logo1

logoT

 

Как прокачать масляные амортизаторы


Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

  1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
  2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

  1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
  2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
  3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
  2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
  3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
  4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
  5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Главная » Блог » Прокачка масляных амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

  1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
  2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

  1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
  2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
  3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
  2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
  3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
  4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
  5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
  • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы

Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  • При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  • Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  • Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  • Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  • Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  • Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
  • Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Видео версия.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  • Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  • Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  • Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  • Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  • Повторно вдавите шток.
  • Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Видео версия.

    Технология прокачки масляных амортизаторов

    Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.   

    Основные цели прокачки:

    • Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

    • Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

    Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

    Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

    Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

    Порядок прокачки

    На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

    1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

    2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

    3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

    4. Плавно вытянуть шток до отказа.

    5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

    Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

    Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

    Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Page 2

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Page 3

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

    Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

    Прокачка амортизаторов перед установкой - газовых, масляных, каяба, видео

    Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

    И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

    А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

    И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

    Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

    Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

    Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

    В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

    Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

    Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

    Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

    Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

    ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

    Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

    У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

    Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

    Почему нужно делать прокачку

    Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

    Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

    Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

    Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

    Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

    Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

    Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

    Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

    Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

    Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

    Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

    Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

    1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
    2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
    3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
    4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
    5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
    6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
    Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

    1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
    2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
    3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
    4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
    5. Повторно вдавите шток.

    Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

    1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
    2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
    3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

    Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой


    Зачем нужна прокачка

    Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

    Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

    Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

    К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

    Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

    Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

    Важные нюансы правильной прокачки

    Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

    Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

    В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

    • Каяба;
    • Монро;
    • Фенокс;
    • Демфи;
    • Bosch;
    • Sachs;
    • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
    • Febi;
    • Boge;
    • ASM;
    • Delphi;
    • RTS и пр.

    В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

    Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

    Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

    • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
    • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
    • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
    • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
    • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
    • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

    Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

    Какие разновидности можно прокачивать

    Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

    Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

    Как прокачиваются газовые

    Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

    1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
    2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
    3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
    4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
    5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
    6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

    Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

    Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

    Гидравлические (масляные)

    Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

    Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

    1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
    2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
    3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

    В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

    Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

    Газо-масляные

    Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

    Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

    Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

    Разновидности

    Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

    Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

    Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

    Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.


    Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

    Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

    Это интересно: Пешехода сбила машина?

    Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

    Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

    Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

    Как поступить с б/ушными стойками

    С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

    Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

    Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

    1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
    2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

    Устройство амортизатора

    Данный элемент представляет собой корпус, в котором имеется шток, цилиндр, уплотнители, клапанные механизмы. Это устройство можно назвать одной из самых важных деталей в подвеске любых автомобилей. Без этих элементов нормально ездить на машине просто невозможно. При отсутствии стоек, кузов непрерывно раскачивается в вертикальном направлении. Амортизатор выполняет функцию демпфера, который гасит колебания рессор, пружин или торсионов.

    В процессе прокачки нет разницы в типе амортизатора. Если знать, как прокачать масляные стойки, то также можно работать и с другими их типами.

    Какие масляные амортизаторы лучше

    1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.

    2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
    3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
    4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.

    5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
    6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
    7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

    Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

    Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

    На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

    Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

    Содержание статьи

    Прокачка амортизатора: для чего выполняется

    Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

    • масляные амортизаторы;
    • газомасляные амортизаторы;
    • газовые амортизаторы; 

    Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

    Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

    • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

    Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

    Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

    Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

    • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
    • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

    Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

    Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

    Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

    Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

    Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

    • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
    • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
    • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
    • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

      Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

    • Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

    Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

    • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
    • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
    • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

    Полезные советы

    Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

    Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

    Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

    Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

    Что в итоге

    Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

    Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

    Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

    Читайте также

    Прокачка амортизаторов

    Всем известен такой элемент подвески автомобиля, и в частности ВАЗ 2109, как амортизатор. Из-за большого количества ям и неровностей на наших дорогах, амортизаторы на автомобилях изнашиваются быстрее их западных «коллег», а значит, быстрее подойдет время их замены. Обычно на наших автомобилях менять амортизаторы приходится каждые 40000 км пробега, может немного реже или чаще в зависимости от вашего конкретного случая и качества самих деталей.

    Немного об устройстве автомобильных амортизаторов, еще называемых стойками.

    Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
    Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

    Однотрубный амортизатор

    В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

    Двухтрубный амортизатор

    Это приводит к шумам, стукам при работе амортизатора, разрушению его дроссельного клапана, и далее к ускоренному выходу его из строя, причем этот случай скорей всего признают негарантийным. А даже если не признают, замена амортизаторов тоже требует либо денежных, либо временных затрат, если делать все своими руками.

    Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

    Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):

    1. Переворачиваем стойку в положение штоком вниз, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его.
    2. Удерживаем амортизатор в этом положении в течение 3…5 сек.
    3. Переворачиваем стойку в сжатом состоянии в положение штоком вверх, удерживаем 5 сек., затем плавно вытягиваем шток.
    4. Повторяем пункты 1 – 3 примерно 5…7 раз, остановившись по окончании на пункте 3.

    Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):

    1. Устанавливаем амортизатор в положение штоком верх, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его, но не до конца, оставив 2-3 см хода.
    2. Удерживаем стойку в этом положении в течение 3…5 сек. затем плавно вытягиваем шток.
    3. Повторяем пункты 1 – 2 несколько раз, остановившись по окончании на пункте 2.

    Как можно заметить, в отличие от чисто масляных амортизаторов, прокачка газо-масляных амортизаторов производиться только в положении штоком вверх.

