logo1

logoT

 

Как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта


Как правильно обкатать двигатель после капремонта

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Содержание статьи

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о процессе обкатке дизельных моторов с учетом индивидуальных конструктивных особенностей силовых агрегатов данного типа.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об отличиях капремонта ДВС от поверхностной переборки мотора, а также какие работы обычно выполняются во время «капиталки».

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора  нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Читайте также

Как правильно обкатывать двигатель после капремонта


Что такое обкатка двигателя


Обкатка двигателя это щадящий режим эксплуатации нового или отремонтированного двигателя. Обкатка необходима так как новые детали требуют взаимной приработки трущихся поверхностей, на которых возможны микронеровности и минимальные несоразмерности.

Обычная продолжительность первого этапа обкаточного пробега около 3 тыс. км и только после этого разрешается постепенное наращивание нагрузок. Полное притирание деталей завершается не ранее 10-15 тыс. км пробега. За это время, при использовании рекомендуемых масел и контроле нагрузок, вероятность значительных задиров и оплавлений в местах микронеровностей на замененных деталях полностью нивелируется. В период обкатки нагрузки на двигатель и оборотистость коленвала должны быть уменьшены до 60% от номинальных значений.

Даже наличие качественных комплектующих не разрешает обойтись без обкатки. Основных причин этому несколько:

  • на СТО невозможно обеспечить заводские условия, в результате чего качество сборки в какой-то степени пострадает;
  • в силу срока службы состояние не нуждающихся в замене элементов отличается от изначального;
  • новые детали изготавливаются режущим инструментом и даже после тонкой обработки часто не в полной мере соответствуют нужным параметрам.

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Первый запуск двигателя после капремонта

Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.

  • Полностью заряжается аккумулятор, иначе его ресурса на тяжелый ход коленвала может не хватить.
  • Проверяется исправность стартера.
  • Заливается масло до верхнего уровня. Для упрощения лучше сразу отмерить нужный объем и подливать по мере постепенного заполнения. Во избежание образования воздушной пробки масляный фильтр до установки заполнять не следует.
  • Вручную или насосом подается топливо до заполнения поплавковой камеры.
  • Если нет автопривода, воздушная заслонка прикрывается в соответствии с внешней температурой. В холодное время масло можно подогреть и довести блок двигателя до плюсовой температуры.
  • Стартером запускается двигатель и на манометре почти сразу должно отразиться давление масла в пределах 3,5 – 4 кг/см2. Если через 3-4 секунды холостой работы этого не произошло, двигатель срочно глушится для устранения причин. Появление из-под капота дыма в момент разогрева двигателя говорит о сгорании попавшего внутрь при сборке либо монтаже масла. Беспокойства это вызвать не должно, поскольку дымление скоро проходит и больше не повторяется.
  • При нормальном давлении масла осуществляется холостой прогрев мотора до рекомендуемой температуры, обычно 85-93℃ при 750-800 об/мин и контролируется появление всевозможных утечек.
  • Далее запускается радиаторный вентилятор, а после его работы двигатель следует заглушить. Подождав, пока мотор остынет до теплого состояния (30-40℃), цикл прогрева повторяется и так до 15-20 раз, после чего начинается непосредственная обкатка.

Особенности обкатки дизеля

Здесь нет принципиальных отличий от такой же процедуры с бензиновым агрегатом. Есть лишь некоторые нюансы. В первую очередь это длительность обкатки: в конечном итоге она должна составлять не менее 10-12 тысяч километров. Только после преодоления такого расстояния можно эксплуатировать дизель с максимальными нагрузками. Еще один важный момент при обкатке дизельного двигателя после капремонта – глушение мотора после остановки. Сразу это делать нельзя: нужно дать поработать дизелю несколько десятков секунд – данное требование особенно актуально для двигателей с турбонаддувом. Что касается замены масла, то это нужно делать каждые 500 км пробега. После первой полутысячи км замените фильтр системы смазки, отрегулируйте ГРМ (в т. ч. ременный или цепной привод), подтяните болты крепления ГБЦ. При обкатке авто не используйте синтетику – ее можно залить только после окончательной притирки деталей – через 3 тыс. км. При летней обкатке используйте масло М-10Г2К (15W-30), зимой – М-10ДМ или М-8Г2. Стоит заметить, что для дизеля лучший вариант обкатки – использование стендового оборудования в СТО, где процесс идет на «холодную». В этом случае длительность обкатки составляет не менее 3-х часов.

Используйте смазочные составы, обладающие небольшой вязкостью: это улучшит качество притирания деталей. Иногда в магазинах можно встретить специальное, т. н. «обкаточное» масло, в которое включены особые добавки, ускоряющие процесс обкатки.

Правила и рекомендации по обкатке двигателя после капремонта


Желательно сначала ознакомиться с рекомендациями по соблюдению скоростного режима в период обкатки, содержащимися в инструкции к автомобилю. Обкатке на ходу предшествует обкатка на средних оборотах с контролем любых звуков, возникновение которых недопустимо:

  • 1000 об/мин — 3-4 мин;
  • 1500 об/мин — 3-4 мин;
  • 2000 об/мин — 5 мин.

Скорость в период обкатки с небольшой нагрузкой не должна превышать 60-70 км/ч, исключая использование повышенной передачи. В течение первых 500 км возможно появление сизых выхлопов и проявление некоторой нестабильности оборотов в холостом режиме, что требует дополнительной отладки. Точно отрегулировать обороты можно после 1000 км пробега.

По мере приближения пробега к отметке 3000 км разрешается поднимать скорость до 90 км/час. Дальнейшее повышение скорости требует осторожности и достигает максимума не ранее достижения порога пробега 10-15 тыс. км.

Обкатка после капитального ремонта оказывает воздействие на сальники, приводит к небольшой просадке прокладок из-за чего резьбовые соединения несколько ослабляются. Вот почему необходимо наблюдать за степенью нагрева двигателя и периодически подтягивать крепежи.

Замена масла

На начальном этапе обкатки (около 3000 км пробега) рекомендуется до трех раз сменить масляный фильтр и масло. Притирка деталей в этот период особенно жесткая, что вызывает появление многочисленных сверхмелких стружечных частиц.

В идеале следует обновлять масло через 500, 1000 и 2000 км пробега, используя только высококачественный, рекомендованный производителем продукт. По завершении обкатки производится еще одна замена масла и промывается двигатель. Теперь уже ничего не мешает использовать и синтетические масла.

Почему необходима обкатка: причины

Причин, по которым должна проходить обкатка силового агрегата, может быть несколько.

  1. Так, поршневые кольца обязаны найти свою позицию в специальных местах в канавках поршней. Если старт будет очень резким, то существует вероятность того, что кольца сломаются или же мотор попросту заклинит.
  2. Второй причиной считается то, что во время притирки, как и при любых других работах, возникает металлическая стружка. Убрать её возможно лишь посредством смены моторного масла. Если этого не сделать, то стружка будет повреждать детали мотора, и новый капитальный ремонт придётся делать совсем скоро.
  3. А причина номер три говорит о том, что при взгляде на поверхность поршней под большим увеличением, то там можно заметить, что на поверхности металла присутствует множество мелких повреждений, вроде бугорков и впадин. Они остаются даже после самой тщательной обработки. И вот, за период обкатки всё это должно выровняться.

Ещё одним важным советом можно считать то, что даже после полного цикла обкатки, который длится до трёх тысяч километров пробега, нельзя говорить об абсолютной притирке деталей. Такого эффекта можно добиться лишь после пяти или даже десяти тысяч километров пробега. Конечно же, столько времени двигаться со скоростью не выше пятидесяти километров нельзя, однако, избегать чрезмерных нагрузок, всё же, стоит.

Признаки того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт

Мотор после обкатки ведёт себя, как «новый»
Таких признаков, которые бы указывали на необходимость проведения подобного мероприятия, есть несколько.

  1. Самым очевидным будет увеличение расхода топлива и моторного масла без видимых на то причин.(О нормах расхода автомобилей Лифан: Солано, Смайли, Х60, Бриз)
  2. Также, внимание нужно обратить и на ситуацию, когда из выхлопной трубы выходит дым чёрного или же сизого цвета.
  3. Заподозрить неладное можно и в случае уменьшения показателя компрессии в цилиндрах.
  4. И, конечно же, важным показателем будет то, что на низких или же высоких оборотах начинает падать тяга, а двигатель прекращает свою работу при смене передачи, как вверх, так и вниз.

Необходимость ремонта может заключаться в проблемах с блоком цилиндров

Устранить подобные недостатки можно посредством замены прокладок на блоке цилиндров или же доливки специального масла. Но, реальным решением проблемы станет лишь полный ремонт мотора.

Недостатки в работе могут касаться и других деталей

Мы не будем рассматривать процесс капитального ремонта, а лишь детально остановимся на том, как же именно нужно вести себя в первое время после подобного вмешательства.

Выбор масла и периодичность его замены

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

  1. Первая замена – после прохождения 500 км;
  2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
  3. Третья замена – на 1500 км;
  4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Стоит подробнее рассмотреть вопрос замены смазочного расходного материала после капремонта силовой установки. Сначала это нужно сделать через 500 км. Затем после 1000 и последний раз через 2000 км пробега. Применяйте качественное моторное масло, рекомендованное производителем. После того, как указанные километры будут пройдены, слейте отработанный состав и промойте двигатель. При обкатке учитывайте вязкость масла:

  • летом 15W40;
  • зимой 5W30;
  • в промежуточный сезон: 10

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Первый пуск мотора после «капиталки»

Как только мастер закончил свою работу, и отдал вам ключи от машины, нужно проверить, не забыли ли на сервисе поменять все фильтры, подключить все шланги, а также провести финальную проверку. По возможности, сделайте это всё сами, чтобы «воочию убедиться» в готовности машины к эксплуатации.

Поменяйте масло

Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.

Общие рекомендации

В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.

Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.

Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.

Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража

Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.

Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.

Очень ответственный момент. Перед поворотом ключа зажигания нужно сделать так, чтобы все системы и модули обеспечили поддержку восстановленному мотору на первом этапе обкатки. До того, как произвести первый запуск двигателя после капремонта, необходимо:

  • полностью зарядить АКБ;
  • заранее (до установки) проверить работоспособность стартера;
  • залить масло требуемого объема: делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы не допустить образование воздушных пробок;
  • в карбюраторном двигателе подкачать бензин, настроить холостой ход;
  • если запуск производится при отрицательной температуре, подогреть масло и сам мотор.

Когда все будет готово, запустите силовой агрегат и сразу же обратите внимание на показания давления масла (если такой прибор есть). Оно должно появиться через 3-4 секунды после начала работы и составлять 3,5-4 кгс/кв. см. Если это не так, немедленно заглушите двигатель для выяснения причин. При нормальном давлении прогревайте силовую установку до рабочей температуры 85-95 градусов при вращении коленвала с частотой 750-850 об/мин.

Почти все автолюбители знают, что сразу же после приобретения нового автомобиля, необходимо провести его полноценную обкатку.

Суть данного мероприятия, которое именуется в народе «горячей обкаткой», состоит в том, что первые пару тысяч километров необходимо ездить в щадящих условиях, которые прописаны в инструкции.

Никаких резких нажатий на педаль тормоза или акселератора быть не должно. Также, не стоит позволять мотору работать продолжительное время на холостых или же повышенных оборотах.

Тем не менее, это характерно для новых автомобилей. А вот машины, которые уже изрядно послужили, проходят процедуру капитального ремонта, после которого обкатка может потребоваться снова.

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта


Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средстваПробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м350
Длиной от 6 до 7,5 м.400
Длиной 8 — 9,5 м.500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т150
грузоподъемность до 3,0т175
грузоподъемность до 5,0т300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т450
от 6,0 до 8,0т300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т300
от 10,0 до 16,0т300
Карьерный транспорт200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндрезначение остаточного вакуума в цилиндре
0, 780, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2
0, 780, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65
  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки
  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. 

Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. 

Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки
  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Источник

Игорь созерцатель
  • Активность: 66k
  • Пол: Мужчина
Игорь созерцатель

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

  • Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
  • Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
  • Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
  • Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

  1. Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
  2. Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
  3. При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
  4. Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
  5. Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
  6. Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

  1. Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
  2. Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
  3. Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
  4. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
  5. Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
  6. Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
  7. По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
  8. При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

  • Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
  • Мотор стал запускаться значительно быстрее.
  • Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

  1. Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
  2. Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
  3. Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
  4. Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
  5. После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
  6. Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
  7. При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о процессе обкатке дизельных моторов с учетом индивидуальных конструктивных особенностей силовых агрегатов данного типа.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об отличиях капремонта ДВС от поверхностной переборки мотора, а также какие работы обычно выполняются во время «капиталки».

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора  нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта, если он работает на дизельном топливе?

Сегодня мы поговорим о том, как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта, как правильно запускать, чего ожидать и сколько проводить обкатку.

Неправильный ввод в эксплуатацию «откапиталенного» мотора может свести на нет все затраты на ремонт. Известны случаи заклинивания двигателя на первых сотнях км пробега. Дизельные моторы работают с ударными нагрузками, более жестко, нежели бензиновые, поэтому во время притирки новых узлов возникает неравномерный износ.

Множество трущихся деталей работают без подшипников, зазоры между ними должны обеспечивать проникновение смазки, и в то же время не создавать паразитных люфтов. Обкатка дизельного двигателя после капремонта как раз обеспечивает точную подгонку пар трения и вращения. Взять, например, пальцы шатунов. Если сразу дать нагрузку на поршневую группу, цилиндрическая поверхность может принять овальную форму. Исправить этот дефект невозможно, вам вскоре снова придется посетить сервис.

Материал подготовлен специалистами AutoScience.

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта?

Обязательная процедура – холодная обкатка. Есть ошибочное мнение: раз дизель не греется на холостых, стало быть стендовый прогон не требуется. На самом деле, температура не так важна, как первичные ударные нагрузки.

Грамотная обкатка дизельного двигателя после капремонта начинается с проворачивания коленвала внешней силой. На СТО используются специальные стенды. Агрегат подключается к электромотору, «заправляется» техническими жидкостями (особенно важно залить качественное масло), и производится холодная прокрутка с контролем нагрузки.

Разумеется, эту операцию следует доверить профессионалам. Именно они знают, как обкатать двигатель после капитального ремонта без нанесения ущерба. Обороты коленвала увеличиваются поэтапно, в реальном времени измеряется сопротивление вращению. Компрессии нет, поскольку форсунки выкручены. Измерив значение крутящего момента, можно определить, когда холодная обкатка завершена.

ВАЖНО! Перед запуском мотора после холодной обкатки необходимо заменить масло и фильтр. В нем содержатся частицы сточенного металла, которые могут забить масляные каналы.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Обсудить на Форуме

Обкатка дизельного двигателя | Yanmar Russia

Обкатка дизельного двигателя (или приработка) производится в двух случаях: когда изделие новое и после капитального ремонта.

Под обкаткой понимают эксплуатацию двигателя в деликатном режиме в течение определенного времени. Двигатель состоит из большого количества деталей, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. В системе возникает трение, в результате которого комплектующие прирабатываются.

Рассмотрим процедуры по приработке на примере двигателя с жидкостным охлаждением серии TNV. 


Особенности процесса

До запуска двигателя произведите визуальный осмотр: общий и на предмет утечки технических жидкостей. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и масла дизеля. Для обкатки необходимо сначала запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу в течение 15 минут. В течение часа требуется изменять нагрузку и обороты двигателя.

После часа обкатки в разных режимах оборудование можно использовать. В течение ближайших пяти часов не стоит сильно нагружать установку. Следует избегать продолжительной работы с максимальной и минимальной частотой вращения коленчатого вала. Эти дополнительные несколько часов тоже являются периодом приработки деталей. Важно проследить, чтобы оборудование функционировало в среднем режиме или в режимах с разной нагрузкой.

При обкатке надо следить за следующими параметрами:

  • давлением моторного масла;
  • температурой двигателя;
  • уровнем охлаждающей жидкости и моторного масла.

Рекомендации по эксплуатации

При подготовке двигателя к работе и при дальнейшем использовании необходимо обеспечить устройству строго горизонтальное положение. Если оно стоит под углом, то есть риск попадания моторного масла в камеру сгорания. Такое положение при работе также приведет к проблемам с обкаткой.

Утечку топлива нельзя проверять руками – это может привести к серьезным травмам. Лучше проверять протечки с помощью картона, бумаги, кусочка дерева. В противном случае есть риск получить ожог.

Во время работы двигателя нельзя включать стартер. Это касается не только периода обкатки мотора. Включение стартера во время работы двигателя приводит к поломкам оборудования. Чаще всего происходит повреждение шестерни или зубчатого венца.

Не игнорируйте шумы при работе двигателя, черный или белый дым отработавших газов, аварийные сигналы. Всегда соблюдайте все требования безопасности при работе и выполнении регламентных работ.

Для обеспечения максимальной долговечности Yanmar рекомендует перед остановкой дизельного двигателя серии TNV оставлять его работающим на холостом ходу в течение 5 минут.

Обкатка двигателя после капремонта

Очень многие водители сталкивались с тем, что необходимо делать капремонт двигателя. И если в жизни есть такая поговорка, что "переезд хуже чем пожар", то про капиталку движка можно сказать что-то подобное, ведь обкатка после капиталки должна быть серьёзной, особо контролируемой, чем тогда, когда движок новый (это можно сказать по опыту многих автолюбителей). Условия обкатки более жесткие.
Итак, для самого первого старта машины нужно стартовать двигатель вхолостую.
-Для начала нужно вывернуть свечи, отключается топливная система.
-Машину взять на трос и катить на второй или третей передаче.
-Масло при этом заливают не сразу, а постепенно доливают каждые 4-5 минут обкатки до нужного уровня.
-Если винт охлаждения электрический, то его нужно замкнуть.
-Убедитесь, что в системе охлаждения есть хотя бы вода.
-Таким образом, нужно обкатать машину около 4 часов.
Теперь, после того, как первый, очень важный страт был выполнен правильно, можно заводить. Конечно, после этого нужно на низких оборотах (1.5 тыс.), чтобы двигатель поработал, затем дать ему остыть, затем опять дать поработать и так далее несколько раз. И конечно, очень важно не давить на газ особенно первые дни. Примерно пройдя 1-1.2 тыс. км можно уже ездить на более высоких оборотах, ну, а после трёх тысяч можно считать, что обкатка прошла успешно.
Масло после капремонта лучше не заливать дорогое (хотя некоторые советуют обратное), но лучше залить средненькое масло 10W40, ведь его нужно будет сменить через 1-1.5 тыс. км вместе с масляным фильтром, конечно. Делается это потому, что за эти полторы тыс. км происходит притирка клапанов, цилиндров, всех деталей и в масло попадает мельчайшие частицы металла, масло темнеет и приобретает абразивные свойства.
И обязательно после этих же 1-1.5 тыс. км нужно обязательно протянуть головку ГБЦ по схеме.

Отдельно стоит сказать, что очень важно в период обкатки не перегревать двигатель. Внимательно нужно за этим следить - это действительно может губительно сказаться на головке ДВС - от перегрева её может повести.
А самое важное стараться не превышать обороты и ездить на 2-3 тыс. оборотах, чтобы поршни могли правильно притереться в цилиндрах. Это особенно актуально если ДВС растачивали или гильзовали, меняли поршни, кольца, коленвал, шатуны и т.д. При сильной нагрузке на двигатель и высоких оборотах в стадии обкатки не притёртые поршни могут разбивать стенки цилиндров, также могут разрушиться кольца и т.д. Что неизбежно повлечёт за собой... новый капремонт двигателя.
Именно поэтому, если авто не прошло полноценную обкатку, то не нужно доверять его третьим лицам, не желательно доверять управление новичкам, ученикам. В автоломбарде кредит под залог авто, лучше оформлять тоже только после обкатки, чтобы знать наверняка, что автомобиль никто не перегрел, не давил на гашетку и т.д. Вообще лучше первые три-четыре тысячи км контролировать всё самому.
После такой аккуратной и правильной обкатки двигатель прослужит долго.

Обкатка двигателя КАМАЗ

Обкатка двигателя КАМАЗ — для чего она нужна? Надежность и эффективность работы двигателя любой марки, в том числе и КАМАЗ, длительность его эксплуатации, зависит от следующих факторов:

— правильное и своевременное ТО,
— степень сложности условий эксплуатации транспортного средства,
— обкатки, проведенной в соответствии с установленными требованиями.

Основное назначение обкатки двигателя КАМАЗ – обеспечить притирку между собой (приработку) всех трущихся деталей силового агрегата. Такая операция обязательно должна выполняться после приобретения нового мотора или замене ряда деталей в ходе проведения капитального ремонта:
— коленвала или блока,
— распредвала,
— гильз и поршней (независимо от их количества),
— поршневых колец и т.д.

В процессе обкатки двигателя КАМАЗ нагрузка должна повышаться постепенно – до 75% от номинальной мощности.

Обкатка нового двигателя КАМАЗ

Обкатка нового двигателя КАМАЗ осуществляется после проверки наличия в соответствующих системах охлаждающей жидкости, масла и дизельного топлива. В обязательном порядке следует убедиться в отсутствии внешних повреждений на поверхности изделия.

В процессе холодной обкатки проверяется герметичность всех соединений, отсутствие подтеканий масла, топлива и ОЖ, правильность подачи масла к деталям и узлам силового агрегата. Выявленные недостатки устраняются.

Следующий этап – горячая обкатка. Здесь постепенно происходит повышение температуры масла в картере и антифриза на выходе из рубашки охлаждения.
Завершается подготовка нового двигателя к эксплуатации проведением обкатки под постепенно возрастающей нагрузкой.

Обкатка двигателя КАМАЗ после капитального ремонта

После завершения капремонта, независимо от экологического стандарта Евро, в обязательном порядке осуществляется обкатка двигателя КАМАЗ. Это мероприятие, а также последующие испытания, проводимые по окончании проведения ремонтных работ, осуществляется на специализированном стенде.

Предусмотрено три последовательно выполняемых операции обкатка:
Первая – холодная. Предусмотрен следующий режим работы:
— в течение 2-х минут поддерживается частота вращения коленвала в 600 оборотов,
— в течение 3-х минут – 800 оборотов,
— в течение 5 минут, последовательно – 1000, 1200, 1400 оборотов.

Второй – горячая обкатка без подачи нагрузки на силовой агрегат. В зависимости от типа исследуемого двигателя продолжается его работа на стенде при постепенном увеличении скорости вращения. Обороты повышаются от 1400 до 2600. Общее время – около 1 ч. 30 мин.

Третий – горячая обкатка с подачей нагрузки. Среднее время – 30 минут, под нагрузкой происходит также постепенное увеличение оборотов от 1000 до 2400.

Технологически правильное выполнение полноценной обкатки двигателей КАМАЗ во всех трех предусмотренных режимах дает возможность убедиться в качестве проведенных ремонтных работ. Проверенный мотор можно смело устанавливать на автомобиль, при этом обкатка на ходу не требуется. Особое внимание в процессе обкатки нового двигателя автомобилей КАМАЗ на стенде обращается на отсутствие резких стуков и шумов.

Таким образом, выполнение полноценной обкатки двигателя КАМАЗ на стенде обеспечивает экономию времени, материальных средств и защищает от возможных простоев на производстве.

Обкатка двигателя КАМАЗ на стенде

Для проведения обкатки новых двигателей КАМАЗ, а также после проведенного капитального ремонта, в заводских условиях применяются стенды. Стенд – это специально разработанная конструкция, оснащенная асинхронным электродвигателем. АД может работать в двух режимах, в зависимости от скорости вращения – как электродвигатель и как генератор. Установленное на стенде дополнительное оборудование позволяет контролировать:
— мощность,
— крутящий момент,
— нагрузку.
— водяной насос,
— насос ГУР.

Обкатка двигателя КАМАЗ на машине

Обкатка двигателя КАМАЗ на автомобиле выполняется при условии, что мотор укомплектован следующим навесным оборудованием:
— стартер,
— генератор,
— компрессор,

Установленная техническими нормативами эксплуатационная обкатка двигателя, установленного на автомобиль, должна составлять 3-5 тысяч километров. Фактически же для того, чтобы мотор вышел на оптимальные эксплуатационные показатели, необходимо продолжать обкатку на щадящих режимах вплоть до 5-10 тысяч пробега. Тщательный подход к процессу позволяет в последующем увеличить эксплуатационный ресурс до 800 000 км, что по российским (и не только) меркам – вполне солидный результат!

Основное правило, которое должно быть строго выполнено при обкатке двигателя КАМАЗ на автомобиле – выбор щадящих режимов (без резкой или продолжительной нагрузки). В инструкции по эксплуатации каждого ТС есть рекомендации по выбору режимов нагрузки. Важно постоянно следит за показанием контрольно-измерительных приборов, характеризующих состояние силового агрегата.

После пробега в 1000-2000 км в обязательном порядке необходимо выполнить работы в объеме ТО-1. Особое внимание рекомендуется обратить на отсутствие подтеков в системах двигателя. Как правило, «грешат» этим РТИ – резинотехнические изделия – шланги, патрубки и т.д. Проблема решается достаточно просто – заменой или затяжкой, устраняющей протечку.

Правильно проведенная обкатка двигателя КАМАЗ, установленного на автомобиль, позволяет существенно продлить рабочий ресурс ТС, сократить простои и расходы на непредвиденный ремонт!

Вы хотите приобрести двигатель?

Похожие материалы:

Обкатка двигателя после ремонта. Инструкция по ремонту двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213

Предупреждение. Долговечность отрегулированного и отремонтированного двигателя в значительной мере зависит от его обкатки и режима работы на автомобиле на протяжении первых 2000 км пробега.

Обкатка вновь отремонтированного двигателя проводится в соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля, на котором установлен двигатель.

На стенде рекомендуется обкатать двигатель в следующем режиме:

1. Холодная обкатка при частоте вращения коленчатого вала 1200–1500 мин-1 в течение 15 минут.

2. Горячая обкатка:

при 1000 мин-1   1 час

при 1500 мин-1   1 час

при 2000 мин-1   30 мин

при 2500 мин-1   15 мин

Давление масла в системе смазки двигателя поддерживайте не ниже 2,5 кгс/см2, а его температуру на входе в двигатель не менее плюс 50°С.

Температура воды на выходе из двигателя должна быть плюс 70–85°С, а на входе не менее плюс 50°С.

Затем отрегулируйте и проверьте двигатель при частоте вращения до 3000 мин-1.

Если отсутствует стенд для обкатки двигателя, то после установки двигателя на автомобиль и заправки его охлаждающей жидкостью и маслом необходимо провести горячую обкатку в течение 30–40 мин. Для этого:

  1. Дать поработать на холостых оборотах 10–15 мин. Следите за давлением масла и температурой охлаждающей жидкости по штатным указателям на щитке проборов автомобиля. Кран масляного радиатора должен быть закрыт;
  2. По истечении указанного времени переведите двигатель на режим 1800–2000 мин-1. Давление масла на указанном режиме после прогрева двигателя (температура охлаждающей жидкости 70–80°С) должно быть не менее 300 кПа (3 кгс/см2). Дайте поработать двигателю при указанной частоте 10–15 мин;
  3. Увеличьте частоту вращения до 2500–3000 мин-1, поддерживайте указанный режим работы также 10–15 мин. Во время обкатки необходимо проверить работу двигателя на шумы.

Как запустить двигатель, который не хочет «ловить»?

Что делать, если стартер проворачивает двигатель, а двигатель упорно отказывается заводиться? Проблемы с запуском двигателя не являются его неисправностью. Вот несколько советов.

Независимо от сезона при запуске двигателя не забудьте включить стартер менее 5 секунд. Если двигатель не запускается в течение этого времени, рекомендуется подождать не менее десятка секунд с выключенным зажиганием и повторить попытку.Не нажимайте педаль акселератора, если в заводских инструкциях не указано иное.

Частая причина сбоя загрузки - ненадежная память драйвера. Хотя сегодня автомобили имеют автоматическую заслонку или, в случае дизельного двигателя, автоматическое включение свечей накаливания. Перед попыткой запуска убедитесь, что выполнены все действия, рекомендованные в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Не используйте воздушную заслонку для запуска прогретого двигателя. Свечи накаливания (в дизельном двигателе) не должны запускаться, если нет автоматической системы, которая их контролирует.

После нескольких безуспешных попыток нужно приступить к поиску причины «непослушания» машины. Так что посмотрим, что творится под капотом.

На бензиновом двигателе отчетливый запах топлива указывает на то, что двигатель и свечи зажигания залиты. Это можно исправить, медленно нажав педаль акселератора до конца при выключенной воздушной заслонке, а затем включив стартер на 5–10 секунд. Двигатель должен заработать второй или третий раз. Если этого не произошло, продолжайте попытки, но не позволяйте батарее полностью разрядиться.Необходимы более длительные паузы между каждой стартовой попыткой. В крайнем случае, подождите около дюжины минут, пока топливо не испарится из электрода свечи зажигания.

Смотрите также: Когда заменять свечи?

Если за зажигание в автомобиле отвечает электронное устройство (модуль) или компьютер, можно заподозрить его повреждение. Не допускается проверка традиционными методами (снятием провода со свечи зажигания) на наличие высокого напряжения на проводах зажигания. Итак, когда топливо подано, двигатель не залит, система зажигания не отсыревает, и мы не можем завести автомобиль, нам нужно только вызвать помощь на дороге.

На транспортных средствах, оснащенных автоматической коробкой передач, запрещается запускать двигатель от внешнего источника или во время буксировки другим транспортным средством.

Когда дизельный двигатель отказывается «щелкать», причин может быть как минимум несколько. Первый - это повреждение блока управления свечами накаливания. Есть ли в них электричество, можно легко проверить с помощью датчика, состоящего из двухпроводной лампочки мощностью несколько ватт. Один провод подключается к гайке любой свечи зажигания, к которой подключен провод от автомата, другой - к любой металлической части двигателя.После включения "обогрева" лампочка должна загореться. Конечно, концы проводов нужно заизолировать.

См. Также: Как отремонтировать электрические соединения?

Если на свечи накаливания подается напряжение, то в форсунки точно не поступает топливо. Узнать об этом можно, выполнив пробу прокачки системы впрыска в соответствии с рекомендациями руководства к автомобилю. Иногда причина отключения подачи топлива - забитый топливный фильтр - помогает его замена в сочетании с прокачкой.Зимой, при очень сильных морозах, топливо (солярка) становится настолько густым, что не может протиснуться через микроканалы фильтра. В такой ситуации может оказаться полезным, но не всегда, нагреть фильтр, например, облив его горячей водой или используя компрессы из горячей тряпки. Запрещается использовать открытый огонь.

Следует помнить, что если аккумулятор разряжен во время бесплодных попыток запуска двигателя, вы можете воспользоваться любезностью другого водителя и получить от него немного электроэнергии.

Если хотите узнать больше, отметьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года

.

7 советов - как ухаживать за двигателем?

Выбирайте масло хорошего качества

Для правильной работы двигателя так называемый масляная пленка, то есть тонкий слой масла, покрывающий металлические части, обеспечивающий плавную работу движущихся частей относительно друг друга. Разрушение этого слоя приведет к ускоренному износу элементов или даже к заклиниванию двигателя. Выбор моторного масла с соответствующими параметрами имеет решающее значение. В то же время он должен обеспечивать хорошее скольжение, создавать как можно меньшее сопротивление, достигать каждого укромного уголка и щели, а также обеспечивать запуск двигателя и его надлежащую компрессию.Кроме того, это влияет, среди прочего, для оптимального распределения температуры в двигателе или очистки двигателя от нагара, что также влияет на срок службы двигателя.

Каждая инструкция по эксплуатации автомобиля содержит: рекомендуемый тип моторного масла, необходимые параметры и интервал времени, который не должен превышаться между заменами масла. При выборе оптимального моторного масла также стоит учитывать погодные условия: масло с высокой вязкостью при низких температурах (например, 15W) может создавать большие нагрузки на систему запуска зимой и может не обеспечивать надлежащую смазку сразу после запуска, когда оно все еще очень толстый.Не менее важна частота замены масла. Он со временем теряет свои свойства, разжижается топливом, в нем появляются примеси и не защищает двигатель, поэтому ремонт двигателя - лишь вопрос времени. Чаще всего производитель рекомендует менять моторное масло раз в год или раз в 15000. км., однако, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (например, в пыльных местах, горных районах или на короткие расстояния), лучше всего менять масло немного чаще.

Используйте только проверенное топливо

Современные двигатели, особенно дизельные, чрезвычайно чувствительны к качеству топлива.Это результат сложных технологий, обеспечивающих наиболее эффективное и экологичное сжигание топлива. По мнению специалистов, этих технологий не нужно бояться. Во избежание поломки двигателя достаточно пользоваться заправочными станциями, регулярно проверяющими качество топлива.

Угроза сроку службы двигателя не в, как может показаться, «крещении» топлива (которое практически не встречается), а в убогой инфраструктуре АЗС. Грязные и поврежденные баки могут выделять в топливо мелкие примеси, которые затем попадают в наш бак.Хотя топливный фильтр и заботится об их улавливании, после длительного контакта с грязным топливом он может выйти из строя, повредив систему смазки. В современных двигателях даже небольшая частица может привести к серьезной поломке двигателя, чаще всего системы впрыска. Топливо хорошего качества имеет большое значение, особенно зимой, когда его параметры зависят от типа обогащающих присадок, например, предотвращающих осаждение парафина.

Прогрейте двигатель, прежде чем полностью использовать его возможности

Запуск двигателя - это момент, когда двигатель изнашивается больше всего.Это связано с тем, что в эти несколько моментов еще нет оптимальной смазки. После выключения двигателя масло перетекает в масляный поддон и только после запуска двигателя запускает насос, подающий смазку ко всем рабочим элементам. Хотя в настоящее время он не исчерпывается полностью, стоит уберечь его от больших нагрузок. После запуска двигателя осторожно используйте его мощность, не раскручивайте его на высоких оборотах и ​​дайте ему прогреться до своей рабочей температуры, которая является наиболее безопасной для него.Кстати, развеем миф: не стоит прогревать двигатель в неподвижном состоянии. Это не только пустая трата времени и топлива, но и риск получить штраф.

После долгого пути дождаться остывания турбины

Это вредно для двигателя не только из-за его перегрузки до того, как он достигнет рабочей температуры, но и из-за слишком быстрого выключения после достижения пункта назначения. Это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей, оснащенных турбиной, которая при длительной или динамичной езде сильно нагревается.Во избежание заклинивания дайте ему остыть перед выключением двигателя. Как это сделать? Достаточно пройти последние несколько километров маршрута максимально спокойно, не загибая двигатель на большой скорости. Затем система охлаждения выполняет свою работу и снижает температуру чувствительных компонентов двигателя до оптимального значения. Однако стоит помнить, что движение на низких оборотах двигателя с высокой нагрузкой может повредить двигатель больше, чем вкручивание его на высоких оборотах.

Избегайте езды на короткие расстояния

Само собой разумеется, что двигатели внутреннего сгорания не любят короткие расстояния.В этом случае особенно у дизельных двигателей возникает проблема с достижением рабочей температуры, которая необходима для оптимального процесса сгорания смеси. Частые короткие поездки связаны с накоплением нагара, большим количеством опасных запусков двигателя или износом других компонентов системы, таких как стартер, коробка передач или сцепление. В дизельных двигателях сажевый фильтр также может забиваться сажей.

Для ухода за двигателем старайтесь избегать очень коротких расстояний.Вместо того, чтобы перегружать двигатель в неблагоприятных условиях, иногда используйте велосипед или общественный транспорт. Выбирая автомобиль, помните, что нельзя перегружать недогретый двигатель и менять масло немного чаще, чем рекомендует производитель. Также хорошо использовать автомобили, предназначенные для такой езды, то есть небольшие городские автомобили с бензиновым двигателем - они справляются с этим намного лучше, чем семейные автомобили, оснащенные большими дизельными двигателями.

Наслаждайтесь оптимальным диапазоном оборотов двигателя

Как еще мне позаботиться о своем двигателе? Мы также повысим его жизнеспособность, избавившись от вредных привычек.Один из самых популярных - использование слишком высокого или слишком низкого диапазона оборотов во время движения. Первый связан с неестественной центровкой двигателя, так что система смазки и охлаждения должна работать с двойной силой. Если обороты будут слишком низкими, система привода будет перегружена, что может привести к повреждению системы поршень-кривошип. Типичная неисправность - это выход из строя втулок, которые должны выдерживать высокие нагрузки. Поэтому, если вы следуете принципам экологичного вождения и часто используете низкие обороты, не забудьте снизить передачу при ускорении.

Сервис

Напоследок оставим это вам: безотказный двигатель - это тот, в котором все замены и ремонт выполняются вовремя. Основа - регулярный осмотр и замена расходных материалов, то есть фильтров (масляных, воздушных и топливных), масла, охлаждающей жидкости, ремней (ГРМ и аксессуары), а в случае бензинового двигателя также кабелей зажигания и свечей зажигания. Не менее пристальное внимание следует уделять незначительным неисправностям, которые могут вызвать серьезные отказы двигателя. Сломанная свеча, легкое постукивание чашки или соскальзывающий пояс для аксессуаров поначалу могут показаться тривиальными, но в конечном итоге приведут к более серьезным неисправностям.Если сразу устранить проблемы, шанс продлить срок службы двигателя намного выше.

Таким образом, существует множество способов должного ухода за двигателем. В первую очередь, это регулярные осмотры, уход за системой охлаждения и смазки, использование качественных жидкостей и запчастей, а также расчетливый стиль вождения. Объединив все это, вы обязательно сделаете двигатель своего автомобиля надежным и безотказным.

.

Поврежденный двигатель и компенсация от AC

Заклинивание поршня или подшипника, повреждение головки автомобиля или отказ турбокомпрессора - список проблем двигателя, о которых сообщают водители, очень длинный. К сожалению, не каждый отказ двигателя можно исключить из политики переменного тока.

В этой статье вы узнаете:

Мы проанализировали Общие условия страхования (GTC), чтобы ответить на вопрос, можно ли устранить повреждение приводного устройства с помощью страхования переменного тока. Оказывается, не всегда.Страховые компании часто исключают свою ответственность с помощью положений ОПУ.

Найдите страхование гражданской ответственности от 348 злотых!
Не выходя из дома

  • Цены ОСАГО за 5 минут
  • Предложения от 14 страховых компаний
  • Помощь 200 агентов

Уточните, когда страховщик по праву откажет вам в ремонте двигателя и когда вы получите от него помощь.

Что такое страхование переменного тока и какую помощь оно оказывает?

Страхование автотранспортных средств от повреждений является одним из полисов страхования автотранспортных средств.Это добровольно - вы как владелец автомобиля должны сами решить, выгодно ли заключать договор кондиционера.

Список льгот длинный, потому что вы можете, в частности, воспользоваться страховкой переменного тока:

  • Отремонтировать автомобиль после аварии , которая произошла по вашей вине. Тогда, например, сломанная лампа, разбитое зеркало, вмятина дверь или поврежденный бампер могут быть заменены из политики AC.
  • Устранить повреждения, вызванные погодными условиями .Достаточно всего нескольких минут сильного града, чтобы удалить вмятины с кузова автомобиля.
  • Получить компенсацию за угон автомобиля . Вы получите сумму, которая позволит вам профинансировать покупку другого автомобиля.

Преимущества, которыми вы сможете воспользоваться, зависят от структуры контракта. По объему защиты политики переменного тока можно разделить на полные и мини. Второй вид страхования, как правило, обеспечивает выплату денежных средств только в двух последних ситуациях.

Немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал отчет, в котором указаны наиболее частые причины вызова службы помощи на дорогах ADAC. На первом месте проблемы с аккумулятором (46,3%), на втором - проблема с двигателем (15,9%), на третьем - неисправности генератора, стартера и электрооборудования (10%).

Каковы общие причины поломки двигателя автомобиля?

Отказ привода может быть вызван разными факторами. Во время движения может возникнуть механическая неисправность, напримерзаедание поршня. Зимой многие водители обращаются в автомастерские с поврежденной головой. Поскольку современные автомобили богато оснащены электроникой, эти детали тоже могут быть повреждены - например, может произойти отказ датчиков или контроллера. Поможет ли страхование переменного тока в таких ситуациях?

Страховые компании квалифицируют такие поломки как производственные повреждения и не покрывают расходы на устранение неисправностей - это одно из наиболее частых исключений в GTC, о котором вы можете подробнее прочитать далее в этой статье.Если вы хотите обезопасить себя в случае отказа двигателя, подумайте о покупке так называемого мото-гарантия.

Страхование автомобиля от поломки (так называемая мото-гарантия) - это продукт, предназначенный для владельцев подержанных автомобилей, благодаря которому они могут рассчитывать на ремонт различных компонентов, например, двигателя, коробки передач, дифференциала или электрической системы. В результате полис AC и страхование поломки - это два разных продукта , которые не пересекаются с объемом страхового покрытия, а дополняют друг друга.

- Даже полная страховка переменного тока не обеспечивает поддержки в случае проблем с двигателем в результате поломок. Страхование переменного тока никогда не защищает от таких событий. Страховщик выплачивает компенсацию за неисправный двигатель только в случае механического повреждения, например, в результате столкновения или аварии, в результате воздействия элементов или третьих лиц

90 060

- говорит Стефания Стуглик, специалист по автострахованию на сайте rankomat.pl

Политика переменного тока можно ли устранить повреждение двигателя?

Будет ли отремонтирован неисправный двигатель по страховке переменного тока, зависит от причины повреждения.Можно сказать, что политика AC обеспечивает защиту в случае повреждения, которое не является результатом нормальной работы транспортного средства , а является результатом стихийных бедствий, вандализма или, например, столкновения автомобиля с препятствием.

Подробности можно найти в Общих условиях страхования - документе, который каждый страховщик предоставляет для предлагаемого страхования AC.

Пример: Госпожа Гражина возвращалась с работы поздно вечером, когда она потеряла контроль над автомобилем.Результатом столкновения с придорожным деревом стало повреждение двигателя. На момент происшествия у женщины была страховка переменного тока. После оценки размера убытка он был ликвидирован страховщиком по данному полису.

Не все повреждения двигателя, подлежащие ликвидации по страховке переменного тока, необходимо устранять. Страховые компании оценивают ущерб перед заказом ремонта. Во многих ситуациях ремонт двигателя может оказаться экономически невыгодным. Затем страховая компания примет решение о размере ущерба и, таким образом, будет освобождена от ремонта повреждения двигателя.

Пример: Г-н Адриан пошел в гости к своим друзьям и припарковал машину на местной стоянке. К сожалению, автомобиль был уничтожен вандалами. Преступники проникли в моторный отсек и серьезно повредили силовой агрегат. Мужчина хотел устранить ущерб, нанесенный его полисом кондиционирования воздуха, но оказалось, что затраты на ремонт будут превышать стоимость автомобиля.

Поврежденный двигатель и кондиционер - когда страховщик не оплатит ремонт?

Являетесь ли вы профилактическим и приобрели ли вы полную страховку переменного тока? Вы должны знать, что в каждом GTC есть список исключений.Это ситуации, когда, несмотря на повреждение двигателя, страховщик не обязан выплачивать вам компенсацию.

Список исключений в GTC длинный. Ниже мы описываем 5 самых частых случаев исключения страховщика из ответственности.

1. Повреждение двигателя из-за попадания воды

Вы не получите компенсацию, если ваш двигатель залит водой и вы попытаетесь завести автомобиль. Такое действие приводит к засасыванию воды в двигатель и, в конечном итоге, к повреждению многих его компонентов.Страховщик должен будет покрыть расходы на капитальный ремонт привода. Высокая стоимость такого ремонта является причиной того, что каждый страховщик снимает с себя ответственность в этом отношении.

Примеры положений, которые можно найти в аналогичном звуке GTC:

  • Warta не несет ответственности за ущерб, «состоящий в повреждении двигателя в результате всасывания воды во время его работы или попытки запустить двигатель в условиях. представляет такой риск ".
  • AXA оговаривает, что ответственность не распространяется на ущерб, «состоящий в повреждении двигателя в результате всасывания воды при попытке запуска двигателя или эксплуатации двигателя в опасных условиях».

Пример: После сильного дождя на подъездной дорожке к дому Томаша образовалась огромная лужа. Мужчина был уверен, что сможет победить ее на внедорожнике. К сожалению, волна воды, образовавшаяся при движении по луже, залила моторный отсек, который погас. Попытки завести автомобиль не увенчались успехом, и специалисты обнаружили, что в двигатель попала вода. В результате мужчине было отказано в выплате средств АК.

Споры между страховщиками и автовладельцами часто заканчиваются в суде.Районный суд в Радомско постановил, что страховая компания в соответствии с полисом AC должна выплатить компенсацию за затопление моторного отсека автомобилем, движущимся в противоположном направлении, который создал волну воды на дороге, но не может нести ответственность за ущерб, причиненный попытаться перезапустить двигатель. Стороны обжаловали приговор, но он был оставлен без изменения Окружным судом в Петркув-Трыбунальском (дело № II Ca 499/14).

2. Повреждение двигателя из-за использования неподходящих расходных материалов

Работа двигателя зависит, помимо прочего, от.в от качества используемых расходных материалов. Полная основа - систематическая замена моторного масла. Попытка ехать без масла или с неправильным топливом в баке - это другие ситуации, когда вы не сможете рассчитывать на то, что поврежденный двигатель отремонтируют со страховкой переменного тока.

Страховщики ограничивают свою ответственность, применяя следующие положения:

  • Proama в GTCI предусматривает, что защита не распространяется на ущерб, «[...] возникший в результате неправильного выбора топлива, жидкостей и расходных материалов».
  • Вы можете прочитать в общих положениях и условиях AC Link4: «Мы не выплачиваем компенсацию за ущерб, причиненный в результате использования ненадлежащих расходных материалов (например, топлива)».

Пример: Г-н Бартош принял пистолеты за топливораздаточные колонки и заправил не то топливо. После запуска двигателя он был поврежден. Этот человек был уверен, что устранит ущерб от своей политики кондиционирования воздуха. Однако страховщик сослался на положения ОПУ - мужчина должен возместить ущерб, причиненный его ошибкой, из собственного кармана.

3. Повреждение двигателя, умышленное или вызванное грубой халатностью

Страховщики также защищают себя от умышленных действий со стороны водителей или их грубой халатности. Если вы проигнорируете сообщения, отображаемые на приборной панели, о том, что двигатель не работает должным образом, вы не сможете получить компенсацию после его повреждения.

Примеры положений GTC гласят:

  • Allianz исключает ответственность за ущерб, «состоящий в конфискации двигателя и его принадлежностей или других узлов, включая коробку передач».
  • PZU применяет более общее положение - защита не распространяется на ущерб, «причиненный умышленно лицом, с которым застрахованный находится в одном доме».

Пример: Госпожа Паулина возвращалась домой, когда на приборной панели загорелась сигнальная лампа, предупреждающая о высокой температуре двигателя. Женщина проигнорировала ее и продолжила свое путешествие. В результате двигатель и коробка перегрелись. Страховщик отказался выплатить компенсацию, сославшись на грубую халатность женщины - ущерба можно было бы избежать, если бы она остановилась и вызвала помощь на дороге.

4. Повреждение двигателя из-за естественного износа деталей

Со временем отдельные детали автомобиля теряют свои первоначальные свойства и начинают изнашиваться. В моторном отсеке может возникнуть коррозия. В свою очередь, осенью или зимой привод может намокнуть и произойти неисправности в электросети. Если случится такое повреждение двигателя, кондиционер тоже не поможет.

В приобретенных вами Общих условиях и положениях AC вы можете найти записи аналогичного звучания:

  • AXA не несет ответственности за ущерб, «вызванный износом автомобиля, его частей или принадлежностей».
  • Aviva не будет выплачивать компенсацию, если «повреждение является эксплуатационным или возникло в результате использования транспортного средства не по назначению».

Пример: Г-н Мэриан ехал домой с работы на машине, когда оборвался ремень ГРМ. В результате был серьезно поврежден двигатель. Хотя сроки замены ремня не были превышены, страховщик не покрыл расходы на ремонт, сославшись на естественный износ этого элемента.

5.Повреждение двигателя в результате ненадлежащего ремонта

Двигатель также может быть поврежден во время ремонта или технического обслуживания. К сожалению, такая ситуация может случиться с вами даже при возврате автомобиля в автомастерскую. В случае такого события наличие политики переменного тока также будет бесполезным.

Это может быть формулировка положений GTC относительно ненадлежащего ремонта:

  • Benefia не несет ответственности за ущерб, «возникший в ходе ремонта, осмотра, технического обслуживания или модернизации автомобиля».
  • Concordia предусматривает, что страховая защита не предоставляется в случае повреждений, «возникших во время или в результате ремонта или технического обслуживания транспортного средства».

Пример: Г-н Мацей решил очистить двигатель от грязи. К сожалению, незнание владельца привело к повреждению силового агрегата во время этой процедуры. Мужчина не может рассчитывать на компенсацию - в GTCI его страховки есть положение, согласно которому страховая компания не несет ответственности за повреждения двигателя, произошедшие во время его обслуживания.

Собираетесь ли скоро покупать кондиционер? Воспользуйтесь нашим калькулятором и проверьте стоимость пакетов страхования гражданской ответственности и объем их страхования. Помните об исключении ответственности выбранного общества. Ознакомившись с ними, вы избежите разочарования - вы будете знать, когда страховщик рассмотрит ваше требование и в каких ситуациях будет иметь право отказать в выплате компенсации.

Что следует знать

  • Страхование переменного тока обеспечивает защиту в случае столкновения, аварии, повреждения автомобиля элементами, третьими лицами или его угона.
  • Если двигатель неисправен, ремонт не оплачивается страховщиком.
  • Устранение неисправности двигателя возможно из страховки от поломки автомобиля, т.н. мото-гарантия (если полис распространяется на такое событие).
  • Когда стоимость устранения повреждения двигателя превышает стоимость автомобиля, страховщик определяет размер ущерба.
  • Каждый страховщик обеспечивает отключение, например, он не будет ремонтировать повреждение двигателя, которое произошло после того, как вода была засосана приводным агрегатом.

FAQ - Часто задаваемые вопросы

  1. Где и за сколько можно приобрести страховку от ДТП?

    Примеры компаний, предлагающих так называемые Гарантия motog включает: Wagas (отдельные гарантии для автомобилей), Autoprotect Polska (программа гарантии Autoprotect) и Get Help. Цена продукта зависит от нескольких факторов, в том числе от возраста автомобиля. Самая дешевая защита может быть предоставлена ​​примерно за 1200 злотых в год.
  2. Можно ли устранить повреждения, вызванные настройкой двигателя, с помощью переменного тока?

    №Если тюнинг проводится не профессионально, остается обратиться в компанию, которая ее проводила. Вы не получите компенсацию по полису AC - ответственность страховщика не распространяется не только на дефектный ремонт, но и на модификации, повлекшие за собой повреждение.
  3. Как устранить поломку двигателя с помощью переменного тока?

    На этапе покупки полиса вы сможете выбрать способ урегулирования претензии: безналичный или на основе затрат. Первый вариант означает, что ремонт состоится, например.на авторизованной СТО или партнерской мастерской за счет страховщика - вам останется только забрать автомобиль у механика. В сметном варианте вы получите компенсацию, которая позволит вам отремонтировать автомобиль самостоятельно.
  4. Где я могу прочитать об исключениях переменного тока?

    Используя калькулятор OC / AC на нашем веб-сайте, вы можете быстро найти страховку AC, соответствующую вашим потребностям. Для каждого продукта вы также найдете GTC - вам не придется искать документы на сайтах отдельных страховых компаний.
.

Первый весенний запуск мотоцикла - шаг за шагом

Мотоцикл не заводится после долгого зимнего перерыва? Проверьте, как с этим бороться?

Проблемы с запуском мотоцикла после зимы - тема стара как мир. Это связано с другой дилеммой - прогореть или не прогореть. Хотя последнее уже решено и подавляющее большинство владельцев двух- или трехколесных коней осознают, что это стоит делать, тема проблем с первым весенним запуском мотоцикла все еще жива и вызывает много вопросов. .

Но давайте на минутку остановимся на зимнем выгорании мотоциклов. Это хорошая идея делать это раз в месяц или два, но при определенных условиях. Двигатель необходимо прогреть до нормальной рабочей температуры. Во время прогрева нельзя производить разделку, заключающуюся в увеличении скорости приводного устройства с помощью рычага дроссельной заслонки. Если есть возможность, сделайте несколько кругов по гаражу после того, как печь полностью прогреется.

Я признаю, что мне также известно мнение, что это действие бесполезно.Однако из-за того, что мне довелось ремонтировать подшипник распределительного вала на неком родственнике гремучей змеи из-за слишком долгой остановки, я предлагаю вам поверить мне на слово.

Проблемы с запуском мотоцикла после зимы

Проблема с для первого весеннего запуска мотоцикла затрагивает многих мотоциклистов. В настоящее время, в век электронного впрыска и катушек зажигания, интегрированных в свечные «патрубки», это уже в прошлом. Однако бывают случаи нежелания работать и среди последних разработок.Откуда это взялось? Система зажигания или система питания могут быть ответственны за проблемы с запуском. Давайте следовать за ними.

Система зажигания мотоцикла

Ахиллесовой пятой любого мотоцикла является аккумулятор . Если вы сравните источники энергии, обеспечивающие запуск двигателя объемом 1200 куб. См в двухколесном автомобиле или автомобиле, вы поймете суть проблемы. Никто в мотоцикле не позволит установить аккумулятор на 45 Ач. Ограничения по весу и размеру заставляют наши машины использовать пусковой источник размером с аккумулятор.

В систему зажигания должно подаваться правильное напряжение, чтобы свеча зажигания генерировала правильную искру. При напряжении ниже 10 вольт его способность создавать правильную искру становится проблематичной. . Между тем, работающий стартер вызывает значительное падение напряжения в автомобильной установке. Следовательно, более длительное использование в сочетании с уменьшением мощности батареи, вызванной ее более длительным отключением, приведет к падению напряжения ниже предела, необходимого для правильной работы системы зажигания, и мотоцикл не запустит .

Поэтому рекомендуется подключить аккумулятор к зарядному устройству перед попыткой запуска автомобиля или использовать кабели для запуска от внешнего источника. Вопреки распространенному мнению, их правильное использование не дает вам возможности повредить что-либо в электрической системе вашего автомобиля. Важно, чтобы вы не искрили.

Следующая тема - свечи зажигания . Бесполезно проверять их после того, как они были отвинчены, на поверхности головки или после того, как они искрились. Поверьте, я много раз сталкивался с ситуацией, когда искра была и осталась неисправной.Учитывая их относительно невысокую цену - при проверке стоит их заменить в профилактических целях.

Последний момент - качество электрических соединений. Стоит обратить внимание на владельцев Triumph, ведь качество электрических разъемов в этих мотоциклах всегда требует внимания. Любое загрязнение электрических контактов или коррозия проводов, от портов аккумулятора до кабелей зажигания, добавляют дополнительное сопротивление, которое снижает напряжение. И в этом источник проблем.

Стоит приобрести контактный препарат и технический вазелин.Откручивание разъемов, нанесение спрея и консервация вазелином на долгое время лишит машину многих электрических неисправностей. Со мной случилось так, что после пайки куба, передающего напряжение между ключевыми цепями в хорошем Intruder 1400, мотоцикл, у которого были огромные проблемы с запуском, превратился в машину, которая срабатывает при виде ключа.

Система питания мотоцикла

Ваш мотоцикл оснащен системой впрыска с электронным управлением или оригинальным карбюратором .В то время как в первом случае эффективный впрыск имеет мало шансов нарушить процесс запуска двигателя, карбюраторы могут сделать это разными способами.

Первая проблема - топливо в поплавковых камерах. Он быстро теряет свои свойства и становится трудновоспламеняемым. И в то же время его необходимо предварительно пропустить через двигатель при запуске. Это почти всегда вызывает проблемы. Рецепт для слива остатков через специальные каналы, но на четырехцилиндровом двигателе это представляет проблему, поэтому владельцы рискуют и пытаются запустить без этой процедуры, обычно залив свечи.

Еще одна проблема - это правильная регулировка карбюраторов . Проще говоря - искренне ненавижу их. Хотя я могу их регулировать, инсайдеры знают, что иногда даже изменение атмосферного давления может нарушить наилучшее регулирование.

Еще одна проблема - из их возраста . Мотоциклы, оснащенные изобретением этого сатаны, уже устарели, потому что инъекция начала вытеснять его с началом нового тысячелетия, и его износ становится очень часто заметным.Как быть в ситуации, когда проблема с карбюраторами мешает завести вашего любимого скакуна? Здесь сложно найти хороший совет, но я предлагаю начинать процедуру стрельбы без «дросселирования» или «дросселирования».

Крутим до первой детонации в цилиндрах, затем останавливаемся и включаем пусковое устройство. Вы должны отработать практику самостоятельно, решая, делать ли начальную стрельбу с рычагом на нуле или полностью открытым. Если в случае с конкретным автомобилем эффективны другие способы снятия чар - я ничего не навязываю.Извините, но мой лучший совет в этой связи - купить инжекторный мотоцикл.

Желаю всем мотоциклистам пожара «с первого раза», призываю вас ехать на любимых машинах. Пора гоняться за пауками и летучими мышами, качать, если кто-то находит кишку, и начинать менять масло, если кто-то не успел осенью.

.

Сервисный подвесной двигатель

Двигатель - одно из самых важных и дорогих устройств для моторных лодок и парусных яхт. Чтобы управлять подвесным двигателем, прочтите руководство оператора и узнайте, как его использовать: запускать, обкатывать, для новых двигателей. В статье мы обсудим вопрос топлива для двигателей, ввода в эксплуатацию и комплексного обслуживания. Вы узнаете, как транспортировать, устанавливать, эксплуатировать и менять масло в подвесном двигателе.

Топливо для лодочных моторов.

Современные подвесные двигатели - это технически совершенные четырехтактные двигатели. Они используют бензин PB95 без добавления масла. Для двухтактных двигателей более старого поколения требуется смесь бензина и масла PB95 в соотношении 50: 1 или 100: 1. Четырехтактные двигатели тише и экономичнее. Дизельный подвесной двигатель также доступен на рынке, . Это Hyundai, модель серии S30, которая отличается надежностью и простым дизайном.Подвесной дизельный двигатель для оптимальной производительности.

Запустите подвесной двигатель.

- Отвинтите воздухоотводчик на крышке топливного бака.
- Включить подачу топлива.
- Если двигатель холодный, активируйте воздушную заслонку.
- Опускаем ногу двигателя в воду на пантографе. Запрещается запускать двигатель всухую.
- Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.
- Установить дроссельную заслонку в исходное положение .
- Вытяните трос ручного стартера, пока не почувствуете легкое сопротивление.Мы оглядываемся назад, чтобы убедиться, что позади нас нет препятствий и людей. Запускаем подвесной мотор, энергично натягивая трос. Занятие должно запустить работающий двигатель, потянув за веревку один, два или три раза. Продолжительное подергивание шнура может вызвать заливку свечей.
- Отключаем воздушную заслонку и снижаем обороты двигателя
- Проверяем, выходит ли охлаждающая вода из системы охлаждения после запуска двигателя. Из-за отказа охлаждения двигатель заклинивает.
- Заглушить двигатель на холостом ходу.В зависимости от модели вынимаем так называемые занос или сворачиваем с помощью кнопки «стоп».
- Заглушить двигатель на пантографе вверх.
- Закройте кран подачи топлива и вентиляционное отверстие.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом подвесных двигателей Honda в нашем магазине морской техники.

При плавании всегда переключайте передачи на холостом ходу. Перед переключением передачи снизьте обороты двигателя до минимума. При плавании на мелководье или в незнакомой воде остерегайтесь подводных препятствий, которые могут повредить гребной винт или опору двигателя. При маневрировании в порту старайтесь не использовать газ. С включенным двигателем вы можете маневрировать без дроссельной заслонки.

Узнайте факты и мифы о китайских подвесных двигателях

Как перевезти подвесной двигатель?

Подвесной двигатель лучше всего перевозить на лодке. Прицеп или эвакуатор имеет достаточную амортизацию на шинах и оси . Двигатель необходимо поднимать таким образом, чтобы он не ударился о дорогу при движении по неровностям и ямам.Рекомендуется дополнительно закрепить двигатель транспортными ремнями. Это избавляет транец от неровностей. Транец лодки должен быть прочным и подходить для мощности / веса используемого двигателя. При транспортировке подвесного двигателя в горизонтальном положении положите его на выхлопную сторону. Часть карбюратора и впрыск сверху.

Есть модели подвесных моторов, которые можно безопасно транспортировать в нескольких положениях. Например, двигатели Suzuki мощностью 6, 5 и 4 л.с. адаптированы для транспортировки в 3-х положениях:

Рис.3 положения для перевозки подвесного мотора Suzuki.

Транспортировка подвесного двигателя с нарушением инструкций может привести к повреждению подвесного двигателя в результате попадания масла из поддона в цилиндры.
Не выключайте двигатель до тех пор, пока из системы не вытечет вода, которая могла попасть в цилиндр через выхлопные газы, так как это может привести к повреждению.
Недопустимо, чтобы нижняя часть двигателя была выше верхней во время транспортировки или хранения. Вода может попасть в голову и вызвать повреждение.

Как установить подвесной двигатель?

Каждый производитель лодки указывает оптимальную и максимальную мощность двигателя, который может быть установлен. Помимо мощности двигателя, важно правильно выбрать высоту колонки мотора:
- короткая "S" 15 дюймов = 38,1 см
- длинная "L" 20 дюймов = 50,8 см
- доп. длинный "XL" 25 дюймов = 63,5 см.

Перечисленные технические характеристики относятся к подвесным моделям Suzuki. Параметры у других производителей могут незначительно отличаться.

На фотографии показан правильно установленный подвесной двигатель Suzuki.

Каждый двигатель имеет собственную транцевую опору. Операция должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя. Основные правила установки подвесного двигателя:
- Установите подушку двигателя на транец лодки. Осторожно затяните винты-бабочки. Двигатель не должен качаться вбок. В то же время, если затянуть слишком сильно, крепление может сломаться.Стоит дополнительно обезопасить двигатель от вырыва / утопления стальным страховочным тросом. Рекомендуется регулярно проверять и подтягивать болты крепления двигателя.
- Устанавливаем глубину погружения мотора. Оптимально установите моторы так, чтобы верхний конец гребного винта находился минимум на 2 см ниже нижней линии лодки. Такая высота препятствует всасыванию воздуха с поверхности воды.
- Устанавливаем прямой угол атаки двигателя.

Поручите установку большого подвесного двигателя профессиональной компании.Mazuria занимается продажей, сборкой и обслуживанием двигателей для катеров и яхт. Контактный телефон: 89 678 94 17.

Здесь показан литровый контейнер масла для подвесных двигателей. Смотрите масло MARINE 15W40

в нашем магазине.

Производители требуют первую проверку и соответствующую замену масла через 20 ч. / плюс минус несколько часов / работа подвесного двигателя.
Второй осмотр и замена масла запланированы через 100 ч / плюс минус несколько часов / работа подвесного двигателя .
Последующие замены масла производятся каждые 100 ч. Гарантия производителя предусматривает необходимость замены масла не реже одного раза в год, независимо от количества часов работы .
Независимо от гарантии рекомендуется менять масло в подвесном двигателе не реже одного раза в год, как и в автомобилях.


Замена масла и негарантийный осмотр двигателя рекомендуется проводить осенью сразу после сезона. После этого у нас есть время на ремонт и замену расходных материалов.Гарантийный осмотр и замену масла в сервисном центре следует проводить весной, непосредственно перед началом сезона. Замена масла предполагает осмотр двигателя и возможную замену изношенных деталей. В случае гарантийного обслуживания подвесных двигателей такие детали, как свечи зажигания или крыльчатка водяного насоса, периодически заменяются. Эти элементы стоит заменять непосредственно перед сезоном, чтобы они не повредились при хранении двигателя зимой в неблагоприятных погодных условиях.

.Помощь при сбоях

Satsuma - mysummercarhelp.simplesite.com

1. Я не могу переключиться на передачу, или машина не движется, несмотря на включение передачи (это место) было залито жидкостью DOT4.

2. Передачи только передние (1-4) или только задние (R) Коробка передач изношена. Время на ремонт или замену.

3.Двигатель внезапно теряет мощность, глохнет сам по себе, из выхлопа идет легкий голубой дымок, увеличивается расход масла - это признак износа поршней, шатуна или свечей зажигания.

Эти детали необходимо заменить или отремонтировать. Недавно в каталог возможных причин пополнил и топливный насос.

4. Двигатель начал странно трястись, в результате чего весь автомобиль разбился.Легкие удары присутствуют постоянно, но если они значительны и усиливаются с увеличением числа оборотов, это признак износа шатуна.

Примечание. Замена маховика на более легкий (раллийный) вызовет усиление вибрации кузова, это нормально.

5. Двигатель заработал и внезапно остановился - вроде крутится, но не запускается. Если нет других спецэффектов в виде странных шумов, дыма и утечек жидкости, а стартер крутится, один или несколько поршней или коленчатый вал изношен до конца. На ремонт или замену.

6. Я поворачиваю ключ в замке зажигания, но здесь ничего не загорается, даже свет не загорается, батарея разряжена.Обычно это происходит в результате выхода из строя генератора (также должен быть слышен скрип клинового ремня или даже его поломки) или его просто разряда. Батарею необходимо заменить (или можно попробовать зарядить - подробнее), а заодно стоит проверить состояние генератора. Также есть небольшой баг - бывает, что только что купленный аккумулятор уже разряжен и поврежден. С выпрямителем нужно быстро свериться - если после подключения наконечник улетает вправо (или вообще пропадает), значит, этот гаджет Teimo продал нам плохой товар.Вышесказанное предполагает, что электромонтаж в автомобиле был произведен правильно.

7. Изношенные детали Когда мы начинаем сборку автомобиля, все детали, которые могут изнашиваться, находятся в гараже, имеют очень низкий срок службы. В результате вы не будете ездить на такой машине слишком долго до поломки. Есть два решения: - перед сборкой отнести все изнашиваемые детали из гаража механику и отремонтировать (починить детали двигателя) или - купить новые детали у механика перед сборкой (они лежат на полках в его «мастерской») ).Детали двигателя из гаража имеют только один экземпляр, т.е. новая деталь заменит старую физическую деталь. Чтобы купить новую (чтобы ее можно было увидеть в мастерской механика), необходимо снять старую деталь с двигателя.

8. Изношенные детали лучше ремонтировать или заменять новыми? Ремонт изношенных деталей имеет смысл только в том случае, если нам нужно отремонтировать их все, а у нас нет больших денег. Ремонт обеспечивает степень износостойкости 50-80%, в то время как новые детали будут колебаться примерно на 90-100%.Если хотите - можете "подружиться", сделайте дешево, и сделайте ремонт через 200 км, и можете сделать это спокойно на полторы тысячи.

9. Какие детали изнашиваются? На данный момент это: - коленчатый вал - 4 поршня - прокладка головки - коромысла - генератор - водяной насос - стартер - коробка передач (коробка передач - клиновой ремень (ремень генератора) - свечи зажигания - масляный фильтр (и только масло) - аккумулятор - шины (шины) - топливный насос. Стартовый уровень износа деталей, которые можно найти в гараже, колеблется в пределах 10-35%, поэтому сразу после сборки вы можете столкнуться с неисправностью одного из вышеперечисленных элементов.Шины, которые мы получаем на старте, настолько старые, что не проходят техосмотр, не говоря уже о сцеплении. Масляный фильтр (серый) почти полностью забит, рекомендую сразу установить новый. Гарантировано пониженное давление смазки и разбрызгивание при всасывании нового масла. Аккумулятор - тот, что из гаража, если его сразу не подключить к зарядному устройству, быстро разряжается (при падении ниже 10 В блок взбалтывается), и он может быстро разрядиться при первой попытке запустить двигатель, если у вас есть крутить дольше.Кроме того, быстрее всего изнашиваются ГРМ (водяной насос, генератор) и прокладка головки. Клиновой ремень обычно почти не изнашивается, если мы не установили его неправильно, или он должен проскальзывать на заблокированном (неисправном) шкиве, или если двигатель регулярно перегревается. Масло разлагается медленно, и обычно его не нужно менять (потому что заправка идет так быстро), тем не менее, перегрев двигателя (читай обыкновенный шлепок) очень быстро изменит его цвет на черный. Тогда поздоровайтесь с 13-миллиметровой сливной пробкой в ​​поддоне картера.Некачественное масло в двигателе, в свою очередь, ускоряет износ деталей двигателя, особенно свечей зажигания, что приводит к потере мощности или стрельбе из выхлопа. Свечи зажигания также изнашиваются быстрее, когда смесь богаче (ближе к 13 AFR).

10. Как я могу следить за износом деталей? Самый надежный способ - это MSC Editor, в части отчета Satsuma, на вкладке обслуживания. Необходимо помнить, что состояние масляного фильтра, свечей и аккумулятора хранится в файле items.txt.

11. Как уменьшить износ деталей двигателя? Вам необходимо заменить масляный фильтр на новый и по щупу следить за уровнем и цветом масла. Слишком темный цвет (до черного) означает отработанное масло, которое необходимо заменить (вместе с фильтром). Правильный цвет - янтарный / коричневый. Также стоит следить за цветом выхлопных газов за автомобилем, белый в сочетании с выстрелами выхлопных газов после выпуска газа означает перегрев и быстрое ухудшение состояния двигателя.

12. Двигатель внезапно начал перегреваться, и раздается странный визг. Водяной насос не работает, и визг - это шум Mr.Скала в форме клина, которая тоже вот-вот взлетит. Ремонт / замена.

13. Двигатель начал дымить из-под капота и перегреваться, у меня терялось масло и охлаждающая жидкость, а машина позади машины была очень белой независимо от настройки карбюратора. Упала прокладка под головкой, даже если на ней не видно (эффект износа). На замену / ремонт.

14. Двигатель не запускается (не работает стартер), хотя аккумуляторная батарея заряжена. Стартер упал. На замену / ремонт. Предварительно убедитесь, что оба провода хорошо затянуты (5 и 7 мм).

15. Как зарядить аккумулятор? В гараже на столе стоит выпрямитель. Разряженный аккумулятор можно подзарядить, если, конечно, он настолько изношен, что с ним ничего нельзя поделать (кроме его утилизации). На кончике зарядного устройства отображается зарядный ток. Чем правее, тем интенсивнее работает зарядное устройство, тем хуже состояние аккумулятора. Общий совет - если зарядный ток не уменьшается (стрелка не смещается влево со временем), то такой аккумулятор не подлежит восстановлению. Если кто-то хочет схитрить (или просто быстро исключить вариант), данные о состоянии аккумуляторов находятся в файлах items.текст. Фильтр по паролю «аккумулятор»; вы можете изменить значения текущего напряжения (заряд; оптимально 12 В - значение 120), максимального напряжения (максимум заряда; 14,5 В - значение 145) и скорости разряда (разряд; новое значение 0,0003).

16. В двигателе нет масла под давлением, которое тоже куда-то выходит. Вы должны проверить: - правильно ли затянут масляный поддон (еще раз затянуть все винты гаечным ключом) - масляный фильтр затянут после установки, или что он не расшатался (что очень легко случайно) - масляный поддон или блок не имеют видимых отверстий (повреждений).

17. У меня дымится из-под капота, несмотря на то, что сальник в сборе.Это возможно при смешивании деталей из разных комплектов выхлопных газов - например, когда вы подставляете красивую стальную выхлопную трубу под старый ржавый коллектор. Комплекты несовместимы между собой, первый комбинированный выключатель будет одновременно источником утечек и выхлопных газов в непонятном месте.

.

Как правильно запустить двигатель, прогреть его и начать движение зимой? Особенно важно для дизелей • AutoCentrum.pl

Водители делятся на сторонников прогрева автомобиля на стоянке зимой и тех, кто, несмотря на низкие температуры, сразу же начинает движение. У обоих есть свои веские аргументы, но для самого двигателя оптимально быстро начать движение. Как завести, прогреть машину и отправиться в путь при минусовой температуре?

Автомобиль немного похож на человека - аналогию можно найти во многих ситуациях.Хотя бы потому, что многие люди сразу после пробуждения чувствуют себя некомфортно, а зачастую и мерзнут. Машину можно сравнить с разминкой спортсмена перед тренировкой.

Запуск автомобиля - особенно актуально на дизелях

Холодный запуск представляет собой гораздо большую нагрузку для электрической системы, чем при высоких температурах. Холодный аккумулятор должен сразу же подавать большой ток на стартер, который запустит двигатель. Последний, в свою очередь, холодный и без надлежащей смазки запускается дольше, чем когда он теплый.Поэтому на стоит немного подождать после поворота ключа в замке зажигания в положение, включающее т. Н. зажигание . Только когда погаснет несколько огней, давайте повернем ключ дальше.

Это особенно важно для дизельных двигателей, которые труднее приводить в движение, чем бензиновые двигатели. Вот почему используются системы отопления и батареи большего размера. Войдя в машину, поверните ключ настолько, чтобы загорелись индикаторы. Самая важная - оранжевая спираль - это означает нагрев свечи накаливания .Когда он погаснет, двигатель готов к запуску, но давайте подождем еще несколько секунд.

Перед запуском автомобиля лучше не перегружать аккумулятор другими устройствами, такими как фары или аудиосистема. Пусть они будут выключены во время взлета.

Прогрев автомобиля в неподвижном состоянии - достоинства и недостатки, которые следует учитывать

Прогрев двигателя - когда начинать движение?

Нет смысла впадать в крайности при прогреве двигателя.Пуск сразу после пуска так же «вреден» для силового агрегата, как его прогрев в течение нескольких минут в неподвижном состоянии. Важно, чтобы моторное масло доходило до всех углов системы смазки и омывало все рабочие детали. Тогда можешь идти.

Независимо от возраста двигателя и используемого масла, минут, предусмотренных законом, является достаточным временем, чтобы нагреть масло до уровня, который позволит двигателю безопасно запуститься. Это также время, когда вы пристегиваете ремни безопасности, включаете радио или любимую музыку.Как правило, меньше чем через минуту можно начинать движение. И лучше не затягивать.

Это особенно важно в случае дизельных двигателей, которые из-за принципа работы, большой мощности системы смазки и эффективной системы охлаждения прогреваются дольше, чем бензиновые двигатели. Просто вредно нагревать дизель, когда он долгое время находится в неподвижном состоянии. Скопившаяся вода и излишки топлива, попадающие в масляную или выхлопную систему, повреждают эти участки.Особенно в современных двигателях, оснащенных продвинутой системой очистки выхлопных газов.

Подогрев двигателя во время движения

Чтобы добиться удовлетворительного эффекта быстрого прогрева двигателя, должен двигаться со средней скоростью . Так что двигатель вращается быстрее, чем необходимо для достижения заданной скорости, но без чрезмерной нагрузки. Хорошо держать обороты прибл.2500-3500 об / мин на бензиновом двигателе и не менее 2000 об / мин. в дизеле. Это позволит быстрее прогреться не только самому двигателю, но и маслу.

В свою очередь, в первые минуты не рекомендуется перегружать двигатель, особенно на низких оборотах. Поэтому не нажимайте на дроссель более чем наполовину и избегайте резких ускорений. Масляная пленка, образованная очень холодным маслом, не такая прочная, как у теплого, особенно в старых двигателях, на масле с вязкостью 10W-40 или выше.

Также стоит помнить о правильном отоплении салона . Лучше всего сразу выставить их на нужную температуру, если в машине установлен кондиционер. В противном случае рекомендуется подождать 2-3 минуты после того, как вы отойдете, а затем включите обогрев. Это позволяет охлаждающей жидкости быстрее прогреваться.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf