logo1

logoT

 

Как прокачать амортизаторы перед установкой kyb


Установка | KYB Курган


ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор – частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока имеется специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизаторов мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок – сжиматься до них.Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.

 

Предлагаем вашему вниманию видео рекомендации по установке амортизаторов KYB:

Для удобства поиска необходимого ролика – воспользуйтесь формой поиска на странице, одновременно нажав клавиши Ctrl и F
VW Transporter Multivan Rear


VW Transporter Multivan Front


TOYOTA Previa II Front


TOYOTA Previa II Rear


MINI Cooper D Rear


MINI Cooper D Front


FORD Mondeo lV, Galaxy II, S-Max: Rear


BMW 318i E36 Rear


BMW 318i E36 Front


CITROEN Berlingo Multispace; PEUGEOT Partner; PEUGEOT 5008 Rear


OPEL Insignia Tourer Front


PEUGEOT 508 Rear


NISSAN 280ZX, 300ZX, 350ZX Front


NISSAN 280ZX, 300ZX, 350ZX Rear


HONDA Accord Front


ALFA ROMEO Mito Front


MITSUBISHI Lancer Rear


RENAULT Scenic III Rear


MERCEDES Class B II Rear


HYUNDAI i10 Front


HYUNDAI i10 Rear


FIAT Grande Punto, Alfa Romeo Mito, Chevrolet Aveo, Opel Corsa D; Rear


AUDI A6, A7 Front


TOYOTA Yaris II Front


SUZUKI Swift lV, Swift III, Splash; OPEL Agila Rear


RENAULT Twingo II Front


RENAULT Twingo II Rear


RENAULT Scenic III, Grand Scenic III Front


RENAULT Koleos; NISSAN X-Trail Front


RENAULT Koleos; NISSAN X-Trail Rear


PEUGEOT 5008 Front


OPEL Meriva B Front


BMW 5 Series Touring F11 Rear


RENAULT Twingo I Front


RENAULT Fluence II Front


FIAT 500 Front


CITROEN C4, PEUGEOT 3008 Front


DACIA / RENAULT Duster 4WD Rear


DACIA / RENAULT Duster Front


MERCEDES GLK Front


LAND ROVER Freelander 2 Front


VW Jetta 6, Golf V, VI; SEAT Alhambra, Leon, Toledo: Rear


TOYOTA Aygo; CITROEN C1; PEUGEOT 107: Front


TOYOTA Aygo; CITROEN C1, PEUGEOT 107: Rear


SUZUKI Grand Vitara Front


MERCEDES Citan; RENAULT Kangoo II, Front


SMART Fortwo Rear


RENAULT Megane II Rear


FIAT Ducato; CITROEN Jumper / Relay; PEUGEOT Boxer Front


FIAT Ducato; CITROEN Jumper / Relay; PEUGEOT Boxer: Rear


BMW X1 (E84) Rear


AUDI A6, A4, A5, Q5, A7: Rear


VW Golf lV, Bora, Jetta IV; AUDI A3, SEAT Leon, Toledo; SKODA Octavia Front


TOYOTA Corolla Verso ll Rear


FIAT Punto 188 Front


OPEL Corsa B, Tigra, Combo Front


CITROEN C2, C3, DS3 Front


RENAULT Megane II, Megane II Grandtour, Scenic II Front


TOYOTA Corolla Verso ll Front


FIAT Panda II (169) Front


RENAULT Clio III, Clio III Grandtour Front


RENAULT Clio ll, Thalia I, Symbol I Front


OPEL Corsa C Front


PEUGEOT 307, 308, Citroen C4 Front


CITROEN Berlingo Multispace; PEUGEOT Partner, Front


JEEP Wrangler III Rear


JEEP Wrangler III Front


AUDI, SEAT, SKODA, VW – Front


PEUGEOT 207 Front


FORD C-Max / Focus C-Max Front


MITSUBISHI ASX Rear


NISSAN Juke Front


MITSUBISHI L200 Pickup Front


MITSUBISHI ASX Front


SUZUKI SX4, FIAT Sedici, Front


FORD Fiesta V, MAZDA II, Front


TOYOTA Verso, Prius – Front


RENAULT Scenic II Front


OPEL Zafira ll / Astra H – Front


OPEL Zafira ll / Astra H – Rear


DACIA / RENAULT Logan I, Sandero – Rear


DACIA / RENAULT Logan I, Sandero I Front


RENAULT Megane I, Megane I Grandtour, Renault Scenic I; Front


FIAT Doblo, FIAT Cargo; Front


RENAULT Trafic II, NISSAN Primastar, Opel/Vauxhall Vivaro; Rear


RENAULT Trafic II, NISSAN Primastar, Opel/Vauxhall Vivaro; Front


RENAULT Espace IV Front


RENAULT Espace IV Rear


RENAULT Modus Front


RENAULT Modus Rear


RENAULT Laguna II Front


ALFA ROMEO GT Front


Раздел в стадии оформления. Информация постоянно дополняется.

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

  • масляные амортизаторы;
  • газомасляные амортизаторы;
  • газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

  • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

  • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
  • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

  • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
  • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
  • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
  • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

    Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

  • Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

  • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
  • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
  • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

: Рекомендации :: Автовектор Kayaba ::

Внимание!Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

 

Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно - прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, - например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.

При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

 

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью - шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора

Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:

1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее устанавлен на автомобиль;

2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза - для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;

3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:

1) состояние пыльников-отбойников - в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;

2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:

Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом - вначале головка - ключ, затем - полная затяжка динамометрическим ключом.

При змене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.

При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.

Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР

 

Амортизатор с пыльником-отбойником и верхней опорой

Амортизатор, пыльник, отбойник и опора по-отдельности 

(Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!)

Инструменты для работы с амортизаторами

Последствия работы с неправильными инструментами

Прокачка стоек. Как прокачивать стойки (амортизаторы) перед установкой?

Сегодня был интересный звонок от человека, который хотел записаться «ко мне на станцию», для диагностики подвески своего автомобиля Toyota Harrier. Пришлось расстроить потенциального клиента, объяснив ему, что я никак не являюсь сервисным центром, но любопытство и желание помочь таки взяли верх, поэтому я спросил его о причине желания обратиться на станцию технического обслуживания.

Причина оказалась очень простой. Пару месяцев назад человек поставил на свою Toyota новые стойки KYB ( раньше они назывались Kayaba, но уже три года, если не больше, официально именуются KYB), а сегодня он решил ехать на сервис, поскольку грохот, очень похожий на звук «умерших» стоек уже «достал». Владелец очень хотел узнать, что произошло с его машиной и искренне решил, что если я пишу статьи про диагностику подвески, то у меня должен быть и свой автосервис. Пришлось дважды расстраивать человека, объясняя, что я не только не владею автосервисом, но и в проблемах Toyota не очень силен, ибо даже если брать одноклассников, сравнивая «Хорьков» с «ЦР-В» проблемы тех и других, скорее всего, будут совсем разные. Однако, нечто общее подметить, конечно можно.

Так, я рискнул спросить, в первую очередь, ездил ли он в автосервисы на диагностику подвески до того, как звонить мне. Человек ответил, что не ездил, но «хороший товарищ, работающий на сервисе», предположил, что необходимо менять опоры стоек, да и вообще посмотреть на состояние всей остальной подвески. Я рискнул переспросить о звуках, издаваемых подвеской, на что еще раз получил ответ, что подвеска работает так, как будто не работают стойки. И вот в этот момент я вдруг вспомнил об одной особенности стоек, с которой мы, работая в Екатеринбурге, тоже сталкивались,  — необходимости «прокачки» стоек перед установкой на автомобиль.

Когда-то, когда я работал консультантом в компании, занимающейся запчастями для Honda, мы предлагали клиентам, помимо оригинальных стоек, еще и стойки от компании Showa, — «придворного» производителя стоек для Honda. Естественно, продавая амортизаторы, мы предлагали услугу установки на нашем же сервисе, и клиент часто соглашался. Не сказать, что мы ставили стойки как-то «по-особенному». По имеющемуся правилу,  перед установкой, каждая стойка, подвергалась процедуре «изгнания воздуха». Для этого она несколько раз сжималась (шток заходил внутрь) и разжималась, и только после этого ставилась на автомобиль. Такие действия были обязательными перед установкой амортизаторов на любую машину, независимо от производителя стоек. Следил за всем этим непосредственно старший мастер.

«Знающие люди» из числа конкурентов, или просто «знатоков» неоднократно посмеивались над этими действиями, критикуя наших мастеров за «совковый» подход к установке стойки. По их самым современным данным, «прокачка стойки», как процедура, давно уже потеряла актуальность в наше время. Дескать, все стойки, выпускаемые с завода давно готовы к установке, и только и ждут, чтобы быть «воткнутыми» в автомобиль. Выслушивая эти доводы, наши сотрудники вроде бы даже кивали, соглашаясь, однако отказываться от прокачки не торопились.

Стоит отметить и тот факт, что в Екатеринбурге стойки Showa эксплуатировались хондаводами без особых претензий, однако, в Новосибирске, почему-то Showa умудрилась попасть в разряд не самых надежных стоек, и это тоже вызывало некоторые подозрения. Если одни и те же стойки в условиях установки в разных автосервисах имеют разную продолжительность эксплуатации, значит проблему стоит искать не в производителе, а в установщике стоек, не так ли? Могла ли процедура прокачки столь сильно влиять на продолжительность «хождения» ?

В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

После этих слов я, честное слово, задумался. Причинно-следственная связь, вроде бы налицо, причем не в единичном случае, а в достаточно большом количестве схожих обстоятельств с разным стойками, — и Showa, и KYB и Tokico, — как показывали мои личные наблюдения, «прокачка» стоек перед установкой значительно уменьшает вероятность обратного «заезда» клиента с жалобой на неработающие амортизаторы. Лично для меня, необходимость этой процедуры не вызывала вопросов, — прокачка была чем-то самим собой разумеющимся. Более того, до сегодняшнего дня я никогда не ставил себе задачей найти информацию, что же считают сами производители стоек, — надо ли прокачивать их, или нет, перед установкой, но сегодняшнее утро я посвятил именно этому.

Каково же было мое удивление, когда я отыскал на официальных сайтах и KYB и Tokico не просто рекомендацию, а фактическое предупреждение о необходимости прокачки стоек перед их установкой. Инструкция по этому мероприятию составлена со всей серьезностью, и кто не верит, можете убедиться сами (здесь информация для KYB, а здесь для Tokico). Оба производителя утверждают, что только прокачка стойки может привести деталь в «рабочее» состояние перед установкой, и отсутствие прокачки приведет к выходу стойки из строя.

Что называется, съешьте, уважаемые коллеги-конкуренты, считавшие, что мы занимаемся «ерундой из прошлого века», прокачивая стойку перед каждой установкой. Оказывается, это не просто рекомендуется, это необходимо делать, во избежание поломки стойки. Остается сказать только «большое спасибо» старшему мастеру, который настаивал на этой операции перед каждой установкой. В условиях, когда особой рекомендации производителя было не найти, каждый исходил из собственного опыта, и опыт нашего сотрудника оказался наиболее корректным, с точки зрения производителя. Кстати. обратите внимание на дату выхода статьи-предупреждения от KYB — 29.04.2010, то есть относительно недавно!

Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай абсолютно негарантийный, то есть претензии можно предъявлять только автоцентру, чьи действия, в отсутствие видеонаблюдения или свидетелей абсолютно недоказуемы.

Возвращаясь к началу заметки, уважаемые любители автомобилей, а также специалисты по ремонту подвески, и прочие, прочие, прочие. Если вдруг вам предстоит операция по замене стоек (амортизаторов) пожалуйста, убедитесь, что была проведена процедура «прокачки» стойки перед ее установкой. Это приведет стойку в рабочее состояние, и избавит вас от проблем доказывания «что вы не верблюд», и что стойка сломалась через два месяца не по вашей вине!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений - они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей - например DEQST deqst.ru - выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

- Процесс проводится только в вертикальном положении.

- Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

- После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

- Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой

Главная » Блог » Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

  • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
  • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
  • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

  • Двухтрубные и однотрубные;
  • Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Это интересно:  Расход топлива ГАЗ 3110 двигатель 402 карбюратор

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.
  • стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
  • прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
  • устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
  • плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
  • действия повторяют 3-4 раза.

Прокачивание газомасляных стоек.
  • амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
  • прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
  • фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
  • Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
  • отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

  1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
  2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
  3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
  4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
  5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

Это интересно:  Какой шкуркой матовать авто перед покраской

– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

Содержание:

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

Последствия установки непрокачанного амортизатора

В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Что такое прокачка амортизаторов

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

  1. Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
  2. Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
  3. Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
  4. Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
  5. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

  1. Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
  2. Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
  3. Плавно вывести шток на максимальный уровень.
  4. Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

  • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
  • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
  • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
  • прокладки и формовые шайбы;
  • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
  • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

»

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

16.03.2015

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими силами

Для чего нужна прокачка

Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место. Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

  • Целостность;
  • Работоспособность;
  • Откачка застоявшегося воздуха внутри корпуса.

Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом (в первую очередь могут «полететь» клапана). А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу.

Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня.

Инструкция прокачки

Если вам кажется, что прокачка амортизаторов перед установкой не является сложным и затрудненным процессом , то вы частично правы. Но, в этом деле необходимо быть предельно осторожным и аккуратным. Также, чтобы правильно выполнить эту процедуру, необходимо придерживаться некоторых правил и четко следовать инструкции, которую является важным и правильным списком, в котором прописаны пошаговые действия.

Хочу обратить внимание читателя на то, что, выполняя сжатие следует знать, что полное сжатие не рекомендуется. Сдавливайте его не доводя до конца пару миллиметров. Это связано с тем, что существует несколько типов таких элементов подвески и в некоторых из них полное сжатие штока позволяет слить масло. Как правило, на конструкции имеются специальные технологические канавки, вот по них можно сжимать смело.

Чтобы выполнить данную процедуру, нет необходимости подготавливать какой-либо необходимый инструмент, так как все действия выполняются без него. Нужны только ваши руки. Итак, как правильно прокачать амортизатор?

  1. Первое, что необходимо выполнить – перевернуть амортизатор штоком вниз, и как можно аккуратно и не спеша его сжать.
  2. После того, как вы его сжали, амортизатор следует придержать в таком положении несколько секунд. И только после этого можно отпускать. После такой процедуры все должно стать на свои места. Если этого не произошло, то это может значить, что устройство неисправно.
  3. На этом начатая процедура не заканчивается. Такие действия необходимо повторить еще несколько раз. В данном случае не следует эти попытки сокращать к минимуму. Чем больше вы провели этих действий по прокачке, тем лучше
  4. После тестирования устройства нужно выполнить одну финальную проверку. Она нужна для того, чтобы проверить, какой отклик имеет амортизатор. Вам нужно после последнего (чисто на ваше мнение) сжимания резко отпустить устройство. Если он имеет плавное и мягкое движение, то вы купили качественный продукт, который после прокачки и монтажа будет служить вам долгое время. Данный процесс проверки нужно выполнять для каждой стойки, независимо, для какой подвески вы меняете стойки (задняя или передняя подвеска) Не ленитесь.

Рассмотрим некоторые важные правила, которые нужно выучить перед тем, как прокачать амортизаторы.

Вы должны знать, что этот процесс должен выполняться только строго в вертикальном положении и после проведения тестирования устройство запрещается переворачивать.

До того, как устанавливать устройство на его место, шток должен располагаться вверху. В противном случае проведенная операция будет считаться бесполезной.

Особенности прокачки газомасляных амортизаторов

Прокачка этих важных элементов подвески имеет определенные нюансы и сложности, особенно это касается газомасляных устройств. Газомасляный тип имеет некоторые, незначительные отличия, но все же их стоит выделить и рассмотреть. Далее я расскажу, как прокачать амортизаторы этого вида. Прокачать их можно следующим образом, следуя конкретной инструкции.

  1. Устанавливаем штоком к верху. После этого без каких либо рывков начинаем вдавливать шток до того момента, пока рабочая часть его не дойдет до стакана.
  2. После сжатия продержать его в таком положении несколько секунд.
  3. Выдержав необходимое время, далее нужно полностью достать шток.

Далее все по плану, как в первом случае. Это все, что вам нужно знать, перед тем как прокачать амортизаторы. Пусть для вас прокачка амортизаторов не будет представлять никакой сложности и их установка пройдет на высшем уровне. Желаю удачи.

Видео  “Прокачка амортизаторов авто”

На записи показан один из нестандартных методов прокачки неразборных амортизаторов автомобиля марки “ВАЗ”.

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты - поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.


Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Масляные или газовые амортизаторы - преимущества и недостатки • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Амортизаторы являются одним из важнейших компонентов автомобиля. Они обеспечивают комфорт вождения, гасят вибрации при движении по неровным поверхностям, а также влияют на работу электронных систем автомобиля. На рынке доступны 2 модели - масляная и газовая, отличающиеся ценой и производительностью. От чего должен зависеть их выбор? В тексте ниже мы сравниваем газовые и масляные амортизаторы и развенчиваем мифы о них.

Что вы узнаете из этого поста?

  • Каковы преимущества и недостатки маслонаполненных амортизаторов?
  • Каковы преимущества и недостатки газовых амортизаторов?
  • Какие амортизаторы выбрать?

Коротко

Амортизаторы отвечают за постоянный контакт колес с землей и гашение вибраций при преодолении неровностей дороги. Есть 2 модели - газ и масло. Масляные амортизаторы хоть и относительно дешевы, но не приспособлены к скоростной езде.Газовые модели – это удовольствие для любителей тюнинга, но они менее долговечны, чем их масляные аналоги.

Мифы об амортизаторах

Миф №1 - «газовые амортизаторы»

В автомобильном мире не существует такого понятия, как газовый амортизатор . Профессиональное название – газомасляный амортизатор, потому что каждый компонент этого типа для работы требует масла, отвечающего за поддержание правильного уровня давления. Форма «газовый амортизатор» — это всего лишь сокращение.

Миф №2 – 100% эффективные амортизаторы

В автомобильном мире также не существует явления 100% исправного амортизатора. Испытание подвески проводится путем измерения времени, в течение которого колесо прилипает к земле, когда амортизатор нагружен. Результат теста часто определяется несколькими факторами (в том числе уровнем давления в шинах), поэтому не всегда отражает реальную эффективность этих компонентов. Стандартные результаты измерения составляют от 50% до 80% (никогда не будет 100%). Рассмотрите возможность замены амортизатора, когда значение ниже 40%.

Миф № 3 - регенерация амортизаторов окупается

Регенерация обычно является более дешевой альтернативой ремонту или покупке запасной части автомобиля, но в случае с амортизаторами она невыгодна. Эти компоненты характеризуются относительно коротким сроком службы и даже после регенерации не возвращают прежнюю работоспособность. Цены на заменители не слишком высоки, поэтому лучше купить новый , который прослужит гораздо дольше.

Маслонаполненные амортизаторы - конструкция и принцип действия

Маслонаполненные амортизаторы имеют простую конструкцию . Они состоят из 2-х труб - в одной из них (служащей корпусом и резервуаром для гидравлического масла) находится вторая, снабженная клапанами и поршнем, плотно прилегающим к стенкам.

При движении по неровной местности возникают вибрации, которые сжимают амортизатор. Под давлением шток поршня вытесняет масло в камеру, где масло встречает сопротивление донного клапана.Когда движение автомобиля вызывает растяжение амортизатора, демпфирующим элементом становится обратный клапан, блокирующий работу поршня и позволяющий маслу стекать во вспомогательную камеру.

Газовые амортизаторы - конструкция и принцип действия

Газовые модели состоят только из одной трубки с установленным поршнем. Демпфирующим фактором в них является не только нефть, но и газ. Принцип действия аналогичен масляным – при сжатии увеличивается давление, что вызывает движение штока поршня.Это заставляет масло течь через клапаны в пространство над поршнем. В фазе отскока поршень движется вверх, увеличивая давление масла и позволяя жидкости снова течь по каналам. Амортизация дополнительно поддерживается газом , уплотненным от масла.

Масляные и газовые амортизаторы – преимущества и недостатки

Как и в большинстве автомобильных споров, выбор амортизаторов также разделяет водителей. Традиционные масляные модели, которые сейчас потихоньку уходят в небытие, отличаются простой конструкцией и высокой устойчивостью к повреждениям , к тому же они относительно дешевы (еще и в ремонте).Они также обеспечивают больший комфорт при вождении, чем их газовые аналоги.

С другой стороны, любителям головокружительных скоростей масляные амортизаторы вряд ли пригодятся - при динамичной езде масло вспенивается, что снижает их эффективность. Также они меньше гасят вибрации, чем бензиновые, а из-за большого веса не подходят для тюнинга.

Газовые модели более технологичны и поэтому хорошо адаптированы к скоростной езде. Оснащенный ими автомобиль лучше цепляется за дорогу и быстрее реагирует на неровности.Газовые агрегаты тверже масляных и более эффективно поддерживают сцепление колес с грунтом . Они также являются находкой для любителей тюнинга, являясь отличным материалом для модификации.

Самым большим недостатком газонаполненных амортизаторов является их подверженность повреждениям. Из-за их хрупкой конструкции легко происходит утечка газа, после чего их можно только утилизировать. Также они значительно дороже , чем масляные модели .

Какие амортизаторы выбрать?

Выбор должен зависеть главным образом от вашего стиля вождения.Модели с маслом более чем достаточно для водителей, которые больше заботятся о комфорте, чем о динамичной езде. А вот газовые амортизаторы — лучший вариант для любителей головокружительной скорости и тюнинга.

Независимо от ваших предпочтений, вы должны регулярно проверять состояние амортизаторов вашего автомобиля. Это позволит вам хорошо выспаться и избежать возможных аварий на дороге. Если вы ищете амортизаторы самого высокого качества от известных брендов (например, Sachs, KYB, TRW, Delphi, оптимальный) или другие автомобильные запчасти, посетите магазин nocar.пл. Наслаждайтесь покупками!

Читайте также:

Амортизаторы - обязательно проверьте перед дальней дорогой!

5 самых больших ошибок при покупке подержанного автомобиля

Легальный тюнинг. Что можно изменить в машине?

Источник фото: nocar.pl, Shutterstock.com

.

Toyota Town Ace задняя пневмоподвеска. Рекомендации по амортизаторам увеличивают подвеску Toyota Town

Ice

У Вас автомобиль TOYOTA Town Ace и перед Вами встала задача замены деталей из товарной группы Lift Kit? Ищете надежный интернет-магазин, где можно купить все необходимые запчасти из линейки Lift Kit для вашего автомобиля TOYOTA Town Ace, а может и другие детали? Вы не хотите переплачивать? Тогда Ваш путь лежит в компанию «Академия Плюс»!

Кто мы?

Компания «Академия Плюс» занимается автозапчастями с 1997 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших продавцов автозапчастей для японских и американских брендов... В ассортименте запчастей, представленном в нашем каталоге, вы найдете (и можете быть уверены, что сможете их купить!) все необходимые запчасти из категории "Подъемный комплект" для вашего TOYOTA Town Ace, и намного больше. Чтобы вам было максимально удобно, в каталоге предусмотрена система фильтрации по марке и модели автомобиля, году выпуска и конкретным автозапчастям. Результатом является список автозапчастей, специально разработанных для вашего автомобиля TOYOTA Town Ace.

Все запчасти, которые вы можете купить в нашем интернет-магазине, произведены ведущими мировыми производителями автозапчастей. Компания «Академия Плюс» заботится о своих покупателях и гарантирует, что весь ассортимент запчастей в нашем каталоге имеет официальное происхождение и производится с соответствующим контролем качества. При этом легко убедиться, что цены в «Академии Плюс» ни в коем случае не выше среднерыночных – нам гораздо интереснее развивать бизнес и работать с оборотом, чем пытаться выжимать из разовых заказов, насколько это возможно.

Иллюстрированный электронный каталог автозапчастей

Размеры задних амортизаторов для Suzuki Escudo, Suzuki Vitara, Suzuki Sidekick, Geo/Chevrolet Tracker, Mazda Proceed Levante:

Зад Toyota Town Ace, кузов CR30, CR31, номер KYB 343278, OEM 48531-80621 (сток-ухо).

Задняя часть Toyota Ipsum KYB номер 343282*.

Зад Toyota 4Runner (Hilux Surf), Kayab номер 344254, Tokico номер E3502, (сток-ухо).

Зад Toyota Dyna KYB 444202.

Зад ГАЗ-2410 (ствол-ушко), MONROE, TOKICO, BILSTEIN BNE-D531 (19-135311).

Амортизаторы задние газомасляные ГАЗ-31ххх №344275, тип EXCEL-G Двухтрубные газовые (штоки-проушины).

Амортизаторы Rancho RS5000, серийный номер RS5179 (шпилька).

Задние амортизаторы:

Марка автомобиля Немятый, см Сжатый, см Ход, см
Сузуки 46 29 17
ГАЗ-31ххх 53 33 20
Мазда Титаниум 58 34 24
Тойота Рав-4 * 61 35 26
Тойота Надя 62 36 26
Toyota NCP61 (KYB 48530-52540) 70,5 49 21,5
Тойота Дуна 56 32 24
Тойота Таун Эйс 53 31 22
Toyota Внедорожник 58 36 22
Ниссан Ванетт (токико 2846) 55,5 32,5 23

* только для 5-дверных автомобилей, с лифтом выше 4”, с усиленными рессорами.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Двухтрубный демпфер не прокачан перед сборкой - частая причина выхода из строя поршневой демпферной системы. Если воздух остается во внутренней втулке демпфера, демпфер может работать неправильно. Неисправность в работе приводит к шуму, стуку при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его необходимо привести в эксплуатацию. При транспортировке и хранении в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетекать из внутреннего цилиндра во внешний, а резервный газ поступает во внутренний цилиндр.В этом случае амортизатор будет стучать при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные заслонки разрушатся. Во избежание повреждения амортизатора перед установкой он ДОЛЖЕН быть в рабочем состоянии (накачан). Также необходимо подкачать амортизаторы, снятые при ремонте и не хранившиеся в рабочем положении. Для этого:

1. Поверните шток демпфера вниз (в перевернутом виде) и плавно, без рывков, сожмите;

2.Зафиксировать штангу амортизатора в этом положении на 2-3 секунды;

3. Удерживая штангу, перевернуть амортизатор вверх дном, закрепить амортизатор в таком положении на 3-6 секунд;

4. Удержание заслонки в вертикальном положении в течение заданного времени и постепенное продвижение плунжера до конца его хода;

5. Поверните заслонку штоком вниз, остановитесь на 2-3 секунды. и повторить операции 1, 2, 3, 4 5-8 раз;

6. Закончив накачивать амортизатор в соответствии с последовательностью, остановитесь в пункте 4;

7.Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, проведите контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь, что поршень движется плавно, без заваливания). Хорошо накачанный амортизатор обеспечивает плавное движение поршня без сбоев.

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВВЕРХ для полной установки на автомобиль.

Пневмоподушки BlackStone M "HD" (HD - Heavy Duty, в переводе - сверхмощный, сверхмощный) для тяжелого режима работы BlackStone 295.202.90 "М HD" с боковым ниппелем при начальном давлении (202х88) мм.

Рабочее давление от 0,3 до 1,5 атмосфер в зависимости от размера рессор автомобиля. Проще всего визуально определить максимальное давление на пустой и загруженной машине. После заполнения пустоты воздушного сильфона внутри пружины не следует прикладывать большего давления, чтобы предотвратить частичное выскальзывание баллона между витками и дальнейшую деформацию. Срок службы не ограничен.Температура использования: от -50 до +80 градусов.

Пневмобаллоны изготовлены из специальной резиновой смеси, не натирающей песок и камни. Толщина стенки 6-10 мм, по торцам 15 мм. Устанавливается в рессоры, когда пружина в подвеске отделена от амортизатора.

Проверьте пружину на наличие выступающих и острых предметов, которые могут повредить цилиндр. При установке пневмобаллонов обычные бамперы необходимо снять.
- Минимальное давление в баллонах 0,3 атм.Давление не должно падать ниже этого значения, иначе цилиндр будет поврежден.
- По возможности высота пружины под нагрузкой должна быть не меньше высоты цилиндра, но в некоторых случаях (например, домкрат на вездеходах) это допускается. Пожалуйста, свяжитесь со специалистом нашей компании для консультации.

Что получается после установки пневмобаллонов в рессоры:

Отключенный отказ подвески
- истощение автомобиля сводится к минимуму при полной загрузке и даже перегрузке
- проседание "уставшей" пружины компенсируется давлением воздуха в цилиндре
- при подключении раздельных контуров подвески, уменьшается "обдув" автомобиля, повышается устойчивость в поворотах и ​​при резкой смене полосы движения
- увеличивается срок службы всех элементов подвески
- такие неприятные эффекты как шум в задней подвеске, удары вызванные неровностями на дороге, накопление автомобиля с большим количеством ям и неровностей по сравнению с ездой без баллонов.Некоторые клиенты передумали после установки подушек безопасности и продали свои автомобили, так как комфорт вождения их полностью устраивал.

Инструкции по установке:

  • Поднять автомобиль на подъемнике (лифте, эстакаде)
    ... Снять (при наличии) внутреннее пространство пружин подвески демпферов (штатных буферов)
    ... Очистить витки пружин от пыли и грязи
    .. Установить отбойники в технологические отверстия амортизаторов подвески (штатные отбойники), при необходимости (характерно для высоких рессор) установить дополнительные отбойники с противоположной стороны
    Внимание!!! В некоторых случаях установка надгусеничных полок не требуется
    ... Прокачайте подушки безопасности
    ... Вставьте подушки безопасности в пружины между витками
    ... Опустите автомобиль
    ... Проверьте положение подушек безопасности. не должно быть острых металлических деталей, которые могут повредить пневмобаллон.
    ... Насос воздух в пневматических подушках - от 0,3 атм Максимальное рабочее давление 1,5 атм. Вы можете визуально определить максимальное давление для вашего автомобиля на эстакаде или внизу. Пневматическая пружина не должна выступать за витки пружины между витками.

Более подробная инструкция по установке пневмобаллонов:. Воздушные сильфоны нельзя оставлять без давления.

Не пытайтесь повторить. Сделано профессионалами. Легко воспламеняется.)))

.

Исторические Проекты - Страница 2 - Coobcio Garage

МОДЕЛЬ:
900NG 1995 Coupe

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Объем 1985 куб. см
Степень сжатия 8,5: 1
Мощность 436 км при 6150 об/мин при 1,7 бар
Крутящий момент 580 Нм при 6250 об/мин при 1,7 бар
Ограничитель 7500 об/мин
Вес около
кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ на 397 км и 437 Нм:
0–100 км/ч за 5,7 с
0–180 км/ч за 12,85 с
1/4 мили за 13,6 с при 183 км/ч (3-я передача)

МОДИФИКАЦИИ:

ДВИГАТЕЛЬ:
- ЗАМЕНА головки на ту, что от модели 9-5 2.3T + тонкая портировка вокруг седел клапанов + более жесткие пружины клапанов от Nissan SR20VE
- Удален подогреватель топлива (устанавливался между впускным коллектором и ГБЦ )
- Портирование впускного коллектора
- Турбокомпрессор T3/T4 с высоким AR горячей стороны.83
- Внешний вестгейт с клапаном диаметром 35 мм - Базовый форсированный набор на 0,6 бар
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА:
- Труба выпускного коллектора из нержавеющей стали с диаметром трубы 48 мм
- Выхлоп 70 мм на основе одного глушителя
- Приемная труба 70 мм
ВХОД СИСТЕМЫ:
- Вставка K&N
- Значительно увеличенный вход к стандартному корпусу воздушного фильтра
- Толстая всасывающая труба Fi 76 мм
- Напорный трубопровод серии Fi 50 только переработанная часть между турбокомпрессором и интеркулером
- Интеркулер заимствован у 9-3 2.2 Тид модель
ТЮНИНГ:
- Впрыск топлива Siemens DECA 630ccm
- Электромагнитный клапан управления работой турбокомпрессора взят от модели 9-5
- Coobcio Remap в режиме реального времени на дороге
СИСТЕМА ПРИВОДА:
- Серийные диски, т.е. Aero Viking, размер 16 × 6,5"
- Шины, некоторые изношенные зимние шины 205 / 55R16
ПОДВЕСКА:
- Амортизаторы на обоих Bilstein B4
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
- Серия... Фу, знаю...
BO DY-KIT:
- Серия…
ЦЕНТР:
- Сиденья взяты с Subaru Impreza WRX

ДРУГОЕ:
- Мелкая окраска кузова ...

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ:
Автомобиль, купленный изредка, только с дефектным люком и со стучащим передним правым плафоном, у человека из дачного поселка 🙂
Несмотря на то, что прошел год без двух недель под облаком, он все равно выглядел очень впечатляет:

В связи с тем, что машина была жестоко замылена, затеял сервис, т.е. такой стандарт: фильтры, жидкости, замена всех вакуумников, свечей, газовых тросов и ремонт люка и замена люка сайлентблок в подвеске... После тест драйва я обнаружил что машина еще мутная да так что я приступил к самой приятной части работы - тюнингу 🙂 Итак первым делом было удалить катализатор и доработать серийник канистру фильтра, увеличив вход почти в два раза, а также выкинув вставку K&N:

Следующим шагом была замена сломанного электронного бустконтроллера на ручной (МБК видно на фото выше) - благодаря ему я увеличил доливку до 1 бара и наконец-то машина ожила... Так же решил заменить серийный односторонний интеркулер, на такой от более новой 9 -3 модель оснащена дизельным двигателем, после незначительной модификации пайпинга он идеально подошёл:

Теперь я наконец смог сделать свои первые шаги с настройкой в ​​реальном времени, благодаря которой мне удалось заставить двигатель слушаться больше, стал гораздо быстрее реагировать на движения дроссельной заслонки и так же не глох в верхнем диапазоне оборотов, в конце тюнинга машина проделала вот такую ​​штуку:

Коса вата с торцевого глушителя подтолкнула меня на сборку новой выхлопной системы с большего диаметра, чем стандартный, он был построен с коленами и трубами FI70 мм, а также с последним глушителем EL-TEC, который когда-то был средним в 200SX S14 ...
. Поэтому я решил пойти еще дальше. а благодаря сотрудничеству с Мотовидех был создан новый выпускной коллектор и существующий турбокомпрессор Garrett T25 были заменены на арт T3 гораздо большего размера, который раньше был для моего серебристого Nissan Primery P10 🙂

Новые игрушки были следующие:

Так же была обкатка автомобиля, поменяны впрыски топлива на Siemens DECA 630ccm более производительные и я тюнинговал машину на неизменном нагнетателе который был 1 бар:

Наклейки, замена турбокомпрессора и новый выхлоп привел к мощности на уровне 269 км и крутящему моменту 390 Нм:
Основываясь на моем опыте, полученном на Nissan, приведенный выше результат был настолько особенным, что турбина, которую я использовал здесь ранее, генерировала 318 км в Nissan Primera с аналогичный наддув... Вот мне и стало интересно ™ почему так, раз двигатели имеют одинаковую мощность и количество клапанов, а в мощности такая разница, то что динамометр не равен, а близок к 50КМ , это не маленькая разница для того же буста.
Мне тут помог интернет и описание на сайте википедии, в котором сравнивали поколения двигателей в Saab, там было сказано, что у новых моторов головки с лучшим расходом, но менее агрессивные валы, поэтому решил сделать гибрид 😀
Для своего Saab 900 со старшим с двигателем B204, решил пересадить головы от более новой модели 9-5 с двигателем под кодовым названием B235, по этому поводу отреставрировал, померил и взвесил то и это, получилось что новая головка имеет почти вполовину более легкие клапана с более тонкими штоками, что делает поток намного лучше, как будто этого недостаточно, она оснащена более легкими стаканами, и я также решил немного улучшить заводские и с помощью дремелем выровнял и сгладил литье в местах седел клапанов.

Так же с целью раскрутки двигателя на более высокие обороты, решил подкинуть пружины клапанов пожестче, в связи с тем, что у меня есть некоторые детали от Ниссана, попробовал пружины от двигателя Ниссан SR20VE, который безболезненно достигает 8300 об/мин, вот как они выглядят на фоне Saab:

При замене головки избавился от такого грубого ограничения как серийный подогреватель впускного коллектора:

С помощью дремеля избавился от узкого сужения которое было во впускном коллекторе (такой лишний материал на высота форсунок):
90 100
Головка от более новой модели подошла идеально По случаю ее замены сразу снял контур ГВС, который излишне нагревал дроссельную заслонку, когда машина завелась и успешно прошла тест-драйвы, Я сразу пошел на динамометр, чтобы проверить, что изменилось ™, вот результат:
Итак, это было 25 км на оборотах для максимальной мощности и 40 км на 7000 об / мин.мин, то есть после вышеперечисленных обработок, без всякого тюнинга двигатель выдал 295км и 380нм и все это с неизменной 1 планкой наддува 🙂

Так что следующим шагом было подкрутить винтик в МБК для очевидной цели и при падении наддува 1,2 бара в пике до 1,1 было примерно так: ноутбук, чтобы изменить эту ситуацию...

Жаждущий все большей и большей мощности, я купил еще больший турбокомпрессор, который идеально подходил к моему выпускному коллектору и пайпингу, выбор пал на Garrett T3/T4, вот он:

Я нашел очень крутую горячую сторону AR для этот турбокомпрессор.82 намного эффективнее той, что была с турбиной (Ar.63) и, как будто этого было недостаточно, новая горячая сторона имела 30-миллиметровое отверстие для вестгейта:
90 115

Так же решил вложиться во внешний РГ гораздо больший чем встроенные в турбины и в электронику - электромагнитный клапан APC от Saab 9-5, все это должно было обеспечить несравненно лучшую тягу за счет ограничения наддува на первых двух передачах .
Тюнинг нового турбокомпрессора закончился наддувом 1,45 бар, так как топлива от заводской помпы хватило...
Удалось проехать дополнительно 80КМ и при этом получить хорошее сцепление на 1-й и 2-й передаче 🙂

Звуки, исходящие от такой комплектации оборудования, доставляли массу приятных акустических впечатлений, сочетавшихся с приятным проваливанием в кресло при каждом нажатии на педаль газа глубже — до тех пор, пока волосы на спине не топорщились, а на лице не появлялась улыбка удовлетворения…
Звуки езды на высоких оборотах с открытым вестгейтом - суть турбированного двигателя 🙂

Вот и удалось добиться почти 400КМ на почти серийном впуске, Интеркулере и пайпинге на стороне нагнетания... Так что есть что улучшать, тем более, что голова уже привыкла к перегрузкам, создаваемым текущим сетапом, которые были следующим образом:
0–100 км/ч за 5,77 с
0–120 км/ч за 7,38 с
0–140 км/ч за 9,21 с
0–160 км/ч за 11,32 с
0–180 км/ч за 12,85 с
1/4 мили за 13,6сек при 183км/ч - последние 40-50м на третьем заезде...

Работа начата, цель 500км +
Как это обычно бывает, не хватает большей мощности, еще больше экстремальных впечатлений, а в машине много чего можно было бы улучшить старая была не в состоянии кормить никакими дополнительными лошадиных сил,
Решил установить насос с действительно большим запасом производительности - теоретически он способен прокормить зверя до ок.700км, вот он BOSCH 040:

Сорванный почти в два раза больше серийного и пришлось его немного подпилить чтобы поставить на место:

При замене вскрыл два сужения в серийная топливная система - одна в верхнем основании крышки от бака и другая в тройнике чуть выше насоса...

Потом захотелось повысить КПД всей прокачки, заменить старый, изношенный заводской патрубок скромного диаметра 50мм на что-то посвободнее, но больше всего надо было что-то сделать с имеющимся интеркулером, поэтому выбор пал на айсек большого размера снятый с какого-то грузовика IVECO - жуткий гигант после переделок буквально под толщину лезвия бритвы мне удалось подогнать:

Крупный план совпадающих зазоров 😉

Пришло время для серийного сцепления, которое до сих пор едва могло двигаться ‡, генерируемое двигателем 440 Нм, у меня была возможность купить сцепление, предназначенное для версии Saab 9-5 AERO большего диаметра, т.е.240мм вместо прежних 230мм, как бы этого не хватило, это был продукт фирмы SPEC - stage2 такой забавный гибрид, с одной стороны органические накладки а с другой спеченные накладки, такое впервые Я сталкивался с подобным... которые присутствовали в колесе от 9-5, с ним было много скульптуры и чтобы не ослаблять конструкцию решил переделать диск сцепления, т.е. перенести фрикционные накладки к диску от 9-3 с двигателем 2.2Tid, который не был оборудован виброгасителями и поэтому был намного тоньше... Несмотря на минимально возможный подбор материала для соответствия всем элементам серийного колеса, это был чуть более 2 кг, после такой обработки колесо было отбалансировано, новая передача привода выглядит следующим образом:

В связи с тем, что разборка самой коробки передач такая же трудоемкая, как и снятие всего узла привода, я сразу решил эти сделать его и немного освежить двигатель, который на момент сноса имел пробег 326 000 км...
Двигатель должен вращаться до 8000 об/мин.min он на 1600 об/мин выше серийного, поэтому решил его кастрировать балансировочными валами, которые создают дополнительное сопротивление и большие потери мощности, к тому же они приводятся в движение цепью, которые в сочетании с достаточно слабым натяжителем образуют единое целое который не терпит высоких оборотов из-за чрезмерного натирания направляющих цепи, что прекрасно иллюстрирует это фото:
90 160
В целом двигатель SAAB после почти 330 000 км был в очень хорошем состоянии: чистые втулки без изъянов, зазоры на кольца 0.7мм, главная цепь и ее направляющие без проблем проехали не менее 100000км, маслозабора не было, единственное к чему можно было прицепиться это привод балансирных валов, поэтому я его разобрал и поставил полностью новая система ГРМ от Xkrzych от Lubin (Оригинальные GM Motors - точно такие же как и в ASO но за полцены):

Coby для ремонта остального двигателя я его тоже выкинул новые кольца и втулки, почистил и отбалансировал систему коленвала с точностью до 1 грамма (честно говоря, только у одной пары был прогиб 2 грамма - 3-й гар):

На фото ниже видно, как правильно закален вал в Saab - пока ни в одном я такого не встречал ни в одном двигателе:

Днище все загнуто, по этому поводу заменил все сальники и кольца и датчик давления масла...