    Далее до установки на автомобиль амортизатор должен находиться только в положении штоком вверх!

    Проверяем плавность хода штока, он должен плавно без заметных провалов перемещаться во всем рабочем диапазоне. Если при проверке прослушиваются звуки пузырения в стойке, значит не весь воздух покинул рабочую область «E», и операции по прокачке следует повторить.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой


    Как он работает?

    Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.


    Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

    По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

    Как устроены амортизаторы

    Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

    Нужно ли прокачивать перед установкой?

    Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

    Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

    Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

    Демонтаж

    Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

    Передняя подвеска

    На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

    Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

    Задняя подвеска

    Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

    • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
    • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

    Правда ли газовый вид считается спортивным?

    Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

    Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

    Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    Инструкция прокачки

    Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

    Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

    1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
    2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
    3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
    4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
    5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
    6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

    После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

    Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Выводы

    В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

    Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений - они надежные, эффективные и недорогие.

    Некоторые бренды запчастей - например DEQST deqst.ru - выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

    Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

    Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

    Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

    Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

    Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

    Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

    Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
    Общие требования таковы:

    - Процесс проводится только в вертикальном положении.

    - Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

    - После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

    - Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

    Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

    1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

    2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

    3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

    4. Подержать 5 секунд.

    5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

    Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

    Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

    Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

    Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

    Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

    Чистка дроссельной заслонки - как сделать и почему стоит? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Двигатель явно теряет мощность и глохнет на холостом ходу, а расход топлива тревожно растет? Не волнуйтесь, такие симптомы, хотя и кажутся серьезными, не обязательно означают серьезный сбой. Причина может быть банальной и устранить ее просто – достаточно прочистить дроссельную заслонку. В сегодняшнем посте мы предлагаем, как это сделать, чтобы автомобиль вернул себе былую работоспособность и позволил снова в полной мере насладиться вождением.

    Что вы узнаете из этого поста?

    • Как почистить дроссельную заслонку?
    • Какой очиститель дроссельной заслонки выбрать?
    • Можно ли очистить заслонку, не разбирая ее?

    Коротко

    Чистка дроссельной заслонки - несложная задача, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Для удаления грязи стоит использовать специальные препараты, например, марок Boll, Moje Auto, Liqui Moly или К2.Такие средства быстро и эффективно растворяют самые трудноудаляемые загрязнения.

    Что делает заслонка?

    Дроссельная заслонка — одна из важнейших частей бензинового двигателя. Отвечает за увеличение и уменьшение количества воздуха, поступающего во впускной коллектор. Подключен к педали акселератора. Когда водитель нажимает на него, чтобы ускориться, дроссельные заслонки открываются, позволяя большему количеству воздуха поступать в цилиндры. Этот крутящий момент контролирует датчик положения дроссельной заслонки .На основе собранных данных управляющий компьютер выбирает соответствующую дозу топлива, и двигатель может работать на более высоких оборотах.

    Почему заслонка грязная? Из-за расположения между впускным коллектором и воздушным фильтром он подвергается воздействию 2 видов загрязнений: пыли и пыли , которые попадают в него извне через негерметичный или забитый фильтр, и грязи от двигателя , таких как нагар или остатки масла.

    Признаки загрязнения дроссельной заслонки

    Грязь, скапливающаяся на внутренних стенках дроссельной заслонки, вызывает проблемы с закрытием заслонки, что в свою очередь приводит к неправильному количеству воздуха, поступающему в цилиндры в цилиндрах .Это дает четкие симптомы, которые трудно не заметить:

    • снижение мощности двигателя,
    • повышенный расход топлива,
    • колебания скорости, особенно на холостом ходу,
    • глохнет двигатель на холостом ходу,
    • рывки во время движения,
    • замедление реакция автомобиля на нажатие педали газа.

    Грязь в дроссельной заслонке легко спутать с другими, чуть более серьезными неисправностями, например разгерметизация впускного коллектора, выход из строя шагового двигателя или повреждение одного из датчиков .С подобными симптомами часто сталкиваются владельцы автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе – в этом случае источник проблем также можно найти в выходе из строя компонентов газовой системы.

    Чистка дроссельной заслонки настолько проста в проведении, что начинать поиски причины неприятности стоит именно с осмотра этого элемента.

    Очистка заслонки - это проще, чем вы думаете!

    Самая трудная часть очистки дроссельной заслонки - это... найти ее. Расположение этого элемента может отличаться в зависимости от конструкции двигателя , поэтому перед началом работ стоит свериться с руководством по эксплуатации автомобиля.

    Чистим дроссельную заслонку на холодном двигателе . Чтобы добраться до него, нам сначала нужно разобрать элементы впускной системы. Затем откручиваем болты крепления, отсоединяем штекеры, а также отстегиваем шланги и снимаем дроссельную заслонку.

    Как очистить заслонку? Некоторые люди рекомендуют WD-40, очиститель тормозов или бензин.Однако гораздо лучшим решением будут препараты , разработанные специально для удаления самых стойких загрязнений , например фирмы Boll или Moje Auto. Они эффективно растворяют скопившуюся грязь, и в то же время безопасны для других элементов впускной системы. Перед применением выбранного средства стоит ознакомиться с его инструкцией – некоторые препараты для лучшего эффекта следует оставить на несколько минут, чтобы они могли эффективнее растворить загрязнения.

    Для точного нанесения очистителя демпферов пригодится щетка с жесткой жесткой щетиной , а для удаления его остатков - мягкая салфетка из микрофибры.

    Очистка дроссельной заслонки без разборки

    Некоторые очистители дроссельной заслонки, такие как K2 Carburetor Cleaner или Liqui Moly ProLine Damper Cleaner, , не требуют разборки . Достаточно снять шланг, по которому к нему идет воздух, а затем при выключенном двигателе распылить средство. Однако перед использованием такого спрея для очистки дроссельной заслонки стоит ознакомиться с его инструкцией – для некоторых препаратов распыление следует проводить в несколько серий или после их использования прокрутить двигатель до нужных оборотов.

    Почему стоит регулярно чистить заслонку?

    Мусор в корпусе дроссельной заслонки вызывает проблемы с потоком воздуха через систему впуска, что ухудшает работу двигателя. Мало того, что это негативно сказывается на комфорте вождения, так еще и может способствовать более быстрому износу некоторых узлов силового агрегата . Регулярная чистка дроссельной заслонки может продлить период безаварийной езды – особенно на автомобилях, которые перешагнули отметку в 100 000 километров.

    Все, что вам нужно для ухода за автомобилем, вы найдете на nocar.pl.

    .

    Как прокачать систему охлаждения? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Эффективная система охлаждения имеет решающее значение для правильной работы нашего автомобиля. Охлаждающая жидкость регулирует температуру работающего двигателя, что отражается на его эффективности. Воздух в системе – это не только ухудшение комфорта вождения, но и риск перегрева привода, что очень опасно. В этой статье мы представляем, как быстро и безопасно прокачать систему охлаждения.

    Что вы узнаете из этого поста?

    • Как проверить есть ли воздух в системе охлаждения?
    • Как самостоятельно прокачать систему охлаждения?

    Коротко

    Система охлаждения поддерживает оптимальную температуру двигателя во время движения.Пузырьки воздуха в жидкости препятствуют ее циркуляции. Неестественное повышение показателя температуры двигателя может свидетельствовать о наличии газа в системе. В записи мы подробно объясняем, как прокачать систему охлаждения. Это простой процесс, не требующий помощи автомеханика.

    Почему необходимо время от времени прокачивать систему охлаждения и как узнать, что это именно тот момент?

    Проветривание системы охлаждения является естественным процессом. Пузырьки воздуха попадают в жидкость при ее доливке и замене. Воздух в системе охлаждения часто не проявляет характерных признаков. Присутствие газа в жидкости приводит к более быстрому нагреву двигателя. Это процесс, который не дает немедленных признаков. Если мы будем ежедневно проверять индикатор, показывающий температуру двигателя, мы сможем заметить тревожно высокие скачки значений. Однако будем честными, мало кто из водителей уделяет таким параметрам особое внимание. Как в такой ситуации узнать, что пора прокачать систему охлаждения?

    Основным сигналом беспокойства должна быть несвоевременная замена охлаждающей жидкости .Их рекомендуется проводить не реже одного раза в два года. Многие водители не уделяют особого внимания системе охлаждения в автомобиле, что является огромной ошибкой. Нерегулярная замена жидкости приводит к скоплению большого количества воздуха при каждой заправке. Газ не только препятствует циркуляции веществ по системе, но и представляет реальную опасность перегрева двигателя .

    Поэтапная прокачка системы охлаждения

    Всегда прокачивайте радиатор при холодном двигателе.Во время движения температура и давление в системе охлаждения становятся очень высокими. Когда двигатель горячий, отвинчивание емкости с жидкостью может привести к серьезным ожогам. Как безопасно прокачать систему охлаждения?

    1. Отвинтить крышку емкости с охлаждающей жидкостью.
    2. Запустите двигатель автомобиля.
    3. Наблюдайте за поверхностью жидкости. Образовавшиеся пузырьки указывают на то, что в охладителе есть воздух.
    4. Периодически добавляйте охлаждающую жидкость до тех пор, пока на поверхности не перестанут образовываться пузырьки воздуха.

    Процесс удаления воздуха из системы охлаждения заканчивается, когда на поверхности жидкости больше не наблюдается пузырьков воздуха. Однако не забывайте постоянно проверять температуру двигателя . Когда манометр показывает 90 ° C, попытайтесь завершить процесс в течение пяти минут или меньше, чтобы избежать разбрызгивания жидкости. Как только вы закончите вентиляцию, стоит отправиться на прогулку. После возвращения и полного остывания двигателя еще раз проверьте состояние охлаждающей жидкости.Если прокачка системы охлаждения не производилась регулярно, в системе охлаждения все еще может оставаться много воздуха, о чем свидетельствует подозрительно низкий уровень жидкости . В этом случае повторите процедуру.

    Не забудьте добавить охлаждающую жидкость!

    Не забудьте долить охлаждающую жидкость после выпуска воздуха из системы охлаждения вашего автомобиля. Для оптимальной работы системы уровень вещества должен находиться на верхней отметке на канистре .Рекомендуется доливать ту же жидкость, что уже есть в бачке. В настоящее время большинство продуктов, доступных на рынке, имеют схожую основу и могут смешиваться друг с другом. Всегда проверяйте рекомендации производителя перед заправкой. Исключение составляют жидкости, содержащие пропиленгликоль, отличающийся зеленым цветом.

    Прокачка системы охлаждения не требует много времени. Регулярный сброс воздуха поможет сохранить радиатор в исправном состоянии как можно дольше. При выборе охлаждающей жидкости выбирайте проверенных и опытных производителей.Высококачественный проверенный продукт повышает производительность системы и помогает в ее обслуживании. Проверьте охлаждающие жидкости от поставщиков, таких как Motul, K2 или Caraso, на nocar.pl.

    Смотрите также:

    Промывка системы охлаждения - как это сделать и почему это стоит делать?

    Типичные неисправности системы охлаждения

    Автор: Анна Вышинска

    Источник фото: nocar.pl, Shutterstock.com

    .

    Как прокачать насос ЦО?

    Насос центрального отопления – это устройство, обеспечивающее равномерную циркуляцию тепла в системе отопления. Именно благодаря ей можно поддерживать постоянную температуру в квартире. Однако иногда помпа работает не так, как надо, и основная причина этого – воздух в ней. Как узнать, есть ли аппаратная неисправность, и как прокачать насос ЦО?

    Воздух в насосе C.О. - симптомы

    Что такое воздух в насосе и почему он негативно влияет на систему отопления? Правильная работа ЦО заключается в постоянной передаче горячей воды из бака в радиаторы. Во время этой операции внутри устройства скапливаются мелкие пузырьки воздуха. Чем больше пузырьков, тем ниже давление в насосе. В результате в контур поступает гораздо меньше воды и, следовательно, обеспечивается недостаточное количество теплоносителя для поддержания заданной температуры.Стоит отметить, что наличие воздуха в контуре отопления является нормальным явлением и не представляет угрозы, если прибор регулярно осматривать.

    Как узнать, есть ли воздух в насосе ЦО? Чаще всего мы имеем дело с двумя тревожными симптомами. Во-первых, это явное охлаждение помещений, вызванное недостаточной тепловой эффективностью радиаторов. Они, несмотря на установленную максимальную температуру нагрева, могут быть либо теплыми, либо нагревать только часть своей поверхности.

    Другой признак наличия воздуха в насосе ЦО От труб и радиаторов исходят необычные шумы, такие как характерное бульканье, прозрачная переливающаяся вода или стук. Заметив такие признаки, как можно скорее удалите воздух из насоса центрального отопления.

    Деаэрация насоса центрального отопления

    Деаэрация насоса центрального отопления необходимо в первую очередь обеспечить правильное поступление тепла в контур. Однако есть еще одна, крайне важная причина – слишком длительное использование воздуха в системе может привести к серьезным механическим повреждениям, а доступ кислорода также увеличивает подверженность коррозии.Дополнительно возможно явление сухого хода, при котором насос работает без воды, а чрезмерное трение приводит к необратимому повреждению элементов конструкции, например, валов или колец.

    Многие задаются вопросом, как прокачать насос ЦО. и могут ли они сделать это самостоятельно, или, может быть, им нужна помощь профессионала. К счастью, этот процесс легко осуществить, и его следует выполнять довольно часто, а не только тогда, когда мы замечаем тревожные симптомы. Вентиляция насоса C.О. должно происходить при первом пуске устройства – это и новая установка, и замена самого насоса. Еще один момент, когда вам нужно прокачать насос, это когда вы входите в осенне-зимний сезон. Перед обогревом квартиры необходимо спустить воздух из насоса центрального отопления.

    Как прокачать насос центрального отопления?

    Этот процесс можно выполнить двумя способами. Первый связан с самим насосом. Этот способ не требует отключения водяного контура в квартире или отключения печки центрального отопления.Все, что вам нужно сделать, это ослабить винт, расположенный на корпусе насоса. Это позволит выйти лишнему воздуху, а когда из отверстия пойдет вода, снова затяните винт.

    Другой способ – использовать вентиляционные отверстия, расположенные рядом с радиаторами. Этот метод требует отключения водяного контура. Также важно проверить уровень давления в установке – он должен быть в районе 2,5 бар. Воздухоотводчик следует открутить и снова, как и в случае с первым способом, дождаться, пока из отверстия пойдет вода.Это означает, что весь воздух внутри обогревателя удален. Наконец, воздухоотводчик должен быть затянут.

    Прокачка насоса центрального отопления — это занятие, которое следует включить в домашний график. Только регулярная проверка технического состояния устройств обеспечит высокую тепловую эффективность и сэкономит деньги, не только предотвратив необходимость замены дорогостоящей установки на новую, но и избежав чудовищных счетов за отопление.

    .

    Причины потери моторного масла | Autokult.pl

    Современные автомобили часто оснащаются электронным указателем уровня масла в двигателе, также его можно проверить, войдя в соответствующие функции бортового компьютера. В целом пользователи все меньше внимания уделяют маслу и не контролируют его уровень. К сожалению, это имеет тяжелые последствия, так как самые современные двигатели требуют постоянного контроля больше, чем 15-20 лет назад, а проблемы, связанные с его нехваткой, - большинство проблем вообще.Незначительная нехватка может нанести ущерб, не обязательно напрямую, не обязательно немедленно, но последствия могут быть плачевными.

    Нормальный расход моторного масла указывается производителем и является довольно расплывчатым понятием. Даже 1 литр на 1000 км допустим с точки зрения производителя, ведь при интенсивной эксплуатации автомобиля реально может расходоваться столько. Однако хороший механик не будет считать это стандартом.

    В современных дизелях до сих пор сложилась совершенно новая, ранее неизвестная ситуация, что масло может как терять, так и добавлять , причем последнее не обязательно должно быть связано с проблемами.Больше моторного масла — это не что иное, как дизельное топливо в поддоне, что характерно для двигателей с сажевым фильтром. Большая сложность конструкции двигателя также приводит к большему количеству ситуаций, в которых масло может вытечь. Давайте проверим, когда это может произойти и что делать, чтобы этого избежать.

    Причины и следствия истощения моторного масла

    Сегодня большая часть двигателей – это агрегаты с турбонаддувом, потому что безнаддувные дизели давно ушли в прошлое, а бензиновые двигатели с наддувом в настоящее время составляют как минимум половину двигателей.Поэтому у многие неисправности, в том числе и потеря масла, должны быть связаны с наличием у турбокомпрессора.

    Одной из причин потери смазочного материала является негерметичность турбонагнетателя или закупорка линии слива масла. Чаще всего он идет непосредственно во впускную систему и камеры сгорания. Бывает, что поиски утечек ни к чему не приводят.

    Износ или механическое повреждение поршней и поршневых колец является давней причиной потери моторного масла.Масло также закачивается в камеру сгорания, когда шатун слегка искривлен, что делает движение поршня не совсем прямолинейным. Более сильный износ деталей кривошипно-поршневой системы также может стать причиной сильного прорыва газов в картер, оттуда часть масла через вентиляцию попадает во впускные каналы двигателя.

    Точно такой же процесс будет происходить при слишком высоком уровне моторного масла. Сильный износ поверхностей цилиндров приводит к тому, что удаляет царапины в процессе хонингования .Тогда масло будет стекать по стенкам вместо того, чтобы оставаться на них, что вызовет сильный износ вкладышей и колец, а через короткое время приведет к попаданию масла в камеры сгорания.

    Проблема с чрезмерной потерей масла может возникнуть при неправильной затяжке болтов после ремонта головки. Это приводит к короблению головки блока цилиндров и утечкам моторного масла.

    Износ инжекторного насоса при смазке моторным маслом приводит к попаданию масла в топливо, а затем в камеры сгорания.Однако из-за нарушений процесса сгорания топливо может попасть в масло.

    То же самое происходит, когда система управления сажевым фильтром не может выполнить процесс выгорания сажи. Масло, разбавленное топливом, вызовет более быстрый износ двигателя, что, в свою очередь, ускорит расход моторного масла.

    Превышение срока замены масла также может стать причиной больших проблем, лучшим примером которых является сильно загрязненный масляный фильтр. Если его вкладыш разорвется, это приведет к попаданию загрязнений в двигатель, более быстрому его износу и, как следствие, повышенному расходу масла.

    Масляный фильтр – устройство и принцип работы

    Масляный фильтр всегда заменяется маслом, это не имеет значения с точки зрения пользователя. Это часть, о которой вы действительно не думаете...

    Последней очевидной причиной потери масла является износ уплотнений во многих местах двигателя. В результате старения резина перестает эффективно герметизировать места, где давление масла достаточно высокое, и пропускает смазку наружу.

    .

    Клапан рециркуляции отработавших газов - общие неисправности, признаки неисправности и цены на запчасти

    Хотя автомастерские и некоторые водители предпочли бы вырезать из автомобиля всю «экологию», мы пойдем против течения, но не электрического: смотрите, какую роль в автомобиле играет клапан рециркуляции отработавших газов, узнавайте о типичных неисправностях и посмотри сколько стоят замены. EGR действительно спасает ваши легкие, и стоит держать его в форме!

    Посмотрите, что вы собираетесь прочитать:

    Помимо типичных симптомов и советов, вы также прочитаете о рекомендациях в сервис-мануале одного из производителей клапанов рециркуляции отработавших газов - а это жесткие данные мастерской.

    Что такое клапан EGR?

    Прежде чем разбираться с неисправностями клапана EGR, поговорим о том, для чего нужен EGR и как он работает. Хотя его структура относительно проста, условия его работы некомфортны. С одной стороны выхлопные газы с температурой в несколько сотен градусов, с другой масло, например из негерметичного турбонагнетателя, если двигатель имеет таковой...

    Зачем идти в такие места с точным распределителем, таким как клапан рециркуляции отработавших газов, т.е.в пассате б5 или почти в любой другой машине?

    Тот факт, что автомобильный двигатель выбрасывает, помимо углекислого газа, безвредного на открытом воздухе и используемого для отравления мира, еще и серьезно ядовитые оксиды азота. Чаще всего они образуются при высоких температурах. А как двигатель охлаждать "изнутри", в цилиндрах?

    Свежий воздух не допускается, так как он содержит кислород и испортит соотношение воздух-топливо в камере сгорания. Но когда мы впустим охлажденные выхлопные газы, все сработает как волшебная палочка: температура в цилиндре упадет, а в окружающую среду попадет до половины ядовитых оксидов азота, также известных как NOx.

    Дополнительно в дизельных двигателях использование рециркуляции отработавших газов снижает выброс твердых частиц, т.е. просто сажи. Вот схема простейшей системы рециркуляции отработавших газов. Действительно просто - настолько, что практически ни у одной современной машины нет такой простой под капотом:

    Zawór EGR – typowe usterki, objawy awarii i ceny części

    Легенда:

    1 - Воздушный фильтр

    2 - Датчик расхода воздуха (расходомер)

    3 - демпфер

    4 - цилиндр двигателя

    5 - Клапан EGR (на фото: пневматический)

    6 - Датчик давления электропневматический

    7 - Лямбда-зонд двигателя

    бензин

    8 - катализатор выхлопных газов

    ... мы еще не написали, когда активна рециркуляция отработавших газов.Потому что не всегда EGR будет открыт. Так когда?

    Клапан рециркуляции отработавших газов - как и когда он работает?

    Рециркуляция отработавших газов обычно включается выше холостого хода до верхнего предела частичной нагрузки (что бы это ни значило :)) для бензиновых двигателей и примерно до 3000 об/мин для дизельных двигателей. минутная и средняя нагрузка. Это, конечно, очень приблизительные, примерные параметры, ведь каждый двигатель имеет свою специфику и подверженность рециркуляции отработавших газов.

    Какова степень рециркуляции выхлопных газов в различных типах двигателей и каков ожидаемый эффект на окружающую среду?

    В дизельном двигателе снижение оксидов азота до 50%., нагара до 10%, и при этом двигатель «смягчается» и выбрасывает меньше углеводородов. Рециркуляция выхлопных газов дизеля достигает 65 процентов!

    В бензиновом двигателе с впрыском во впускной коллектор степень рециркуляции достигает 25%, что снижает выбросы оксидов азота до 40%. и снижение расхода топлива примерно на 3%. и снижает выбросы CO2.

    Для бензинового двигателя с непосредственным впрыском рециркуляция достигает 50%. при слоистости смеси (цилиндр разделен на зоны с разным соотношением топлива и воздуха, больше топлива концентрируется вокруг свечи зажигания) и 30 процентов.при работе без расслоения. Снижение NOx достигает 60%. и сгорание падает до 2 процентов. при снижении выбросов CO2.

    Как выглядит клапан EGR?

    Этот компонент измеряет количество выхлопных газов, подаваемых обратно в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Устанавливается в одно из трех мест:

    • на выпускной коллектор
    • на впускной коллектор
    • в термостойкой трубке, соединяющей выпускной коллектор с впускным коллектором

    Пневматические клапаны системы рециркуляции отработавших газов управляются вакуумом через электромагнитные клапаны.Электромагнитные клапаны, управляющие клапанами рециркуляции отработавших газов, могут быть очень простыми и сводиться к функции включения-выключения путем отключения или добавления регулирующего клапана EGR к вакууму (EUV).

    Однако существуют системы с электропневматическим преобразователем (EPW), которые позволяют плавно регулировать открытие клапана EGR. В бензиновых двигателях с закрывающейся дроссельной заслонкой при малых нагрузках отрицательное давление, управляющее EGR, поступает из впускного коллектора.

    В бензиновых или других бензиновых двигателях, работающих близко к дроссельной заслонке даже при малых нагрузках, а также в дизельных двигателях управляющий вакуум обеспечивается вакуумным насосом, который также используется усилителем тормозов.

    Существуют также клапаны рециркуляции отработавших газов с электроприводом, которые являются наиболее точными и обеспечивают наибольший диапазон регулировки. Им не требуется вакуум или соленоидный регулирующий клапан, шаговый двигатель напрямую управляет клапаном рециркуляции отработавших газов.

    Типы клапанов EGR - дизель

    В зависимости от рабочего цикла двигателя клапаны системы рециркуляции отработавших газов принимают разные формы. Вот три клапана для дизельных двигателей — вы узнаете их по относительно большому сечению отверстий.Слева — пневматический клапан EGR. Посередине — пневматический с распознаванием положения. Справа — электроклапан EGR.

    Zawór EGR – typowe usterki, objawy awarii i ceny części

    Типы клапанов EGR - бензин

    Из-за гораздо меньшей скорости рециркуляции отработавших газов сечения клапанов EGR в бензиновых двигателях намного меньше. Температура выхлопных газов, которая выше, чем в дизельных двигателях, часто заставляет их охлаждаться. Вы увидите это на фото ниже.

    Слева направо: Электрический клапан EGR для бензинового двигателя с подключением к контуру охлаждающей жидкости.В центре: пневматический клапан EGR для бензинового двигателя. И, наконец, справа — полностью электрический клапан рециркуляции отработавших газов.

    Zawór EGR – typowe usterki, objawy awarii i ceny części

    Для того чтобы дизельные двигатели могли рециркулировать выхлопные газы, используя только перепад давления между впускным и выпускным коллекторами, во впускном коллекторе используются дроссели, также известные как «демпфирующие заслонки».

    Дроссель рециркуляции дизельного топлива

    Это общее название происходит, в частности, от потому что заслонка фактически закрыта после выключения двигателя для предотвращения его разгона, т.е. неконтролируемого повышения оборотов в результате попадания горящего масла в цилиндры, т.е.из-за негерметичного турбокомпрессора или пневмоторакса. Конечно, речь идет не о дизеле из топливной системы, а о моторном масле из системы смазки.

    Но оставим название - что делает дизельный дроссель?

    Создает в турбированном двигателе необходимое разрежение, позволяющее засасывать выхлопные газы обратно в цилиндр из выхлопной системы. При высоких скоростях рециркуляции отработавших газов перепада давления между сторонами впуска и выпуска будет недостаточно, чтобы засосать их обратно в двигатель.Закрытая заслонка в системе впуска позволяет получить такое отрицательное давление.

    Вот так выглядит дизельный "дроссель":

    Прежде чем продолжить - может быть, вы хотите присоединиться к лучшей группе на Facebook, где мы советуем друг другу, какие автомобили стоит покупать, а каких следует избегать? Мы приглашаем!

    Zawór EGR – typowe usterki, objawy awarii i ceny części

    Датчик рециркуляции отработавших газов - расходомер

    Для точного расчетного контроля скорости рециркуляции отработавших газов дизельных двигателей используются данные датчика расхода воздуха.Вот как выглядит такой датчик:

    90 104 90 105

    Клапан EGR

    типичные неисправности

    Клапаны рециркуляции отработавших газов работают в тяжелых условиях – они подвергаются воздействию широкого диапазона температур, а также агрессивных выхлопных газов и паров моторного масла. В дизельных двигателях выхлопные газы содержат значительное количество сажи, которая охотно и быстро оседает на клапане EGR, заставляя его периодически очищать.

    Масло, в свою очередь, вызывает образование нагара при контакте с горячими выхлопными газами, а также может прилипать подвижную часть клапана к корпусу.Причин попадания масла в клапан EGR несколько.

    Может попасть в EGR при неисправном воздухе (вентиляции картера), негерметичных подшипниках турбонагнетателя или забитом маслоотводе турбонагнетателя.

    Масло может «разбрызгиваться» на протекающие направляющие клапанов, или когда используется моторное масло с неправильной вязкостью или поддерживается слишком высокая вязкость.

    Вопреки распространенному мнению, высокая температура относительно редко является непосредственной причиной отказа клапана EGR, хотя многие отказы происходят из-за температуры, которая способствует отложению осадка на клапане.

    Если кто-то решит заменить клапан EGR и заметит, что улучшения работы двигателя после замены нет, стоит подождать, пока ЭБУ "обучит" (сопоставит) новый клапан. В одних автомобилях для этого достаточно вождения, а в других нужно установить специальную программу управления двигателем.

    Есть еще один возможный виновник проблем с системой рециркуляции отработавших газов - забитый сажевый фильтр (DPF). Его ограниченная проходимость позволяет значительно повысить давление в системе рециркуляции отработавших газов, а также ограничивает удаление отработавших газов из цилиндров двигателя.

    Поэтому, когда DPF все чаще требует от двигателя перехода в режим прогорания фильтра, это обычно означает, что зола отложилась в сажевом фильтре и он не сгорает. Тогда можно воспользоваться услугой промывки сажевого фильтра, о которой мы пишем в этой статье про регенерацию DPF.

    Клапан ЕГР - чистка или замена?

    Это зависит от того, имеет ли механик достаточно опыта, чтобы судить о прогнозе на основе предыдущих случаев с аналогичными двигателями.Если какая-либо часть клапана EGR необратимо механически повреждена, очистка не поможет.

    С другой стороны, в клапане, который механически исправен, но заблокирован, например, нагаром, вы можете рассчитывать на восстановление его полной эффективности. Однако есть одно «но». Что ж, клапан EGR — деталь точная и его легко повредить при очистке, особенно если химикатов недостаточно.

    Перед заменой или очисткой клапана необходимо определить неисправность, вызвавшую отказ клапана.Например, сажа - сам клапан ее не производит - должна была откуда-то появиться. Посмотрите, как может выглядеть забитый сажей клапан рециркуляции отработавших газов:

    Zawór EGR – typowe usterki, objawy awarii i ceny części

    Клапан рециркуляции отработавших газов также может выйти из строя из-за загрязнения датчика массового расхода воздуха. И на этот раз речь не о масле, а о том, что попадает во впускную систему двигателя извне при нормальной езде исправного автомобиля: грязь и соль с дороги.

    Посмотрите, как может выглядеть этот мутный расходомер:

    Zawór EGR – typowe usterki, objawy awarii i ceny części

    А теперь поделимся с вами рекомендациями из интересного сервис-мануала фирмы Pierburg, производящей замену клапана EGR.Может немного непривычен подход к неисправностям, да и общие рекомендации, но они точно уберегут многие клапана от замены и многие двигатели от неравномерной работы. Вот список, тематически разделенный на несколько групп по принципу: симптомы-причины неисправности-осмотр и сервисные рекомендации.

    Симптомы, причины и рекомендации клапана рециркуляции отработавших газов

    Симптомы неисправности клапана EGR:

    • Неравномерный холостой ход
    • подергивания
    • Нет питания
    • Аварийный режим
    • Нет питания на низкой скорости
    • Нет мощности в фазе прогрева двигателя (бензин)
    • Нет мощности на высоких оборотах (дизель)

    А теперь возможные причины отказа клапана EGR с указанными выше симптомами:

    • Клапан системы рециркуляции отработавших газов, покрытый нагаром, заблокированный или слипшийся из-за неаккуратного сгорания в цилиндрах двигателя, ошибки в модуле управления, частой езды на очень короткие расстояния или утечки в вакуумной системе.В таких случаях компания Pierburg рекомендует проверить систему управления двигателем, избегая коротких расстояний, и в случае необратимого повреждения клапана заменить его.
    • Неисправность электромагнитных клапанов или неисправность вакуумной шины. В этом случае компания Pierburg рекомендует проверить герметичность вакуумной системы до и после электромагнитного клапана, а также электроуправление.
    • Тяжелое масляное загрязнение всасываемого двигателем воздуха из-за неисправности системы вентиляции картера, слишком высокого или некачественного моторного масла, изношенных маслосъемных колпачков.В таких случаях компания Pierburg рекомендует проверить сепаратор масляного поддона, клапан вентиляции двигателя, возвратную масляную магистраль в турбокомпрессоре, а в крайних случаях - проверить износ поршней и колец. Последний случай имеет смысл для двигателей со значительным пробегом.
    • Повреждение расходомера или другого датчика - тут противоядием является либо замена датчиков на новые (б/у тоже могут работать некорректно) либо контроль сигнала, если мы знаем характеристики датчиков, что обычно требует лабораторных измерений оборудования и трудно выполнить в домашних условиях.
    • Коды неисправности: P0401 «Слишком низкий расход» или P0103 «Слишком высокий расход воздуха» могут возникать, когда клапан EGR не открывается или вообще не контролируется, а также когда система EGR была отключена, в результате чего автомобиль перестает соответствовать нормативы утверждения чистоты выхлопных газов. Сил нет - при таких ошибках надо будет проверить электрические и пневматические соединения, а если и это не поможет, то и электроуправление.
    • Коды неисправностей: P0402 «Слишком высокая скорость потока» или P0102 «Слишком низкая скорость потока воздуха» указывают на то, что клапан рециркуляции отработавших газов вообще не закрывается, что приводит к постоянной неконтролируемой рециркуляции отработавших газов в двигателе.Если проверка соединений и управления ничего не показывает, остается вариант замены или попытки очистки клапана, в зависимости от его состояния.
    • После демонтажа клапана EGR обнаруживаются повреждения, характерные для тепловых перегрузок материала, такие как обесцвечивание или оплавление, дефект, характерный для бензиновых двигателей, поскольку в них температура выхлопных газов выше. Виновниками могут быть неправильное управление клапанами, слишком высокое давление в выхлопной системе (вызванное, например, забитым катализатором или сажевым фильтром), а также заблокированный перепускной клапан турбокомпрессора.Такой термоперегруженный клапан EGR можно только заменить, но перед заменой стоит проверить противодавление отработавших газов, перепускной клапан турбины и правильность управления клапаном EGR (пневматика, электрика - в зависимости от решения).
    • Если новый клапан EGR не работает, или после его установки значительно увеличились обороты холостого хода, скорее всего, новый клапан рециркуляции отработавших газов не «ладил» с электроникой управления двигателем. Возможно, потребуется подключить тестер двигателя и войти в режим программирования.

    9000 9 Неисправности вакуумного регулятора EGR

    Это неисправности системы EGR, вызванные вакуумной системой или электромагнитными клапанами:

    Zawór EGR – typowe usterki, objawy awarii i ceny części

    Неравномерная работа двигателя, двигатель глохнет или переходит в аварийный режим, низкая эффективность торможения двигателем (будто дроссель не закрывается - бензиновый двигатель).

    Эти симптомы указывают на поврежденные трубопроводы, негерметичные соединения пневматических клапанов, негерметичную диафрагму привода клапана EGR и утечки во впускном коллекторе (например,на прокладке, фланцах пневмопровода).

    В таких случаях остается кропотливая работа по поиску утечек. В то время как шланги еще можно проверить, например, с помощью ручного вакуумного насоса (используется для проверки пневматически управляемого клапана EGR - затем подключить его к клапану рециркуляции отработавших газов вместо линии управления) ...

    Zawór EGR – typowe usterki, objawy awarii i ceny części

    ... так много утечек во впускном коллекторе, которые гораздо труднее найти.

    Неисправность EGR, вызванная датчиком массового расхода воздуха

    В этом случае дым из выхлопной трубы (дизель), падение мощности, и двигатель со временем перейдет в аварийный режим.Тестер двигателя может показать ошибку P0401 "Слишком низкий расход". Согласно руководству Pierburg, подозрения должны быть направлены на расходомер, в частности на проверку того, что:

    • не запылен
    • при отсутствии следов утечек в системе впуска воздуха, например воды, грязи
    • не содержит примесей, попавших при замене воздушного фильтра
    • .
    • на нем нет масла из т.н.спортивный воздушный фильтр
    • Поврежденный или сильно изношенный турбонагнетатель также может быть причиной таких симптомов, как отсутствие мощности или дымление.

    Клапан ЕГР - цена 9000 9

    Это будет интересная глава, потому что клапан клапана неравномерный и EGR для автомобилей разных марок могут существенно отличаться по цене. Вот список цен на клапаны рециркуляции отработавших газов в популярных автомобилях (после перехода по ссылкам иногда приходится прокручивать страницу вниз, т.к. первыми в списке будут более мелкие детали, а потом появятся клапана:

    Вашего автомобиля

    нет в списке? Используйте эту ссылку:

    Список брендов - Клапаны рециркуляции отработавших газов...

    ... а затем выберите марку из списка и модель из выпадающего списка. Затем вы увидите замены, предлагаемые для этого автомобиля.

    И это конец нашего руководства, основанного на руководстве по обслуживанию клапана EGR Pierburg. Тему мы конечно не исчерпали, поэтому если вы хотите подробнее почитать о симптомах и вариантах замены клапана EGR в популярных дизелях, приглашаем вас в наш материал о типичных неисправностях двигателя 1.9 TDI, в котором мы также пишем о что происходит с двигателем после отключения или заглушения Клапан рециркуляции отработавших газов - напр.увеличивается расход топлива, что иногда отмечают пользователи.

    Текст: Михал Красноденбски, фото: Пирбург.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf