяется тот же принцип. Только тут стартер запускается от полуоси, которая раскручивается приподнятым колесом.
Стартер — важный элемент автомобиля. Он запускает двигатель и его поломка будет критичной. Но, к счастью, это достаточно простое устройство и чаще всего дело в электрике: где-то испортились контакты, или произошел обрыв провода. Если у вас возникли проблемы со стартером, первым делом проверьте электропроводку машины: контактного реле, основной «массы», замка зажигания и других контактов. Также обратите внимание на аккумулятор и убедитесь, что он заряжен достаточно.
Иногда бывает, что автомобиль не хочет заводиться. Такая ситуация знакома многим автовладельцам. И, к сожалению, зачастую это происходит в самый неудобный и неподходящий момент. Безусловно, с этим необходимо что-то делать. Если электросеть автомобиля в порядке, а аккумуляторная батарея заряжена, значит проблема может заключаться в стартере. Вполне возможно, что неисправно втягивающее реле стартера. В таком случае без ремонта не обойтись. Об этом далее в статье.
Тяговое реле стартера расположено над стартером и прочно соединено с ним.
Основные части реле:
Удерживающая обмотка реле всегда подключена непосредственно к АКБ, а втягивающая обмотка соединена с «минусом» через стартер. Когда сердечник тягового реле прижимает к болтам рабочую пластину, и на стартер поступает «плюс» от АКБ, то аналогичный «плюс» поступает и на выход «минуса» втягивающей обмотки, в результате чего она отключается, а ток продолжает идти лишь по удерживающей обмотке, которая слабее, чем втягивающая, но имеет достаточную силу, чтобы постоянно удерживать внутри корпуса сердечник, что обеспечивает беспрерывное функционирование двигателя. Применение двух обмоток дает возможность существенно экономить энергию АКБ при запуске силового агрегата.
К внешним признакам неисправности втягивающего реле относятся такие аспекты:
Причин поломки стартера бывает несколько:
Втягивающие реле, которые применяются на автомобилях ВАЗ, делятся на четыре вида:
Помимо этого, они делятся на неразборные и разборные. Разборные — это более старые модели. Старые и новые являются взаимозаменяемыми.
Ремонту подлежат только разборные реле. Неразборные устройства при поломке меняются в сборе.
Способов проверки реле несколько:
Для ремонта разборного втягивающего реле вам потребуются такие инструменты:
Порядок работ:
Рекомендуем посмотреть следующее видео:
В данной статье речь пойдет о кардинальном ремонте стартера ВАЗ-2107 , с заменой щеток, втулок, заменой втягивающего реле и прочими бубновыми танцами. Признаки неисправен стартер следующие - крутит двигатель очень тяжело, подозрение на раскручивание втулок стартера, вообще не заводится с определенных положений - подозреваются щетки, а в крайне запущенных случаях якорь.Втягивающее может не работать - нет характерного щелчка при положении ключа в положении "старт" и поэтому стартер не крутит.
В данной инструкции рассмотрим комплексный ремонт стартера ВАЗ-2107 с полной переборкой и устранением сразу всех неисправностей. Еще одно важное замечание – если стартер сильно или слабо крутит двигатель – проверьте в первую очередь состояние аккумуляторной батареи, так как она может быть разряжена или неисправна. Только убедившись в исправности аккумулятора, начинаем ремонт стартера .
Сразу скажу - была бы проблема с обмоткой не стал бы заморачиваться - ремонт по себестоимости "встал бы" в сумму равную новой. Важная информация - перед работой ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить аккумулятор! Так что момент снятия я не фотографировал, просто описываю, если стартер снимался хотя бы раз, то его обычно прикручивают на ДВА шурупа вместо трех (любой здравомыслящий человек так прикрутит, если у него было хотя бы раз в жизни открутить третий) Оба эти болта (в отличие от третьего, который с завода) можно открутить не залезая под машину, а прямо из подкапотного пространства.Прикручивают стартер к раструбу коробки. После откручивания этих двух винтов пропускаем стартер вправо и откручиваем хомут идущий к тому который он берет с аккумулятора и снимаем второй, более тонкий провод из того же укрытия (идет от замка зажигания) :) Теперь стартер бесплатно, и мы вытаскиваем его несколькими простыми жестами. Приступаем к разборке и очистке от грязи. Итак, откручиваем три гайки, держащие втягивающее, они прикручены к трем шпилькам и откручиваем толстый короткий провод от втягивающего, идущий к стартеру, снимаем втягивающее.Затем открутите гайки двух шпилек, расположенных на задней крышке стартера. У меня они откручивались вместе со шпильками. Снимите заднюю крышку вместе со средней частью стартера с помощью обмотки. У нас остался якорь, который просто невозможно вытащить из передней крышки, вот так он выглядит:
Чтобы снять якорь с отростком из передней крышки, надо выбить вот такой ограничитель (обведен красным) после снятия шплинта, который закреплен, чтобы не вылетел:
После того, как я выдернул штифт, я этой хренью выбил заглушку, которая на предыдущем фото отмечена синим цветом
Как видно на фото износ одной из щеток 100% два процента 80, а одна чудом сохранилась в более-менее приличном состоянии.Затем снимите с задней крышки защитный кожух (он там по типу сделанного вами хомута) и получите доступ к щеткам:
Открутите болты, которыми скручены контакты щеток, затем потяните пружину, нажав на щетку, и выньте ее. и так все четыре по очереди. Теперь можно отделить заднюю крышку от центра стартера. Вот ее вид после того, как я прошелся по ней проволочной щеткой:
Обратите внимание на колпачок - снимите его, чтобы выломать старый рукав и вставить новый.Я просто вытолкнул - подобрал шпагу нужного диаметра и вкрутил в старую втулку, при этом сдавливая колпачок (обведено красным), вот так:
Мы также видим часть, обведенную синим, когда я позже узнал эту крышку тормозного диска. Разобрал и решил заменить. Втулки тоже решил заменить, так как они были немного оторваны :) Втулки выкинуть не проблема, вылезают легко. Вот новые запчасти - две втулки, четыре щетки и заглушка:
Сразу оговаривайтесь о качестве запчастей.Найти качественную втулку было непросто, по крайней мере у нас. Я взял первые втулки, т.к. их наружный диаметр был на порядок больше, и мой совет, если вам попадутся такие втулки, а их сейчас много на рынке - НЕ пытайтесь их пропрессовать - с покалеченным стартером , он сломается. Верни их, возьми с собой старые, забери их. И помните - фирменные (читай заводские втулки) пропитаны маслом (визуально его не видно, но если их нагреть, то видно как оно выделяется) и прижимаются на ура, их можно просто аккуратно забить молотком.Рекомендую детали стартера (крышки) перед запрессовкой втулки очистить снаружи и изнутри металлической щеткой. Вот уже очищенные детали с запрессованными мною втулками перед установкой стартера:
Далее собираем все в обратном порядке, не забываем защелкнуть ограничитель который держит заглушку в передней крышке стартера. Втягивающее решил поменять так как новый был куплен давно а старый иногда глючил, видимо контакты подгорели, взял на сбор болгарку катушку, один в один как мой старый:
Собсно После сборки устанавливаем стартер на место и наслаждаемся его работой.Лично у меня он закрутился, чего я тоже желаю. Если есть вопросы - задавайте на форуме в фан-клубе классического ваза! Всем удачи и меньше вреда.
Как известно, чтобы водить машину, ее нужно завести. А с поврежденным стартером крайне сложно, поэтому часто возникает вопрос о ремонте стартера на автомобилях ВАЗ 2106.
Какие могут быть причины отсутствия работы стартера ВАЗ 2106? Как починить своими руками?
В этой инструкции по ремонту вы найдете ответы на эти и другие вопросы, и вы будете тут как тут!
Давайте посмотрим на некоторые признаки поломки стартера и на то, что может быть причиной отказа с этим симптомом.
Итак:
Вот несколько неисправностей стартера, которые могут случиться с вашим автомобилем. Если вы нашли одну из них, значит, ее нужно как можно скорее починить.
Теперь к делу.
Что понадобится для снятия и ремонта стартера:
Неисправность выявлена и возможная причина, прибор подготовлен, помолился (не обязательно, но можно) и можно продолжать!
Для ремонта стартера снимите его с автомобиля.
Продолжить:
Внимание! Обязательно снимите отрицательную клемму с аккумулятора. В противном случае цепь может замкнуться при извлечении кардиостимулятора.
Совет Надевайте перчатки при снятии стартера, чтобы не обжечься о коллектор и не сбить руки.
Итак, стартер снят. Теперь можно приступать к разборке.
Совет! При разборке стартера следите за тем, чтобы не потерять ни одну из мелких деталей, которых там много.
Итак:
Внимание! Охранное кольцо обычно улетает в неизвестный угол гаража. Поэтому меняйте что-то, чтобы далеко не улетело.
При этом разбирается весь стартер.
Итак, теперь по состоянию деталей определяем, какая из них пришла в негодность, а что нужно поменять:
Если нужно что-то заменить, это не составит труда. Особенно с учетом того, что цена на детали багажника не такая уж и большая.
После обнаружения всех неисправных деталей, устранения причин и замены всех необходимых деталей можно приступить к установке. Порядок сборки обратный порядку разборки, поэтому мы не будем углубляться в процесс.
Обращаем внимание только на некоторые моменты:
После сборки стартера установите его в автомобиль. Все точно так же.
Прикручиваем стартер, подключаем провода, вставляем обратно воздушный фильтр и подключаем аккумулятор.
Статья ВАЗ 2106 ремонт стартера + видео к ней поможет вам четче представить как сделать ремонт стартера своими руками на любимой шестерке. Надеемся, что эти советы, дополнительная информация, а также фото помогут вам отремонтировать стартер самостоятельно.
Если после ремонта стартера неисправность осталась, можно повторить работу - возможно, вы что-то упустили.Или обратитесь к мастерам на ближайшей заправке.
Здравствуйте уважаемые водители! Мы продолжим совершенствовать функции обслуживания, диагностики и ремонта основных узлов отечественных автомобилей. Для тех, кто на вооружении иномарок, в принципе, этот материал тоже подойдет. Хотя бы понять суть проблем.
Конечно, низкий заряд батареи может быть не единственной причиной плохой загрузки. Например, якорь стартера не будет вращаться с сильно окисленными клеммами аккумулятора и концами проводов.Очистите их и смажьте вазелином. А если кончики болтаются, затяните их потуже.
При замыкании на массу или обрыве обмотки обмотки реле потребуется замена реле - иначе ситуацию не изменить.
Во избежание обрывов в цепи питания реле и цепи питания обмотки включения реле проверьте проводку в цепи.
Иногда при включенном стартере: либо якорь вообще не крутится, либо крутится очень медленно.В таком случае возможно, что это симптомы подгорания коллектора, достаточно для чистки.
Щетки также могут быть надеты или подвешены. В этом случае щетки подлежат замене.
Бывает, что при включении стартера вращается только якорь, а маховик остается неподвижным. Такая поломка может быть вызвана проскальзыванием в движении обгонной муфты, поломкой кольца сцепления или проскальзыванием по оси рычага сцепления.В таких случаях сцепление и рычаг переключения передач подлежат замене.
Ненормальный шум стартера при вращении якоря может свидетельствовать о слабом креплении стартера, рыскании, повреждении зубьев ведущей шестерни маховика или износе вкладышей подшипников.
Не может быть, чтобы вас не интересовал вопрос, как проверить стартер ВАЗ 2107 самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра?
Предлагаем ознакомиться с последовательной методикой, после чего вы сможете получить представление об автомобиле ВАЗ 2107:
Только на первый взгляд ремонт стартера может показаться сложным. Но, сделав это хотя бы раз, можно легко диагностировать и устранить большую часть неисправности багажника Лады седьмой модели.
Известно, что автомобиль не может двигаться без стартера. Вроде бы простой электродвигатель и без него никуда. Завести поршень с поврежденным «стартерным» узлом можно только толкателем, но только для поездки к специалисту автосервиса.
Причины выхода из строя столь ответственного механизма вполне очевидны. Большинство болезней можно вылечить, если отремонтировать кардиостимулятор самостоятельно. Основные источники неисправности следующие:
Частичный ремонт стартера своими руками обычно избавляет от всего этого.Это означает, что совсем необязательно покупать полностью новый агрегат. Далее рассмотрим, какие конкретно элементы выходят из строя, как отремонтировать стартер самостоятельно.
Прежде всего отметим, что по симптомам при повороте ключа в замке зажигания необходимо разделить виды неисправностей при запуске электродвигателя. Например, если вы слышите щелчок или щелчок при повороте ключа, проблема связана с втягивающим цилиндром. Последний можно полностью заменить.
Для начала узнаем, как отремонтировать стартер своими руками на автомобилях ВАЗ.Сначала возьмите первую машину с этой линии.
Для ремонта ВАЗ 2101 своими руками воспользуемся инструментами, указанными ниже:
Итак начинаем свою работу с открытия капота.
Помните, что ремонт стартера на ВАЗ 2106 своими руками проводится по той же инструкции.
Также узнайте I.
Если обсуждать интересующую нас проблему о переднеприводном ВАЗе, то достаточно просто рассмотреть, какие отличия есть в приведенной инструкции. Здесь используются те же инструменты.
Однако для стартера ВАЗ 2109, например, при ремонте своими руками не обязательно при разборке с автомобиля отсоединять выхлопную трубу.Дальнейшие манипуляции происходят точно так же, как описано выше.
Конечно, ремонт такого стартера ВАЗ 2108 своими руками осуществляется по похожему сценарию. При ремонте стартера на ВАЗ 2110 своими руками проще снять электромагнитное реле сразу при снятии устройства с автомобиля, открутив соответствующие гайки.
Однако в случае ремонта стартера на ВАЗ 2115 своими руками электродвигатель можно сразу разобрать с втягивающим цилиндром.
Кстати, полностью менять этот цилиндр в случае поломки не нужно. Вы также можете отремонтировать электромагнитное реле стартера самостоятельно. Для этого его необходимо разобрать, проверить обмотку втягивающего, возвратную пружину, заменить поврежденные детали. Что касается отечественных автомобилей, то ремонт УАЗ можно производить по инструкции ВАЗ.
Теперь коснемся еще двух настоящих народных машин.Поговорим о нумерации стартовых предметов как в Оке, так и в Нексии.
Для ремонта стартера с Окой нам понадобится:
Начнем с демонтажа устройства, которое находится под термостатом системы охлаждения.
Вот такие простые манипуляции.
Надо сказать, что в такой маленькой машинке, как Таврия, крепление нашего драгоценного электродвигателя тоже происходит в двух точках, да и устройство у него аналогичное.Поэтому ремонт своими руками в Таврии точно так же.
Ну с Окой и Таврией как-то проще, а вот если бы сломался пусковой узел чужой машины, было бы сложнее? Посмотрим. Для ремонта стартера на Дэу Нексия нужно сварить самому:
Начинаем
Трудностей, видимо, не так много.
То же самое можно сказать и о ремонте стартера, например, Ауди 80 своими руками. Там вам предстоит действовать, практически повторяя пункты выше.
Однако не каждый решится ремонтировать стартер своими руками.Кто-то найдет гораздо более удобный вариант обращения к мастерам автосервиса. Для таких водителей мы разработали таблицу с ценами на описываемую операцию.
| Город | 90 530 Стоимость 90 531
| Москва | 90 530 1500 руб.
| Санкт-Петербург | 90 530 1500 руб. 90 534
| Екатеринбург | 90 530 1000 руб
| Самара | 90 530 1000 руб
В цену не включены цены на запасные части.
Следует отметить, что если в процессе работы выяснилось, что обмотки двигателя «не звонят», имеют обрыв, то ремонтировать его нет смысла, лучше купить новый блок.
Запуск двигателя в современном автомобиле осуществляется электростартером. Выход из строя данного устройства может произойти по разным причинам, связанным с его дефектами или естественным износом устройства. Ремонт стартера ВАЗ 2107 имеет смысл только в том случае, если стоимость запчастей и работ не превышает цену нового.В любом случае, для начала необходимо выяснить причины поломок, это можно сделать, проанализировав их внешние признаки:
В некоторых случаях проблемы с запуском двигателя вызваны низким уровнем заряда аккумуляторной батареи.Обычно водители сталкиваются с этой проблемой зимой. Ремонт стартера начинается с его снятия, очистки от загрязнений и тщательного осмотра.
Для выполнения этой операции потребуется набор гаечных ключей и переносная лампа для освещения рабочей зоны. Порядок разборки стартера следующий:
При разборке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить близлежащую проводку.
При извлечении стартера из моторного отсека его необходимо очистить от грязи и следов жидкостей.Порядок разборки следующий:
Определив причину выхода из строя электростартера, необходимо приобрести необходимые запасные части.
Способы восстановления работоспособности устройства зависят от вида неисправности. Самый простой способ борьбы с подгоранием контактов электромагнитного реле – это зашлифовать их мелкой наждачной бумагой.Контактные кольца также очищаются и полируются при замене щеток. Другие неисправности устраняются заменой вышедших из строя деталей или узлов.
90 630
Проблема вполне очевидна: при включении ключа зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота можно услышать щелчок, гудение, металлический лязг и лязг, либо, наоборот, звука не будет вовсе.
Все это свидетельствует о выходе из строя стартера или одного из компонентов системы управления.
Этот мотор имеет втягивающее, реле включения и выключения стартера и бендикс, маховик.
Устройство современного стартера / autopulsar.ruВ типовой конструкции включает ротор стартера с коллектором, находящимся внутри корпуса со статором и постоянным магнитом. На обратной стороне щетки установлен узел и совпадает с подшипником. Спереди - редуктор, который не может быть в моделях бендикс, а вторая крышка с подшипником. Вверху находится втягивающее реле, связанное с включением привода вилки.
Ютуб канал serzh86
Стартер работает в три этапа.
Что происходит: Стартер не крутит или крутит очень медленно, слышны щелчки, гаснет лампочка на приборной панели.
за разряженный аккумулятор Энергии хватает для срабатывания реле Retractor - те же щелчки из-под капота, но недостаточно для проворачивания коленвала и запуска двигателя.
Что делать: Проверить уровень заряда аккумулятора и, если уровень заряда ниже 12, полностью зарядить. Также устраните причину выделений, чтобы проблема не повторилась.
Что происходит: стартер плохо крутит, а потом и вовсе останавливается.
Со временем окислились соединения на клеммах аккумулятора, катушки реле или массы проводов на двигателе.Оксидная пленка или налет разорвут контакт и повысят сопротивление в этих местах. Блок питания уменьшен в размерах, и его недостаточно для запуска двигателя. Со временем контакт полностью исчезает.
Что делать: проверить все соединения. При необходимости гладкие мелко отшлифовать или обработать специальным спреем. Затянуть.
Что происходит: Стартер не остывает, звука не слышно.
Эта проблема возникает редко, но ее следует устранить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за сбоя зажигания обрывается управляющее реле, обрыв провода, выходит из строя втягивающее реле. Поэтому он не включает стартер.
Что делать: мультиметром или щупом с лампочкой проверить есть ли напряжение на втягивающем тонком проводе реле при включении ключа зажигания.Если нет, то все в порядке. Если нет, проверьте провод, проверьте реле управления и замок зажигания.
Для этого терминала также можно использовать батарею с прямым питанием. Если стартер работает, проблема в системе управления. Если нет, не смотрите дальше.
Что происходит: Стартер не остывает, звука не слышно.
Когда ключ зажигания находится в напряжении реле управления (тонкое) втягивающего провода, но само устройство не включается даже щелчками, значит оно неисправно.Причина в отсутствии контакта в катушках реле или так называемых сгоревших котлах.
Что делать: Заменить втягивающее реле. Если у него съемная крышка, можно попробовать разобрать корпус и почистить шайбы или поменять их.
Если все соединения имеют надежный контакт, втягивающее реле правильно включено, а стартер по-прежнему не крутит, проблема, скорее всего, в износе графитовых щеток. Со временем износите неплотно прилегающий ротор к коллектору и не пропускайте через него ток.
Подайте напряжение для управления обходным реле стартера или замкните две большие клеммы отверткой на втягивающем устройстве. Если не заводится, проверьте узел щеток, штуцеров и обмотки статора в судах по р или на наличие повреждений.
Что делать: снять стартер, разобрать его и заменить щетки на новые.
В качестве временного размещения пускового крана, отвертки или гаечного ключа. Это может вернуть перекошенную щетку на место и восстановить сцепление с коллектором.
Что происходит: Стартер не крутит, но имеет отчетливый слышимый щелчок при повороте ключа зажигания.
В отличие от износа щеток, эта неисправность встречается редко.Суть его заключается в нарушении целостности обмоток статора, благодаря чему они замыкаются между собой или в корпусе. К аналогичному эффекту приводит контакт между пластинчатыми стружками ротора.
Что делать: Обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Дефектовать самостоятельно и устранить эти дефекты сложно.
Что происходит: Стартер не крутит, но отчетливый слышен щелчок при повороте ключа зажигания.
Еще один редкий недостаток, встречающийся в пускателе с постоянными магнитами. Самые последние поля заменяют обмотку статора и она может со временем отклеиться из-за сильного бокового влияния магнитного поля. Стартер перестает работать.
Что делать: Обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попробовать прикрепить магниты самостоятельно, но для этого нам понадобится специальный клей.
Что происходит: Стартер крутит на холостых с жужжащим звуком, без необходимости подзавода двигателя.
При нормальной работе ролики Bendix внутри муфты превышения скорости должны свободно перемещаться в своих канавках. Из-за залипания смазки бендикс не переходит в рабочее положение.
Что делать: снять стартер. Бендикс заменили на новый или разобрали и почистили сцепление.
В экстренных случаях можно попробовать покрутить стартером 5-10 секунд для прогрева жира внутри втулки и возврата в работу.При следующем запуске двигателя заводится.
Что происходит: Стартер не крутит теплый мотор или резьбу с усилием и шумом.
Из-за образования подшипниковых втулок или подшипников вала возникает осевой люфт. При нагреве ротор растягивается и контактирует со статором. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и неоднократных попытках запуска стартера он может полностью забиться.
Что делать: снять и разобрать стартер.Проверьте и при необходимости замените втулки или подшипники.
Что происходит: Пыльник вращается со визгом и звоном.
При длительной эксплуатации бендикса или не полностью зацепленном с маховиком зубья ведущей шестерни и венца съедались. Это ослабляет зацеп, а в некоторых случаях зубья шестерен еще не смыкаются.
Что делать: Снимите стартер и осмотрите кольцо маховика Bendix. Замените изношенные детали. Снять и заменить бендикс достаточно просто, а вот коронку сложно и дорого.
Отсутствие запуска автомобиля после поворота ключа в замке зажигания часто связано с дефектом неисправного реле реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае отказа мотора тянуть. Реле устроено просто, поэтому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.
У большинства автомобилей втягивающее собрано со стартером в одном блоке и предназначено для управления сцеплением. бесплатная поездка. На конце муфты находится элемент оборудования, который вращается в момент пуска двигателя, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к выходу из строя пусковой или бортовой сети, если стартер начинает работать в генераторном режиме.
Для этого тягово-сцепное устройство будет вставлять сцепление только при необходимости запуска двигателя, после чего вернется в исходное положение, выведя шестерню из зацепления с маховиком.Особенность реле Ретрестор в том, что работа пускателя может выполняться только при его срабатывании. Это делается для исключения поломки зубьев при встрече вращающейся шестерни муфты и маховика.
Внутри реле разместили якорную катушку, которая пропускает ток по окружности цепи. Магнитное поле вокруг катушки движется к ее якорю, сжимая возвратную пружину и толкающий рычаг, перемещающий муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, напряженность магнитного поля исчезает, а возвратная пружина выталкивает якорь с помощью муфты в исходное положение.
На неисправность ретортного устройства могут указывать следующие признаки:
Ретрестор может выйти из строя по следующим причинам:
Все Неисправность реле Возникает из-за физического износа, обгорания контактных пластин, разрушения деталей, обмоток обмотки.
Определить, что работоспособность реторного устройства возможно без снятия его с автомобильного стартера, можно следующим образом:
Сопутствующая проверка работоспособности более удобна при производстве снять стартер. Но перед разборкой есть несколько операций, позволяющих выявить проблему:
Стартер снимается после отсоединения соответствующих ему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, так как устройство может располагаться в труднодоступном моторном отсеке.
После извлечения стартера его очищают от грязи, обрабатывают окислившиеся контакты до бумаги и начинают проверку в следующем порядке: ".
Изготовитель оснащает стартеры неразумным или складным втягивающим устройством.В случае выхода из строя проверочное реле заменяется, а разборные ремонтопригодны. Описанный способ позволяет проверить реле Ваз: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2113, 2113, 2111, 2112, 2113, 2114, НИВА, Лада Прида, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.
Разберите и отремонтируйте реле в следующем порядке:
90 100 
Наверное, каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда двигатель заглох.И причиной тому были ошибки того, что не крутил. Сам стартер является очень важным компонентом электромеханической части двигателя. Он предназначен для многократного повторного введения. Основная задача выгружаемого элемента – запуск двигателя. Соответственно, неисправный стартер может сбросить настроение, сорвать многие планы, обездвижить машину на неопределенное время. Сегодня мы попробуем разобраться в основных причинах, связанных с этим элементом, а именно почему он не крутится или не крутится или почему трусы стартер бендикс.
Причин этому может быть несколько. В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор. Он может быть разряжен или неисправен. Узнать не виноват ли аккумулятор можно несколькими способами:
Однако, если это так, просто попытайтесь выяснить, почему он был запущен, чтобы предотвратить возникновение таких проблем.
Проблемы также могут быть вызваны неисправным втягивающим реле. Здесь отслеживаются несколько символов:
Проверить реле просто - нужно подать напряжение напрямую на клемму управления. Если двигатель заводил, скорее всего подгорел пятый контакт реле. Получение Пятакова исправит ситуацию.
Bengetix диагностика производится следующим образом - замыкание двух клемм на реле. Если предмет шумит и свободно вращается, причина в работе муфты.
Поверхности Benindix.
Если стартер работает, но не прокручивает и не запускает двигатель, мы говорим о сцепных тапочках.Рабочий элемент в основном представляет собой храповой механизм. Так что, если кто-то носит, они не хотят нормально работать. Часто зубы удаляют на ходу. Они не зацепляются, а просто вращаются вокруг своей оси. Зубья каждый раз испытывают большую нагрузку – им приходится проворачивать коленчатый вал двигателя.
Шариковые кольца можно носить, если в устройстве Bengetix нет крепежа, кроме пары колец. Часто ломается пружина, входящая в запорный механизм.
Основной признак ошибки Bindix - двигатель не заводится из-за того, что стартер для него не включается и крутит "мороз".К такому делению нужно отнестись очень серьезно, так как выход из строя одной гусеницы может повлечь за собой выход из строя других элементов, связанных с ней.
Что делать в такой ситуации? Поможет только кардинальное решение проблемы – замена обгонной муфты, ведь современные технологии. Производитель стартера не предусматривает замену отдельных элементов. Даже если удастся поменять, например, растяжку пружины, то весь механизм прослужит долго. Вскоре после того, как шары будут смеяться, сцепления Между валами уже нет.
Bendix в разобранном виде
Стартер очень подвержен воздействию окружающих. вредоносные факторы – влага, пыль, грязь, масло. Соответственно его изоляция нарушается и он отказывается работать. Необходимо помнить, что объект работает в комплексе с другими элементами и подвержен «лавинным отказам», когда отказ в одном узле влечет за собой отказ в других.
Среди других причин, которые могут вызвать отказ загрузки, выделяют следующие:
Вы можете заметить, что одни и те же симптомы указывают на разные проблемы. Диагностику можно провести самостоятельно, но чтобы не усугублять ситуацию, все же стоит обратиться к профессионалам.
Достижение определенных проблем в работе стартера не отсрочивает решение проблемы. Такая неисправность могла повлечь за собой выход из строя более серьезных узлов. общий механизм. Лучше провести минимальный ремонт, чем капитальный.
Стартерпредставляет собой электромеханическое устройство.Что обеспечивает запуск двигателя, создавая основной крутящий момент коленчатого вала при необходимых оборотах, за счет чего создается степень сжатия для воспламенения горючей смеси.
А когда стартер не работает или работает с перебоями, запустить двигатель очень проблематично, а иногда и невозможно. Но прежде чем начинать искать причины почему не крутит стартер нужно вспомнить этот узел работает в паре с другими системами. Автомобиль в общей цепи зарядки (механизм управления запуском банка).Поэтому это могут быть как механические, так и электрические неисправности, имеющие свои отличительные особенности.
Когда стартер не крутит двигатель Или крутит медленно, с недостаточной мощностью для пуска, в первую очередь стоит проверить Электрическая цепь Пуск с аккумулятором:
Стоит обратить внимание на эти ошибки, при включении ключа в замке зажигания, но не работает в втягивающем, якорь не проворачивается. В случае запуска нарушается вращение реле , а также замыкание между оборотами или замыкание на массу.
Проблемы стартера с электрической частью также будит говорить о медленной прокрутке маховика.
А когда очевидной причины нет, необходимо разобрать детали для осмотра, так как возможно закрыт зарезервированный коллектор или пластины.Хотя мы носили или воевали кисти.
То же, что и Типичный Неправильный Неправильный Стартер Это:
Если электрическая часть исправна и цепь не повреждена, необходимо разобрать запасные части для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов.Но перед этим нужно изучить устройство и принцип работы. Автомобильный стартер ..
Автомобильное стартерное устройство: 1. Крышка передняя; 2. Бендикс; 3. Редуктор; 4. Анкер; 5. Установка корпуса статора; 6. вилка; 7. Втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. кисти; 10. Задняя крышка запуска автомобиля.
При повороте ключа и запуске двигателя будут происходить такие процессы:
З. контакт Реле блокировки и запуска, исправен На обмотке (тяги и удержания) реле.
М. Очищающее поле в обмотках с усилием втягивает якорь внутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).
Принцип работы пускателя
З. аТЕМ начинает толкать шток с контактной пластиной, которая замыкает контакты реле в результате чего пусковой двигатель начинает вращаться. При этом бендикс изображен от якоря вперед от якоря, направляя шестерню в зацепление с помощью маховика двигателя. Что в расследовании и приводит к запуску.W Момент, когда маховик начинает раскручиваться быстрее, или если это не бендикс, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента I Бендикс, рычаг повторяется за счет возврата возвратной пружины в положение.
DO Лючок в замке зажигания возвращается в исходное положение и исчезает напряжение на клемме управления.
На основании рассматриваемой схемы можно делать предположения о возможных отказах на соответствующих этапах.
Любая механическая неисправность Вы можете определить, работает ли стартер, но двигатель не запускается, поскольку коленчатый вал не вращается.
Детали Подлежит проверке: Рычаг обгонной муфты, кольцо муфты, буферная пружина, венец маховика.
Одна из причин, по которой не крутит коленчатый вал стартера
На прядильном станке двигатель может не запуститься, если :
Сцепление проваливается, замыкающий рычаг вышел из строя или соскочил с оси, тросового кольца сцепления или буфер был пойман со своей задачей.При пуске такие симптомы могут свидетельствовать об износе маховика. В этом случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.
Если вы не слышали типичный для шум при загрузке , то стоит посмотреть с ямы и открытого пространства Так может возникнуть одна из ошибок загрузки:
Но помимо проблем со стартером они могут возникать на этапе запуска, а также после инициации. Типичная такая ситуация, когда стартер не сработал, а крутит еще . А по ощущениям такой пусковой проблемы может быть:
В этом случае необходимо быстро отключить клемму стартера или клемму реле стартера и установить причину неисправности.
А если вы не сталкивались с вышеперечисленным, но при запуске двигателя стартер стал вести себя необычно, надо смотреть по симптомам , Просветление скорого выхода из строя:
Неисправность стартера коренится в узле щеток
90 100 От тряпка начинает крутиться только после нескольких попыток ключа.Этот симптом указывает на подгорание контактов в ретракторе;P. запуск дока был отложен из-за обязательств. Был износ зубьев фурнитуры Bendix или Wint маховика;
С тряпкой начал крутиться с большим трудом, хотя батарея заряжается. Этот триггер, вероятно, указывает на то, что щетки были изношены или что происходит развитие плаценты.
Ресурс стартера около 70-200 тысяч. км, а потому служит своему авто как можно дольше, периодически нуждается в профилактических работах.
Для максимально качественного и последующего ремонта рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них являются номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникающий крутящий момент, а также частота вращения вала.
При этом в процессе эксплуатации автомобиля часто возникают проблемы с запуском силовой установки Именно из-за выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основную активацию стартера и почему не выключается стартер при запуске двигателя.
Читать
из этой статьиОсновные компоненты предметов обуви:
Коротко по коленвалу.Установлен двигатель. При включении стартера стартер дергается со венчанием маховика и электродвигатель крутится против коленчатого вала. После запуска двигателя муфта пуска-опережения отключает оборудование от вала, когда скорость вращения двигателя превышает взлетную скорость.
Принцип взлета заключается в следующем. В салоне автомобиля есть замок зажигания, который имеет несколько положений, в том числе положение «Включено» и положение «Пуск». При повороте ключа в замке зажигания в положение «Пуск» ток, передаваемый по цепи от аккумулятора, подается на реле стартера Ретрестора.
Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает двигаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с отбойным оборудованием вперед для зацепления с маховиком.
Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от аккумулятора, а другой подключается к щеткам электродвигателя. По мере приближения сердечника к концу реле, пока шестерни соединились с маховиком, медная пластина, расположенная на конце сердечника, замыкает эти два контакта, и напряжение поступает на электродвигатель.
Что касается типов коробок отбора мощности, то они бывают:
При этом насадки могут отличаться, но не существенно. В большинстве случаев их отличие заключается в механике автоматической разгрузки шестерен.
Обычно требуется несколько секунд для запуска двигателя. Но на практике могут возникнуть неисправности при вращении стартера вместе с двигателем и т.д. после запуска двигателя и т.п.
В первую очередь важно помнить, что при многочисленных попытках и запусках двигателя страдает стартер и аккумуляторная батарея. Кроме того, длительное вращение стартера может вывести устройство из строя.
Не следует также исключать отказ праймера.Стартер может перегреваться при довольно длинной прокрутке, следствие выхода из строя или ротора. При неоднократных попытках запуска двигателя есть риск повредить зазор на муфте, предохраняющей стартер от зубьев незадачливого маховика.
В любом случае выход из строя стартера потребует ремонта или замены. Среди основных поломок электростартера следует выделить следующие:
В последнем случае необходимо проверить контакты на схеме реле реле, контактную группу замка зажигания и проверить бендикс-стартер.Если проблемы были выявлены, необходимо обязательно их устранить.
Также можно проверить дополнительное реле (Комплектуется отдельно), которое служит для защиты стартера от случайного подгорания контактов в замках зажигания, возникающего при износе или длительном пуске.
В первую очередь, не имея определенных навыков и умений, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода из строя стартера.
Первоначальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, действующем на управление втягивающим реле при включении зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 - 24 вольта (в зависимости от типа автомобиля при проверке стартера Lady или грузовика). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на реле контроля связи должно исчезнуть.
Аналогичным образом определяют работоспособность контрольной лампы.. После поворота ключа зажигания лампа должна повернуться соответственно, при повороте ключа в исходное положение лампа гаснет. Если на схеме втягивающего реле контакты расположены последовательно, значит, проблему следует искать в обгонной муфте BenDix, как было сказано ранее. Если обгонная муфта продолжает работать после запуска двигателя, она заклинена на пусковом валу.
Это происходит при износе фурнитуры бендикса или износе зубьев маховика.Решить эту проблему можно только заменой бендикса или установкой маховика. В случае с реле намотчика, с муфтой переключения передач и обгона (бендикс), а также с маховиком и замком зажигания все хорошо, но проблема остается, и тогда стартер приходится снимать для ремонта или замены .
Как видите, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для диагностики. При этом, если виноват стартер, то проблема часто имеет свойство прогрессировать.
На практике указывает на то, что стартер туго крутит или щелкает, но не крутит мотор, слышен звук, стартер не выключается при запуске мотора и тому подобное.
Такие симптомы говорят о том, что в будущем вероятность ремонта/замены не только самого пуска, но и маховика (а сам маховик дорог). По этой причине диагностику стартера оптимально проводить при появлении первых признаков неисправностей.
Читайте также.
Стартер щелкает и/или гудит, но двигатель не вращается. Основные причины поломки стартера, диагностика и устранение неисправности своими руками.
90 100 
90 100
Когда стартер в данный момент крутит и не прокручивает вал двигателя, значит одна из наиболее вероятных ошибок износ или обрыв важного узла.как Бенгикс. Узел, обеспечивающий работу стартера и двигателя автомобиля при запуске двигателя...
На самом деле название этой автомобильной детали стартера - чистая вода любителям отечественных автомобилистов. Ведь классическое машиностроение - техническое название узла, обеспечивающего отделение пускового вала от вала двигателя в момент пуска - обгонная муфта. И название полностью отражает суть действия, которое производит эта деталь. А народное название этот механизм, в основе которого лежит принцип обыкновенной трещотки, получил в честь американского изобретателя Винсента Гого Бенгика, главы Bondiks Corp."Это был тот, кто в свое время изобрел и запатентовал узел, позволяющий в момент запуска отключать маленький электромоторчик, который и крутит двигатель внутреннего сгорания.
Будь как можешь, чтобы понять природу отказа, выхода из строя этого механизма, когда бендикс прыгает (т. функция и принцип работы этого механизма.На самом деле все очень просто. Он служит типом обратной связи, которая действует только в одном направлении и блокируется, если попытка представляет собой прокрутку в другом направлении. Сцепление, которое должно выходить из зацепления при запуске двигателя. Затем он возвращался на свое место. Ведь скорость вращения вала двигателя автомобиля намного превышает максимальную скорость вращения электродвигателя, призванного играть роль стартера.
Фактически, бендикс поддерживает работу всего узла в течение длительного времени.А если его не было, то в этот момент код отключает стартер (то есть машина заводилась), он не вступает в зацепление с двигателем, что называется «невозвратом», и тогда просто проворачивая вал двигателя ломает сам старт. Кстати, иногда бывает, что при ошибке бендикса происходит обратный процесс - то есть муфта разгона не буксует, а, наоборот, заедает и продолжает вращать вал вместе с электродвигателем. Это означает, что Bendix на правильном пути.
А теперь мы говорим о аварии, когда Bendix Briefs сгребает и оказывается работающим, но не хватает мощности сцепления двигателя, чтобы перемотать и запустить его.
Все дело в том, что из лагов со временем убираются зубья гремучей шестерни, убираются храповики и заготовка выходит из строя.
Уже было сказано, что функционирует эта деталь - разгон сцепления с народным названием Bengix - по принципу храпового механизма. А причиной выхода из строя, когда зубья шестерни не захватываются и не разгоняются при вращении вдоль оси без удара, является в подавляющем большинстве случаев запрещенная обработка этих самых зубьев. На самом деле в процессе работы эти зубья испытывают серьезную нагрузку, так как необходимо преодолевать усилие проворачивания тяжелого коленчатого вала двигателя, сжатия его цилиндров и тому подобное.
С течением времени из-за аналогичных нагрузок:
И такая неисправность приводит к тому, что при проворачивании электродвигателя возникает характерная неисправность: нет пускового сцепления с двигателем.
Стартер хорошо крутится, уберите зубья, что должно обеспечить одностороннее зацепление валов при более быстром вращении, а также обеспечение их разъединения, как только вращение электродвигателя остановлено (это когда стоит заводить автомобиль двигатель, водитель отпускает ключ).
Только кардинальное решение проблемы. Только изменить. К счастью, не все, а только бендикс.
На самом деле современные технологии, для которых выпускается и стартер, а одним из основных функциональных узлов является Bengix, не означает, что возможна разборка и ремонт узла.Мы должны измениться. И к счастью, к счастью это не совсем узел, а бендикс, чья приверженность изношена настолько, что уже получается, не берет нужного уровня Силы.
С другой стороны, нагрузки на современные автомобильные детали рассчитаны на одинаковый ресурс. То есть, даже если нам удастся, скажем, заменить возвратную или натяжную пружину бендикса и тем самым устранить неисправность, то все равно такой узел прослужит недолго.Обязательно ускоряйте шарики, которые обеспечивают соединение колец BERTIX, иначе соединение с валом будет уменьшено, потеряется зубчатый механизм.
Так что при такой характерной поломке, как отсутствие участия в двигателе, когда Пробуксовывает крутящий момент, без связи, вердикт может быть только один - замена. К тому же процедура несложная и сама деталь не особо дорогая. Справиться хотя бы с заменой отечественного авто., можно либо самостоятельно, либо обратиться в ближайший автосервис.90 100
.| Номер | Функция | А |
| 20 | До 2008 г.: Антенный модуль на крыше С 2009 г.: Помехоподавляющий фильтр для радиоантенны С 2009 г.: Драйвер микрофона (японская версия) | 5 |
| 21 | РКП [HBF] | блок управления5 |
| 22 | Блок управления PTS Радиоприемник STH для дистанционного управления | 5 |
| 23 | DVD-проигрыватель Блок управления задней аудиосистемой Переносная точка разделения CTEL (японская версия) Компенсатор электронной сети Модуль Bluetooth Универсальный портативный блок управления интерфейсом CTEL (UPCI [UHI]) (японская версия) | 10 |
| 24 | Правый передний реверсивный натяжитель аварийного натяжения | 40 |
| 25 | COMAND, блок индикации и управления | 15 |
| 26 | Блок управления правой передней дверью | 25 |
| 27 | Блок управления регулировкой сиденья переднего пассажира с памятью Реле регулировки комфорта переднего пассажира | 30 |
| 28 | Блок управления регулировкой переднего сиденья водителя, с памятью Реле комфортной регулировки сиденья водителя | 30 |
| 29 | Левый передний реверсивный аварийный натяжитель | 40 |
| 30 | С 2009 года: Блок управления складыванием заднего сиденья Действительно для двигателя 156: Блок управления левым топливным насосом Блок управления правым топливным насосом Действительно для модели 164.195 (ML 450 Hybrid): Штекерный разъем цепи 30 привода топливного насоса | 40 |
| 31 | HS [SIH], блок управления вентиляцией сидений и подогревом руля | 10 |
| 32 | Блок управления AIRmatic | 15 |
| 33 | Блок управления KEYLESS-GO | 25 |
| 34 | Блок управления передней левой двери | 25 |
| 35 | Усилитель системы громкой связи С 2009 г.: Усилитель сабвуфера | 30 |
| 36 | Блок управления системы экстренного вызова | 10 |
| 37 | Модуль питания камеры заднего вида (японская версия) Блок управления камерой заднего вида (японская версия) | 5 |
| 38 | Цифровой ТВ-тюнер До 2008 г.: Блок управления аудиошлюзом (японская версия) С 2009 г.: ТВ-тюнер (аналоговый/цифровой) (японская версия) Действительно для модели 164.195 (ML 450 Hybrid): Модуль высоковольтной батареи | 10 |
| 39 | Блок управления давлением в шинах [RDK До 2008 г.: Блок управления SDAR (исполнение для США) С 2009 г.: Блок управления тюнером высокой четкости С 2009 г.: Блок управления цифровым радио и телевещанием С 2009 г.: Внешняя точка разделения навигации (южнокорейская версия) | 7,5 |
| 40 | До 2008 г.: Контроллер закрытия задней двери | 40 |
| С 2009 г.: Управление закрыванием задней двери | 90 214 30||
| 41 | Верхняя панель управления | 25 |
| 42 | До 2008 г.: двигатель SR С 2009 г.: верхняя панель управления | 25 |
| 43 | В 2009 г.; действительно для двигателей 272, 273: Блок управления топливным насосом До 31.05.2006: Электродвигатель заднего стеклоочистителя С 06.01.2006: Не назначен. | 20 |
| 44 | До 31.05.2006: Розетка левого второго ряда До 31.05.2006: Розетка правая второго ряда С 1 июня 2006: Не используется. С 2009 г.: Передняя внутренняя розетка (США) С 2009 г.: Розетка 115 В | 20 |
| 45 | Распределительная коробка в багажном отделении До 2008 г.: Передний внутренний разъем С 2009 г.: Правый разъем второго ряда сидений | 20 |
| 46 | Передний прикуриватель с подсветкой пепельницы | 15 |
| 47 | Действительно для модели 164.195 (ML 450 Hybrid): Насос охлаждающей жидкости высоковольтной батареи С 2009 г.: Подсветка передней левой двери С 2009 г.: Подсветка передней правой двери | 10 |
| 48 | С 2009 г.: Блок управления блокировкой дифференциала заднего моста С 2009 г.; действительно для двигателя 642.820: Реле подачи AdBlue® С 1.7.09; действительно для модели 164.195 или модели 164.1 с двигателем 272 или модели 164.8 с двигателем 642 или 273: Пиротехнический сепаратор | 5 |
| 49 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 50 | До 31.05.2006: Мотор заднего стеклоочистителя | 10 |
| С 06.01.2006: Электродвигатель заднего стеклоочистителя | 90 214 15||
| 51 | Запорный клапан адсорбера с активированным углем | 5 |
| 52 | До 31.05.09: Левый передний реверсивный натяжитель аварийного напряжения До 31.05.09: Правый передний реверсивный натяжитель аварийного напряжения С 2009: Блок управления блокировкой дифференциала заднего моста | 5 |
| 53 | Блок управления AIRmatic Действительно для двигателя 156: Блок управления левым топливным насосом Блок управления правым топливным насосом Действительно для двигателей 272, 273: Блок управления топливным насосом С 2009 г.: Блок управления раздаточной коробкой | 5 |
| 54 | Блок управления корректора фар Передний блок управления SAM | 5 |
| 55 | Комбинация приборов Поворотный переключатель освещения | 7.5 |
| 56 | До 31 мая 2006 г.: разъем канала передачи данных Действительно для двигателя 642.820: Блок управления AdBlue® Действительно для модели 164.195: Блок управления топливным насосом | 5 |
| 57 | До 2008 года: Топливный насос с датчиком уровня топлива Действительно без двигателя 156: Топливный насос | 20 |
| 58 | Соединение канала передачи данных Центральный блок управления шлюзом | 7.5 |
| 59 | С 2009 г.: Контроллер NECK-PRO — соленоид подголовника С 2009 г.: Передний пассажир NECK-PRO — соленоид подголовника | 7,5 |
| 60 | Освещение перчаточного ящика с выключателем Блок предохранителей и реле двигателя Задний блок управления SAM Точка разделения мобильного телефона Точка разделения напряжения VICS + ETC (японская версия) Многоконтурный воздушный насос с сиденьем (с 2009 г.)) Внешний навигационный разделительный пункт (Южная Корея) Электрическое соединение заднего внутреннего заднего бампера "Контроль слепых зон" (с 1.8.10) Блок управления системой экстренного вызова (США) | 5 |
| 61 | До 2008 года: Блок управления системами ограничения Контактная планка правого переднего сиденья | 10 |
| С 2009 года: Блок управления системами безопасности Контактная планка правого переднего сиденья | 7.5 | |
| 62 | Переключатель регулировки сиденья переднего пассажира | 30 |
| 63 | Блок управления поясничной опорой водителя Блок управления передней поясничной опорой пассажира Переключатель регулировки сиденья водителя | 30 |
| 64 | Запасной | - |
| 65 | Запасной | - |
| 66 | С 2009 г.: Пневматический насос мультиконтурного сиденья | 30 |
| 67 | Двигатель заднего вентилятора кондиционера | 25 |
| 68 | До 2008 г.: Подушка с подогревом от 2-го.Левый ряд сидений До 2008 г.: Подушка правого ряда 2 с подогревом С 2009 г.: HS [SIH], блок управления вентиляцией сидений и обогревом рулевого колеса | 25 |
| 69 | С 2009 г.: Блок управления блокировкой дифференциала заднего моста | 30 |
| 70 | Гнездо тягово-сцепного устройства (13-контактное) (с 2009 г.) Гнездо тягово-сцепного устройства (7-контактное) | 20 |
| Гнездо тягово-сцепного устройства (13-контактное) (до 2008 г.) | 90 214 15||
| 71 | Точка разъединения управления электрическим тормозом | 30 |
| 72 | Гнездо сцепного устройства для прицепа (13-контактное) | 15 |
| Реле | ||
| К | До 31.05.2006: Клемма 15R выходного реле, кроме питания С 06.01.2006: Цепь регулировки сиденья 15R С 2009: Реле, цепь гнезда 15R (исключая питание K) (питание с регулировка сиденья ) | |
| Л | Зажим 30X | |
| М | Реле обогрева заднего стекла | |
| Н | Реле цепи 15/клемма 87FW | |
| О | Реле топливного насоса | |
| Р | Реле заднего стеклоочистителя | |
| Р | Цепь реле R 115R | |
| С | Резерв 1 (чейнджер) (передний разъем питания) | |
| Т | С 01.06.2006 Цепь 30, розетка второго ряда сидений и багажного отделения С 2009 года: Резерв 2 (нормально разомкнутый контакт) (питание центральной и задней розеток) | |
| У | По состоянию на 1 июня 2006 г., контур 30, прицеп | |
| В | По состоянию на 1 июня 2006 г. | |
второго поколения – современный автомобиль, но даже он порой заставляет владельцев вздрогнуть. Так что в один прекрасный день двигатель может не запуститься. Некоторые владельцы очень боятся, что двигатель не работает. На самом деле, если Рено-Меган 2 не заводится, проблема не в самом двигателе, а в дополнительных узлах и агрегатах. Давайте рассмотрим основные причины сбоя при запуске и выясним, как решить эти проблемы.
Если утром машина не завелась, это может быть по следующим причинам. Наиболее распространены проблемы со стартером или предохранителями. Кроме того, часто проблемы могут быть с аккумулятором или проводкой. В автомобиле в процессе запуска участвует и датчик положения коленчатого вала – при его выходе из строя Рено-Меган 2 не заведется. Возможна проблема с системой питания двигателя. Топливный насос поврежден или в его цепи отсутствует питание.
Не стоит недооценивать банальную небрежность. Водитель может забыть, что в баке недостаточно топлива. Стоит чаще обращать внимание на датчик уровня топлива на приборной панели. Если индикатор загорается, значит, в баке недостаточно топлива — этого объема может хватить на 50 километров пробега. Когда загорается лампочка, нужно заправиться.
Также, если Рено-Меган 2 не заводится, убедитесь, что лампочка Check Engine не горит.Если лампочка не загорается, то это точно не двигатель. Это поможет сузить круг возможных причин при устранении неполадок. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них, чтобы понять, как это исправить. Эта информация может оказать большую помощь начинающим автолюбителям и владельцам, незнакомым с автомобилем.
Это наиболее распространенная неисправность. Диагностировать легко – двигатель не запускается, но стартер включается. Часто аккумулятор можно подзарядить, даже включить стартер.Однако емкости аккумуляторной батареи может оказаться недостаточно для образования искры, которая должна воспламенить топливную смесь в цилиндрах двигателя. Аккумулятор должен быть заряжен или вы можете использовать усилитель. В этом случае двигатель запустится.
В дополнение к уровню заряда могут окисляться клеммы аккумулятора. Оксиды могут быть тонкими и почти невидимыми для человеческого глаза. Но их достаточно для создания вполне реального сопротивления, что снижает пусковые токи батареи. Клеммы аккумулятора необходимо хорошо очистить от окислов.Это касается не только контактов на самой батарее - чистится и то, что к этим контактам подключено. Иногда эта операция позволяет устранить проблемы с запуском двигателя.
Если стартер крутит, а Рено-Меган 2 не заводится, ищите причину в электрических соединениях. Это электрические проблемы, которые особенно распространены такого рода.
Один или несколько проводов могут быть повреждены.Бывает и так, что некоторые контакты окисляются. За запуск двигателя отвечает разъем ЭБУ, проводка к форсункам, проводка бензонасоса, датчики. Стоит проверить разъем датчика положения коленчатого вала. Он принимает непосредственное участие в запуске двигателя. По данным этого датчика система зажигания исправна. Контакты могут быть забиты грязью, маслом и другими элементами. Все кабели и разъемы должны быть встряхнуты. Если причина была в контактах, двигатель должен запуститься.
Когда стартер крутится, а Рено-Меган 2 не заводится, проверьте предохранители. Возможно, сгорел один из них, отвечающий за какие-либо системы, участвующие в процессе загрузки. Поврежденный предохранитель необходимо заменить.
Если нет реакции на поворот ключа или нажатие кнопки запуска двигателя, ситуация хуже, но все же не так страшно.Но владельцы этого автомобиля должны знать, что стартер – это головная боль в этих моделях. Он расположен в нижней части двигателя, в задней части. Легко набирает воду и грязь с дороги.
Если стартер не крутит, первым делом нужно проверить аккумулятор и его клеммы. Затем проверьте провода, идущие к стартеру. Этот толстый от положительной клеммы аккумулятора и тонкий от блока зажигания. Если провода в порядке, проверьте контакт «массы» двигателя. Этот контакт находится в неблагоприятном месте и часто забивается.Вы должны очистить это.
Также, если не заводится стартер на Рено-Меган 2, проверьте замок зажигания. Часто причина там. Контакты в контактной группе могут подгорать, окисляться, выгорать полностью. От замка зажигания к стартеру идет один тонкий провод - после поворота ключа на нем появляется +12 В. Это напряжение на маленьком контакте приводит в действие втягивающее и поддерживающую обмотку втягивающего реле стартера. При нарушении контакта напряжение на проводе не появится и стартер не сможет запустить двигатель.
Если "Рено-Меган 2" не заводится с кнопки, причина может крыться в проводке от аккумулятора до стартера. Принцип работы кнопки тот же - в случае короткого замыкания тонкого провода на стартер появляется напряжение, активирующее обмотку электромагнитного реле. Если стартер не включается, это не обязательно означает неисправность. Самая распространенная причина – банальное отсутствие контакта.
При повороте ключа зажигания или нажатии кнопки срабатывает электромагнитное реле.Удлиняет бендикс стартера, но и замыкает силовые контакты. Плюс питания идет от клеммы аккумулятора на электромагнитное реле. Минус берется с корпуса мотора. Кроме того, при срабатывании электромагнитного реле замыкаются плюсовые контакты аккумулятора со шнуром питания стартера.
Также рекомендуется тщательно проверить все места подключения и сами провода. Часто стартер не запускает двигатель именно по этой причине.Толстые провода могут выглядеть в хорошем состоянии только визуально. Внутри они состоят из большого количества тонких вен – во время операции эти вены лопаются, разрываются. В результате контакт внутри провода может иметь меньше жил. А если учесть, что пусковые токи для пускателя достаточно высокие, то в таком проводнике снижается сила тока.
Также проверьте плюсовую клемму питания. Место соединения терминала с кабелем может окислиться. Оксиды устойчивы. Медные винты используются в качестве контактов для электромагнитного реле.Они также подвержены активному окислению. Если стартер не работает, проверить их не помешает.
При исправном втягивающем реле слышен щелчок при повороте ключа. Это говорит о том, что щетки стартера как минимум целы. Электромагнитное реле берет точный «минус» с минусовых щеток стартера.
Если после щелчка ничего не происходит, нужно проверить это реле.Это можно сделать замыканием плюса питания и малого контакта. Если реле щелкает и стартер начинает вращаться, причина в замке зажигания. Если нет, то в контактах и в втягивающем. Внутри элемента находятся контактные пластины, которые со временем могут сгореть и потерять контакт.
Проверить стартер можно следующим образом - с помощью отвертки закрутить два болта на втягивающем реле. Электродвигатель должен вращаться. Хороший стартер не должен греться. То же самое относится и к электромагнитному реле.
Если автомобиль Рено-Меган 2 не заводится и стартер крутит двигатель правильно, дело в том, что когда ЭБУ перестает получать данные от этого датчика, пуск блокируется. Вы не можете разблокировать систему без информации от него. Чаще всего в этой машине выходит из строя не сам датчик, а разъем. Для устранения этой проблемы рекомендуется почистить контакты в клемме. И обязательно все получится.
Но нужно учитывать некоторые нюансы.Разъем очень тонкий и тонкий. Если опыта работы с такими элементами нет, лучше действовать максимально аккуратно. Да и доступ к элементу тоже непростой.
Распространенная причина, по которой не заводится двигатель Рено-Меган 2, связана с бензонасосом. Если это не удается, бензин перестает поступать к топливной рампе и форсункам. Обычно насос не ломается, но теряется контакт в его разъеме. Характерной для всей модели в целом проблемой является ломкость соединения.Доступ к нему затруднен, но контакт необходимо очистить. Для доступа к топливному насосу необходимо снять заднее сиденье. Насос электрический, погружной. И размещается он непосредственно в топливном баке. Благо, для него предусмотрен специальный люк. Доступ к элементу получается после откручивания нескольких винтов. Затем вынимаем механизм с поплавком и стаканом. А затем проверяем состояние контактов и проводов, которые к нему идут. Здесь мы можем визуально определить все повреждения.Кстати, если насос не гудит при включении зажигания, то на него вообще не подается напряжение.
Рено-Меган 2 часто не заводится после остановки. Даже если машина простояла на солнце два-три дня, на следующий день она может не завестись. Двигатель крутит, но машина не заводится. Все дело в топливном насосе. Также насос может не создавать нужное давление, а без соответствующего давления в топливной рампе двигатель тоже не работает (или машина дергается).
Проблемы с дроссельной заслонкой в этом автомобиле не связаны с засорением. Часто настройки на нем как-то пропадают. В этом случае помогает адаптация дроссельной заслонки.
Узнать, почему Рено-Меган 2 не заводится можно с помощью сканера. Автомобиль оснащен диагностической системой и памятью ошибок. Среди них обязательно будут те, что повлияют на премьеру. Например, причиной может быть действительно плохое давление в топливной рампе, выбитые метки ГРМ, в датчике распредвала или коленвала.
Причин может быть много. Но если Рено-Меган 2 1.5 DCI не завелся, возможно, машину пытались завести «с толкача». Это может привести к сбиванию временных меток. В этом двигателе зуб звездочки, от которой датчик распредвала получает импульс, расположен на шкиве ТНВД. Если синхронизация не работает, машина не заводится.
Если стартер работает неравномерно или рывками, двигатель не имеет признаков износа, проверьте ремень ГРМ.Его можно порвать. Если стартер крутит нормально, из трубы идет дым, но двигатель не заводится, в цилиндрах минимум топлива. Так что это точно не ТНВД. Итак, нужно проверить фильтр (он может быть забит грязью), топливную магистраль, качество топлива и уровень парафина в нем. Эти признаки могут быть сигналом о необходимости ремонта форсунок.
Ситуация, когда стартер крутит, но идет белый дым и Рено-Меган 2 дизель не заводится, смесь в цилиндрах не воспламеняется или воспламеняется лишь частично.При этом топливная система исправна. Свечи накаливания могут быть повреждены. Ремень ТНВД мог перескочить. И самый страшный диагноз - низкая компрессия.
Если первое, что нужно проверить на вашем автомобиле, это проводка и разъемы датчиков, то это разъем топливного насоса. Это слабые места данной модели. Мощность насоса часто теряется. Также пропало соединение в разъемах датчиков. Если Рено-Меган 2 1.6 не заводится, причина в большинстве случаев именно в проводке, а уже потом во всем остальном.Если проводка проверена, дальнейшая диагностика зависит от того, крутит стартер или нет.
Рено Меганвторого поколения на момент своей премьеры оказался очень современным и безопасным автомобилем. Энергетическая структура кузова достаточно хорошо доработана специалистами Renault, что подтверждается отличным результатом в краш-тесте Euroncap.
По коррозионной стойкости тоже проблем нет. Конечно, со временем кое-где могут появиться точки или небольшие вздутия краски, но найти гнилой Меган практически невозможно.Единственным исключением могут быть автомобили, потерпевшие серьезные аварии и плохо восстановленные. Единственная существенная проблема с кузовом из первых проблем была связана с шумоизоляцией, которая в сильные морозы тупилась и рябила, унося с собой крышу.
Также после покупки стоит обработать сиденье номером шасси, так как велик риск коррозии и последующих сложностей в процессе оформления.
В Россию было доставленоМеган с 3-мя двигателями. Это 1.4 98 л.с.(K4J), 1.6 110 л.с. (K4M) и 2.0 135 л.с. (Ф4Р). Первый и последний не так часто встречаются на Меганах, поэтому остановимся на самом моторе 1.6. Выпускается с 1999 года по настоящее время и устанавливается на многие модели Renault.
Основная и распространенная проблема этого мотора - фазовращатель.
Причем эта проблема вообще никак не касается двигателя 1.4, по причине отсутствия там фазорегулятора. А на двух литрах эта проблема может выйти только при значительных проблемах.Пока на 1.6 неисправность проявляется даже при небольшом пробеге. Симптомами являются кратковременные щелчки сразу после запуска двигателя, нестабильная работа двигателя, потеря динамики, увеличение расхода топлива. Решение проблемы - замена железа, модернизированная версия появилась в 2008 году, но проблема осталась и успешно перенесена на Меган 3-го поколения.
Один раз каждые 60 000 шкив коленвала, с которого идет ремень на привод генератора, потребуется заменить, так как при износе шкива появляется осевой люфт и есть риск заклинивания механизма.Вместе со шкивом рекомендуется заменить шестерни коленвала на модернизированную установку с гаечным ключом.
В остальном двигатель достаточно надежен и готов к большому пробегу.
К механической коробке передач претензий нет, кроме небольшого ресурса в узле сцепления. А вот по машине вопросов хватает, ведь она известна многим - французская машина DP0 AL4.
ДП0 АЛ4. Читайте про замену масла на этой АКПП
Основные проблемы, которые могут возникнуть, это выход из строя соленоидов гидроблока и выход из строя самого гидроблока.На это влияет уровень загрязнения масла, что влияет на температуру и, соответственно, более высокую нагрузку на гидроблок. Ситуация усугубляется тем, что в автомобиле отсутствует отдельный радиатор радиатора АКПП, для этого использовался теплообменник, который со временем забивается и не обеспечивает должного охлаждения АКПП.
В качестве профилактики при поломке можно рекомендовать не использовать АКПП в экстремальных режимах, не буксовать, исключить резкие пуски, особенно с двумя педалями.Следите за качеством трансмиссионного масла и при необходимости заменяйте его. При замене промойте теплообменник, а еще лучше установите полноценный охладитель АКПП. В целом коробка передач является достаточным тормозом, и если в АКПП нет острой необходимости, от покупки Мегана с АКПП лучше воздержаться.
Основными электрическими слабыми местами являются катушки зажигания, ресурс которых составляет 50 000-60 000 км. Были проблемы с перетертым тросом рулевой колонки на подушке безопасности.Блок предохранителей расположен не на своем месте, что создает проблемы с доступом к нему, и в то же время увеличивает риск попадания туда влаги.
Также стоит обратить внимание на быстро изнашивающийся подшипник компрессора кондиционера в машинах, выпущенных до 2007 года, которые подлежали отзывной компании.
На 80 000 пробега могут возникнуть проблемы со стартером.
По ходовой стоит обратить внимание на слабые опоры двигателя, а также опорные подшипники, которые могут хрустеть даже при небольшом пробеге.
Рулевой механизм работает более 100 000, после чего может выйти из строя из-за износа пластиковой втулки. В остальном критических проблем с шасси нет. К тому же стоит отметить, что он отлично адаптирован к нашим дорогам.
В салоне есть претензии к пластику, вполне дубовый. Со временем в панели появляются сверчки. Внешне сегодня салон выглядит устаревшим.
Из неприятностей можно выделить попадание воды в салон из забитых сливных труб, так что если однажды у ног пассажира обнаружат лужу, не расстраивайтесь, а начинайте чистить слив.
При поездках более 100 000 могут быть проблемы с электростеклоподъемниками, в основном с передними лобовыми стеклами.
В целом, если учесть все нюансы, автомобиль получился неплохим, но не лишенным некоторых недостатков, которые в совокупности могут заставить задуматься, стоит ли брать эту модель, или хотя бы быть готовым к возможным проблемам.
С уважением, Александр Талин.
Цены на Renault Megane II (2003-2009 гг.) изначально были вполне демократичными.Добавьте к этому авангардный вид начала 21 века и хорошее оснащение – вот и секрет его былой популярности. На вторичном рынке Меган не менее привлекателен и довольно быстро дешевеет. Может быть, по какой-то причине?
Европейцам понравился экстравагантный хэтчбек, который в 2003 году, через год после своего дебюта, стал европейским автомобилем года, а еще через год занял первое место по продажам в «абсолюте». Наш фаворит — более просторный и практичный седан (80% продаж), который был запущен в 2004 году в Бурсе, Турция.А все универсалы (15% продаж) собираются в Испании.
Каждый кузов, вне зависимости от типа и места производства, хорошо защищен от коррозии – металлические панели оцинкованы, а передние крылья и пол багажника изготовлены из полипропилена. Но кто без греха? Задние колесные арки могут показать ржавчину металлической щеткой — кстати, обратите внимание на неповрежденные антигравийные наклейки на задних крыльях, которые легко отделяются сильной струей воды при мытье.
Автосалон не выглядит устаревшим даже после смены поколения, но «выходит» с визгом возраста, а сервисный центр VDO Dayton для автомобилей старше 2007 года подвержен поломкам
Кольчуга короткая - провисший ковер вылезает из-под накладок при каждом удобном случае
Электрические стеклоподъемники ненадежны, а ткань обивки дверей не грязеотталкивающая. Резиново-пластиковое покрытие внутренних ручек дверей начинает облезать через несколько лет
при интенсивной эксплуатации0 / 0
Недостаточная защита от грязи является причиной преждевременного выхода из строя опорных подшипников передней стойки.Электроусилитель руля (1700 евро) ремонту не подлежит и подлежит замене в случае неисправности
АКПП DP0 - бомба реального времени, которая может "дергаться" на 60-80 тысячах. км
К МКПП особых претензий нет, но обязательно проверьте состояние сальников и прокладок - чтобы не текли
Новый ремень ГРМ потребуется при замене неисправного фазовращателя на бензиновых двигателях K4M и F4R.
0 / 0
Резиновые уплотнители лобового стекла самоотслаиваются, а на хэтчбеках 2005 года заднее лобовое стекло может отклеиться без видимых причин - при покупке убедитесь, что бывший владелец не проигнорировал фирменный обзор компании.
У седановеще более экзотическая проблема – в сильные морозы у них может вздуться крыша! Пик эпидемии пришелся на суровую зиму 2006 года, а недостатком была тепло- и звукоизоляция, намертво приклеенная к панели крыши – сжимаясь от холода, таскала за собой металл.С 2007 года используются ковры из другого материала, а следы ремонта крыш старых автомобилей не указывают на их аварийность в прошлом.
Renault пытается позиционировать компактвэн Scénic как самостоятельную модель, но технически это тот же Megane II.
Кузов купе-кабриолета СС заметно "люфтит" при движении по неровной дороге, а элементы складной жесткой крыши со временем расшатываются
Колесная база седана на 65 мм длиннее, чем у хэтчбека, но из-за покатой крыши и нагроможденных стоек заднее сиденье менее комфортное.
Самый быстрый из Меганов, RS с наддувом до 224-230 л.с. двухлитровый двигатель F4R,
практически не выделялся снаружи 
Пятидверные хэтчбеки на наших дорогах редкость, а трехдверные и вовсе экзотика.
Универсал построен на той же платформе с длинной колесной базой, что и седан. Из-за испанской сборки новый стоил 60 тысяч. рублей больше, поэтому такой популярности не приобрел
0 / 0
Электрика влаги не жалеет: окислились контакты ламп (у рестайлинговых седанов до 2006 года плавится еще и диффузор от местного перегрева), ксеноновые блоки розжига (по 200 евро).Электроприводы стеклянных дверей плохо защищены от воды (300 евро), а их кнопки управления даже после высыхания надежно не светят.
"Климат" салона так же может поразить из-за выхода из строя вентилятора (250 евро), его блока управления (180 евро), а после 100 тысяч километров еще хуже - из-за заклинившего компрессора кондиционера ( 900 евро). В автомобилях первых годов выпуска часто приходилось по гарантии заменять «голову» штатной аудиосистемы, у которой не гас дисплей после выключения зажигания.
90 250
Основные передние "расходники" - рычаги и рулевые тяги
Сайлентблоки задней подвески особой живучестью не отличаются, но находятся на виду - их состояние нетрудно проконтролировать
0 / 0
Отключить светящийся сигнал отказа подушки безопасности проще, проверив электрический разъем под сиденьем водителя. Хуже, если через 80-100 тысяч километров причина в обрыве проводки рейки в рулевой колонке - ее предвестниками будут щелчки при повороте руля и придется заменить весь блок подрулевых переключателей (250 евро).
И не ленитесь хотя бы раз в год прочищать сливные отверстия перед лобовым стеклом (для этого нужно будет снять провода стеклоочистителя и пластиковый защитный чехол). В противном случае вы рискуете не только устроить болото в салоне и испортить теплоизоляцию кожуха двигателя, но и внеплановой заменой «трапециевидных» дворников (400 евро в комплекте с двигателем): утопить в «луже» сливной лоток , это не займет много времени.
Не любят влаги и многочисленных электрических соединений под капотом - лучше дважды подумайте, прежде чем мыть двигатель.И желательно обработать отдельные катушки зажигания (по 45 евро) даже без промывки специальной смазкой в месте контакта с искрой - это шанс продлить срок их службы. Каждая мегановка знает, где находятся катушки и как их заменить — эта слабость досталась в наследство от машин первого поколения. До 2006 года на все бензиновые Меганы устанавливались только катушки Sagem, которые иногда не доживали до 30-40 тысяч километров. Потом на большинство машин стали ставить катушки Beru или Denso — они служат гораздо дольше.
Если двигатель вообще не заводится, поиск виновника следует начинать с датчиков положения коленвала и распредвала (30-40 евро). Более дорогой источник неприятностей для самого популярного двигателя 1.6 (85% автомобилей на нашем рынке) и для двухлитрового агрегата (6% автомобилей) — система изменения фаз газораспределения. Перед модернизацией агрегата при рестайлинге в 2006 году в рамках гарантии безропотно заменили фазовращатель в ГРМ (500 евро), что зачастую было первым сюрпризом для владельцев совсем свежих автомобилей с пробегом всего 20 000 километров.Сначала механизм тихонько подклинивает, что затрудняет запуск двигателя на морозе, а потом громко заявляет о своей усталости (сначала - только после холодного пуска) дребезжанием "дизеля" - уплотнительных пластин фаз. лопасти ротора переключателя изнашиваются, а стопорное гнездо в корпусе статора трескается.
Будьте осторожны - пластиковую нижнюю часть ботинка легко расколоть. На автомобилях до 2006 года задние тормоза не оснащались крыльями, что приводило к ускоренному износу внутренних колодок
Зимой пластиковая крышка бензобака часто замерзает, и при попытке ее открыть фиксатор ломается
0 / 0
Активные водители автомобилей с энергичным двухлитровым двигателем часто доделывают заднюю опору силового агрегата через 30-40 тысяч километров (с двигателем 1,6 она обычно держится в два-три раза дольше), а подмену воды имеет смысл помпа в любой из агрегатов вместе с ремнем ГРМ на 60 тыс.км - до следующего вряд ли дотянется. Кстати, не поддавайтесь искушению поменять ремень в «гаражке дяди Васи»: шкивы на коленвале и распредвалах сидят без шпонок, и нужно не только правильно выровнять фазы, но и правильно затянуть болты крепления - последствия проворота шкива не лучше, чем при обрыве ремня... 9000 3
Проблемы с передачей? Находятся. Механические коробки передач — либо двухлитровые шестиступенчатые, либо «пятиступенчатые» с более слабыми двигателями — редко выходят из строя сами по себе.Обвинить их можно разве что в неслышном с рождения ходе рычага и течи сальника после пробега 100 000. км (следите за уровнем масла - иначе пострадают подшипники дифференциала). А вот рывки при замыкании дисков сцепления часто начинаются после 10-15к. км. Вибрация особенно заметна при нагреве аппарата в жару или при езде в пробках - и радикально ее не вылечить даже заменой всей "корзины" (250 евро).
Но это поговорка.А сказка - адаптивный "автомат" DP0 (стоимостью 3500 евро), именуемый AL4, волновал владельцев автомобилей Peugeot и Citroen (AR №11 и 18, 2009 г.). Агрегат, дебютировавший в 1999 году, на протяжении всей жизни совершенствовался, но оставался капризным. Коробка не любит работать в холодном состоянии и чувствительна к уровню масла (при отсутствии щупа его можно проверить только на домкрате). В группе риска и сальники, и гидротрансформатор (септа стоит 700-1000 евро), но чаще всего - иногда 60-80 тысяч.км - из-за сильных толчков при переключении необходима замена клапанов модуляции или всего гидроблока (200-450 евро).
Металл кузова надежно защищен оцинковкой: на фото скол над
Антигравийные наклейки на задних крыльях слабые. Наклейка этой машины, наоборот, совсем слетела
Пластиковые передние крылья немного бьются, но клипсы бампера легко отрываются
0 / 0
Есть и известные недостатки в подвеске.Взять хотя бы опорные подшипники передних стоек (100 евро) - до усиления конструкции в 2007 году их гарантийные замены из-за стука, неровностей происходили даже через 15-20 тысяч километров. Но когда вы слышите дребезжащий звук в рулевой колонке, не торопитесь ехать в сервис — это норма в любой второй машине: на новых автомобилях рулевой вал мог остановиться. Сама «рейка» (600 евро) обычно требует операции с заменой лопнувшей втулки не ранее чем через 70 тысяч километров.Как правило, концы стержней имеют один и тот же номер, но стержни (по 40 евро каждый) успевают обновить их несколько раз до тех пор - тот редкий случай, когда стоит носить более прочный "неоригинал".
Сайлентблоки рычагов передней подвески McPherson могли пройти 120-150 тысяч километров. километров каждый, если они до этого не носились дважды, вместе с рычагами (по 100 евро каждый) с изношенными несъемными шаровыми опорами. Конечно, неоригинальные петли можно докупить отдельно, но насколько прочным будет рычаг с привинченным шариком, остается без ответа.
Галогенные лампы ближнего света служат недолго, но меняются Иезуит - на ощупь, через лючки в передних колесных арках
Быстро ли запотевает лобовое стекло и много ли грязи под капотом? Это значит, что вздулась шумоизоляция крышки двигателя и оторвалась прокладка. Для очистки водосточных труб необходимо снять рычаги стеклоочистителя и крышку под лобовым стеклом. Катушки зажигания с коротким сроком службы (на этом двигателе есть разные марки) легко заменить - запасные в багажнике не помешают
Втулки и втулки стабилизаторов на удивление долговечны, не давая повода вспомнить до 110-130 тысяч километров - то же самое и напр.передние амортизаторы (90 евро). С задними амортизаторами, работающими на большой угол (50 евро), сложнее - они часто дают усталость не от течи, а от стука до 100 000. километров, и обратите внимание на сайлентблоки задней балки (70 евро) через 100-120 тысяч километров: скрипят - рвутся.
Вы, наверное, уже поняли, почему Renault Megane II с возрастом становится так соблазнительно доступным. Но если душа просит, советуем обратить внимание на автомобили после рестайлинга 2006 года (французы называют их автомобили фазы 2) - многие "детские болезни" вылечены и на надежность меньше жалуются.Насколько заманчивы цены? Автомобили от четырех до пяти лет с двигателем 1,4 оцениваются в 300-400 тысяч рублей, с двигателем 1,6 литра - в 330-450 тысяч рублей - например, Chevrolet Lacetti (АП №14-15, 2010 г.) или Дороже стоят Peugeot 307 (AR №11, 2009 г.), а более надежные аналоги Toyota Corolla или Mazda 3. И самое интересное предложение, конечно, двухлитровые Меганы: они дороже всего на 10-20 тысяч рублей. И конечно же лучше отдать предпочтение «механике» — хотя к неровному характеру сцепления придется привыкнуть.
27 лет, г. Москва, системный администратор
Моя предыдущая машина тоже была Renault Megane II, но в бедной комплектации Authentique, с мотором 1.4 и "механикой". За пять лет из внеплановых замен - только катушки зажигания по гарантии. Тот Меган меня убедил комфортом салона и комфортом подвески, поэтому я поменял его на хэтчбек — тоже пятилетку, с тем же пробегом 80 тысяч.километров, но в комплектации Dynamique, с мотором 1.6 и АКПП. Я знал о слабости коробки, но в этой машине уже заменили блок клапанов по гарантии. А вот на фазорегулятор двигателя я "попал" - через несколько месяцев после покупки замена ремня и помпы обошлась в 15 тысяч рублей, потом у знакомого. Вскоре в этом двигателе пришлось заменить половину катушек зажигания (уже не на гарантии, 1000 злотых каждая). Дальше - круче: из-за замыкания сгнившей проводки в задней двери сначала полетел блок предохранителей, а потом сгорел стартер (эвакуатор и ремонт с изношенными запчастями обошелся в 17 тысяч рублей).И все это произошло за год и 15 тысяч километров. В общем, моей следующей машиной вряд ли будет Меган.
| Расшифровка | VIN автомобиля Renault Megane II|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питательный | ВФ1 | л | м | 1А | 90 348 0ч | 33345678 | |
| Товар | 1-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-17 |
| 1-3 | Страна происхождения, производитель | VF1 - Франция, Турция, Renault; VF2 — Франция, Рено; VS5 - Испания, Renault | |||||
| 4 | Тип кузова | Б - хэтчбек, 5 дверей; C — хэтчбек, 3 двери; Л - седан; К - универсал; D - кабриолет | |||||
| 5 | Модель | М - Меган II | |||||
| 6-7 | Двигатель | 90 388 08.0Б, ОН, 1А, 1С, 20 - бензин, 1,4л; 0C, 0J, 0Y, 1B, 1R, 1Y, 24, 2D, 2E, 2F, 2K, 2L, 2M, 2S, 2Y - бензин 1,6 л; 05, 0M, 0S, 0U, 0W, 11, 1M, 1N, 1T, 1U, 1V, 23, 2G, 2J, 2N, 2P, 2R, 2T, 2V - бензин, 2,0 л; 02, 0F, OT, 13, 16, 1E, 1F, 2A, 2B - дизель 1,5 л; 00, ОГ, 14, 17, 1Д, 1Г, 2С - дизель, 1,9 л; 1K, 1W - дизель, 2,0 л||||||
| 8 | Любой символ (обычно 0) | ||||||
| 9 | Тип редуктора | Н - механический, пятиступенчатый; Д, 6 — механическая, шестиступенчатая; Е - автомат | |||||
| 10-17 | Заводской номер автомобиля | ||||||
| Таблица двигателей Renault Megane II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бензиновые двигатели | |||||
| Модель | Рабочий объем, см3 | Мощность, л.с./кВт/об/мин | Тип впрыска | Годы выпуска | Курьезы |
| К4Дж | 90 348 139098/72/6000 | ИМБ | 2002-2006 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов | |
| К4Дж | 90 348 1390100/73/6000 | ИМБ | 2006-2009 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов | |
| К4Дж | 90 348 139082/60/6000 | ИМБ | 2003-2005 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов | |
| К4М | 1598 | 112/82/6000 | ИМБ | 2002-2009 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов |
| К4М | 1598 | 105/77/6000 | ИМБ | 2002-2005 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов |
| К4М | 1598 | 102/75/6000 | ИМБ | 2002-2005 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов |
| Ф4Р | 1998 г. | 136/99/5500 | ИМБ | 2002-2009 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов |
| Ф4Р | 1998 г. | 163/120/5000 | ИМБ | 2005-2009 гг. | |
| Ф4Р | 1998 г. | 224/165/5500 | ИМБ | 2004-2007 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо |
| Ф4Р | 1998 г. | 230/169/5500 | ИМБ | 2007-2009 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо |
| Дизельные двигатели | |||||
| К9К | 90 348 1461106/78/4000 | общая шина | 2005-2009 гг. | ||
| К9К | 90 348 1461101/74/4000 | общая шина | 2005-2006 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер | |
| К9К | 90 348 1461110/81/4000 | общая шина | 2006-2009 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер | |
| К9К | 90 348 146186/63/4000 | общая шина | 2002-2006 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер | |
| К9К | 90 348 146180/59/4000 | общая шина | 2002-2005 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер | |
| F9Q | 90 348 1870130/96/4000 | общая шина | 2005-2009 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер | |
| F9Q | 90 348 1870120/88/4000 | общая шина | 2002-2005 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер | |
| F9Q | 90 348 1870110/81/4000 | общая шина | 2005-2006 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер | |
| F9Q | 90 348 187090/66/4000 | общая шина | 2004-2005 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер | |
| М9Р | 1995 г. | 173/127/4000 | общая шина | 2007-2009 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер |
| М9Р | 1995 г. | 150/110/4000 | общая шина | 2005-2009 гг. | R4, DOHC, 16 клапанов, турбо, интеркулер |
| MPI — Система впрыска топлива Common Rail — Аккумуляторная система впрыска R4 — Рядный четырехцилиндровый двигатель DOHC — Два верхних распределительных вала | |||||
Множество передач ждет Renault Megane II.Бензиновым двигателям до 1,4 литра полагалась простая пятиступенчатая коробка передач Jh2, но более мощный Jh4 иногда устанавливался с ними, а с 1,6 устанавливался всегда. Коробки легко отличить: младшая серия имеет хитрую левую конструкцию ШРУСа - его штатив находится внутри коробки.
JR5 — более новая версия пятиступенчатой коробки передач с крутящим моментом до 200 Нм, устанавливаемая на бензиновые двигатели 1,5 и 2,0 мощностью 82 л.с. В отличие от Jh2 и Jh4 имеет механизм смены троса.
Экзотика, которую можно встретить в основном только в мощных дизельных версиях 1.5Tdi, это шестиступенчатые PK4/PK6 и улучшенный PF6 для турбированных бензиновых моторов, и самые мощные дизели 1.9 и 2.0.
Ну машина одна, все версии имеют четырехступенчатый "полностью французский" ДП0 в нескольких вариантах - от ДП0-046 до ДП0-054.
Механические коробки передач от французов далеки от идеала, но в большинстве случаев серьезных проблем с ними не возникает до пробега в 200-300 тысяч километров.Но есть нюансы.
КоробкиJh2 1.4 нетерпимы к гонкам - могут умереть и синхронизаторы 2-4 передачи, и дифференциал. Коробки JR5 еще жестче, если у них турбодизель. При этом тяжесть последствий варьируется от подвывания подшипников до опять же складывания дифференциала.
Еще одной проблемой ящиков Jh2 является конструкция стакана штатива и багажника левого привода. Это стекло не имеет привычной системы крепления вала, а профиль контактной поверхности таков, что при пробегах свыше 200 000стекло начинает вибрировать, шуметь и при малейшей возможности «выйти погулять». внутри коробки. Обычно это плохо кончается для дифференциала и колес. Цилиндрические шестерни.
Проблема осложняется тем, что "защита ШРУСа" на самом деле является сальником коробки передач, просто заросшим. Он ломается при проблемах с валом и все масло из коробки попадает на его пути.
На фото: Renault Megane 3-дверный "2006-09
Jh4 лишен этой сомнительной конструкции, имеет другие ШРУСы промежуточного вала для обеспечения ровной длины и сразу заметно меньше проблем. Пусть течет не хуже, чем младшая коробка передач этой серии, и за уровнем масла нужно следить так же тщательно, но масло здесь будет стекать относительно медленно через обычные сальники или датчик реверса и постепенно через сапун. Штативы с открытыми подшипниками расположены нестандартно, что можно считать плюсом.
JR5, как уже было сказано, слабоват для двигателей с крутящим моментом 200 Нм, но после рестайлинга устанавливался на автомобили с двигателем 1.6, с которым практически вечен при наличии свежего масла. Ну а от 2.0 или 1.5 после нескольких сотен тысяч пробега можно ожидать повышенного шума от любителей покататься или покататься на максимальной скорости. Но чаще всего коробка ломается просто из-за нехватки масла.
Все шестиступенчатые передачи имеют гораздо более высокий максимальный передаваемый крутящий момент.Даже самый младший ПК4 имеет ограничение в 360Нм, а учитывая, что на большинство из них устанавливаются моторы 1.5 dCi, которые в стоке не дают более 240Нм, то затянуть их моментом выше 270Нм практически нереально, механические проблемы возникают в основном из-за к отсутствию уровня масла. Дифференциал выполнен с хорошим запасом. Однако дизели 1.9 и 2.0 в полной мере реализуют все возможности ПК4 и имеют право на ПК6/ФП6, у которых предел выше развиваемых ими 300-360 Нм.
Двухмассовый маховик в дизелях Рено - на удивление корпус надежный, выдерживает свыше 200тыс. Пробег, но стоимость комплекта сцепления получается достаточно большая, более 60 тысяч. рублей и неправильная работа со сцеплением может прикончить и это и маховик за гораздо меньший пробег...
В младших коробках передач механизм переключения имеет рычажный привод со всеми люфтами на старых автомобилях. В шестиступенчатой коробке передач и JR5 привод, как уже было сказано, тросовый, заметно более надежный, но чувствительный к износу подшипник рычага переключения передач.Кроме того, тросы не любят длительного простоя машины, их может заклинить. Не бойтесь гидравлического давления, оно работает отлично и работает долго.
На фото: Renault Megane 2006–10 AKP DP0 подпитывается какой-то демонической славой. Хотя, на самом деле, идея была неплохая. Старая коробка AD-4, которая была лицензионной, но модифицированной и «улучшенной» версией шедевра Volkswagen 01M, была снова переработана и «улучшена», чтобы обеспечить минимальную стоимость и максимальную производительность, а также иметь более совершенные электронные элементы управления.
В итоге хорошая механическая часть справлялась хоть с крутящим моментом до 200Нм, но даже при 130-160Нм крутящего момента на валу двигателя проблем с этим было не мало. Плохая система охлаждения, забитый теплообменник, сильное загрязнение масла в коробке, плохие соленоиды и общий чувствительный к загрязнению гидроблок доставили немало проблем владельцам с пробегом за сотни тысяч километров, особенно в московских пробках.
Создатели коробки явно знали о слабых сторонах гидроблока и предусмотрели в конструкции достаточно серьезный фильтр, а не просто стальную сетку. Но обязать владельцев менять масло почаще забыли, а внутренний фильтр со временем просто забивается, вызывая масляное голодание в коробке. Причем это начинает ощущаться уже после 60 тысяч километров интенсивного движения. Активное использование блокировки ГДТ приводит к его работе до клеевого слоя при пробегах ниже 150 тысяч.км в городском потоке.
Перегрев, практически запрограммированный конструкцией коробки, и недостаток масла быстро выводят из строя втулки и часто вызывают коробление гидроблока. В таких условиях тефлоновые уплотнительные кольца заднего кожуха также практически мгновенно распадаются. В итоге после первого перегрева бокс уже не жилец.
Попытка продолжить эксплуатацию после замены масла/установки радиатора в спешке только увеличивает стоимость последующего ремонта.Однако, несмотря на все это, при частой замене масла, нормальном тепловом режиме и отсутствии гоночных амбиций автовладелец может найти вполне работоспособную АКПП с пробегом менее 300 тысяч.
Коробка вполне нормально переносит пиковые нагрузки, а небольшие доработки в виде внешнего радиатора и установки внешнего фильтра АКПП в сочетании с заменой масла не реже чем раз в 30 000. "долгая игра" даже с двигателями 2.0.
К сожалению, хороших владельцев так же мало, как и идеальных автомобилей.Однако коробку можно отремонтировать один раз, потому что она относительно недорогая и очень проста в ремонте. Главное, кроме ремонта механической части, не забыть и о гидроблоке: его тарелку можно купить за 16 тысяч.
Все двигатели Megane второго поколения хорошо известны в России. 1,4-литровый K4J — это версия популярного K4M, устанавливаемого на Logan и Sandero. На Дастер устанавливался двухлитровый F4R, как и 1,5-литровый дизель К9К.С запчастями и обслуживанием проблем точно не будет.
Очевидно, что по турбированному F4Rt специалистов меньше, но это в целом тот же двигатель с точки зрения слесаря, а дизели 1,9 и 2,0 получили широкое распространение на Nissan, Renault, Volvo и даже на многих автомобилях, но только на Меган они совершенно неуместны. Найти машину с этим двигателем так же сложно, как и с турбированным бензиновым двигателем, поэтому подробно останавливаться на них не будем.
В целом двигатели серии К4 давно зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые агрегаты. Особенно 1,6-литровый K4M. Меньший двигатель K4J мощностью 98 л.с. повезло меньше: его система фазовращателя изнашивается активнее и больше подвержена вибрациям, провалам тяги и троениям. В остальном конструкция двигателей практически одинакова, за исключением, конечно, размеров поршневой группы.
Самые удачные варианты мотора без фазовращателя, здесь не лучшая конструкция.K4J с 82л.с. только без него, утром стучать не сможет, как и 105-сильный двигатель К4М, что большая редкость.
На фото: под капотом Renault Megane Sport Tourer 2006–09 Но все двигатели с фазовращателем, к сожалению, будут стоить дополнительных затрат в размере каждой сотни тысяч. Текущая «фаза» - это не только потеря масла, но и попадание масла на ремень ГРМ, который в такой ситуации долго не проживет. Кстати, за сервисным ремнем тоже нужно следить в обе стороны, тут он легко наматывается на шкив, после чего проскальзывает ремень ГРМ.Впрочем, замена фазовращателя не испортит - стоит 6-8 тысяч рублей, к тому же в продаже есть ремкомплекты.
Как и другие бюджетные двигатели, К4 имеет проблемы с утечками масла через сальники, качеством уплотнения, шумом и вибрацией, а также негерметичностью впуска.
Здесь ремень ГРМ нуждается в плановой замене не реже, чем каждые 60 тысяч километров. Подтягивать не стоит, изнашивается сам ремень и ролики - тут они обычно среднего качества.Менять помпу нужно одновременно, две замены по времени вряд ли выдержит.
Катушки зажигания не особо долговечны, через 50-60 тыс км. они могут вас удивить. Шкив амортизатора плохой конструкции требует контроля и замены при каждой второй смене ГРМ, иначе возможны сюрпризы, вплоть до дыма в подкапотном пространстве и сбоев ГРМ.
На фото: Renault Megane 3-дверный "2003-06 Комплект ГРМ 2.0 Ф4Р
цена за оригинал
4 978 руб.
Компоновка в моторном отсеке тесная, часто приходится снимать переднюю панель для работы с навесным оборудованием. Но это обычно мелочи. В целом это отличный двигатель с ресурсом не менее 300 тысяч километров пробега при нормальном обслуживании.
Двухлитровый F4R тоже простой двигатель и даже более надежный, чем его «маленькие» собратья. Проблемы точно такие же: не очень большой ресурс ГРМ, течи, фазорегулятор с пробегом более 80 тысяч, грязный впуск, шкив амортизатора.
Добавлен грязный сальник и нарушение герметичности катушек зажигания - часто забивает наконечник в корпус. При этом двигатель менее чувствителен к качеству топлива, работает еще тише и не подвержен вибрациям. Ресурс наверное приличный, на 300.
Diesel K9K - В целом тоже хороший двигатель. Втулки коленчатого вала следует отнести только к числу расходников. При пробеге свыше 120 000 и использовании масла с вязкостью SAE30 задиры - обычное явление, особенно после чип-тюнинга.
на фото: Renault Megane "2006-09 Правило простое: купи машину, поменяй ГРМ - поменяй и вкладыши. Это гораздо дешевле, чем искать новый двигатель вместо старого с дыркой блок потом.И лучше летом использовать масла SAE40 или даже SAE50, менять максимум 10000 и регулярно проверять давление масла.
Клапан EGR на движущихся автомобилях закисает, затем забивается и впуск. Иногда прогорает трубка EGR.
Сажевый фильтр не жилец при езде по пробкам, а регулярное сгорание очень вредно для двигателя и без сканера его не завести, тем более что жидкость для него стоит немалых денег.В случае сильного загрязнения фильтр чаще снимают, чем сжигают. Благо есть версии Евро 3 без фильтра.
Фото: Renault Megane Estate 2006–09 Среди дизельных автомобилей стоит выбирать пострестайлинговые, с топливной арматурой Bosch, которые и надежнее, и специалистов проще найти. Неслучайно Renault отказался от своего поставщика Delphi.
Турбина версий свыше 100 л.с. довольно нежная: при длительных прогревах, например, заедает вестгейт, а при опоздании — полно оторванных лопаток..
Топливный и воздушный фильтры нужно менять очень часто, в идеале - раз в 20 000. это не так дорого. При нормальном обслуживании поршневая группа выдерживает более 300 тысяч выстрелов, а средний износ порадует даже Плюшкина. По трассе можно дойти до 3,2 литров, если не превышать 90 км/ч, а по городу до 5 литров.
Фото: Renault Megane CC Convertible 2006–10 Но если не хочется думать о двигателе, лучше взять что-то другое.Этот двигатель требует качественного обслуживания, не терпит забвения и небрежности, особенно в возрасте, когда на рынке представлены все Меганы второго поколения.
Радиатор
цена за оригинал
4 170 руб.
Напоследок хотелось бы сказать о проблемах, общих для всех двигателей. Например, течь в системе охлаждения. Главный радиатор корродирует снизу и дает течь на 200 000 км. Факторы, способствующие этому, — пробег по трассе, отсутствие решетки на бампере и старый антифриз.
Вентиляторы радиатора не отличаются особой настойчивостью, после 150 тысяч километров пробега рекомендуется следить за оборотами, и при необходимости смазывать, чистить или заменять. В тяжелых случаях проводка вентилятора может сгореть.
Слабые опоры двигателя, особенно нижняя "гитара" - у дизелей и младших бензиновых моторов их приходится часто менять, чтобы не вибрировали.
Французы сделали очень интересную машину.Удобный, красивый и простой в обслуживании. Как всегда есть несколько нюансов, требующих внимания: не очень удачная электрика, особенности подвески, фазорегулятор у большинства моторов, EGR и втулки 1,5 у дизеля. Да и коррозия до сих пор происходит - как я уже сказал, полностью не забили, просто сделали невидимой. Но все недостатки в людских сплетнях многократно умножаются, запоминаются и, и многое другое, часто мнимые.
На фото: Renault Megane хэтчбек 2003-06 В целом можно признать, что слухи о невероятной ненадежности Меган сильно преувеличены.Особенно, если брать бензиновую версию 1,6 или 2,0 в сочетании с механической коробкой передач.
Отзыв владельца
Филипп Иванов
Найти дизельный Меган в "невредимом" состоянии практически невозможно, но я его обнаружил 5 лет назад. В то время большинство дизелей имели запас хода 500-600 тысяч километров. После покупки машины сразу заменил шатунные вкладыши во избежание "кулака дружбы".
Автомобиль идеален в плане комфорта.Поменял родную подвеску примерно на 240000 км. Заменены рычаги, сайлентблоки, шаровые опоры и рулевая тяга в сборе. При всем при этом у меня остались родные амортизаторы, и они живые.
На фото: Renault Megane Sport Tourer 2003–06 В салоне много выдвижных ящиков и гигантский охлаждаемый перчаточный ящик. Правда, там много сверчков. Можно их вылечить разбором и склейкой, но мне лень.
На фото: Торпедо Renault Megane Sport Tourer 2006–09 Металл в моей машине совсем не гниет.Например, 6 лет назад я скатился с высокого бордюра и погнул защелку, в результате чего задний бампер немного прогнулся. Я не сразу заметил проблему. Заслонка начала царапать бампер и сдирать краску, но через 6 лет ржавчина не появилась.
Из-за неисправности... Трубка EGR сгорела, но открутить ее оказалось нереально - все заклинило. Пришлось разобрать глушитель, снять катализатор и турбину, чтобы все это снять и заменить патрубок.
Отдельная история замена лампочек родного ксенона со снятием "рта" и самих фар.Я сделал это дважды, второй раз я сделал это за 15 минут. Замена предохранителей тоже доставляет массу удовольствия: приходится вынимать аккумулятор и отключать мозг.
Экспертное заключение
Рено Меганвторого поколения – отличный вариант для тех, кто имеет ограниченный бюджет, но при этом уже не чувствует прекрасного в отечественном автопроме. Приемлемая цена является главным преимуществом этого автомобиля. За экземпляр до стайлинга с вас попросят около 170 тысяч рублей, а «остальное» не за горами — около 200 тысяч.В таком случае вы получите по-настоящему европейский автомобиль. Здесь на мгновение круиз-контроль даже поставили на достаточно простые комплектации с «механикой». А сами машины заводятся с кнопки (с учетом годов выпуска).
При достаточно большом количестве предложений вторичного рынка большинство автомобилей сосредоточено в регионах. Поэтому при выборе обязательно расширяйте географию поиска. Седаны традиционно доминируют, с разгромным результатом. А из трех доступных двигателей наиболее популярен 1,6-литровый мощностью 115 л.с.
На фото: Renault Megane 5-дверный "2003-06 Не удивляйтесь, что большинство автоматических коробок передач уже неоднократно менялись или ремонтировались. Знаменитое VAG-овское наследие, под разными названиями, прижилось давно на "французах", массово выходивших из строя в середине 90-х и успешно до сих пор забирающих душу своих владельцев в середине 2010-х. Еще одной особенностью этих автомобилей являются пластиковые передние крылья, которые не только не подлежат ремонту, но и со временем" раздвигаются», создавая щели, что создает впечатление, что машина побывала в аварии.
Сложностью при выборе Меган может стать сборка, т.е. выбор между чисто французским или турецким сборочным заводом. Лично я считаю мнение о лучшем французском редактировании очередным стереотипом и не вижу большой разницы. То ли дело в кузове — хэтчбеки собирали на заводе во Франции, седаны — в Турции. Было также несколько универсалов из Испании. Но если дело в принципе, хозяин - хозяин.
На фото: Рено Меган 3-дверный "2006-09 Если хочешь продать машину, надо набраться терпения.Трудно назвать конкретные даты, насколько вам повезло. Французы вообще сильно привязаны к своим русским хозяевам и очень неохотно с ними расстаются. Кроме того, у Renault Megane II есть более популярные конкуренты, такие как Ford Focus, Opel Astra и Nissan Almera. Я лично знаю счастливчика, который расстался с ласточкой более полутора лет (!). Правда, справедливости ради стоит отметить, что это был хэтчбек.
Вы бы купили Renault Megane II?
Рено Меган 2 своим дизайном начал покорять сердца многих водителей с 2002 года.Выпускался в версиях седан, универсал и хэтчбек. И хотя 2006 год принял несколько иной вид, на общих характеристиках это никак не отразилось. Мелкие недостатки и неисправности Рено Меган 2 остались без внимания производителя. Особенно много нареканий от владельцев касалось электроники французов. Хотя есть счастливчики, незнакомые с поломками и болезнями Меган. В данном случае поговорим только о слабых сторонах и частых поломках автомобиля Рено Меган 2, чтобы владельцы этой красавицы заранее знали, на что обращать внимание в первую очередь и от чего защищать.
К сожалению, мало информации о надежности дизельного агрегата Рено Меган 2.Основные проблемы, связанные с ним, это прогар шайбы под форсунками или трещины в корпусе интеркулера, но такие дефекты грозят не ранее 120 тысяч.
Самым надежным является бензиновый двигатель объемом 1,4 л мощностью 98 л.с. Самая маленькая из всех жалоб была направлена против него.
Как видите, список неисправностей Рено Меган 2 приличный, но не все они серьезные, так что зная о них, можно заранее подготовиться. Плюс, конечно, не все так печально и печально, как может показаться на первый взгляд, глядя на все эти предстоящие поломки, ведь вероятность того, что именно этот комплект ждет одного хозяина, ничтожно мала, хотя 5-6 слабых мест будут выходи за всех.
.Что делать если стартер крутит но не крутит двигатель, не проворачивает коленвал? Причин такого поведения несколько, их следует подробно изучить, а также рассмотреть методы устранения. Вы можете сразу запаниковать, но этого делать не следует. Ремонт стоит максимум 300 руб. Единственное, что избавляет от этого отвращения, — это время. Однако все зависит от типа неисправности, возникшей в стартере.Сначала нужно сделать диагностику.
Итак симптомы налицо - стартер крутит но двигатель не заводится. Вы, конечно, можете отбуксировать машину, но это разумно сделать, если вы хотите попасть в ремонтную мастерскую. Постоянно так запускать двигатель, нет. В первую очередь проверьте, не слышны ли со стартовой стороны какие-либо посторонние металлические звуки. Если они присутствуют, сразу можно определить причину неисправности – износились зубья на маховике, поэтому шестерня не может с ними зацепиться.
Но могут быть и другие неисправности. Например поломка самого бендикса. Основная часть – обгонная муфта. С его помощью шестерня может поворачиваться только в одну сторону. Если он свободно вращается в обоих направлениях, повреждена обгонная муфта. Вам нужно будет только заменить бандикс, и эта процедура займет примерно полчаса. Металлические листы или пластиковая заглушка ломаются очень редко. При такой неисправности стартер крутит, но двигатель не запускается, так как втягивающее замыкает контакты, но не переключает передачи.
Для работы вам понадобится небольшой набор инструментов - ключи на 10 и 13. И на какой бы машине не происходило снятие этого механизма. Ремонт стартеров различных марок и моделей автомобилей осуществляется по одной технологии. Причиной этого является идентичная конструкция электропривода. Они могут отличаться размерами, типом (с переходником или без), а также типом заглушки (пластмассовая, металлическая пластина). В остальном разницы практически нет.
Правда, в некоторых моделях автомобилей надо не слабо снимать стартер.Например, в отечественной классике, чтобы открутить нижнюю гайку крепления, нужно залезть под машину, чтобы освободить стартер двигателя. А потом при помощи головки на 13, пары карданов и удлинителя открутить эту злосчастную гайку. Однако большинство водителей это просто игнорирует, у них при сборке крепится на две гайки. В других моделях отечественных автомобилей проблема ВАЗ с демонтажем стартера не наблюдается.
Заменить бандикс можно всего за 10-15 минут.При условии, что стартер уже снят с автомобиля и готов к ремонту. Сначала открутите застежку задней крышки, затем снимите стопорное кольцо с ротора. Закрутите две гайки, с помощью которых стартовые детали соединяются между собой. Но отсоединить можно только после отсоединения обмоток статора от щеточного узла. При ремонте навесного оборудования старайтесь обращать внимание на каждую деталь, даже самую маленькую.
Сначала очистите лезвия и корпус. Во-вторых, оценить износ кустов и щеток.После отсоединения всех частей стартера ротор останется на передней крышке. Ближе к его краю находится стопорное кольцо. Сверху на нем есть клипса, которую можно сдвинуть в сторону обмотки ротора, сделав несколько легких движений. Затем с помощью отвертки снимите кольцо. Все, теперь бандикс легко разбирается и на его место устанавливается новый. Рекомендуется, чтобы винтовые канавки на поверхности рабочего колеса были покрыты литиевой или графитовой смазкой.
Но гораздо хуже, когда стартер крутит, но двигатель не заводится и слышны металлические шумы. Это означает, что вам придется снять коробку передач и заменить венец маховика. Если будете сюда лезть то вспомните как давно менялось сцепление. Если не помните когда, то приобретите комплект - диск, корзина, подшипник и шесть винтов. Процедура снятия коробки передач непростая, поэтому в очередной раз затратна в реализации.Первым делом отсоедините все провода, идущие к коробке передач и тросу привода спидометра. Теперь слейте масло, контролируя его внешний вид.
Затем отсоедините внутренние диски Снимите ШРУСы с коробки передач. Обратите внимание, что обе петли нельзя снимать одновременно! Сначала разбираем первый и ставим на его место заглушку. После этого просто выньте второй. Иначе развалится дифференциал, придется разбирать коробку для устранения поломки.Затем навешиваем двигатель и коробку, снимаем подушки. Однако после этого подготовка закончена. Теперь нужно просто открутить болты или гайки, которые крепят коробку к двигателю. И можно расстыковаться.
Учтите, что если стартер крутит, но не крутит двигатель и причина в ободе, то его зубья не будут повреждены. Большинство будет в идеальном состоянии, а вот малый сектор будет разбит. Дело в том, что коленвал относительно стартера останавливается в одном положении.И тут начинается редуктор - влияние шестерни бендикса на венец.
Ремонт коронки может быть совершенно бесплатным. Разумнее было бы удалить его и поставить обратно. Этот элемент полностью симметричен, поэтому проблем не возникнет. Новый имеет стоимость около 200-250 рублей, что тоже не ударит по карману. Сначала надо скинуть его с маховика. Затем коронка (новая или такая же) прогревается. Это не обязательно. Он также используется просто на маховике. Все, теперь металл остывает и венец намертво стягивает маховик.Здесь можно закончить ремонт и приступить к сборке автомобиля.
Теперь вы знаете, как поменять стартер. Цена нового относительно невелика. Например, для автомобилей ВАЗ минимум 2300 руб. Конечно, чем дороже машина, тем больше денег нужно на покупку стартера. Но не всегда разумно менять его полностью. Если неисправность в бендиксе, то его стоимость в десять раз ниже. Поэтому проще заменить только этот узел.
р >>.Форд Фокус 2 утром не завелся? Ничего, ничего, поломки не случится с любой машиной. Вам предстоит разобраться, почему вы сели в машину, а она не завелась и устранить эту проблему. Самое главное, что если двигатель не заводится, а стартер крутит, эта проблема устранена. Для этого нам нужно разделить дела на 3 категории:
Однако в самом начале ваших попыток завести Форд Фокус второго поколения следует попробовать следующее.
Вы должны выжимать газ до тех пор, пока не остановитесь и не включите стартер. Так бензин в цилиндры не попадет, а свечи должны просохнуть. Смело поворачивайте ключ и пробуйте запустить двигатель.
Если Форд Фокус 2 не заводится, то чаще всего проблема кроется в системе загрузки. Как правило стартер не крутит и отворачивается разными щелчками.
Это связано с нарушением контакта проводов, пропаданием контакта, замыканием стартера, выходом из строя реле сопротивления или перегоранием патронных предохранителей F13.
Если слышны щелчки, проблема в низком заряде батареи, плохом контакте или повреждении реле.
Это серьезная проблема и нужно сразу заглушить двигатель, потом посмотреть контакты реле тяги и если их нет то проблема в картере сцепления.
Такую проблему решали специалисты из ста.
Взлетная пушка, якоря пушки и маховик не крутятся.Такая проблема возникает при повреждении маховика, буферных пружин, зубчатых передач или слабом картере и самом стартере.
Особое внимание уделяется безопасности. Используйте резиновые перчатки и инструменты с резиновыми ручками. Если Форд Фокус 2 не заводится и это связано с системой зажигания, нужно проверить работоспособность катушки зажигания и самой проводки.
Посмотреть интересное видео По теме:
На автомобиле Форд Фокус 2 стартер выполняет те же функции, что и остальные, с его помощью начинается сам двигатель внутреннего сгорания.При таком сбое есть только 2 выхода из ситуации. То есть: Толкать машину, или думать о причинах нарушения нормального функционирования стартера.
Для того, чтобы определить причины поломки стартера, необходимо знать, от какого он, так как расщепление одной мелкой детали может привести к выходу из строя всего прибора.
Основными деталями модели Ford Focus Starter с двухточечным стартером является геникс или обгонная муфта.
Вторая модель Ford работает некоторое время, а затем остывает.Бендикс предотвращает передачу крутящего момента от маховика к стартеру во избежание его повреждения.
Каждого водителя всегда больше всего раздражает ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания пуск молчит. Существует огромное количество причин, по которым ваш автомобиль может не завестись. Список причин начинается с самого элементарного отключения проводки и окончательной поломки.Если вы хорошо разбираетесь в системе вывода, то без труда найдете причину перелома. Для опытного водителя Список допущений, по которым стартер сбрасывал один щелчок. Конечно, если у вас нет большого опыта вождения, вы, скорее всего, вините реле как прорыв. Это предположение неверно, так как реле при работе издает какие-то щелчки, но их практически не слышно. В этой статье мы сообщим вам об основных причинах того, почему не крутит стартер Форд Фокус второй модели.
Первая ситуация. Услышьте щелчок реле и реле отношений.
Работа большинства существующих электроприборов сопровождается своеобразными звуками, так называемыми щелчками. При таком звуковом сопровождении электроприбор хоть частично, но все же работает.
Во всех существующих реле используется электромагнитный способ соединения контактов.При подаче напряжения на контактные зажимы, расположенные на гибких скобах, возникают разнополярные заряды, которые притягиваются друг к другу. Благодаря этому притяжению и движению с некоторым ускорением поверхности зажимов ударяются, и водитель слышит своеобразный звук. Водители с большим стажем легко могут определить неисправность реле только по звуку.
Для осуществления нормального запуска двигателя необходимо управлять абсолютно всеми элементами. При запуске двигателя хорошо воспламеняются эти узлы и детали:
Вторая ситуация, когда Форд Фокус 2 не крутит стартер, но слышны щелчки от реле.
Если вы слышите щелчок реле, то есть хоть какие-то признаки жизни системы управления двигателем. Наиболее частыми причинами возникновения факторов FORD Focus 2 являются:
В большинстве случаев нормальная работа связана с разрядкой аккумулятора. Поскольку он является единственным источником питания, а затем разряда, он просто не может заменить якорь стартера и обеспечивает все свое энергоснабжение для функции реле. В этом случае зарядите или замените другой аккумулятор.
Разобраться с причинами поломки стартера гораздо сложнее, так как его придется снимать, а это достаточно долго и неудобно.Для диагностики вам понадобится аккумулятор. Подсоедините массу к пусковому корпусу и плюсовой клемме. К контакту реле. Если стартер крутит, нужно заменить реле. Если стартер не работает, надо искать проблему внутри.
Значит не
Какой бы хорошей ни была машина, когда хмурый с двигателем, она хороша как памятник. Памятники в нашей стране, слава богу, грейферы, а с хорошим
Машины не такие розовые. Форд Фокус. - одно из ярких мест, украсивших автомобильный рынок страны, вот уже почти 15 лет поклонники
Бесперебойной работы.Во время запуска. А когда не заводится, мы понимаем, что такое ремонт. К счастью, двигатель Форда устроен. Фокус 2 не очень мудр, а
Boot System - и невнятно.
Стандартная концентрированная система пуска состоит из Анкб, стартера, реле управления, тягового реле и смазки маховика, с которой проходит включение шестерни Bengetix Starter
. Ничего сложного. Сама автостанция представляет собой обычный электродвигатель с укороченным редуктором планетарного типа.Стартер называется «электрическая машина постоянного тока со смешанным возбуждением», если он каким-то образом помогает. Он состоит из статора с обмотками смещения, якоря с обгонной муфтой и втягивающего реле. Вот схема его устройства.
Когда включаем зажигание и замыкаем контакты в контактной группе блокировки зажигания, ток от аккумулятора через пусковое реле и предохранитель поступает на обмотку втягивающего реле. Реле срабатывает и его контакты замыкаются, тем самым подавая ток на обмотку ротора и статора.В то же время ступица муфты переднего хода перемещается, приводя в зацепление бензиновую шестерню от венца маховика. Стартер прокручивает маховик до тех пор, пока двигатель не запустится. Когда двигатель начинает работать и частота вращения маховика превышает частоту вращения выходного вала стартера, сцепление отбрасывается, шестерня выходит из зацепления с помощью маховика, контакты замыкаются и шина останавливается. автоматически выключается.
Разумеется, в систему запуска двигателя Форд Фокус 2 входят провода, предохранитель и контактные разъемы.Итак, сервисный стартер наших фордовских отделов, а с дефектами и причинами их возникновения мы сейчас и разберемся.
Простейшая поломка в любой машине: хоть сколько раз включишь - не работает. Тогда вы сможете точно знать, что конкретный предмет просится на свалку или
нуждается в ремонте. Чем мощнее устройство, тем больше деталей оно может сломать, и стартер нашего Форда не исключение. К счастью, европейская поломка
хорошо подготовила Форд второго поколения.Ориентируйтесь на условия нашей работы. Стартер трогать не стал и после рестау, так что особых сообщений
"Самопуск" ждать не пришлось. Но были случаи, когда автовокзал подводил.
1. Форд Фокус 2 не заводится, обороты взлетные. Такая высокая диагностика может быть обеспечена в том случае, если оборудование Bengetix, входящее в зацепление с венцом маховика, зацепится и прокрутится без захвата венца. Обмену подлежит комплектация Bengetix, возможно с муфтой в сборе.
Второй вариант решения - завязывание зубьев на клине маховика. Бывает крайне редко, но бывает. В этом случае придется менять маховик коленвала. Это может быть при неравномерном износе коронок зубов.
Следующая строка - планетарный редуктор. Редукторы сделаны из металла и служат очень долго, а вот планетарный редуктор пластиковый. В большинстве случаев подозрение падает на нее. Возможно, что его надевают раньше времени.
В любом случае разбираем и разбираем наш основной пусковой узел. Конечно, можно купить новую автостанцию, но оригинальное устройство восстановления
будет стоить от 3000 рублей, а цена нового оригинала — от 5 тысяч. Неоригинальный стартер на Форд Фокус 2 1.6 цена которого должна быть
Около 4 тысяч стоит в каждом автомате.
2. Не крутит стартер Форд Фокус 2. Самый простой треск и самый приятный рабочий по диагностике.Если стартовый блок вообще не крутится, то такое вполне может случиться. Первое что приходит на ум - сгорел статор или ротор обмотки. Однако стоит прислушаться к работе втягивающего реле. Если реле не натянуто, проблема, скорее всего, электрическая.
В этом случае нужно пройти через цепь от замка зажигания. Проверить, что все в порядке:
Где находится блок реле стартера и предохранитель, а особенно где стоит автосервис, надеемся всем кто занимается Фордом известно, если это причина
"Самопуск" не работает, то он как раз для этого и был , мы можем предположить, что мы разделены малой кровью. В остальных случаях снятие и разборка стартовых забоев.
На этом проблемы со стартером не заканчиваются. Он может не работать должным образом, что является первым признаком того, что ему нужно будет исправить это в ближайшее время.Сделай сам или форс
Сто, но надо узнать за что крутит стартер. Слышно в рутине и возможен перегрев корпуса. Причиной могут быть подшипники или втулки
, куда попала вода или грязь, а также анкерная принадлежность из-за износа втулок или подшипников. Также без снятия и разборки автостанции это сделать не получится.
Якорь может быть еще одной проблемой. Перегрев стартера может вызвать интенсивный износ втулок, в результате чего якорь может начать замыкать статор.Если он вовремя не подействует, может сгореть ротор или обмотка статора, а цена ремонта в этом случае может быть не менее 1500 рублей - перематывать ветер дорого. В этом случае, если автовокзал уже дышит ладаном, проще купить новый или б/у, но гарантированно рабочий.
Еще одним неприятным сюрпризом могут помешать кисти. Их Форд Фокус 2 Фокус Фокус. Чтобы добраться до блока держателя ремня нужно выстрелить и
Разобрать стартер практически полностью.Кисти могут просто конфликтовать, и это сразу будет видно. Просто проверьте это, просто измерьте высоту каждой кисти.
Щетка должна выступать из корпуса на 5-7 мм. Также необходимо проверить замыкание корпусов щеток с пусковым корпусом. Сделайте это возможным
Обычный мультиметр не должен показывать контакта между корпусами щеток и корпусом стартера.
Процедуру разборки стартера подробно описывать не будем, так как она достаточно подробно описана в инструкции по эксплуатации Форд Фокус 2.Маркировка основного
Действия по снятию:
Чтобы судить о тоске этого топора, достаточно покрутить ведущую шестерню в разные стороны. В одном наконечнике он должен вращаться вместе с валом, в другом — только фурнитура.
Собственно, это все, что мы можем сделать, чтобы спасти автомобильную станцию. Практически все детали, якоря, реле, контактная группа и редуктор, стартер бендикс
Форд Фокус 2 1.6, цена которого будет около 500 рублей, нуждаются в замене, поэтому при желании вы можете отремонтировать стартер своими силами. своими руками и сэкономить несколько
тысяч хотя бы.Отличная работа!
Система зажигания на любом автомобиле состоит из различных различных механизмов и узлов, обеспечивающих нормальную работу. Одним из устройств, предназначенных для запуска двигателя, является пусковой узел. Более подробно о причинах, по которым срабатывает стартер Форд Фокус 2 и как правильно его ремонтировать, вы можете узнать из этой статьи.
[Скрыть]
Поскольку стартер Ford Focus 2 считается одним из основных компонентов системы, его выход из строя может доставлять неудобства автовладельцу.Состояний неработающего механизма может быть несколько.
Например, если узел крутит, но двигатель не заводится, причины могут быть следующие:
Если нет, то сначала необходимо провести диагностику состояния ротора или статора. Еще надо послушать - щелкает втягивающее реле или нет. Если щелчков нет, причина, скорее всего, электрическая.
В этом случае необходимо обратить внимание на диагностику:
Следует также отметить, что пусковое устройство может вообще выйти из строя. Например, если узел перегревается и комбинезон крутится очень туго, а звук при его работе остается постоянным, проблема связана с подшипниками. Они могут изнашиваться, также на них могла попасть грязь, в некоторых случаях якорь будет выброшен из-за износа.
Если говорить о перегреве, то обычно это происходит из-за замыкания якоря статора, что опять-таки из-за износа втулок.Кроме того, в конструкцию пускового узла входят четыре щетки, которые они могли носить. Как видите, поломок в целом может быть очень много, начиная от и заканчивая щетками и подшипниками (автор видео о диагностике механизма в домашних условиях - канал РФ Автоэлектрик).
Если вы никогда ранее не ремонтировали стартер и не уверены, сможете ли его отремонтировать, лучше обратиться к специалистам. А в целом справиться с такой задачей сможет любой автовладелец.
Для ремонта механизма выполните следующие действия:
Наглядная инструкция по замене пускового устройства на автомобилях Ford дана в видео ниже (автор FORD ABC Channel).
Сегодня мы выясним, почему загрузка платит, но двигатель не запускается, и найдем пути решения этой проблемы.Сразу к делу!
Двигатель не запускается из-за проблем с зажиганием, питанием и системой запуска. Если вы не можете завести машину утром, попробуйте выжать педаль газа до упора, включить стартер и только после этого завести двигатель. Если свечи зажигания залиты, этот метод вытеснит топливо из выхлопных камер, новое не попадет в цилиндры, а свечам будет дано немного подсохнуть.
Внимание! Может быть опасно) В системе зажигания Ford 2 используются высоковольтные провода, и это может быть чертовски опасно.Поэтому при устранении поломки используйте резиновые перчатки и прорезиненные инструменты. Ставим машину на тормоз, включив нейтралку и проверяем целостность проводов на катушке зажигания. Если все в порядке, необходимо проверить искру в замке зажигания.
Проверка свечи зажигания под давлением в домашних условиях
Самая распространенная проблема при запуске двигателя - не крутит стартер.Это происходит при целостности проводов проводов, повреждении предохранителя, выходе из строя реле сопротивления и коротком замыкании.
Если стартер возвращается, но слышны щелчки, то эта проблема может быть связана с низким зарядом аккумулятора, плохим контактом и проблемами с обмоткой реле тяги.
Если стартер оторвался/дернуло реле стартера, а завести надо, пуск пуск должен быть замкнут прямо!
Это происходит при повороте пыльника, якорь работает, а маховик не реагирует.В этой ситуации нужно смотреть на маховик. Скорее всего, он поврежден или разрез задевает картерную муфту.
Starter Twystów, но проблемы с креплением. Он может работать медленно или один раз. При этом смотрите заряд аккумулятора, контакты резистивного реле и все соединения.
При проворачивании стартера после запуска двигателя необходимо сразу заглушить двигатель и поменять предохранитель. Проблема не может исчезнуть, и необходимо обращаться к водителям.
Если двигатель FORD FOCUS 2 не заводится и проблема трясет энергосистему, нужно проверить воздушный фильтр.Если с ним все в порядке, проверьте контакты системы впрыска. Потом нужно осмотреть помпу и на этом конец, т.к. если контакты в порядке и помпа работает то уже нужен хороший драйвер.
.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