Итак, двигатель почти сложен и его можно поставить обратно в машину:

В связи с тем, что предыдущий турбокомпрессор Т3/Т4 потерял дух, конечно же в результате непрофессиональной регенерации, я уже купил его часть...
Решил один раз вложиться и выбор пал на HOLSET супер HX40 вроде не испорченный польским ремонтом... Вот он:
90 180

На фото выше у нас сравнение нового нагнетателя по отношению к модели TD04-15, который присутствует на заводе в 260HP Saab 9-5 AERO 2006-2009 года выпуска - не мало 😛

Уже начаты работы по его размещению под капотом, которое я поручил надежной команде из Konstancin Moto-breather...
Итак, создан выпускной коллектор, специально построенный для новой турбины конструкции TwinScroll - которая для обеспечения максимально быстрого подъема Holset:

Первоначальная установка Wastegat:

Изготовление нового даунпайпа:

Вот и все.
CDN после нового года...

Так что борьба продолжается 🙂
Новый коллектор усажен и сидит на своем месте, дополнительно напорный трубопровод "более мягко" профилирован и отодвинут от источника тепла, которым является выпускной коллектор, вот так все пришло вых:



А на машине это выглядит так:

Это переходное состояние т.к. еще не было впуска и БОВ, а так же существующие впрыски топлива мощностью 630куб. маленькие, поэтому заменил их на бош гораздо большего объема 980см, теоретически топлива должно хватить примерно на 650-680км…




Удивительно, но такие гигантские впрыски топлива были приручены на серийной системе управления двигателем, которой является Tronic5 🙂

Головоломка с пазлами, все так:

После периода обкатки и первоначального тюнинга поехал на динамометр, при подзарядке 1.7 бар машина выдавала 435км и 525нм, но выше 6000 об/мин.есть проблемы с топливом - возможно штатные топливопроводы и их соединения блокируют подачу топлива из бака...
Итак следующий шаг - проложить 8мм трубку прямо от бензонасоса к топливной рампе, топливной рейка на входе тоже имеет отверстие 5 мм и вам нужно будет ее модифицировать 😀

Я немного срезал и доработал только корзину бензонасоса, остальное осталось как было, т.е. серия, эффект меня приятно удивил - топлива хватает до конца оборотов при наддуве 1,7 бар, но максимальные значения мощности ​не увеличился, но крутящий момент значительно выпрямился, пробег более 80 Нм был достигнут на участке… 🙂

Время для дальнейших изменений, поэтому долгожданный 4-барный датчик карты прибыл на борт, который позволяет обрабатывать пополнение до 3-х баров:

После установки этого маленького электронного устройства пришлось настраивать сначала, потому что все карты пропали напрочь, столько часов ушло на динамометр, после чего шины чуть не взорвались из-за перегрева и удалось набрать 556км и 589нм с Подзарядка 2,3 бара (1 , 95 - это искажение индикатора наддува) на топливе V-Power 100:
90 235

Ниже приведены некоторые видеоролики о вождении с наддувом 2,3 бара:
Coobcio Saab 900NG на Dyno — ноутбук
Coobcio Saab 900NG на Dyno — Red Header
Coobcio Saab 900NG на Dyno — Red Header + впускной коллектор
Coobcio Saab 900NG на Dyno — тест 8100 об/мин
Coobcio Saab 900NG на Dyno - 100-190км/ч на 2.Тест 6 бар (III передача).

.90 000 автомобилей - Автомобиль

Колодки тормозные - комплект 13.0460-4069.2

Н-У18К007Д898-402

Ширина [мм]: 70,9, Высота [мм]: 72,1, Толщина [мм]: 15,9, Датчик износа: Подготовлен для датчика износа, Датчик износа: Без датчика износа, Тормозная система: ATE, Контрольный ярлык: E9 90R- 01231/215, Доступный код MAPP:, Номер по каталогу рекомендуемой добавки: 24.8190-0410.2, Соблюдайте размеры:

Наличие: есть на складе

Цена: 161,02

Производитель: Ате

ПредыдущаяЦена: 171,69

Тормозные колодки - комплект из 13 шт.0460-3926.2

Н-У10К013Д441-402

Длина [мм]: 105.0, Высота [мм]: 54.8, Толщина [мм]: 10.8, Датчик износа: Не подготовлен для индикатора износа, Датчик износа: Без датчика износа, Тормозная система: Bendix, Контрольный ярлык: E1 90R -01515/420, Доступный код MAPP:, Артикул рекомендуемых принадлежностей: 13.0460-0435.2, Соблюдайте размеры:

Наличие: есть на складе

Цена: 118,34

Производитель: Ате

ПредыдущаяЦена: 124,16

Тормозные колодки - комплект из 13 шт.0460-4037.2

Н-У13К013Д442-402

Ширина [мм]: 89,7, Высота [мм]: 70,2, Толщина [мм]: 17,5, Датчик износа: Подготовлен для датчика износа, Датчик износа: Без датчика износа, Тормозная система: ATE, Проверочное значение: E9 90R- 01229/978, Доступный код MAPP:, Номер по каталогу рекомендуемой добавки: 24.8190-0401.2, Соблюдайте размеры:

Наличие: есть на складе

Цена: 143,56

Производитель: Ате

ПредыдущаяЦена: 143,56

Тормозные колодки - комплект из 13 шт.0460-3940.2

Н-СВ2С53ШХИТ-402

Ширина [мм]: 109,0, Высота [мм]: 47,4, Толщина [мм]: 18,0, Датчик износа: С контактом износа, Опции оборудования: PIN, Тормозная система: Bendix, MAPP-доступный код:, Номер детали рекомендуемая принадлежность: 13.0460-0410.2, Соблюдайте размеры:

Наличие: есть на складе

Цена: 70,81

Производитель: Ате

ПредыдущаяЦена: 70.81

Н-У13К013Д440-402

ShopProductId

Предыдущая цена

Наличие:

Цена:

Производитель: Ате

ПредыдущаяЦена: 187,21

Тормозные колодки - комплект из 13 шт.0460-4037.2

Н-У13К013Д442-402

Ширина [мм]: 89,7, Высота [мм]: 70,2, Толщина [мм]: 17,5, Датчик износа: Подготовлен для датчика износа, Датчик износа: Без датчика износа, Тормозная система: ATE, Проверочное значение: E9 90R- 01229/978, Доступный код MAPP:, Номер по каталогу рекомендуемой добавки: 24.8190-0401.2, Соблюдайте размеры:

Наличие: есть на складе

Цена: 143,56

Производитель: Ате

ПредыдущаяЦена: 143,56

Тормозные колодки - комплект из 13 шт.0460-3504.2

Н-У11К007Д361-402

Ширина [мм]: 61,9, Высота [мм]: 53,9, Толщина [мм]: 15,5, Датчик износа: Подготовлен для датчика износа, Датчик износа: Без датчика износа, Тормозная система: ATE, Проверочное значение: E1 90R- 01888/367, Доступный код MAPP:, Номер по каталогу рекомендуемой добавки: 13.0460-0171.2, Номер по каталогу рекомендуемой добавки: 24.8190-0401.2, Соблюдайте размеры:

Наличие: есть на складе

Цена: 77,6

Производитель: Ате

ПредыдущаяЦена: 77,6


временные номерные знаки, passat b5, какие торцевые ключи, лучшие разделы top gear, tucson 2016, автомобильные зарядные устройства, логотипы американских автомобилей, ferrari, audi a5 cabrio, aston martin dbx, new ford puma, гибридный аккумулятор, водительское удостоверение б мотор, электромагнитный парктроник, hyundai ix35 2.0 бензин, мини купер отзывы, недостатки, индикатор замены масла, загазованность дизеля, безспиртовая лопатка, suzuki gs500f технические данные...

.

Mercedes-Benz a-Class (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

0

76.11 /8 (W115) /8 (W115) 9000/8 купе (W114) 9124 123 - 4 123 T-модель (S123) Coupe 00096 0 124 Convertible (A124)

0

S124) Acco 1998.10

8 1996.04 - 2003.10

9000 150 AMG GT (X290) AMG 2016.11

0

82 ATEGO

019000 019000 019000.01 -

0

0

30 Cabriolet (W111, W112) 4 - 0 42391 9002 09000 2021.09 Body ( MPV) (W415) 01 - CLA (C118)

0

77 CLA 2019 - 2019 () CLL 06 - 2003.12 50 CLK CLK (A208) C0005 10848 We1212 We1212

0

) 20A0005 ()02 -

0

0 W447)

0

02 GLA (H347) 2020.02 - 4710 (10) 26 GLC Coupe (C253) .10 - 13966 50 GLE Coupe (C167) 4 GLS (X167) Крыло (Wing

98LW).09 - 1957,05

A W168 KLASA0.07 - 2005.08 38517 KLAS 4 B9067 B B (W246, W242) (W2403 ) 10 C-Class (W204) 18 C-класс (W205) 4 C-Class Coupe (C204) 42 C-Class Coupe (C205) Coupe (KL204) 66 C-Class T-Model (S202) 0 T-модель (S203) 82 C-Class T-Model (S204) 0 C-Class T-Model (S205) 0 C T -Модель (S206)

4 класс E (W124)

19934 - 1996 9000 E класс (W211) E 36202 KLAS 362013 4 E-Class (S213) 9008 08070 KLAS (C207)

0

9007 18 3-класс Платформа / Шасси (VF211) 26 T-модель E-Class (S124) 0005 E-Class T -Модель (S210) 50 T-модель E-Class () 2009.08 - 2016.12 58 82 G-класс (W463)

0

82 G-Class (W463) BEAT 4 W40004

0

4 GL-класс (X164)

0 GLA класс (x156)

0

0 () 05415 4 м-класс (W164) 8 S-Class (V223) 8

0

S-класса (W140) 22 KL 22 KL (W140) 6 S-Class (W222, V222, X222)

0

КЛАС (C126) S-класса Class (A217) седан (W108, W109) (638/2) x 38214 // (W631) -- 9004 00 9004 00 301 91 358 O 307 + + +2000 o 40 19855 2000 40 1985.10 - 1991,12 19703 4 О

1953,01 - 1962,12 035783 12 - 1962.12

41934

0 S-Class (Z223)

SL (R2304) 200110 - 2012.01 8 SL (R231)

0

.12 .08 0 SLK (R170)

0

4 SLR (R199)

2 SLR 2006.10 - 4 Sprinter 2-T Платформа / шасси (B901, B902)
-1
-1 Выбор модели лет производства
00548 /8 (W114) 1968.01 -
00552
00552 1968.01 - 1977.01
1969.04 - 1977.02
00004
00004 123 Coupe.12
00571 00571 6 123 салона (W123) 1976.01 - 1985.12
00009
00009 1977.09 - 1986.12
00012 1987.03 - 1993.07
00096 1991.09 - 1993.06
00018
00018
19818 1984.12 - 1993.08
1985.09 - 1993.12
01746 01746 1946.06 - 1 1946.06 - 1958.02
00052
00052 .10 - 1993.08
01587 actros
05082 05082 Actros MP2 / MP3 2002.10 -
09875 09875 Actros MP4 / MP5 2011.07 -
13198
13198 AMG GT (C190) 2014.10 -
38838 2018.07 -
37244 000 GT -
11047 Antos 2012.07 -
11239 11239 2013.01 -
03431
11420 11420 Atego 3 2013.04 -
13719 ATRON ATRON 2012.01 - 2016.12
04928
2004.10 -
03385 03385 1961.09 - 1971.12
11493
11493 Емкость
MIXTO (108041010803) 2012.11 - 2021.08
10861 10861 Citan Box / MPV (W415) 2012.11 - 2021.08
42391 Citan Box Box / MPV (W420)
2012.11 - 2021.08
42392 42392 Citan Tourer (W420) 2021.09 - 2021.09 -
03432 Citaro (O 50004)
04064
04064 (O 520) 1998.09 -
39446 2019.03 -
11050
13518 CLA съемки тормоза (X117) 2015.01 - 2019.03
39629 39629 CLA Съемки тормоза (X118) 2019.06 -
01981
04889 2002.05 - 2010.03
03558
03558 1998.03 - 2002.03
000 CLK 0009 2002.06 - 2010.03
09052 CLS (C218) 2011.01 - 2017.12 2011.01 - 2017.12
05118 05118 CLS (C219) 2004.10 - 2011.02
38362
38362.12 -
10848 10848 CLS Съемки тормоза (X218) 2012.10 - 2017.12
05101
05101 2001.11 -
00534
00534 1961.01 - 1971.12
04587 04587 ECONIC 1998.01 -
11500
11500
- 2013.04 -
41810 4 EQ210005 (
42441 42441 EQB (x243) 2021.09 -
39522 2019.05 -
42442 EQS (V297) 2021.08 -
420010 42007 EQV (W447) 2020.06 -
40688 Esprinter (B910) Трансмиссия 2019.03 -
41008 41008 Evito Tourer (W447) 2019.04 -
40514
39859 GLC (X253) 2015.06 - 2015.06 -
36676 36676 2016.06 -
39123 39123 GLE (V0004) 2018
13966 13966 GLE (W166) 2015.04 - 2018.10
40161 2019.11 -
13831
13831 GLE 2015.03 - GLE 2019.10
14799 14799 GLS (X166) 2015.11 - 2019.04
39512 2019 04 -
03497
00529 HECKFLOSSE (W110) 1959,08 - 1968,02
03577 HECKFLOSSE (W111, W112) 1959000 1973.02 - 1977.12
03675 Intego (O 550) 1996.09 -
09609 INTOURO 2005.01 -
01982
05165
05165 класс A (W169) 2004.04 - 2012.06
10342
10342 2012.06 - 2018.05
2018.03 -
38880 38880 2 38880 A-Class Saloon (V177) 2018.09 - 2018.09 -
05396 B-Class Sports Tourer (W245) 0 2005.03 - 2011.11
2011.10 - 2018.12
39199 6 39199 B-класса Sports Tourer (W247) 2018.12 -
00520
00520 94 класс C (W202) 1993.03 - 2000.05
0463 2000.05 - 2007.12
06224 200701 - 2015.01
11851
11851 2013.07 - 0
0 KLAS 2021.03 -
09624
09624
2011.01 -
14664
14664 2015.10 -
2001.03 - 2011.06
36610 36610 C-класса Class (A205) 2016.06 -
01516
01516 1996.06 - 2001.03 2001.03 - 2007.08
06437 2007.08 - 2014.08
12855
12855 2014.09 -
2021.03 -
07365 07365 06 CLC Class (CL203) 2008.05 - 2011.06
00106
0 E- КЛАСС (W210) 1995.06 - 2003.08
04874
04874 2002.03 - 2009.03
08034
E класс (W212) 2009.01 - 2016.12
2016.01 -
37491 37491 37491 2017.01 - 2017.01 -
03448 Coupe E-Class (C124) 1993.06 - 1997.06 2009.01 - 2016.12
37424
37424 E-Class Coupe (C238) 2016.12 -
03907 E-класс Convertible (A124) 1993.05 - 1998.03
10
10
) 2010.01 - 2016.12
38022 38022 38022 Электронный класс (A238) 2017.06 -
38771 38771 Электронная платформа / Шасси (VF210) 1996.06 - 2003.03
38735 38735 2003.03 - 2009.07
00118
00118 1993.06 - 19969.06 1996.06 - 2003.03
04947
04947 2 T-модель E-Class (S211) 2003.02 - 200907
08160
36766
36766 36766 2016.07 -
00060
00060 G-класс (W460) 1979.03 - 1993.08
09040 KLASA 773) 1989.09 - 1989.09 -
00065 00065 1989.09 -
38417 2018.01 -
1979.03 - 1993.08
02015 G-класс Convertible (W463) 1989.09 -
05521 2006.09 - 2012.12
KLAS 1118 2012.07 - 2015.12
11743
2013.12 - 2013.12 -
07580 GLK Class (X204) 2008.06 - 2015.12
1998.02 - 2005.07
2005.02 - 2012.12
09800
M-Class (W166) 2011.06 - 2015.12
251 KL
251 ) 2005.08 - 2017.10
41795 2020.09 -
00557 S-Class (W116) 1972.08 - 1980000 г.
) 1979.10 - 1991.06
00047 1991.02 - 1998.10
03575 S-Class (W220)
2005.09 - 2013.12
11234 2013.05 -
41092 S-Class (W223) 2020.09 - 0 9350003
1980.08 - 1991.06
00043 S-класса Coupe (C140) 1992.07 - 1999.12
04095
04095 S-Class Coupe (C215) 1999.03 - 2006.12
055993 055993 055 C216) 2006.05 - 2013.12
11949 2014.04 -
-
14923
2015.12 -
1966.01 - 1972.08
04078 04078
1996.02 - 2003.07
V-класс (W447) 2014.03 -
2017.09 - 2020.05
38381 38381 38381 38381 X-класс Платформа / Шасси (470) 2017.09 -
03529 03529 LK / LN2 1984.01 - 2011.12 0 9350003 СНГ.09 - 1990.12
40214
40214 40214 40214 - 2015.03 -
00530
00530 MB (W631) 1988.02 - 1996.04
21 21 Platfort) 1988.02 - 1996.02
02050 1988.02 - 1996.09
09038 MB Chang (W661) 1999.11 - 2005.05
- 1973.07 - 1991.12
03530
мк мк 1987.12 - 2005.12
03908 NG
01588
01588 1985.09 - 1987.12
05016 05016 1964.01 - 1 1964.01 - 1975.12
00660 00660 1974.10 - 1992.09
5 O.01 -
00670 O 305 1967,09 - 1987,05
00683 1973,04 - 1987,12
05047
05047
05047
05047
05047
05047
05047
05047 O 317 1958,09 - 1976,02
10487 O 330 1990,01 -
04059 04059 O 340 1991.01 - 1995.12
06747 O 403 1995,01 - 2006,12
00736 O 404 1991,01 - 1999,12
03622 O 407 1987.03 - 2001.11
00752 00752 1989.09 1989.09 - 1998.12
09577 09577 1983.01 -
6 Ох.01 -
00538 Pagode (W113) 1963,01 - 1971,12
00561 PONTON (W120) 1953,01 - 1962,12
03579 03579 03579
03580 понтон (W180) 1954.01 - 1959.12
0402 W100 1 9 - 1979.01
41934 2021.04 -
03531 SK - 1996.09
00570
-

0

00009
00039 SL (R129) 1989.03 - 2004.09
01778 01778 2 SL (R198) 1957.05 - 1963.02
04806 05
10172 2011.12 -
00566 6 SL (W121) 1955.01 - 1 1955.01 - 1
0347 SL 0 0 Coupe 1
14966 SLC (R172) 2016.01 -
01583 01583 1996.04 - 2004.04
05109 SLK.03 - 2011.12
0
09201 2011.01 - 2011.01 -
05119 2004.04 -
07366
08533 SLS AMG (C197) 2010.03 -
09654
09654 SLS AMG Roadster (R197) 2011.06 -
02040 Bus2902 SPR2 1995.01 - 2006.05
01313 01313 1995.01 - 2006.05
02039
02039 Sprinter 2-T Трансмиссия (B901, B

1995 - - 2006.05 - 2006.05

02041 0 SPRINTER 3-T BUS (B903) 05588 4 Sprinter 3-T Платформа / шасси (B906)

0

8 Спринтер 3-Т трансмиссия (B906)

SPRINTER 3,5- T платформа / шасси (B906)

0

8 Sprinter 4-T Платформа / шасси (B904) 91 387 T Платформа / Шасси (B907, B910) 0004 2018.02 000 SPRINTER 4- T Tourer Bus (B907) 4 SPRINTER 5-T BUS (B906) 0 05594 0 05594 0 SPRINTER 5-T Платформа / шасси (B906) 4 Спринтер 5-Т трансмиссия (B907)

0

SPRINTER CLASSIC 4.6 -t (B909)

0

Tipper /0319504 Платформа 03909 1981.07 - 1995.06 101 - 1995.06 9204 09502 9204.06 - 1982.08 1992.12 6 / LN 1986.04 - 1994.12 09507 8 TUBION (O 510) 4 2003.10 - 01496 - Cab Cab Cab C ( W60004 Vito) () W60004) 1996 - 2003.07

0

(13044 VITO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
02041
1995.01 - 2012.05 1995.01 - 2012.05
05586 Sprinter 3-T (B906) 2006.06 -
5 Platforma / Chassis (B903) 1995.01 - 2012.05
05588 2006.06 -
38711 Спринтер 3-Т платформы / шасси (B910, B907) 2018 03906 Спринтер 3-Т трансмиссия (B903) 1995.01 - 2012.05
05587 2006.06 -
317705 SPR0005 (Binter9 317705) 2018.02 -
38709 38709 38709 Sprinter 3-T Tourer Bus (B907) 2018.02 -
05589 Sprinter 3.5-T Автобус (B906) 2006.06 -
2006.06 - 2006.06 -
38712 38712 Sprinter 3.5-T Платформа / шасси (B907, B910) 2018.02 -
05590 SPRINTER 31766 5-я передача (B906) 2006.06 -
38706 38706 38706 Sprinter 3.5-T (B907, B910) 2018.02 -
38710 Sprinter 3.5-T Tourer Bus (B907) 201810.02
04662 Sprinter 4- T шина (B904) 1996.02 - 2006.05
04664 04664 1995.02 - 2012.05
2018 2018 .02 -
04610
04663 04663 Sprinter 4-T (B904) 1995.02 - 2012.05
38707
38707 Sprinter 4-T (B907, B910) 2018 9226
2018.02 - 2018.02 -
08506 08506 SPRINTER 4,6-Т Платформа / Шасси (B906) 2006.06 -
08505 -T Трансмиссия (B906) 2006.06 -
11597
11597 2006.06 -
09518
09518 Спринтер 5-т платформы / шасси (B905) 2001.04 - 2006.05 2006.06 - 2006.06 -
38714 Спринтер 5-т платформы / шасси (B907) 2018.02 -
05593 T 2006.06 -
38708
38708 2018.02 -
11492
11492 SPRINTER CLASSIC 35-T Трансмиссия (B909) 2013.09 -
2013.09 - 2013.09 -
40428 40428 Sprinter Classic 4,6-T (B909) 2017.01 -
09517 09517 2001.04 -
01749
01749 01749 1977.04 - 1996.02
00473
00473 T1 (B601) 1977.05 - 1996.02
4 1977.01 - 1996.02
02014 02014 02014 T1 Платформа / шасси (B602) 1977.01 - 1996.02
02013 T1 Box (601, 611) 1977.05 - 1996.02
03909 03909 T1 Грудь (B602) 1982.10 - 1996.02
09511
09511 T1 / TN Platfort / Charsis
03535 T2 / L 1959.01 - 1995.12
09503 09503 T2 / L Платформа / Chassis 1968.01 - 1988.12
09502
09500 09500 T2 / L Коробка 1968.01 - 1988.12
09501
09501 T2 / L самосвал 1968.01 - 1988.12
Bus 0 - Bus 0 - T2
09509 09509 T2 / LN1 CAB с Engine 1986.04 - 1994.12
09508 T2 / LN1 Платформа / CHASSIS 19861.04 - 1994.12
09507 T2 / LN1 Tipper 1986.04 - 1994.12
05167
05540 Tour (O 500) 1996.01 - 199601 -
04564 04564 Travego (O 580) 1999.10 -
04665 Unimog5.01 -
04810
04810 2002.02 - 2005.07
09512
09512 1996.08 -
-
09516
09515
09515 09515 Pario Platform / Charsis (B670, B668, B667) 1996.09 -
09513 Варио Сундук (B667, B670, B668) 9004 199610 1996.09 -
05012 05012 Viano (W639) 2003.09 -
05014 Box Vito / MixTo (W639) 2003.08 -
05013 Vito Bus (W639) 2003.09 -
13077 13077 VITO Mixto (двойная каюта) (W447) 2014.10 -
13076 ВИТО 2014.10 -
04058 04058 Vito Rebber (W638) 1997.03 - 2003.07
13078
13078 2014.10 -
0

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf