logo1

logoT

 

Как понять что антифриз попадает в масло


Антифриз попал в двигатель: последствия для мотора

Среди различных неисправностей двигателя внутреннего сгорания с жидкостной системой охлаждения можно столкнуться с тем, что рабочая жидкость из системы охлаждения начинает попадать в систему смазки. Сразу отметим, что причин для такой поломки существует несколько, начиная от прогоревшей прокладки головки блока цилиндров и заканчивая трещиной в блоке или ГБЦ.

В результате попадания тосола или антифриза в масло достаточно часто под крышкой маслозаливной горловины образуется эмульсия, а в расширительном бачке на поверхности охлаждающей жидкости можно наблюдать маслянистые пятна. В более тяжелых случаях водитель замечает, что поднимается уровень масла в двигателе, в системе охлаждения параллельно снижается уровень ОЖ. Это говорит о том, что утечка достаточно сильная.

Так или иначе, данная проблема является серьезной. Как правило, с сильными утечками водитель начинает бороться сразу. При этом ошибочно полагать, что незначительное количество антифриза в масле позволяет дальше эксплуатировать силовой агрегат, затягивая с его ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, что происходит с мотором, если в двигатель попал антифриз или тосол, а также к каким последствиям приводит охлаждающая жидкость в моторном масле.

Содержание статьи

Антифриз попал в двигатель: какие последствия для силового агрегата

Начнем с того, что антифриз или тосол является смесью концентрата и дистиллированной воды. Вполне очевидно, что попадание такой жидкости в систему смазки и смешивание с моторным маслом значительно ухудшает свойства смазочного материала.

Отметим, что езда на таком масле вполне способна привести к быстрому износу и капремонту ДВС. Если для старых моторов «капиталка» является прогнозируемой и вполне ожидаемой процедурой, то необходимость полностью ремонтировать относительно новый мотор может стать для водителя полной неожиданностью.

Так вот, если антифриз попал в двигатель, при этом агрегат эксплуатируется дальше в штатном режиме, тогда в таком двигателе может появиться стук, причем очень быстро. Обычно  стучать начинают вкладыши коленчатого вала и распредвала. Давайте рассмотрим, почему так происходит.

Итак, если по каналам системы смазки начинает циркулировать масло, смешанное с антифризом, первыми начинают страдать нагруженные подшипники скольжения, более известные как вкладыши. Если точнее, речь идет о вкладышах коленвала и распредвала. На поверхности вкладышей образуются задиры, в результате чего появляется стук.

  • После разборки двигателей с такими повреждениями можно увидеть, что на вкладышах буквально стерт фрикционный слой, а металлическая поверхность покрыта царапинами-задирами. Гладкая и блестящая поверхность вкладыша из привычного серого цвета превращается в бурую, покрытую пятнами и царапинами. Вполне логичным является вопрос, почему так произошло.

Если рассмотреть поверхность поврежденных вкладышей при большом увеличении (например, под электронным микроскопом), становятся видны очень маленькие шарики белого цвета. Размер шариков, в среднем, составляет всего около 20-35 микрон.  Указанные частички-шарики буквально «въедаются» в металл на поверхности вкладышей.

Становится понятно, что указанные мелкие частицы, подобно абразиву, стерли фрикционный слой  и образовали задиры. Теперь давайте разберемся, откуда они появились и какова их структура. По результатам химического анализа специалисты определяют, что в составе частиц присутствует фосфор, сера, кальций и ряд других химических элементов.

Главное, эти частицы более твердые по сравнению с фрикционным слоем и самим материалом изготовления подшипников скольжения. Что особо интересно, указанные твердые частицы образовались из добавок и присадок, которые находятся в самом моторном масле. Более того, образование частиц происходит именно тогда, когда присадки для моторного масла смешиваются с тосолом/антифризом, после чего эта смесь нагревается.

Естественно, во время работы ДВС силовой агрегат сильно разогревается. Также любые процессы внутри мотора происходят достаточно быстро. Получается, если антифриз попал в масло, тогда при работающем двигателе коленвал вращается, скорость движения других деталей и узлов высокая. Это значит, смесь масла и ОЖ активно перемешивается, превращаясь в эмульсию.

Еще раз напомним, в составе охлаждающей жидкости присутствует большой процент воды. Так вот, присадки для моторного масла в воде растворяются намного лучше, чем в масле. Итогом становится высокая концентрация растворенных присадок, причем даже если антифриза в смазку попало немного.

  • Также не стоит забывать о значительном нагреве двигателя. Высокая температура значительно ускоряет химические реакции, процессы смешивания и т.д. Получается, через небольшой промежуток времени после попадания антифриза в двигатель, в  полученной смеси из моторного масла, воды и концентрата антифриза образуются прочные фосфорные соединений цинка и кальция.

А теперь представим, что такая смесь попала на нагретую поверхность  вкладыша. Вполне очевидно, что вода быстро испарится, после чего остается небольшой твердый шарик. Указанный шарик, подобно песчинке, образует на гладкой поверхности сопряженных деталей задиры и другие дефекты.

Если учесть, что таких частиц в процессе работы ДВС появляется много и они активно циркулируют по всему мотору вместе с маслом, результаты предугадать не сложно. Износ поверхностей значительно усиливается и ускоряется, через небольшой промежуток времени двигатель стучит.

Полезные советы

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если антифриз или тосол попал в масло, последствия для двигателя могут быть катастрофическими. То же самое можно сказать и о случаях, когда в системе охлаждения используется обычная вода.

На попадание ОЖ в систему смазки укажет белый дым из выхлопной трубы, пузырьки воздуха в расширительном бачке, снижение уровня жидкости в системе охлаждения, увеличение уровня моторного масла, эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины и ряд других признаков.

Важно понимать, что вода в масле приведет к капитальному ремонту при дальнейшей эксплуатации двигателя. Даже незначительное попадание воды в систему смазки уже является поводом для немедленного прекращения эксплуатации силового агрегата. Также после полного устранения неполадок моторное масло необходимо обязательно сменить, а смазочную систему нужно промыть.

К этому можно добавить, что в состав моторных масел последних поколений входит целый пакет активный моющих, противоизносных и противозадирных, а также антифрикционных (энергосберегающих) и антиокислительных присадок. На практике это означает, что таких добавок в масляной основе не менее 1/3. Получается, попадание воды в масло неизбежно вызовет целую цепочку нежелательных химических реакций.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете о том, что делать, если тосол или антифриз течет или упал уровень антифриза в расширительном бачке.

Напоследок отметим, что если антифриз, тосол или вода попали в систему смазки двигателя, мотор лучше сразу остановить и доставит автомобиль на СТО не своим ходом. Дешевле заменить пробитую прокладку ГБЦ или даже отремонтировать трещину в головке или БЦ, чем менять вкладыши, шлифовать коленвал и распредвал или делать капремонт двигателя.

Читайте также

Попадание антифриза в масло – опасность для двигателя

Попадание антифриза в масло подвергает вашу машину воздействию мощной и ядовитой смеси химикатов. В отличие от других вредных загрязнителей, таких как вода и грязь, разрушительный потенциал гликоля может прогрессировать, приводя к массовым отказам компонентов машины за небольшой период времени.

Вряд ли найдётся более важная роль, чем аналитик, который ежедневно постоянно проверяет смазочный материал на наличие в нём гликолей. Одна крупная лаборатория по анализу масел, которая специализировалась на тяжело нагруженном оборудовании в горнодобывающей и строительной промышленности сообщила, что гликоли были обнаружены в 8.6% образцов моторного масла за последние несколько лет – примерно 1 из каждых 12 образцов.

Как создаются и используются гликоли

Гликоль, основной ингредиент антифриза, обычно смешивается с водой в соотношении 50/50, чтобы получить жидкую «охлаждающую жидкость» для переноса тепла, увеличения температуры кипения (свыше 225°F или 107°C) и снижения температуры замерзания (ниже -32°F или -35°C). Когда в формулу добавляются присадки, охлаждающая жидкость может эффективно защищать от коррозии и кавитации.

В формулах охлаждающих жидкостей используются и пропиленгликоли, и этиленгликоли. Выбор некоторых пользователей – пропиленгликоль, поскольку в отличие от этиленгликоля, он нетоксичен и не считается опасным материалом. Этиленгликоль, однако, используется намного шире, в связи с его лучшими характеристиками теплопередачи. Эта статья полностью сфокусирована на этиленгликоле.

Формулы антифризов, использующихся в качестве охлаждающих жидкостей, включают в себя ассортимент органо-металлических и органических присадок. Они используются для защиты металлов системы охлаждения от коррозии/кавитации, для контроля образования накипи, предотвращения образования пены и поддержания уровня pH. Примерами присадок являются различные виды фосфатов, бораты натрия, молибдаты, силикаты натрия, себацинаты калия и нитраты натрия.

Насыщение различными присадками, использующимися в формуле антифриза, значительно варьируется между участниками вторичного рынка и OEM, которые обеспечивают первую заливку и предлагают пакеты присадок ОЖ (SCA). Существуют также различимые географические отличия в формулах пакетов присадок, в связи с различающимися требованиями об охране окружающей среды и качеством воды. Например, японцы не используют силикатов, зато широко используют фосфаты. Напротив, европейцы широко применяются силикаты, бензоаты в качестве составляющих присадок. Формулы присадок США включают в себя силикаты, фосфаты, а также множество органических ингибиторов.

Как антифризы попадают в моторные масла и другие смазочные материалы

Гликоль может «протечь» в моторное масло и другой смазочный материал разными способами. Такими как:

  • Бракованные или изношенные уплотнения
  • Пропускающие воздух прокладки головок цилиндров
  • Ненадлежащим образом закрученные болты головки
  • Термически искривлённые или деформированные головки цилиндров
  • Деформированная головка цилиндра в связи с замерзанием ОЖ
  • Ненадлежащим образом механически обработанные поверхности головки и блока цилиндра
  • Коррозионные повреждения гильзы цилиндра
  • Кавитационная эрозия/коррозия гильзы цилиндра
  • Электрохимическая эрозия
  • Отказ уплотнения водяного насоса и забивание дренажного отверстия

Фактически, большинство производителей OEM дизельных двигателей оценивает, что 53 процента всех катастрофических отказов двигателей возникает в связи с утечками ОЖ. Для большинства дизельных двигателей и двигателей, работающих от природного газа, высочайший риск загрязнения возникает в то время, когда двигатель не работает. В таких случаях охлаждение двигателя от использования с перебоями может привести к утечкам, связанным с термическими деформациями, такими как деформации головки цилиндра, где существует риск смещения или движения прокладок и уплотнений. Повышенное гидростатическое давление охлаждающей жидкости по отношению к системе смазочного масла усугубляет риски, когда двигатель находится в покое. Это может привести к медленному поступлению антифриза в масло.

Рисунок 1. Схематичное изображение кавитационной коррозии гильзы цилиндра (Взрывающиеся пузырьки с огромной силой ударяются о поверхность)

Рисунок 2. Кавитационная эрозия стенки цилиндра

Другим часто встречающимся источником протечки в двигателях с мокрой гильзой цилиндра является химико-механическое пробивание гильзы, возникающее вследствие паровой кавитации. Это явление возникает, когда гильзы сильно вибрируют (со стороны нагрузки) в результате движения поршня, сжатия и сгорания. Это движение вызывает разрежение частей волн давления до формирования областей отрицательного давления, которое приводит к зарождению воздушных пузырьков (пустот). Когда в камере сгорания происходит сгорание, пузырьки газа взрываются со скоростью звука, формируя давление у поверхностей на уровне 60,000 psi. Такая сосредоточенная энергия может буквально выбивать небольшие отверстия в защитной оксидной плёнке на стенке гильзы, схоже с кавитацией гидравлического насоса.

Повреждения могут быть усилены в дальнейшем в результате воздействия химикатов, зарождающихся в процессе кавитации. С течением времени это может привести к пробиванию гильзы и образованию утечек (Рисунки 1 и 2). Хотя существуют различные теории перфорации гильзы, есть общее соглашение, что отказ в работе является следствием сочетания механического (местная кавитация) и химического (коррозия металлических поверхностей) воздействия.

Некоторые конкретные присадки, содержащиеся в пакетах SCA, такие как молибдаты и нитрит натрия, считаются присадками, резко замедляющими прогрессирование кавитационной коррозии. Если оксидная плёнка, защищающая гильзу, расслаивается из-за кавитационной энергии, присадка восстанавливает защитный слой, чтобы остановить дальнейшее прогрессирование. Однако крайне важна концентрация этих присадок, добавляемых в ОЖ. Недостаточная концентрация может привести к ускоренному питтингу, в то время как повышенная концентрация может вызвать гелирование, коррозию припоя на основе свинца и другие проблемы.

Повреждения, вызванные попаданием антифриза в масло

Гликоль – это несомненно «плохой парень», когда он смешивается с маслом. Проблема усугубляется водой охлаждающей жидкости, которая попадает в систему смазывания одновременно с гликолем. Доказательство загрязнения гликолем часто встречается механикам, наделённым ответственностью чинить поломки, которые это загрязнение вызывает. Например, главные и соединительные подшипники темнеют, становятся практически угольного цвета, когда гликоль загрязняет масло в картере дизельного двигателя.

Ввиду того факта, что гликоль нерастворим в минеральном масле, а температурные условия в двигателе приводят к трансформации гликоля и присадок ОЖ в другие химикаты, цепочка множества отрицательных последствий не является сюрпризом. Ниже представлено описание нескольких общих и некоторых не так часто встречающихся признаков или вредных эффектов от утечки гликоля и загрязнения.

Заклинивание.

Недавно уже было упомянуто, что охлаждающая жидкость может привести к коррозии и эрозии стенок гильзы цилиндра. Это может привести к пробиванию крошечных отверстий. Когда двигатель не функционирует, камера сгорания может быть буквально затоплена охлаждающей жидкостью, просачивающейся через эти отверстия. Позже, при запуске двигателя недостаток уплотняемости ОЖ может вызвать заклинивание двигателя.

Образование кислоты и повреждение подшипников

В нормальных эксплуатационных условиях этиленгликоль окисляется с формированием органических кислот, таких как гликолевая кислота, щавелевая кислота, муравьиная кислота и углекислота. Обычно реакция удваивается каждый 18°F (8°C). Эти кислоты приводят ко вторичному и третичному эффекту, описанному далее. Однако их присутствие в масле в чистом виде может поставить под угрозу подшипники и другие фрикционные поверхности. Коррозия может разъедать защищённые поверхности покрытых свинцом/оловом системных подшипников, усиливая ржавление стальных и железных поверхностей, а также медных металлов бронзы и латуни. Одно исследование показало, что даже небольшой утечки ОЖ в крупном двигателе внутреннего сгорания было достаточно для опасного разъедания коррозией стальных и медных поверхностей двигателя.

Слипание масла и истощение присадок.

Исследования показали, что когда ОЖ на основе гликолей термически изнашивается в картере, масло слипается в результате реакции гликоля с масляными присадками. Такие присадки включают в себя сульфонаты, феноляты и диарил дитиофосфаты цинка (ZDDP). В ходе исследований выяснилось, что 77 граммов фильтрующихся твёрдых частиц образовалось, когда в масло попало всего 2 процента ОЖ, содержащей 50% этиленгликоля.

Потеря дисперсионной способности и засорение фильтра.

Кислоты и вода, которые образуются в масляном картере как результат загрязнения ОЖ, часто приводят к разрушению дисперсионной способности для сажи, даже при низком содержании сажи. 75% обращений клиентов по засорению фильтров связаны с наличием ОЖ или влаги в картере. Когда сажа начинает осаживаться, может возникнуть цепная реакция поломок и повреждений, включая потерю износоустойчивости, липкий осадок на поверхностях клапанной коробки и сажистые отложения на кольцевых канавках, площадях головки поршня, компонентах клапанных механизмов и т.д. Если проблема не определена, масло часто меняют без промывания. Цепная реакция затем приводит к тому, что детергенты и диспергирующие вещества, попавшие в систему с новым моторным маслом, мобилизуют отложения и осадок. Затем, в течение нескольких минут после замены масла и фильтра, новый фильтр вновь засоряется. Ниже представлено обобщение этой цепной реакции:

  1. ОЖ протекает в масляный картер.
  2. При реагировании гликолей, присадок ОЖ и масляных присадок, образуются кислоты и осадок.
  3. Эти нерастворимые вещества начинают засорять фильтр.
  4. Параллельно, кислоты и вода разрушают дисперсионную способность сажи, вызывая её выпадение в осадок. Формируется больше осадка и нерастворимых веществ.
  5. К этому моменту фильтр уже засорён побочными продуктами преобразования гликоля и сажей, выпавшей в осадок.
  6. Масло и фильтр заменяют (обычно в системе остаётся около 15 процентов старого масла либо в поддоне картера, либо в абсорбированном виде на поверхностях двигателя). Новое масло (с моющими средствами и диспергирующими агентами) делает подвижными сажу и осадок, перенося их в фильтр.
  7. И снова фильтр забивается (даже несмотря на то, что утечка охлаждающей жидкости ликвидирована).

Окисление и изменение вязкости.

Когда антифриз попадает масло, вязкость масла может резко возрасти. Эта проблема крайне остра для моторных масел с высоким содержанием присадок. Высокая вязкость может привести к непропорциональному течению масла на фрикционных поверхностях, работающих от трения. Кроме того, гликоль и продукты реакции с гликолем могут агрессивно ускорить окисление базового масла. Загрязнение ОЖ трансмиссионных и гидравлических жидкостей обычно проявляется в виде резкого повышения окисления.

Как определить наличие антифриза в масле

Технический персонал и операторы оборудования всегда следят за появлением предупредительных сигналов о запуске этого коварного механизма – загрязненияантифризом масла. В парке грузовых автомобилей, автобусов и передвижного оборудования первым знаком, указывающим на проблему, может стать белый дым, выходящий из выхлопной трубы дизельного двигателя. Или же таким знаком может стать блестящий липкий осадок, имеющий консистенцию майонеза, обнаруженный в использованном фильтре при регулярном техническом обслуживании и замене. Возможно также, как было упомянуто ранее, что давление масла в дизельном двигателе оказывается необычно высоким спустя всего лишь минуты после замены масла и фильтра.

Испытание промокательной бумаги на покрытие пятнами

В последнее время одно из испытаний вновь обратило на себя внимание – это испытание промокательной бумаги на покрытие пятнами. Впервые оно появилось в отрасли примерно в 1880 году. Затем оно повторно появилось при проведении исследований компанией Shell Oil в 1950-х, и в данный момент оно снова завоёвывает внимание даже в самых дорогостоящих лабораториях по тестированию масла. Благодаря своей простоте испытание очень легко провести в отрасли, несмотря на тот факт, что для полного изучения результатов данного испытания требуется время.

Испытание основано на общепринятой методике хроматографии бумаги и включает в себя размещение пары капель отработанного масла на обычной промокательной бумаге (доступной в любом каталоге поставщиков лабораторной продукции), или даже на обратной стороне простой визитной карточки. На протяжении пары часов необходимо позволить каплям впитаться в бумагу. Если тёмное или коричневатое пятно останется в центре после того, как масло впитается, это может быть признаком нарушения дисперсионной способности и образования хлопьев сажи, логичным следствием загрязнения гликолем. Чёрная липкая паста с хорошо различимым (с острыми краями) контуром – это причина для серьёзных беспокойств. Очень часто кольцо сажи образуется вокруг жёлтого/коричневого центра, когда в масле присутствует гликоль. Есть и другие, более глубокие и сложные испытания, требующие специальных реактивов и оборудования, такие как: Испытание с помощью мембраны, Метод реактивов Шиффа, Преобразование Фурье – инфракрасная спектроскопия (FTIR), Газовая хроматография, Элементный анализ с использованием Индуктивно Связанной Плазмы (ICP) или эмиссионной спектроскопии Импульсного Электрода с Вращающимся Диском (RDE).

Как определить попадает ли антифриз в двигатель?


Какие могут быть последствия

Поскольку антифриз – это концентрат с дистиллированной водой, его попадание в масло приводит к тому, что смазочный материал отчасти теряет свои свойства. При наезде километража на разбавленном масле провоцируется быстрый износ и необходимость капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания.

Попадание антифриза в двигатель

Перед тем как определить, попадает ли антифриз в систему смазки, прислушайтесь к двигателю. Если он стал довольно быстро стучать в части вкладышей коленчатого вала, это первый признак неисправности. К прочим последствиям попадания антифриза в масло относят:

Промывка двигателя

Начинается со слива испорченного масла, имеющего в примеси антифриз. Затем систему несколько раз наполняют промывочным маслом. Т.к. его потребуется приличное количество, лучше взять несколько литров самого бюджетного варианта. После того, как система смазки полностью очищена от попавшего в нее антифриза, заливается новое масло. Желательно прочистку закончить установкой хорошего масляного фильтра.

Промывка двигателя специальным средством

Запомните: моторное масло с примесью антифриза провоцирует негативное влияние на работу двигателя, особенно в перспективе на будущее. Если вы заметили данное явление, в срочном порядке выявляйте проблему и устраняйте ее.

А вы смешивали антифриз с водой?

Источник



Теплообменник или как понять, что антифриз попал в масло!

Теплообменник

— это техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.

Скажем сразу откровенно слабое место всех современных двигателей!

Перемешивание моторной смазки с охлаждающей жидкостью двигателя – неисправность критическая, требующая немедленного вмешательства и устранения. Другими словами, эксплуатировать машину нельзя, только ремонтировать. Хоть и нечасто, но такая проблема встречается на новых и подержанных автомобилях. Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, хозяин авто должен четко представлять порядок своих действий, когда обнаружено масло в антифризе.

Система охлаждения силового агрегата представляет собой сеть каналов, проходящих через блок и головку цилиндров. Она герметична и потому работает под давлением, возникающим в результате нагрева и расширения жидкости. Система смазки имеет похожее строение, только каналы более узкие, а давление создает масляный насос.

Крайне важно следить за уровнями и состоянием технических жидкостей, масла и антифриза.

Существует несколько причин, по которым происходит смешивание двух разных жидкостей:

Как определить попадание смазки в антифриз:

Как правило, беда не приходит одна. Тосол, попавший в поддон картера, может создать серьезные проблемы: в лучшем случае эмульсия засорит смазывающие каналы и фильтр. При худшем раскладе коленчатый вал провернет вкладыши (подшипники скольжения) в результате масляного голодания. Дорогостоящий ремонт обеспечен.

Признак поломки хорошо заметен – из выхлопной трубы валит белый дым в большом количестве, а мощность мотора резко падает.

Когда подобная проблема возникает на машине, оборудованной теплообменником – охладителем моторной смазки, возникают затруднения с самостоятельной диагностикой неисправности. Если внешние признаки в виде потеков отсутствуют, то после выявления эмульсии в расширительном бачке срочно обращайтесь в наш автотехцентр, мы проведем замену прокладок теплообменника и промоем масляную и охлаждающую системы.

На автомобилях марок GM теплообменник расположен за коллектором, и постоянно подвержен сильному нагреву, из-за этого прокладки дубеют и начинается течь масла!

Все современные моторы теплонагруженные, рабочая температура моторов достигает 103-105С, а у некоторых моторов еще выше. Детонация ДВС, высохшие пластиковые трубки, дубовые резиновые прокладки и преждевременное окисление масла являются платой за экологичность.

Как определить, что антифриз попал в двигатель

У многих водителей возникает вопрос, как узнать, что антифриз попадает в двигатель. Понять это можно по следующим признакам.

Падение уровня антифриза. Не всегда это говорит именно об утечке в систему смазки. Вместо двигателя охлаждающая жидкость может просто попадать в подкапотное пространство.

Появление эмульсии. Проверить ее наличие можно с помощью измерительного щупа и взглянув на маслозаливную горловину. Она выглядит как жидкость грязно-белого или желтоватого цвета, которая состоит из тосола или антифриза, смешавшегося с маслом. Эта смесь образуется на горловине, под крышкой. Иногда вместе с ней на стенках каналов и маслопроводов появляется накипь. Чем больше охлаждающей жидкости попало в масло двигателя, тем больше эмульсии вы увидите.

Нестабильная работа мотора и перегрев двигателя. Если произойдет смешивание масла и антифриза, работа систем охлаждения и смазки нарушится. В таком случае двигатель будет очень быстро перегреваться, особенно если автомобиль работает на больших оборотах. Также это может сопровождаться изменением работы мотора (например, он начнет «троить»).

Попадание масла в антифриз. При нарушении герметичности обеих систем происходит взаимное смешивание жидкостей в них. Поэтому можно заглянуть в расширительный бачок и проверить: если антифриз пахнет горелым маслом и чернеет, это означает, что оно попало в систему охлаждения.

Белый дым. Охлаждающая жидкость попадает в цилиндры бензиновых автомобилей и в коллекторы дизельных, поэтому они чутко реагируют на изменение работы. Если из выхлопной трубы валит дым светлого оттенка, больше похожий на пар, это говорит о попадании антифриза в двигатель.

Свечи зажигания и картер светлеют. Налет белесого цвета может быть признаком сгоревшего антифриза.

Пузырьки воздуха. Они укажут на разгерметизацию системы и могут появляться в расширительном бачке охладительной системы, особенно на высоких оборотах. Чтобы увидеть пузырьки, нужно заглянуть под крышку или присмотреться к корпусу бачка.

Потеки антифриза. Если из-под прокладки ГБЦ течет охлаждающая жидкость, это серьезный сигнал о том, что она попала в масло и нужно незамедлительно проверить двигатель.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

Патрубки проверяют путём визуального осмотра

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

При подаче давления в систему удаётся выявить места протечек

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

Одним из эффективных способов поиска утечки ОЖ является диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Последствия попадания ОЖ в двигатель

Смешивание масла с тосолом или антифризом может стать причиной серьезных поломок. Это крайне небезопасно и может привести к авариям и неисправностям двигателя. Поэтому на машине, находящейся в нестабильном состоянии, лучше не ездить.

Системы смазки и охлаждения нарушат свою работу. Присадки должны защищать двигатель от трения, а антифриз разрушит их. Начнется износ трущихся деталей, а уровень охлаждающей жидкости уменьшится, она в целом снизит свои свойства.

Головка блока цилиндров деформируется. Попадание антифриза в масло приведет к тому, что на поршнях автомобиля появятся задиры, а компрессионные и маслосъемные кольца повредятся. Мощность двигателя также снизится, мотор начнет работать с перебоями, снизится его эффективность.

Стук в распределительном и коленчатом вале. Он появляется, так как фрикционный слой вкладышей протирается. Это происходит из-за нарушения работы системы смазки, начинается коррозия. А при работе двигателя жидкость разогревается, разрушительная реакция ускоряется.

Быстрый перегрев двигателя. Разбавленное масло уже не так хорошо смазывает его детали. Поэтому сила трения увеличивается, а нагрев происходит даже на небольших оборотах. После этого двигатель может начать перегреваться и изнашиваться.

Засорение каналов. В результате появления эмульсии каналы, по которым течет смазка, засоряются. Мотор не может правильно охлаждаться и смазываться, что также может стать причиной капитального ремонта.

Любую поломку, приводящую к попаданию антифриза в двигатель, нужно устранять как можно быстрее, иначе блок цилиндров деформируется и может стать абсолютно непригодным для использования.

Если вы не можете обнаружить утечку

Не обнаружение утечки не означает, что у вас ее нет. После того, как двигатель полностью остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости вашего автомобиля. Запомните, сколько жидкости находится в баке для охлаждающей жидкости вашего автомобиля. Индикатор уровня охлаждающей жидкости находится на боковой стороне прозрачного пластикового бака. Большинство баков имеют четкую минимальную и максимальную черту-маркировку. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между о и «макс». После этого, поездите на авто несколько дней и проследите — уходит ли куда-то жидкость или нет. Если жидкость никуда не уходит — поздравляю у вас все в порядке. В противном случае, записывайтесь в ближайшее СТО.

Источники

  • https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/uhodit-antifriz-podtekov-net-chto-delat.html
  • https://etlib.ru/blog/771-uhodit-antifriz-pochemu-gde-i-kak-ustranit-tech
  • https://AutoVogdenie.ru/kak-najti-i-ustranit-tech-antifriza.html
  • https://uremont.com/publications/articles/tech-antifriza
  • https://autozhidkosti.ru/antifreeze/kuda-uhodit-antifriz.html
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5beafefd84edee00aa843c51/3-prichiny-pochemu-iz-avtomobilia-uhodit-ohlajdaiuscaia-jidkost-techet-antifriz—5c3388f2b4150800aa727e94
  • https://zapchasti.expert/zhidkosti/ohlazhdayushhie/ustranenie-prichin-utechki-antifriza.html
  • https://zen.yandex.ru/media/dvigun/chto-delat-esli-vytek-antifriz-5cf5606734ace300afb2eb36

Что делать, если антифриз попал в масло

В зависимости от того, как антифриз попал в масло, существуют определенные, конкретные для каждого случая пути устранения неполадок.

Почему антифриз попадает в маслоСпособ устранения причины проникновения тосола в масло
Изношена прокладка головки блока цилиндровДемонтировать и установить головку блока. Поменять прокладку уплотнения.
Пробита прокладка ГБЦ. Треснула перегородка масла от антифриза.Ремонт трещины.
Деформирована прокладка.Замена внутренней части деформированной головки, прилегающей к мотору.
Плохо установлена прокладка.Переустановка, качественная затяжка болтов.
Антифриз низкого качества.Замена жидкости на качественную. Ремонт, замена прокладок и цилиндров.
Неправильно установлен жидкостный насос.Переустановка насоса.

Что далее?

Устанавливаем новую прокладку. При установке нужно обратить внимание на то, чтобы прокладка совпала с направляющими, что есть на углах самого блока. Далее монтируется головка блока. Важно, чтобы при этом не сместилась прокладка. Далее затягивают болты динамометрическим ключом в три этапа:

  1. 20-25 Нм.
  2. 70-85 Нм.
  3. 120 Нм. После затягиваются болты с усилием в 140 Нм.

На следующем этапе собирается все навесное, и автомобиль будет готов к эксплуатации. При первом запуске нужно прогреть ДВС до рабочих температур, а уж после этого выполнять первую поездку.

Антифриз в масле. Масло в антифризе – неприятные последствия для двигателя Признаки попадания антифриза в масло двигателя

Моторная смазка и техническая жидкость охлаждения при оптимальной работе всех механизмов системы не должны соприкасаться – каждый продукт передвигается по своим путям и выполняет определенную функцию. Если приходят в негодность некоторые рабочие элементы автосистемы, автовладелец при дополнительном визуальном осмотре уровня охлаждающей жидкости может обнаружить, что масло попадает в антифриз, а как известно, проникновение смазки в систему антизамерзайки не считается обычным явлением для авто. Если появляется подобный изъян, то следует поинтересоваться, с каким фактором эта проблема связана, и как можно от нее избавиться.

Как проверить, что в хладоноситель попала моторная смазка

На практике большинство автовладельцев слишком поздно замечают, что происходит попадание смазки в хладореагент. Это создает серьезные проблемы. Такая ситуация может возникать в результате дефекта уплотнителя цилиндров, или при свище в области уплотнителя теплообменника. Наличие смазки в охладителе также может показывать на проблемы, имеющие отношение к поломке масляного радиатора. Симптоматика проблемы:

Изменение свойств антифриза

При удалении хладоносителя становится видно, что остатки антифриза стекали темными потеками, что жидкость поменяла плотность – загустела и выливается неоправданно медленно. Этот показатель характеризуется тем, что смазывающий материал не может смешиваться с ТОСОЛом, так как они обладают различной вязкостью, массивностью. Поэтому смазка, проникшая в бак, всегда поднимается наверх и во время удаления технической жидкости из системы она вытекает в самую последнюю очередь.

Хладоноситель приобретает способность воспламеняться

Чтобы удостовериться в наличии смазочного материала в системе антифриза, поджигается раствор. Чтобы все это осуществить по уму, потребуется обычная салфетка, которую следует опустить в резервуар с техническим составом и воспламенить ее в безопасном месте. Если в системе присутствует определенная доля смазки, то бумажный предмет личной гигиены быстро воспламенится и сгорит. Если же в бачке присутствует чистый антифриз без примесей, то поджечь бумагу с раствором не получится.

Фильтрационная система автомобиля засоряется элементами смешивания

При смешении ТОСОЛа и масла появляются небольшие комки, которые не способны проходить сквозь фильтрационный канал. В конечном итоге масляный фильтр быстро потеряет свои характеристики, и циркуляция раствора масла станет невозможной. Важно знать, что подобные скопления могут привести к износу узлов подшипников и цилиндров.

Стоит упомянуть и факт обратного смешения жидкостей, то есть антифриз попадает в масло. Такая ситуация приводит к образованию реакции между жидкостями, а это ускоряет коррозионный процесс механизмов силового агрегата. Кроме этого, моторное масло начинает терять свои полезные характеристики.

Что делать, если масло попадает в охладитель?

Если водителем автотранспорта было замечено, что хладоноситель и моторное масло перемешиваются между собой, то желательно не откладывая приступать к устранению неисправности. Как правило, эта проблема возникает в результате износа набивки масляного хладоносителя. Регенерировать уплотнитель нельзя, поэтому необходимо осуществить его замену.

Чтобы заменить набивку маслоохладителя, нужно воспользоваться рекомендациями специалистов:

Для начала потребуется промыть циркуляционную систему, по которой движется хладоноситель. Сделать это нужно специальным раствором – его можно приобрести в любом автомобильном пункте продаж. Раствор вливается в антифризную емкость, запускается не несколько минут двигатель автомобиля, чтобы техническая жидкость смогла прогреться до оптимального значения. Когда запустится охлаждающий вентилятор, это и будет сигналом того, что мотор машины следует заглушить, заканчивая промывание канала.

Отработанную жидкость требуется удалить из устройства. Для этого заблаговременно готовится тара и подставляется под дно машины. Откручивается пробка слива антифриза до полной вытечки состава из резервуара.

Нужно снять маслоохладительную установку. На каждой марке машины это осуществляется по-разному, поэтому перед началом операции следует внимательно изучить техническую документацию транспорта.

После снятия элемента его надо разобрать и вычистить, избавившись от остатков прежнего уплотнителя. На место старых прокладок следует установить новые, предварительно приобретенные для конкретной марки машины. После этого снимается емкость для охладителя и также хорошо вычищается. Если она изношена, то следует заменить на новую.

Следующей операцией будет обратный монтаж емкости и маслоохладителя на прежнюю точку. После этого можно проводить промывку канала. Для промывания системы потребуется очищенная вода. Ее нужно залить в антифризный бачок и включить двигатель авто, отключая при этом второстепенный процесс обдува салона. Когда движок прогреется, необходимо обратно включить обдувку. В таком положении дать поработать силовому агрегату несколько минут. Затем заглушить двигатель машины и дать воде остыть.

После остывания очищенную воду из бачка можно вылить и внести свежую порцию очищенного состава, и повторить процедуру промывки канала. Затем вода снова выливается из системы и в емкость вливается антифриз, рекомендуемый производителем.

Финальным шагом процесса станет избавление от завоздушивания. В одиночку это невыполнимо, потребуется посторонняя помощь. Действия помощника: запустить двигатель, неоднократно нажимая на газовую педаль. В это время хозяин машины в унисон сдавливает патрубок охладителя. Затем приоткрывается крышка, чтобы лишние воздушные массы вышли в атмосферу. Процесс замены уплотнителя маслоохладителя можно считать оконченным.

Если возникла ситуация, когда описываемые операции по смене набивки не дали желаемого результата и масло по-прежнему попадает в антифриз, то можно попытаться поставить новый уплотнитель блока цилиндров или проконсультироваться со специалистами в сервисе технического обслуживания.

Если происходит уменьшение уровня тосола, но не замечены потеки жидкости снаружи, значит налицо его попадание в смазку двигателя. То, что тосол уходит в масло – плохое явление, так как происходит потеря смазочных свойств, увеличивается нагрузка на двигатель, что приводит к его выходу из строя. Этому способствует один из компонентов тосола – гликоль. Его химические свойства провоцируют образование постоянно растущего потенциала, который блокирует качественные показатели масла.

Появление тосола в масле: какие признаки

Первое, чем должен озаботиться автомобилист, когда заметил, что уменьшается охлаждающая жидкость – это где она скапливается или куда в итоге попадает. Конечно, если нет явных следов вытекания тосола под транспортного средства (под ним сухо), но при этом жидкость исчезает, значит следует обратить внимание на признаки, которые показывают, что в масло попадает тосол. Наличие следующих признаков позволяет быстро определить почему резко изменяется уровень охлаждающей жидкости.


Кратко о причинах попадания тосола в масло двигателя

Микротрещины ГБЦ

Водители с опытом, сразу же смогут указать на причину почему тосол в масле, но не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Первое о чем они заговорят – это головка блока цилиндров. Прежде всего – это прогорание прокладки. Такой пробой направлен либо во внешнюю среду за пределы блока, или во внутрь его. Когда прогар произошел в направлении моторного отсека, то он виден сразу по потеку. Кроме этого существует еще ряд причин почему масло попадает в тосол, такие как:

  • Микротрещина в блоке цилиндров
  • Деформация головки, которая вызвана перегревом, долгой эксплуатацией или перетяжкой болтов.
  • Коррозийные явления в гильзах цилиндров.

Все эти проблемы устранимы с помощью автосервисов, токарей расточников, фрезеровщиков. Важно знать, если прокладка выгорает изнутри блока, то определить такую неисправность значительно тяжелее. Для того, чтобы это обнаружить эту поломку, автомобиль обязательно осматривать каждый день и обращать внимание на малейшие изменения в его работе.

Обнаруженный вовремя тосол в масле не причинит тяжелых последствий. Вот почему так важно проводить визуальный осмотр ежедневно всех доступных агрегатов и систематически обслуживать машину у специалиста.

Если тосол попал в масло: что делать

Когда точно установлено, что в масле оказался тосол, то остается выяснить источник этого явления. Как только будет понятно какой фактор повлиял, необходимо немедленно обратиться в автосервис. Для этого головку блока обычно снимают самостоятельно и отдают мастеру для ремонта.

Возможное появление масла непосредственно в тосоле

Темный тосол

Но возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость начинает темнеть, в ней наблюдаются маслянистые пятна. При этом возникают проблемы в эксплуатации автомобиля. В этом случае необходимо выяснить и устранить причину почему масло попадает в тосол. Фактически, чаще всего это происходит из-за образования трещин в различных механизмах, которые всегда можно самостоятельно ее обнаружить. Они выявляются в части контуров, прокладок, и в тех местах, где располагаются конструкции, удерживающие масло.

Если сразу не решить проблему, то потеряется много и антифриза. Для того, чтобы избавиться от причины, необходимо слить обе жидкости и промыть каждый бак, затем заполнить наново. Если же не устранять этот дефект, то дальнейшая эксплуатация автомобиля спровоцирует повреждение втулки и приведет к другим более дорогостоящим поломкам.

Есть еще одна достаточно весомая причина того откуда масло в тосоле – это техническое повреждение или разгерметизация трубок. В следствие чего возникает перетекание масла в охлаждающую жидкость и обратно.

Определить такой технический дефект возможно самостоятельно. Во-первых, при открытии бочка охладителя смазки или радиатора, будут видны маслянистые следы. В тоже время, если произошло ответное попадание антифриза, то маслянистая часть становится более светлой. Приобретает сероватый оттенок.

В тосол попало масло

Во-вторых. Как только стало понятно, что происходит довольно быстрое изменение уровня жидкости, необходимо снять крышку из поддона и слить жидкость. Следует обратить внимание, что именно польется вначале. Если это будет водянистая часть, то следовательно тосол пошел в масло. Если вместе с ним вытекает маслянистая жидкость – следовательно масло проникло в антифриз.

Чтобы сделать такую нехитрую процедуру, необходимо дать возможность транспортному средству отстояться не менее 10 – 12 часов. Обычно проблема долго не проявляется. Заметить ее крайне сложно, поэтому важно обращать пристальное внимание и реагировать на любые звуки, которые вызывают сомнение. Когда же дефект обнаружен, то его следует устранить немедленно.

Существует ряд профилактических мер, которые облегчают определение откуда масло в тосоле. Для этих целей в смазочный материал вводят специфическую добавку. Она имеет более светлый цвет, чем основной компонент. Использование этой смеси в значительной степени облегчает владельцу определение места утечки и будет содействовать увеличению срока службы автомобиля.

Автомасло и охладитель имеют различное предназначение и не должны смешиваться. Однако иногда происходит попадание тосола в масло (и наоборот). Из-за этого мотор начинает неправильно функционировать.

Чтобы предотвратить негативные последствия попадания тосола в масло, своевременно выявив неполадку, нужно понимать, каковы признаки наличия охладителя в смазке.

Почему охладитель попадает в автомасло

Причины, по которым тосол пошел в масло, могут быть следующими:


Приобретайте запчасти лишь в надежных торговых точках. Не прибегайте к услугам автосервисов, в которых работают сотрудники, чья квалификация вызывает сомнения.

Автомасло в антифризе

Бывает и противоположное. Когда автомобилисты видят следы смазки на стенах расширительного бака, они задают себе вопрос: «Почему масло в тосоле?». Автомасло из смазочного комплекса как-то оказывается в охлаждающей системе, при этом с масляной жидкостью все нормально. Ее объем, оттенок, вязкость не изменяются.

Умудренные опытом водители в подобных ситуациях говорят: «Конец цилиндровому блоку». Обычно эти слова соответствуют действительности. Через трещинку в блоке часть смазки попадает в охлаждающий комплекс, сворачивается там. Образуется эмульсия. Заменить цилиндровый блок своими силами практически невозможно. Необходимо обращаться в специализированный сервисный центр.

Признаки попадания антифриза в автомасло

Как определить, что тосол попал в смазочный комплекс? Понять это возможно по таким признакам:


Если вы обнаружили, что охладитель уходит в смазку, выключите мотор и выясните причину утечки. В противном случае вам, вероятно, придется капитально ремонтировать двигатель внутреннего сгорания.

Какие действия предпринять?

В первую очередь выясните, почему тосол стал утекать в автомасло (как узнать причину, было написано выше). В большей части случаев нужно поменять накладку, проверив моторные запчасти. Если блочная головка в нормальном состоянии, не имеет заметных трещинок и раковин, то ремонт обойдется недорого. При наличии сильной деформации потребуется поменять износившуюся деталь. Помните, что ремонтировать сломанную блочную головку бессмысленно. Проще заменить ее на другую.

После того как устраните основную причину, полностью промойте охлаждающий и смазочный комплекс. Понадобится разобрать патрубки, очистить маслоканалы. Это довольно сложно. Смесь охладителя и смазки не так просто устранить с запчастей. Используйте промывающие средства, посредством которых мотор чистится от разнообразных загрязнений.

Свернувшееся масло в тосоле отрицательно сказывается на работе движка. Закоксовываются подшипники, смазка откладывается на запчастях, усиливается коррозийное воздействие. Если игнорировать неполадку, произойдет заклинивание силового агрегата, понадобится делать капитальный ремонт.

Приобретая транспортное средство, приготовьтесь к тому, что ТО понадобится проводить собственноручно. Все рекомендации написаны в эксплуатационном руководстве. Поняв, как устроен автомобиль, вы вряд ли нальете тосол в смазочный комплекс.

Подобные знания приходят с опытом. Чем опытнее водитель, тем больше процедур он может выполнять самостоятельно. Это дает возможность экономить собственные денежные средства, так как не нужно платить за работу сотрудникам автосервиса.

Чтобы ваше транспортное средство прослужило вам по максимуму продолжительный срок, следуйте тем рекомендациям, которые прописал автопроизводитель в эксплуатационном руководстве. Заливайте в мотор лишь те расходники, которые оптимальны для вашего силового агрегата. Если вы затрудняетесь с выбором оптимального охладителя/автомасла, обратитесь к опытному водителю либо к сотруднику сервис-центра. Грамотное техническое обслуживание авто является гарантией долгой эксплуатации машины.

Порой автомобилисты пробуют проверить, нормальный ли уровень жидкости в расширительном баке, но вдруг видят изменения в цвете и консистенции антифриза. Это может также сопровождаться остатками маслянистого осадка на пробке или горловине.

Такие симптомы указывают на появление в антифризе моторного масла, а значит проблема требует немедленного решения. Масло и хладагент — разные по типу и действию вещества, кроме разного предназначения они также имеют разное влияние на системы автомобиля. Поэтому системы циркуляции масла и антифриза должны быть герметичными и ни при каких обстоятельствах не зависеть друг от друга.

Первая, и самая известная причина попадания моторной смазки в хладагент — разгерметизация систем их циркуляции в автомобиле.

Есть некоторые проблемы, к этому приводящие, среди которых:

  • неисправность масляного радиатора;
  • поломка головки блока цилиндров;
  • изношенные патрубки охладительной системы мотора;
  • поломка прокладки в теплообменнике;
  • наличие трещин в расширительном баке;
  • порча гильз головка блока цилиндров из-за коррозии;
  • поломка гидравлического насоса.

В результате поломок и разгерметизации в патрубках и прокладках, моторная смазка в тот же момент начинает проникать в хладагент. В некоторых случаях проникновение масла может быть вызвано некачественной охладительной жидкостью, которая не подходят данному автомобилю. Чтобы избежать проблемы, советуют не использовать смеси антифризов, и приобретать только качественный их марки.

Последствия протечки масла в антифриз

Широко известна проблема, когда ломается система охлаждения масла, предназначенная для поддержания постоянного уровня рабочей температуры масла. Если патрубки механизма повреждаются, масло может проникнуть сквозь образовавшиеся трещины в антифриз.

При обнаружении маслянистых пузырьков на поверхности жидкости в расширительном бачке или изменения ее цвета, стоит сразу же проверить патрубки и при необходимости заменить их на новые. При этом следует прочистить всю охладительную систему, полностью заменить антифриз, а также масло. Вероятнее всего, на этом проблема будет решена.

Статистическими данными подтверждается, что не менее половины всех отказов автомобильных моторов, особенного, в случаях с дизельными двигателями, происходит именно из-за проникновения масло в антифриз, или наоборот.

Стоит отметить, что дизельные двигатели более всего чувствительны и очень часто оказываются в нерабочем состоянии. Повреждаются они чаще всего из-за термических повреждений головки блока цилиндров, в результате чего смещаются уплотнители и прокладки. Поскольку смазывающие и охлаждающие жидкости остывают под разным, но большим давлением, сквозь образовавшиеся трещины они попадают в системы друг друга.

Иногда в результате кавитации повреждаются гильзы, что тоже может стать причиной смешивания двух жидкостей. Кавитация приводит к химическим и механическим повреждениям и возникает из-за вибрации внутри мотора и прилегающих к нему системах. Эту вибрация вызывает движение поршней, а защитная пленка, образовавшаяся на стенках гильзы иногда ее не выдерживает.

Молибденовые, фосфатные и нитритно-натриевые вещества в качестве присадок в охладителях помогают создавать эту защиту, придавая охладительной жидкости антиоксидантных свойств. Их избыток или недостаток приводит соответственно к коррозии или химическим повреждениям.

Что грозит двигателю в результате смешивания масла с антифризом?

Главная составляющая антифриза — это активный спирт. В его состав также входит вода. Они вместе нерастворимы в минеральной среде и загрязняют важные части двигателя. Присадки смазки и охладителя вступая в реакцию, приводят к появлению новых соединений, имеющих разрушающие или нейтральное свойства, но при этом выпадающие в осадок.

Коррозия, которая возникает после этих реакций, заклинивает все механизмы, попадая в них, в результате возникновения осадка черной сажи. Сажу можно определить по изменившимся цвету деталей двигателя.

Также после смешивания может засориться масляный фильтр. При замене масла и антифриза очень важно полностью очистить систему. Стоит помнить, что около 10% масла остается в двигателе после сливания, поэтому нужно проводить полную очистку системы со специальными средствами, иначе присадки свежего масла ускоряют нежелательный эффект, и еще больше повредят двигатель.

В двигателе автомобиля предусматривается смазывающая и охлаждающая система. Это две незаменимые составляющие любого ДВС. В данных системах используются разные жидкости, которые при нормальной работе мотора не должны пересекаться между собой. Однако в случае выхода из строя какого-либо элемента появляется масло в антифризе. Причины могут быть различными. Что же, давайте подробно рассмотрим данную проблему.

Признаки

Если антифриз попадает в масло, как определить это? Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

Про белый налет на свечах

Если образовался причины могут быть разными. В первую очередь, это говорит о проблемах с качеством топлива. Но если это шершавый белый налет на свечах зажигания, причины заключаются в перегреве мотора. Также подобный нагар образуется, если:

  • Свеча не подходит под данный двигатель (по калильному числу или по другим параметрам).
  • Впускной трубопровод негерметичен. Здесь воздух будет забираться извне.
  • Плохая калибровка зажигания.
  • Есть проблемы с системой охлаждения (например, неисправность радиатора).

Почему в масло проникает охлаждающая жидкость?

Специалисты выделяют несколько причин данного явления:


Что делать, если ОЖ попала в масло?

Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант - это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.

Но самый сложный этап в работе - это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.

Нелишней будет дефектовка головки. Если имеются изъяны на поверхности, потребуется шлифовка. Но она выполняется только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. В случае если головку «повело» (например, от серьезного перегрева), то шлифовка может не помочь. В такой ситуации нужна только установка новой головки. То же самое касается и блока. Если на нем имеются трещины, нужна замена блока.

Как меняется прокладка?

Рассмотрим процедуру замены на примере авто ВАЗ-2109. Для этого нам необходимо:


Таким образом, мы освобождаем головку от всего лишнего, чтобы при снятии ничего не мешало. Для откручивания самой головки нужен мощный вороток и шестигранник. Всего нужно открутить десять болтов. Последние вынимаются вместе с шайбами. Далее аккуратно головка поднимается вверх. Важно не перекосить ее. Сама прокладка может остаться на головке либо прилипнуть к блоку. Можно снять ее своими руками либо поддеть минусовой отверткой. Осматривается поверхность ГБЦ на предмет коррозии. Если есть ржавчина, нужно выполнить фрезеровку и шлифовку. Если все хорошо, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от ее остатков, обезжириваем место.

Что далее?

Устанавливаем новую прокладку. При установке нужно обратить внимание на то, чтобы прокладка совпала с направляющими, что есть на углах самого блока. Далее монтируется головка блока. Важно, чтобы при этом не сместилась прокладка. Далее затягивают болты динамометрическим ключом в три этапа:


На следующем этапе собирается все навесное, и автомобиль будет готов к эксплуатации. При первом запуске нужно прогреть ДВС до рабочих температур, а уж после этого выполнять первую поездку.

Особенности промывки

Если нужно понимать, что двигателю потребуется промывка систем. Первым делом нужно промыть круг, по которому двигается охлаждающая жидкость. Для этого нужен специальный раствор, который можно найти в автомагазинах. Средство заливается в расширительный бачок, и запускается двигатель на 10 минут. Когда включится вентилятор, можно завершать промывку.

После этого старый тосол сливается. Предварительно подготавливают тару объемом не меньше пяти литров. Дальше нужно снять масляный радиатор (если таковой предусмотрен в авто). На разных машинах он снимается по-разному. После демонтажа нужно тщательно его прочистить и установить новые уплотнители.

Далее снимается расширительный бачок. Его нужно промыть. В мотор заливается дистиллированная вода, и двигатель запускается. После прогрева двигателя нужно включить обдув салона. Печка должна проработать минут 10. Дальше двигатель глушат. Сливают жидкость. После этого уже можно заливать свежий антифриз. Иногда в системе образуется воздушная пробка. Чтобы удалить ее, нужно открыть крышку расширительного бачка и сдавливать патрубок СОД.

Обратите внимание, что промывка системы осуществляется уже после установки новой прокладки. При этом меняется и масло.

Последствия езды с пробитой прокладкой

Эксплуатировать автомобиль, где антифриз попадает в масло, запрещено. В чем причина? Сама жидкость, несмотря на свою ядовитость, не причиняет вреда мотору. Но опасность представляет этиленгликоль, который содержится в ОЖ. Если он смешивается с маслом, в результате образуются абразивные частицы. Из-за этого существует риск появления задиров.

Что происходит, когда антифриз попадает в блок цилиндров? Далее он взаимодействует с маслом, и образуются отложения в виде эмульсии. Это приводит к уменьшению диаметра каналов. Смазка и антифриз не способны нормально циркулировать. В итоге мотор работает с недостаточным давлением масла и перегревается. Также загрязняется существенно масляный фильтр.

Само масло, разбавленное ОЖ, теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это снижает ресурс ДВС и грозит большими затратами на ремонт.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, почему антифриз попадает в масло. Как показала практика, данную проблему можно вовремя определить автовладельцу. Основные признаки - это характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, последнее меняет свою структуру. Это определяется по щупу. Кроме того, подозрения могут подкрепиться мокрым электродом на свечах и характерным сладким запахом тосола на них. Мы рассмотрели причины антифриза в масле. Не стоит далее эксплуатировать подобный автомобиль. Такой двигатель легко перегревается. К тому же он будет работать с плохим маслом, которое утратило все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от сути проблемы. Это может быть прокладка, головка либо блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет наиболее существенной.

Антифриз попадает в масло. Причины и последствия. Почему автомобильное масло попадает в антифриз? Признаки попадания антифриза в масло

Моторная смазка и техническая жидкость охлаждения при оптимальной работе всех механизмов системы не должны соприкасаться – каждый продукт передвигается по своим путям и выполняет определенную функцию. Если приходят в негодность некоторые рабочие элементы автосистемы, автовладелец при дополнительном визуальном осмотре уровня охлаждающей жидкости может обнаружить, что масло попадает в антифриз, а как известно, проникновение смазки в систему антизамерзайки не считается обычным явлением для авто. Если появляется подобный изъян, то следует поинтересоваться, с каким фактором эта проблема связана, и как можно от нее избавиться.

Как проверить, что в хладоноситель попала моторная смазка

На практике большинство автовладельцев слишком поздно замечают, что происходит попадание смазки в хладореагент. Это создает серьезные проблемы. Такая ситуация может возникать в результате дефекта уплотнителя цилиндров, или при свище в области уплотнителя теплообменника. Наличие смазки в охладителе также может показывать на проблемы, имеющие отношение к поломке масляного радиатора. Симптоматика проблемы:

Изменение свойств антифриза

При удалении хладоносителя становится видно, что остатки антифриза стекали темными потеками, что жидкость поменяла плотность – загустела и выливается неоправданно медленно. Этот показатель характеризуется тем, что смазывающий материал не может смешиваться с ТОСОЛом, так как они обладают различной вязкостью, массивностью. Поэтому смазка, проникшая в бак, всегда поднимается наверх и во время удаления технической жидкости из системы она вытекает в самую последнюю очередь.

Хладоноситель приобретает способность воспламеняться

Чтобы удостовериться в наличии смазочного материала в системе антифриза, поджигается раствор. Чтобы все это осуществить по уму, потребуется обычная салфетка, которую следует опустить в резервуар с техническим составом и воспламенить ее в безопасном месте. Если в системе присутствует определенная доля смазки, то бумажный предмет личной гигиены быстро воспламенится и сгорит. Если же в бачке присутствует чистый антифриз без примесей, то поджечь бумагу с раствором не получится.

Фильтрационная система автомобиля засоряется элементами смешивания

При смешении ТОСОЛа и масла появляются небольшие комки, которые не способны проходить сквозь фильтрационный канал. В конечном итоге масляный фильтр быстро потеряет свои характеристики, и циркуляция раствора масла станет невозможной. Важно знать, что подобные скопления могут привести к износу узлов подшипников и цилиндров.

Стоит упомянуть и факт обратного смешения жидкостей, то есть антифриз попадает в масло. Такая ситуация приводит к образованию реакции между жидкостями, а это ускоряет коррозионный процесс механизмов силового агрегата. Кроме этого, моторное масло начинает терять свои полезные характеристики.

Что делать, если масло попадает в охладитель?

Если водителем автотранспорта было замечено, что хладоноситель и моторное масло перемешиваются между собой, то желательно не откладывая приступать к устранению неисправности. Как правило, эта проблема возникает в результате износа набивки масляного хладоносителя. Регенерировать уплотнитель нельзя, поэтому необходимо осуществить его замену.

Чтобы заменить набивку маслоохладителя, нужно воспользоваться рекомендациями специалистов:

Для начала потребуется промыть циркуляционную систему, по которой движется хладоноситель. Сделать это нужно специальным раствором – его можно приобрести в любом автомобильном пункте продаж. Раствор вливается в антифризную емкость, запускается не несколько минут двигатель автомобиля, чтобы техническая жидкость смогла прогреться до оптимального значения. Когда запустится охлаждающий вентилятор, это и будет сигналом того, что мотор машины следует заглушить, заканчивая промывание канала.

Отработанную жидкость требуется удалить из устройства. Для этого заблаговременно готовится тара и подставляется под дно машины. Откручивается пробка слива антифриза до полной вытечки состава из резервуара.

Нужно снять маслоохладительную установку. На каждой марке машины это осуществляется по-разному, поэтому перед началом операции следует внимательно изучить техническую документацию транспорта.

После снятия элемента его надо разобрать и вычистить, избавившись от остатков прежнего уплотнителя. На место старых прокладок следует установить новые, предварительно приобретенные для конкретной марки машины. После этого снимается емкость для охладителя и также хорошо вычищается. Если она изношена, то следует заменить на новую.

Следующей операцией будет обратный монтаж емкости и маслоохладителя на прежнюю точку. После этого можно проводить промывку канала. Для промывания системы потребуется очищенная вода. Ее нужно залить в антифризный бачок и включить двигатель авто, отключая при этом второстепенный процесс обдува салона. Когда движок прогреется, необходимо обратно включить обдувку. В таком положении дать поработать силовому агрегату несколько минут. Затем заглушить двигатель машины и дать воде остыть.

После остывания очищенную воду из бачка можно вылить и внести свежую порцию очищенного состава, и повторить процедуру промывки канала. Затем вода снова выливается из системы и в емкость вливается антифриз, рекомендуемый производителем.

Финальным шагом процесса станет избавление от завоздушивания. В одиночку это невыполнимо, потребуется посторонняя помощь. Действия помощника: запустить двигатель, неоднократно нажимая на газовую педаль. В это время хозяин машины в унисон сдавливает патрубок охладителя. Затем приоткрывается крышка, чтобы лишние воздушные массы вышли в атмосферу. Процесс замены уплотнителя маслоохладителя можно считать оконченным.

Если возникла ситуация, когда описываемые операции по смене набивки не дали желаемого результата и масло по-прежнему попадает в антифриз, то можно попытаться поставить новый уплотнитель блока цилиндров или проконсультироваться со специалистами в сервисе технического обслуживания.

"По дороге домой я заметил что датчик температуры мотора на приборной панели начинает расти. Уровень тосола в бачке оказался пониженным, вероятно из-за утечки. Опасно ли попадание антифриза в моторное масло для двигателя?"

Обычно масло и охлаждающая жидкость смешиваются при пробое прокладки головки цилиндров.

Три признака наличия тосола в моторном масле:
- густой белый дым из выхлопной трубы;
- изменение цвета масла на щупе или охлаждающей жидкости в бачке;
- уменьшение уровня охлаждающей жидкости.

Антифриз (тосол) - водный раствор глицерина, солей, этиленгликоля или пропиленгликоля. Гликоли это спирты. Из-за наличия двух полярных OH-групп в молекулах гликолей у них высокие вязкость, плотность, температуры плавления и кипения.

Загрязнение гликолем моторного масла может в значительной степени изменить свойства смазки. Антифриз вызывает утолщение масла, увеличение вязкости и не позволяет ей течь так же легко, как и раньше. Он также создает кислую среду в масле, что может привести к коррозии деталей двигателя. Разрушает присадки в масле. С добавлением гликоля, масляные фильтры засорятся раньше, что может привести к уменьшению потока и в конечном итоге, к состоянию, в котором масло больше отфильтровывается. Это позволяет частицам, которые обычно осаждаются на фильтре остаться в системе смазки, нарушая смазочную пленку и приводя к повреждению поверхностей двигателя.

Антифриз также смешивается с маслом, образуя небольшие нефтяные шарики . Их размер от 5 до 40 микрон, но они могут вызвать большие проблемы. Эти шарики абразивы и создают поверхностную эрозию. Особенный вред они наносят внутренним стенкам цилиндра. Нефтяные шарики приводят к сбоям смазки в областях, где наиболее важно наличие смазывающей пленки.

Влияний охлаждающей жидкости при смешивании с моторным маслом много.
1. Одним из них является повышение вязкости масла, то есть увеличение плотности масла. Этот эффект называется "черным майонезом". Такое масло выглядит как густой гель.
2. Образуются гликолевая кислота, муравьиная кислота и другие типы органических кислот.
3. Скорость потока масла в двигателе ограничена. "Черный майонез" плохо перемещается по маслопроводам в двигателе. Он также может закупорить узкие проходы, и создать частичное или полное масляное голодание в некоторых узлах двигателя.
4. Очень часто полностью блокируются проточные фильтры.

Попадание антифриза в моторное масло является причиной № 1 преждевременного выхода из строя фильтра в дизельном двигателе и общей недостаточной смазки .

Основной шаг к борьбе с этой проблемой является своевременное понимание, что у вас есть утечка охлаждающей жидкости. Периодические проверки уровня жидкости являются самым простым способом сделать это. Если вы заметили, что уровень начал меняться, попытайтесь найти утечку охлаждающей жидкости. Устранение утечки должен быть вашим первым приоритетом. В противном случае, любые действия, которые вы принимаете для очистки масла будут напрасными. Для большинства двигателей с небольшими объемами картером, замена масла после утечки будет гарантировать, что любое загрязнение было нейтрализовано новым маслом.

В системах с большими объемами масла, небольшие утечки может быть трудно обнаружить. Кстати простой тест капли масла на промокашке сможет обнаружить наличие в нем гликоля . Если масло появляется плотным и не впитывается в промокательную бумагу, возможно оно загрязнено гликолем.

Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

Правильная работа автомобильного двигателя зависит от ряда факторов, один из них — циркуляция моторной жидкости и антифриза по ДВС и охладительной системе. Смешивание веществ может быть следствием серьезной проблемы, которая приведет к неработоспособности агрегата. По каким причинам появляется масло в антифризе и как решить неисправность, узнаете из этой статьи.

[ Скрыть ]

Причины попадания масла в систему охлаждения

Масло в расширительном бачке с антифризом

Сначала разберем основания, по которым моторная смазка попала в движок. Они актуальны для всех видов двигателей, дизелей и бензиновых, независимо от марки машины, будь то ВАЗ, Мерседес или КамАЗ. Оба типа жидкостей циркулируют по замкнутым, непроницаемым и изолированным друг от друга системам. Поэтому появление смазочного вещества в хладагенте свидетельствует о неисправностях. А нарушение герметичности приведет к неработоспособности силового агрегата в дальнейшем.

Основные причины, по которым масло погнало в антифриз и оно оказалось в охладительной системе:

  • нарушения целостности прокладки ГБЦ, связанные с износом или прочими проблемами;
  • дефекты механического характера в работе радиаторного или охладительного устройства;
  • поломка водяного насоса;
  • повреждение или изнашивание прокладки теплообменника;
  • появление трещины в емкости для хладагента;
  • естественный износ либо дефект шлангов системы охлаждения;
  • образование ржавчины на гильзах ГБЦ.

Иногда причина, по которой антифриз может попадать в смазочное вещество, кроется в несоответствии жидкостей, использующихся в авто. При снижении уровня хладагента в системе автовладельцы часто заливают в бачок первую попавшуюся ОЖ. Из-за разного состава жидкостей и присадок в антифризе могут происходить химические реакции, которые приводят к разрушению тех или иных компонентов ДВС. Это основные причины, почему масло может попасть в антифриз.

Подробнее о поводах для перемешивания веществ вы узнаете из видео, снятого пользователем Руслан Ящишин-КАТМАСТЕР.

Как определить?

Остановимся на том, как узнать и определить, что смазка попадает в охлаждающую жидкость.

Основные признаки, говорящие о проблеме:

  1. При сливе хладагента его оттенок и консистенция правильные. Но когда вся жидкость сольется в емкость, из отверстия будет выходить смесь антифриза и смазки, более вязкая и маслянистая на вид. Если проверять состояние вещества в расширительном резервуаре, это можно не заметить.
  2. При перемешивании разных химических жидкостей в бачке появляется маслянистая пленка.
  3. На ощупь смесь будет жирной и без проблем размажется пальцами, при этом следов она не оставит.
  4. Смазочный материал всегда горит. Поэтому если вы возьмете тряпку или салфетку и окунете ее в бачок под капотом, после чего подожжете, то она воспламенится. Во время горения будет раздаваться едва заметный треск. Если вы попытаетесь поджечь бумажку или кусок ткани, смоченные в антифризе, то у вас ничего не выйдет. А при совершении этой процедуры с чистой смазкой, салфетка разгорится быстро.
  5. Открыв крышку заливной горловины, вы увидите, что в масле имеются сажевые сгустки. При этом в каналах смазочной системы будут отложения. Это приводит к снижению пропускной способности фильтрующего механизма.
  6. Сам фильтр при смешивании забивается плотными шариками. В результате происходит полное засорение устройства и абразивный износ цилиндров, а также подшипников, коленвала и распредвала.
  7. Появление коррозии внутри силового агрегата. Диагностировать эту проблему без разбора двигателя невозможно.
  8. Снижение антифрикционных характеристик моторного масла.
  9. Пленка на смазке будет нестабильной, при малейшем воздействии она начнет рваться.


Результат перемешивания ОЖ и смазки

Решение проблемы

Подробно остановимся на том, что делать, если масло пошло в хладагент.

При возникновении проблем, связанных со смешиванием, первое, что нужно сделать — .

Если причина кроется в появлении дефектов на прокладке ГБЦ, то придется снимать головку блока и менять поврежденную часть. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Что потребуется?

Чтобы промыть охладительную систему, вам понадобится:

  • новый антифриз, соответствующий параметрам авто;
  • старое ведро или тазик для сбора отработанного вещества;
  • примерно 15 литров дистиллята;
  • прокладка для охладительного устройства.

Пользователь Леша Мастер показал на ролике, как правильно выполнить промывку системы.

Пошаговая инструкция

Прочищать силовой агрегат нужно так:

  1. При наличии специального средства для промывки залейте его в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Заведите ДВС и подождите, пока он прогреется, это требуется для запуска вентилирующего устройства радиатора. Процедура промывки выполняется до замены прокладки масляного охладителя.
  2. Открутите пробку сливного отверстия ОЖ, предварительно подставив под него емкость, в которую будет стекать отработка. Подождите, пока весь антифриз выйдет из системы.
  3. Снимите масляный охладитель. Процедура демонтажа отличается в зависимости от автомобиля, поэтому описывать ее мы не будем. Перед снятием изучите сервисную книжку, чтобы учесть все нюансы. После разбора выполните прочистку устройства. Изношенные прокладки и уплотнительные компоненты убираются, вместо них устанавливаются новые. Детали покупаются с учетом модели и конструктивных особенностей машины.
  4. После замены уплотнителей демонтируйте бачок для антифриза, расположенный под капотом. Выполните его очистку, удалите все отложения и загрязнения внутри. Если на емкости есть трещины, ее рекомендуется заменить.
  5. После слива старого хладагента и промывки бачка процесс очистки выполняется еще 2-3 раза, в зависимости от объема загрязнений. Резервуар устанавливается на место, в него заливается дистиллят. Заводится двигатель, при этом отопитель должен быть выключен. Активируйте магнитолу, оптику, свет в салоне и другие потребители энергии, это позволит агрегату быстрее достичь рабочей температуры. В процессе нагревания мотора включится вентилятор радиаторного устройства. После этого обесточьте все приборы. Запустите печку на максимум для остывания машинного двигателя и отключения вентилирующего устройства.
  6. Дайте агрегату остыть, для этого потребуется около 15 минут. Откройте пробку сливного отверстия и слейте дистиллят. Если он сильно грязный и в нем есть следы отложений, выполните промывку еще раз. Процедура повторяется до того момента, пока жидкость, сливающаяся из охладительной системы, не будет чистой. Наличие следов масла в отработке не допускается.
  7. Закрутите на место крышку сливного отверстия, залейте в систему новый хладагент. Антифриз подбирается в соответствии с техническими параметрами ДВС. Это может быть жидкость стандарта G11, G12 или G13. Уточните в сервисной книжке, обычно в ней указываются рекомендации производителя.
  8. Заведите еще раз мотор и погазуйте. Увеличив обороты агрегата, надавите на шланги системы охлаждения, это позволит удалить завоздушивание. Обратите внимание, крышку расширительного бачка при удалении воздушных пробок надо закрутить, но при надавливании на патрубки ее следует время от времени открывать.

Фотогалерея

Фото по очистке охладительной системы машины.

1. Снимите теплообменник, находящийся рядом с БЦ 2. Очистите устройство и замените в нем прокладку 3. Снимите емкость и тщательно промойте ее 4. Выполните прочистку охладительной системы

Последствия смешивания масла и антифриза

Если масло идет в Тосол или другой хладагент, а проблема вовремя не решается, это чревато такими последствиями:

  1. Износ подшипниковых устройств. Из-за смешивания разных по химическому составу жидкостей на металлических элементах мотора возникает коррозия, а так как все трущиеся компоненты, в том числе подшипники, подвержены высокой нагрузке, это приводит к быстрому износу деталей.
  2. Заклинивание мотора. Такая проблема более актуальна для дизельных агрегатов. В результате перемешивания веществ на внутренних стенках ДВС образуется ржавчина, которая приводит к возникновению повреждений. После эксплуатации авто, когда мотор остывает, часть хладагента может поступать в камеру сгорания. При последующем запуске ДВС плотность ОЖ будет пониженной, что приведет к заклиниванию агрегата и необходимости выполнения дорогостоящего ремонта.
  3. Засорение фильтрующего масляного устройства. В итоге смешивания разных по составу присадок появляется сажа, оседающая на элементах двигателя. Фильтр забивается частицами отложений и продуктами износа, в результате чего возникает необходимость его замены. Но поменять только саму деталь недостаточно, надо выявить и устранить повреждения, через которые хладагент поступает в ДВС. После этого делается очистка смазочной системы путем . Если вы просто поменяете фильтрующее устройство и зальете новую смазку, то отложения быстро забьют фильтр, и все равно придется полностью решать проблему.

Антифриз попал в мотор что делать?

  1. сначало посмотри все патрубки, радиатор, расш. бочок, залей в бочок антифриза и смотри от куда капает если не капает а антифриз уходит капиталь двигло!
  2. Если попал антифриз в двигатель. значит двигатель перегрел и он треснул. 100% ремонт или замена двигателя по другому никак.
    Система охлаждения герметична и недопускается попадания ох жидкости в сам двигатель.
  3. видимо у тебя радикулит охренительный, раз не можешь нагнутся в подкапотное пространство, или заглянуть под машину.. .

    попроси, в таком случае товарища, пускай выяснит из какого порванного патрубка и произошла утечка (а может и через вал водяного насоса произошло это ЧП.) того гляди он ещ и радиатор обследует….

  4. Проблема серьезная
  5. Ничего не понятно! Какие звуки, откуда? Если что-то льтся, это можно легко обнаружить визуально! Какой белый дым, откуда? Если из выхлопной трубы, то ОЖ попала в цилиндры, значит, пробита прокладка ГБЦ, или даже появилась трещина в блоке или головке. Если из моторного отсека, то это не дым, а пар. Значит, ОЖ попадает на горячие детали двигателя и испаряется.
    И вообще, нельзя так издеваться над мотором! Это ж надо – явная неисправность, а он проосто доливает воды.. . Может быть, делов то – подтянуть хомут на патрубке!
  6. Дак я не понял, охлаждающая жидкость (ОЖ) остатся на дороге, или в двигатель попадает? Откройте маслозаливную горловину, посмотрите, что там внутри. На шупе посмотрите. Если видите эмульсию вместо масла, или капли ОЖ в масле на щупе, значит в двигатель попадает. Скорее всего, через прокладку головки блока. Ремонтируется это дело снятием головки, е шлифовкой до плоского состояния и установкой на место с новой прокладкой. Плоскость блока цилиндров то же необходимо проверить, при необходимости, то же отшлифовать (обычно этого не требуется) . Раз у вас V-образный двигатель, значит надо это проделать с двумя головками. Даже если течт одна головка, лучше сделать обе. ПАТАМУШТА…. просто так головка не загибается, ведт е при определнных условиях (обычно это перегрев двигла) . Раз двигатель в таком режиме побывал, что головню повело, значит вторую то же повело, почти гарантированно. Если она потекала одна, вторая то же потечт, вопрос как скоро.
    Если ОЖ в масле нет, ищите, где течт она на улицу. Это либо сочленения патрубков, либо радиатор, либо треснул расширительный бачк, либо помпа потекла. Ремонтиректся заменой хомутов, трубок, радатора, бачка, помпы, намазыванием герметика, вс зависит от конкретной ситуации.
  7. Похоже пробило прокладку под головкой.. . Такое бывает когда пробой между рубашкой и выпускным клапаном, о чем характерезует белый дым и булькание, заведи открой радиатор и посмотри должны выходить газы через радиатор…

Во время очередной проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) в системе иногда можно обнаружить странное явление: антифриз в расширительном бачке потемнел. Причин для потемнения охлаждающей жидкости может быть несколько.

Во-первых, любой антифриз рассчитан на свой ограниченный срок службы. Зачастую он не превышает 5 лет. После этого срока присадки и база ОЖ начинают деградировать. Это часто становится причиной смены цвета антифриза.

Во-вторых, резиновые, пластиковые и металлические элементы, при использовании некачественной или непредназначенной для конкретной системы охлаждающей жидкости, могут растворяться под ее агрессивным воздействием. Частицы резины или пластика циркулируют по системе и всплывают в расширительном бачке, что и выглядит как потемнение самой жидкости.

И в-третьих, причиной потемнения может выступать масло в антифризе. Именно об этой, самой неприятной причине смены цвета ОЖ и пойдет речь в материале статьи.

Почему масло попадает в систему охлаждения

Масло в расширительном бачке для охлаждающей жидкости может появляться по нескольким причинам. И каждая из них свидетельствует о серьезных неисправностях, устранять которые необходимо с максимальной оперативностью.

Рассмотрим основные причины, почему и как масло попадает в тосол или любую другую охлаждающую жидкость.

Нарушение целостности прокладки под головкой блока цилиндров (ГБЦ)

Эта неисправность, в свою очередь, может быть вызвана тремя причинами.

  1. Термическое разрушение. Перегрев двигателя может прожечь в теле прокладки коридор, который соединит контур систем охлаждения и смазки. Причем для проникновения масла в антифриз, а не наоборот, антифриза в масло, должен соединиться канал подачи масла с высоким давлением, то есть идущий от насоса. Если соединится сливной масляный контур с жидкостным, то охлаждающая жидкость начнет попадать в масло. Все дело в разности давлений.
  2. Вызвана перегревом двигателя. Но здесь уже происходит деформация ГБЦ. Сопрягаемые поверхности перестают быть плоскопараллельными друг другу, и прокладка между головкой и блоком уже не обеспечивает герметичности. Магистрали систем смазки и охлаждения соединяются.
  3. Разрушение прокладки от времени. Если мотору более 10 лет, то прокладка ГБЦ за этот срок может просто разложиться. Под воздействием высоких температур, давления и времени материал прокладки деградирует со всеми вытекающими последствиями.

Трещина в ГБЦ или блоке цилиндров

Так же распространенная неисправность, ведущая к проникновению масла в антифриз. Напряжения в металле ГБЦ и блоке цилиндров, при содействии температуры, давления, вибраций и прочих механических воздействий, иногда перерастают в трещины.

Диагностировать такую неисправность не всегда легко, и часто она подтверждается со стопроцентной вероятность только после полной разборки ДВС. Относится она к числу неустранимых. Если образовалась трещина, то придется менять блок цилиндров или головку.

Повреждение теплообменника

В некоторых автомобилях применяется теплообменник для поддержания температуры масла АКПП или вариатора в рабочем диапазоне. Это эффективное решение. Мотор, прогреваясь до рабочей температуры гораздо быстрее коробки передач, через теплообменник антифризом разогревает масло в АКПП.

Таким же образом ОЖ отводит тепло от масла коробки передач при его разогреве выше рабочей температуры. При нарушении герметичности контуров теплообменника, масло АКПП может попасть в магистраль системы охлаждения.

Попадание масла в контур системы охлаждения в процессе ремонтных работ

Например, когда снимается ГБЦ, масло может частично попасть в рубашку блока цилиндров. Если масло попадет в антифриз, то негативные последствия проявятся довольно быстро. Сначала снизится эффективность теплоотвода.

Это отразится на рабочей температуре двигателя. Охлаждающая жидкость со временем может превратиться в эмульсию, что приведет к закупориванию магистралей системы охлаждения и радиатора. Может отказать помпа. В итоге перегрев и отказ двигателя станет лишь вопросом времени.

Как решить проблему

В первую очередь необходимо выяснить причину появления масла в антифризе. Если смазка проникла в магистраль системы охлаждения через трещину, то здесь автолюбителям посоветовать особо нечего.

В любом случае, двигатель придется капиталить с заменой поврежденного элемента. Или искать и устанавливать новый мотор, что часто оказывается более рациональным вариантом.

После обнаружения причины понадобится полная замена смазки и антифриза. Это почти всегда обязательно. Редко бывает так, что смешивание рабочих жидкостей происходит лишь в одном направлении. В некоторой мере и антифриз будет проникать в масло. А это приведет к падению смазочных свойств.

Масло в охлаждающей жидкости оставляет на стенках радиатора, патрубков, рубашек охлаждения, а так же помпы и термостата налет. Это вносит некоторые особенности в процедуру устранения неполадок.

Что потребуется

Попадание масла в систему охлаждения двигателя – очень неприятная проблема, которая потребует трудоемких операций. Для правильного восстановления работоспособности двигателя, вне зависимости от источника проблемы, понадобится следующее:

Помимо этого набора, нужно учитывать степень обратного проникновения. Обязательно необходимо скинуть клапанную крышку и посмотреть на состояние масла под ней. Если есть эмульсия, даже в небольшом количестве – дополнительно приобретаем промывочный состав для системы смазки двигателя.

С АКПП все немного сложнее. Здесь, в случае обильного попадания воды в систему смазки коробки через теплообменник, желательно промыть гидроблок не проходящим потоком, а напрямую, разобрав его. А это серьезные операции, которые требуют высокой квалификации.

Пошаговая инструкция

Первым делом, после обнаружения источника проблемы, определяемся с алгоритмом действий. Для каждого случая он будет свой. Само собой, устраняется сама неисправность.

Если масло в системе охлаждения двигателя появилось из-за нарушенной целостности прокладки под ГБЦ или после ошибки ремонта, то полностью сливается весь старый антифриз.

Для каждого автомобиля алгоритм слива свой, поэтому необходимо точно его знать. Протирается верхняя часть расширительного бачка и его пробка. Это единственные участки системы, которые не полностью омываются антифризом.


В случае если масло попало в систему через прокладку масляного охладителя, алгоритм, перечень и последовательность действий больше зависит от степени загрязнения смазки.

Если в коробке передач оказалось достаточное для образования эмульсии количество ОЖ, то здесь добавится промывка АКПП. Если же эмульсия не обнаружена, то ATF-жидкость меняют на новую. После этого выполняется приведенный выше алгоритм действий для очистки системы охлаждения.

Итог
Причин попадания масла в систему охлаждения не так много. Но каждая из них влечет за собой немалый объем восстановительных работ. А если проблемы не устранить своевременно – это чревато серьезными поломками.

Поэтому для своевременного обнаружения масла в системе охлаждения двигателя и оперативного устранения этой проблемы необходимо как минимум 2 раза в месяц контролировать состояние и уровень антифриза в расширительном бачке.

Подробно о причинах появления масла в охлаждающей жидкости и способах ее устранения — видео

что будет с двигателем. Антифриз попадает в масло

Попадание моторного масла во фреон возникает у автомобилей как зарубежного, так и российского производства. Это несет серьезную угрозу двигателю, поэтому устранять неполадку нужно не откладывая, как только Вы заметили ее признаки. Как диагностировать, что масло в антифризе и как решить эту проблему мы расскажем далее.

Основные признаки и причины попадания масла в антифриз

Чаще всего обнаружение того, что масло попало в хладагент, происходит случайно: при проверке уровня антифриза. При открытии расширительного бачка владелец авто замечает не только изменение цвета и консистенции охлаждающей жидкости, но и наличие на горловине или в баке остатков масла. Если такое замечено, то можно сразу сделать вывод, что моторное масло попало в хладагент.

Моторное масло и хладагент – различные жидкости не только по консистенции, но и по своей природе в целом, поэтому системы циркуляции абсолютно герметичны и не зависят одна от другой. Первой и наиболее частой причиной попадания масла в антифриз является разгерметизация этих систем, которая возникает в результате следующих проблем:

  1. неисправность работы радиатора охлаждения;
  2. деформация ГБЦ. В результате деформации головок происходит смещение уплотнителей и прокладок. При остывании хладагента образуется более сильное давление, чем при остывании масла, что приводит в смешиванию этих жидкостей;
  3. окончание срока эксплуатации прокладки теплообменника. Именно здесь система смазки соприкасается с охладительной системой, так как многие автомобили требуют, чтобы моторное масло поддерживало определенную температуру;
  4. неисправность патрубков охладительной системы двигателя. Очень часто проблема возникает по причине некорректной работы маслоохладительной системы. Эта система отвечает за поддержание необходимой рабочей температуры моторного масла, но бывает, что патрубки повреждаются, и оно попадает в охладительную систему. Заметить такую поломку можно по появлению пузырьков масла в расширительном баке, при этом цвет жидкости меняется. Чтобы устранить такую проблему, нужно заменить патрубки, провести промывку охладительной системы, заменить антифриз и моторное масло. После проведения таких действий неисправность обычно исчезает;
  5. появление трещины в расширительном баке;
  6. плохое качество антифриза или его несоответствием марке машины. Чтобы сохранить целостность защитной пленки гильзы, во фреон добавляются специальные присадки. При покупке хладагента следите, чтобы концентрация присадок в нем была достаточной.

Диагностировать, что масло попало в антифриз можно по нескольким признакам.

  1. Эмульсия в бачке. При сливе антифриза Вы вдруг заметили, что когда слилась уже большая его часть, из бачка начинает выходить жидкость другой консистенции и цвета. Если растереть эту жидкость между пальцев, то она не оставит жирных следов.
  2. Горение антифриза. Для диагностики того, что масло в антифризе, существует еще один проверенный способ: макните кусочек бумаги в антифриз и подожгите. Если произошло даже незначительное возгорание, то это говорит о том, что в жидкости присутствует масло.
  3. Сажа в моторном масле. Появление сажи в масле тоже является одним из признаков, указывающих на его смешение с антифризом.
  4. Сгустки в тосоле. Если вы заметили появление сгустков в антифризе, которые имеют вид шариков, то это говорит о наличии проблемы протечки системы.

Последствия попадания моторного масла во фреон

Самым серьезным последствием смешивания масла и фреона является поломка всего двигателя. Более половины двигателей становятся неисправными именно по такой причине. Особенно это касается дизельных моторов. Смазывающая жидкость при смешении с антифризом утрачивает часть своих свойств, что непременно приводит в дальнейшем к износу двигателя.

Масло в охлаждающей жидкости дает химическую реакцию, в процессе которой образуются сгустки, забивающие масляный фильтр — это вызывает износ цилиндров, подшипников и валов, а также приводит к образованию коррозии в моторе.

Предупреждение попадания масла в систему охлаждения

Никогда не заливайте антифриз, когда у вас в бачке остался хладагент другой марки. Состав антифризов разных производителей может существенно отличаться, поэтому появляется риск возникновения химических реакций, которые приведут к повреждению всей охладительной системы в целом или ее частей.

При первых же признаках смешения масла и антифриза обратитесь к специалистам, которые выявят причину протечки и помогут ее устранить.

Моторная смазка и техническая жидкость охлаждения при оптимальной работе всех механизмов системы не должны соприкасаться – каждый продукт передвигается по своим путям и выполняет определенную функцию. Если приходят в негодность некоторые рабочие элементы автосистемы, автовладелец при дополнительном визуальном осмотре уровня охлаждающей жидкости может обнаружить, что масло попадает в антифриз, а как известно, проникновение смазки в систему антизамерзайки не считается обычным явлением для авто. Если появляется подобный изъян, то следует поинтересоваться, с каким фактором эта проблема связана, и как можно от нее избавиться.

Как проверить, что в хладоноситель попала моторная смазка

На практике большинство автовладельцев слишком поздно замечают, что происходит попадание смазки в хладореагент. Это создает серьезные проблемы. Такая ситуация может возникать в результате дефекта уплотнителя цилиндров, или при свище в области уплотнителя теплообменника. Наличие смазки в охладителе также может показывать на проблемы, имеющие отношение к поломке масляного радиатора. Симптоматика проблемы:

Изменение свойств антифриза

При удалении хладоносителя становится видно, что остатки антифриза стекали темными потеками, что жидкость поменяла плотность – загустела и выливается неоправданно медленно. Этот показатель характеризуется тем, что смазывающий материал не может смешиваться с ТОСОЛом, так как они обладают различной вязкостью, массивностью. Поэтому смазка, проникшая в бак, всегда поднимается наверх и во время удаления технической жидкости из системы она вытекает в самую последнюю очередь.

Хладоноситель приобретает способность воспламеняться

Чтобы удостовериться в наличии смазочного материала в системе антифриза, поджигается раствор. Чтобы все это осуществить по уму, потребуется обычная салфетка, которую следует опустить в резервуар с техническим составом и воспламенить ее в безопасном месте. Если в системе присутствует определенная доля смазки, то бумажный предмет личной гигиены быстро воспламенится и сгорит. Если же в бачке присутствует чистый антифриз без примесей, то поджечь бумагу с раствором не получится.

Фильтрационная система автомобиля засоряется элементами смешивания

При смешении ТОСОЛа и масла появляются небольшие комки, которые не способны проходить сквозь фильтрационный канал. В конечном итоге масляный фильтр быстро потеряет свои характеристики, и циркуляция раствора масла станет невозможной. Важно знать, что подобные скопления могут привести к износу узлов подшипников и цилиндров.

Стоит упомянуть и факт обратного смешения жидкостей, то есть антифриз попадает в масло. Такая ситуация приводит к образованию реакции между жидкостями, а это ускоряет коррозионный процесс механизмов силового агрегата. Кроме этого, моторное масло начинает терять свои полезные характеристики.

Что делать, если масло попадает в охладитель?

Если водителем автотранспорта было замечено, что хладоноситель и моторное масло перемешиваются между собой, то желательно не откладывая приступать к устранению неисправности. Как правило, эта проблема возникает в результате износа набивки масляного хладоносителя. Регенерировать уплотнитель нельзя, поэтому необходимо осуществить его замену.

Чтобы заменить набивку маслоохладителя, нужно воспользоваться рекомендациями специалистов:

Для начала потребуется промыть циркуляционную систему, по которой движется хладоноситель. Сделать это нужно специальным раствором – его можно приобрести в любом автомобильном пункте продаж. Раствор вливается в антифризную емкость, запускается не несколько минут двигатель автомобиля, чтобы техническая жидкость смогла прогреться до оптимального значения. Когда запустится охлаждающий вентилятор, это и будет сигналом того, что мотор машины следует заглушить, заканчивая промывание канала.

Отработанную жидкость требуется удалить из устройства. Для этого заблаговременно готовится тара и подставляется под дно машины. Откручивается пробка слива антифриза до полной вытечки состава из резервуара.

Нужно снять маслоохладительную установку. На каждой марке машины это осуществляется по-разному, поэтому перед началом операции следует внимательно изучить техническую документацию транспорта.

После снятия элемента его надо разобрать и вычистить, избавившись от остатков прежнего уплотнителя. На место старых прокладок следует установить новые, предварительно приобретенные для конкретной марки машины. После этого снимается емкость для охладителя и также хорошо вычищается. Если она изношена, то следует заменить на новую.

Следующей операцией будет обратный монтаж емкости и маслоохладителя на прежнюю точку. После этого можно проводить промывку канала. Для промывания системы потребуется очищенная вода. Ее нужно залить в антифризный бачок и включить двигатель авто, отключая при этом второстепенный процесс обдува салона. Когда движок прогреется, необходимо обратно включить обдувку. В таком положении дать поработать силовому агрегату несколько минут. Затем заглушить двигатель машины и дать воде остыть.

После остывания очищенную воду из бачка можно вылить и внести свежую порцию очищенного состава, и повторить процедуру промывки канала. Затем вода снова выливается из системы и в емкость вливается антифриз, рекомендуемый производителем.

Финальным шагом процесса станет избавление от завоздушивания. В одиночку это невыполнимо, потребуется посторонняя помощь. Действия помощника: запустить двигатель, неоднократно нажимая на газовую педаль. В это время хозяин машины в унисон сдавливает патрубок охладителя. Затем приоткрывается крышка, чтобы лишние воздушные массы вышли в атмосферу. Процесс замены уплотнителя маслоохладителя можно считать оконченным.

Если возникла ситуация, когда описываемые операции по смене набивки не дали желаемого результата и масло по-прежнему попадает в антифриз, то можно попытаться поставить новый уплотнитель блока цилиндров или проконсультироваться со специалистами в сервисе технического обслуживания.

Любая проблема с блоком цилиндров, будь то механические повреждения или неправильная работа агрегата, нуждается в немедленном решении, иначе это может привести к более серьезным неисправностям. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться водитель, является попадание охлаждающей жидкости (антифриз или тосол) в блок цилиндров. В рамках статьи рассмотрим, почему это может происходить, какие симптомы у подобной проблемы, и как ее устранить.

Оглавление:

Симптомы попадания антифриза в блок цилиндров

Есть несколько признаков работы двигателя, по которым можно определить, что в блок цилиндров попадает охлаждающая жидкость:


Если все перечисленные симптомы или большая часть из них имеются в автомобиле, высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в блок цилиндров.

Почему охлаждающая жидкость проникает в блок цилиндров

Можно выделить 3 основных неисправности, которые ведут к попаданию антифриза в блок цилиндров:


Что делать, если антифриз попадает в блок цилиндров

Выше были рассмотрены три основных проблемы, которые могут приводить к подобной неисправности. В зависимости от того, какая проблема имеет место быть, будет отличаться способ устранения неисправности. Чтобы диагностировать точно причину, потребуется разобрать двигатель.

Наиболее простая ситуация - это повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если в прокладке присутствуют трещины, места прогара или другие дефекты, ее потребуется заменить на новую. Ремонту прокладка головки блока цилиндров не подлежит.

Важно: При работе с элементами головки блока цилиндров нужно максимально следовать рекомендациям производителя двигателя. Это касается как выбора комплектующих на замену, так и самих ремонтных работ. В том числе, нужно учитывать рекомендации по силе и порядке затягивания ГБЦ динамометрическим ключом.

Если повреждена не прокладка, а сама головка блока цилиндров, нужно определить степень ее пригодности к ремонту. В ряде случаев можно . Но если на ней присутствуют серьезные трещины, либо в результате шлифовки придется сниматься слой больше допустимого, потребуется заменить деталь.

Случай с наличие трещины в самом блоке цилиндров наиболее сложный. В такой ситуации можно попробовать заделать дефект при помощи сварки, либо заменить блок.

Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

При проникновении охлаждающей жидкости в блок цилиндров следует немедленно прекратить эксплуатацию мотора. Связано это с тем, что в антифризе присутствует этиленгликоль, который при попадании в масло, присутствующее в блоке цилиндров, приводит к образования нерастворимых твердых компонентов. Они способны нанести серьезный ущерб компонентам двигателя.

Моторное масло и охлаждающая жидкость при правильной работе всех агрегатов автомобиля не должны пересекаться. Они циркулируют по замкнутым кругам, каждый выполняя свою работу. Но при выходе из строя некоторых элементов, водитель может при очередной проверке уровня антифриза обнаружить, что в бачке находятся следы масла. Попадание масла в тосол не является нормальной ситуацией для автомобиля. Если возникает подобная проблема, необходимо узнать, с чем она связана, а после устранить ее.

Как определить, что в антифриз попало масло

Чаще всего водители поздно узнают, что в их автомобиле масло попадает в антифриз. При этом проблемы, из-за которых циркулирующие по замкнутым кругам жидкости смешиваются, весьма существенные. Например, такая проблема может наблюдаться из-за повреждений прокладки головки блока цилиндров или по причине разгерметизации в зоне прокладки теплообменника. Также масло в тосоле может указывать, что масляный радиатор поврежден и его требуется срочно заменить или отремонтировать.

О том, что в антифризе присутствуют частички масла, говорят следующие симптомы:


Стоит помнить, что не только масло попадает в тосол, но и, наоборот, в смазывающий элемент затекают частицы охлаждающей жидкости. Это приводит к тому, что вместе с маслом в циркуляцию по кругу отправляются небольшие частицы антифриза, который способен ускорить процесс образования коррозии на элементах двигателя. Также из-за смешивания жидкостей масло частично потеряет свои свойства.

Что делать, если масло попадает в антифриз

Если охлаждающая жидкость и моторное масло смешиваются, действовать необходимо сразу после обнаружения проблемы. Чаще всего она связана с износом или повреждением прокладки масляного охладителя. Восстановить герметизирующий элемент не представляется возможным, поэтому требуется произвести его замену.

Чтобы заменить прокладку маслоохладителя, необходимо сделать следующее:


Если замена прокладки маслоохладителя не помогла и масло продолжает попадать в антифриз, можно попробовать или обратиться в сервисный центр.

Моторное масло и охлаждающая жидкость при правильной работе всех агрегатов автомобиля не должны пересекаться. Они циркулируют по замкнутым кругам, каждый выполняя свою работу. Но при выходе из строя некоторых элементов, водитель может при очередной проверке уровня антифриза обнаружить, что в бачке находятся следы масла. Попадание масла в тосол не является нормальной ситуацией для автомобиля. Если возникает подобная проблема, необходимо узнать, с чем она связана, а после устранить ее.

Как определить, что в антифриз попало масло

Чаще всего водители поздно узнают, что в их автомобиле масло попадает в антифриз. При этом проблемы, из-за которых циркулирующие по замкнутым кругам жидкости смешиваются, весьма существенные. Например, такая проблема может наблюдаться из-за повреждений прокладки головки блока цилиндров или по причине разгерметизации в зоне прокладки теплообменника. Также масло в тосоле может указывать, что масляный радиатор поврежден и его требуется срочно заменить или отремонтировать.

О том, что в антифризе присутствуют частички масла, говорят следующие симптомы:


  • При сливе охлаждающей жидкости можно заметить, что последние несколько миллилитров антифриза более темного цвета. Кроме того, меняется его консистенция, он становится более густым и с трудом вытекает из бачка. Связано это с тем, что перемешаться тосол с моторным маслом не может. Жидкости имеют разную плотность и вязкость, и при попадании масла в антифриз, оно поднимается в бачке наверх, поэтому во время слива вытекает в последнюю очередь;
  • Охлаждающая жидкость начинает гореть. Чтобы убедиться в наличии или отсутствии масла в антифризе, нужно его поджечь. Обмакните бумажную салфетку в жидкость из бачка с тосолом и подожгите ее. Если в охлаждающей жидкости присутствуют частицы масла, салфетка вспыхнет и будет гореть. В ситуации, когда тосол чистый, поджечь его не получится. Важно: При поджоге салфетки следует соблюдать правила безопасности и отойти на достаточное расстояние от автомобиля.
  • Масляный фильтр забивается продуктами смешивания. В результате смешивания антифриза и моторного масла образуются плотные шарики, которые не могут пройти сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра. Из-за этого фильтр быстрее обычного потеряет свои свойства, и масло с трудом будет циркулировать по кругу. Важно отметить, что такие образования приведут к возникновению абразивного износа цилиндров и подшипников.

Стоит помнить, что не только масло попадает в тосол, но и, наоборот, в смазывающий элемент затекают частицы охлаждающей жидкости. Это приводит к тому, что вместе с маслом в циркуляцию по кругу отправляются небольшие частицы антифриза, который способен ускорить процесс образования коррозии на элементах двигателя. Также из-за смешивания жидкостей масло частично потеряет свои свойства.

Что делать, если масло попадает в антифриз

Если охлаждающая жидкость и моторное масло смешиваются, действовать необходимо сразу после обнаружения проблемы. Чаще всего она связана с износом или повреждением прокладки масляного охладителя. Восстановить герметизирующий элемент не представляется возможным, поэтому требуется произвести его замену.

Чтобы заменить прокладку маслоохладителя, необходимо сделать следующее:

  • Первым делом требуется промыть круг, по которому ходит охлаждающая жидкость. Для этого приобретается специальный раствор в специализированных автомобильных магазинах, который заливается в бачок с антифризом. Далее следует запустить на 5-10 минут (не более) двигатель, за это время он должен прогреться до рабочей температуры. Когда вентилятор охлаждения включится, это говорит о том, что мотор прогрет и его можно выключать, заканчивая промывку системы.

  • Далее требуется слить отработавшую охлаждающую жидкость. Подготовьте специальную тару и поставьте ее под дно автомобиля. После этого открутите пробку для слива тосола и дождитесь, пока он весь вытечет из бачка.

  • После этого потребуется снять маслоохладитель. На каждом автомобиле это делается по-разному, поэтому лучше ознакомиться с инструкцией по демонтажу детали из книжек по технической эксплуатации транспортного средства;
  • Когда маслоохладитель будет снят, его требуется разобраться и хорошо почистить, удалив изношенные прокладки. На их место устанавливаются новые уплотнители, покупать которые следует для конкретной модели автомобиля;

  • Заменив прокладки маслоохладителя, нужно снять бачок для охлаждающей жидкости и хорошо его очистить. Если бачок имеет явные признаки износа, его лучше заменить на новый;
  • Далее бачок и маслоохладитель устанавливаются на место и начинается промывка системы. Для промывки системы охлаждения потребуется дистиллированная вода. Залейте ее в бачок для тосола и запустите двигатель, отключив обдув салона и включив все потребители напряжения (чтобы быстрее вывести двигатель на рабочую температуру). Когда двигатель прогреется и начнет работать вентилятор, нужно отключить все потребители и включить обдув салона. В таком состоянии мотору нужно позволить поработать несколько минут (около 10), после чего он остынет и отключится вентилятор. Далее потребуется заглушить двигатель и подождать 15-20 минут, пока остынет дистиллированная вода, залитая в бачок для охлаждающей жидкости;

  • Остывшую воду можно сливать, после чего потребуется залить новую порцию дистиллированной воды и снова провести процедуру очистки, описанную в прошлом пункте;
  • Далее вода снова сливается, после чего можно заливать в бачок охлаждающую жидкость, которую рекомендует использовать производитель автомобиля;
  • Заключительным шагом станет удаление образовавшихся воздушных пробок. Посадите товарища в автомобиль и попросите его запустить двигатель. После этого он должен несколько раз сильно нажать на педаль газа, при этом вы одновременно должны сдавливать патрубок охладительной системы (в этот момент крышка расширительного бака закрыта). Далее потребуется открыть крышку бачка, чтобы вышел лишний воздух, после чего замена прокладки маслоохладителя может считаться завершенной.

  • Если замена прокладки маслоохладителя не помогла и масло продолжает попадать в антифриз, можно попробовать заменить прокладку блока цилиндров или обратиться в сервисный центр.

    причины, как определить появление смазки в ОЖ и что делать с этим делать, фото и описание последствий

    Автор:Виктор

    Правильная работа автомобильного двигателя зависит от ряда факторов, один из них — циркуляция моторной жидкости и антифриза по ДВС и охладительной системе. Смешивание веществ может быть следствием серьезной проблемы, которая приведет к неработоспособности агрегата. По каким причинам появляется масло в антифризе и как решить неисправность, узнаете из этой статьи.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Причины попадания масла в систему охлаждения

    Масло в расширительном бачке с антифризом

    Сначала разберем основания, по которым моторная смазка попала в движок. Они актуальны для всех видов двигателей, дизелей и бензиновых, независимо от марки машины, будь то ВАЗ, Мерседес или КамАЗ. Оба типа жидкостей циркулируют по замкнутым, непроницаемым и изолированным друг от друга системам. Поэтому появление смазочного вещества в хладагенте свидетельствует о неисправностях. А нарушение герметичности приведет к неработоспособности силового агрегата в дальнейшем.

    Основные причины, по которым масло погнало в антифриз и оно оказалось в охладительной системе:

    • нарушения целостности прокладки ГБЦ, связанные с износом или прочими проблемами;
    • дефекты механического характера в работе радиаторного или охладительного устройства;
    • поломка водяного насоса;
    • повреждение или изнашивание прокладки теплообменника;
    • появление трещины в емкости для хладагента;
    • естественный износ либо дефект шлангов системы охлаждения;
    • образование ржавчины на гильзах ГБЦ.

    Иногда причина, по которой антифриз может попадать в смазочное вещество, кроется в несоответствии жидкостей, использующихся в авто. При снижении уровня хладагента в системе автовладельцы часто заливают в бачок первую попавшуюся ОЖ. Из-за разного состава жидкостей и присадок в антифризе могут происходить химические реакции, которые приводят к разрушению тех или иных компонентов ДВС. Это основные причины, почему масло может попасть в антифриз.

    Подробнее о поводах для перемешивания веществ вы узнаете из видео, снятого пользователем Руслан Ящишин-КАТМАСТЕР.

    Как определить?

    Остановимся на том, как узнать и определить, что смазка попадает в охлаждающую жидкость.

    Основные признаки, говорящие о проблеме:

    1. При сливе хладагента его оттенок и консистенция правильные. Но когда вся жидкость сольется в емкость, из отверстия будет выходить смесь антифриза и смазки, более вязкая и маслянистая на вид. Если проверять состояние вещества в расширительном резервуаре, это можно не заметить.
    2. При перемешивании разных химических жидкостей в бачке появляется маслянистая пленка.
    3. На ощупь смесь будет жирной и без проблем размажется пальцами, при этом следов она не оставит.
    4. Смазочный материал всегда горит. Поэтому если вы возьмете тряпку или салфетку и окунете ее в бачок под капотом, после чего подожжете, то она воспламенится. Во время горения будет раздаваться едва заметный треск. Если вы попытаетесь поджечь бумажку или кусок ткани, смоченные в антифризе, то у вас ничего не выйдет. А при совершении этой процедуры с чистой смазкой, салфетка разгорится быстро.
    5. Открыв крышку заливной горловины, вы увидите, что в масле имеются сажевые сгустки. При этом в каналах смазочной системы будут отложения. Это приводит к снижению пропускной способности фильтрующего механизма.
    6. Сам фильтр при смешивании забивается плотными шариками. В результате происходит полное засорение устройства и абразивный износ цилиндров, а также подшипников, коленвала и распредвала.
    7. Появление коррозии внутри силового агрегата. Диагностировать эту проблему без разбора двигателя невозможно.
    8. Снижение антифрикционных характеристик моторного масла.
    9. Пленка на смазке будет нестабильной, при малейшем воздействии она начнет рваться.

    Результат перемешивания ОЖ и смазки

    Решение проблемы

    Подробно остановимся на том, что делать, если масло пошло в хладагент.

    При возникновении проблем, связанных со смешиванием, первое, что нужно сделать — произвести промывку системы охлаждения.

    Если причина кроется в появлении дефектов на прокладке ГБЦ, то придется снимать головку блока и менять поврежденную часть. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

    Что потребуется?

    Чтобы промыть охладительную систему, вам понадобится:

    • новый антифриз, соответствующий параметрам авто;
    • старое ведро или тазик для сбора отработанного вещества;
    • примерно 15 литров дистиллята;
    • прокладка для охладительного устройства.

    Пользователь Леша Мастер показал на ролике, как правильно выполнить промывку системы.

    Пошаговая инструкция

    Прочищать силовой агрегат нужно так:

    1. При наличии специального средства для промывки залейте его в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Заведите ДВС и подождите, пока он прогреется, это требуется для запуска вентилирующего устройства радиатора. Процедура промывки выполняется до замены прокладки масляного охладителя.
    2. Открутите пробку сливного отверстия ОЖ, предварительно подставив под него емкость, в которую будет стекать отработка. Подождите, пока весь антифриз выйдет из системы.
    3. Снимите масляный охладитель. Процедура демонтажа отличается в зависимости от автомобиля, поэтому описывать ее мы не будем. Перед снятием изучите сервисную книжку, чтобы учесть все нюансы. После разбора выполните прочистку устройства. Изношенные прокладки и уплотнительные компоненты убираются, вместо них устанавливаются новые. Детали покупаются с учетом модели и конструктивных особенностей машины.
    4. После замены уплотнителей демонтируйте бачок для антифриза, расположенный под капотом. Выполните его очистку, удалите все отложения и загрязнения внутри. Если на емкости есть трещины, ее рекомендуется заменить.
    5. После слива старого хладагента и промывки бачка процесс очистки выполняется еще 2-3 раза, в зависимости от объема загрязнений. Резервуар устанавливается на место, в него заливается дистиллят. Заводится двигатель, при этом отопитель должен быть выключен. Активируйте магнитолу, оптику, свет в салоне и другие потребители энергии, это позволит агрегату быстрее достичь рабочей температуры. В процессе нагревания мотора включится вентилятор радиаторного устройства. После этого обесточьте все приборы. Запустите печку на максимум для остывания машинного двигателя и отключения вентилирующего устройства.
    6. Дайте агрегату остыть, для этого потребуется около 15 минут. Откройте пробку сливного отверстия и слейте дистиллят. Если он сильно грязный и в нем есть следы отложений, выполните промывку еще раз. Процедура повторяется до того момента, пока жидкость, сливающаяся из охладительной системы, не будет чистой. Наличие следов масла в отработке не допускается.
    7. Закрутите на место крышку сливного отверстия, залейте в систему новый хладагент. Антифриз подбирается в соответствии с техническими параметрами ДВС. Это может быть жидкость стандарта G11, G12 или G13. Уточните в сервисной книжке, обычно в ней указываются рекомендации производителя.
    8. Заведите еще раз мотор и погазуйте. Увеличив обороты агрегата, надавите на шланги системы охлаждения, это позволит удалить завоздушивание. Обратите внимание, крышку расширительного бачка при удалении воздушных пробок надо закрутить, но при надавливании на патрубки ее следует время от времени открывать.

    Фотогалерея

    Фото по очистке охладительной системы машины.

    Последствия смешивания масла и антифриза

    Если масло идет в Тосол или другой хладагент, а проблема вовремя не решается, это чревато такими последствиями:

    1. Износ подшипниковых устройств. Из-за смешивания разных по химическому составу жидкостей на металлических элементах мотора возникает коррозия, а так как все трущиеся компоненты, в том числе подшипники, подвержены высокой нагрузке, это приводит к быстрому износу деталей.
    2. Заклинивание мотора. Такая проблема более актуальна для дизельных агрегатов. В результате перемешивания веществ на внутренних стенках ДВС образуется ржавчина, которая приводит к возникновению повреждений. После эксплуатации авто, когда мотор остывает, часть хладагента может поступать в камеру сгорания. При последующем запуске ДВС плотность ОЖ будет пониженной, что приведет к заклиниванию агрегата и необходимости выполнения дорогостоящего ремонта.
    3. Засорение фильтрующего масляного устройства. В итоге смешивания разных по составу присадок появляется сажа, оседающая на элементах двигателя. Фильтр забивается частицами отложений и продуктами износа, в результате чего возникает необходимость его замены. Но поменять только саму деталь недостаточно, надо выявить и устранить повреждения, через которые хладагент поступает в ДВС. После этого делается очистка смазочной системы путем промывки двигателя. Если вы просто поменяете фильтрующее устройство и зальете новую смазку, то отложения быстро забьют фильтр, и все равно придется полностью решать проблему.
     Загрузка ...

    Видео «Наглядная диагностика проблемы»

    Как выглядит смешанная с хладагентом моторная жидкость и каким образом выполняется диагностика неисправности, узнаете из ролика, снятого каналом Мир Матизов.

    Масло антифриз - причины попадания в систему охлаждения. Масло антифриз

    Смазка моторная и техническая охлаждающая жидкость при оптимальной работе всех механизмов системы не должны соприкасаться - каждый продукт движется по своим путям и выполняет определенную функцию. Если некоторые рабочие элементы системы автомобиля пришли в негодность, автовладелец после дополнительного визуального осмотра уровня охлаждающей жидкости может обнаружить, что масло попало в антифриз, а, как известно, проникновение смазки в систему антифриза не считается частым явлением в машине.При появлении подобного дефекта поинтересуйтесь, с каким фактором связана эта проблема и как от нее можно избавиться.

    Как проверить, не попала ли моторная смазка в охлаждающую жидкость?

    На практике большинство автовладельцев слишком поздно замечают попадание смазки в охлаждающую жидкость. Это создает серьезные проблемы. Такая ситуация может возникнуть в результате повреждения уплотнения цилиндра или свища в районе уплотнения теплообменника. Наличие смазки в радиаторе также может свидетельствовать о проблемах с выходом из строя масляного радиатора.Симптомы проблемы:

    Изменение свойств антифриза

    После удаления охлаждающей жидкости становится ясно, что остатки антифриза текли темными потеками, что жидкость изменила свою плотность - загустела и переливалась неоправданно медленно. Этот показатель характеризуется тем, что смазку нельзя смешивать с ТОСОЛом, так как они имеют разную вязкость, густоту. Поэтому смазка, проникшая в бачок, всегда поднимается наверх, а при удалении технической жидкости из системы вытекает последней.

    Охлаждающая жидкость становится воспламеняющейся

    Раствор воспламеняется, чтобы обеспечить наличие смазки в системе защиты от замерзания. Для того, чтобы все это проделать в уме, вам понадобится обыкновенная салфетка, которую необходимо погрузить в емкость с техническим составом и зажечь в надежном месте. Если в системе есть смазка, бумага для личной гигиены загорится и быстро сгорит. Если в бачке чистый антифриз без загрязнений, поджечь бумагу раствором не получится.

    Фильтрующая система автомобиля забита смесительными элементами

    При смешивании ТОСОЛа и масла образуются мелкие комки, которые не могут пройти через фильтрующий канал. Со временем масляный фильтр быстро потеряет свою эффективность и циркуляция масляного раствора станет невозможной. Важно знать, что такое налипание может привести к износу подшипниковых узлов и цилиндров.

    Стоит отметить, что жидкости смешиваются в обратном порядке, а это значит, что антифриз попадает в масло.Такая ситуация приводит к образованию реакции между жидкостями, что ускоряет коррозионный процесс механизмов силового блока. Кроме того, моторное масло начинает терять свои полезные свойства.

    Что делать, если масло попало в радиатор?

    Если водитель транспортного средства заметил, что охлаждающая жидкость и моторное масло перемешаны, рекомендуется немедленно приступить к устранению неисправности. Как правило, эта проблема возникает в результате износа сальника рефрижератора. Уплотнение не подлежит регенерации, поэтому его необходимо заменить.

    Для замены сальника масляного радиатора обратитесь к рекомендациям специалистов:

    Для начала необходимо промыть циркуляционную систему, по которой протекает охлаждающая жидкость. Делать это нужно специальным раствором – купить их можно в любом автомагазине. Раствор заливают в емкость с антифризом, заводят двигатель автомобиля на несколько минут, чтобы техническая жидкость успела прогреться до оптимального значения. Когда охлаждающий вентилятор запускается, это сигнализирует о том, что двигатель машины должен быть выключен, завершая промывку канала.

    Использованная жидкость должна быть утилизирована из оборудования. Для этого заранее готовят емкости и размещают их под днищем машины. Пробка слива антифриза откручивается до полного слива состава из бачка.

    Необходимо демонтировать систему охлаждения масла. Для каждой марки автомобиля она делается по-разному, поэтому перед началом эксплуатации следует внимательно изучить техническую документацию на транспорт.

    После снятия элемента разберите его и очистите, избавившись от остатков предыдущей прокладки.Старые прокладки следует заменить на новые, купленные ранее для конкретной марки машины. После этого емкость радиатора снимается и также хорошо очищается. Если он изношен, замените его новым.

    Следующей операцией будет установка маслобака и масляного радиатора на прежние места. После этого вы можете очистить канал. Для промывки системы требуется очищенная вода. Его нужно залить в бачок с антифризом и включить двигатель автомобиля, отключив при этом вторичный процесс обдува салона.Обратный поток воздуха необходимо включать при прогреве двигателя. В этом положении дайте приводу поработать несколько минут. Затем остановите двигатель машины и дайте воде остыть.

    После охлаждения очищенную воду из бака можно слить и добавить свежую аликвоту очищенной композиции и повторить процедуру промывки канала. Затем вода снова выливается из системы, а в емкость заливается антифриз, рекомендованный производителем.

    Последним шагом в этом процессе будет избавление от проветривания.В одиночку это невозможно, нужна помощь со стороны. Действия помощника: запустить двигатель, несколько раз нажав на педаль акселератора. За это время автовладелец дружно пережимает трубку радиатора. После этого крышку приоткрывают, чтобы лишние массы воздуха выбрасывались в атмосферу. На этом процесс замены прокладки масляного радиатора можно считать завершенным.

    Если возникла ситуация, когда описанные операции по замене упаковки не принесли желаемого результата, а масло все равно просачивается в антифриз, можно попробовать установить новый сальник блока цилиндров или обратиться к специалистам из технической службы.

    Двигатель автомобиля имеет систему смазки и охлаждения. Это два основных компонента любого двигателя внутреннего сгорания. В этих системах используются различные жидкости, которые не должны пересекаться друг с другом при нормальной работе двигателя. Однако при выходе из строя любого компонента в антифризе появляется масло. Причины могут быть разными. Давайте подробнее рассмотрим эту проблему.

    Симптомы

    Если антифриз попал в масло, как определить? Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

    О белом налете на свечах

    Если они образовались, то причины могут быть разные.В первую очередь это свидетельствует о проблемах с качеством топлива. Но если на свечах зажигания шероховатый белый налет, значит, двигатель перегревается. Аналогичный нагар возникает и при:

    • Свеча зажигания не подходит для данного двигателя (по термостойкости или другим параметрам).
    • Негерметичность впускной трубы. Здесь воздух будет забираться снаружи.
    • Плохая калибровка зажигания.
    • Проблемы с системой охлаждения (например, неисправный радиатор).

    Почему охлаждающая жидкость попадает в масло?

    Специалисты выделяют несколько причин данного явления:


    Что делать при попадании охлаждающей жидкости в масло?

    Итак, решив причину проблемы, можно приступать к ремонту. Самый простой вариант - замена прокладки ГБЦ. Но это происходит только в случае выгорания. Для этого снимается ГБЦ, очищается старая прокладка, устанавливается новая и затягиваются болты с правильным моментом.Как показывает практика, больше антифриз в масло не попадает. В этом случае стоимость ремонта будет минимальной.

    Но самым сложным этапом работ является снятие и последующая установка головки блока. В этом случае потребуется динамометрический ключ. Затяните винты, как показано на схеме (чаще всего крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.

    Устранение неполадок в голове пригодится. Если на поверхности есть дефекты, потребуется шлифовка.Но это делается только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. Если головку "повело" (из-за сильного перегрева, например), шлифовка может и не помочь. В такой ситуации достаточно установить новую головку. То же самое и с блоком. Если на нем есть трещины, замените блок.

    Как меняется шайба?

    Рассмотрим процедуру замены на примере автомобиля ВАЗ-2109. Для этого нам понадобится:


    Таким образом освобождаем голову от всего лишнего, чтобы ничего не мешало снять.Чтобы открутить саму головку, понадобится прочная ручка и шестигранник. Всего нужно открутить десять винтов. Последние снимаются вместе с шайбами. Затем плавно поднимается голова. Важно не перекосить это. Сама прокладка может остаться на головке или прилипнуть к блоку. Вы можете удалить его самостоятельно или поддеть отрицательной отверткой. Поверхность головки блока цилиндров проверяют на наличие коррозии. При появлении ржавчины обязательно фрезеруйте и шлифуйте.Если все в порядке, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от остатков, обезжирьте место.

    Что дальше?

    Установка новой прокладки. При установке обратите внимание на то, чтобы прокладка совпадала с направляющими, расположенными по углам самого блока. Затем монтируется головка блока. Важно, чтобы уплотнение не двигалось. Затем затяните болты динамометрическим ключом в три этапа:


    На следующем этапе все аксессуары установлены и автомобиль готов к эксплуатации.При первом запуске двигателя прогрейте двигатель внутреннего сгорания до рабочей температуры и только после этого совершайте первую поездку.

    Функции промывки

    Если хотите понять, что мотору придется промывать системы. Первым делом нужно промыть круг, по которому движется теплоноситель. Для этого требуется специальный раствор, который можно найти в автосалонах. Средство заливают в расширительный бачок и запускают двигатель на 10 минут. Промывка может быть завершена при запуске вентилятора.

    Затем сливают старый жидкий теплоноситель. Подготовьте емкости объемом не менее пяти литров. Затем снимите масляный радиатор (если в машине). На разных машинах он снимается по разному. После разборки тщательно очистите его и установите новые прокладки.

    Затем снимается расширительный бачок. Его следует смыть. В двигатель заливается дистиллированная вода и двигатель запускается. После прогрева двигателя включите обдув салона.Печка должна поработать около 10 минут, после чего двигатель глушится. Слейте жидкость. После этого уже можно доливать свежий антифриз. Иногда в системе образуется воздушная пробка. Чтобы его снять, нужно открыть крышку расширительного бачка и отжать патрубок СОД.

    Помните, что при установке новой прокладки система промывается. Так же меняет масло.

    Последствия вождения с пробитым уплотнителем

    Запрещается управлять автомобилем, в котором антифриз попал в масло.Какова причина? Сама жидкость, несмотря на свою токсичность, не наносит вреда двигателю. Но опасность представляет этиленгликоль, который содержится в охлаждающей жидкости. При смешивании с маслом образуются абразивные частицы. Из-за этого есть риск набрать очки.

    Что происходит при попадании антифриза в блок цилиндров? Затем он взаимодействует с нефтью, и отложения образуются в виде эмульсии. Это приводит к уменьшению диаметра каналов. Смазочные материалы и антифриз не могут циркулировать должным образом.В результате двигатель работает с недостаточным давлением масла и перегревается. Масляный фильтр также сильно загрязнен.

    Масло при разбавлении охлаждающей жидкостью теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это снижает ресурс ДВС и рискует большими затратами на ремонт.

    Подведение итогов

    Итак, мы выяснили, почему тосол попадает в масло. Как показывает практика, автовладелец может вовремя выявить эту проблему.Основные признаки – характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость попадает в масло, то последнее меняет свою структуру. Это определяется щупом. Кроме того, подозрения может усилить влажный электрод на свечах и характерный сладковатый запах антифриза. Мы рассмотрели причины появления антифриза в масле. Не продолжайте эксплуатацию такого автомобиля. Такой двигатель легко перегревается.Кроме того, он будет работать с плохим маслом, потерявшим все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от характера неисправности. Это может быть прокладка, головка или блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет самой важной.

    Моторное масло и охлаждающая жидкость не должны пересекаться друг с другом для правильной работы всех агрегатов автомобиля. Они ходят замкнутыми кругами, каждый делает свою работу. Но при выходе из строя некоторых компонентов водитель может обнаружить следы масла в бачке при очередной проверке уровня антифриза.Попадание масла в антифриз не является нормальной автомобильной ситуацией. При возникновении подобной проблемы необходимо выяснить, с чем она связана, а затем устранить ее.

    Как определить, не попало ли масло в антифриз?

    Большинство водителей поздно узнают о попадании масла в антифриз их автомобиля. В то же время очень важны проблемы, связанные с перемешиванием жидкостей, циркулирующих по замкнутым кругам. Например, такая проблема может возникнуть из-за поврежденной прокладки ГБЦ или из-за падения давления в районе прокладки теплообменника.Кроме того, незамерзающее масло может свидетельствовать о том, что масляный радиатор поврежден и требует срочной замены или ремонта.

    На наличие масляных частиц в антифризе указывают следующие признаки: 90 136


    Стоит помнить, что в антифриз попадает не только масло, но и наоборот, частицы охлаждающей жидкости попадают в смазочный элемент. Это приводит к тому, что вместе с маслом раз за разом циркулируют мелкие частицы антифриза, которые могут ускорить образование коррозии на узлах двигателя.Также в результате смешивания жидкостей масло частично потеряет свои свойства.

    Что делать, если внутрь антифриза попало масло

    Если охлаждающая жидкость и моторное масло смешаны, примите меры, как только обнаружите проблему. Чаще всего это связано с износом или повреждением прокладки масляного радиатора. Восстановить уплотнительный элемент невозможно, поэтому его необходимо заменить.

    Для замены прокладки масляного радиатора выполните следующие действия: 90 136


    Если замена прокладки масляного радиатора не помогла, а масло все равно просачивается в антифриз, можно попробовать или обратиться в сервисный центр.

    Моторное масло и охлаждающая жидкость не должны пересекаться друг с другом для правильной работы всех агрегатов автомобиля. Они ходят замкнутыми кругами, каждый делает свою работу. Но при выходе из строя некоторых деталей водитель может обнаружить следы масла в бачке при очередной проверке уровня антифриза. Попадание масла в антифриз не является нормальной автомобильной ситуацией. При возникновении подобной проблемы необходимо выяснить, с чем она связана, а затем устранить ее.

    Как определить попало ли масло в антифриз?

    Большинство водителей поздно узнают о попадании масла в антифриз их автомобиля. В то же время очень важны проблемы, связанные с перемешиванием жидкостей, циркулирующих по замкнутым кругам. Например, такая проблема может возникнуть из-за поврежденной прокладки ГБЦ или из-за падения давления в районе прокладки теплообменника. Кроме того, незамерзающее масло может свидетельствовать о том, что масляный радиатор поврежден и требует срочной замены или ремонта.

    На наличие масляных частиц в антифризе указывают следующие симптомы:


    • При сливе охлаждающей жидкости вы заметите, что последние несколько миллилитров антифриза имеют более темный цвет. Кроме того, меняется его консистенция, он становится гуще и с трудом вытекает из емкости. Это связано с тем, что антифриз не может смешиваться с моторным маслом. Жидкости имеют разную плотность и вязкость, и масло при попадании в антифриз поднимается в бачке, поэтому при сливе вытекает последним;
    • Охлаждающая жидкость начинает гореть.Чтобы убедиться, что в антифризе есть масло, подожгите его. Смочите жидкую бумажную салфетку из бачка с антифризом и подожгите. Если в охлаждающей жидкости есть частицы масла, салфетка загорится и сгорит. В ситуации, когда антифриз чистый, поджечь его не получится. Важно: При поджигании салфетки соблюдайте технику безопасности и отойдите от автомобиля.
    • Масляный фильтр забит смешанными продуктами.При смешивании антифриза и моторного масла образуются плотные шарики, которые не могут пройти через фильтрующий элемент масляного фильтра. Из-за этого фильтр быстрее обычного потеряет свою работоспособность и масло будет с трудом циркулировать по нему. Следует отметить, что такие образования приводят к абразивному износу цилиндров и подшипников.

    Стоит помнить, что в антифриз попадает не только масло, но и наоборот, частицы охлаждающей жидкости попадают в смазочный элемент.Это приводит к тому, что вместе с маслом раз за разом циркулируют мелкие частицы антифриза, которые могут ускорить образование коррозии на узлах двигателя. Также в результате смешивания жидкостей масло частично потеряет свои свойства.

    Что делать, если в антифриз попало масло

    При смешивании охлаждающей жидкости и моторного масла примите меры, как только обнаружите проблему. Чаще всего это связано с износом или повреждением прокладки масляного радиатора.Восстановить уплотнительный элемент невозможно, поэтому его необходимо заменить.

    Для замены прокладки масляного радиатора выполните следующие действия:

  • Первым делом необходимо промыть круг, по которому течет охлаждающая жидкость. Для этого в специализированных автомагазинах приобретается специальный раствор, который заливается в бачок тосола. Затем нужно запустить двигатель на 5-10 минут (не больше), за это время он должен прогреться до рабочей температуры.Когда вентилятор системы охлаждения включается, двигатель теплый, и его можно выключить, завершив промывку системы.

  • Затем нужно слить отработанную охлаждающую жидкость. Подготовьте специальный контейнер и поместите его под автомобиль. Затем откручиваем пробку слива антифриза и ждем, пока все стечет из бачка.

  • Далее необходимо снять масляный радиатор. В каждом автомобиле это делается по-разному, поэтому лучше прочитать инструкции по разборке деталей из книг по технической эксплуатации автомобиля;
  • После демонтажа масляного радиатора его необходимо снять и тщательно очистить, удалив изношенные уплотнения.На их место устанавливаются новые прокладки, которые необходимо приобретать для конкретной модели автомобиля;

  • После замены прокладок масляного радиатора снимите бачок с охлаждающей жидкостью и тщательно очистите его. Если бак имеет явные следы износа, его лучше заменить на новый;
  • Затем бак и масляный радиатор устанавливаются на месте, а система промывается. Дистиллированная вода необходима для промывки системы охлаждения. Залейте его в бачок с антифризом и запустите двигатель, отключив подачу воздуха в салон и включив все приемники напряжения (для более быстрого вывода двигателя на рабочую температуру).Когда двигатель прогреется и вентилятор начнет работать, нужно отключить все потребители и включить обдув салона. В таком состоянии мотор должен поработать несколько минут (около 10), затем он остынет и вентилятор выключится. Затем заглушите двигатель и подождите 15-20 минут, пока залитая в бачок охлаждающей жидкости дистиллированная вода остынет;

  • Охлажденную воду можно слить, тогда придется залить новую порцию дистиллированной воды и повторить процедуру очистки, описанную в предыдущем пункте;
  • После этого вода снова сливается и в бак можно снова наполнить охлаждающей жидкостью в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля;
  • Последним шагом является удаление образовавшихся воздушных карманов.Посадите друга в машину и попросите его завести двигатель. Затем ему нужно несколько раз сильно нажать на педаль газа, при этом сжимая патрубок системы охлаждения (в этот момент крышка расширительного бачка закрыта). После этого нужно открыть крышку бака, чтобы вышел лишний воздух, после чего замену прокладки масляного радиатора можно считать завершенной.

  • Если замена прокладки масляного радиатора не помогла и масло все равно просачивается в антифриз, можно попробовать заменить прокладку блока цилиндров или обратиться в сервисный центр.

    Любая проблема с блоком цилиндров, будь то механическое повреждение или неправильная эксплуатация оборудования, требует немедленного решения, иначе может привести к более серьезным поломкам. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться водитель, является попадание охлаждающей жидкости (тосола или тосола) в блок цилиндров. В рамках этой статьи мы рассмотрим, почему это происходит, каковы симптомы такой проблемы и как ее устранить.

    Содержимое:

    Признаки попадания антифриза в блок цилиндров

    Есть несколько признаков работы двигателя, которые могут указывать на попадание охлаждающей жидкости в блок цилиндров:


    Если ваш автомобиль имеет все или большинство из перечисленных симптомов, существует высокая вероятность того, что охлаждающая жидкость попадет в блок цилиндров.

    Почему охлаждающая жидкость попадает в блок цилиндров?

    Выделяют 3 основные неисправности, которые приводят к попаданию антифриза в блок цилиндров: 90 136


    Что делать, если тосол попал в блок цилиндров?

    Выше мы рассмотрели три основные проблемы, которые могут привести к такому сбою. Метод устранения неполадок зависит от проблемы. Для диагностики точной причины необходимо разобрать двигатель.

    Самая простая ситуация - повреждение прокладки ГБЦ. Если на прокладке есть трещины, прогары или другие дефекты, замените ее новой. Прокладка головки блока цилиндров ремонту не подлежит.

    Важно: При обращении с компонентами головки блока цилиндров максимально соблюдайте рекомендации производителя двигателя. Это касается как подбора комплектующих для замены, так и самого ремонта. В частности, рассмотрим рекомендации по силе и последовательности затяжки головки динамометрическим ключом.

    Если повреждена не прокладка, а сама ГБЦ, определить ее годность к ремонту. В некоторых случаях можно. Но если на ней имеются серьезные трещины, или в результате шлифовки придется снять слой больше допустимого, деталь придется заменить.

    Случай с наличием трещины в самом блоке цилиндров самый сложный. В этом случае можно попробовать устранить неисправность сваркой или заменить блок.

    Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров?

    При попадании охлаждающей жидкости в блок цилиндров немедленно прекратите эксплуатацию двигателя. Это связано с тем, что в антифризе присутствует этиленгликоль, который при попадании в масло в блоке цилиндров приводит к образованию нерастворимых твердых частиц. Они могут серьезно повредить компоненты двигателя.

    .

    Почему течет антифриз из расширительного бачка? Почему уходит антифриз из бака?

    Здравствуйте уважаемые гости и постоянные читатели блога . В этой статье решим откуда берется антифриз в расширительном бачке Легковой автомобиль... Вопрос важный, потому что большинство автомобилей на дорогах страны - это машины, возраст которых старше 10 лет и более. У них много проблемных мест в эксплуатации и часто водители жалуются, что не могут определить, куда уходит антифриз.

    На первый взгляд проблема не стоит выеденного яйца и не требует особого внимания. Так думают многие автолюбители, пока не столкнутся с утечкой антифриза в двигателе автомобиля.

    Хорошо, если можно визуально определить проблемное место... Неопределенность утомляет, заставляет водителя нервничать и теряться в догадках. В конце статьи вы найдете видео как найти место утечки антифриза.

    Любой двигатель в процессе эксплуатации испытывает сильные нагрузки и его температура значительно повышается.Тепло, выделяемое при сгорании, частично передается двигателю.

    Во избежание перегрева силовой установки и ее выхода из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, изначально в старых моделях автомобилей использовалась обычная дистиллированная вода и антифриз.

    Антифриз используется во всех новых автомобилях. Доказанная эффективность в процессе использования. Не замерзает при низких температурах, защищает отдельные узлы двигателя от процессов коррозии и отводит от двигателя лишнее тепло.

    Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Производители используют собственные добавки для улучшения свойств и продления срока службы продукта. Предотвращает образование пены, защищает от коррозии и повышает устойчивость к экстремальным температурам.

    В продаже имеются незамерзающие жидкости различных цветов. Эта черта неопытных водителей вводит в заблуждение. Многие убеждены, что к определенной марке автомобиля подходит один цвет.Разницы в цвете антифриза на самом деле нет. Вы можете заполнить любой и спокойно идти дальше.

    Обратите внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный, лучше использовать красный. Не рекомендуется смешивать антифризы разных цветов. Это ухудшает работоспособность, приводит к появлению шлама.


    На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Есть подводные камни и течения, касающиеся специфики эксплуатации автомобиля.Необходимо выяснить причины утечки антифриза, после чего принять меры по устранению поломки.

    Не нужно постоянно следить за уровнем антифриза в расширительном бачке. Специальные датчики следят за уровнем жидкости в режиме реального времени. При падении уровня компьютерной системы машина выдаст информационное сообщение в виде пиктограммы, светящейся на приборной панели.

    Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года.Если система предупреждения об уровне охлаждающей жидкости часто срабатывает, проверьте наличие утечек. Даже после продолжительной эксплуатации автомобиля достаточно долить очень небольшое количество антифриза.

    Причины понижения уровня антифриза в расширительном бачке:

    1. Плотно закрытая крышка расширительного бачка


    Распространенная причина утечки охлаждающей жидкости. Виной тому невнимательность и невнимательность водителя.Отвинченная крышка расширительного бачка не ограничивает давление поступающего теплоносителя. Антифриз будет вытекать через неплотное соединение.

    Охлаждающая жидкость активно опускается при работающем двигателе. Зимой уход антифриза через крышку расширительного бачка можно увидеть после появления белого налета в районе решетки радиатора.

    Испаряющийся антифриз превратится в беловатый туман. Для устранения поломки крышка плотно зажимается.

    2. Повреждение расширительного бачка


    Часто "горе-мастера" или сами водители при неосторожном обращении с инструментом во время ремонтных работ повреждают бачок. Если повреждение выше антифриза, то его будет трудно увидеть.

    Проблемы начинаются позже, когда машина активно эксплуатируется. Уровень жидкости повышается и повреждение приводит к выбросу антифриза.Уровень падает и нужно долить до рекомендованного уровня.

    Визуальный осмотр при работающем двигателе быстро показывает утечку. Резервуар заменяют, потому что он не подлежит ремонту. После ремонта, через некоторое время, проблема снова может ощущаться.

    3. Повреждение шлангов, патрубков и их соединений с радиатором


    Шланги и патрубки системы охлаждения двигателя подвергаются воздействию агрессивных сред. перепады температур, масла, тормозная жидкость и другие химические вещества.

    Ходьба по резиновым частям шлангов и труб со временем повреждает их. Незаметный на первый взгляд и визуально трудно найти на начальных этапах.

    Антифриз начинает вытекать через поврежденные шланги и патрубки. Количество потерь увеличивается с каждым днем. Через некоторое время водитель с удивлением обнаружит, что необходимо долить охлаждающую жидкость.

    Для устранения неисправности заменяются поврежденные шланги и трубы.Это не займет много времени, и это можно сделать без посторонней помощи.

    4. Избыточное количество антифриза


    Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которой следует заливать антифриз. Это ровно половина всего объема бака.

    Специально разработан для предотвращения перелива охлаждающей жидкости и избыточного давления. Повышение давления антифриза повредит бак. Он треснет и его нужно будет заменить.

    Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становится критически большим, он начинает вытекать через переливное отверстие. Для предотвращения таких случаев в метку заливают антифриз.

    5. Отказ отопителя


    Радиатор расположен в передней части автомобиля и служит для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения двигателя. При движении радиатор собирает с набегающими потоками воздуха мелкие камешки, пыль и мелкие частицы грязи.

    Часто летящие камни и мелкий мусор могут повредить поверхность обогревателя и нарушить его целостность. Через дефект начинает вытекать антифриз. Уровень может быстро упасть и все зависит от серьезности и величины повреждения.

    6. Двигатель


    Одним из самых неприятных видов течи антифриза является его появление в камере сгорания двигателя. Обнаружен по белому дыму, идущему из выхлопной трубы.В воздухе вокруг выхлопной трубы витает сладкий запах. Это первый признак того, что антифриз сгорает вместе с топливом.

    Еще одним признаком попадания антифриза в двигатель является белый налет на щупе. Самостоятельный ремонт автомобиля без применения специального оборудования проблематичен.

    Для быстрого обнаружения течи антифриза из бачка чаще проверяйте капот. Это поможет вам быстро реагировать на неисправности и проводить реставрацию с минимальными материальными затратами.Дефицит антифриза негативно сказывается на охлаждении двигателя.

    Это интересно

    Шумоизоляция автомобиля своими руками

    Как устранить течь радиатора в пути?

    Если ваш автомобиль с помощью сигнала на панели оповещает вас о снижении уровня охлаждающей жидкости, вы столкнулись с такой проблемой, как утечка антифриза. Не волнуйтесь, есть много способов диагностировать и устранить проблему утечки охлаждающей жидкости.

    На что может быть утечка

    Утечка антифриза происходит из-за того, что в баке двигателя появилась трещина(ы). Проблема в том, что их не так просто найти, потому что они выглядят как небольшие заметные царапины. Течь антифриза из-за неисправности радиатора ... Не забудьте проверить уплотнитель термопасты, возможно он изношен и из-за этого антифриз подтекает. Возможно, радиатор попал в моторное масло, либо ослабли хомуты и разгерметизировалось соединение.

    Также следует помнить, что зимой объем радиатора в автомобиле уменьшается и поэтому его придется заправлять заново.

    Но если даже после доливки антифриза и езды на автомобиле с последующим ожиданием остывания двигателя автомобиля вы все равно обнаружите, что уровень охлаждающей жидкости намного ниже ожидаемого, то проблема с утечкой все же у вас...

    Признаки утечка

    Возможно, вы заметили запах охлаждающей жидкости в кабине или на панели есть контрольная лампа, указывающая на перегрев двигателя? Это признаки того, что есть проблема.Включите обогреватель в салоне и проверьте его работу: он должен нагревать воздух, а не охлаждать его. Еще одним признаком является момент, когда из глушителя начинает идти белый дым. Также проверьте показатель на термометре, если он достиг предельного значения, значит, вы имеете дело с утечкой охлаждающей жидкости.

    Что делать при утечке

    При утечке антифриза первым делом необходимо определить причину утечки. После обнаружения будет понятно, что делать, чтобы устранить утечку охлаждающей жидкости.Если вы обнаружите, что в бачке есть трещины, антифриз испаряется. Поэтому, чтобы избавиться от этой проблемы, вам придется заменить его. Чтобы проверить, не подтекает ли термопаста (или где патрубки и шланги соединяются с радиатором), подложите под машину на ночь картонную коробку.

    Также проверьте резиновые трубки ... Из-за высоких температур, воздействующих на резиновые трубки, антифриз может проникнуть в трубки.Но часто такая ситуация не приводит к большим потерям охлаждающей жидкости, так как она медленно стекает мелкими каплями. Бороться с этой проблемой довольно легко, нужно всего лишь заменить резиновые трубки.

    Антифриз может вытекать из-за изношенного сальникового уплотнения. Устранить утечку антифриза можно заменой помпы.

    Не забудьте проверить соединения. Если они не повреждены, проверьте, насколько сильно может потребоваться их затяжка с помощью хомутов.

    Что делать, если произошла утечка антифриза? Проверьте пассажирское сиденье на наличие жирных пятен. Ваш стакан все еще запотел? Это означает, что нагреватель течет. Мы должны исправить это. Обратите внимание на необходимость периодического систематического осмотра автомобиля. Проверить шланги, хомуты и кабельные соединения , стеклоомыватель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Эта проверка не займет много времени.

    Если вы не смогли самостоятельно выяснить, в чем проблема, что течет охлаждающая жидкость, вам придется обратиться в автомастерскую.Специалисты проведут диагностику вашего автомобиля, выявят и устранят проблему утечки антифриза.

    Чем опасна утечка

    Существует два основных риска утечки антифриза:

    • Утечка антифриза в салоне автомобиля представляет опасность для здоровья пассажиров и водителя. Возможно отравление парами хладагента.
    • Перегрев приведет к преждевременному выходу из строя двигателя машины.

    Также не забывайте, что нельзя доливать простую воду, если снизился уровень антифриза.Это может привести к опасным последствиям. Покупайте охлаждающую жидкость только проверенных и проверенных производителей ... Помните, что нельзя смешивать хладагенты разных марок, так как они часто могут быть несовместимы.

    Чтобы не ошибиться в выборе антифриза, внимательно читайте инструкцию по эксплуатации двигателя именно вашего автомобиля. Следуйте советам специалистов, и вы не только продлите жизнь своему автомобилю, но и защитите себя и своих пассажиров от угара и ухудшения здоровья.

    Антифриз выходит из системы охлаждения - наружу и в моторное масло.

    Если вышел антифриз, читаем таблицу причин вылета. В таблице описывается сложность устранения задержки антифриза, приводятся причины задержки антифриза и даются общие советы по устранению проблемы с утечкой.

    Если антифриз попал в моторное масло, потребуется снять головку блока цилиндров машины.Эта процедура занимает много времени и является дорогостоящей.

    Основные причины ухода антифриза из системы охлаждения описаны в таблице.

    90 208 Посредственно. 90 208 Посредственно. 90 208 Посредственно.
    Причина ухода антифриза Сложность решения проблемы Как устранить утечку жидкости? Совет
    Вытекание антифриза через поврежденные резиновые шланги системы охлаждения. Низкий. Заменить трубки антифриза. Не затягивайте слишком сильно хомуты уплотнения труб. Используйте герметики на стыке.
    Антифриз вытекает через трещины в радиаторе двигателя. Заменить радиатор двигателя. Использование автохимии на старом обогревателе - временное решение проблемы.
    Микротрещина в расширительном бачке приводит к утечке теплоносителя. Низкий. Покупка нового расширительного бачка. Расширительный бачок - корпус антифриза. Цена бака минимальна.
    Неисправность термостата приведет к утечке теплоносителя. Замените термостат. Новый термостат решает проблему - восстанавливается циркуляция жидкости по большому кругу, выравнивается давление в системе.
    Тосол попадает в масло при наличии микротрещин на ГБЦ. Высокий.

    Ремонт/замена головки.

    На масляном щупе не должно быть ни капли антифриза.

    Присадки к охлаждающей жидкости временно устраняют проблему технического обслуживания. Головку блока цилиндров можно отремонтировать.
    Тосол исчезает при повреждении прокладки ГБЦ. Высокий.

    Снятие ГБЦ, замена прокладки.

    Проверка уплотнения пуансона - обнаружение капель антифриза на маслоизмерительном щупе.

    Цена решения проблемы высока. Основные расходы покрываются за работу автослесаря. Цена уплотнителя низкая.
    Воздушная пробка в системе охлаждения повышает давление антифриза, вызывая его утечку. Низкий. Блокировка спуска.

    Подъехать передними колесами в гору, запустить двигатель, подождать 5 минут.

    При работающем двигателе снимите антифризную трубку - дроссельная заслонка - увеличьте обороты двигателя.Дождитесь, пока жидкость стечет из трубки. Закрутить трубу.

    Отходит антифриз из-за деформации головки блока. Высокий.

    Замена головки.

    Шлифовка головки.

    Куплю головку для разбора авто - цена минимальна, решит проблему ухода антифриза.

    Шлифовка головок – трудоемкая и дорогостоящая процедура.

    Антифриз исчезает при отказе насоса.

    Покупка нового насоса.

    Как проверить, выходит ли жидкость из насоса?

    Влажный ремень ГРМ указывает на неисправность насоса.

    Почему антифриз попадает в масло?

    Антифриз уходит в масло в следующих случаях:

    1. Пробита прокладка головки блока цилиндров. Прокладка рвется в случае длительного срока службы двигателя, при сильном перегреве двигателя.

    2. В головке обнаружены микротрещины.

    3. Деформация ГБ Ц.

    Как узнать, попал ли антифриз в масло?

    Существует несколько способов определения перехода антифриза в масло:

    1. Откройте крышку радиатора, загляните внутрь, пузырьков воздуха быть не должно. Способ подходит для заднеприводных автомобилей.

    › ЛИСТЬЯ ПРОТИВОМОРОЗА, ЧТО ДЕЛАТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНА
    Многие водители сталкиваются с проблемой течи антифриза.Это приводит к дополнительным расходам и опасно для двигателя. Поэтому в этом случае необходимо без промедления принимать необходимые меры. В этой статье мы рассмотрим, что делать в такой ситуации.

    Предотвращение отказа двигателя

    Чтобы предотвратить повреждение двигателя из-за утечки жидкости, осмотрите все части системы, чтобы определить причину утечки хладагента. Также следует регулярно проверять уровень антифриза в бочке, он не должен опускаться до отметки MIN.

    Есть некоторые признаки того, что теплоноситель уходит:
    1. Уровень теплоносителя регулярно снижается.
    2. Перестает работать печь.
    3. Температура двигателя не повышается или слишком высока.
    Небольшое повышение или понижение уровня антифриза при охлаждении или прогреве двигателя является нормой, но при необходимости периодически доливать жидкость необходимо искать причину.

    Проверка системы охлаждения


    При обнаружении утечки жидкости необходимо проверить систему в следующем порядке:
    1.Для начала нужно проверить расширительный бачок на наличие трещин.
    2. Проверьте радиатор двигателя.
    3. Проверить ТЭН отопителя.
    4. Проверьте термостат.
    5. Проверьте блок цилиндров и соединения насоса. При обнаружении течи необходимо заменить сальник.

    Неисправности нагревателя


    Разблокировка частей системы охлаждения может вызвать утечку в солевом баке. В большинстве случаев проблемы кроются в радиаторе.Он может выйти из строя в результате механического повреждения или износа пластин, из-за негативного действия этиленгликоля, который содержится в антифризе. На некоторые модели устанавливаются пластиковые бочки, которые со временем могут сломаться.
    Также следует определить, куда течет жидкость. Если вы заметили липкое пятно на панели и появился запах в салоне, нужно проверить отопитель. При этом в салон попадает белый пар, который ядовит, поэтому устранить проблему следует быстро.

    Герметичность насоса


    При попадании масла в антифриз проверьте сальник насоса. Внимательно проверьте помпу, которая находится внизу двигателя, если на ней есть пятна, значит, вы обнаружили проблему с утечкой.

    Проверка термостата


    Рис. Схема устройства для проверки термостата: 1 - держатель для фиксации термостата; 2 - термометр; 3 - индикатор; 4 - термостат; 5 - ванна с водой; 6 - электронагреватель

    На рис.приведена схема устройства для управления открытием термостатических клапанов при определенной температуре. Перед проверкой термостатических клапанов необходимо удалить накипь и окислы. Испытываемый термостат 4 закрепляют на опоре 1, индикаторный стержень 3 подводят к тарелке клапана и включают электроводонагреватель 6, температуру контролируют по термометру 2. Начало открытия клапана должно соответствовать температуре 70+2°С и полном открытии - до температуры 85+2°С, если она вас не устраивает, требования термостата отклоняются.

    Негерметичность термостата также может привести к утечке жидкости. Поэтому его необходимо внимательно осмотреть. Самая частая причина - прокладки. В этом случае двигатель может перегреться. Очень легко определить оптимальную производительность данного узла.

    Циркуляцию жидкости можно проверить, наблюдая за температурой труб и шлангов. При исправной системе охлаждения клапан термостата всегда будет закрыт, пока температура жидкости не достигнет необходимой температуры (90 градусов).При этом антифриз будет циркулировать по кругу. Следовательно, нагреватель и шланг будут иметь более низкую температуру, чем корпус термостата. Когда температура антифриза достигает 90 градусов, клапан медленно открывается и в нагреватель начинает поступать горячая жидкость, в результате чего она нагревается. Когда температура достигнет 102 градусов, клапан полностью откроется. В этом случае антифриз будет проходить через нагреватель. В этом случае верхняя часть будет теплее нижней.

    Запустите двигатель, пока не начнет работать электрический вентилятор радиатора. Поэтому необходимо следить за температурой, при приближении стрелки к красной зоне вентилятор включится, а при остывании жидкости должен отключиться.

    Поврежденный шланг и трубка


    При нарушении уплотнения коллектора или повреждении шланга может произойти утечка антифриза. Эта причина утечки антифриза характерна для старых автомобилей.Это связано с тем, что через некоторое время материал шланга начинает рваться. В результате он может разорваться под действием давления жидкости. Поэтому крепление суставов начинает ослабевать. Чтобы избежать этой проблемы, шланг следует заменять каждые пять лет. автомобилей отечественного производства и автомобилей иностранного производства каждые десять лет. Также лучше использовать винтовые крепления, а не ленточные.

    Если вы видите пятна антифриза на полу, причиной течи являются шланги. Дефект может быть незначительным, поэтому трещину может быть не видно, для этого нужно хорошо протереть шланг, добавить немного газа, а затем заглушить двигатель.

    Замена форсунок


    Заменяйте их только после того, как двигатель остынет, иначе пар может воспламениться. Замену производить в следующем порядке:
    1. Обязательно слить всю жидкость системы в чистую тару, чтобы можно было продолжать использовать антифриз.
    2. Протрите все суппорты светлым маслом.
    3. Затем ослабьте зажимы и сдвиньте их.
    4. Далее нужно снять патрубок с горловины.Эту операцию нужно делать очень осторожно, так как горловины радиатора недостаточно прочные. Если патрубок нельзя снять, его нужно немного скрутить. В крайнем случае его можно подрезать, так как он стоит дешевле радиатора.
    5. Установите хомуты на заменяемый патрубок и сдвиньте его к центру.
    6. Вкл. Следующий шаг — надеть на шею, если ничего не помогает, то ненадолго замочить в горячей воде. Не рекомендуется использовать разные масла, так как они повреждают резину.
    7. Когда вы надеваете соску на шею, не перекручивайте ее.
    8. Затем хомуты необходимо сдвинуть и затянуть.

    Повреждение уплотнения или дефлектора


    Это самая серьезная причина... При повреждении внутренней части двигателя в масло начинает поступать жидкость. Эту причину очень легко установить. Жидкость начинает пузыриться в бачке, и вы можете увидеть белую смесь в масле. Это также можно определить по выхлопным газам, будут видны белые пары.Если жидкость попадает в двигатель, причиной может быть повреждение вкладыша, уплотнения или перегородки.

    Слив антифриза


    При необходимости замены поврежденных деталей системы охлаждения необходимо слить антифриз. Последовательность:
    * Двигатель необходимо выключить и подождать, пока он остынет. Невыполнение этого требования может привести к ожогам парами, так как пары жидкости будут выделяться при открытии крышки.
    * Затем нужно открыть крышку.
    * Снимите нижнюю крышку.
    * Поставьте под двигатель чистую емкость для антифриза.
    * Снимите нижний шланг радиатора.
    Если двигатель четырехцилиндровый, то нужно также снять толстый и тонкий шланги, а если цилиндров шесть, то нужно открутить пробку и затем слить жидкость.
    Если вы больше не собираетесь использовать антифриз, его не нужно сливать в канализацию, так как он очень токсичен. Вы должны переработать его.
    Поэтому при обнаружении течи следует проверить все детали системы охлаждения. Предметы, пришедшие в негодность, необходимо срочно заменить. Потому что любая неисправность может привести к поломке двигателя.

    2 года Метки: антифриз, тосол, течь, ремонт, профилактика, причины, проверка

    Вопрос о том, куда уходит антифриз, если он никуда не уходит, один из самых часто задаваемых, особенно с приходом холодов.Если подобная ситуация наблюдается только зимой, то беспокоиться практически не о чем, так как это, скорее всего, связано с простыми физическими реакциями, когда объем любой жидкости естественным образом уменьшается. В этой ситуации волноваться не стоит, имеет смысл лишь периодически контролировать уровень антифриза в расширительном бачке.

    Но довольно часто бывает и другая ситуация, без видимой причины антифриз уходит из расширительного бачка, хотя повреждений патрубков и крышки нет, а при стоянке автомобиля под ней нет традиционных луж.Утечка охлаждающей жидкости видна не только по ее уровню в расширительном бачке, хотя это самый явный и заметный признак. Признаками того, что антифриз уходит, являются неработающая печка, запотевание лобового стекла и скопление влаги под передними ковриками, быстрый перегрев двигателя или трудности с доведением температуры двигателя до рабочих значений.

    Если пропал антифриз, можно попытаться найти причины самостоятельно, проверив автомобиль примерно в следующем порядке:

    • непосредственно сам расширительный бачок и его крышка;
    • радиатор двигателя;
    • радиатор отопителя;
    • Корпус термостата;
    • все соединения и ответвления;
    • помпа (насос охлаждающей жидкости).

    Как правило, такая проверка, проведенная с должной тщательностью, позволяет определить, куда уходит антифриз, и решить проблему самостоятельно.


    Подробнее смотрите в видео:

    Способ решения проблемы - внимательно осмотреть автомобиль

    Как правило, чтобы понять, куда течет антифриз из расширительного бачка, достаточно внимательно проверить двигатель.

    Совет. Сильно загрязненный двигатель лучше предварительно промыть, а потом немного подождать — в этом случае вы увидите какие-либо признаки течи (например, на патрубках).

    Одной из частых причин, по которой тосол уходит из расширительного бачка, является течь компонентов системы охлаждения, а радиатор в частности достаточно "проблемный". Одна из частых проблем – банальный выход из строя корпуса отопителя, например, после попадания камня. Некоторые радиаторы имеют сильно изношенные ребра, на которые негативно влияет этиленгликоль, входящий в состав антифриза. В некоторых автомобилях радиаторы оснащены пластиковыми бачками, которые при длительной эксплуатации начинают трескаться, что приводит к потере жидкости.

    В случае течи антифриза из-за неисправности отопителя это становится очевидным практически сразу, так как сразу появляется неприятный запах в салоне, от которого невозможно избавиться, а под панелью приборов часто растекается липкое пятно. В этом случае необходимо без малейшего промедления принимать меры, так как пары тосола очень токсичны для человека. В ситуации, когда антифриз попал в масло, виновата помпа.Точнее, ее изношенный сальник. Визуально определить это поможет только тщательный осмотр – если внизу мотора есть мокрые участки, то почти наверняка причина в помпе.

    Частой причиной течи антифриза является течь термостата, и в большинстве случаев причина в изношенных прокладках. Самостоятельная диагностика этого узла не представляет сложности. Чтобы определить циркуляцию охлаждающей жидкости в обоих кругах, достаточно прикоснуться к шлангам (патрубкам). В нормально функционирующей системе охлаждения термостат остается закрытым до тех пор, пока антифриз не нагреется до заданных параметров.

    В это время радиатор и шланг имеют более низкую температуру, чем сам термостат. По мере повышения температуры клапан немного приоткрывается и горячая жидкость начинает стекать в радиатор, заставляя его постепенно нагреваться (больше в верхней части). Вентилятор должен работать при достижении красной стрелки указателя температуры зоны. Это алгоритм работы системы охлаждения.

    Треснувшие шланги и поврежденные шланги - проблема, требующая быстрого ремонта

    На старых автомобилях с пробегом свыше ста тысяч изношенные шланги чаще всего становятся проблемой, почему уходит антифриз.Со временем они теряют эластичность, трескаются и уже не выдерживают постоянного давления. Его стыковое крепление также теряет прочность и ослабевает, что может привести к утечке антифриза.

    Совет! В профилактических целях имеет смысл заменить шланги системы охлаждения примерно через 5 лет эксплуатации (для иномарок - 10 лет) и использовать для крепления винтовые хомуты.

    Нетрудно выяснить, что именно шланги являются причиной того, что антифриз быстро уходит.Достаточно тщательного осмотра. Если видимые повреждения хорошо видны, то для выявления мелких дефектов сначала тщательно протрите все шланги сухой тряпкой и дайте двигателю поработать на холостом ходу... Тогда хорошо видны места подтекания охлаждающей жидкости.


    В некоторых случаях необходимо произвести операцию по замене изношенных труб. При выполнении данной процедуры самостоятельно следует придерживаться некоторых рекомендаций:

    Антифриз и мотор – недопустимая комбинация

    В некоторых случаях наблюдается утечка антифриза в двигатель - это становится следствием повреждения прокладки ГБЦ.С такой ситуацией довольно часто сталкиваются владельцы автомобилей с пробегом более 100 000 км. км. Разрушение прокладки происходит из-за достаточно выраженных температурных колебаний и сжатия. Паронитовые уплотнения наиболее подвержены повреждениям, и наиболее частой причиной этого явления является перегрев двигателя. Самостоятельно определить попадание антифриза в двигатель можно по ряду признаков:

    • используемый антифриз может быть «выдавлен» из расширительного бачка, что свидетельствует о попадании газа в рубашку охлаждения через дефект прокладки и создании в ней избыточного давления;
    • если в выхлопную трубу попал антифриз, то это легко понять по белому дыму и сладковатому запаху из глушителя;
    • в случае, когда антифриз попадает в картер, быстро смешиваясь с залитым маслом, образуется светлая эмульсия и повышается уровень масла, что хорошо видно на контрольном щупе;
    • антифриз
    • может стекать через блок, если прокладка не плотно прилегает к блоку ДВС;
    • На крышке заливной горловины может быть белесый налет.

    При малейшем подозрении на утечку антифриза необходимо опрессовать систему охлаждения. Очень важно периодически проверять уровень антифриза – делать это важно не реже одного раза в месяц, не дожидаясь, пока его нехватка негативно скажется на двигателе.

    В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда антифриз поддерживает нормальное давление, но жидкость сливается. Определить причину такого «поведения» автомобиля непросто, ведь как правило под машиной не будет луж и охлаждающая жидкость будет стекать только при движении автомобиля, когда в системе создастся повышенное давление .В общем, если обнаружена утечка охлаждающей жидкости из системы, особенно если самостоятельно найти место утечки сложно, немедленно везите автомобиль в сервис. Не думайте, что простое добавление антифриза может решить проблему потери антифриза. Последствия утечки, особенно при попадании антифриза в двигатель, могут быть плачевными. Например, попадание охлаждающей жидкости в цилиндры вызывает интенсивное окисление клапанов, что может привести к их простому защемлению.

    Хотя заменить/долить антифриз несложно, есть несколько моментов, которые необходимо соблюдать. Поэтому не рекомендуется заливать в систему чистый антифриз – его нужно предварительно разбавить чистой дистиллированной водой. Не заливайте охлаждающую жидкость в горячий двигатель, нужно дать ему полностью остыть.

    .

    Масло залито выше того уровня что будет. Что будет, если залить масло в двигатель? Устранение неполадок — рассмотрите доступные варианты

    Если залить масло в двигатель, будет беда. То же самое касается низкого уровня масла в автомобиле. Что будет в первом и втором случаях, читайте далее.

    [Скрыть]

    Способы проверки уровня масла в двигателе

    Уровень масла, в зависимости от двигателя, следует проверять утром при холодном или горячем двигателе, но обязательно стоя на ровной поверхности в течение 10- 15 минут.Таким образом, моторное масло будет стекать в поддон для достижения желаемой консистенции и вязкости.

    В отверстие в блоке цилиндров устанавливается специальная герметичная заглушка. На пробке установлен специальный масломерный щуп – индикатор уровня моторного масла, отвечающий за его проверку в автомобиле.

    Выньте щуп и протрите его насухо от излишков масла, остатков ветоши и различных волокон. развернуться Особое внимание уделено измерительному прибору внизу, где отмечены два знака "min" и "max" - это два уровня масла.

    Щуп измерительный

    Затем снова устанавливаем указатель уровня моторного масла в пробковое отверстие до упора. А потом аккуратно вытащить. Если моторное масло на циферблате показывает высокий уровень, автомобиль находится в опасности.

    Излишки масла могут попасть в систему вентиляции картера и оттуда в двигатель. Если масло перелито, это может повредить каталитический нейтрализатор, который вам придется искать.

    Если уровень масла в двигателе упадет ниже нормы, насос будет «съедать» воздух, в результате чего двигатель «голодает».Это означает, что если вы добавите мало масла, двигатель будет работать всухую.

    Лучший вариант: Щуп загрязнен маслом выше отметки «минимум», но не доходит до отметки, когда высокий уровень вреден.


    Картины маслом нормального уровня

    Последствия перелива

    При уровне масла выше нормы деформируются уплотнительные детали. Из-за того, что эти элементы не могут отвечать за качество своей работы, возникают протечки. Тогда давление падает и расход моторного масла значительно увеличивается.

    В момент резкого повышения давления в системе происходят ритмичные выбросы и одновременно:

    • заливаются свечи;
    • начинаются проблемы с зажиганием;
    • повышенный расход топлива в автомобиле;
    • пропало питание.

    Если моторное масло залило датчик экономии топлива, он начинает "глючить" и появляются ложные показания. Это приведет к тому, что система будет тратить дополнительные ресурсы.

    Что будет если залить масло в двигатель выше уровня, хоть немного, узнаем из видео с канала TexnoFun.

    На этом проблемы не заканчиваются. Большой расход масла в двигателе опасен и приводит к тому, что коленчатый вал имеет постоянный объем и поэтому при работе жидкость вспенивается. Создавая пузырьки воздуха, он снижает однородность среды, вызывая избыток воздуха в гидравлических компенсаторах. Из-за неправильной их эксплуатации возрастает нагрузка на другие элементы и узлы системы, детали быстро выходят из строя.

    При повышении давления в масляном насосе его шестерни быстро изнашиваются, а пузырьки воздуха уносят грязь из поддона дальше по системе, подобно капле вредного вируса, передающейся от больного человека к здоровому.Процесс «заражения» продолжается и загрязняет масляный фильтр.

    Если двигатель имеет повышенный выработанный ресурс, такая машина подвергается большему риску, чем двигатели малой мощности. Опасно то, что они моментально реагируют на перелив моторного масла, даже если он составляет всего несколько миллиметров. Течи начнутся из-под уплотнителей, а потом будет катастрофа.

    Если вы превысите уровень хоть немного, не стоит наивно ждать, когда масло выгорит.Мелкие повреждения приводят к глобальным проблемам. Если водитель залил много масла, излишек лучше сразу удалить. Почему нельзя заливать масло в двигатель, узнаем в видео от интернет-магазина Fineno.

    Причины превышения уровня

    1. Основной причиной превышения уровня является отвлечение внимания водителя или специалиста, причастного к делу. Если при замене жидкости полностью не утилизировать отходы, избыток может привести к проблемам.Даже если это 0,2 литра жидкости, придется терпеливо ждать полного слива масла. Для повышения качества лучше использовать вакуумную откачку, что повысит эффективность и снизит риск образования остатков.
    2. По мере попадания мусора в двигатель и образования нагара компрессия падает. Чтобы избавиться от проблемы с наростом, необходимо раскоксовать двигатель, а если это действие не помогло, проверить герметичность клапанов и зазоры. Посещение сайта лишним не будет.
    3. При износе сальников уровень моторного масла может подскочить. Признак неисправности компонента – серый выхлоп.
    4. При засорении клапана, отвечающего за отделение двигателя от среды, в системе повышается давление и соответственно уровень масла. Чтобы избавиться от проблемы, нужно очистить вентиляцию от лишнего и грязи.
    5. Масляный насос вышел из строя из-за естественного износа или поломки. В случае неисправности устройство подлежит замене. Возможно, автовладелец установил на двигатель насосное устройство большей мощности.Повышенная текучесть моторной жидкости, связанная с некачественным подбором расходных материалов. Для устранения проблемы смазку придется заменить. Проблема также может заключаться в забитом фильтрующем элементе или маслопроводе. Потребуется детальная диагностика устройства и чистка при необходимости.

    Если проблема осталась нерешенной, необходимо провести полную диагностику двигателя на наличие ошибок и неисправностей. Повышенный расход моторных масел узнаем из видео из Автосфераомска.

    Способы устранения перелива

    Как слить масло из двигателя, если он переполнен? Вы можете избежать проблем, используя следующие методы.

    Смыть излишки масла шприцем

    Для уменьшения излишков масла можно использовать медицинские инструменты: шприц и трубку-капельницу.

    1. Подсоедините конец трубки к подготовленному шприцу.
    2. Другой конец опускаем в отверстие щупа.
    3. Откачиваем лишнюю масляную жидкость.

    Отсос масла шприцем

    Некоторые контроллеры упрощают этот метод, вместо импровизированного насоса , для поглощения масла ртом.

    Галерея "Что делать, если вы залили масло в двигатель"

    Мы уже знаем, с чем связана перекачка масла в двигатель, теперь нужно разобраться, что делать, чтобы устранить эту проблему.

    Самое главное, чтобы избежать любой опасности до максимального значения. Когда масляный щуп показывает правильный уровень масла, операцию можно завершить.

    Влияние высокого уровня масла на работу двигателя мы узнаем из авторского видео Автосфераомск.

    Устранение избыточной смазки через слив

    Для снижения уровня моторного масла при переливе через сливное отверстие заранее приготовьте несколько ненужных ветоши и емкость для слива.

    1. Поставьте машину на эстакаду или внизу.
    2. Остановите двигатель и дайте ему остыть во избежание ожогов при сливе горячего масла.
    3. Снимите заглушку с отверстия для слива масла.
    4. Зайдите под машину и поставьте банку, подготовленную для жидкости, под слив.
    5. Удалите пробку и подождите около тридцати минут, пока излишки не удалятся.
    6. Поставьте пробку на место.
    7. Залейте необходимое количество моторного масла обратно в двигатель.Водитель, если масло было залито правильно, теперь избежит многих проблем.

    Применение

    Перелив масла, а также его «недостаток» представляет опасность для двигателя и других частей автомобиля следующим образом:

    1. Всегда проверяйте уровень масла в машине. Особенно, если это ресурсоемкая машина. Перед выездом в горную местность проверьте уровень, так как если в системе нет масла, насос при подъеме будет только подсасывать воздух.
    2. Лучший индикатор уровня масла устанавливается производителем. Это отметки "min" и "max" на щупе. Максимум ¾ – хороший показатель.

    Вовремя - важный момент в его службе. Трущиеся детали двигателя требуют постоянной смазки, иначе увеличится их износ и возникнет риск коррозии. Количество заливаемого в двигатель масла зависит от модели двигателя. Эта информация содержится в книге технической эксплуатации автомобиля.

    Это возможно с помощью маслоизмерительного щупа, на котором нанесены «минимально» и «максимально» допустимое количество смазки.Но бывают случаи, когда водители заливают в двигатель больше масла, чем требуется. В этой статье мы рассмотрим, что делать в такой ситуации и чем это опасно.

    Содержимое:

    Что произойдет, если вы зальете масло в двигатель или у вас закончится масло?

    Как было сказано выше, у каждого двигателя есть максимально допустимое и минимально допустимое количество масла, которое можно определить по меткам на масломерном щупе.

    Если залить в двигатель немного масла меньше отметки "минимум", двигатель будет испытывать масляное голодание.Это означает, что не все компоненты двигателя будут достаточно смазаны, что приведет к износу и чрезмерному износу во время работы.

    Если залить масло в двигатель, то есть налить больше, чем отметка «максимум», это сразу приведет к массе неприятностей. Из-за увеличения количества масла в двигателе увеличится давление на резиновые уплотнительные элементы, что снизит их эффективность, а значит, масло будет «вытекать». Но это не единственная проблема, грозит и перелив масла:

    • Затрудненный запуск двигателя, особенно при низких температурах окружающей среды;
    • Ускоренное образование нагара на узлах двигателя, что чревато проблемами: нагар в цилиндрах и так далее;
    • Сокращение срока службы масляного насоса в связи с его повышенной нагрузкой;
    • Общие характеристики двигателя ухудшаются из-за вспенивания масла и нанесения на различные узлы, в том числе;
    • Ухудшение качества выхлопных газов - выхлопные газы становятся более токсичными;
    • Проблемы с зажиганием при попадании масла на свечи зажигания.В том числе на свечах зажигания образуется отложений, что приводит к их выходу из строя;
    • Загрязнение элементов выхлопной системы, в т.ч.

    Вышеуказанные проблемы могут привести к другим отказам, в том числе к серьезным отказам двигателя, вплоть до выхода из строя. прокладки ГБЦ, трещины в блоке цилиндров, повреждения поршневых колец и т.п.

    Почему происходит перелив масла в двигателе?

    Самая частая причина залива лишнего масла в двигатель – неправильно проведенный процесс замены масла.При замене масла важно слить из системы весь отработанный состав. Чаще всего водители не ждут, пока сольется все масло из системы. Перед тем, как слить масло из двигателя, поставьте автомобиль на некоторое время, чтобы дать ему высохнуть с рабочих поверхностей.

    Также распространен «миф» о том, что при его использовании необходимо выполнить как можно больше, даже больше, чем рекомендует производитель автомобиля. Особенно часто это делают автовладельцы, у которых при ежедневной работе двигателя наблюдается повышенный расход масла.Они считают, что если вы зальете немного масла, его не нужно будет быстро доливать, но это поможет водителям забыть о вреде, который избыток масла может нанести двигателю.

    Как проверить, залили ли масло в двигатель?

    Самый простой способ определить, есть ли в вашем двигателе больше масла, чем необходимо, — это посмотреть на показания щупа. Установите автомобиль на ровную поверхность, затем дайте двигателю остыть в течение 20-30 минут и проверьте количество масла с помощью щупа.

    Важно: необходимо оставить двигатель на 20-30 минут, иначе не вся смазка стечет в поддон и показатель будет ниже реального.

    Еще один верный признак повышенного количества масла в двигателе - это перерасход топлива без объективных причин. Дело в том, что избыточная смазка в двигателе приводит к дополнительному сопротивлению, что затрудняет вращение коленчатого вала, то есть на колеса поступает меньший крутящий момент. Соответственно машина начинает хуже разгоняться, а водитель устраняет эту проблему усилением давления на педаль акселератора, что приводит к повышенному расходу топлива.

    Что делать, если вы залили моторное масло

    Первое, что нужно помнить при переливе моторного масла, такой автомобиль нельзя эксплуатировать, иначе это приведет к различным проблемам, особенно в старых двигателях с большим пробегом.

    Избыток масла в двигателе может привести к серьезным повреждениям. Поэтому при замене или доливке следует внимательно следить за уровнем. В этой статье рассмотрено, что будет, если залить масло в двигатель, как этого избежать и что делать, если уровень уже выше нормы.

    Проверка уровня масла щупом


    Не проверяйте уровень масла сразу после поездки. После остановки двигателя должно пройти не менее 5 минут.

    Поддержание моторного масла на указанном уровне обязательно, чтобы все детали были хорошо смазаны. Если уровень масла слишком низкий, некоторые детали не будут правильно смазываться и быстро изнашиваются. Если же, наоборот, слишком много смазки, это тоже плохо для двигателя.Поэтому на каждом двигателе устанавливается щуп для проверки уровня масла. Так как каждый двигатель имеет свои конструктивные особенности, то и зонд для каждого двигателя свой. На щупе есть две метки – максимальная и минимальная. Крайне важно, чтобы показания находились между этими двумя отметками, желательно посередине. Когда давление в системе низкое, загорается лампа на панели приборов. Если давление выше нормы, водитель обычно об этом не знает. Не все машины оборудованы датчиком уровня моторной смазки.
    Перед поездкой рекомендуется ежедневно проверять уровень масла. Для этого обязательно, чтобы автомобиль стоял на ровной поверхности без уклона. Если он стоит на склоне или в гору, показания будут неверными. В результате вы можете без надобности начать доливку или не заметить нехватку смазки в двигателе. Также не стоит проверять уровень сразу после поездки. Для правильного измерения уровня должно пройти не менее 5 минут после остановки двигателя.
    Категорически запрещается управлять автомобилем со слишком низким уровнем. Это может привести к масляному голоданию двигателя и заклиниванию. Особенно часто это происходит при работе на высоких скоростях. Это также может произойти, если масляный насос не работает. Неисправность должна сигнализироваться красной лампочкой с нарисованной масленкой на приборной панели. Поэтому эта контрольная лампа должна гореть всегда, она загорается для диагностики при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.

    Чем опасен перелив масла в двигатель

    Уровень масла должен быть на уровне 2/3 нижней отметки на щупе.


    С повышением уровня масла в двигателе возникает "куча" проблем.

    1. Уплотнения двигателя трескаются. Слишком большое давление масла приводит к тому, что уплотнения выдавливаются и становятся негерметичными. В результате масло начинает подтекать в различных частях двигателя.
    2. Повышенный износ.Если коленчатый вал полностью погружен в масло, оно начинает пениться. В результате масло теряет свои свойства и не обеспечивает нормального смазывания. Поэтому детали изнашиваются гораздо быстрее.
    3. Гидравлические домкраты работают неправильно. Если масло попадет на гидравлические домкраты, они начнут работать со сбоями. Это приводит к чрезмерному шуму и проблемам с двигателем. Вы можете положить на ухо, пока клапаны работают не синхронно, не закрываются полностью или закрываются слишком быстро.
    4. Нагар в камере сгорания. Избыточное масло также может попадать в цилиндры из-за давления, что приводит к нагарообразованию и копоти на выхлопе. Отложения также приводят к повышенному износу внутри цилиндров. Если в автомобиле установлен каталитический нейтрализатор, все лишнее из камеры сгорания уходит туда, увеличивая ее загрязнение. При большом количестве нагара катализатор забивается и выдает ошибку.
    5. Повышенный расход топлива. Последствия переполнения двигателя маслом - может увеличиться износ.При полном погружении коленчатый вал вращается с большей силой, а отложения на кольцах и цилиндрах увеличивают трение.

    Что делать, если в двигатель залито масло

    Отсасывание избыточного масла шприцем

    Прекратить эксплуатацию автомобиля при обнаружении повышенного уровня масла. Ездить с таким дефектом нежелательно. Достаточно проехать несколько тысяч с повышенным уровнем смазки, чтобы выдавить сальники. Затем нужно разобраться, из-за чего произошло переполнение.Если перелив произошел из-за ошибки водителя или работника мастерской, то лишнее масло просто откачивается. Если это произошло из-за какого-то другого сбоя, то вам необходимо устранить проблему.
    Если залить масло в двигатель, тот же слив не получится, при откручивании сливной пробки все масло вытечет из поддона. Поэтому используется специальный маслоотсос. Сделать это можно самостоятельно из большого медицинского шприца и тюбика-капельницы. Если залить масло в двигатель на 1 см, то с помощью такого приспособления можно удалить излишки за несколько минут.

    Прекратите использование автомобиля при обнаружении повышенного уровня масла.

    Какая цена? Замена масла в двигателе стоит около 200-300 рублей. Поэтому иногда лучше не экономить и доверить это специалистам. При замене масла необходимо также заменить масляный и топливный фильтр. При самостоятельной замене почаще доливайте масло в двигатель. Некоторые водители уверены, что нужно вылить всю канистру и в результате слишком сильно поднимается уровень.Другие льют мало, потому что льют в количестве, указанном в инструкции. Если в инструкции к машине написано, что в системе должно быть 3,5 литра масла, это не значит, что нужно доливать именно такое количество. В этом случае 3,5 литра следует доливать только после капитального ремонта или промывки двигателя, и он полностью высохнет. При обычной замене после слива на стенках и деталях остается небольшое количество старого масла, грамм 200-300. Таким образом, при заполнении регулируемого объема получается небольшой перелив, а лишнее необходимо удалить.
    Кроме того, водители часто подливают масло, если машина неправильно припаркована, на уклоне или в гору, либо с боковым уклоном. Так что вполне можно дополнить лишними 100-200 граммами, которые лучше убрать. Если залить масло в двигатель выше уровня, сразу ничего не произойдет, но при длительной эксплуатации быстро изнашиваются сальники и увеличивается износ деталей.

    Что делать, если уровень масла поднимается сам по себе

    Слив масла из картера


    Уровень масла может повышаться из-за попадания охлаждающей жидкости в масло.

    Повышение уровня может быть связано или не быть связано с переполнением. Уровень масла может повышаться и сам по себе. Это может быть вызвано только попаданием охлаждающей жидкости в масло. Это означает, что была нарушена герметичность соединений, и антифриз начал поступать в масло из каналов системы охлаждения. Обычно это происходит из-за изношенной прокладки между головкой и блоком цилиндров. В этом случае необходимо срочно заменить прокладку и все жидкости. Кроме того, перед заменой смазки и антифриза желательно промыть систему.
    Попадание воды или охлаждающей жидкости в двигатель приводит к образованию комков в поддоне. После этого двигатель, скорее всего, придется разбирать и чистить, как минимум поддон. Некоторые водители могут ошибочно заливать охлаждающую жидкость не в специальный бачок, а в двигатель. Несмотря на кажущееся любопытство, такие случаи случаются очень часто. Главное после такой ошибки не запускать двигатель и как можно скорее его почистить.
    Для очистки двигателя от посторонних жидкостей используется специальная жидкость, которая заливается несколько раз подряд и промывает все загрязненные детали.Нет необходимости полностью разбирать и снимать все детали.
    Как рекомендуют опытные водители, проверяйте уровень масла каждый день перед запуском автомобиля. Это позволит увеличить срок его службы и избежать ненужных затрат на ремонт.

    Как только мы становимся владельцем автомобиля, нас начинают со всех сторон пугать, что без плановой замены масла наша машина долго не протянет. Нам также было приказано постоянно проверять уровень масла в двигателе. И не дай бог уровень будет на минимальном или уровне ниже.И это логично, ведь при низком уровне масла двигатель может переживать.

    Но чаще всего они действительно привлекают наше внимание, почему-то забывая о пометке "МАКС" на щупе. Ведь иногда масло может быть залито в двигатель. Но каковы риски такого дополнительного повышения уровня масла? Давайте разберемся.

    Что делать, если по какой-то причине в двигателе больше масла? Во-первых, все зависит от того, сколько масла попало в масляный поддон. Во-вторых, немаловажную роль будет играть и конструкция двигателя.

    Большинство конструкций двигателей допускают небольшой перелив масла, который не вызовет каких-либо повреждений или последствий. Однако если вы заливаете слишком много лишнего масла, лучше в этом случае не запускать двигатель, а устранить перелив.

    Современные двигатели имеют принудительную смазку из-за. Масло циркулирует в двигателе через масляный насос. Количество моторного масла оптимизируется после некоторых расчетов и анализов на этапе проектирования с учетом размера двигателя, количества подшипников, которые необходимо смазывать, и т. д.


    Включая силовой агрегат в процесс проектирования, инженеры решают, с какой скоростью и давлением масло должно циркулировать в двигателе, чтобы он мог выполнять несколько функций за один цикл, таких как смазка, очистка поверхностей и передача тепла от перегретых вращающихся и скользящие поверхности.

    Конечно, уже в момент проектирования сразу решается вопрос об утверждении лучших моторных масел для использования в разрабатываемом двигателе.Ведь масло не должно гореть, поглощая тепло от горячих частей двигателя. В противном случае он просто сгорит.

    Моторное масло хранится под коленчатым валом в емкости, называемой масляным поддоном. Масляный поддон предназначен для хранения максимального количества масла, необходимого двигателю, при этом предотвращая попадание масла во вращающиеся части коленчатого вала и позволяя масляному насосу всасывать лишь небольшое количество масла.


    Кроме того, сетчатый резервуар для масла всегда должен быть погружен в масло, чтобы предотвратить всасывание воздуха.

    Попадание воздуха в систему смазки негативно влияет на детали двигателя - масляный радиатор, масляный фильтр, подшипники.

    Таким образом, минимальный уровень масла всегда присутствует в поддоне во время всех процессов. Достигается это благодаря конструкции масляного поддона и, конечно же, необходимому количеству масла.

    В случае переполнения (выше максимального уровня, обозначенного на щупе как «MAX»), увеличивается тепловая нагрузка.Дело в том, что масляный поддон выполняет роль ресивера, поглощающего тепловую энергию, получаемую маслом от горячих частей двигателя. В результате, если на поверхности поддона масла больше, чем ожидалось, необходимо перерабатывать большое количество теплоотводящих масел.

    Кроме того, чем больше часов работает двигатель, тем больше топлива он сжигает. Следовательно, больше тепла передается маслу, которое необходимо охладить в соответствии со спецификациями производителя.

    Как мы уже говорили, в непосредственной близости от масляного поддона (над поверхностью масла) находится коленчатый вал, не взаимодействующий с маслом.Но в зависимости от избытка масла в поддоне есть риск попадания смазки на коленчатый вал. Нет, если налить немного масла, конечно, ничего страшного не произойдет, ведь зазор между коленвалом и уровнем масла в поддоне достаточный, чтобы коленвал не собирал смазку. Обычно расстояние составляет от 1,25 до 1,5 дюймов (от 3,17 до 3,81 см).

    Кроме того, в случае перелива придется переработать больше смазки, чем положено производителем автомобиля (или производителем фильтра).В результате масляный фильтр быстрее приходит в негодность (сокращаются интервалы обслуживания).

    Кроме того, если масло начнет сильно бить по коленчатому валу, в картере будет нарастать давление, что может повлиять на работоспособность сальников и уплотнений. В результате сальники перестанут герметизировать двигатель, что приведет к утечке смазки.

    Подача масла на горячие поверхности может привести к образованию масляного тумана. Правда, стоит отметить, что образование масляного тумана – естественный процесс в двигателе.Но если двигатель будет переполнен маслом, будет образовываться чрезмерное количество масляного тумана.


    Напомним, что двигатели оборудованы системой вентиляции картера, которая необходима для разделения масляных газов, образующихся при сгорании топлива в камере сгорания, и проникновения вместе в картер, смешиваясь с моторным маслом.

    Система работает нормально, когда двигатель новый. Но со временем эта система начинает работать менее эффективно.В случае перелива масла в новый двигатель система вентиляции лодки также будет работать неэффективно (аналогично двигателю с большим пробегом). В результате система вентиляции картера будет неправильно отделять масло от картерных газов.

    Если двигатель оборудован системой вентиляции картера, перелив масла будет сильнее загрязнять атмосферу.

    Если в двигателе используется закрытая система вентиляции картера (возврат картерных газов во впускной коллектор двигателя), включающая масляный фильтр, перелив масла и чрезмерный масляный туман приводят к преждевременному засорению фильтра.


    Но хуже всего то, что процент масляного тумана в двигателе значительно увеличится. В результате капли масляного тумана могут попасть во впускную систему. Это повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя, промежуточный охладитель и т. д.

    В дизельном двигателе перелив масла вызывает образование сажи, когда масляный туман смешивается с впускным клапаном EGR, а затем образование черного дыма в выхлопной системе при сгорании капель масла.

    Кроме того, избыток масла будет воздействовать на седла клапанов, собирая сажу на клапанах.

    В худшем случае масло может попасть в выхлопную систему, что приведет к ее повреждению. И, конечно же, из-за перелива вы фактически тратите лишние деньги на масло.

    В целом, с учетом вышеизложенных доводов, масло в двигатель целесообразно заливать до максимального уровня (до отметки «МАХ» на щупе).

    Но не бойтесь небольшой переполненности.При небольшом избытке масла в двигателе ничего не произойдет, т.к. автопроизводители при проектировании силового агрегата предусмотрели возможность небольшого перелива, оставив достаточный зазор между заливаемым в двигатель маслом до отметки «МАКС». метка и коленчатый вал.

    Автомобиль достаточно простой, нужно соблюдать всю линейку нюансов. Один из них — количество смазки. Недостаточное или избыточное количество моторного масла отрицательно сказывается на работе двигателя. Поговорим о том, что будет, если залить масло в двигатель и как с этим быть, если все-таки превышен допустимый уровень.

    "Золотая середина"

    Количество смазки индивидуально для каждого двигателя. Это связано с разным рабочим объемом. Например, для двигателя внутреннего сгорания 1,6 потребуется около 4 литров, а для двигателя 2,4 – около 5. Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    Кроме того, в конструкции каждого автомобиля предусмотрен щуп для проверки уровня. Он отмечен «максимум» и «минимум». Это означает, что количество моторного масла должно быть в пределах этих значений. Допускается получение как максимальной, так и минимальной оценки.Слишком много или слишком мало может привести к серьезным повреждениям.

    Но сразу стоит отметить, что переполнение менее опасно, чем недополнение. При недостатке моторного масла не все трущиеся детали ДВС будут эффективно смазываться, что приведет к их повышенному износу. Ну а теперь посмотрим, что будет, если залить масло в двигатель.

    О последствиях

    Не всегда соблюдаются требования производителя автомобиля относительно классификации моторного масла, его типа и количества.Последний пункт требует особого внимания. Если регулярно превышать максимально допустимый уровень смазки в двигателе внутреннего сгорания, расход топлива увеличивается в разы.

    Это связано с тем, что избыток липкой смазки создает дополнительное сопротивление во время работы. Коленчатый вал и поршень должны прикладывать большее усилие для завершения рабочего цикла.

    Хорошего в этом нет, тем более, что далеко не самое худшее. Часто дело даже доходит до капитального ремонта, поэтому если кто-то заливает масло в двигатель, последствия могут быть самые разные, от легкого страха до больших финансовых затрат.

    Регулярная перестройка

    Если передача была разрешена только один или два раза, последствий может не быть. Но если это повторяется регулярно, происходит что-то вроде этого:


    Что еще может произойти?

    Если залить масло в двигатель выше уровня, то из-за повышенного давления в системе смазка начинает выдавливаться Слабые стороны. Это значит, что протечки могут появляться из-под клапанной крышки, ГБЦ, сальников и т.д.Даже если в дальнейшем уровень будет стандартизирован, проблема никуда не денется, а замена прокладки ГБЦ — очень затратное занятие как по времени, так и по деньгам.

    В этом случае есть вероятность попадания смазки в камеру сгорания. Это значительно снижает качество топливно-воздушной смеси. В результате двигатель теряет прежнюю динамику, начинает работать неустойчиво и т.д. В общем, проблем будет достаточно. Но если вы заметили лишнее время, это можно исправить.Теперь давайте посмотрим, как.

    Самый простой и действенный способ

    Если водитель залил масло в двигатель ВАЗ или другой автомобиль, это не страшно. Если уровень будет превышен вовремя, это не нанесет вреда двигателю. В этом случае рекомендуется идти по пути наименьшего сопротивления. Суть метода заключается в сливе излишков через картер. Для этого лезем под машину, откручиваем сливную пробку и сливаем небольшую порцию моторного масла.

    Затем затяните крышку и проверьте уровень по щупу. Если было слито слишком много, долейте по отметкам на щупе. Этот способ актуален, если смазка свежая. Если перелив был замечен через 5-7 тысяч километров пробега, рекомендуется просто заменить моторное масло на новое, и в этот раз постараться не превышать допустимый уровень. Это один из самых простых способов, но в то же время самый действенный и доступный каждому.

    Перелил моторное масло: что делать?

    Есть и альтернативный вариант.Он предполагает использование гибкой трубки для откачки лишнего из системы. Для этого понадобится гибкая гибкая трубка, скажем, от капельницы. Откручиваем пробку маслозаливной горловины и вставляем туда трубку. Вы должны попытаться толкнуть его как можно дальше. После этого излишки желательно откачать насосом в заранее подготовленную емкость. Если нет компрессора, это делается шприцем. Кроме того, как и в предыдущем способе, проверяем уровень по щупу и при необходимости откачиваем еще или добавляем в систему.

    Можно попробовать тот же метод, но только через штык откачать. Для этого выньте его и вставьте шланг. Таким образом, вы сможете нормализовать уровень моторного масла в двигателе и не беспокоиться о последствиях. Как видите, ничего сложного в этом нет, более того, все просто, а работа выполняется без специального инструмента.

    Пусть будет как есть?

    Многие водители рекомендуют не обращать внимание на перелив. Об этом свидетельствует тот факт, что все ненужное из системы будет проходить через картер.Но это больше относится к «ходовым» автомобилям. Если двигатель новый, уровень сохранится до следующей замены. Поэтому рекомендуется принять незамедлительные меры, а не ждать, пока проблема исчезнет сама по себе.

    Многое зависит и от того, насколько водитель залил уровень масла в двигатель. Если это значение меньше 300 грамм, можно поступить еще проще. Открутите масляный фильтр и слейте смазку. В результате уровень должен прийти в норму. Если вылилось слишком много, лучше воспользоваться медицинской пипеткой и откачать лишнее шприцем.

    Следует отметить, что этот повышенный уровень может вызвать взбивание масла коленчатым валом. В результате его ТТХ ухудшатся. Кроме того, вполне вероятно, что те же пломбы будут давать импульсные выбросы. В дальнейшем они будут течь постоянно, и заменить их непросто. Такое часто случается при обслуживании узла ГРМ.

    Подведение итогов

    Вот мы и разобрались, что будет, если залить масло в двигатель. Как видите, многое зависит от того, насколько превышена норма и от регулярности.Если это единичный случай, паниковать точно не стоит. Но в любом случае желательно откачать лишнее и ездить спокойно.

    Многие опытные водители испытали эту проблему на себе и говорят, что ничего страшного в этом нет. Возможно, это так, но следует понимать, что многое зависит еще и от состояния резиновых уплотнителей и двигателя в целом. А вот что будет, если залить масло в двигатель, лучше не проверять, так как это может сказаться на его работоспособности.Особенно от этого страдают топливная система и система зажигания. Нет ничего хорошего ни в недостатке масла, ни в избытке в двигателе внутреннего сгорания. Поэтому крайне важно всегда держать уровень в пределах допустимых значений. Теперь вы знаете, что делать, если залили масло в двигатель.

    .

    Выбрасывает антифриз из расширительного бачка. Выбрасывает антифриз из бачка

    Наверное, каждый автолюбитель хотя бы раз в жизни сталкивался с таким неприятным явлением, как выход антифриза из расширительного бачка. Опытные водители, столкнувшиеся с подобным явлением, знают, как вести себя в такой ситуации. Для тех, кто еще не знаком с этой проблемой, постараемся объяснить, почему выдавливает антифриз, как об этом узнать и каковы последствия?

    Что такое заполненный расширительный бак?

    Для решения проблемы необходимо иметь минимальные знания о системе охлаждения автомобиля.Антифриз – это специальный химический состав, который предотвращает перегрев двигателя в теплое время года и предотвращает замерзание радиатора при низких температурах. Исходя из этого, антифриз защищает двигатель от вредного воздействия высоких и низких температур.


    Тосол имеет особый состав, температура кипения антифриза намного выше, чем у обычной воды. В зависимости от типа двигателя и химического состава она может варьироваться от 108 до 135 градусов Цельсия.Есть также композиции, которые могут достигать 197 градусов.

    Время подумать о составе расширительного бачка. Как вы понимаете, антифриз имеет ряд положительных свойств, сохраняющих правильную работу двигателя. Поэтому при исправной системе охлаждения антифриз не будет выкипать и двигатель сможет работать дольше. Антифриз не содержит веществ, разрушающих системы охлаждения, что делает его безопасным.

    Резервуар наполнен охлаждающей жидкостью, которая поступает в радиатор и двигатель по системе трубопроводов.Жидкость циркулирует и образует пар в процессе нагрева и выходит наружу. Эта функция предназначена для сброса избыточного давления в системе охлаждения при расширении антифриза.

    По какой причине выбрасывается антифриз из бака?

    Существует множество причин, по которым антифриз может выливаться из расширительного бачка. При правильной эксплуатации автомобиля это естественный износ компонентов системы охлаждения. Дело в том, что патрубки, соединяющие выхлопные патрубки двигателя и радиатор, выполнены из резины, которая хоть и обладает высокой герметичностью, но подвержена старению.На нем образуются трещины, через которые нарушается герметичность системы. В результате утечки уменьшается количество антифриза и уменьшается количество антифриза, что приводит к перегреву системы охлаждения. Под воздействием температуры антифриз расширяется и создает давление, под действием которого выходит через пробку расширительного бачка.


    Что касается современных автомобилей, то здесь проблема заключается в крышке расширительного бачка. Рынок автозапчастей заполнен бракованными деталями, от неисправной гайки до расширительного бачка.Поэтому если в резьбовом соединении появятся сколы или заусенцы, то пробка будет недостаточно плотно закручена на горловине, заусенцы, то пробка будет недостаточно плотно закручена на горловине, в результате чего антифриз будет выдавлен из расширительного бачка.

    Не исключение и сами расширительные бачки, которые тоже могут оказаться бракованными. Если их стенки будут слишком тонкими и давление возрастет, вполне возможно, что стенки бачка просто разорвутся и антифриз вытечет.

    Последняя причина выдавливания антифриза из бачка - его закипание. У этого фактора есть свои причины – например, выход из строя термостата, вентилятора или просто – недостаточный уровень охлаждающей жидкости.

    Как правило, все проблемы сводятся к неисправности в системе охлаждения двигателя. Однако не медлите с устранением проблемы, так как двигатель может перегреться и дорогостоящего ремонта уже не избежать. Все может закончиться благополучно, если от высоких температур страдает только прокладка ГБЦ, коленвал может просто заклинить.Важно всегда быть в курсе первых признаков проблемы, чтобы можно было быстро ее устранить.

    Диагностика устранения неполадок

    Основная проблема антифриза в том, что он очень быстро испаряется, что затрудняет поиск места утечки. Однако под машиной находится большое количество антифриза в виде лужи.

    Бывают случаи попадания антифриза внутрь автомобиля - это будет свидетельствовать о неисправности заменяемых кранов печки.Еще одним признаком являются соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые разводы на конце и дым характерного цвета. Скорее всего повреждена прокладка ГБЦ и в выхлопную систему автомобиля попадает антифриз.

    На переднеприводных автомобилях под крышкой ГРМ могут быть следы антифриза. Это указывает на неисправный водяной насос, который необходимо заменить.

    Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения.Особенно это касается расширительного бачка, так как антифриз иногда может выдавливаться на дне бачка через соединение с патрубком.

    Чаще всего все эти признаки при поездках будут сопровождаться закипанием антифриза. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. При отклонении стрелки от отметки, не соответствующей норме, необходимо остановить автомобиль и тщательно проверить систему охлаждения.

    Последствия слива антифриза

    Если не предпринять никаких действий по устранению поломки и продолжить движение, последствия такого вождения могут быть достаточно серьезными.Если антифриз выдавить из бачка до уровня меньше минимального, двигатель просто перегреется.

    Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, страдает первый. Он состоит из материала, который подвергается большому повышению температуры и выгорает, теряя свои свойства. Антифриз попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов, и тогда механизм заклинит или произойдет гидроудар.

    Если охлаждающая жидкость полностью выдавлена, это не повлияет на моторное масло. Однако многие компоненты ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма, могут негативно реагировать на повышение температуры. В результате двигатель теряет мощность или вообще не заводится, после чего потребуется дорогостоящий ремонт.

    Видео - Если выбрасывает антифриз в расширительный бачок

    Как устранить проблемы с расширительным бачком?

    Несомненно, во избежание проблем с системой охлаждения необходимо своевременно реагировать на сигналы тревоги и принимать превентивные меры.

    Прежде всего, помните, что в системе охлаждения нельзя использовать изношенные детали. Особенно это касается резиновых деталей (трубок и шлангов). Все прокладки и шланги должны быть новыми. Они не должны иметь никаких внешних дефектов и других повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

    Чтобы антифриз не выдавливался из-за закипания, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Используйте только качественный антифриз.

    Элемент, который рано или поздно не подойдет владельцу любого автомобиля, - охлаждающая жидкость. Если тосол выкинул из расширительного бачка, пора разобраться с внутренним устройством автомобиля (если вы еще этого не сделали). О чем мы сегодня поговорим.

    Система охлаждения: бак. Который содержит?

    Прежде чем приступить к устранению проблемы, давайте рассмотрим ее компоненты. В данном случае с содержимым бака. Что за охлаждающая жидкость и зачем она нужна в системе автомобиля?

    • Глициновый эфир служит основой антифриза, который кипит при 197 градусах Цельсия.
    • Температура двигателя недостижима, если он в хорошем состоянии. Кроме глицинового эфира в антифризе присутствуют различные химические добавки.
    • Антифриз — один из способов охлаждения системы автомобиля, его основная функция — защита автомобиля.
    • При высоких температурах антифриз предотвращает перегрев двигателя, а при низких температурах защищает радиатор от замерзания.

    В качестве тосола можно использовать не только антифриз, но и другие подобные жидкости.Особенностью антифриза является универсальная теплопроводность, стабильность при хранении и эксплуатации. Кроме того, он не воспламеняется и не пенится.

    Причины выхода охлаждающей жидкости из системы

    Разобравшись со свойствами антифриза, можно переходить к решению самой проблемы. Так почему антифриз течет из расширительного бачка?

    Основной причиной этой проблемы является износ деталей. . Все шланги и ответвления конструкции постоянно находятся под высоким давлением жидкости (стоит отметить - достаточно горячей жидкости).Понятно, что это не лучшим образом сказывается на их целостности. Из-за этого через некоторое время элементы начнут портиться, будет нарушена их целостность, из-за чего расширительный бачок может выплеснуть жидкость.

    Ошибочно полагать, что выбрасывает антифриз из расширительного бачка только система подержанного автомобиля.

    А с новыми машинами случаются казусы - повреждается бак, поэтому течь постоянно. Это бывает, когда качество деталей машин не высокое.Иногда сами детали имеют дефекты. Наиболее распространены заусенцы на расширительном бачке. Тогда плотно закрыть крышку не получится, образуется щель для протечки.

    Осмотр бака

    Другая причина – дефект самого бака. Он может сломаться через несколько лет эксплуатации и через неделю езды на автомобиле. Пластик низкого качества, постоянно высокое давление - и у вас трещина в бачке, через которую течет антифриз.

    Вы убедились, что расширительный бачок цел, но так и не поняли, почему вылили антифриз? Еще одна причина постоянной «потери» антифриза – перегрев автомобиля.Постоянная высокая температура двигателя, неправильная работа радиатора, выход из строя помпы – антифриз просто закипает.

    В заключении приходим к выводу: самая распространенная проблема напрямую связана с бракованными деталями.

    Как определить утечку антифриза?


    Вы знаете, из-за чего выделяется антифриз, но как понять, что охлаждающая жидкость не соответствует своему прямому назначению? Сам антифриз достаточно быстро испаряется и не оставляет видимых следов, особенно если его немного.Если вы постоянно используете автомобиль по прямому назначению, то обязательно заметите эту неисправность.

    • Если выделяется много охлаждающей жидкости, на асфальте остаются следы (пятна).
    • При попадании антифриза в салон начинает появляться специфический запах, немного сладковатый. Возможна неисправность термостата или проблемы с прокладкой.
    • Белый дым из выхлопных газов – проверьте двигатель. Вполне возможно, что туда попал антифриз.
    • Белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

    Последний вариант - смертный приговор для двигателя , т.к. антифриз попал в картер двигателя. Прямой путь на СТО, если вам важна целостность двигателя. Помимо всех вышеперечисленных моментов, обратите внимание на кожух ремня. Если под ним повышенная влажность, проверьте помпу. Не исключено, что утечка связана с его выходом из строя.

    кипение

    Понять, что тосол через расширительный бачок не только выбрасывается, но иногда и закипает, можно по следующим признакам:

      Температура скачет до 130.

      Появление белой пены на горлышке.

      Неисправность двигателя.

      Внезапное повышение уровня охлаждающей жидкости.

      Белый дым из выхлопной трубы.

    Как предотвратить растрескивание?

    Можно дать несколько практических советов. При покупке автомобиля внимательно проверяйте целостность деталей и их качество. Если вы покупаете новые детали, не экономьте на системе охлаждения. Шланги, крышки и другие компоненты расширительного бачка должны быть проверены на качество .

    Если по разным причинам вам необходимо заменить бак - не экономьте. Не зря говорят - скупой платит дважды. Лучше купить качественную деталь и уверенно пользоваться автомобилем, зная, что проблем с охлаждением не будет, чем постоянно страдать от течи.

    Если вы искали утечку, но обнаружили неисправность радиатора или насоса, отправьте детали в мусорное ведро. Исправление их поможет на некоторое время, но это будет дорого. Выгоднее покупать новые детали сразу. Если проблема со шлангами, помните о пружинных хомутах.Они лучше всех улавливают такие детали.


    Перегрев двигателя
    - очень глубокая тема и пожалуй самая частая причина поломки двигателя, которая может привести к куда более серьезным последствиям. Причины и последствия перегрева будут описаны позже. Возможных причин перегрева множество, и их количество ограничено только человеческим воображением.
    Итак, сначала рассмотрим наиболее распространенные причины перегрева:

    • засорение ТЭНа
    • неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
    • отказ вентилятора, будь то электровентилятор или гидровентилятор
    • поломка ремня привода водяного насоса или самого насоса , это может произойти, если вы не следите за машиной или где-то подтекает охлаждающая жидкость.
    • гораздо меньше вероятность перегрева при полном отсутствии охлаждающей жидкости
    • если двигатель перешел на перегрузку, а перегрева не избежать

    Уровни перегрева:
    Слабый перегрев двигателя - двигатель проработал 5-10 минут при высоких температурах. Это происходит, когда вентилятор или термостат выходит из строя, но водитель со временем замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальны – поршни могут немного расплавиться, у большинства современных двигателей временный перегрев может отсутствовать.Если перегрев был хороший, можно почувствовать черный дым и впечатление, что двигатель все еще находится под нагрузкой, а также будет греться из-за повышенного сопротивления трения расплавленных поршней и алюминиевой стенки, оставшейся на цилиндре.
    Заметный перегрев двигателя - двигатель работал при повышенной температуре более 20 минут. Причиной может быть одна из вышеперечисленных или любая другая причина. Последствия те же, что и при незначительном перегреве, но в большей степени, плюс может добавиться искривление плоскости головки или образование трещины в головке, что может привести к расшатыванию седла клапана наружу .Возможен прогар прокладки ГБЦ. Возможно разрушение кольцевых перегородок на поршнях. На алюминиевых блоках возможно искривление плоскости, на которой крепится ГБЦ. Все типы сальников начинают пропускать масло.
    Сильный перегрев - вызывает более серьезные последствия - двигатель может застучать или заклинить, гораздо хуже, если двигатель показывает кулак дружбы. В случае сильного перегрева последствия, как правило, более чем серьезные – едва ли какая-либо из основных рабочих частей двигателя может уцелеть.
    Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них отверстий и до полного разрушения расплавленный алюминий прилипает к стенкам цилиндра, из-за чего поршень ход еще труднее Вместе и одновременно моторное масло нагревается до температур, при которых теряет свои свойства и становится водой, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавиться и прилипать к коленчатому валу, после которые некоторые из них могут проворачиваться как на шатунах, так и в блоке - двигатель может заглохнуть, а может и нет.

    Под воздействием высоких температур без охлаждения головка начинает деформироваться, клапана прогорают, вылетает одно или несколько седел клапанов, появляется резкий звон в верхней части двигателя - двигатель может или может не стой.
    Потом финал: поршень оказывается крепким орешком сломать, а коленвал не выдерживает первого - на одной из шеек, где гильза закрутилась, образовалась трещина сверху, как раз в том месте, где трещина появился, коленвал ломается пополам - двигатель может погаснуть, а может и нет.
    Другой сценарий: один из поршней, не выдержав перегрузки, заклинивает в цилиндре и ломается пополам (как на фото), нижняя часть вылетает в чашу, верхняя часть остается в гильзе. Безголовый шатун с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и без раздумий пробивают дырку в одной из стенок блока - это кулак дружбы! - двигатель остановится.
    Что не делать при перегреве .
    Заметив, что датчик показывает температуру выше 120°С, многие либо сразу заглушат двигатель, что является единственно правильным решением при высоких степенях перегрева, а другие уйдут под капот, где их обожжет горячий пар, спешите долить охлаждающую жидкость, которая крайне не рекомендуется для системы охлаждения.Сильно нагретые чугун и алюминий при быстром охлаждении водой деформируются, в результате чего остывшие детали двигателя внезапно гнутся или ломаются. В любом случае, при небольшом перегреве нужно дать двигателю поработать несколько минут, а затем заглушить его. В случае повышенного перегрева немедленно выключите, чтобы двигатель не заглох от перегрева.

    Одной из неприятных проблем, с которой может столкнуться любой автовладелец, является выброс антифриза из расширительного бачка автомобиля.Чтобы не паниковать, подумайте о причинах, признаках и последствиях такой поломки.

    Что такое заполненный расширительный бачок системы охлаждения?

    Итак, прежде чем заняться непосредственно обозначенной проблемой, давайте рассмотрим, с какой химией мы имеем дело. Что это за жидкость и зачем она вообще нужна в автомобиле? Антифриз – это один из видов охлаждающей жидкости, а значит, его основная функция – защита автомобиля.Точнее, этот антифриз предотвращает замерзание радиатора в холодное время года и защищает систему охлаждения от перегрева в летнюю жару. Его основа – жидкость с температурой кипения 197°С – глициновый эфир. Но помимо этого в нем содержится еще ряд добавок, и отсутствие хотя бы одной из них самым негативным образом скажется на свойствах этого кулера.

    Теперь поговорим немного о характеристиках того, что собой представляет заполненный расширительный бачок системы охлаждения.Как уже было сказано, антифриз имеет очень высокую температуру, он закипает, поэтому какая бы ни была рабочая температура, двигатель не подавался с еще не закипевшей жидкостью, по крайней мере, так будет в работающей системе. Кроме того, он без изменений переживет сезон очень низких температур. Также стоит отметить, что взаимодействие антифриза с элементами системы охлаждения не наносит вреда последним.


    Антифриз обладает отличной теплоемкостью и теплопроводностью, достаточно стабилен как при хранении, так и при эксплуатации, не пенится и не воспламеняется.

    Почему выбрасывается антифриз из системы охлаждения?

    Ознакомившись с характеристиками и функциями антифриза, следует перейти непосредственно к проблеме. Что способствует тому, что тосол быстро вытекает из расширительного бачка? В принципе, причин этому может быть несколько, но основная из них – естественный износ компонентов системы охлаждения. Дело в том, что все трубы, а также соединительные шланги конструкций испытывают достаточно высокое давление горячей жидкости.И, конечно же, это никак не может благоприятно сказаться на их состоянии. Поэтому очень часто после долгой эксплуатации нарушается целостность всех вышеперечисленных элементов, что приводит к опорожнению расширительного бачка, так как выбрасывается антифриз.


    Однако не думайте, что такая проблема может возникнуть только у Авто с пробегом иногда в новых автомобилях бывает поврежден расширительный бачок, через который выходит антифриз.В этом случае причина кроется в низком качестве комплектующих или браке. Например, если на горловине расширительного бачка есть заусенцы, пробка будет прилегать недостаточно плотно, в результате чего содержимое будет выбрасываться через этот зазор.


    Кроме того, иногда может лопнуть сам расширительный бачок. Причиной такого поворота событий обычно является недостаточно качественный пластик в сочетании с очень высоким давлением. Но и это еще не все, иногда антифриз уходит из расширительного бачка автомобиля из-за закипания.Это происходит из-за поломок машины, которые приводят к перегреву двигателя, например, может выйти из строя термостат или появиться неправильная система охлаждения. Выход из строя водяного насоса или, как его еще называют, помпы тоже способствует такому выходу из строя. Вообще, как видите, основная проблема – недостаточно хорошее техническое состояние автомобиля.

    Антифриз уходит - основные и побочные эффекты

    Теперь с причинами все понятно, но как понять, что охлаждающая жидкость выброшена из системы? Антифриз очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается уловить его следы, особенно если он выделяется в небольших количествах.Конечно, когда из расширительного бочка выдавливается сразу много жидкости, на асфальте останутся характерные лужицы. Ну, в общем, достаточно понаблюдать за поведением своего «железного коня», он как нельзя лучше укажет на ту или иную неисправность.


    Так, в тех случаях, когда из расширительного бачка прямо в салон выдавливается доза антифриза, там появляется характерный сладковатый запах. А вот когда из выхлопной трубы идут столбики белого дыма, скорее всего, радиатор идет к двигателю автомобиля.Самая неприятная ситуация, которая может случиться, это попадание жидкости в картер двигателя, в результате чего последний может выйти из строя. Признаком такой неисправности является образование белой эмульсии на поверхности маслозаливной пробки. Кроме того, время от времени проверяйте состояние пространства под кожухом ремня, повышенная влажность указывает на утечку антифриза из-под ремня ГРМ из-за выхода из строя помпы.


    Понять, что антифриз уже кипит в расширительном бачке, можно по следующим признакам.Во-первых, стрелка температуры подскочит до 130. Во-вторых, на заливной горловине образуется белая пена. В-третьих, двигатель перестанет работать. В-четвертых, он будет быстро расти. В этом случае из выхлопной трубы будет выходить белый дым. Все это должно вас не только насторожить, но и побудить к незамедлительным действиям. Почему? Смотрим ниже!

    Выдавливается антифриз из системы - какие последствия?

    Конечно, даже самые неопытные автовладельцы понимают, что если антифриз будет постепенно вытекать из расширительного бачка, рано или поздно это будет иметь очень серьезные последствия.Когда уровень охлаждающей жидкости по какой-либо причине ниже отметки «min», система отвода тепла не будет работать на полную мощность и, следовательно, двигатель будет перегреваться.


    Все дело в том, что при сгорании топлива выделяется много тепла, благодаря которому активизируется сердце автомобиля. Однако в бизнес уходит не все тепло, а лишь незначительная его часть. Остальную часть берет на себя сам корпус двигателя – если его вовремя не охладить, чрезмерная температура негативно скажется на состоянии его узлов, даже изготовленных из чугуна.Помимо последних моделей, двигатели имеют очень узкие и плотно расположенные шлицы, алюминиевые детали, верхние распредвалы и другие элементы, которые приходят в негодность даже при незначительном перегреве.


    Однако не всегда антифриз выбрасывается через крышку расширительного бачка, иногда жидкость выливается в систему . Такая утечка очень опасна, так как в этом случае моторное масло становится более жидким, что приводит к блокировке коленчатого вала или может вызвать гидроудар.В общем, в любом случае семейный бюджет уйдет на дорогостоящий ремонт. Поэтому очень важно обращать внимание на техническое состояние своего «железного коня», а после длительного простоя желательно осмотреть подкапотное пространство автомобиля на наличие луж, образующих антифриз при выходе через щели. в структуре.

    Как избежать поломки расширительного бачка?

    Пожалуй, этот пункт является самым важным, поскольку имеет не только теоретическое, но и практическое значение.Конечно, очень важно знать, как и зачем удаляется антифриз из расширительных бачков автомобиля, но и эти неисправности следует уметь устранять. Поэтому абсолютно все комплектующие, имеющие какие-либо производственные дефекты, нуждаются в немедленной замене. Изношенных деталей в системе охлаждения быть не должно.


    Кроме того, при покупке нового элемента, например, шланга, крышки расширительного бачка или самого бачка - да-да, на нем часто появляются нежелательные трещины - не скупитесь.Лучше один раз заплатить и потом спокойно ездить на машине долгое время, чем сэкономить и снова столкнуться с подобной проблемой через очень короткое время, когда расширительный бачок выбрасывает антифриз. При этом помните, что если вовремя не обнаружить утечку, последствия могут быть очень печальными. Если причина в выходе из строя радиатора или водяной помпы, то выход в этой ситуации только один – неисправный элемент выбрасывается на свалку и заменяется новым.


    .

    пошаговая инструкция с фото Тест пиролизной горелки

    Несколько десятков лет назад горелки, работающие на отработанном масле, можно было встретить на дачах и в подсобных помещениях.

    Причины популярности агрегатов понятны – они не только работали на «отработанном» топливе, но даже помогали вывозить накопившиеся отходы.

    Его конструкция разработана мастерами на основе нефтяного газа. И в наше время устройство не потеряло своей актуальности.Рассмотрим, как сделать тестовую горелку своими руками.

    Преимущества:

    • Относительно дешевое или даже бесплатное топливо.
    • Возможность сделать самому.
    • Дизайн недорогой.
    • Даже самое некачественное масло «переваривает».

    Дефекты:

    • Запрещается использовать горелки в жилых помещениях (вызывают дым и запах масла).
    • Процесс изготовления горелки не так прост.

    Схема устройства и чертежи

    Ниже представлена ​​рабочая горелка, которую вы можете сделать самостоятельно с помощью самого простого приспособления. Его можно использовать для изучения принципа сгорания масла и для создания более сложных конструкций.

    Как правило, блок состоит из:

      горелки
    • ;
    • топливный бак;
    • заслонки регулирования подачи воздуха;
    • кран для регулировки подачи масла;
    • вентилятор или пылесос.

    Горелочное устройство на жидком топливе

    Горелка на отработанном масле для самостоятельной сборки - особенности изготовления

    Проще всего сделать горелку из небольшого газового баллона или паяльной лампы... Для работы нужно подготовить:

    • вышеуказанная мощность;
    • сварочный аппарат
    • ;
    • болгарка
    • ;
    • кусок 1,5-дюймовой трубы;
    • круглая пластина, равная внутреннему диаметру трубы;
    • кусок проволоки 6 - 8 мм;
    • винт со сквозным внутренним отверстием для штуцера подачи масла;
    • толстая круглая заготовка для крышки.

    Начало работы

    1. По касательной в цилиндре просверлены два отверстия: нижнее (для входа воздушно-масляной смеси) и верхнее для выхода пламени. Трубы диаметром 1,5 дюйма свариваются. Один является продолжением другого, только немного выше; чтобы огонь клубился внутри и не выходил сразу на улицу.
    2. Люк розжига выполнен сверху и снабжен тяжелой крышкой, чтобы он не открывался напором поступающего воздуха во время работы.

    Отработанное масло является дешевым топливом, и в некоторых типах помещений имеет смысл установить топку на отработанном масле. , плюсы и минусы использования.

    Вы найдете инструкции, как сделать тепловой насос для отопления дома.

    Паровое отопление когда-то было широко распространено в нашей стране? Почему сейчас это устарело? В этой статье вы найдете ответ на этот вопрос и узнаете, как работает паровое отопление в частном доме.

    Регулятор расхода воздуха

    Давление и количество подаваемого на горение воздуха регулируются самодельным дросселем (это сделано по принципу дросселя, как в карбюраторе).

    Дроссель устанавливается в подводящую магистраль перед топливной форсункой следующим образом:

    • Отверстие под ось вращения сверлится строго по диаметру имеющейся заготовки.
    • По внутреннему диаметру трубы вырезается круглая пластина, которая в закрытом положении может полностью закрывать отверстие.
    • Ось вращения выполнена в форме буквы «Г», на которой амортизатор крепится маленькими винтами.
    • Перед заслонкой в ​​подающем патрубке сверлится отверстие или прорезается щель для удаления «лишнего» воздуха (на случай, если его много для горелки).

    Принцип подачи вытяжки на саму горелку

    Для подачи масла во всасывающую трубу сразу после дросселя помещается диффузор. Диффузор представляет собой точеную кольцевую вставку, немного сужающую проходное сечение.При этом создается вакуум, и масло (или другое жидкое топливо) проходит через сопло и смешивается с воздухом.

    В линии подачи рекомендуется использовать металлические трубы. ... Баллон с фреоном хорошо подходит для топливного бака, а игольчатый клапан позволит точно регулировать подачу масла.

    90 120

    Простая бытовая горелка

    Масло должно быть защищено от воды и отфильтровано.

    Принцип действия

    Топливо самотеком подается к форсунке и всасывается воздухом, проходящим через диффузор.Полученная смесь поджигается в контейнере и факел выдувается на улицу. Таким образом, источником тепла является сама горелка (она нагревается до малинового свечения) и факел.

    Пламя

    можно использовать даже для плавления некоторых металлов, таких как медь, алюминий и другие с более низкой температурой плавления.

    Горелка Diy Babington

    Другим типом горелки для домашнего производства является сферическая горелка Бабингтона.

    Ее устройство включает в себя:

    • тройник диаметром два дюйма;
    • металлическая трубка для подачи топлива;
    • , соответствующий размеру нити используемой футболки;
    • полый стальной шарик;
    • воздушный компрессор;
    • металлические рожки;
    • толстый провод.

    Горелка Diy Babington

    Строительная схема

    Футболка — сердце устройства.

    1. На резьбу накручивается ракель с просверленным сбоку отверстием 15 - 20 мм (для освещения) - получаем горелку с насадкой.
    2. В верхней части буквы «Т», образованной тройником, просверлено отверстие для подсоединения магистрали подачи жидкого топлива. Он наматывается по спирали вокруг сопла, нагреваемого пламенем. Это необходимо для достижения необходимой температуры и вязкости масла.
    3. А под выходом подводящей трубки внутри тройника монтируется шар или полусфера с калиброванным отверстием 0,27 мм ± 0,02 мм, ориентированные строго по центру штуцера. Вы можете использовать поток определенного размера, чтобы упростить задачу.
    4. Воздух подается от компрессора по коллектору, подсоединенному к задней стороне шара.
    5. Излишки масла сливаются через нижний патрубок тройника.
    6. Резервуар подачи топлива установлен дальше от горелки (и над ней) для обеспечения необходимого давления.
    7. Все это дело крепится на ножки, которые можно сделать из толстой проволоки. Должно быть очень стабильно!

    Устройство работает так. Масло подается на сферическую поверхность самотеком или насосом. Изнутри шара, втекая в масло, под давлением выходит нагнетаемый компрессором воздух.

    Распыляет масло и создает факел, направленный на сопло. Данная конструкция крепится внутри футболки. Избыточное масло и загрязнения собираются в нижней чаше. Во избежание возгорания поместите его как можно дальше от горелки.

    Преимущество этого типа чашечных горелок в том, что они неприхотливы к качеству и вязкости масла. Потому что через калиброванное отверстие проходит только воздух.

    Заключение

    Обычную твердотопливную печь можно усовершенствовать, добавив в ее конструкцию факельную горелку.

    Для этого в топочной дверце вырезается отверстие строго по размеру сопла.

    Горелка вставляется с соплом внутрь, и ее пламя заменяет пламя обычного топлива.Когда отверстие закрыто вращающейся заслонкой, духовкой можно пользоваться как обычно.

    Этот вид отопления можно устраивать только в складских и подсобных помещениях. Это относится, в частности, к первой описанной конструкции (больше дыма при воспламенении).

    Видео по теме

    Самодельная горелка может понадобиться, когда наступят холода. Конечно, для отопления дома можно использовать и другие устройства этого типа, но одним из самых дешевых и простых в изготовлении является горелка на отработанном масле.С его помощью можно просто обогреть Избу или подсобное помещение. Преимуществом является не только низкая себестоимость производства, но и наличие топлива, которое расходуется очень экономно. Если вы работаете в транспортной компании, или у вас есть возможность добывать нефть, то вы не только сможете бесплатно пользоваться топливом, но и без проблем утилизировать его.

    Особенности изготовления горелки

    Изготовленная своими руками, она должна быть незначительного размера, а внешне станет напоминать газовый баллон... Металлические отрезки труб крепятся к корпусу сверху и снизу. Их следует укрепить сваркой и расположить напротив друг друга. Нижняя секция нужна для подачи масляно-кислородной суспензии в камеру сгорания. Верхняя часть служит гнездом для фонарика. Из него вырывается факел пламени со значительной температурой. Для обеспечения притока воздуха в конструкцию для образования пламени используется бытовой пылесос, необходимо использовать такой, который имеет значительную мощность.

    Подготовка перед началом работы

    Нельзя сделать горелку своими руками без использования определенного набора инструментов, включая сварочный аппарат, для правильного соединения деталей. Также вам понадобится шлифовальная машина и токарный станок.

    Производственный процесс следует начинать с корпуса, для которого необходимо найти пустой газовый баллон соответствующих размеров.

    Манипуляции с баллоном

    Если вы думаете, как сделать горелку на отработанном масле Бабингтона своими руками, то сначала нужно избавиться от заливного отверстия баллона.Кроме того, по заранее подготовленному шаблону необходимо сделать маркер, который понадобится для правильного монтажа труб. Вот где он вступает в игру, если он есть в вашем наборе инструментов. С его помощью следует подготовить отверстия, располагая их по внутренней части контура. Для этого процесса вам понадобится спиральная дрель. Нужно избавиться от перемычек, которые образовались между отверстиями, нужно использовать стамеску или болгарку, но действовать нужно очень аккуратно.

    Горелка своими руками для работы должна быть изготовлена ​​с учетом формирования соответствующих отверстий для установки труб, для этого нужно использовать круглый напильник, который позволит просверлить круги, действовать нужно вручную, что усложнит процесс и сделает его более длительным.При желании вместо этого инструмента можно использовать резец, который предварительно вставляется в электродрель. Не следует забывать, что при работе с металлом мастер должен соблюдать правила техники безопасности.

    Работы по монтажу труб

    Трубы должны быть установлены в отверстия необходимого диаметра, которые закрепляются сваркой. Трубы нужно заранее разметить, а затем болгаркой отрезать от них нужную часть. Проделайте отверстие в нижней части этого элемента, а затем приварите гайку М16.Это отверстие пригодится для установки масляной форсунки.

    Изготовление форсунки

    Горелка на отработанном масле своими руками, инструкция по изготовлению которой представлена ​​в статье, может быть изготовлена ​​на токарном станке, что пригодится на этапе изготовления форсунки. В качестве основы стоит использовать стержень с гладким хвостовиком. Он понадобится при креплении магистрали подачи топлива. Если он в факеле, то нужно подготовить резьбу на этой части. Большая часть длины стержня должна быть метрической.Труба должна быть диаметром 16 мм. Отверстие необходимо просверлить почти по всей длине патрубка. Внизу может быть поперечина диаметром 3 мм. Если мастер умеет работать на токарном станке, эту деталь легко сделать самостоятельно. Но если такого оборудования у вас нет, изготовление деталей можно заказать у специалиста.

    Принцип работы описываемой части горелки заключается в сливе масла вязкой консистенции из отверстия, выполненного в поперечной части. После проявления захватывается потоком кислорода.Это разбивает топливо на капли. Это облегчает зажигание.

    Изготовление опытной горелки

    Горелка своими руками, модель которой представлена ​​в статье, будет работать настолько эффективно, насколько окажется интенсивный поток кислорода. Система коррекции этого параметра основана на металлической чашке. У него полукруглое дно, кроме всего прочего в нем есть отверстие определенного диаметра. Эту довольно простую деталь можно изготовить и на токарном станке. Сделать дно в виде полусферы можно резцами, причем работу должен выполнять профессиональный токарь.Корректировать приток воздуха необходимо шторой, имеющей круглую форму. Крепление ее должно быть на Г-образной оси с помощью винта М4, это единственный способ получить сильное парообразование, которое будет у готовой горелки своими руками, отработанное масло в ней может стать опасным. Но можно избежать проблем, которые могут привести к пожару, если соблюдать правила пожарной безопасности.

    Для обеспечения надежного соединения выпускной трубы, к которой подсоединяется шланг, необходимо использовать переходник.Последний обязательно должен иметь прорезь по всей длине. Кроме всего прочего переходник обеспечит нормальную работу дроссельной заслонки.

    Конструкция крышки горелки

    Доступ в рабочую камеру во время розжига обеспечивается элементом, выполненным в виде крышки. Эта часть должна быть довольно значительной. Он крепится на предварительно приваренные козырьки, которые должны быть закреплены на шейке корпуса конструкции. Если элемент сделать менее внушительного веса, то появится возможность автоматического открытия устройства во время работы горелки.Правильность работы горелки можно проверить, оценив пламя, которое должно быть ровным и иметь фиолетовый оттенок, оно появится при сгорании маслокислородной смеси в корпусе конструкции.

    Правила пожарной безопасности

    Бытовая масляная горелка должна быть не только экономичной, но и безопасной. В целях обеспечения соблюдения правил безопасности место крепления штуцера и шланга, по которому течет последнее жидкое масло, должно быть закреплено.Защита должна быть обеспечена металлическим кожухом. Это необходимо для предотвращения возгорания в случае протечки.

    Напоследок

    Сделать своими руками достаточно просто, по крайней мере на некоторых этапах есть необходимость использования токарного станка. Если он у вас есть в наличии, необходимо соблюдать правила безопасности. То же самое касается работы слесаря. Помимо прочего, при работе может возникнуть необходимость использования других электроинструментов, что подразумевает необходимость соблюдения требований пожарной безопасности.Капитан должен использовать средства индивидуальной защиты.

    Если вы изготавливаете горелку Бабингтона своими руками, будьте внимательны при выборе цилиндра для формирования основания корпуса горелки. Необходимо освободить его от остатков газа, иначе непредвиденная ситуация, чреватая травмами, опасными для жизни.

    Печи и бывшие в употреблении мазутные котлы давно заняли достойное место среди отопительных приборов... Разработка - дешевое, а иногда и бесплатное топливо, его часто используют для этой цели в автосервисах и гаражах.При выборе конструкции многие мастера задаются вопросом: можно ли бензиновую горелку переделать в тестовую?

    Принцип работы обычной паяльной лампы заключается в воспламенении паров бензина, которые выбрасываются наружу сжатым воздухом. Этот эффект достигается за счет нагнетания воздуха в топливный бак горелки.

    Что произойдет, если залить отработанное масло в паяльную лампу?

    Само масло, даже под давлением, плохо испаряется - его надо греть.Плохое распыление приведет к неравномерному пламени и затрудненному розжигу горелки. Масло горит и дает много копоти и копоти, поэтому струя будет быстро расползаться, ее сечение уменьшится, и лампа выйдет из строя. Увеличение сечения сопла также не даст ожидаемого эффекта - масло будет распыляться крупными каплями, что не позволит получить равномерное пламя факела.

    Кроме того, отработанное масло часто содержит примеси: дизтопливо, бензин, антифриз и даже воду, что может привести к вспышкам внутри лампы.Чтобы использовать тест в качестве топлива для паяльной лампы, придется устраивать систему фильтрации, что еще больше усложнит задачу.

    Учитывая все сложности, использовать бензиновую горелку в качестве горелки в горных работах сложно и опасно. Поэтому необходимо доработать или полностью изменить его конструкцию.

    Как сделать горелку своими руками

    Для успешного сгорания масла либо нагрейте его до температуры испарения около 300 градусов Цельсия, либо мелко распылите и обогатите пары масла воздухом.Нагреть масло до таких температур можно с помощью мощных ТЭНов, но это повысит затраты на электроэнергию.
    Можно создать масляный аэрозоль, пропуская поток сжатого воздуха через масляный слой. Этот эффект реализован в горелке Бабингтона – устройстве, аналог которого можно собрать своими руками из подручных компонентов.

    Бабингтонская горелка - альтернатива паяльной лампе

    Горелка Бабингтона изначально была запатентована для работы на дизельном топливе.Позже, внеся небольшие изменения в конструкцию, мастера своими руками изменили конструкцию и приспособили горелку для сжигания отработанного моторного и кулинарного масел. При этом степень загрязнения масла не имеет большого значения, так как топливные каналы агрегата лишены узких мест, склонных к засорению.

    В отличие от паяльной лампы, где топливовоздушная смесь распыляется под давлением через форсунки, в горелке Бабингтона масло откачивается из резервуара маломощным насосом и течет тонким слоем по наклонной или сферической поверхности, а масляно-воздушная смесь формируется путем продувки фольги тонкой струей сжатого воздуха.

    Эффект брызг наглядно показан на видео:

      Горелка Бабингтона состоит из нескольких функциональных узлов:
    • Топливный бак, насос и линии подачи топлива.
    • Air, состоит из компрессора и воздушной трубки.
    • Полусфера с отверстием небольшого диаметра, в котором поток воздуха смешивается с маслом.
    • Сопло, которое направляет пламя в нужном направлении.

    Стандартную конструкцию можно настроить своими руками, повысив ее эффективность.Для этого топливный бак оборудован подогревателем, который нагревает масло перед началом работы горелки, что позволяет увеличить его текучесть. Кроме того, на сопло можно обернуть металлическую трубку для нагревания масла во время работы горелки.

    Сопло горелки направлено в сторону котла, где прогревается топливная камера и водяная рубашка. Вы также можете использовать устройство для плавки и нагрева металлов.

    Преимущества горелки Бабингтона, сделанной своими руками:

    • широкий ассортимент топлива - отработанные моторные масла, смазочные материалы любой вязкости, дизельное топливо, печное топливо, все растительные масла, включая пищевые отходы;
    • наличие примесей в топливе;
    • простота конструкции - можно сделать своими руками.

    Дефекты:

    • сложность настройки горелки, что особенно часто проявляется при смене вида топлива;
    • запах и грязь - горелку нельзя устанавливать в жилых помещениях, требуется котельная;
    • Использование горелки связано с открытым пламенем, поэтому необходимо принять меры противопожарной защиты.
    В котельной должен быть порошковый или солевой огнетушитель!

    Сделай сам Бабингтон

    Горелка

    Горелку можно собрать своими руками из простых элементов, потребуется:

      • Полый шар или полусфера с толщиной стенки, позволяющей просверлить отверстие диаметром не более 0,3 мм.Может использоваться любой металлический предмет аналогичной конфигурации, например сферическая латунная ручка, гайки с пробки.Главное условие – возможность надежно зафиксировать канал.

    • Трубка металлическая для подачи сжатого воздуха от компрессора диаметром 10-15 мм.
    • Компрессор, например от холодильника, с рабочим давлением 2 атм, максимальное - 4 атм.
    • Топливный бак со встроенным нагревателем, 0,5-1 кВт, из коррозионностойкого металла.
    • Топливный поддон и трубка для слива лишнего масла обратно в бак.
    • Медная трубка диаметром 10 мм, толщиной стенки 1-1,5 мм для топливного канала.
    • Масляный насос от электромобиля или мотоцикла для питания насоса. Насос желательно оборудовать входным сетчатым фильтром грубой очистки.
    • Насадка представляет собой ракель длиной 200-400 мм с наружной резьбой 2 дюйма.
    • Ригель для двухдюймовой металлической трубы с внутренней резьбой.
    • Скребок с переходником 1 "резьба и 2/1" для слива лишнего топлива в поддон.
    • Переходники и муфты для соединения топливопровода, воздухопровода и форсунки.

    Подготовка узлов горелки к сборке

      1. Основная и самая ответственная задача - сделать отверстие определенного диаметра в сферической насадке. Мощность горелки зависит от ее размера. Например, для котла тепловой мощностью 10-15 кВт требуется горящая горелка, которая получается при работе с горелкой с одним отверстием диаметром 0,2-0,25 мм, для получения большей мощности не требуется уширение отверстие - это приведет к более крупным каплям.Лучше сделать 2-4 отверстия диаметром 0,1-0,3 мм с расстоянием между ними 8-10 мм, иначе сигнальные ракеты будут гасить друг друга.Расход топлива можно рассчитать следующим образом: через одно отверстие 0,25 мм, распыляется 2 литра экстракции в час.

    Видео о том, как сделать отверстия малого диаметра в металлической полусфере:

      1. Бак изготовлен из коррозионностойкого металла. Имеет встроенный нагревательный элемент с термостатом, настроенным на отключение нагревательного элемента при температуре 70 градусов Цельсия.
      2. Топливный поддон с переливной трубкой должен быть изготовлен из того же материала. По этой трубке масло из поддона будет стекать обратно в бачок. Чтобы слить грязь из чаши, на ее дно можно положить пробку.

    • Установите корпус горелки: всасывающее сопло соединяется с 2-дюймовой крестовиной спереди, затем переходники: сверху для подачи масла, сзади для воздуха. Снизу к поперечине подсоединяется переходник на 2/1 дюйма и ракель, через который излишки масла стекают в поддон.Переходники изготавливаются из заглушек с просверленными отверстиями, в которые вставляются патрубки топливовоздушного канала.

    Также можно сделать корпус из тройника, при этом воздуховод вывести наверх, предварительно просверлив отверстие необходимого диаметра.

    • Топливный тракт выполнен из медной трубки, один конец которой трижды оборачивается вокруг форсунки, а затем через заглушку-переходник вставляется в корпус вверху.Топливопровод подсоединяется к насосу, устанавливается фильтр грубой очистки, а другой конец тракта вводится в бак. Топливопровод может быть оборудован клапаном. Насос подключается к электродвигателю с питанием от сети 220 вольт.

    • Воздуховод из металлической трубки крепят одним концом к полусфере с отверстием, предварительно установив заглушку-переходник на необходимом расстоянии. Полусферу следует располагать так, чтобы масло из топливопровода равномерно поступало в закругленную часть форсунки, а затем в нижнюю часть корпуса и в поддон.Вторая часть воздуховода подведена к компрессору, который также подключен к сети 220В.
    • Так как в установке будет целых три потребителя электроэнергии, которые не будут включаться одновременно, целесообразно оснастить горелку пультом управления: установить отдельный тумблер или кнопку включения ТЭНа и отдельный тумблер для включения компрессора и насоса. При необходимости пульт управления может быть оснащен световой сигнализацией от светодиодных ламп.
    • Горелку можно оснастить контроллером, автоматически включающим агрегаты в соответствии с выбранным режимом. Электроподжиг осуществляется с помощью свечей зажигания, а для гашения горелки достаточно перекрыть подачу масла.

    Видео - схема установки горелки:

    Подготовка топлива для горелки

    В горелке Бабингтона можно использовать практически любое отработанное масло. Автомобильные пробы с большим количеством посторонних включений перед заливкой в ​​бак фильтруют через сетку и смешивают с маслом-очистителем.Масла с небольшим количеством примесей можно доливать без подготовки.

    При использовании продуктов с растительными маслами, таких как фритюр, рекомендуется оставить их на несколько часов и осторожно слить остатки. Эти масла достаточно жидкие при нормальных температурах, поэтому их можно нагревать в баке только после запуска горелки. Если используется мазут и другие густые материалы, их необходимо нагреть до температуры от 70 до 90 градусов, иначе насос будет работать с перегрузкой.

    Меры безопасности

      Жидкотопливные и другие горелки GSP могут быть опасны при неправильной установке и использовании; во избежание возгорания необходимо соблюдать ряд мер:
    • полы и стены из горючих материалов обшивают металлическими или асбестовыми листами;
    • Запас топлива
    • хранится на безопасном расстоянии;
    • капли масла
    • необходимо своевременно утилизировать;
    • электрические компоненты устройства должны быть тщательно изолированы во избежание искрения в зоне разбрызгивания масла;
    • горелка должна быть размещена вне досягаемости воздушных потоков и сквозняков.
    Горелку с открытым соплом нельзя оставлять без присмотра во время работы!

    Горелка Бабингтона, в отличие от горелки, переоборудованной для горных работ, является надежным и долговечным устройством, не требующим сложного обслуживания. Достаточно периодически чистить топливную систему, бак и масляный поддон, продувать воздуховод на холостом ходу, следить за компрессором и масляным насосом... Исправная горелка - надежный и экономичный прибор с длительным сроком службы.

    Идея использования отработанного масла в качестве источника энергии для отопления зданий не нова. Из-за большого объема добычи на станциях технического обслуживания легковых автомобилей, особенно грузовых, возникла проблема с его утилизацией. Немудрено, что появились различные агрегаты, как заводские, так и кустарного производства, позволяющие эффективно сжигать это вещество и получать из него тепловую энергию... Одним из таких устройств является горелка на отработанном масле Бабингтона, которую мы и рассмотрим в этом материале, как а так же подскажу как можно сделать самому.

    Что такое горелка Бабингтона?

    Конструкция дизельной горелки была запатентована Робертом Бабингтоном в 1979 году. Однако срок действия патента истек, после чего все сведения об устройстве и принципе работы устройства стали общедоступными, как и чертежи горелки Бабингтона. В итоге многие умельцы смогли повторить этот проект, только вместо дизеля использовали отработанное автомобильное масло, а позже и другие виды жидких масел.

    Эффективное сжигание старых масел дело непростое, т.к. работающее из одной автомастерской представляет собой смесь масел разной вязкости с большим количеством примесей. Он также содержит бензин, дизельное топливо и даже антифриз в небольших количествах. Все эти моменты учитываются при проектировании заводских горелок, в них встроены фильтрующие элементы.

    Другое дело горелка Бабингтона, для ее работы не требуется фильтрация, и вот почему.Топливо в нем стекает по сферической поверхности, образуя тонкий слой, а в центре этого шарика сделано небольшое отверстие (диаметром 0,1-0,3 мм) для подачи воздуха под давлением. Основной принцип работы горелки во время разработки заключается в том, что воздух, выходящий из отверстия, уносит часть масла, стекающего с поверхности. В результате получается фонарик из топливно-воздушной смеси, способный воспламеняться.

    Количество загрязнений в отработке влияет только на полноту сгорания, горелка в отработке работает и не забивается взвешенными в ней загрязнениями, т.к. в топливном тракте нет узких проходов или отверстий малого диаметра, как в форсунках.Отверстие всего одно, через него проходит только воздух. Вместо сложной системы фильтрации горелка отработанного масла подает топливо на сферическую поверхность, а лишнее топливо, не попавшее в горелку, стекает в маслосборник.

    Предварительный подогрев старых масел является обязательным условием качественного сгорания. Это необходимо по 2 причинам:

    • Повышенная ликвидность. В результате вещество хорошо покрывает поверхность мяча, а при подаче воздуха лучше распыляется, создавая устойчивый распыленный аэрозоль.
    • Снижение температуры вспышки. Горелку Бабингтона легче разжечь горячим маслом, и при работе она максимально использует энергию топлива, производя больше тепла.

    Как работает эта горелка наглядно показано на видео:

    Чем отличается горелка от горелки Бабингтона

    Работу горелки с наддувом часто сравнивают с работой обычной паяльной лампы. Действительно, их устройство имеет некоторое сходство.Но принцип работы совсем другой. В горелке бензин в закрытой емкости подвергается воздействию избыточного давления воздуха, создаваемого ручным насосом... Этот воздух не смешивается с топливом, а только проталкивает его в сопло. Попутно бензин нагревается и испаряется в корпусе патрубка, после чего попадает в форсунку форсунки. Покинув его, топливо смешивается с воздухом и сгорает, создавая мощный факел пламени.

    При добыче в вертикальной горелке Бабингтона все происходит наоборот.Через сопло продувается воздух, а не топливо, при этом загрязненное масло не испаряется, а только нагревается до определенной температуры (не более 70 ºС). В этом случае жидкость не сгорает полностью, часть ее попадает в масляный поддон. Из-за того, что испарить отходы и ввести их через форсунку в зону горения очень сложно, сделать из горелки горелку с паяльным факелом не представляется возможным. Подобно заправке Бабингтона бензином, это не только неэффективно, но и совершенно опасно.

    Преимущества и недостатки

    Основное преимущество, благодаря которому бытовая горелка Бабингтона для майнинга приобрела большую популярность, это, как уже было сказано, всеядность. Практически любое умеренно загрязненное нагретое масло можно вылить на сферическую поверхность, и правильно сконструированная горелка все равно будет надежно работать. Загрязнения бензином или антифризом ему не страшны, если только их соотношение с маслом не будет один к одному, то проблемы неизбежно возникнут.И тогда избавляться от такой смеси незачем, ведь для нормального функционирования горелки на отработанном масле его придется хорошо разбавлять «правильными» пробами, а затем пускать в дело.

    Дополнительным преимуществом является простота конструкции, поэтому мастера быстро освоили это изделие. Действительно, очень легко сделать «сердце» камеры из сферы или полусферы внутри корпуса. Немного сложнее организовать подачу топлива и нагнетание воздуха, да еще и настроить всю систему так, чтобы горелка Бабингтона ручной работы работала стабильно и безопасно.Но зато есть широкое поле для реализации различных технических решений.

    Из серьезных недостатков агрегата бросается в глаза только один. Это постоянное присутствие грязи в помещении, где работает мазутная горелка. К сожалению, полностью исключить случайный разлив или утечку загрязненного машинного масла через течи невозможно даже при герметизации всех интерфейсов и установленном управлении горелкой Бабингтона. В той или иной степени в комнате будет грязно, с этим придется смириться.

    Ввиду своей популярности и простоты горелка котла выпускается народными умельцами в различных вариациях, но мы постараемся описать наиболее простую конструкцию, которую можно воссоздать в домашних условиях. Для начала нужно подобрать необходимые материалы, вот их список:

    • Тройник стальной с внутренней резьбой 50 мм - к корпусу.
    • Снимаю наружную резьбу диаметром 50 мм - под патрубок. Его длина берется по желанию, но не менее 100 мм – для насадки.
    • Колено металлическое ДУ10 с наружной резьбой - для присоединения топливопровода.
    • Труба медная DN10 необходимой длины, но не менее 1 м - для топливопровода.
    • Металлический шар или полусфера, свободно входящая во втулку - для заготовки.
    • Труба стальная не менее ДУ10 - для присоединения воздуховода.

    Чтобы сделать тестовую горелку своими руками, нужно выполнить одну точную операцию - сделать отверстие в центре шарика.Диаметр отверстия – от 0,1 до 0,4 мм, идеальный вариант – 0,25 мм. Сделать это можно 2 способами: просверлить инструментом соответствующего диаметра или установить готовую насадку на 0,25 мм.

    Важно! Отверстие должно быть выполнено строго по центру, а его ось должна быть параллельна стенкам корпуса (тройника), куда будет устанавливаться шар. Отклонение может быть минимальным, иначе горелка будет бить в бок, что повлияет на стабильную работу и износ горелки.

    Такое маленькое отверстие сделать непросто, тонкие сверла легко ломаются.Инструкция, как это сделать правильно, приведена ниже:

    Еще один способ сделать калиброванное отверстие в сферической части автономной горелки – вставить туда насадку необходимого диаметра. Для этого сверлится отверстие, диаметр которого чуть меньше внешнего диаметра жиклера, и обрабатывается разверткой. Струя запрессовывается и полируется как описано в видео:

    Примечание. Если нужно сделать мощные горелки, диаметр сопла можно увеличить до 0,4-0,5 мм, либо просверлить 2 небольших отверстия, соблюдая расстояние между ними не менее 7 мм.

    После завершения этой операции соберите горелку согласно чертежу:

    В боковой части сопла должно быть сделано отверстие, достаточно широкое, чтобы устройство воспламенилось. Спирали подогрева топлива много не надо, достаточно 2-3 витков. Готовое изделие можно прикрепить к монтажной пластине и встроить в любой котел, в том числе и домашний. По окончании работы подсоедините воздушную и топливную магистрали, а затем организуйте подачу масла и воздуха. Самый простой способ подачи топлива - самотеком, для этого емкость с отсосом вешается на стену над горелкой и от нее прокладывается труба.

    Если вы будете использовать насос для перекачки масла, вы сможете позже использовать датчики контроля и блок управления, тогда у вас будет автоматическая горелка, которая будет более безопасной в эксплуатации. Подробная инструкция по подбору материалов и монтажу устройства смотрите в видео:

    Если все сделано правильно и диаметр вентиляционного отверстия 0,25 мм, расход топлива горелкой не должен превышать 1 л в час. При горении не должно быть черного нагара, нужно добиться равномерного горения факела.Регулировка осуществляется перемещением шара вперед и назад или изменением давления воздуха. С ним справится любой компрессор, даже от холодильника, так как рабочее давление не превышает 4 бар.

    Заявка

    Горелка Бабингтона своими руками - хорошее решение для тех, у кого есть возможность недорого приобрести старые автомобильные масла. При определенных навыках несложно встроить устройство в топочную камеру с водяной рубашкой и дымоходом, тогда получится бытовой котел на отработанном масле с избыточным давлением для отопления дома.

    В настоящее время несколько из них используются для организации отопления частного дома. различные системы... В зависимости от наличия и доступности данного вида топлива, возможно отапливать дом в холодный период года с помощью электричества, газа и различных видов твердого топлива. Более того, в последние годы моторное масло все интенсивнее используется в виде топлива для малых котельных... Одним из способов его использования является самоопорожнение отработанной мазутной горелки из металлолома. Как это сделать, будет рассмотрено позже.

    Конструкция горелки для упражнений

    Общий вид устройства можно увидеть на фото ниже.

    После изучения некоторых особенностей горелки в этом легко убедиться. Корпус представляет собой изношенный газовый баллон небольшого объема. Сверху и снизу приварены противоположные секции толстостенной стальной трубы толщиной в дюйм. Нижний служит для непосредственной подачи масловоздушной взвеси в зону горения, а верхний служит колпаком горелки, из которого выходит поток пламени.высокая температура... Обычный бытовой пылесос достаточной мощности используется для создания воздушного потока, нагнетающего воздух в топку и способствующего появлению факела, вырывающегося из выходного отверстия горелки. Ознакомившись с внешним видом агрегата, перейдем к его изготовлению.

    Для сборки вышеописанного узла своими руками необходимо подготовить сварочный аппарат, который будет непосредственно соединять детали, болгарку, которой мы будем резать материалы. Помимо традиционного инструмента, вам понадобится токарно-винторезный станок.

    Первый узел горелки на отработанном масле – это корпус. Подготовьте использованный газовый баллон для его изготовления. Во избежание аварийной ситуации убедитесь, что газ в баллоне полностью израсходован. Затем снимите заливное отверстие. Используя соответствующий овальный шаблон, разметьте монтажные отверстия обеих труб и просверлите их с внутренней стороны периметра электродрелью, установленной в рукоятке.Спиральное сверло... Аккуратно прорежьте стамеской по металлу или вырежьте перемычки между отверстиями. болгаркой с установленным металлическим диском удалите излишки.Пересверливание отверстий круглым напильником вручную или цилиндрическим ножом, установленным в электродрель. Не забудьте закрыть глаза защитными очками.

    В созданные проемы установить и приварить предварительно распиленные трубы, соответствие формы которых необходимо постоянно контролировать с помощью шаблона.

    Система подачи отработанного масла к горелке

    Обратите внимание на отверстие во внешней половине нижней трубы с приваренной гайкой M16.Необходимо присоединить масляную форсунку.

    Удобно делать на токарном станке по металлу. Основой детали является стержень с гладким стержнем, к которому крепится шланг подачи масла. Если используется гибкий шланг, он должен иметь на этой части резьбу соответствующего диаметра. Для большинства стержней требуется метрическая резьба с наружным диаметром 16 миллиметров. Почти по всей длине сопла факела выполнено осевое отверстие, которое в нижней части контактирует с трехмиллиметровым поперечным отверстием.При наличии доступа к определенному оборудованию и достаточных навыков токарной обработки металла изготовить такую ​​деталь не составит труда. В противном случае закажите ее в ближайшем металлообрабатывающем предприятии или соберите аналогичную деталь самостоятельно.

    Принцип работы насадки основан на истечении липкого мусора из поперечного отверстия и захвате его потоком воздуха. В этом случае масло распадается на минимальные капельки, которые гораздо легче воспламеняются.

    Система управления потоком воздуха

    Еще одной особенностью данной конструкции горелки является наличие системы управления воздушным потоком, что дополнительно позволяет изменять мощность огня факела. Он опирается на стальную чашу с полукруглым дном и отверстием соответствующего диаметра.

    Эту часть горелки также удобно изготавливать на токарном станке. При этом для получения правильной полусферической формы днища потребуются специальные резцы и высокая квалификация токаря.Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за помощью к профессионалам или найдите готовый узел для регулирования потока воздуха, например, от автомобильного карбюратора.

    Прямая регулировка воздуха осуществляется с помощью круглой диафрагмы, прикрепленной к L-образной оси с помощью винта M4.

    Для обеспечения надежного соединения отвода шланга и работы воздушного клапана используется переходник с продольной прорезью.

    Доступ к камере зажигания отработавшего масла при пуске горелки обеспечивается утяжеленной крышкой, закрепленной на приваренных петлях на горловине газового баллона.

    При использовании более легкой версии возможно самопроизвольное открытие устройства во время работы.

    При правильно собранной конструкции работа горелки должна сопровождаться выходом из рабочего участка равного фиолетовому факелу, что происходит при сгорании воздушно-масляной смеси в корпусе.

    Для обеспечения пожарной безопасности при работе с данной конструкцией горелки место крепления форсунки и гибкую трубку подачи масла лучше дополнительно защитить стальным экраном, предохраняющим масло от воспламенения в случае утечки.

    Помимо рассматриваемого нами варианта адаптации, вполне возможно собственного производства и другие горелки на жидком топливе. Некоторые из них используют нагрев отработанного масла для улучшения сгорания. Один из способов сделать это – установить масляный цилиндр прямо на выходе.

    В этом конкретном примере, в отличие от описанного выше, воздух продувается электрическим вентилятором.

    Теперь запустите и разогрейте горелку:

    Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)

    .

    EXCELL EPW1792500.01 Мойка высокого давления Инструкция по эксплуатации - Инструкции +

    EPW1792500.01 Мойка высокого давления

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
    для модели EPW1792500.01

    Напишите здесь всю информацию и приложите доказательство использования в будущем: ________________ Дата продажи в будущем: ________________ Дата продажи: ________________ : serial: ____________________________________

    СОДЕРЖАНИЕ Руководства по безопасности / определения ……………………… 2 Информация о безопасности потребителей ……………………….. 2 Важные указания по технике безопасности ……………………….. 2 Функции безопасности ……… ………………………………….. 6 Технические характеристики ………………………………… ………….. 6 Руководство по установке………………………………. 7 Выбор распылительной форсунки ……………………………… 9 Перед использованием ………………………………… 9 Функции двигателя и насоса ………………………… 10 Знания по эксплуатации .. . ……………………………. 10 Руководство по эксплуатации …………………………… .. 11

    Процедура запуска ………………………………… 11 Впрыск химикатов ……………………………… …….. 11 Методы уборки ………………………………. 12 Завершение операции очистки ……………………….12 Техническое обслуживание ………………………………………….. 13 Хранение …………………………………………………. 14 Гарантия……………………………………………….. 15 Руководство по поиску и устранению неисправностей………………………………. 16 Французский ………………………………………………… 17 Испанский ………………………………………………………. 33

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Убедитесь, что лицо, которое будет использовать данное оборудование, внимательно прочитало и усвоило данное руководство перед началом работы.

    26.06.2018

    НАПЕЧАТАНО В КИТАЕ

    Деталь № E111399 // Rev. 2

    ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
    Это руководство содержит важную информацию, которую вам следует знать и понимать.Эта информация предназначена для защиты ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ и ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ОБОРУДОВАНИЕМ. Чтобы помочь вам распознать эту информацию, мы используем приведенные ниже символы. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.

    ОПАСНОСТЬ

    ОСТОРОЖНО

    Указывает на неизбежную опасную ситуацию, в противном случае Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. избегать, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ НЕБОЛЬШУЮ ИЛИ УМЕРЕННУЮ ТРАВМУ.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

    ОБЪЯВЛЕНИЕ
    Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.

    ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот продукт не может быть оборудован искрогасителем. Если изделие не оборудовано и будет использоваться рядом с легковоспламеняющимися материалами или в местах, покрытых материалами, таких как сельскохозяйственные культуры, леса, кусты, трава или другие подобные объекты, необходимо установить утвержденный искрогаситель, требуемый законодательством штата Калифорния.Это является нарушением раздела 13005 (b) Кодекса Калифорнии и/или разделов 4442 и 4443 Кодекса общественных ресурсов Калифорнии, если только двигатель не оборудован искрогасителем, как определено в разделе 4442, и не поддерживается в хорошем рабочем состоянии. Искрогасители также требуются на некоторых землях Лесной службы США, а также могут требоваться другими законами и правилами.
    ПРИМЕЧАНИЕ: СОДЕРЖИТ СВИНЦ. МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ПРИ СЪЕДНЕНИИ ИЛИ ВЫЖИВАНИИ. МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬ СВИНЦОВУЮ ПЫЛЬ.МОЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЭТОТ ПРОДУКТ МОЖЕТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ СВИНЦ, ИЗВЕСТНЫЕ В КАЛИФОРНИИ, И ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАК И ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЛИ ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ. УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.
    ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте эту машину до тех пор, пока вы не прочитаете и не поймете настоящее Руководство оператора и Руководство по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя.
    ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

    ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДЫХАНИЯ (ИЗМЕНЕНИЕ)

    ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ · Вдыхание выхлопных газов может привести к серьезным травмам или
    смерти! Выхлоп двигателя содержит угарный газ, не имеющий запаха и смертельный газ.
    · Некоторые чистящие жидкости содержат вещества, которые могут повредить кожу, глаза или легкие.

    КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
    · Используйте мойку высокого давления в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте замкнутых пространств, таких как гаражи, подвалы и т. д.
    · Никогда не используйте устройство в местах, где находятся люди или животные.
    · Используйте только чистящие жидкости, специально рекомендованные для очистителей высокого давления. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте хлорсодержащие отбеливатели или другие агрессивные вещества.

    Copyright © 2018 Mat Industries, LLC

    2 - ENG

    как глушитель.
    · Нагрев приведет к расширению топлива в баке, что может привести к разливу и возгоранию.
    · Эксплуатация мойки высокого давления во взрывоопасной атмосфере может привести к пожару.

    КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
    · Остановите двигатель и дайте ему остыть, прежде чем заливать топливо в бак.
    · Будьте осторожны при заправке бака, чтобы не пролить топливо. Перед запуском двигателя отодвиньте мойку высокого давления от места заправки топливом.
    Заполните бак на ½ (12.7 мм) ниже нижней части заливной горловины, чтобы топливо могло расширяться.
    · Эксплуатируйте и заправляйте оборудование в хорошо проветриваемых помещениях без препятствий. Оборудуйте места огнетушителем, подходящим для бензиновых пожаров.

    · Материалы, размещенные на мойке высокого давления или рядом с ней, могут мешать ее надлежащей вентиляции, вызывая перегрев и возможное воспламенение материалов.

    · Никогда не используйте мойку высокого давления в местах с сухими щетками или сорняками.

    · Выхлопное тепло из глушителя может повредить окрашенные поверхности, расплавить любой термочувствительный материал (например, сайдинг, пластик, резину, винил или сам напорный шланг) и повредить живые растения.
    · Неправильное хранение топлива может привести к случайному возгоранию. Недостаточно запечатанное топливо может попасть в руки детей или других неквалифицированных лиц.

    · Всегда держите мойку высокого давления на расстоянии не менее 4 футов (1,2 м) от поверхностей (например, домов, автомобилей или живых растений), которые могут быть повреждены теплом выхлопных газов глушителя.
    · Храните топливо в контейнере, одобренном OSHA, в безопасном месте вдали от рабочей зоны.

    · Использование кислот, токсичных или коррозионных химикатов, ядов, инсектицидов или любых легковоспламеняющихся растворителей с этим продуктом
    может привести к серьезной травме или смерти.

    · Не распыляйте горючие жидкости.

    ОПАСНОСТЬ, ВПРЫСК ЖИДКОСТИ И ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

    ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ · Мойка высокого давления работает с давлением жидкости
    и скоростью, достаточно высокой, чтобы проникнуть в мясо людей и животных, что может привести к обширным или другим серьезным травмам.Утечки из-за ослабленных соединений или изношенных или поврежденных шлангов могут привести к инъекционным травмам. НЕ ОТНОСИТЕСЬ К ВПРЫСКУ ЖИДКОСТИ К ПРОСТОМУ РЕЗУ! Немедленно к врачу!
    · Если перед техническим обслуживанием или разборкой не сбросить давление в системе, это может привести к травмам.

    КАК ИЗБЕЖАТЬ
    · Регулярно проверяйте шланг высокого давления. Регулярно заменяйте шланг. Немедленно замените шланг, если он поврежден, изношен, расплавился в результате контакта с двигателем или имеет признаки трещин, пузырей, пор или других утечек.Никогда не хватайте протекающий или поврежденный шланг высокого давления.
    · Никогда не прикасайтесь, не хватайтесь и не пытайтесь закрыть отверстие или подобную утечку воды на шланге высокого давления. Струя воды НАХОДИТСЯ под высоким давлением и ПРОНИЦАЕТ кожу.
    · Никогда не кладите руки перед соплом. Направьте распыление в сторону от себя и других. · Убедитесь, что шланги и муфты затянуты и находятся в хорошем состоянии. Состояние
    : медицинское состояние. Никогда не держитесь за шланг или соединения во время работы. · Не допускайте контакта шланга с глушителем.· Никогда не устанавливайте и не снимайте фитинги труб или шлангов, когда система находится под давлением.
    · Чтобы сбросить давление в системе, выключите двигатель, перекройте воду и включите пистолет, пока не перестанет течь вода.
    · Используйте только те шланги и аксессуары, которые рассчитаны на давление выше, чем PSI вашей мойки высокого давления.

    3 - RUS

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
    СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
    · Легкие или незакрепленные предметы могут стать опасными снарядами.

    КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
    · Всегда носите защитные очки z87.1, одобренные ANSI. Носите защитную одежду для защиты от случайного разбрызгивания.
    · Никогда не направляйте зонд на людей или животных и не распыляйте их. Всегда блокируйте спусковой крючок, когда зонд не используется, пока
    не предотвратит случайное срабатывание. Никогда не закрепляйте спусковой крючок в отведенном (открытом) положении
    .

    ОПАСНОСТЬ, РИСК ВПРЫСКА ЖИДКОСТИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ

    ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

    КАК ИЗБЕЖАТЬ

    · Опасное использование мойки высокого давления может привести к серьезной травме или смерти вас или других людей.

    · Не используйте хлорный отбеливатель или любые другие коррозионно-активные вещества.
    · Ознакомьтесь с работой и органами управления мойки высокого давления.
    · В рабочей зоне не должно быть людей, домашних животных или препятствий.
    · Не работайте с изделием, если вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или наркотиков. Всегда будьте начеку.
    · Никогда не нарушайте защитные функции данного изделия. Не используйте машину с отсутствующими, поврежденными или неразрешенными деталями. · Никогда не оставляйте трубку отсоединенной во время работы устройства.

    · Если не соблюдать правильную процедуру запуска, двигатель может отлететь назад, что приведет к серьезной травме рук и рук.

    · Если двигатель не запускается с двух рывков, нажмите на курок пистолета, чтобы сбросить давление в насосе.Медленно потяните шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление. Затем быстро потяните веревку, чтобы избежать отдачи и травм рук.

    Пистолет-распылитель/насадка — мощный инструмент для очистки, который может удержать детей от использования мойки высокого давления. В целом

    выглядит как детская игрушка.

    раза.

    · Распылитель с реактивной силой отбрасывает пистолет/трубку и может привести к тому, что оператор поскользнется или упадет, или неправильно направит распылитель.Неправильное управление пистолетом/жезлом может привести к травмам окружающих.

    · Не наклоняйтесь слишком сильно и не наступайте на неустойчивую поверхность.
    · Не используйте мойку высокого давления, стоя на лестнице. Крепко держите пистолет/жезл обеими руками. Ожидайте, что пистолет
    будет отдавать при срабатывании.

    ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ТРАВМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ

    ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ
    · Утечка или утечка топлива или масла может привести к возгоранию или опасности для дыхания.Это может привести к серьезной травме или смерти. Утечки топлива или масла могут повредить ковер, краску или другие поверхности в транспортных средствах или прицепах.

    КАК ИЗБЕЖАТЬ
    · Если мойка высокого давления оснащена топливным краном, перед транспортировкой поверните его в положение ВЫКЛ, чтобы избежать утечки топлива. Если ваша мойка высокого давления не оснащена клапаном отсечки топлива, перед транспортировкой слейте топливо из топливного бака. Топливо следует перевозить только в контейнерах, одобренных OSHA.Всегда кладите мойку высокого давления на защитный коврик во время транспортировки, чтобы предотвратить повреждение автомобиля из-за протечек. Снимите мойку высокого давления с автомобиля сразу по прибытии.

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    4 - RUS

    ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

    КАК ИЗБЕЖАТЬ
    · Во время работы прикасайтесь только к поверхностям управления мойки высокого давления. Держите детей подальше от мойки высокого давления. Они могут быть не в состоянии распознать опасности, связанные с этим продуктом.

    ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА

    ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ
    · Использование кислот, токсичных или коррозионно-активных химикатов, ядов, инсектицидов или любого легковоспламеняющегося растворителя с этим продуктом может привести к серьезной травме или смерти.

    КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
    · Не используйте кислоту, бензин, керосин или любые другие легковоспламеняющиеся материалы в этом изделии. Используйте только бытовые моющие средства, чистящие средства и обезжириватели, рекомендованные для использования в мойках высокого давления.
    · Носите защитную одежду для защиты глаз и кожи от контакта с распыляемым материалом.

    ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

    ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

    КАК ИЗБЕЖАТЬ? .Прямое распыление вдали от электричества

    поражение электрическим током.

    розетки и выключатели.

    ОПАСНОСТЬ ТРАВМ ПРИ ПОДЪЕМЕ

    ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ
    · Попытка поднять слишком тяжелый предмет может привести к серьезной травме.

    КАК ИЗБЕЖАТЬ
    · Мойка высокого давления слишком тяжелая, чтобы ее мог поднять один человек. Перед подъемом обратитесь за помощью к другим людям.

    5 - RUS

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

    ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
    Тепловой предохранительный клапан защищает насос от перегрева в случае засорения пистолета-распылителя в течение длительного периода времени. если пистолет-распылитель забит или форсунка закрыта в течение длительного периода времени.Однако он предназначен для использования в качестве резервной системы, и следует приложить все усилия, чтобы предотвратить нагрев насоса.
    Мы рекомендуем выключать мойку высокого давления, если она не будет использоваться более пяти минут. Это снижает износ узла, снижает расход топлива и продлевает срок службы насоса за счет предотвращения перегрева.
    УВЕДОМЛЕНИЕ Насос перегреется и может быть поврежден или поврежден, если он будет циркулировать более пяти минут.
    ЗАЩЕЛКА БЕЗОПАСНОСТИ
    Чтобы предотвратить случайную утечку воды под высоким давлением, предохранительная защелка на спусковом крючке должна быть задействована, когда мойка высокого давления не используется.(См. Руководство по эксплуатации.)

    ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ НИЗКОМ МАСЛЕ
    Машина оснащена датчиком низкого уровня масла. Если уровень моторного масла упадет ниже требуемого уровня, мойка высокого давления автоматически отключится. (Информацию об этой функции см. в руководстве по двигателю.) Это предотвращает работу двигателя мойки высокого давления без надлежащей смазки.
    Если двигатель омывателя высокого давления отключается, а уровень масла соответствует спецификации, убедитесь, что омыватель высокого давления находится под углом, требующим замены масла.Положите его на ровную поверхность, чтобы исправить это. Если двигатель не запускается, уровень масла может быть недостаточным для отключения датчика низкого уровня масла. Убедитесь, что двигатель полностью заполнен маслом. См. руководство по двигателю.
    ГЛУШИТЕЛЬ ИСКРЫ
    ЭТО ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСНАЩЕНО ГЛУШИТЕЛЕМ ИСКРЫ. Если изделие будет использоваться вблизи легковоспламеняющихся материалов, таких как сельскохозяйственные культуры, леса, кусты, трава или другие подобные объекты, необходимо установить утвержденный искрогаситель в соответствии с требованиями законодательства штата Калифорния.Законы Калифорнии, требующие искрогасителя, включают разделы 13005 (b), 4442 и 4443. Искрогасители также требуются на некоторых территориях Лесной службы США, а также могут требоваться по закону в соответствии с другими законами и правилами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 1-888-895-4549.

    СПЕЦИФИКАЦИИ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
    Максимальное давление (PSI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 галлонов в минуту (GPM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Максимальное давление на входе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . До 90 фунтов на кв. дюйм, ман. об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3750 об/мин Температура перекачиваемых жидкостей.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Впускные порты до 80 ° F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нагнетательные порты 3/4″ GHT (F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M22
    Ваша мойка высокого давления оснащена необслуживаемым насосом. Нет необходимости менять масло в насосе.

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    6 - RUS

    ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
    СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
    1.Положите блок на заднюю часть и вставьте ось колеса в переднюю трубу (РИС. 1). Используйте (1) шайбу M6 и (1) болт с шестигранной головкой M6 x 15 мм, чтобы прикрепить ось колеса к раме с помощью прилагаемого гаечного ключа. Плотно затяните. Повторите для противоположной стороны.

    Шайба оси колеса M6

    2. Снимите (1) шайбу M8 и (1) гайку M8 с оси колеса и установите колесо на ось (РИС. 2). Убедитесь, что ступица колеса направлена ​​внутрь (РИС. 3). Сторона ступицы колеса имеет центральную часть, которая выступает примерно на 1/4 дюйма от колеса.Установите шайбу и гайку на ось с помощью прилагаемого ключа (РИС. 4). Плотно затяните. Повторите для противоположной стороны.

    Ось колеса

    РИС. 1 Болт с шестигранной головкой M6 X 15 мм
    РИС. 2 Шайба M8
    Гайка M8

    РИС. 3 Ступица колеса

    РИС. 4

    ) Болты с внутренним шестигранником M8 x 25 мм и (1) гайки M8 (РИС. 5). Используйте прилагаемый шестигранный ключ и гаечный ключ, чтобы надежно затянуть.Повторите для противоположной стороны (РИС. 6).

    Винт с головкой под торцевой ключ M8 x 25 мм

    РИС. 5

    Гайка М8

    РИС. 6

    4. Установите устройство на ролики и резиновые ножки. Вставьте ручку в раму (РИС. 7). Найдите детали рукоятки (винты, шайбы и ручки) в пластиковом пакете с инструкцией по эксплуатации. Убедитесь, что отверстия на держателе и раме совмещены. Вставьте винты ручки через отверстия снаружи (РИС. 8). Поместите шайбу на болт, затем навинтите ручку на болт изнутри и надежно затяните (РИС.8).

    Ручка Рис. 7

    7 - ENG

    VINT

    Руков

    Рис. 8

    Copyright © 2018 Mat Industries, LLC

    Винт с головкой под торцевой ключ M6 x 45 мм, (1) гайка M6, шестигранный ключ и гаечный ключ (РИС. 9). Надежно затяните (РИС. 10).
    РИС. 9

    6. Установите верхний крюк пистолета с помощью (1) болта с головкой под торцевой ключ M6 x 45 мм, (1) гайки M6 и прилагаемых шестигранного ключа и гаечного ключа (РИС.11). Плотно затяните. Соберите палочку, скрутив резьбовые соединения двух половинок палочки вместе. Подвесьте трубку на верхний крюк пистолета, как показано на РИС. 12.

    РИС. 11

    7. Соберите верхнюю подвеску шланга с помощью (2) болтов с головкой под торцевой ключ M6 x 45 мм, (2) гаек M6 и прилагаемых шестигранного ключа и гаечного ключа (РИС. 13-16). Плотно затяните.

    РИС. 13

    Гайка M6

    РИС. 10 верхний крюк пистолета

    Гайка M6

    РИС.12 РИС. 14

    Болт с цилиндрической головкой M6 X 45 мм

    РИС. 15

    Болт с цилиндрической головкой M6 X 45 мм

    8. Окончательная сборка узла (РИС. 17).
    9. Инструмент для извлечения свечей зажигания входит в комплект поставки при последующем техническом обслуживании (РИС. 18). Процедуры технического обслуживания свечей зажигания см. в прилагаемом руководстве по двигателю.

    РИС. 17

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    8 - RUS

    РИС. 16 РИС.18

    ВЫБОР ФОРСУНКИ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

    Ниже приведена информация о пяти форсунках, поставляемых с мойкой высокого давления.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Сила распыления на очищаемую поверхность увеличивается по мере приближения к поверхности.
    Высокое давление 0° (красный): Поток воды очень агрессивный. Используйте с особой осторожностью, чтобы не повредить очищаемую поверхность и не навредить людям или животным.
    Высокое давление 15 ° (желтый): это сопло, используемое в большинстве случаев очистки.Обеспечивает узкое покрытие и очень мощный поток воды.
    ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

    Высокое давление 25° (зеленый): Использование этой насадки обеспечивает как среднее покрытие, так и струю воды. Лучше всего использовать для смывания грязи и мусора с поверхностей.
    Высокое давление 40 ° (белый): Эта насадка представляет собой химический инжектор для нанесения чистящих химикатов с максимально широким охватом на большую площадь с помощью сильной струи воды.
    65 ° Низкое давление (черный): Обеспечивает распыление под низким давлением и широкую зону покрытия.В основном используется при работе с химическим инжектором для нанесения химикатов.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Двигатель и насос вашей мойки высокого давления EXCELLTM часто работают лучше после обкатки в течение нескольких часов.
    ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ
    Перед запуском мойки высокого давления убедитесь в отсутствии незакрепленных или отсутствующих деталей и в отсутствии повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки.
    ШЛАНГ И ПИСТОЛЕТ В СБОРЕ
    ПРИМЕЧАНИЕ: Тщательно выровняйте резьбовые соединения, чтобы не повредить резьбу во время сборки.Плотно затяните соединения, чтобы предотвратить утечку во время работы.
    Подсоедините шланг к входному отверстию куркового пистолета.

    ТОПЛИВО
    Заполните бак чистым свежим неэтилированным автомобильным бензином. (См. рис. 1.) Можно использовать обычный бензин, если достигнуто высокое октановое число (октановое число не менее 85).
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Бензин чрезвычайно опасен. Пожар, вызванный попаданием бензина на горячие поверхности, может привести к серьезным травмам.
    Не переполняйте бак.Поддерживайте максимальный уровень топлива на 1/2 дюйма ниже нижней части заливной горловины. Это позволит расшириться в жаркую погоду и предотвратит переполнение.

    СМАЗКА
    НЕ ПЫТАЙТЕСЬ запустить двигатель мойки высокого давления, не заправив картер двигателя маслом надлежащего количества или типа. (Для получения этой информации обратитесь к прилагаемому руководству по двигателю.) Двигатель мойки высокого давления был отправлен с завода без масла в картере двигателя. Эксплуатация электроинструмента без масла приведет к повреждению двигателя.
    Насос не оборудован щупом или смотровым стеклом. Проверьте, нет ли утечек масла из насоса. Насосное масло поставляется в насос с завода.

    9 - ENG

    Copyright © 2018 Mat Industries, LLC

    Функции двигателя и насоса - Рисунок 1
    Сохраните все инструкции

    Воздушный фильтр

    Топливное заполнение

    Инфляция

    . ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

    РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
    ВКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВА/ ВЫКЛЮЧЕННЫЙ
    РУЧНОЙ СТАРТЕР
    РАБОЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
    ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
    Подсоедините шланг высокого давления к выходному патрубку насоса. (См. рис. 1.)
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
    Перед подключением к машине пропустите воду через садовый шланг (не прилагается), чтобы смыть любые посторонние предметы. Убедитесь, что сетчатый фильтр чист и находится на входе насоса. Подсоедините садовый шланг к впускному патрубку на насосе.(См. рис. 1.)
    ПРИМЕЧАНИЕ. Расход воды должен быть не менее 4 галлонов в минуту при давлении от 40 до 80 фунтов на квадратный дюйм, иначе насос будет поврежден.

    Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ ДВИГАТЕЛЯ

    ЗАЛИВКА МАСЛА СЛИВ МАСЛА

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    10 - RUS
    2. Снимите блокировку пистолета.3. Чтобы воздух вышел из шланга, нажимайте на курок пистолета
    до тех пор, пока из сопла не потечет ровная струя воды. 4. Удалите всю грязь или посторонние предметы из выходного отверстия пистолета и разъема штыревой трубки. 5. Вставьте рукоятку сопла в рукоятку пистолета и вручную затяните резьбовое соединение.
    AD
    Насос поставляется с правильным количеством масла и не требует дальнейшего обслуживания.
    ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (см. рис. 1, стр. 10)
    1. Проверьте уровень моторного масла и топлива.2. Переместите топливный рычаг в положение «ON». 3. При необходимости отрегулируйте рычаг воздушной заслонки (максимум
    воздушной заслонки "ON" для холодного двигателя, половинной воздушной заслонки или без воздушной заслонки для теплого двигателя - недавно запущенный).
    ХИМИЧЕСКИЙ ВПРЫСК
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

    4. При необходимости отрегулируйте рычаг дроссельной заслонки (для запуска рекомендуется использовать половину дроссельной заслонки).
    5. Установите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ двигателя в положение «ВКЛ».
    6. Нажмите и удерживайте курок пистолета высокого давления, чтобы сбросить давление в насосе.В противном случае запуск агрегата будет затруднен.
    7. Удерживая спусковой крючок пистолета высокого давления, быстро и плавно потяните за стартер двигателя, пока двигатель не запустится.
    8. После того, как двигатель прогреется, переместите рычаг воздушной заслонки в положение «выключено».
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если рукоятка или сопло не зафиксированы на месте, они могут быть выброшены под высоким давлением при обращении с пистолетом, что может привести к травме или повреждению.

    1. Подсоедините узел инъекционной трубки к сифонному инжектору на насосе (см. рис. 1, стр. 10).
    2. Откройте контейнер для промывки под давлением и поместите его рядом с устройством рядом с инъекционным шлангом.
    3. Осмотрите сетчатый фильтр на конце инъекционной трубки, чтобы убедиться, что он не засорен.
    4. Вставьте инъекционную трубку в контейнер до дна.
    5. Снимите форсунку высокого давления с трубки и установите черную форсунку. Раствор автоматически смешивается с водой и выливается через сопло.

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Этот аппарат высокого давления предназначен для использования только с жидкими моющими средствами, специально разработанными для моек высокого давления, и мягким мылом. Используйте только химические вещества, совместимые с алюминиевыми и латунными деталями вашей мойки высокого давления. Порошковые мыла могут засорить систему впрыска. Всегда используйте химикаты в соответствии с рекомендациями производителя. Компания MAT Industries, LLC не несет ответственности за любой ущерб, причиненный химическими веществами, впрыскиваемыми этой мойкой высокого давления.

    11 - RUS

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC. использовать моющее средство. Моющее средство позволяет быстро впитывать грязь, позволяя воде под высоким давлением проникать внутрь и более эффективно удалять грязь. Химикаты
    для моек высокого давления специально разработаны для использования с мойками высокого давления.
    С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЫЛА ИЛИ ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА
    1. Нанесите раствор на СУХУЮ рабочую поверхность. На вертикальную поверхность наносите горизонтально по бокам, начиная снизу, чтобы избежать разводов. ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется предварительно смачивать поверхность, так как это разбавляет моющее средство и снижает его моющую способность. Избегайте работы на горячих поверхностях или под прямыми солнечными лучами, чтобы свести к минимуму риск химического повреждения окрашенных поверхностей. Окрашенная поверхность может быть повреждена, если химические вещества высохнут на поверхности.Держите насадку на достаточном расстоянии от поверхности, чтобы предотвратить повреждение поверхности.

    2. Оставьте химикат на поверхности на короткое время, прежде чем смыть.
    3. Промойте чистой водой под высоким давлением. На вертикальной поверхности полоскать сначала снизу вверх, затем сверху вниз. Держите насадку на расстоянии от 6 до 8 дюймов от рабочей поверхности под углом 45 °, используя плоский спрей в качестве инструмента для пилинга, а не чистящую щетку.
    НАНЕСЕНИЕ ВОСКА
    1.Нанесите воск на мойку высокого давления сразу после очистки. Поместите инъекционную трубку в контейнер с воском. №
    2. Нанесите воск тонким равномерным слоем. Наносите на влажные поверхности снизу вверх для равномерного распределения и избегания разводов.
    3. Снимите всасывающую трубку с емкости с воском и смойте излишки воска.
    ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ НЕ УДАЛИТЬ ИЗБЫТКИ ВОСКА, МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬСЯ ЗАТУХАНИЯ.
    4. Вытрите насухо, чтобы уменьшить появление пятен от воды.

    ПОЛНАЯ ОЧИСТКА
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
    Когда вы закончите использовать систему введения химикатов, выньте трубку из контейнера.Продолжайте работать в положении низкого давления и вводите чистую воду через трубку и систему впрыска, поместив конец трубки в емкость с чистой водой. Продолжайте работать, пока он не будет тщательно очищен.

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC. кольца.
    ФОРСУНКА
    Засорение форсунки приводит к слишком высокому давлению в насосе и требует немедленной очистки.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Очиститель сопла можно использовать только тогда, когда распылительный наконечник отсоединен от пистолета, в противном случае можно получить травму.
    1. Снимите насадку с трубки. 2. Очистите форсунку с помощью очистителя форсунок
    , который входит в комплект поставки мойки высокого давления. 3. Промойте насадку в обратном направлении водой. 4. Установите насадку на трубку.
    Перезапустите мойку высокого давления и нажмите на курок пистолета-распылителя. Если сопло все еще засорено или частично засорено, повторите шаги 1–4, описанные выше.
    Если предыдущая процедура не очистила сопло, замените сопло новым.

    ВОДЯНАЯ СЕТКА
    Мойка высокого давления оснащена сеткой на входе воды, которая защищает насос. Если сетчатый фильтр не содержать в чистоте, он будет ограничивать поток воды в мойку высокого давления и может повредить насос. Не повредите экран при снятии или очистке экрана.Любые посторонние частицы, попадающие в насос, могут повредить насос. Не используйте мойку высокого давления без установленного экрана.
    Снимите сито и снова промойте, чтобы удалить мусор с сита. Немедленно замените.
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
    В зимние месяцы редкие погодные условия могут привести к обледенению карбюратора. В этом случае двигатель может работать нестабильно, терять мощность и глохнуть.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию об эксплуатации и техническом обслуживании двигателя см. в руководстве производителя двигателя.

    13 - RUS

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    ХРАНЕНИЕ
    СОХРАНИТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

    ХРАНЕНИЕ НАСОСА
    опасность повреждения оборудования, используя следующую процедуру:
    1. Перекройте подачу воды и сбросьте давление в пистолете-распылителе, нажав на спусковой крючок. Отсоедините садовый шланг от мойки высокого давления, но оставьте шланг высокого давления подсоединенным.
    2. Наклоните устройство на бок входным соединением вверх.
    3. Вставьте небольшую воронку (для предотвращения проливания) во впускное отверстие и залейте примерно 1/4 стакана антифриза RV.
    4. Отсоедините провод свечи зажигания. 5. Не подсоединяя садовый шланг, несколько раз потяните
    назад, чтобы распределить антифриз по насосной системе. Продолжайте добавлять антифриз и нажимайте на отдачу до тех пор, пока антифриз не будет удален при нажатии на спусковой крючок. 6. Установите устройство вертикально.
    УВЕДОМЛЕНИЕ Перед повторным запуском разморозьте весь лед на шлангах мойки высокого давления, пистолета-распылителя и трубки.
    Еще один способ снизить риск повреждения от мороза – опорожнить мойку высокого давления следующим образом:
    1. Остановить мойку высокого давления и отсоединить шланг подачи и шланг высокого давления. Нажмите на спусковой крючок триггерного пистолета, чтобы слить всю воду из трубки и шланга.
    2. Перезапустите мойку высокого давления и дайте ей поработать некоторое время (около 5 секунд), пока из выпускного отверстия высокого давления не перестанет выходить вода.

    ХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
    Если мойка высокого давления не используется или хранится более одного месяца, следуйте этим инструкциям:
    1. Долейте моторное масло до верхнего уровня. 2. Слейте бензин из топливного бака, топливопровода, топливного клапана
    и карбюратора. 3. Залейте примерно одну чайную ложку моторного масла
    через свечное отверстие, несколько раз потяните ручной стартер и замените свечу зажигания. Затем медленно потяните стартер, пока не почувствуете увеличение давления, что означает, что поршень находится в такте сжатия, и оставьте его в этом положении.Это закрывает впускной и выпускной клапаны, чтобы предотвратить ржавчину внутри цилиндра. 4. Накройте мойку высокого давления и храните в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от открытого огня или искр.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Мы рекомендуем всегда использовать стабилизатор топлива. Стабилизатор топлива минимизирует образование отложений топливной резины при хранении. Стабилизатор топлива можно добавлять в бензин в топливном баке или в бензин в емкости для хранения.

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    14 - RUS

    ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
    При обращении к производителю всегда указывайте номер модели.
    Мы оставляем за собой право изменять эти характеристики в любое время без предварительного уведомления. Единственной действующей гарантией является наша стандартная письменная гарантия. Мы не даем никаких других гарантий, явных или подразумеваемых. Компания MAT Industries, LLC гарантирует, что данная мойка высокого давления и все ее части не имеют дефектов материалов и изготовления в течение двух (2) лет (90 дней для коммерческого использования или восстановленного устройства) с даты первоначальной покупки у авторизованного дилера, при условии что продукт правильно обслуживался и эксплуатировался в соответствии со всеми применимыми инструкциями.Эта гарантия распространяется на первоначального розничного покупателя. Счет-фактура или подтверждение покупки должны быть представлены во время предъявления претензии по данной гарантии. Эта гарантия не распространяется на промышленное использование или аренду, а также на детали, которые не находятся в своем первоначальном состоянии из-за естественного износа, или детали, которые выходят из строя или повреждены из-за неправильного использования, аварии, отсутствия надлежащего обслуживания, подделки или модификации. .Исключением из этого стандартного гарантийного периода является нормальный износ, такой как воздушные фильтры и свечи зажигания, на которые распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и изготовления в течение шестидесяти (60) дней. Командировочные, погрузочно-разгрузочные, транспортные и непредвиденные расходы, связанные с гарантийным ремонтом, не подлежат возмещению в соответствии с настоящей гарантией и являются ответственностью владельца. В максимально возможной степени, разрешенной законодательством юрисдикции, регулирующей продажу продукта, настоящая прямо выраженная гарантия исключает все другие явно выраженные гарантии и ограничивает срок действия любых подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного состояния и пригодности для определенной цели, двумя (2) годами. с даты первой покупки, и ответственность MAT Industries, LLC настоящим ограничивается покупной ценой продукта, и MAT Industries, LLC не несет ответственности за любые другие убытки, включая прямые, случайные или косвенные убытки.В некоторых штатах не допускаются ограничения срока действия подразумеваемой гарантии или исключения или ограничения случайных или косвенных убытков, поэтому указанное выше ограничение убытков может на вас не распространяться. Эта гарантия дает первоначальному покупателю определенные юридические права.
    Информацию об этих правах см. в применимых законах и правилах штата. Корпоративный офис MAT Industries, LLC ТОЛЬКО ДЛЯ СВЯЗИ: MIND 6700 Wildlife Way Long Grove Technical Services, IL 60047
    Система контроля выбросов двигателя Гарантия предоставляется производителем двигателя, входит в комплект поставки этого продукта и управляется MAT Industries, LLC.

    15 - RUS

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    · СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

    Проблема
    Двигатель не запускается или останавливается во время работы


    Останов при низком уровне масла

    Причина 1. уровень масла. 2. Переключатель двигателя не находится в положении «ON». 3. Повышение давления в насосе/шланге

    Двигатель перегружен 1. Форсунка частично заблокирована.

    С нижней части насоса капает вода или масло

    1.Это нормально для небольшой утечки.

    Давление увеличивается при закрытом пистолете Двигатель работает, но насос не достигает максимального давления или давление неравномерно
    Нет всасывания химикатов

    1. Перепускной клапан не работает должным образом.
    1. Кран закрыт. 2. Устройство хранилось при температуре замерзания
    . 3. Недостаточное водоснабжение. 4. Засорилась сетка на входе воды. 5. Сломанный садовый шланг. 6. Форсунка изношена или повреждена.7. Воздух в насосе. 8. Засорены или изношены всасывающие или выпускные клапаны
    . 9. Перепускной клапан не работает эффективно.
    1. Инъекционная трубка неправильно вставлена ​​в устройство.
    2. Трубка треснула или сломалась. 3. Неправильная насадка. 4. Засорился сетчатый фильтр трубки впрыска. 5. Форсунка заблокирована. 6. Сухие химикаты в инжекторе.

    Курок не движется 1. Сработал предохранитель пистолета.

    Вода в картере Шумная работа

    1. Высокая влажность.2. Изношенные уплотнения.
    1. Изношенные подшипники 2. Воздух смешался с водой.

    Неровный/пульсирующий перепад давления

    1. Изношенная упаковка. 2. Ограничение на входе. 3. Разгрузка. 4. Воздух смешанный с водой.

    Высокая температура картера

    1. Неправильный сорт масла. 2. Неверное количество масла в картере.

    Rev
    1. Убедитесь, что уровень масла в двигателе правильный. 2. Установите переключатель в положение «ВКЛ.». 3. Нажмите курок пистолета во время запуска (см. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ на стр. 11).
    1. Очистите сопло.
    1. В случае чрезмерной утечки позвоните в отдел обслуживания клиентов.
    1. Позвоните в отдел обслуживания клиентов.
    1. Откройте кран. 2. Полностью разморозьте оборудование, включая шланг, пистолет
    и трубку. 3. Обеспечьте не менее 4 галлонов в минуту при 20 фунтах на квадратный дюйм. 4. Очистите экран. 5. Выпрямите шланг. 6. Замените форсунку. 7. Дайте пистолету открыться и извлеките трубку
    до тех пор, пока не будет выходить устойчивый поток воды. 8. Позвоните в отдел обслуживания клиентов. 9. Позвоните в отдел обслуживания клиентов.
    1. Плотно вдавите в инжектор. 2. Замените провода. 3. Переключитесь на форсунку низкого давления. 4. Очистите сетчатый фильтр. 5. Очистите сопло. 6. Растворите, пропуская теплую воду через инъекционную трубку
    .
    1. Снимите защитный замок.
    1. Чаще меняйте масло. 2. Позвоните в отдел обслуживания клиентов.
    1. Позвоните в отдел обслуживания клиентов. 2. Проверьте впускной трубопровод на наличие ограничений и/или скорректируйте размер
    .
    1. Позвоните в отдел обслуживания клиентов. 2. Проверить систему на наличие зависаний, подсосов воздуха.
    Неправильно выбрана установка впуска насоса. 3. Убедитесь, что предохранительное устройство работает правильно. 4. Проверьте впускной трубопровод на наличие ограничений и/или скорректируйте размер
    .
    1. Используйте рекомендованное масло. 2. Отрегулируйте уровень масла до необходимого уровня.

    Copyright © 2018 MAT Industries, LLC

    16 - RUS

    Документы/ресурсы

    .

    Температура двигателя выше нормы для mazda 6 гг. Какой должна быть рабочая температура двигателя. Благоприятные тепловые условия

    Автомобиль Mazda 6 класса «D» принадлежит к тому же модельному ряду, что и Ford Mondeo, Skoda Superb, Toyota Camry и другие популярные модели.

    В качестве силового агрегата Мазда 6 получила стандартные для марки двигатели объемом 1,8, 2,0 и 2,5 литра.

    Двигатель Ford-Mazda 1,8 л Duratec-HE/MZR L8

    Силовой агрегат Duratec-HE/MZR L8 также называется Mazda MZR L8 и создан японцами как эволюция двигателей серии Mazda F.Раньше Ford устанавливал Duratec-HE/MZR L8 на модели Mondeo, но позже двигатель был усовершенствован, установлена ​​система управления каналами впускного коллектора, система непосредственного зажигания, электронные дроссельные заслонки и многое другое.

    1,8-литровый Duratec имеет цепной привод ГРМ для повышения надежности.

    Среди недостатков движка плавающие обороты уровня ХХ что решается промывкой дросселя или сменой прошивки.

    Кроме того, Duratec-HE/MZR L8 характеризуется троением, вибрацией, ударами и шумом. В общем, двигатель проблемный и лучше выбирать автомобили с двухлитровой версией. 3+

    Двигатель Ford-Mazda 2.0L Duratec HE/MZR LF

    Конструкция двигателя Duratec HE/MZR LF 2.0L во многом повторяет 1,8-литровую версию, но диаметр цилиндров у них составляет уже 87,5 мм. Двигатель MZR был разработан инженерами Mazda для моделей LF и использовался в сотрудничестве с Ford.

    Если сравнивать 2,0-литровую версию с 1,8-литровым аналогом, то более крупный двигатель является лучшим по всем параметрам. Работает тяжелее, но тихо и плавно, плавающих оборотов нет.

    Цепной привод ГРМ повышает надежность узла и рассчитан на эксплуатацию до 250 тысяч километров.

    К недостаткам можно отнести преждевременный износ сальников распределительных валов.

    Термостат часто выходит из строя, что влияет на температуру двигателя.

    Обязательно следить за свечными колодцами во избежание попадания масла.

    Отсутствие гидрокомпенсаторов силы регулировки затяжек клапанов каждые 150тыс. км.

    В то же время 2,0-литровый Duratec HE/MZR LF характеризуется положительно и считается одним из лучших среди двигателей Ford Duratec. 4

    Двигатель Mazda SkyActiv-G 2.0

    Силовой агрегат SkyActiv-G 2.0 вошел в первую серию и появился в 2011 году, заменив Ford Duratec. SkyActiv обладает приличной мощностью — до 165 л.с., но на некоторых рынках его показатели «задавлены» до 150 из-за уплаты налогов.При этом двигатель стал экономичнее.

    Двигатель SkyActiv-G 2.0 с непосредственным впрыском топлива, двухвальным IFGR, гидрокомпенсаторами и облегченной ШПГ.

    Среди негативных отзывов шум на ХХ и вибрация, пропадающая при прогреве двигателя.

    Еще более существенных недостатков не обнаружено.

    Если вы выбираете двигатель для больших моделей, таких как Mazda CX-5 или Mazda 6, лучше остановиться на версии 2,5 л.4+

    Двигатели

    Ford-Mazda 1.8L Duratec-HE/MZR L8

    Ford-Mazda 2.0L Duratec HE/MZR LF

    Мазда SkyActiv-G 2.0.1

    Производство

    Марка двигателя

    Duratec HE/MZR LF

    Годы выпуска

    Материал блока цилиндров

    алюминий

    Алюминий

    алюминий

    Система снабжения

    инжектор

    Форсунка

    инжектор

    Количество цилиндров

    Клапанов на цилиндр

    Ход, мм

    Диаметр отверстия, мм

    Степень сжатия

    Объем двигателя, куб.см

    Мощность двигателя, л.с./об/мин

    Крутящий момент, Нм/об/мин

    Экологические стандарты

    Масса двигателя, кг

    Расход топлива, л/100 км (для Celica GT)
    - Город
    - Трасса
    - Смешанный.

    8,1 90 294 4,8 90 294 6,0

    Расход масла, гр. / 1000 км

    Моторное масло

    Сколько масла в двигателе

    Замена масла, км

    15000
    (7500)

    Рабочая температура двигателя, град.

    Ресурс двигателя, тыс. км
    - по данным завода
    - по практике

    н.д.
    н.д.

    Тюнинг
    - потенциал
    - без потери ресурсов

    Нет данных

    нет данных

    нет данных

    нет данных

    н.д.
    ~ 165

    Двигатель установлен

    Ford C-Max Mk I
    Ford Mondeo Mk III
    Ford Focus Mk II
    Mazda 5
    Mazda 6
    Mazda MX-5

    Форд С-Макс
    Форд С-Макс Мк
    Форд Мондео Мк III и Мк IV

    Ford Focus Mk II
    Mazda 3
    Mazda 5
    Mazda 6
    Ford Galaxy Mk III

    Многие водители задаются вопросом, какой должна быть оптимальная температура двигателя.Вопрос неоднозначный и здесь многое зависит от его конструктивных особенностей. Итак, для каждого человека нормальная температура составляет 36,6 градусов, дающая владельцу здоровую жизнь, когда все жизненные процессы протекают без каких-либо отклонений. Итак, для автомобильных двигателей существует расчетная температура, при которой они могут работать устойчиво, на полной мощности, в экономичном режиме длительное время.

    Почему диапазон нагрева считается оптимальным?

    Процесс сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах сопровождается выделением большого количества тепла, так как температура в камере сгорания составляет около 2000 градусов и более.Задача системы охлаждения – поддерживать оптимальный тепловой режим в пределах 80-90 градусов. В некоторых типах силовых установок температура до 110 градусов может быть нормой, чаще для двигателей с воздушным охлаждением.

    При оптимальных температурных условиях цилиндры наполняются, запускаются и надежно работают.

    Нагрев

    Конструктивно двигатель обеспечивает термические разрывы, когда его части нагреваются при расширении.При нагреве выше допустимого значения зазоры нарушаются, что вызывает интенсивный износ, задиры и разного рода поломки. Кроме того, наблюдается снижение мощности из-за ухудшения наполнения цилиндров, а также появления детонации и самовоспламенения топлива.

    На фото - проверка тепловых зазоров клапанов

    Основные причины повышения температуры силовой установки:

    Ослабление натяжения или обрыв ремня привода дополнительных механизмов;

    Разгрузка системы охлаждения.

    Рабочая температура не повышается

    Incomplete также нежелателен. Поверхность цилиндров не нагревается, а топливо при соприкосновении с холодными стенками конденсируется и попадает в картер, разжижая там масло, что приводит к интенсивному износу как ЦПГ, так и всех пар трения. Наиболее ответственными являются шейки и втулки коленчатого вала, а также постели распределительных валов и сам вал, а также промежуточный вал (цапфа) и балансир и т.д.

    Дополнительно при работе на непрогретом двигателе это особенно актуально зимой (большое количество конденсата на внутренних поверхностях ЦПГ) при езде на небольшие расстояния присадки в масле практически не работают не имея защитной роли.

    Кроме того, непрогретый более уплотняется и уже не в полной мере подается к парам трения, что вызывает износ стенок цилиндров, а также увеличивает расход топлива и соответственно снижает мощность силовой установки.

    Причины низкой температуры:

    Замораживание клапана термостата в открытом положении;

    Частые поездки на короткие расстояния;

    Термостат или датчик температуры холоднее, чем указано производителем.

    Тепловые условия эксплуатации

    При тепловом режиме в пределах заданного рабочего диапазона все процессы протекают бесперебойно, двигатель не подвергается опасности и происходит только естественный износ.

    Типы двигателей и температурный режим

    Существуют малофорсированные и высокофорсированные, а также «холодные» и «горячие» двигатели, в которых процессы сгорания топлива протекают по разным законам.

    Температура, при которой сработает термостатический клапан, когда жидкость будет циркулировать по большому кругу (охлаждаться после снятия температуры с водяной рубашки), на самом деле будет оптимальной температурой.

    При этом параметры нагрева будут другими, что напрямую зависит от калибровки заводского термостата и датчика температуры включения электровентилятора, т.е. того, что производитель установил на конвейер.

    Так, для двигателей даже одной марки автомобиля, например модели ВАЗ, у которых рабочий подогрев охлаждающей жидкости различен для карбюраторных и инжекторных моделей. Здесь опять же все зависит от предусмотренной разработчиками калибровки термостата и типа системы охлаждения.

    Особенности систем охлаждения и их влияние на температурный режим

    Системы жидкостного охлаждения делятся на два типа:

    Открыто;
    Закрытый (опломбированный).

    Система открытого типа сообщается непосредственно с наружным воздухом, то есть воздух может постоянно входить и выходить из системы в виде пара. Температура кипения охлаждающей жидкости составляет 100 градусов.

    Закрытая система сообщается с атмосферой через специальные клапаны, установленные в крышке радиатора или крышке расширительного бачка. Выброс горячего воздуха и пара происходит только при сильном повышении давления в системе.

    На фото закрытая система охлаждения

    В закрытой системе давление и температура кипения антифриза намного выше, около 110-120 градусов Цельсия.

    Недостатком закрытой системы является резкое увеличение нагрева двигателя при падении давления в системе и выходе из строя клапанов в крышке расширительного бачка. Это связано с тем, что система находится под высоким давлением и в случае утечки большая часть жидкости будет выброшена немедленно.

    При повреждении клапанов в крышке бака жидкость будет кипеть, что также приведет к критической поломке двигателя с последующим сложным и дорогостоящим ремонтом.

    Экология двигателя и ресурсы

    Когда по экологическим нормам стали поднимать тепловой режим двигателя для полного сжигания топлива, оказалось, что нужны и другие масла, потому что масло, которое имело место, просто не могло обеспечить полной защиты при высоких температурах.Это негативно сказалось на ресурсе силовой установки, которая не была рассчитана на работу в таких температурных условиях.

    Благоприятные тепловые условия

    Оптимальный тепловой режим в диапазоне 85-90 градусов обеспечивает экономию топлива и минимальный износ деталей при различных условиях и режимах работы.
    Для того, чтобы система охлаждения всегда оставалась в рабочем состоянии, рекомендуем периодически проводить диагностику для обеспечения безотказной работы автомобиля.

    Для водителя Mazda 6 не секрет, что индикатор «Check-Engene» на приборной панели является сигналом неисправности Mazda.В обычном состоянии этот значок должен загораться при включении зажигания, в этот момент начинается проверка всех систем Мазда 6, в исправном автомобиле индикатор гаснет через несколько секунд.

    Если с Маздой 6 что-то не так, то "Check-Engene" не гаснет или через некоторое время снова загорается. Также он может мигать, что однозначно указывает на серьезную неисправность. Этот индикатор не подскажет владельцу Мазды в чем проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Мазда 6.

    Так как все иномарки, в том числе и Мазда 6 сильно связаны с электроникой, огромное количество датчиков контролируют работу автомобиля.Поэтому диагностика двигателя Мазда 6 в основном заключается в проверке самого ответственного узла автомобиля, за исключением подвески, которую проверяют механически.

    Существует много специализированного оборудования для диагностики двигателя Mazda 6. Есть компактные и достаточно универсальные сканеры, которые могут себе позволить не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не могут обнаружить неисправности двигателя Mazda 6, тогда диагностика должна выполняться только с помощью лицензионного программного обеспечения и сканера Mazda.

    Диагностический сканер Mazda показывает:

    • Процент открытия дроссельной заслонки;
    • Частота вращения двигателя в об/мин;
    • Температура двигателя Мазда 6;
    • Напряжение в бортовой сети Mazda 6;
    • Температура всасываемого в двигатель воздуха;
    • Мазда 6 угол опережения зажигания;
    • Время впрыска топлива форсункой. Отображается в миллисекундах;
    • Мазда 6 показания датчика массового расхода воздуха;
    • Показания лямбда-зонда Мазда 6;
    Перед диагностикой двигателя Мазда 6 его нужно послушать, в нормальных условиях работает тихо, монотонно, уверенно держит обороты.При нажатии на педаль газа скорость набирает плавно, без рывков, без посторонних звуков. Выхлопа практически не видно. Кроме того, в обычном двигателе Мазда 6 не должно быть повышенного расхода топлива и других жидкостей.

    1. Для диагностики двигателя Мазда 6 моторный отсек сначала проверяется визуально. Исправный двигатель не должен иметь утечек технических жидкостей, таких как масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость. Вообще важно периодически очищать двигатель Мазда 6 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отвода тепла!

    2.Проверка уровня и состояния масла в двигателе Мазда 6, второй этап проверки. Для этого нужно вытащить щуп, а также посмотреть на масло, открутив заливную пробку. Если масло черное, или еще хуже, черное и густое, значит, масло давно менялось.

    Если на крышке заливной горловины имеется белая эмульсия или видно, что масло вспенивается, в масле может быть вода или охлаждающая жидкость.

    3. Проверка свечей зажигания Mazda 6. Снимите все заглушки с двигателя; они могут быть проверены один за другим. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты небольшим слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, не беспокойтесь, такие нагары вполне нормальны и допустимы и не повлияют на вашу работоспособность.

    Если на свечах зажигания вашей Mazda 6 есть следы жидкого масла, скорее всего поршневые кольца или маслосъемные колпачки подлежат замене. Отложения сажи указывают на переобогащение топливной смеси.Это связано с неисправностью топливной системы Mazda или чрезмерно забитым воздушным фильтром. Основным признаком будет повышенный расход топлива.

    Красный налет на свечах зажигания Мазда 6 возникает из-за некачественного бензина, который содержит большое количество металлических частиц (например, марганец, повышающий октановое число топлива). Такая пластина хорошо проводит электричество, а значит, при значительном слое этой пластины через нее будет протекать ток, не создавая искры.

    4.Катушка зажигания Мазда 6 ломается не часто, у чаще всего это происходит из-за старости, происходит повреждение изоляции и короткое замыкание. Катушки лучше менять по пробегу в соответствии с регламентом. Но бывает, что поломка вызвана плохими свечами зажигания или пробитыми высоковольтными проводами. Чтобы проверить катушку Mazda, ее необходимо снять.

    После снятия убедитесь, что изоляция цела, не должно быть черных пятен и трещин. Затем мультиметр должен войти в курс, если катушка перегорела, то прибор покажет максимально возможное значение.Не проверяйте катушку Мазда 6 дедовским методом на наличие искры между свечами зажигания и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых автомобилях, тогда как в Мазде 6 из-за таких манипуляций может сгореть не только катушка, но и вся электросистема автомобиля.

    5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Mazda 6? Выхлоп может многое рассказать о состоянии вашего двигателя. В теплое время года из исправного автомобиля не должно быть видно густого или сизого дыма.

    Если вы видите белый дым, это может указывать на подгоревший уплотнитель или утечку в системе охлаждения Mazda 6. Если дым черный, это в лучшем случае проблема, вызванная переобогащенной топливной смесью. В худшем случае проблемы с поршневой группой.

    Если дым имеет голубоватый оттенок, двигатель Mazda 6 использует масло. В лучшем случае это потребует замены маслосъемных колпачков, в худшем – ремонта поршневого узла.Все эти выхлопные газы сильно забивают и сокращают срок службы катализатора Мазда 6, который не справляется с очисткой таких примесей.

    6. Диагностика двигателя Mazda 6 по звуку. Звук - это щель, так говорит теория механики. Практически во всех подвижных соединениях имеются зазоры. Этот небольшой зазор содержит масляную пленку, которая предотвращает соприкосновение деталей. Но со временем зазор увеличивается, масляная пленка уже не может равномерно распределяться, возникает трение деталей двигателя Мазда 6, в результате чего начинается очень интенсивный износ.

    Каждый узел в двигателе Mazda 6 имеет определенный звук:

    • Громкий, частый шум, слышимый на всех оборотах двигателя, указывает на необходимость регулировки клапанов;
    • Равномерный стук, не зависящий от скорости, обусловлен клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его компонентов;
    • Заметный кратковременный стук, который усиливается на более высоких оборотах, чтобы предупредить вас о близком конце шатунного подшипника.
    Это лишь небольшая часть возможных звуков в результате определенных глюков.Каждый водитель Mazda должен помнить звук нормально работающего двигателя, чтобы быстро реагировать на любые изменения в работе двигателя.

    7. Диагностика системы охлаждения двигателя Мазда 6. При исправной работе системы охлаждения и достаточном теплоотводе после запуска двигателя жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор отопителя, что способствует быстрый прогрев как двигателя, так и салона Мазда 6 в холодное время года.

    При достижении нормальной рабочей температуры двигателя Мазда 6 (около 60-80 градусов) клапан приоткрывается, т.е.жидкость частично стекает в радиатор, где отдает тепло. При достижении критической отметки ниже 100 градусов термостат Мазда 6 полностью открывается и весь объем жидкости проходит через радиатор.

    Вместе с этим включается вентилятор радиатора Мазда 6, что способствует лучшему отводу горячего воздуха между ячейками радиатора. Перегрев может повредить двигатель и потребовать дорогостоящего ремонта.

    8. Типичная неисправность системы охлаждения Mazda 6. Если вентилятор не работает при достижении критической температуры, сначала проверьте предохранитель, затем осмотрите сам вентилятор Мазда 6 и целостность проводки к нему. Но проблема может оказаться более глобальной, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

    Работу термостата Мазда 6 проверяют следующим образом: двигатель предварительно прогревается, рука кладется на нижнюю часть термостата, если он горячий, то работает исправно.

    Могут возникнуть более серьезные проблемы: отказ помпы, течь или засорение радиатора Мазда 6, сломанный клапан крышки заливной горловины.Если проблемы возникли после замены охлаждающей жидкости, скорее всего, причина в воздушной пробке.

    109 110 ..

    Мазда 6 (2008+). Тосол

    кипит в расширительном бачке

    1. Низкий уровень антифриза ... Система охлаждения не заполнена до необходимого уровня, не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

    2. Вентилятор охлаждения неисправен... Его функция заключается в принудительном охлаждении одноименных компонентов системы и жидкости. Понятно, что если не включать вентилятор, то и температура не будет падать, из-за чего антифриз может закипеть. Эта ситуация особенно критична в теплое время года.

    3. Наличие блокировки ... Основная причина ее появления - снижение давления в системе охлаждения. В результате возникает одновременно несколько вредных факторов. В частности, падает давление, а значит, падает и температура кипения антифриза.Более того, в случае длительного присутствия воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав антифриза, портятся и не выполняют свою защитную функцию. Наконец, уровень охлаждающей жидкости падает. Об этом уже упоминалось ранее.

    4. Плохое качество охлаждающей жидкости . Это самая распространенная проблема водителей, которые «сэкономили» на антифризе. Дело в том, что некачественный антифриз, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется водой.А так как температура кипения воды ниже, чем у антифриза, значит есть риск закипания. Особенно часто это происходит при выключенном двигателе.

    5. Прокладка ГБЦ . Прогоревшая прокладка также часто становится причиной закипания антифриза, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить, не поврежден ли он, можно запустить двигатель и попросить помощника медленно двигаться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузырьки воздуха, это явный признак неисправного уплотнения, которое можно только заменить.В выхлопных газах автомобиля также могут быть остатки охлаждающей жидкости. При этом значительно снижается уровень антифриза.

    6. Другие проблемы с системой охлаждения ... К ним относятся: сторонний водяной насос, повышенное загрязнение радиатора, отсутствие нормального притока воздуха. Последний недостаток часто встречается у вентиляторов, установленных на водяной насос. Если такой вентилятор использовать без специального корпуса, то он будет выдувать горячий воздух, собираемый из моторного отсека.Поэтому использование чехла на таком вентиляторе обязательно.
    У стороннего водяного насоса лопасти могут быть заметно меньше, чем обычно, поэтому в системе нет давления. Его достаточно заменить, но диагностировать такой дефект достаточно проблематично.

    7. Неисправен термостат ... Термостат при температуре около 90 градусов открывает клапан и "пропускает" охлаждающую жидкость в большой круг системы охлаждения. Бывает, что клапан просто не открывается и жидкость движется только по малому кругу, отчего и закипает.Диагностика такой неисправности заключается в измерении температуры труб большим кругом. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его необходимо заменить.

    8. Антифриз надо заменить ... Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что антифриз имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно приведет к изменению его температуры кипения, а также ухудшению охлаждающих свойств. В этом случае достаточно его заменить.Плохое качество антифриза. Если в автомобиль залит некачественный антифриз, то есть жидкость, не отвечающая необходимым требованиям, значит, велика вероятность закипания радиатора. В частности, речь идет о том, что контрафактная охлаждающая жидкость часто закипает при температуре ниже +100°С.

    9. Неисправный радиатор ... Задача этого устройства охлаждать антифриз и поддерживать систему охлаждения в исправном состоянии состояние.Однако он может быть механически поврежден или просто забит изнутри или снаружи.

    10. Выход из строя насоса (центробежного насоса) ... Так как функция этого механизма заключается в перекачивании охлаждающей жидкости, то в случае выхода из строя его циркуляция прекращается и объем жидкости в непосредственной близости от двигателя начинает нагреваться сильно вверх, в результате чего закипает.

    11. Неисправен датчик температуры ... Тут все просто. Этот узел не отправлял соответствующие команды термостату и/или вентилятору.Они не загорелись, а система охлаждения и радиатор закипели.

    12. Вспенивание антифриза . Это может происходить по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимого антифриза, использование неподходящего автомобильного антифриза, повреждение прокладки блока цилиндров, что приводит к попаданию воздуха в систему охлаждения и, как следствие, его химическая реакция с охлаждающей жидкостью при образование пены.

    13. Падение давления в крышке бака ... Проблема может быть как от выхода из строя предохранительного клапана, так и от падения давления в прокладке крышки. Кроме того, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. За счет этого давление в системе охлаждения становится равным атмосферному и, следовательно, температура кипения антифриза падает.

    ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВ

    Чтобы понять, что двигатель перегрелся, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости.Если его температура превышает нормальный диапазон, немедленно остановитесь на обочине и заглушите двигатель, включите сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Кстати, следует отметить, что некоторые двигатели могут работать и после выключения зажигания. Это аварийный режим, поэтому быстро включите первую передачу, нажмите на тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Это действие негативно влияет на диск сцепления, но убережет от поломки двигателя.

    Откройте капот автомобиля, чтобы двигатель быстрее остыл.На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Тогда водители допускают серьезные ошибки.

    Во-первых, ни при каких обстоятельствах не открывайте пробку радиатора или расширительный бачок. Так как в блоке цилиндров происходит кипение, открытый бачок может стать причиной довольно сильного выброса кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

    Во-вторых, нельзя лить холодную воду на горячий двигатель. Перепад температур практически всегда приводит к тому, что блок цилиндров может сломаться, и дорогостоящего ремонта не избежать.

    Не предпринимать никаких действий, пока не прекратится кипение. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, сбросив при этом остаточное давление в системе. Затем долейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь не попасть в блок цилиндров или его головку.

    Запустите двигатель автомобиля и наблюдайте за изменением температуры охлаждающей жидкости. Если он поднимается достаточно быстро, то дальнейший проезд на СТО или ремонтную мастерскую возможен только на тросе.Если он медленный, то можно добраться до мастерской или заправки своим ходом, избегая при этом высоких оборотов и не перегружая двигатель.

    Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить здоровье при работе с горячими элементами охлаждения.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf