logo1

logoT

 

Как понять что машина прогрелась и можно ехать


Нужно ли прогревать двигатель в холода и как это правильно делать :: Autonews

В центральную часть страны приходят первые ночные морозы, и автомобили требуют повышенного внимания. Мы уже писали о том, чем может обернуться повышенная влажность, какие сбои электрооборудования могут быть осенью и как вообще готовить машину к заморозкам.

Теперь в редакции спорят: нужно ли прогревать двигатель и есть ли разница между атмосферными, турбированными, дизельными или гибридными агрегатами? В каких случаях стоит дать машине поработать на холостых и как на ней ехать после пуска? Все эти вопросы мы задали не только сотрудникам редакции, но техническим специалистам автосервисов Autonews.

Мнение редакции

Заместитель главного редактора Autonews.ru Николай Загвоздкин: «Сейчас даже в инструкции по эксплуатации прописано, что прогревать двигатель не нужно. Но если очень уж хочется, то делается это на малом ходу, а не на холостых оборотах. Стоящий на месте заведенный автомобиль портит воздух и жизнь соседям. То же касается дизеля: если машина завелась, можно сразу ехать, а если там плохая солярка, то автомобиль и не заведется».

Обозреватель Autonews.ru Екатерина Демишева: «Никогда специально не прогреваю автомобиль. Завожу, жду пару секунд, пока протестируются все системы и датчики, и еду. Если машина завелась — все в порядке. А в морозы водитель и так прогревает салон, пока ждет, когда оттает лобовое, либо чистит машину от снега. Этого с лихвой хватает, чтобы прогрелось даже то, что прогрева не требует».

Редактор Autonews.ru Наталья Голубева: «Я всегда прогреваю свою машину. Так мне легче психологически. Посижу пять минут, в телефоне покопаюсь и потом еду».

Обозреватель Autonews.ru Иван Ананьев: «Если не нужно убирать листву или снег, трогаюсь с места почти сразу после пуска. Да, есть некоторое подсознательное желание как бы размять автомобиль, но на самом деле железке разминка не нужна, а масло по каналам двигателя разливается почти мгновенно. Если же нужна чистка, проведу ее с работающим мотором — за эти пару минут как раз успеют нагреться стекло, сиденья и зеркала».

Фото: Global Look Press

Редактор Autonews.ru Ярослав Гронский: «Прогреваю не только зимой, но даже просто в холодную погоду. Есть ощущение, что прогретый мотор и работает по-другому, и везет ощутимо бодрее. Обычно трачу на это от одной до пяти минут в зависимости от наружной температуры. Но понимаю, что это чисто мои субъективные ощущения».

Мнение экспертов

Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод».

Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов. «Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — добавляет эксперт.

Более длительного прогрева требует дизельный двигатель, причем как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, говорит Конев: «У солярки есть свойство немного загустевать в морозное время года. Чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину можно несколько минут прогреть. Если этого не делать, то ничего страшного тоже не случится. Это мнение основано на личном опыте работы с автомобилями. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не надо».

Гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и чаще всего в холодное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания после включения автомобиля. Рекомендации здесь действуют те же, и специального прогрева тоже не требуется, объясняет технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут. «Нажал кнопку пуска, подождал пару секунд для собственного психологического спокойствия, зажглись фары и приборы — можно ехать. Для нормальной работы масляной системы ДВС даже в сильный мороз достаточно всего пары секунд», — объясняет эксперт.

Фото: Global Look Press

Вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но такой температуры в реальности никогда не будет. Проблема автомобиля Tesla, например, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается».

Современные двигатели прогрева не требуют, и ждать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска все-таки не стоит. Эксперты рекомендуют стартовать плавно и ехать спокойно, чтобы в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только двигатель, но и все остальные узлы машины.

«Устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков. И современные масла действительно сильно лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. К тому же мотор быстрее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Кроме того, в сильный минус, особенно на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать нужно плавно, спокойно», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

Как правильно прогревать автомобиль зимой? — журнал За рулем

Прогревать современную машину? А зачем? Может быть, проще сесть и поехать? Или есть другие варианты?

Если будешь колоть дрова сам, они согреют тебя дважды… Народная мудрость

как прогревать автомобиль

Ледяной дождь не только лишает обзорности, но порой и самой возможности проникнуть в автомобиль.

Ледяной дождь не только лишает обзорности, но порой и самой возможности проникнуть в автомобиль.

Как прогревать машину зимой? Сразу вижу скептические ухмылки тех, кто вообще не понимает, о чем идет речь. Зачем ее вообще прогревать — сел и поехал. А разного рода прогревы, ожидания и прочая трата времени — это отголоски далекой эпохи, до которой современному человеку нет никакого дела.

Материалы по теме

Тем, кто с этим согласен, можно наш материал не читать. Потому что автор — профессиональный двигателист со стажем — с этим категорически не согласен. И еще он прекрасно знает: никаких принципиальных отличий между моторами века нынешнего и века минувшего нет! Что бы там ни говорили менеджеры на подиумах, а кольца и поршни по-прежнему трудятся даже в самых современных ДВС. При этом все детали мотора прогреваются по-разному! К примеру, днище поршня разогревается очень быстро, а вот зона канавок — куда медленнее. Ну и что будет с неравномерно прогретой деталью, которую вдруг начинают пришпоривать? Если коротко, то ответ такой: ничего хорошего. Впрочем, подробнее мы об этом уже писали.

Что до высказывания менеджеров, убеждающих наивных покупателей в том, что греть ничего не надо, то их волнует вовсе не наше благосостояние, а требования по части экологии. А все эти Евро-5 накладывают серьезные ограничения на токсические компоненты, выбрасываемые наружу в пусковых режимах. Впрочем, все это мы неоднократно описывали, а потому возвращаемся к исходному вопросу: как греть мотор?

Если коротко, то ответ такой: максимально быстро! Зимняя езда в любом случае заметно сильнее изнашивает автомобиль, чем эксплуатация в теплых условиях. Телекомментаторы и прочие «эксперты» очень любят приравнивать один холодный пуск двигателя к сотни километров пробега автомобиля где-нибудь на Канарах. Заметим сразу же, что точных цифр не знает никто. Главное, быстрее изнашиваются трансмиссия и подвеска — страдают все резиновые детали. Ухудшаются характеристики амортизаторов — соответственно, кузов на неровностях дороги испытывает большие напряжения. Между тем мастики, герметизирующие швы кузова, затвердев от мороза, также склонны к растрескиванию.

Короче, первым делом пускаем мотор. Если у вас стоит система дистанционного пуска, тогда все просто (хотя и угнать такой автомобиль заметно легче). Если такой системы на вашей машине нет, то предстоит вначале проникнуть в салон, а это может быть непросто. Может понадобиться щетка для сметания снега — приносим ее из дома! К слову, один из наших читателей предлагал хранить ее в колесной нише — на колесе.

как прогревать автомобиль

Обязательно очистите контур водительской двери...

Обязательно очистите контур водительской двери...

как прогревать автомобиль

...иначе снеговая лавина сойдет прямиком в салон.

...иначе снеговая лавина сойдет прямиком в салон.

Очищаем только водительскую дверь и ее ручку. Если дверь примерзла по контуру уплотнителя и не поддается, то пробуем вначале прижать ее к проему сильнее. Сделав так несколько раз, снова пытаемся открыть. Иногда помогает распыление размораживателя стекол по контуру двери. Не открываетсяводительская дверь — пробуем открыть другие. Но не советуем поливать машину из чайника — может кончиться тем, что треснет стекло или, что еще веселее, эта вода тоже в итоге замерзнет.

Наконец, мы на водительском месте.

как прогревать автомобиль

Пока машина греется, можно очистить снег с автомобиля...

Пока машина греется, можно очистить снег с автомобиля...

Сразу следует убедиться в том, что переключатель очистителей стекол находится в выключенном положении.

Далее выжимаем педаль сцепления или нажимаем педаль тормоза в случае автоматической коробки передач и пускаем двигатель. Вот теперь и начинается прогрев автомобиля.

В первую очередь следует включить подогрев заднего стекла и зеркал. Ветровое стекло обогревается далеко не у всех автомобилей, поэтому включаем электродвигатель отопителя на малую скорость. Нагрев — полный, направление потоков воздуха — «все на стекло». Полезно включить и другие обогреватели, например рулевого колеса, зоны парковки дворников, сидений. Дело в том, что большая электрическая нагрузка на генератор приведет к тому, что двигателю придется работать не совсем на холостом ходу, а побыть эдаким мотор-генератором. Нагрузка больше — быстрее и прогрев. Если автомобиль засыпан снегом, то время, необходимое на его чистку, и будет достаточным для его прогрева.

как прогревать автомобиль

Перед тем как повернуть ключ зажигания, проверьте, чтобы переключатель стеклоочистителей был в положении «ВЫКЛ». Если дворники примерзли — плохо приводу. Если не примерзли, то они скинут снег на водительскую дверь и панель приборов.

Перед тем как повернуть ключ зажигания, проверьте, чтобы переключатель стеклоочистителей был в положении «ВЫКЛ». Если дворники примерзли — плохо приводу. Если не примерзли, то они скинут снег на водительскую дверь и панель приборов.

А вот если снегопадов в период с вашей прошлой поездки не было, то чем бы занять себя с пользой для прогрева автомобиля? Не забудьте проверить, не примерзли ли дворники к ветровому стеклу.

как прогревать двигатель

Желательно немного прогреть двигатель — хотя бы до страгивания указателя температуры с места.

Желательно немного прогреть двигатель — хотя бы до страгивания указателя температуры с места.

как прогревать автомобиль

Даже на высоких кроссоверах, хотя это и неудобно, с крыши снег лучше удалить. В противном случае пласты снега могут либо полететь в следующую за вами машину, либо сползти вам на ветровое стекло и тем самым лишить видимости.

Даже на высоких кроссоверах, хотя это и неудобно, с крыши снег лучше удалить. В противном случае пласты снега могут либо полететь в следующую за вами машину, либо сползти вам на ветровое стекло и тем самым лишить видимости.

как прогревать автомобиль

Наши партнеры из стран Скандинавии давно нашли самый простой и надежный способ не дать автомобилю замерзнуть — подогреватель с внешним подводом электрической энергии.

Наши партнеры из стран Скандинавии давно нашли самый простой и надежный способ не дать автомобилю замерзнуть — подогреватель с внешним подводом электрической энергии.

Материалы по теме

Далее, расположившись на водительском месте, можно немного простимулировать прогрев двигателя. Повращав руль вправо-влево, вы разгоните жидкость в системе гидроусилителя руля. А если у вас электроусилитель, то повышенная нагрузка на двигатель через генератор также ускорит его прогрев. С механической коробкой передач ничего не сделаешь, а вот для быстрого прогрева и двигателя, и автомата полезно при нажатой педали тормоза подвигать селектор выбора передач в позиции D и R. Несколько минут — и можно двигаться в путь. Но…

Но при этом не следует сразу рвать с места: это вредно для мотора. Единственная ситуация, как-то оправдывающая такие действия, может сложиться в том случае, если место, на котором вы расположили автомобиль на ночь, снегоуборочная машина или добрые дворники окружили валом снега. Вот тогда советую прогревать двигатель несколько дольше, потому что вырваться из снежной западни малыми силами не удастся — нужны «лошади»! 

Первые несколько километров не следует демонстрировать соседям по потоку мощь и прыть вашего автомобиля. Ведь если двигатель и коробка передач немного прогрелись, то резиновым элементам подвески, амортизаторам и кузову на неровностях дороги приходится тяжко. Впрочем, интуитивно все это вполне объяснимо: представьте, что вы только что проснулись, а вас заставляют бежать стометровку по морозцу. Точно так же ведет себя и машина. И только после некоторой адаптации она окончательно пробудится и сможет адекватно реагировать на ваши команды.

В общем, удачного вам пути на прогретой машине! Только, конечно же, не нужно излишне долго тарахтеть под соседскими окнами.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС, Елена Алексеева/«За рулем» и журнал «Популярная механика»

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

Tab1

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Материалы по теме

Материалы по теме

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Материалы по теме

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

111

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…


Tab2

СМЕРТЬ МОТОРУ…

О том, что при пуске и прогреве резко растет износ двигателя, не писал только ленивый. Не так давно бородатый профессор с экрана убеждал народ, что один холодный пуск равен 100 км пробега! Ему, конечно, виднее, только мы никогда не стали бы давать подобных ТОЧНЫХ цифр — они совсем разные. И моторы разные, и температуры за бортом, и масла, залитые в поддон, да и пробег, с которым сравнивают, тоже может быть либо за городом, либо в городских пробках. Поэтому, на наш взгляд, справедливее эквивалент от 20 до 200 км: главное — тенденция. И важно, что движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к приему больших нагрузок. Им приходится плохо — и не только подшипникам.

112


Материалы по теме

Материалы по теме

Есть в моторе такая деталь — поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними — запредельные напряжения. А поршень без канавок — уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.

А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации — экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс — кому он интересен?

ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!

Мы считаем, что именно третий вариант является наиболее предпочтительным. И по экономии топлива он приемлем, а по токсичности — вообще лучший. Предварительно подогретый двигатель готов принимать нагрузки и хорошо защищен от износа. Кстати, фактически мы чаще всего и следуем этой рекомендации: мотор греется, пока отскребаются стекла и сметается снег…

И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе — мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию — клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно — в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.

В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…

Сколько времени нужно прогревать машину зимой?

Прогревание машины зимой – это обычное дело, которое многие воспринимают как традицию перед поездкой. Так принято было делать еще с незапамятных времен, когда возможности двигателя внутреннего сгорания были ограничены по сравнению с современными аналогами.

  • Сегодня много людей считают, что современный силовой агрегат может начинать работу без прогрева, так как электроника оптимизирует его работу, адаптируя под текущие условия.

  • Другие задумываются, нужно ли прогревать авто двигатель зимой, но не прекращают делать этого, опасаясь поступить неправильно.

  • Третья категория автолюбителей уверены, что это делать необходимо, ведь работа мотора при оптимальной температуре продлевает срок его службы. Поэтому они не задумываются греть или нет машину зимой, а просто делают это, пусть и не всегда правильно.

Рассмотрим, зачем необходимо разогревать силовой агрегат до рабочей температуры и как правильно это делать. В частности, необходимо знать, сколько времени надо прогревать машину зимой, чтобы достичь оптимальной работы двигателя.

Зачем нужен прогрев автомобиля зимой

Ответ на этот вопрос заключается в том, что разогрев двигателя машины зимой необходим из-за увеличения вязкости технических жидкостей при отрицательной температуре. Речь идет о смазочном материале, в среде которого работает коленчатый вал. Если в картере находится летняя марка масла и при снижении температуры окружающей среды она слишком загустевает, стартер не может провернуть коленчатый вал для запуска двигателя. По этой причине с наступлением холодов необходимо менять смазку на зимнюю или всегда использовать всесезонное масло с оптимальным коэффициентом вязкости, которое сохраняет свойства при большой разности температур. Но проблема даже не в этом, потому что силовой агрегат всегда запускается на холодную, а в дальнейшей его работе. Отсюда вытекает ответ на вопрос о том, надо ли прогревать машину зимой.

Однозначно надо, потому что даже всесезонное масло густеет, когда охлаждается, но не настолько сильно, чтобы препятствовать запуску двигателя. Это затрудняет функционирование масляного насоса, интенсивность работы которого зависит от оборотов двигателя. Если на силовой агрегат сразу дать нагрузку, маслонасос будет усиленно пытаться засосать загустевшую смазку, работая таким образом на износ. Вот еще один ответ на вопрос, нужно ли греть двигатель зимой. Определенно нужно, чтобы сберечь маслонасос.

Если работу двигателя на холодную бортовой компьютер может оптимизировать, с маслонасосом такого не получится. Он будет нормально работать только после нагрева двигателя до рабочей температуры. И тут сам собой возникает вопрос о том, как правильно прогревать машину зимой. Постараемся ответить на него ниже.

Как греть машину зимой

Исходя из вышесказанного становится очевидно, что прогревать силовой агрегат необходимо при минимальной нагрузке. Проблема многих заключается в том, что они не знают сколько времени нужно прогревать машину зимой, и, чтобы ускорить этот процесс, пользуются акселератором для подачи горючей смеси в большем объеме. Обороты двигателя увеличиваются, но смазочный материал не нагревается так быстро, как хотелось бы.

Еще одна причина того, почему каждый хочет как можно скорее выполнить прогрев двигателя машины зимой, заключается в желании сесть в теплый салон. Но для его прогрева потребуется 15-20 минут, если сразу включить печку. Это нецелесообразно, потому что охлаждающая жидкость еще не нагрета, а вентилятор печки будет забирать имеющееся тепло, чтобы нагреть салон. Из-за этого, повышение температуры двигателя будет проходить медленнее. Необходимо знать, сколько прогревать двигатель зимой, чтобы затем за пять минут поднять температуру в салоне до желаемого уровня.

Многие считают, что начинать движение следует только после достижения двигателем температуры 85-90 градусов. Но она является оптимальной, а не рабочей. Движение можно начинать при температуре не ниже 50 °C, но не следует нагружать двигатель до тех пор, пока он не достигнет 90 градусов. После этого можно перейти в режим интенсивной эксплуатации, давая автомобилю полностью реализовать свои возможности. Если включить печку после полного нагрева двигателя, салон прогревается в течение пяти минут, так как охлаждающая жидкость будет иметь высокую температуру.

Сколько греть машину зимой

Выше мы рассмотрели вопрос о том, греть ли машину зимой и какие будут последствия, если этого не делать. Стоит еще добавить, что прогревать силовой агрегат рекомендуется даже в летнее время. Также теперь мы знаем, как прогреть авто двигатель зимой, чтобы он нагрелся и в салоне было тепло. Если следовать таким правилам, у силового агрегата температура будет подниматься быстрее. Теперь рассмотрим конкретно, сколько минут нужно прогревать машину зимой, в зависимости от температуры окружающей среды:

  • Нужно ли греть машину зимой при температуре +5-0? Конечно, но для современных автомобилей достаточно 1-2 минут, чтобы силовой агрегат достиг рабочей температуры. Далее можно ехать с небольшой скоростью, пока температура мотора не поднимется до оптимального уровня и можно будет включать печку.

  • Прогревать ли двигатель зимой в температурном диапазоне окружающей среды 0-10 градусов? Естественно, но время следует увеличить с 2 минут до 3 минут, потому что при такой температуре технические жидкости медленнее разогреваются.

  • Сколько надо прогревать машину зимой, когда на улице -10-20 °C? При такой температуре возможно замерзание стекол, и пока они не отогреются, движение на автомобиле невозможно. Чтобы они оттаяли, рекомендуется работа двигателя на холостом ходу в течение 3 минут, а затем включение печки. За 2-3 минуты она справится с обледенением стекол. Таким образом при данной температуре на разогрев машины потребуется 5-6 минут.

  • Сколько нужно прогревать машину зимой при температуре менее - 20 °C? В этом случае потребуется около пяти минут, чтобы нагреть двигатель и примерно столько же времени для салона. Значит спустя десять минут можно сесть в теплый салон и передвигаться автомобилем на любой скорости, так как мотор будет готов к нагрузкам.

Теперь, когда вы узнали нужно прогревать машину зимой или нет, а также как это сделать, можете соблюдать вышеперечисленные правила, чтобы исключить быстрый износ деталей силового агрегата. Такой простой способ позволяет экономить на ремонте двигателя, потому что бережное отношение к нему способствует тому, что детали служат заявленный производителем срок. Чтобы не терять времени, ожидая, пока машина прогреется, рекомендуется установить сигнализацию, позволяющую посредством пульта управления выполнить запуск двигателя дистанционно. Это позволит выполнить запуск двигателя будучи еще дома, а появившись возле машины спустя десять минут сесть в теплый салон и сразу начать движение.

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и сколько времени греть

Автолюбители с приходом холодов интересуются: сколько нужно прогревать машину зимой? И когда прогревать - в движении или на месте. Расскажем как правильно прогревать автомобиль зимой и как долго греть холодный двигатель - сколько минут и до какой температуры.

Аргументы за и против

Сторонники прогрева утверждают, что холодный мотор больше подвержен механическому износу. При испытании непрогретого двигателя заметного износа не было замечено. Это объясняется, что в движении, т.е. под нагрузкой, он быстрее прогревается и выходит на оптимальный режим работы. Почему автолюбители продолжают прогревать двигатель зимой? Это привычка и опыт давно минувших лет. В прошлом, для уменьшения износа прогревали холодный двигатель. Сейчас это не требуется. Современные моторы быстро прогревается, длительный прогрев - избыток прошлого.

Отметим, что при прогреве машины перед началом движения страдают свечи зажигания. В этот момент топливовоздушная смесь переобогащается, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к заливу и следственно к скорой замене свечей.

Как едет автомобиль на холодном двигателе

Современные машины оборудованы системой впрыска, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от ситуации. Т.е. черновую работу по прогреву сделает за вас электроника.
Единственное правило, которое надо соблюдать - не раскручивать мотор до предельных оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для согревания и выход на рабочие характеристики технологических жидкостей: автомасла, смазочных компонентов, топлива.

Сколько минут греть машину

Современные автомобили не стоит долго прогревать, достаточно трех-пяти минут, чтобы спокойно ехать и не волноваться за повышенный износ. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Давайте разберемся, сколько времени нужно прогревать автомобиль при определенной температуре воздуха. От + 5о до 0о достаточно 1-2 минуты. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.

При температуре от 0о до минус 10о - нужно приблизительно 2-3 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.

При температуре от -10о до минус 20о - время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются - дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это подождать 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.

При температуре минус 20о и ниже - прогрев должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время зависит от технического состояния автомобиля. Чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для салона - не менее 10 минут.


Что делать, если не желаете долго ждать, когда прогреется двигатель? В таком случае помогает сигнализация с автозапуском (или система вебасто). Не выходя из дома запускают двигатель с брелка, и в то время как одеваетесь и выходите из дома, автомобиль будет прогрет.

Как определить, что мотор прогрет

У двигателя есть рабочий диапазон температур и критерием является минимальная температура из рабочего диапазона, а не время работы на холостом ходу. Это связано с тепловыми зазорами в деталях мотора. Они приходят в допустимую норму лишь при минимальной температуре из рабочего диапазона. После чего мотор может безвредно воспринимать нагрузки.

Что будет, если не прогревать машину

Если поехать аккуратно, не превышая обороты мотора выше 2000-2500 - ничего страшного не случиться. Современный автомобиль с помощью инжектора сам прогреется по ходу движения. При нарушении данных правил - возможны задиры внутри двигателя и как следствие преждевременный ремонт, резко повысится расход топлива. Бывало, что на непрогретой машине в сильные морозы срывало сальники и другие резиновые уплотнители.

По опыту скажу: 90 градусов это скорее оптимальная температура для работы двигателя во всех режимах эксплуатации. А его рабочая температура колеблется с отметки в 60 градусов, так что 3-5 минут прогрева лишними не будут. Причем 5 минут - максимальное время. Имеется в виду прогрев самой машины, а не салона.

Зачем зимой греть машину долго? Есть один способ. Заведите мотор, но печку не включайте. Когда смахнете снег, садитесь, включайте печку и поезжайте - через пару минут в салоне будет жарко. После 2-3 минут прогрева на холостом ходу температура ОЖ станет достаточной, чтобы пошел горячий воздух. Этот способ работает даже с турбированными моторами. А если завести двигатель, включить печку и пытаться греть машину на холостых оборотах, тогда можно по полчаса греть без результата.

При какой температуре необходимо начинать прогревать автомобиль? | Обслуживание | Авто

С одной стороны, автопроизводители не рекомендуют прогревать двигатель. Современные технологии обработки металлов и хонингования внутренних стенок цилиндров позволяют добиться высокого качества деталей. Однако когда садишься в машину и проворачиваешь ключ в замке зажигания, видишь, насколько тяжело дается автомобилю холодный пуск. Даже новая машина при легких заморозках ведет себя немного по-другому, чем в летнюю жару. Двигатель в первые секунды работает на повышенных оборотах, стрелка тахометра подскакивает до 1300 — значит, в реальности не все так радужно, как хотелось бы.

Три минуты перед стартом

Блок управления, определив пониженную температуру воздуха и зная, что холодный пуск невозможен без коррекции впрыска, перенастраивает приготовление смеси и добавляет в нее больше бензина. Мотор фактически сам «вытягивает подсос» и начинает прогревать себя без участия водителя.

Здесь необходимо разобраться в том, что считается прогревом. Раньше в эпоху карбюраторных моторов двигатели грели чуть ли не паяльной лампой, чтобы запустить их в мороз, а затем силовой агрегат молотил еще минут двадцать, пока температура охлаждающей жидкости не поднималась выше 40-50 градусов и приготавливаемая карбюратором смесь годилась для эффективной работы мотора. Без такого прогревания мотор не мог выдавать рабочие характеристики, и автомобиль попросту не ехал после холодного пуска.

Сейчас паяльная лампа, конечно, не нужна, но и сразу ехать после включения мотора все равно нельзя.

Нужно время для разогрева масла, а также для того, чтобы снизить неравномерное температурное расширение деталей, изготовленных из разных металлов. 

Даже при нуле градусов кольца и поршень, а также иные детали шатунно-поршневой группы охлаждаются настолько сильно, что при резком нагревании микронные зазоры в зонах трения искажаются. Детали расширяются неравномерно и входят в режим повышенного износа. Представить этот процесс можно с помощью обыкновенной банки из-под огурцов, вынутой из холодильника. Замерзшая крышка настолько сильно прилегает к горлышку, что снять ее можно только ножом или с помощью нагрева.

Поэтому перед началом движения нужно немного подождать, чтобы поршень и цилиндр прогрелись равномерно, как и подшипники верхней и нижней головок шатуна.

Следовательно, как только в октябре начинаются утренние заморозки и температура опускается ниже 2 градусов, прогревать автомобиль необходимо чуть больше, чем летом. Достаточно трех минут, чтобы поршневая группа, а также цилиндр вобрали достаточно тепла и вошли в рабочие допуски.

Масляное голодание

Кроме того, важно подождать, пока масляный насос в течение трех минут прокачивает смазку по внутренним каналам двигателя и трансмиссии, подготавливая узлы к началу движения. Летом на это требуется около минуты. Однако в холода его прокачиваемость падает.

Когда наступают сильные холода, моторное масло теряет вязкость. Оно густеет и превращается в желе. Этот процесс начинается от -25 градусов и ниже. После -45 градусов современное масло теряет работоспособность. Требуется менять его на специальные арктические сорта. Между тем и при -5 градусах эффект загустевания начинает быть заметен. Маслу нужно немного больше времени, чтобы нагреться и заполнить трущиеся детали защитным слоем.
 
В общем, при опускании температуры ниже нуля следует подождать около трех минут, пока автомобиль подготовится к началу движения. Это позволит значительно снизить износ деталей при холодном старте.

Кроме того, 3-минутная работа на холостом ходу укладывается в требования ПДД, которые запрещают машинам стоять в жилых зонах с включенным мотором свыше 5 минут. После трехминутного прогрева камер сгорания и прогона масла по системе смазки можно плавно начинать движение.

Смотрите также:

Эксперт рассказал о главных ошибках при прогреве автомобиля зимой

Водители допускают четыре ошибки, прогревая автомобиль зимой. По словам эксперта, если делать прогрев неправильно, то можно сильно навредить машине.

Прогревая автомобиль зимой, водители часто поливают стекла горячей водой. Однако делать это категорически противопоказано, заявил автомобильный эксперт Кирилл Милешкин в статье для журнала «За рулем».

Кипяток на лобовом стекле может вызвать «температурный шок» – стекло треснет и его придется полностью менять. Брызгать на «лобовуху» специальной жидкостью-незамерзайкой также не стоит. Она может лишь добавить ледяной корки.

Не стоит также спешить запускать дворники, когда на стекле что-то уже начало подтаивать. Гладкая резина беспомощна против крепкого льда на лобовом стекле, поэтому лучше дождаться, когда лед будет легко счищаться.

Наконец, эксперт рекомендует перед пуском двигателя выключать дворники – они могли примерзнуть к стеклу. «Есть шансы спалить как минимум предохранитель», – отметил Милешкин.

Ранее «Газета.Ru» уже писала об опасностях неправильного прогрева автомобиля в холодный день. Легче всего повредить в этой ситуации аккумуляторную батарею, поэтому в сильный мороз лучше сначала прогреть аккумулятор.

Сделать это довольно просто – нужно на несколько секунд включить прибор, работающий от электроэнергии: радио на магнитоле или же пару раз моргнуть «дальним» светом. Если аккумулятор давно не менялся или ранее был разряжен – лучше снять его с машины и отнести на ночь в теплое место. Кроме того,

помочь батарее пережить ночь можно, если хорошенько прогреть автомобиль вечером – к примеру, полчаса поездить, не используя мощные электроприборы – вроде обогрева заднего стекла.

Реанимировать севший аккумулятор можно с помощью проводов для «прикуривания» — крокодилов. Если проводов нет или «прикурить» не у кого, можно попытаться завести машину «с толкача» — правда, поможет это только на «механике».

В мороз двигатель может начать капризничать из-за нагара на свечах зажигания. В этом случае потребуются определенные навыки — надо выкрутить свечи и прокалить их (например, над газовой плитой), а затем вкрутить обратно.

Нормальному запуску двигателя мешает в мороз и загустевшее масло, в особенности в том случае, если оно давно не менялось.

Непосредственно перед запуском мотора необходимо выключить все электроприборы автомобиля — это снизит нагрузку на аккумуляторную батарею. Также рекомендуется, включив зажигание, подождать несколько секунд — за это время бензонасос подкачает топливо в двигатель.

Если двигатель не заводится с пол-оборота, эксперты не советуют крутить стартер более 10 секунд — агрегат может выйти из строя. Предприняв три-четыре попытки, надо дать стартеру отдохнуть в течение минуты, а затем продолжать, соблюдая то же правило.

Если у машины механическая коробка передач, крутить стартер лучше, выжав сцепление, и после, когда двигатель заведется, не отпускать педаль еще пару минут — такие манипуляции облегчают пуск силовой установки и увеличивают срок службы трансмиссии.

Хотя автопроизводители утверждают, что современные автомобили можно и не прогревать, опытные автомобилисты все же советуют хотя бы дождаться, пока стрелка тахометра не опустится до обычных оборотов холостого хода, и уже потом жать на газ.

Русская зима порой бывает крайне суровой — автомобилисты, отправляясь в зимнее путешествие, могут замерзнуть насмерть. Едва не закончилась смертельным исходом поездка в Свердловской области: в 2018 году семья глухонемых людей едва не замерзла в сломавшейся отечественной «семерке» на 177-м километре Тюменского тракта. Температура опустилась до минус 27°C, и у машины заглох двигатель. Вызвать помощь по телефону люди не могли и остались сидеть в замерзающем автомобиле. Лишь поздней ночью мигающий аварийными сигналами автомобиль встретили на пути сотрудники ГИБДД. Окна «семерки» к этому моменту уже замерзли и покрылись инеем.

Полицейские обнаружили в салоне пятерых замерзающих человек: cупругов, бабушку и двоих детей, младшему из которых всего три года. Все они, как оказалось, ехали из Екатеринбурга в Тюмень. Расстояние между городами около 600 км. Их привезли в участок, отогрели, накормили и помогли починить автомобиль.

Если машина заглохла на морозе, первым делом обращайтесь в службу спасения по телефону «112». Если же связи нет, придется подготовиться к длительному ожиданию помощи. Опытные путешественники предупреждают — у тех, кто застрял в безлюдной местности, дойти до помощи пешком в лютую стужу шансов практически нет. Если речь не идет о нескольких километрах дороги. 20 километров еще можно пройти, но 100 — уже нет. Более подробно о выживании в стужу для автомобилистов «Газета.Ru» писала ранее.

Автомобиль с дизельным двигателем: 10 ошибок водителя

Естественная среда для автомобиля с дизельным двигателем - это шоссе или шоссе. Такие машины - настоящие едоки маршрутов, и ежедневные поездки из дома на работу в городские пробки просто не служат им. По этой причине, прежде чем покупать такую ​​машину, мы должны ответить на вопрос, сколько мы хотим на ней ездить. Если мы покрываем менее 20 000 км в год, лучше искать машину с бензиновым двигателем.

Это неправильная эксплуатация, а не «заговор производителей автомобилей», о котором можно прочитать на интернет-форумах, является причиной того, что современные дизельные двигатели (с воспламенением от сжатия) редко доживают до 500 000 пробега.км, что было обычным делом на легендарном Mercedes W123. Те, кто с ностальгией вспоминает эту конструкцию, похоже, забывают, что его двигатель развивал 60 л.с. из 2 литров рабочего объема, а разгон до 100 км / ч требовал времени и расстояния, как «отсюда в вечность». Максимальная скорость была «головокружительной» 135 км / ч. Однако надежные дизельные двигатели никуда не делись с окончанием производства легендарного Mercedes. Современные дизельные агрегаты стали более сложными и поэтому требуют большего внимания во время эксплуатации.

1. Избегайте езды на короткие расстояния

Если вам осталось работать только километры, это означает преждевременный износ дизельного автомобиля. На таком коротком расстоянии его дизельный двигатель не прогреется должным образом. Речь идет не только о температуре охлаждающей жидкости, но и о температуре масла, которая повышается немного медленнее. Для запуска дизельного двигателя также необходимо больше электроэнергии, чем в случае автомобиля с бензиновым двигателем, а энергия, забираемая от аккумулятора, должна восполняться во время движения. Недостаточно проехать несколько километров.

Решение: на выходных стоит проехать час на , желательно по дороге, и в это время насладиться полной производительностью двигателя. Это позволяет моторному маслу растворять отложения грязи в двигателе и заряжать аккумулятор.

2. Пробки - медленная смерть дизеля

Более современные дизельные двигатели оснащены сажевым фильтром , который задерживает сажу, которая является компонентом выхлопных газов такого двигателя, когда он не работает в оптимальных условиях (например,под большой нагрузкой). Эта сажа представляет собой именно канцерогенные твердые частицы. Они собираются в фильтре (DPF или FAP), а затем сгорают во время движения по дороге, когда температура выхлопных газов искусственно повышается. Чтобы начать этот процесс, необходимо двигаться с постоянной высокой скоростью в течение 15-20 минут - полная противоположность пробке. Если сажа не сгорит с фильтра, фильтр может засориться, и потребуется посещение сервисного центра.

Продолжительное вождение с нажатой педалью газа также вредит турбокомпрессору, так как сажа также откладывается на деталях с изменяемой геометрией, пока они не блокируются и турбокомпрессор не требует замены.Как мы уже писали, дизель - это двигатель, практически созданный для длительной и стабильной работы, то есть для передвижения по автомагистралям.

Решение: как и в предыдущем пункте, решение заключается в регулярном движении по дороге с использованием всех характеристик двигателя - для удаления сажи из выхлопной системы и обеспечения возможности перемещения турбонагнетателя с изменяемой геометрией. через его полный диапазон движения.

3. Качество топлива - дизель Ахиллесова пята

При использовании некачественного топлива в автомобиле с бензиновым двигателем может наблюдаться падение производительности, и только по прошествии длительного времени может произойти поломка.В том же случае с дизельным двигателем можно даже не отъехать от трамблера, ведь придется заменить забитый топливный фильтр, а в крайнем варианте может выйти из строя система впрыска топлива. Работа дизельного двигателя может сообщить вам, что система не работает должным образом. Неравномерные обороты или «задыхание» агрегата могут свидетельствовать о проблемах с некачественным топливом.

Решение: стоит заправлять только на заправках крупных нефтяных компаний , где обычно не бывает сбоев с качеством топлива.Заправка дизельным топливом "премиум", обычно дороже на 20-30 гр / л, неплохая идея. Такое топливо содержит примесь веществ, которые поддерживают чистоту системы впрыска.

4. Система впрыска топлива - стоит почистить

В дизельных двигателях с непосредственным впрыском Common Rail - практически каждый раз с 2000 года - смесь дизельного топлива и воздуха подается в цилиндры под давлением, превышающим 2000 бар.В случае систем Common Rail существует несколько фаз впрыска для каждого цикла сгорания, поэтому форсунки являются настоящими шедеврами инженерной мысли. Чтобы они функционировали должным образом, важно содержать их в чистоте. В то время как большинство пользователей в Германии знают о такой необходимости, лишь горстка автомобильных фанатов в Польше слышала об этом.

Раствор: В новой машине стоит заливать в бак специальное чистящее средство один раз - между периодическими проверками.В машине, где этого еще ни разу не делали, стоит сделать комплексную чистку системы. Затем двигатель приводится в действие смесью моющего средства и дизельного топлива от специальной машины, минуя топливную систему. Очистка системы впрыска увеличивает производительность двигателя, снижает дымность выхлопных газов под нагрузкой и снижает расход топлива.

5. Нагрев свечей накаливания -

Достаточно один раз

Дизельный двигатель гораздо более чувствителен к холоду, чем бензиновый.Чем ниже температура за окном, тем сложнее горючей смеси под давлением воспламениться. Следовательно, в таком двигателе свечи накаливания , которые нагреваются до 900 градусов Цельсия, помогают повысить давление в камере сгорания при запуске.

При запуске дизеля повернуть ключ на станцию ​​и дождаться, пока погаснет лампа, сигнализирующая о срабатывании свечей накаливания («пружина»). Только после этого включаем стартер. В морозную погоду пожилые водители часто поворачивают ключ и снова включают свечи накаливания - это имело смысл 30 лет назад, но не в современных автомобилях.Тогда свечи грелись какое-то время (аж 30 секунд), сегодня их работу определяет блок управления двигателем. Летом свечи накаливания могут вообще не включаться, зимой они проработают дольше. В самых современных двигателях они могут нагреваться даже после запуска двигателя, так что он максимально быстро достигает своей рабочей температуры.

Решение: В современных автомобилях мы нагреваем свечи накаливания только один раз , а затем включаем стартер двигателя. Дважды прогревание пользы не принесет, только свечи прогорят быстрее.

6. Не пытайтесь прогреть двигатель в неподвижном состоянии

Еще одно старинное суеверие - зимой сначала заводим двигатель, а потом начинаем убирать снег с машины. На самом деле Polonez смог хорошо прогреться за 10 минут, но в современной солярке топливо в баке закончится раньше, чем в машине, стоящей на морозе, индикатор температуры запустится с минимального уровня. В конце концов, дизельный двигатель использует так мало топлива, потому что он сжигает его более эффективно, чем бензиновый двигатель, рассеивая меньше энергии в виде тепла.

Решение: зимой начните движение через 30 секунд после запуска двигателя и осторожно нажимайте педаль акселератора, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Таким образом вы уменьшите как износ самого двигателя, так и расход топлива.

7. Холодный двигатель - не давить на газ сильно

Двигатель не смазывается должным образом в течение первых 20-30 секунд работы. Прежде чем двигатель достигнет своей рабочей температуры, любая большая нагрузка приведет к более быстрому износу двигателя.

Решение: пока датчик температуры охлаждающей жидкости не покажет 90 градусов C, будьте осторожны с педалью акселератора. Газ в пол - только после прогрева двигателя .

90 140

8. Тяжелая нога на малой скорости

Что нам нравится в дизелях, так это наличие максимального крутящего момента от 1500 об / мин. Нет необходимости «раскручивать» двигатель, просто нажмите на газ, и машина сразу же разгонится.Однако именно в диапазоне 1400–1600 об / мин дизельный двигатель генерирует больше всего вибраций, которые гасятся двухмассовым маховиком. Сильно нажимая на педаль газа на таких низких оборотах, мы подвергаем торсионные демпферы максимальной нагрузке, что приводит к их быстрому износу. Замена стоит дорого.

Решение: может двигаться с постоянной скоростью, когда частота вращения двигателя падает до 1500 об / мин. . Если вы еще больше замедляете ход или хотите ускориться, сначала переключитесь на пониженную передачу.

9. Сцепление съемное

Доморощенные «гонщики», воспитанные на фильмах из сериала «Форсаж», любят «стрелять сцеплением» - вместо того, чтобы плавно отпускать педаль, они внезапно снимают с нее ногу. Теоретически это быстрый старт, но на практике ни один дизельный автомобиль не может стать хорошим спринтером в режиме ожидания. «Единица» обычно очень короткая, «двойка» не достигает 100 км / ч, а необходимость в дополнительном переключении передач означает, что даже дизель мощностью 140 л.с. может проиграть половине более слабой бензиновой машине в гонке 50 км / ч. .Дизель показывает свое преимущество на более высоких скоростях, например, когда нужно разогнаться с 80 до 120 км / ч без переключения передач.

«Выстрел сцепления» создает огромную нагрузку на сцепление, коробку передач и двухмассовый маховик. В крайних случаях вырываются и подушки двигателя. Это следствие высокого крутящего момента дизельного двигателя.

Решение: вы просто должны согласиться с тем, что мы не всегда будем самыми быстрыми на стартовой линии .Как будто это действительно имело значение ...

10. Двигатель останавливается слишком быстро после быстрой езды

Подавляющее большинство современных дизельных двигателей оснащено турбонагнетателем. Дизель без наддува, то есть без турбонагнетателя, в настоящее время больше не предлагается ни одним производителем легковых автомобилей. Этот элемент - залог столь хороших характеристик дизельных двигателей. При полной загрузке он вращается со скоростью более 150 000 оборотов.об / мин, и в то же время он нагревается выхлопными газами двигателя, который его приводит. Его спасают от быстрого разрушения моторное масло и охлаждающая жидкость, которые одновременно смазывают и охлаждают турбокомпрессор.

Если вы решите сделать перерыв во время движения по трассе и выключить двигатель сразу после остановки машины на стоянке, вы отключите подачу масла к еще вращающемуся и горячему турбонагнетателю - что для него просто смертельно. Примерно с десяток таких ситуаций и «турбо» можно заменить.

Решение: после остановки автомобиля подождите около 90 секунд на холостом ходу , чтобы турбокомпрессор замедлился и его температура упала. Только после этого можно заглушить двигатель. Для езды по городу хватит 20-30 секунд.

В чем разница в ценах ОС на дизельные и бензиновые автомобили?

Будут ли владельцы дизельных автомобилей платить за годовой полис больше, чем соответствующие модели с бензиновыми агрегатами? Мы проверили это на примере 45-летнего холостяка из Ольштына, у которого 60% скидки по страхованию гражданской ответственности и три машины из разных сегментов:

Fiat Panda с 2016 г .:

злотых 90 207 679 злотых
Fiat Panda 1.2 бензин Fiat Panda 1.3 дизель
629

Опель Астра 2008:

злотых 90 207 799 злотых
Опель Астра 1.6 бензин Опель Астра 1.7 дизель
769

Volkswagen Passat с 2001 г .:

злотых 90 207 909 злотых
VW Passat 2.0 бензиновый VW Passat 1.9 дизель
869

Дизель или бензин: преимущества и недостатки

Здесь сложно найти однозначный ответ.Все зависит от потребностей водителя. Автомобиль с дизельным двигателем - безусловно, очень хорошее решение, если мы ежегодно проезжаем большие расстояния за городом. Тогда правильно обслуживаемые и эксплуатируемые агрегаты смогут оплачивать низкие счета на АЗС.

Однако в эпоху ужесточения стандартов по выбросам выхлопных газов, а также запланированных запретов на въезд дизельных автомобилей в центры городов - аргументов в пользу бензиновых агрегатов гораздо больше.Нынешнее, последнее поколение этих двигателей с непосредственным впрыском бензина по расходу топлива не сильно отличается от дизельного, при этом выделяя меньше вредных веществ. К тому же недостатки дизеля проявляются и в случае необходимости ремонта. Уровень сложности существующих конструкций настолько высок, что стоимость даже довольно тривиального ремонта может быть очень высокой.

Таким образом, автомобиль с бензиновым двигателем на данный момент кажется более универсальным транспортным средством, которое хорошо работает не только в городе, но и за его пределами.Между тем, после дизельной моды, начавшейся в 1990-х годах, дизельные двигатели, похоже, пришли в упадок.

.

Не курит на тепле ... - Motodziadki.pl или полюбим старые автомобили ...

Новый аккумулятор и новые проблемы
«Аккумулятор новый, а вам нужен Bosch», - сказал коллега по мастерской. Я должен был забрать машину через несколько дней.
Я был рад, что текущая фаза ремонта, наконец, подошла к концу. Я покинул мастерскую, строя разные планы. Интересно, куда я собираюсь прокатиться. Как это будет весело и сколько приятных моментов впереди меня.
Как оказалось, законченный ремонт в мастерской не означал окончания различных проблем с машиной, по крайней мере на время, хотя я тогда так думал ...
Самым большим неизвестным оказался постоянно разряжая аккумулятор. В течение нескольких месяцев никто не знал, что происходит.

С самого начала машина еле заводилась. Приходилось постоянно подзаряжать аккумулятор. Мне посоветовали, что машине нужно побегать побольше. Поэтому я пытался водить машину каждый день, но все было по-другому. Один раз по городу, иногда за несколько километров от города.Эта съемка на коротких участках была бесполезна, поэтому я старался почаще путешествовать немного дальше.
Со временем ежедневное принудительное использование второй машины стало утомительным и дорогостоящим. Это вторая машина, которая много дымит и не предназначена для повседневного использования. Это должен был быть автомобиль выходного дня, предназначенный для прогулочных поездок, встреч и митингов. Такой себе автомобиль для хобби, а не рабочая лошадка для повседневного использования.
Я так понимаю, когда машина стоит, нужно время от времени подзаряжать аккумулятор или брать машину на более длительную поездку.Однако то, с чем я имел дело, даже такой неспециалист, как я, мог сказать об этой ситуации, что это ненормально.

- Он должен постоять около месяца, - сказал коллега. - В моей машине так долго хватает аккумулятора.

Через два-три месяца мне действительно надоело. Машина хорошо горела только после зарядки аккумулятора. Даже ежедневная вывозка из гаража перестала быть эффективной. Достаточно было куда-то проехать и дважды выключить двигатель, чтобы бояться возвращаться домой на этой машине.

Начали возникать сомнения.
- Вы уверены, что у меня новый аккумулятор? Может, он слишком долго простоял на полке магазина? К сожалению, мне не удалось найти дату. Это было, конечно, но вы должны были уметь это читать. Как только? Никто ничего не знал.

Решил проверить аккумулятор
Был и в магазине, и в мастерской. Замерил, посмотрел, протестировал, проверил.
- Батарея хорошая - мне каждый раз сообщали.
- Так что это хорошо… так что еще одна проблема.Но какой? - Я поинтересовался.
«Может быть, у машины украли электричество», - сказал один из механиков. - Вы должны пойти посмотреть, есть ли полости.
Итак я поставил машину в гараж. Проверено.
- Я слышал, что здесь нет электрического вора. - Придется больше ездить и время от времени заряжать аккумулятор.

Еще сколько? В конце концов, я езжу на этой машине. Я не просто слоняюсь по городу, то и дело заезжаю в магазин, я часто беру их на прогулки на несколько километров.Что я могу еще сделать?
Некоторое время я продолжал почти ежедневную вывозку из гаража, что стало настолько утомительным, что я, наконец, сдался.
Тем более, что проблемы не исчезли, а наоборот, усилились. Машину становилось все труднее и труднее зажигать, а аккумулятор приходилось заряжать все больше и больше.

Возможно, вам потребуется проверить полосу загрузки. Может еще что-то ... У машины ремень уже шире, чем предполагал производитель, из-за проблем с загрузкой. На берегу что-то происходит.
И при мысли о более широкой планке вспомнил, что проблема с зарядкой была в конце ремонта. Поэтому тогда и был надет более широкий ремешок.
Поехал в мастерскую. Аккумулятор, ремень проверен. Все хорошо. На моторе есть медная полоска.
- Масса невозможна - заявлено.
Ремешок не пострадал. Но это тоже не помогло.

Купил новый аккумулятор
Решил купить новый аккумулятор. На этот раз я выбрал Топла. Такой аккумулятор раньше был в моей машине и с ним остались хорошие воспоминания.Он ни разу не подвел, даже в лютые морозы.

Казалось, это окончательно решило вопрос. Однако радость была недолгой. Вначале новый аккумулятор был намного лучше, чем мой старый, который постоянно подзаряжался. Однако через несколько недель проблемы вернулись.
Автомобиль снова приземлился в мастерской. Загрузка проверена. Осмотрена электрическая установка. Все хорошо.

Проблемы усилились
Последующие месяцы эксплуатации автомобиля были все более озадачивающими, потому что симптомы усилились и стали появляться другие.
Я пытался разобраться в этой ситуации и найти некоторые зависимости.

Это было совсем непросто, потому что машина заводилась все хуже и хуже и трудно было определить, от чего она зависит.

Я заметил, что тушение и освещение автомобиля, то есть пресловутая езда только в магазин, быстро ухудшали ситуацию, даже когда аккумулятор был недавно заряжен.

Если машина не ехала и стояла с заряженным аккумулятором, она заводилась даже через неделю и более. Если раньше на нем ездили и аккумулятор не заряжался, его было трудно зажечь, а иногда и вовсе не запускалось.

Итак, какие отношения здесь работают?

Если машина проехала короткие расстояния после зарядки аккумулятора, то на следующий день у нее возникла проблема с запуском. Проблема с запуском машины возрастала с каждым последующим запуском машины. Просто приходилось ломать их все больше и больше и, наконец, подзарядить аккумулятор.
Это как если бы при запуске потребовался большой ток.
Здесь я должен отметить, что в то время я также брал машину для более длительных поездок, во время которых я никогда не ставил машину.Я просто выехал из гаража и вернулся, прежде чем заглушить двигатель. Аккумулятор необходимо частично зарядить. И я думаю, это была подзарядка. Следовательно, автомобиль воспламеняется лучше, иногда хуже. Вероятно, это зависело от того, сколько раз я выключал двигатель и как долго ехал. Но я так и не нашел здесь зависимости.

Однако это была необычная ситуация. Потому что машину используют по-разному. Едем по городу, подъезжаем к магазину. Мы добиваемся цели. Иногда мы идем куда-нибудь.Всегда было так. Нормальное использование машины.

Здесь явно что-то не так. После зарядки авто можно было заводить. Но если машина тухла, с каждым разом становилось все тяжелее и тяжелее. Как будто что-то потребляло электричество. Вождение становилось все более и более неопределенным.
Никто не знал, что происходит.

- Вы слишком мало едете, - слышал. Но я действительно перестал в это верить, когда подобные вещи начали происходить с другой батареей за такой короткий промежуток времени.Я не катаюсь много, это правда, но таких цирков быть не должно.

Поездка на озеро
Однажды я пошла на озеро. В одну сторону было больше тридцати километров. Достаточное расстояние для зарядки аккумулятора. Так почему после нескольких часов стоянки на стоянке я их почти не уволил? Я ломал их несколько раз, пока наконец не сделал это. Вернувшись домой, я проехал еще тридцать километров на обратном пути, но в тот день машина снова не завелась, и мне пришлось оставить ее дома на ночь.

Flashback
Здесь я должен упомянуть ситуацию, которая произошла несколько месяцев назад. Не знаю, имеет ли это какое-то отношение к этому, но я вспомнил это в тот вечер, когда вернулся с озера и оставил машину у дома. А именно, однажды я пошел к брату. Машина простояла час, может еще немного, а потом не завелась. Просто нажмите, нажмите и здравствуйте.

- Выйти из машины. - Завтра вы приедете друг к другу, - сказал брат. Или подождите немного, может снова сработать.Моя тоже ни разу не стреляла, потом стояла, и что-то для него изменилось.
«Это мне кое-что напоминает, - продолжил я. - Однажды у меня тоже была такая же проблема с этой машиной.
Помните, когда я оставил его на ночь перед поликлиникой? Думал, надо будет отбуксировать, а вот на следующий день нормально выстрелил.
- Ну что-то было. А вы тогда ремонтировали?
- не помню, но, наверное, через несколько дней после этой ситуации отвез меня в гараж. Не знаю, делали ли они закуску ... Я кое-что думаю, но не помню, было ли это тогда.То, что стартер был изготовлен, - это точно, но я не знаю когда.
- Пойдем посмотрим, может, выстрелит, - предположил брат, - часа полтора прошло.
Поехали проверять машину, как ни в чем не бывало, радостно загорелась и я поехал домой.
Так что ситуация повторяется.

Так было много лет назад и несколько месяцев назад. А теперь похоже, что это случилось снова. Так что есть шанс, что он загорится утром.

Автомобиль остановился на ночь перед домом. Поэтому я не удивился, когда на следующее утро без проблем завел машину и поставил ее в гараж.Он загорелся, как и раньше, отказавшись подчиняться ему из ниоткуда.

Мне нужно подумать, что делать дальше. Что-то с этим нужно делать.

Не дымит в тепле
Не смог завести машину после возвращения с озера с горячим двигателем. Похожая ситуация имела место несколько лет назад и несколько месяцев назад. Вроде на теплой тележке не курит. Мне было интересно, это очередная проблема или продолжение предыдущих приключений.

На данный момент, правда, было точно, что если на тепле не курит, то куда-то идти страшно. Вы просто не можете выключить ярость, потому что она не загорится. А если что-то случится и выезжает на прямую дорогу? Да и вообще, зачем мне ехать в такой ситуации, если я не могу его выключить.

Это теории непрофессионала
Мне было интересно, почему у машины были проблемы с запуском в тот день, когда мы покинули пляж и хотели поехать домой? Он уже несколько часов простоял на стоянке, поэтому двигатель должен быть холодным.

Может быть, причина в том, что в тот день было жарко. Машина стояла на солнышке. Может, из-за этого двигатель очень медленно остывал. Это моя теория, но я не знаю, хороша ли она. Вот как я тогда объяснил это себе. Такие светские теории. А может, ему просто удалось зажечь последний раз ...

Мне нужно было проверить и убедиться
Посещение гаража было обязательным, но, хотя это было немного рискованно, я решил испытать машину сам.
Однажды я поехал в гараж.Машина завелась без проблем, и я проехал не менее получаса. Я нигде не останавливался и пошел обратно в гараж. Я заглушил двигатель и больше не заводил машину. На второй день повторил действие, и все было так же. Так что он не дымит при прогретом двигателе, это точно.

Закрыв дверь гаража, я встретил соседа, который ставил рядом свою тележку.

- В тепле не курит… «Надо что-то делать», - пожаловалась я.
«Может, нам нужно проверить стартер», - сказал он, как будто знал, что говорит.

Стартер? Странно ... Проблема со стартером? Мне бы в голову не пришло.
Может действительно стартер. Но почему светится на морозе? Если бы это была закуска, в моем непрофессиональном понимании, тоже не было бы холодно.

Две мастерские, помощи нет
Я позвонил электрику и договорился о встрече. Это был не электрик, куда я обычно ставил свои тележки. Однако у него был близкий срок.

- В тепле не курит ... Не знаю в чем дело. Батарея все еще разряжена.Когда заряжаю, в холоде горит хорошо. Если нагреется, то больше не загорится. Я должен положить его и ждать, пока двигатель остынет.

- Я не собираюсь вам здесь помогать, потому что это может быть механическое дело. Я могу проверить здесь много вещей, за которые вы заплатите, и этого будет недостаточно. Я дам вам место для механики. Вы поедете туда, и вам сначала поставят механическую диагностику.

И он дал мне визитку. Я пошел. Они попросили покинуть машину, а через несколько часов позвонили и сообщили, что причина в поломке топливного насоса и его необходимо заменить.
- Насос? - удивился я, потому что поменял помпу в прошлом году.
- Насос может быстро сломаться при неправильном обращении. Обмениваемся? - Он спросил.
Я подтвердил. Пусть обмениваются. Признаюсь, у меня есть грехи, потому что иногда в баке могло быть больше топлива. А вот на резерве не бегал ... Сомнения были по поводу замены этой помпы, но ...
Насос заменили, но машину не ремонтировали.
На следующее утро зазвонил телефон.
- Стартер надо сделать, - сказали в мастерской, и даже открутили и отнесли к электрику.Электрику, который сказал мне пойти к ним несколько дней назад. Это слишком много.
Заменил помпу бессмысленно, так как это было хорошо. Помню, когда в прошлом году она сломалась, я вообще не мог завести машину. Заряженная или разряженная батарея никакого отношения не имела. Машину пришлось буксировать.
И вот электрик, который отправил меня в эту мастерскую и подверг меня риску, отремонтирует стартер. Я не согласен с этим, я не согласен. И через мгновение они услышат это от меня.
- не согласен, беру стартер и устанавливаю в машину. Я не хочу этого делать. Я не согласен.
Приехал в мастерскую. Просто прикрутил стартер. Затем один из механиков провел замеры и обнаружил, что у меня разряженная батарея.
- Вам нужно купить новый аккумулятор. Уже этот слабый. Вы купите лучший. Компания ... - он указал на мою Топлу, указывая на то, что батарея плохой марки.
- Ты ищешь. Не курит. Дадим электричество, при необходимости покурим. Отключаю внешнюю зарядку и она не дымит.Батарея подлежит замене.
Подключил внешнюю зарядку. С его помощью я завел машину и уехал из этой мастерской, попутно молясь, чтобы машина не погасла, потому что аккумулятор был полностью разряжен, а двигатель был теплым.

Стартер, это точно
Как только я поставил машину в гараж, позвонил своему старому электрику и договорился о встрече, объяснил, что случилось.
- Видно стартер, какой там насос. Вы должны сделать стартер.

Мне нужно будет зарядить аккумулятор.Посетите через несколько дней. Кстати, может быть, они были немного правы с этой батареей, потому что она действительно могла пострадать из-за всех этих ситуаций.
Прошло несколько дней, и мне пришлось ехать в гараж, чтобы починить стартер.
Я ехал с душой на плече. А как что-то происходит и стоит посреди дороги? Йена, я бы этого не хотел. Я добрался туда, и машина снова загорелась, даже перед гаражом, что сделало меня совершенно тупым. Но, возможно, он не слишком сильно нагрелся, а я вчера весь день заряжал аккумулятор.
В мастерской выяснилось, что стартер не подлежит ремонту и его необходимо заменить.


Причина проблемы
При горении на горячем двигателе произошло короткое замыкание. Была огромная потребляемая мощность. В стартере могла быть поломка обмотки, садился ротор. Со временем проблема усугубилась. Стартер потреблял все больше и больше тока. В итоге сложилась ситуация, когда машина не завелась. Короткое замыкание потребляло ток от АКБ. Эта ситуация разбила аккумулятор, поэтому его приходилось так часто перезаряжать.
- Почему он загорелся с гидроусилителем в предыдущей мастерской? - Я попросил.
- Конечно горит с усилителем мощности, но это ненормальная ситуация. Если подключить внешнее устройство и включить электричество, как от комбайна, он загорится. Но это искусственная ситуация - мне объяснили в мастерской.

Заменен на стартер нового поколения, но тоже устаревший по нашим временам. Это шестеренчатый стартер. Получить его было еле-еле. Последний экземпляр почти не покупали, потому что их, наверное, тоже больше не производят.Взял старый стартер. Может быть, его можно регенерировать.

Резюме
Вся ситуация заставила меня понять, как долго мы иногда не можем найти решение проблемы. Некоторые симптомы настолько сложно диагностировать в старой машине, что они сохраняются месяцами. Наконец, доходит до того, что машина отказывается подчиняться, и только тогда вы можете увидеть, что происходит на самом деле.
Вначале я был уверен, что виноват аккумулятор.Однако стартер стал для меня полной неожиданностью.

Здесь я должен добавить, что однажды во время случайного разговора с другим водителем я узнал, что у него тоже были проблемы с курением на прогретом двигателе. Он сказал мне, что причина в прокладке под датчиком положения распредвала. Я цитирую это именно потому, что записал. В противном случае я бы не вспомнил об этом. Возможно, эти симптомы тоже могут возникать, хотя думаю, что проблем с батареей там наверное не было.

Вспоминая свои различные ситуации, я могу видеть, как проблема постепенно усугублялась и сколько разных факторов повлияло на оценку ситуации.Например, мне сказали, что машина слишком мало ездит и поэтому не заряжает аккумулятор. Я не мог прочитать дату на батарее, поэтому я не мог развеять свои сомнения относительно того, в порядке ли она. Кроме того, невозможность подключения к компьютеру также затрудняла диагностику. На стартер, который мог выйти из строя, никто не обратил внимания, но проверяли зарядку и проверяли аккумулятор. Только когда машина не заводилась на горячем двигателе, дела пошли более динамично. Хотя здесь оценка ситуации была совсем не ясной и поставлен неверный диагноз.

В целом, вся эта ситуация стоила мне много времени и лишних затрат. С положительной стороны, я приобрел некоторый опыт и могу поделиться им с другими. Может быть, кто-то, прочитав эту статью, также обратит внимание на состояние стартера, когда аккумулятор еще совсем нездоровый.

Чтение:

Как читать дату батареи

Дата появления батареи до сих пор хранится в секрете


.

Пуск холодного двигателя - крайне вредный процесс • AutoCentrum.pl

Авто не люблю зимой. Им наносят вред не только соль, просыпанная на улицах, которая усиливает процессы коррозии, или гравий, который, ударившись о лобовое стекло, может его разбить. Еще один фактор исключительной вредности - холодный запуск двигателя.

Морозное утро. Поворот ключа в замке зажигания активирует стартер, который запускает привод. Через долю секунды мотор начинает работать самостоятельно.Электроника рекомендует подпитывать цилиндры богатой смесью и выставлять обороты на уровне примерно 1200-1500 об / мин. Двигатель начинает прогреваться.

Что происходит с «низом» приводного устройства в это время? Первое вращение коленчатого вала приводит в движение оборудование. Еще масляный насос, где дракон забирает первую порцию смазки из поддона. Вечером двигатель заглушили, чтобы масло успело стечь в поддон. На большинстве движущихся частей осталась лишь тонкая масляная пленка.Таким образом, смазка двигателя в первые секунды после запуска далека от оптимальной. Степень механического износа приводного агрегата за такой короткий промежуток времени соответствует поездке в несколько сотен километров.

После ночной стоянки масло имеет температуру окружающей среды. Чем он ниже, тем хуже для двигателя. Падение температуры приводит к загущению масла - будь то синтетическое или минеральное масло. Конечно, «синтетика» с низким коэффициентом вязкости будет в меньшей степени загустевать, благодаря чему она будет быстрее закачиваться в укромные уголки двигателя - например.вариаторы грм.

Холодный пуск является наиболее сложным для элементов, которые необходимо смазывать большим количеством масла под нужным давлением, в том числе Корпуса кривошипно-поршневой системы. Эти условия также отрицательно сказываются на цилиндрах и поршневых кольцах. Проблема не только в получении нужного количества масла, но и в смывании масляной пленки богатой смесью. Прежде чем масло прогреется должным образом, двигатель работает с большим сопротивлением. Чтобы их преодолеть, в цилиндры должно поступать повышенное количество топлива.

Масло нагревается до рабочей температуры примерно 80-90 градусов Цельсия. Помните, что при действительно сильном морозе температура масла меняется более чем на 120 градусов по Цельсию! Иногда оптимальная температура достигается только через несколько километров от старта. Не поддавайтесь влиянию положения стрелки манометра охлаждающей жидкости - она ​​нагревается намного быстрее, чем масло. Пока масло не прогреется должным образом, более сильное нажатие на газ и более высокие обороты не принесут двигателю никакой пользы.Недаром спортивные автомобили часто оснащаются индикатором температуры масла.

Почему важно, чтобы двигатель достиг рабочей температуры? Отдельные компоненты приводного агрегата изготавливались из различных металлов и сплавов. Их объемы меняются с температурой, а параметры деталей учитывают температуру, при которой они будут работать. По этой причине, среди прочего, звук и культура эксплуатации многих двигателей меняются по мере их прогрева.

Как еще водитель может получить выгоду от двигателя? Когда на улице потрескивает мороз, стоит подождать примерно 30 секунд после запуска мотора, чтобы дать масляному насосу возможность правильно распределить смазку. Мнения о правомерности длительного прогрева двигателя на простое разделились.

Пользователи автомобилей с автоматической коробкой передач должны знать о необходимости предварительного нагрева двигателя и трансмиссионной жидкости. Во время сильных морозов рекомендуется перед троганием с места выключить коробку передач несколько десятков секунд.Трансмиссионная жидкость будет распределена, и частота вращения двигателя упадет ниже 1000 об / мин, уменьшая нагрузку на трансмиссию при включении передачи.

Подогреватели двигателя обычно используются в регионах с суровым климатом, например в Скандинавии. Их задача - прогреть теплоноситель. Тепло вырабатывается за счет электричества или сжигания бензина или дизельного топлива в специальном обогревателе. Предварительный прогрев двигателя перед запуском имеет много преимуществ.Это позволяет вам наслаждаться приятным дуновением теплого воздуха из вентиляции с момента поворота ключа в замке зажигания. Текучесть нагретого масла ближе к оптимальной, а работа с богатой смесью короче или вовсе не нужна. Стоит добавить, что универсальные электронагреватели охлаждающей жидкости также легко купить в Польше. За самый дешевый нужно заплатить 200-250 злотых.

.

Как правильно запустить двигатель, прогреть его и начать движение зимой? Особенно важно для дизелей • AutoCentrum.pl

Водители делятся на сторонников прогрева автомобиля на стоянке зимой и тех, кто, несмотря на низкие температуры, сразу же начинает движение. У обоих есть веские аргументы, но для самого двигателя оптимально быстро начать движение. Как завести, прогреть машину и отправиться в путь при минусовой температуре?

Автомобиль немного похож на человека - аналогию можно найти во многих ситуациях.Хотя бы потому, что многие люди сразу после пробуждения чувствуют себя некомфортно, а зачастую и мерзнут. Машину можно сравнить с разминкой спортсмена перед тренировкой.

Запуск автомобиля - особенно актуально на дизелях

Холодный запуск представляет собой гораздо большую нагрузку на электрическую систему, чем при высоких температурах. Холодный аккумулятор должен немедленно передать большой ток на стартер, который запустит двигатель. Последний, в свою очередь, холодный и без надлежащей смазки работает дольше, чем когда он теплый.Поэтому на стоит немного подождать после поворота ключа в замке зажигания в положение, включающее т. Н. зажигание . Только когда погаснет несколько огней, давайте повернем ключ дальше.

Это особенно важно в случае дизельных двигателей, которые труднее приводить в движение, чем бензиновые двигатели. Вот почему используются системы отопления и батареи большего размера. Войдя в машину, поверните ключ настолько, чтобы загорелись индикаторы. Самым важным является оранжевая спираль - это означает нагрев свечи накаливания .Когда он погаснет, двигатель готов к запуску, но давайте подождем еще несколько секунд.

Перед запуском автомобиля лучше не перегружать аккумулятор другими устройствами, такими как фары или аудиосистема. Пусть они будут в момент взлета.

Прогрев автомобиля в неподвижном состоянии - достоинства и недостатки, которые следует учитывать

Прогрев двигателя - когда начинать движение?

Нет смысла впадать в крайности при прогреве двигателя.Пуск сразу после пуска так же «вреден для здоровья» для приводного агрегата, как и его нагрев в течение нескольких минут в неподвижном состоянии. Важно, чтобы моторное масло доходило до всех углов системы смазки и омывало все рабочие части. Тогда можешь идти.

Независимо от возраста двигателя и используемого масла, минут, предусмотренных законом, является достаточным временем, чтобы нагреть масло до уровня, который позволит двигателю безопасно запускаться. Это также время, когда вы пристегиваете ремни безопасности, включаете радио или любимую музыку.Как правило, меньше чем через минуту можно начинать движение. И лучше не затягивать.

Это особенно важно в случае дизельных двигателей, которые из-за принципа работы, большой мощности системы смазки и эффективной системы охлаждения прогреваются дольше, чем бензиновые двигатели. Просто вредно нагревать дизель, пока он находится в неподвижном состоянии в течение длительного времени. Скопившаяся вода и избыточное топливо, попадающее в масляную или выхлопную систему, вредит этим областям.Особенно в современных двигателях, оснащенных продвинутой системой очистки выхлопных газов.

Подогрев двигателя во время движения

Для достижения удовлетворительного эффекта быстрого прогрева двигателя должен двигаться со средней скоростью . Так что двигатель вращается быстрее, чем необходимо для достижения заданной скорости, но без чрезмерной нагрузки. Хорошо держать обороты прибл.2500-3500 об / мин на бензиновом двигателе и не менее 2000 об / мин. в дизеле. Это позволит быстрее прогреться не только самому двигателю, но и маслу.

В свою очередь, в первые минуты не рекомендуется перегружать двигатель, особенно на низких оборотах. Поэтому не нажимайте на дроссельную заслонку более чем наполовину и избегайте резких ускорений. Масляная пленка, образованная очень холодным маслом, не так прочна, как у теплого масла, особенно в старых двигателях, на масле с вязкостью 10W-40 или выше.

Также стоит помнить о правильном отоплении салона . Лучше всего сразу выставить их на нужную температуру, если в машине установлен кондиционер. В противном случае рекомендуется подождать 2–3 минуты после того, как вы отойдете, а затем включите обогрев. Это позволяет охлаждающей жидкости быстрее прогреваться.

.

Нет полной мощности! Сбой электроники?

Почему? Современные автомобили оснащены сложной электроникой управления двигателем.Управляющий элемент - драйвер, т.е. компьютер, который выбирает дозу топлива-воздуха в соответствии с частотой вращения двигателя, нагрузкой, степенью прогрева, количеством, давлением и температурой всасываемого воздуха. Контроллер работает с огромным количеством датчиков. Если какой-либо из них не работает, чаще всего контроллер переходит в безопасный режим, информируя об этом водителя, зажигая индикатор «проверьте двигатель» на панели приборов. В этом режиме сгорание не является идеальным и чаще всего не соответствует строгим стандартам выхлопных газов.Но сколько водителей это волнует? Для того, чтобы заставить владельцев посетить сервис, многие производители разработали безопасный режим, при котором автомобиль не набирает полную мощность после включения, движется нормально, иначе двигатель не запустится. Повреждение управляющей электроники двигателя в основном касается периферийных устройств, чаще всего ломается лямбда-зонд.Он расположен в выхлопной системе перед каталитическим нейтрализатором. Новые автомобили, работающие в системе EOBD, также оснащены вторым датчиком после катализатора, который сравнивает качество выхлопных газов до и после «казни». Его показания менее важны для работы двигателя - лямбда-зонд измеряет содержание кислорода в выхлопных газах. Правильно функционирующий зонд быстро реагирует на изменения, и компьютер благодаря этому подбирает пропорции топлива и воздуха. К сожалению, этот элемент имеет ограниченный срок службы. Если он полностью отключен, система переходит в безопасный режим.Если он по-прежнему работает, но не должным образом, компьютер работает с неверными данными. Срок его службы сокращается, в первую очередь, за счет заправки некачественным топливом. Экземпляры LPG ей тоже не служат. Датчик может выйти из строя, если выхлоп поврежден или модифицирован непрофессионально. Когда выхлопные газы выходят из выхлопной системы слишком быстро, этот элемент не достигает оптимальной рабочей температуры (около 800 ° C). На неполную мощность двигателя может повлиять повреждение одного из многих датчиков, с которыми работает компьютер: дроссельной заслонки датчик положения, датчик температуры воздуха на впуске, датчик температуры самой системы охлаждения двигателя.Информация о частоте вращения двигателя и положении движущихся частей двигателя составляет справочную систему для компьютера управления двигателем. Иногда повреждение может касаться не самих электронных компонентов, а их соединений, например кубиков, вилок или проводов. Автомобили, продаваемые в Калифорнии, где экологические ограничения особенно строги, оснащены системой, контролирующей даже давление в топливном баке. Если владелец автомобиля забывает закрыть крышку топливного бака, система обнаруживает утечку паров в атмосферу и переводит систему автомобиля в аварийный режим.Конечно, чаще всего это сопровождается снижением мощности автомобиля. Однако европейские производители не торопятся популяризировать это решение на Старом континенте. Конечно, «неэлектронный» компонент может быть ответственным за отсутствие полной мощности. Старые кабели зажигания или свечи, грязный топливный или воздушный фильтр, заблокированный каталитический нейтрализатор, поврежденные форсунки - это лишь некоторые из возможных. Но как это проверить? Вы можете сами заглянуть под капот и поискать отключенные электрические кубики, оборванные провода и т. Д.Если ничего не видно, заходим на сайт. Вопреки внешнему виду, в подавляющем большинстве автомобилей не обязательно должен быть авторизованный сервис - диагностические приборы универсальны. Во всяком случае, в так называемом в тяжелых случаях показания на устройстве могут быть неоднозначными или неисправность возникает и исчезает, что затрудняет диагностику. Здесь часто остается только пойти в мастерскую, которая занимается только электроникой и может, например, отремонтировать драйвер. Но за такие мастерские приходится очень дорого платить. Как найти неисправность? Самый простой способ найти неисправность - подключить машину к диагностическому прибору.Если нам повезет и какая-то деталь полностью сломана, на дисплее появится сообщение о том, что не работает. Хуже того, когда что-то ломается «чуть-чуть» и электромеханик знает только приблизительно, в чем проблема. Худшая ситуация - это когда важное устройство не работает только временно, например, при низких температурах, и обслуживается тепло. Потом бывает, что нам приходится заходить на сайт много раз. В ситуации, когда диагностический прибор не помогает, профессионалы не заламывают руки, а проверяют каждое устройство «на ногах», измеряя различные параметры отдельных деталей.К сожалению, такие проверки занимают много времени, поэтому счет за обслуживание всегда будет высоким.Часто очень серьезные и трудно обнаруживаемые электронные неисправности вызваны плохо отрегулированными установками для сжиженного нефтяного газа. Газ также может вызывать неисправности, которые легко диагностировать - даже один «выстрел» в коллектор может сломать расходомер. Чтобы электроника выходила из строя как можно реже, следует позаботиться о свечах, фильтрах, заправить только хорошим топливом и отрегулировать установку LPG.км! Тогда контроллер двигателя не знает, сколько топлива нужно подать в камеры сгорания и ... конец езды! Расходомерам «не нравятся» спортивные или грязные воздушные фильтры, они подвержены ударам, газам «выстрелы» и т. д. В двигателях TDI расходомер может выйти из строя даже из-за сильного дождя Роберт Серадзиньски из Protronic Если мощность автомобиля падает в результате повреждения электроники, лямбда-зонд или расходомер чаще всего оказываются обвинять. Однако их повреждение не всегда включает безопасный режим.При выходе из строя датчика компьютер настраивает свою работу на ложные данные. Если соединение с компьютером полностью прерывается или отдельное устройство полностью перестает работать, то запускается безопасный режим. Не оставляйте без внимания органы управления! На приборной панели появляются разные сигналы в зависимости от повреждения. Это может быть желтый свет со значком двигателя, лампа свечи накаливания, текст на дисплее. Еще бывает, что неисправность есть, а индикатор не горит.На основании индикатора мы никогда не узнаем, насколько серьезна неисправность - его проверит только сервис. Автомобиль необходимо как можно скорее отремонтировать, чтобы в дальнейшем он не сломался.

.

Заедание двигателя - каковы симптомы и как этого избежать?

Изъятие двигателя, наверное, самая мрачная мечта каждого водителя. Серьезный отказ привода означает огромные затраты, более длительную остановку автомобиля и большие проблемы с ремонтом. Иногда даже требуется замена двигателя. Каковы причины и симптомы засорения агрегата и как этого избежать?

Что такое изъятие двигателя? Компоненты привода работают под огромной нагрузкой, совершая огромное количество движений за одну секунду.Каждая часть правильно спарена и синхронизирована друг с другом. Однако ни один из них не находится в прямом контакте друг с другом - все они разделены жидкостью, которая смазывает и охлаждает весь блок. Конечно, это моторное масло.

Недостаток смазки - основная причина заклинивания двигателя. Если два рабочих элемента соприкасаются друг с другом, мощность их работы в сочетании с неравномерностью (даже микроскопической) увеличивает трение и превращает все в тепло.В результате сила давления, необходимая для работы двигателя, увеличивается, и агрегат не выдерживает нагрузки и ... у него заканчивается срок службы.

Застрявший двигатель - симптомы видны через каждые

Заклинивание двигателя - настолько серьезная неисправность, что некоторые ее симптомы должен распознать даже менее опытный водитель. Вначале следует отметить, что заклинивший двигатель не означает сразу, что машина будет стоять на месте! Это прогрессирующая неисправность, которая наносит все больший ущерб.Итак, давайте прислушаемся к первым симптомам.

Первый тревожный сигнал - характерный рокот двигателя. Устройство издает неприятные звуки, которые можно слышать через определенные промежутки времени. Этот симптом является результатом плохо функционирующих вкладышей шатунов. Заклинивший распредвал - это регулярный лязг. Помимо этих симптомов, также может наблюдаться падение мощности двигателя, недостаточное ускорение или повышенная рабочая температура.

Помните, что первые симптомы вынуждают вас остановиться и заняться ремонтом.Продолжение движения с заклинившим двигателем может привести даже к трещине блока, а это означает неизбежную замену всего агрегата. Его регенерация будет просто невыгодной.

Заклинивание двигателя - причины

Самая частая проблема - это указанное выше масло, а точнее его отсутствие или неправильный состав смазки. Если жидкости не хватает, она сразу схватывает агрегат. Масло также может не попадать в двигатель через засоренные каналы, неисправный масляный насос или забитый фильтр.Не только это приводит к размытости.

Состав масла также должен совпадать. Жидкость следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Кроме того, бензин в масле (или охлаждающей жидкости) также снижает его свойства и увеличивает вероятность заедания. Как видите, даже небольшие сбои, которые изначально не представляют серьезной проблемы, могут обернуться катастрофой.

Конечная причина заклинивания двигателя - несоответствующий стиль вождения. Агрегат не может быть слишком горячим, работать на слишком высокой скорости, а интенсивное движение после запуска автомобиля - это очень простой способ добраться до эвакуатора и в мастерскую.

Как избежать заклинивания двигателя?

Водителю, заботящемуся о своем силовом агрегате, не стоит опасаться заклинивания двигателя. Необходимо регулярно заменять масляный фильтр и саму жидкость. Смазка должна быть хорошего качества, рекомендованного производителем двигателя. Незначительные неисправности (например, утечка охлаждающей жидкости) следует немедленно устранять.

Стиль вождения тоже очень важен. Вначале нужно прогреть двигатель плавной ездой, чтобы не перегружать его компоненты.Также не подвергайте двигатель длительной эксплуатации на очень высоких оборотах.

Таким образом, ваше устройство будет служить вам долго и счастливо!

.

Неисправности, которые вы заметите только после выезда за город

Многие люди, которые водят свои машины в основном по городу и преодолевают короткие расстояния в день - от запуска до остановки двигателя всего на несколько километров - склонны преуменьшать неисправность своих транспортных средств. Это можно немного понять. Даже если машина сломается и остановится, это не будет большой трагедией. Достаточно подтолкнуть машину в безопасное место и отправиться домой пешком.

Некоторые поломки, однако, настолько «сложны», что не проявляют каких-либо явных симптомов при движении с короткими ежедневными пробегами.Низкая скорость движения, отсутствие необходимости использовать весь потенциал двигателя, частые остановки приводного агрегата - все это означает, что многие неисправности в системах охлаждения и обогрева, тормозах, подвеске и двигателе скрыты.

Это не означает, что вы можете игнорировать эти типы дефектов. Они способствуют ускоренному износу элементов, поломка и неожиданная остановка также могут произойти, как только мы оставим машину на дороге. Поэтому стоит обратить внимание на то, проявляет ли автомобиль первые симптомы поломки.

  • ЗАБОРТ ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ - БЕНЗИНОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ, ГАЗОВЫЕ

При засорении топливных фильтров, независимо от их типа, возникают проблемы с правильным питанием двигателя. Это вызывает падение мощности, которое может остаться незамеченным при движении на малых скоростях. В дороге проблема может развиться быстро - при более высоком расходе топлива увеличивается риск засасывания примесей из бака, которые могут даже обездвижить автомобиль.

Признаки: Двигатель работает неравномерно, с трудом развивает полную мощность и запускается.

Стоимость ремонта: от 50 злотых.

Мелочь, но заметно ухудшает комфорт вождения и снижает долговечность узлов подвески. Плохо сбалансированное колесо может не показывать четкие признаки, пока мы не превысим определенную скорость, при которой тряска рулевого колеса и вибрация всего автомобиля станут неприятными.

Признаки: вибрации усиливаются в определенном диапазоне скоростей.

Стоимость ремонта: ок. 50 злотых.

Изношенный датчик выдает неверные сигналы в систему управления двигателем, что приводит к неоптимальному составу смеси.Это способствует увеличению расхода топлива. При езде по городу можно не обращать внимания на причины этого явления.

Признаки: падение напряжения , изменение цвета свечей зажигания, ошибки компьютерной диагностики.

Стоимость ремонта: ок. 250 злотых.

При движении на короткие расстояния каталитический нейтрализатор имеет ограниченную вероятность достижения достаточно высокой температуры. Это способствует накоплению в нем примесей (они не выгорают), ограничивающих поток газов.Эффекты ощущаются на большой скорости.

Признак: ухудшение ходовых качеств автомобиля, неравномерная работа на холостом ходу.

Стоимость ремонта: от 500 злотых.

  • МЕНЬШЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

При движении на короткие расстояния определенный недостаток охлаждающей жидкости или загрязненный радиатор могут не проявлять явных симптомов - нагрузка на двигатель остается низкой. Однако при длительных поездках на более высоких скоростях проблемы с перегревом двигателя могут возникнуть довольно быстро.Отсутствие достаточно быстрой реакции приводит, в первую очередь, к повреждению прокладки под головкой. А это значит капитальный ремонт двигателя.

Признаки: перегрев двигателя после продолжительной езды.

Стоимость ремонта: ок. 300 злотых.

  • НЕПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПОДВЕСКИ

Загрузка машины при езде по городу не заметна. Во время этого выполняется множество маневров, и относительно небольшие участки проходят прямо перед собой, что является благоприятными обстоятельствами, позволяющими упустить из виду проблемы с правильной центровкой колес.Однако проблема очень заметна при преодолении больших расстояний.

Признаки: демонтаж автомобиля, ухудшение поведения автомобиля при маневрах, неравномерный износ протектора шины.

Стоимость ремонта: ок. 150 злотых.

  • ИЗМЕНЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ТУРБО

Большинство современных турбодизельных компрессоров имеют изменяемую геометрию - система гарантирует хорошую производительность как на низких, так и на высоких оборотах.При езде по городу мы обычно бережно управляем дроссельной заслонкой, механизм работает ограниченно и имеет тенденцию к заклиниванию - он не может совершить полное движение.

Признаки: снижение производительности , малый пробег.

Стоимость ремонта: от 1000 злотых.

  • ВОДА В ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Тормозная жидкость имеет сильную тенденцию впитывать воду. Это имеет огромное влияние на его параметры - устойчивость к резким перепадам температур после намокания.Хотя по городу можно ездить несколько лет и нет необходимости тормозить с большой скорости, что может сопровождаться «закипанием» жидкости, даже одна попытка экстренной остановки автомобиля на трассе может в такой ситуации. приводят к превышению температурного предела и практической потере тормозного усилия.

Симптомы: Содержание воды более 2% при измерении с помощью прибора для проверки жидкости.

Стоимость ремонта: ок. 100 злотых.

  • ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ

Треснувшая, плохо подогнанная пластиковая крышка двигателя может долгое время оставаться незамеченной, особенно в плотном движении.Только при более быстрой езде поток воздуха заставляет его вибрировать, способствуя ударам о днище автомобиля. Он может оторваться и, как следствие, повредить автомобили - не только наши, но и идущие сзади.

Симптомы: Хургот, звуки ударов при более быстром движении впереди автомобиля.

Стоимость ремонта: от 100 зл.

Некоторый люфт втулок передних поперечных рычагов может быть не обнаружен даже во время испытаний на станции техосмотра транспортных средств, и, тем не менее, он становится заметным после превышения определенной скорости.Ремонт заключается в замене втулки на более жесткую разновидность, не деформирующуюся под действием больших сил.

Признаки: вибрация при быстрой езде.

Стоимость ремонта: от 250 злотых.

Когда мы регулярно проезжаем только короткие расстояния, двигатель может просто не прогреться до нужной температуры, или это может быть причиной того, что температура охлаждающей жидкости не достигается регулярно во время движения.Между тем причиной в такой ситуации может быть неисправность термостата.

Признаки: Не удается достичь нужной температуры двигателя после проезда около десятка километров, плохой нагрев.

Стоимость ремонта: ок. 40 зл.

Повреждение подшипника ступицы колеса аналогично заклиниванию направляющей суппорта тормозного механизма - увеличивает сопротивление, препятствует свободному вращению. Как и в случае проблем с тормозами, также в этой ситуации сложно обнаружить неисправность при движении на короткие расстояния, при выполнении множества маневров.Проблема в крайнем случае может даже привести к блокировке ступицы.

Симптомы: шум от колесной области, меняющейся со скоростью, затрудненное вращение колеса после подъема автомобиля, заметный люфт в колесе.

Стоимость ремонта: ок. 250 злотых.

  • НИЗКАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

В основном ночная езда по городу происходит по освещенным улицам. Эффективность автомобильных фар в таких условиях не имеет принципиального значения.Мы буквально можем не заметить, что фары автомобиля не работают должным образом - из-за потускневших отражателей и линз, неправильной настройки или плохого освещения лампочек. Однако ехать быстрее по неосвещенным дорогам становится практически невозможно.

Симптомы: лампочки светятся желто-оранжевым светом, плафоны матовые.

Стоимость ремонта: ок. 400 злотых.

  • ТРУДНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ТЕПЛОЕ

Некоторые неисправности в системе впрыска проявляются проблемами с запуском прогретого двигателя.Это происходит, например, при износе перепускных клапанов форсунок. В такой ситуации, когда двигатель и топливо холодные, проблем с запуском нет. По мере прогрева двигателя температура дизельного топлива также увеличивается. В таких условиях он становится реже. Это, в свою очередь, увеличивает поток в перепускном клапане, что приводит к падению давления топлива внутри форсунки. Когда блок управления двигателем определяет, что давление дизельного топлива слишком низкое, двигатель не запускается.Неисправность опасна тем, что люди, использующие автомобиль на короткие расстояния, длительное время не могут заметить ее симптомы. Проблемы возникают только после прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры. Поэтому, когда турбодизельный двигатель Common Rail отказывается запускаться в прогретом состоянии, рекомендуется дождаться охлаждения двигателя, прежде чем вызывать помощь на дороге. Если после этого машину можно завести, она сама отправится в гараж.

Признаки: не удается запустить прогретый двигатель.Проблемы исчезают после того, как привод остынет.

Стоимость ремонта: 150-300 злотых.

  • СУППОРТ С БЛОКИРОВКОЙ ТОРМОЗА

Из-за повреждения уплотнений направляющих на их поверхности появляются коррозионные загрязнения. Это, в свою очередь, препятствует свободному движению суппорта, в результате чего тормозные колодки остаются в постоянном контакте с диском, а колесо постоянно тормозится. Один из симптомов - выделение тепла.При движении на высоких скоростях он может быть настолько сильным, что чувствуется запах гари в салоне, а к колесам трудно дотронуться. При медленной езде, с частыми остановками - типично для городской езды - эффекты также менее выражены, их можно пропустить.

Симптомы: перепады температуры колесных дисков после движения, оттягивание автомобиля на бок, затруднение свободного качения автомобиля закончилось заметным рывком, сопротивление при попытке раскрутить колесо после подъема автомобиля на подъемник .

Стоимость ремонта: ок. 60 злотых.

  • НЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА LPG

Эффективная газовая установка должна переключиться на сжиженный газ после преодоления определенного расстояния. При вождении в городе отсутствие переключения передач иногда рассматривается как нормальное явление, возникающее из-за отсутствия соответствующих условий. Между тем, причиной может быть неэффективность установки - отсутствие питания на электромагнитных клапанах или форсунках, засорение фильтров, повреждение датчиков и т. Д.

Признаки: автомобиль не переключается на газ даже после нескольких километров пути.

Стоимость ремонта: от 150 злотых.

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Падение давления в шине может быть вызвано множеством причин, и это не обязательно должно быть проколом. Воздух может выйти через клапан или поврежденный край обода. Даже сильно недокачанные шины выглядят так же, как и шины с правильным давлением.Также поведение машины на первом этапе кардинально не меняется, к этому можно привыкнуть. Только при быстрой езде чувствуешь, как машина трогается с места, из-за сильной деформации боковой стороны шины она перегревается, что может даже привести к разрыву.

Признаки: слишком низкое давление во время измерения, тяга автомобиля на более высоких скоростях, неравномерный износ протектора.

Стоимость ремонта: Измерение давления в шинах и накачивание ничего не стоит, расходы возникнут, если потребуется ремонт, напримерклапан или обод.

Зубчатость шин, т.е. неравномерный износ блоков протектора, увеличивает шум качения. Причин может быть множество - дефекты шин, неправильное давление, агрессивное вождение, состояние подвески и т. Д. Интенсивность шума зависит не только от степени прорезывания зубов, но и от скорости движения. Когда мы едем медленно, звуки шин заглушаются другими источниками звука - двигателем, уличным шумом и т. Д.

Симптомы: шум и вибрация, усиливающиеся с увеличением скорости движения, видимые и ощутимые на ощупь искажения протектора, в некоторой степени напоминает циркулярную пилу.

Стоимость ремонта: ок. 800 зл / шт.

Никого не удивляет, что после нескольких километров в холодный день из форточек не выходит теплый воздух. Таким образом, проблемы с обогревателем могут остаться незамеченными в течение всего зимнего сезона. Однако, проехав по более длинному маршруту, вы быстро заметите, что машина вышла из строя.

Симптомы: нет притока теплого воздуха даже после поездки на большее расстояние и прогрева двигателя с помощью эффективного вентилятора.

Стоимость ремонта: от 500 злотых.

  • НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ

Неправильная информация о текущей температуре двигателя влияет на изменение рабочих параметров привода - контроллер «думает», что двигатель холодный и выдает слишком богатую смесь. Это вызывает увеличение расхода топлива, что, однако, в городской эксплуатации может быть результатом других факторов - обычно датчик этого не подозревает.

Признаки: высокий холостой ход, сильный запах выхлопных газов, черные сажистые свечи.

Стоимость ремонта: ок. 50 злотых.

  • ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ХОДОВЫЕ

Биение тормозных дисков имеет тот же эффект, что и дисбаланс колес - вибрации возникают в определенном диапазоне скоростей. Основное отличие заключается в моменте их усиления - в случае шин это зависит только от скорости движения, при закрученных тормозных дисках явление усиливается при нажатии на тормоз, особенно при интенсивном торможении на более высоких скоростях.Комфорт вождения и долговечность компонентов ходовой части страдают в долгосрочной перспективе.

Признаки: Вибрации, усиливающиеся с увеличением скорости и усиливающиеся при торможении.

Стоимость ремонта: от 300 злотых.

РЕЗЮМЕ

Симптомы многих неисправностей при вождении по городу практически не ощущаются. Однако это не означает, что они не влияют на автомобиль - через некоторое время они могут даже привести к обездвиживанию автомобиля или повреждению других частей автомобиля.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf