logo1

logoT

 

Как прокачать новые амортизаторы


Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 8k. Опубликовано

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.

Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности

Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации

Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.

Общие детали

  1. Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
  2. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
  3. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
  4. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.

Прокачиваем масляный

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
  1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
  2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
  3. Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
  4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
  5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
  6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный

  1. Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
  2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
  3. Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
  4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
  5. Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.

Видео прокачивания амортизационных стоек

Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как прокачать амортизатор перед установкой

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители занимаются ремонтом своего железного коня самостоятельно и это конечно правильно.

Как прокачать амортизатор

Но многие автовладельцы даже и не догадываются, что прежде, как установить новенький амортизатор его нужно прокачать. Из всего выше сказанного возникает логичный вопрос, как прокачать амортизатор (стойку) и для чего вообще это необходимо делать.

Сразу хочется сказать, что прокачка амортизаторов перед установкой, это необходимая процедура, если этого не делать, то он раньше времени может выйти из строя, а это как говорится, не есть хорошо, что в моральном, что в финансовом плане, то есть через какой то промежуток времени снова потребуется замена амортизатора.

Конечно можно съездить на станцию техобслуживания (СТО), там мастера знают весь процесс, что и как делать, но на страницах этого сайта мы разбираем, как делать ремонт авто своими руками, как говорится в домашних условиях и такие элементарные вещи вы тоже должны знать.

Поэтому в сегодняшней статье мы опишем, как правильно прокачать амортизатор ну и конечно разберем, зачем требуется прокачка нового амортизатора.

Зачем необходима прокачка амортизаторов

Многие наверное заметили, что сейчас даже в автомагазинах когда вы покупаете допустим обычный двухтрубный амортизатор, некоторые добросовестные продавцы предупреждают, что перед установкой необходимо произвести прокачку амортизатора.

Потому что если этого не сделать, вероятнее всего появляться неприятный шумок, туканье в процессе движения, а еще хуже возможно и такое, что выйдет из строя поршневой амортизатора, а это происходит довольно часто.

Вдобавок ко всему прокачка новых амортизаторов помогает распознать такие случаи как заклинивания клапанного механизма ну и конечно другие дефекты.

Разумеется, после таких поломок вы уже не сможете его поменять по гарантии. Получится так, что вы просто деньги выкинете на ветер.

Для чего нужна прокачка амортизатора:

  • Прежде всего, чтобы привести его в рабочее состояние.
  • Удалить воздух, масло из внутренней гильзы.
  • Обнаружить какие то дефекты.

При перевозки и хранении новые амортизаторы находятся в горизонтальном положении, а как известно их рабочее состояние вертикальное и чтобы удалить воздушный слой из внутренней гильзы и выявить какие либо дефекты для этого и осуществляется прокачка нового амортизатора.

Как прокачать амортизатор перед установкой своими руками

Прокачка нового амортизатора (стойки) не занимает много времени единственное нужно знать, как правильно это делать.

Берем амортизатор, ставим его вертикально, что бы его шток был сверху и потихоньку без рывков начинаем вдавливать шток до тех пор пока его рабочая поверхность не дойдет до верхней кромки стакана амортизатора на два три сантиметра.

После чего нужно удержать шток в таком положении пару секунд, далее вытягиваем шток обратно вверх. Повторяем весь процесс заново три, четыре раза. После чего проверяем его следующим образом.

Берем амортизатор и ставим его штоком вверх, после чего короткими, но резкими движениями сдавливаем его, при этом шток должен двигаться плавно без всяких рывков и провалов.

Так же не стоит забывать, что рекомендуется проводить замену стоек (амортизаторов) попарно, то есть с одной и другой стороны.

К тому же установку нового амортизатора производим в вертикальном положении, ложить его на бок или переворачивать после прокачки не следует. На этом все удачной и ровной дороги.

Прокачка амортизаторов

Всем известен такой элемент подвески автомобиля, и в частности ВАЗ 2109, как амортизатор. Из-за большого количества ям и неровностей на наших дорогах, амортизаторы на автомобилях изнашиваются быстрее их западных «коллег», а значит, быстрее подойдет время их замены. Обычно на наших автомобилях менять амортизаторы приходится каждые 40000 км пробега, может немного реже или чаще в зависимости от вашего конкретного случая и качества самих деталей.

Немного об устройстве автомобильных амортизаторов, еще называемых стойками.

Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

Однотрубный амортизатор

В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

Двухтрубный амортизатор

Это приводит к шумам, стукам при работе амортизатора, разрушению его дроссельного клапана, и далее к ускоренному выходу его из строя, причем этот случай скорей всего признают негарантийным. А даже если не признают, замена амортизаторов тоже требует либо денежных, либо временных затрат, если делать все своими руками.

Рассмотрим, как нужно правильно прокачивать новые амортизаторы перед их установкой на автомобиль.

Задние стойки ВАЗ 2109 (масляные):

  1. Переворачиваем стойку в положение штоком вниз, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его.
  2. Удерживаем амортизатор в этом положении в течение 3…5 сек.
  3. Переворачиваем стойку в сжатом состоянии в положение штоком вверх, удерживаем 5 сек., затем плавно вытягиваем шток.
  4. Повторяем пункты 1 – 3 примерно 5…7 раз, остановившись по окончании на пункте 3.

Передние несущие стойки ВАЗ 2109 (газо-масляные):

  1. Устанавливаем амортизатор в положение штоком верх, ждем 2..3 сек. и плавно сжимаем его, но не до конца, оставив 2-3 см хода.
  2. Удерживаем стойку в этом положении в течение 3…5 сек. затем плавно вытягиваем шток.
  3. Повторяем пункты 1 – 2 несколько раз, остановившись по окончании на пункте 2.

Как можно заметить, в отличие от чисто масляных амортизаторов, прокачка газо-масляных амортизаторов производиться только в положении штоком вверх.

Далее до установки на автомобиль амортизатор должен находиться только в положении штоком вверх!

Проверяем плавность хода штока, он должен плавно без заметных провалов перемещаться во всем рабочем диапазоне. Если при проверке прослушиваются звуки пузырения в стойке, значит не весь воздух покинул рабочую область «E», и операции по прокачке следует повторить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой


Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

  1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
  2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
  3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
  4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
  5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
  6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

  1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
  2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
  3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.


Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Пешехода сбила машина?

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

  1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
  2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Устройство амортизатора

Данный элемент представляет собой корпус, в котором имеется шток, цилиндр, уплотнители, клапанные механизмы. Это устройство можно назвать одной из самых важных деталей в подвеске любых автомобилей. Без этих элементов нормально ездить на машине просто невозможно. При отсутствии стоек, кузов непрерывно раскачивается в вертикальном направлении. Амортизатор выполняет функцию демпфера, который гасит колебания рессор, пружин или торсионов.

В процессе прокачки нет разницы в типе амортизатора. Если знать, как прокачать масляные стойки, то также можно работать и с другими их типами.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.

  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.

  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

  1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
  2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.
На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

  1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
  2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
  3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
  4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

  1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
  2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
  3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
  4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
  5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
  6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

  1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
  2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
  3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
  4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
  5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
  6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

  1. Переверните амортизатор штоком вверх.
  2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

  1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
  2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
  3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
  4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

  • амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
  • новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

  • процесс не испортит однотрубную модель;
  • займет процесс не более пяти минут;
  • прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

  1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
  2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

  1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
  2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
  3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
  2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
  3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
  4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
  5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой


Как он работает?

Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.


Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

  • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
  • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    Инструкция прокачки

    Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

    Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

    1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
    2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
    3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
    4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
    5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
    6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

    После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

    Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Выводы

    В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Как ухаживать за амортизатором? Базовый сервис: 1Enduro

    Ваша вилка могла бы работать лучше. Кроме того, без необходимости тратить целое состояние. И без замены на лучшую модель! Если вы еще не знаете, как ухаживать за амортизатором, просто прочитайте это руководство и потратьте час на базовое обслуживание.


    Почему стоит ухаживать за амортизатором?

    Чтобы он работал лучше и дольше . Кратко.

    Это прежде всего смазка - каждая маленькая неровность на трассе создает трение в демпфере.Если он плохо смазан, он работает дупиато. Кроме того, он быстрее изнашивается. Отсутствие смазки на уплотнителях также означает более легкое проникновение грязи, а это уже приводит к лавинному разрушению элементов скольжения.

    Большинство заводских новых амортизаторов

    требуют базового обслуживания

    Важно отметить, что описанная ниже проверка требуется не только 15-летним пресс-формам , но и большинству абсолютно новых амортизаторов! После их раздевания обычно выясняется, что машинного масла столько, сколько кот наплакал (а как вы, наверное, знаете, коты маслом не плачут) .

    Вид изношенных стоек голени или изношенных салазок должен быть достаточной мотивацией для того, чтобы время от времени смотреть на свою вилку (фотографии из архивов Spider Suspensions).

    В этом учебнике основное внимание уделяется базовой службе, которая эффективно предотвращает такие представления.


    Из чего состоит базовая услуга?

    В первую очередь очистка и смазка движущихся частей , т.е.:

    1. Оттягивание голеней.
    2. Тщательно очистите их.
    3. Визуальный осмотр слайдов, голеней и уплотнений.
    4. Смазка уплотнений.
    5. Маслонасыщение смазочных губок.
    6. Залейте голени свежим смазочным маслом.

    Немного потренировавшись, вы должны получить все это за полчаса . В конце статьи можно найти богато иллюстрированное руководство.

    Проверка смазки и гарантия

    Большинство производителей допускают изготовление такого сервиза своими руками, потому что не требует особых навыков или необычных инструментов .



    Рекомендации производителя (… серая реальность)

    Вы уже знаете, что делает и как долго но как часто ? Стоит ли соблюдать интервалы обслуживания, рекомендованные производителем? Конечно, оно того стоит. Пока вы являетесь генеральным директором процветающей компании или выиграли в лотерею.

    По крайней мере, так считают.

    А по факту через сколько часов вождения производители рекомендуют базовый осмотр голеней?

    • Лиса: 25 ч
    • X-Fusion: 25 ч
    • Marzocchi: 25 ч
    • Rock Shox: 50 ч
    • Suntour: 50 ч
    • BOS: ежегодно

    Просмотрел свою Страву и выяснил, что средний день в горах это 3 часа езды в одиночку, это сервис каждые 8-16 дней .Это так много? С учетом эффектов и необходимого объема работы - выжить действительно можно.


    Когда делать полное обслуживание?

    Смазочное масло в голенях - это одно. Масло, отвечающее за демпфирование, не менее важно для качества работы вилки. Масло подвержено износу - оно со временем теряет свои свойства, даже если немного погонять (например в результате влаги, которую масло впитывает кокаин как сутенер).

    Большинство производителей рекомендуют заменять через 100 часов или раз в год .

    Так что стоит заменить его после сезона, чтобы убедиться, что ваша вилка на миллионер работает на 100% своей мощности, а не хромает из-за масла за 40 злотых.

    Я не буду здесь описывать полный сервис, потому что во-первых он выглядит немного по разному в каждой вилке, а во-вторых я всегда сам отдаю его специалистам , .

    Почему? Полный осмотр это не только слив старого масла из глушителя и заливка свежего масла, но и детальный осмотр всех компонентов.Сможете ли вы заметить, если в вашем глушителе отсутствует одна тонкая прокладка? Или что 5-миллиметровое уплотнительное кольцо имеет заусенцы? Или что он уже совсем лопнул и бродит где-то по глушителю кусками? У меня точно нет, и такие детали - пишу здесь по собственному опыту - определяют, отлично работает ваша вилка или еле-еле.

    Полное обслуживание глушителя — более сложная задача, часто требующая правильных инструментов и, что более важно, знаний. / фото: Fox

    Привет, а Брунокс?

    Brunox Deo (не путать с обычным Brunox, аналогом WD40) — дезодорант для каждого настоящего байкера.По сути, это препарат для очистки перьев вилки и уплотнителей. Большинство микроруководств по уходу за амортизатором в основном основаны на его использовании после каждой поездки.

    Как это работает? Достаточно немного побрызгать на сальники (можно аккуратно поддеть их ногтем, чтобы было глубже) и через несколько минут отогнуть амортизатор так, чтобы гадость из-под сальников вышла наружу. Многократное повторение может вернуть заброшенное оборудование к жизни. Магия.

    Есть одна серьезная проблема - наряду с грязью Brunox очень эффективно удаляет и смазку с уплотнений

    К сожалению, наряду с грязью Brunox Deo также очень эффективно смывает смазку, нанесенную на уплотнения во время основного осмотра.А смазка, помимо своей функции, определенной по названию, еще и обеспечивает отличную защиту от проникновения грязи.

    Так что, с одной стороны, вы удаляете грязь, но в то же время открываете путь в будущее.

    Если вы правильно ухаживаете за вилкой, она вам не понадобится!

    Мораль этой истории такова:

    • никогда не используйте Brunox Deo на новой вилке или вскоре после обслуживания . Если вы соблюдаете интервалы обслуживания, вы можете полностью игнорировать Brunox.В рамках ухода за вилкой «после каждой поездки» достаточно протирать голени и уплотнения чистой тканью;
    • используйте Brunox Deo только временно , если, например, вы хотите продлить период между проверками на несколько дней, или сделать добро коллеге, чей амур не видел сайт с 2003 года и не скоро увидит;
    • как только вы начнете мочиться, писайте регулярно ;
    • помните, что Brunox и Brunox Deo - это два разных продукта, только один из которых подходит (гм...) для амортизаторов.

    "Сброс" или выравнивание давления под уплотнениями

    Другим действием ad hoc , которое выполняется между первичными проверками, является «отрыжка». По-польски, я бы назвал это "отвали" . Если термин проник в профессиональную литературу - здесь вы его услышали впервые.

    При нормальной эксплуатации, например, в результате больших перепадов атмосферного давления, может возникнуть избыточное давление под уплотнениями, что ухудшает работу вилки - она ​​становится тяжелее, использование всего хода внезапно становится затруднительным, а уплотнения обеспечивают более сопротивление, портя плавный прогиб.

    Некоторые вилки даже имеют специальные кнопки для быстрого отрыва пломб .

    Раз в несколько недель стоит сдувать бонусное давление , аккуратно вставив конец молнии (она же кабельная стяжка, она же кабельная стяжка) под прокладку. Пластик не поцарапает голени, но делать это все же стоит с чуткостью и уделяя особое внимание чистоте (!).

    Когда вы услышите "pssst", амортизирующий элемент будет сброшен.

    Правовая оговорка: Вычеркивание вызвало споры и даже было названо некоторыми ересью, гегемонией и гомеопатией.Если вы тоже не уверены в его смысле, посмотрите видео уважаемого сайта BikeCo и почитайте впечатления людей, опробовавших этот метод.

    Если по какой-либо причине вы все равно считаете это неуместным/ненужным - не делайте этого.

    Pro-совет: кстати можно капнуть под прокладки несколько капель масла для амортизаторов , которое временно пропитает смазочные губки. Это гораздо лучшее решение, чем Brunox Deo!

    Резюме

    Правильный уход за амортизатором сводится к одной простой операции: осмотр голени каждые несколько дней вождения.Как вы увидите ниже, это не особенно сложно и, бесспорно, дает наилучшие результаты. Добавьте полное обслуживание раз в год и на тропе вам не придется задаваться вопросом, почему у вас болят лапы, когда раньше они не болели.

    Впрочем, если вы ленивые/упрямые/скупые/нетехничные/луковица, то можно использовать erzacs , например прочистить уплотнения средством Brunox Deo или сбрить голени. Помните, однако, что в долгосрочной перспективе это всего лишь «сервисный продукт».


    Базовая проверка амортизатора — богато иллюстрированное пошаговое руководство

    Что вам потребуется: масло правильной вязкости*, хорошая смазка, шестигранная головка стандартного размера (в зависимости от производителя/модели), пластиковый/резиновый молоток, мягкий растворитель, чистая ветошь, кусок трубки/стержня, шприц. * комментарий к маслу : для смазочного масла правильная вязкость гораздо менее важна, чем для масла для глушителя, но хорошо, чтобы оно не было слишком жидким (производители обычно рекомендуют 10-15W).Купить его проще всего и дешевле всего в мотомагазине. Некоторые люди также успешно используют синтетическое моторное масло. При упорном базовом обслуживании демпфера можно обойтись и не разбирая его с велосипеда, но удобнее снять. Начните с тщательная стирка . Он должен быть. При этом вы снизите риск попадания грязи внутрь. Полностью выпустите воздух. В принципе в случае обслуживания голени вы не знаете почему, но как вы должны ударить что-то ок(н)о потому что я не писал... я это пишу. Безопасность превыше всего . Установите вилку на подставку или положите ее на что-то мягкое, под углом, немного вверх ногами (бабушкино любимое кресло вряд ли подойдет). Ослабьте винт, крепящий ручку обратного демпфирования (или любую другую в зависимости от производителя/модели) и снимите ее. Вам не нужно полностью откручивать винт, так что он может не потеряться. Ослабьте нижние винты , пока они не выйдут из голени на 3-4 мм, но резьба еще держится. Примечание. Некоторые вилки (например,Manitou) здесь левая (обратная) резьба - на всякий случай сверьтесь с мануалом. Аккуратно постучите по ним пластмассовым или резиновым молотком – это освободит нижнюю часть голени. Не удивляйтесь, если вам понадобится довольно сильный удар. Полностью удалите винты. Не теряйте его! Поместите масляный бак под него и поверните заслонку в вертикальное положение . Подождите, пока все масло не стечет. Имейте в виду, что утилизация старого масла заключается не в том, чтобы вылить его в раковину. Но, учитывая, что мы говорим о количестве 10 мл, я думаю, вы можете позволить себе выбросить смоченное бумажное полотенце в мусорное ведро, не ставя под угрозу будущее нашей планеты. Соедините голени вместе и ... … внимательно проверьте состояние верхнего . Любые неровности, «ступеньки», царапины и потертости квалифицируются как паника. Из прокладок аккуратно вытяните пружинки - они все равно отвалятся при чистке или по крайней мере не (скорее) потеряются и (скорее) не застрянут. Тщательно очистите нижние опоры , чтобы удалить старое масло и смазку. Используйте мягкий растворитель, чистую (!) тряпку и что-то длинное, чтобы протолкнуть ее по голени.Проведите тест на белую перчатку. Возьмите фонарик и внимательно проверьте состояние уплотнителей и башмаков . Критерии оценки просты: все должно выглядеть как новое. Любые подозрительные следы являются поводом для паники (больше в случае слайдов, меньше в случае легко заменяемых пломб). Если уплотнения не нуждаются в замене, не снимайте их! Их обратно не наденешь так же, как и тайваньского робота. Осторожно удалите из-под пылезащитных уплотнений смазочные губки . Распылите растворитель и осторожно отожмите старое масло тряпкой. Положите сухие и чистые губки на место . Перед этой операцией наберитесь терпения (а может и пива), т.к. губки должны идти идеально ровно (а они не хотят). В случае успеха хорошо пропитайте их новым маслом с помощью шприца. Вы также можете замочить их в масле перед тем, как надеть, но тогда вы станете еще грязнее, когда наденете их. Нанесите тонкий слой хорошей смазки (например,Slick Honey, SRAM Butter) на пыльники и сальники. Pro Совет : Если вы не хотите испачкаться, нанесите смазку чистой кистью. Поместите пружины на уплотнения. Если вы забудете их сейчас, будет часовня. Осторожно поместите нижние ножки на верхнюю , следя за тем, чтобы уплотнения не разрушились. И бесило, что они все-таки сворачиваются (у вас осталось немного пива от раскладывания губок?). Успокойтесь, вы, наконец, получите его. Вы победитель. Не двигайте голени до конца - вставьте ровно столько, чтобы «зацепить» уплотнения и верхние направляющие.Снова установите вилку под углом нижними отверстиями вверх. Залить рекомендованное производителем количество масла ( совет : если переборщить на несколько миллилитров, ничего не будет). Полностью завершите голень и затяните винты. Совместите резьбу с отверстиями с помощью тонкого шестигранного ключа. Затяните рекомендуемым моментом (или «довольно туго», если у вас нет динамометрического ключа). Вставьте и затяните регулировочную ручку (момент затяжки: «легкий»). Накачайте демпфер до желаемого давления. Если вы читали Руководство по регулировке подвески , оно у вас где-то записано. Если нет, то вот прекрасная возможность, наконец, сделать это правильно. Тщательно обезжирьте и протрите весь амортизатор, особенно вокруг крепления тормоза. Выбросьте все оставшиеся детали, установите амортизатор и наслаждайтесь поездкой следующие 25 часов! ;)

    Сервисная инструкция

    Для получения подробной информации, такой как требуемый объем / вязкость масла или моменты затяжки болтов, обратитесь к руководствам по обслуживанию для вашей модели вилки и выпуска вилки:


    Путеводитель был создан с помощью магазина и сервиса mBike в Катовице.Если вы из Силезии (или Кракова, где они есть) и вам нужна помощь эндуро-райдеров, понимающих ее специфику, лучшего места не найти. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы выполнить шаги самостоятельно (или вам просто не хочется это делать), поговорите с ними.


    Возможно вас также заинтересует:

    ПС. Если вы нашли это руководство полезным, несите факел образования — поделитесь им на Facebook!

    .

    Как прокачать тормоза на велосипеде?

    Гидравлические тормоза — одна из величайших инноваций в велосипедах за последние два десятилетия. Если мы позаботимся о них, они практически не требуют обслуживания. Самая частая неисправность - воздух в системе. Как прокачать тормоза на велосипеде? В этом посте мы представляем мини-гайд!

    «Гидравлика» все чаще устанавливается даже на недорогие модели МТБ. Их наличие в шоссейных велосипедах уже не вызывает удивления, а в гравийных это один из важнейших атрибутов.Тормоза Shimano на сегодняшний день являются наиболее распространенным выбором среди производителей двухколесных транспортных средств. Итак, мы опишем, как прокачать «хеблес» у японцев. Эта операция аналогична для других моделей.

    Когда прокачивать велосипедные тормоза?

    Как уже было сказано, это необходимо, если в системе есть воздух. Его признаки — «мягкая ручка» и отсутствие тормозного усилия. Это происходит, когда пузырьки воздуха попадают в тормозную систему.

    Однако есть и другие ситуации, в которых нам нужно прокачать систему.Тормоза должны быть заправлены, когда мы покупаем их по частям (без жидкости). Другой случай – необходимость укоротить патрубки – в этом случае также стоит их прокачать. Наконец, стоит время от времени заменять тормозную жидкость, потому что со временем она теряет свои свойства. В идеале всю операцию следует проводить раз в год или раз в два года.

    Выполняя каждое из этих действий, вы должны прокачать тормозную систему.

    Прокачка тормозов на горном велосипеде

    Прокачка тормозов на горном велосипеде — наиболее распространенный случай.Какие инструменты вам понадобятся?

    • Гаечный ключ на 7 мм
    • Шестигранные ключи
    • Шприц со шлангом, который подходит к тормозному суппорту (вы можете купить специальный шприц или использовать аптечный шприц и пластиковый шланг)
    • Емкость для масла (или пакет со шлангом, который подходит наконечник для прокачки)
    • Воронка рукоятки тормоза Shimano
    • Прокладка поршня (кусок желтого пластика, который продается с тормозами Shimano)
    • Тормозная жидкость (Shimano рекомендует использовать оригинальное минеральное масло)

    Начнем с переднего тормоза.Первый шаг — снять колесо с вилки. В противном случае масло может капать на диск и загрязнять его. Контакт колодок с маслом обычно заканчивается заменой первых. Вынимаем блоки. В зависимости от версии нужно снять замок и вынуть шплинт или открутить небольшой винт плоской отверткой или шестигранным ключом. Заменяем обшивку распоркой.

    Ослабьте левую ручку (если у нас нет английской версии). Установите его так, чтобы прокачной винт был вверху.С помощью шестигранного ключа отвинтите крышку резервуара с уплотнительным кольцом. На ее место вкручиваем пластиковую воронку.

    Полезно знать

    Большинство производителей, кроме Shimano и Magura, используют жидкость DOT, которая используется в автомобилях. Системы минерального масла и жидкости DOT несовместимы друг с другом. Поэтому мы должны обратить внимание на радость, которую использует производитель наших тормозов.

    Снимите резиновый колпачок, защищающий винт тормозного суппорта (у вилки/амортизатора).Наполняем шприц минеральным маслом, надеваем шланг на конец системы в тормозной суппорт. Гаечным ключом на 7 мм ослабьте болт на ¼ оборота.

    Залейте жидкость в систему с помощью шприца. Делаем это до тех пор, пока в верхней части воронки не перестанут появляться пузырьки воздуха. Закручиваем винт в тормозном суппорте и снимаем шприц. Вместо него прикрепите емкость для масла (или мешок со шлангом). Затем снова ослабьте болт у суппорта – на ¼. Масло с пузырьками должно стекать в емкость или пакет.

    Если уровень масла в воронке у рукоятки падает, его следует долить. Чтобы избавиться от воздуха из системы, мы можем постучать по гидравлическому шлангу и хомуту. Закручиваем винт на хомуте. Затем нажмите на ручку на руле и, удерживая ее, открутите ее и закройте винт на хомуте. Таким образом, мы должны избавиться от остаточного воздуха из системы.

    Закройте прокачной винт на клемме. Снимаем бак или мешок. Наконец, поверните ручку (все время с воронкой) на 30 градусов вправо и влево.В воронку вставляем пробку, чтобы при ее снятии не пролилось масло. Прикрутите заглушку с уплотнительным кольцом к рукоятке. Он должен быть твердым при нажатии.

    Последний шаг — снять желтый блок и установить блоки. Осталось поставить колесо, готово!

    Как прокачать гидравлические тормоза на дорожном велосипеде?

    Дисковые тормоза шоссейных велосипедов встречаются все чаще. Их вентиляция аналогична вентиляции моделей MTB. Самое большое отличие заключается в установке воронки рядом с ручкой.

    Во-первых, у него немного другая концовка. В продаже имеются адаптеры, которые позволяют устанавливать воронку «MTB» в рукоятку дорожного рычага. Во-вторых, отдельные модели отличаются конструкцией. Например, рычаг переключения передач Shimano ST-RS405 требует снятия специальной крышки во время прокачки.

    Прокачка тормозов на велосипеде не представляет особой сложности. Все, что нужно, это немного последовательности и недорогих инструментов. Если мы позаботимся о тормозах, они отплатят нам безотказной работой.А это крайне важный элемент велосипеда.

    .

    HATZ 1D81 1D90 выхлоп в сборе 01317000 MGS-Technics

    Настройки файлов cookie

    Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

    Требуется для работы страницы

    Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

    Функциональный

    Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

    Аналитический

    Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

    Поставщики аналитического программного обеспечения

    Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Подробнее об этом можно прочитать в Политике домашних файлов cookie.

    Маркетинг

    Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

    .

    Radzikone.pl - Товары для бездорожья

    Полное описание комплекта

    Стандартная Vitara плохо работает в полевых условиях.
    С установленным комплектом увеличивается не только дорожный просвет на 10см,
    , но и меняются все рабочие характеристики подвески:

    На перед вместе с Лифтом переносится весь ряд амортизаторов.
    Это, в сочетании с улучшенными характеристиками пружины, улучшает работу подвески и комфорт.
    Заметно, например, на неровностях торможения (больше не будем биться головой о потолок :)
    Самое главное, однако, существенное повышение проходимости и внедорожных возможностей автомобиля.

    Задние газовые амортизаторы на 11 см длиннее (на 6 см больше хода) увеличивают контуры до неузнаваемости. Пружины
    Longer Kayaba значительно улучшают характеристики подвески и комфорт,
    благодаря своей прогрессивной конструкции автомобиль не кренится на поворотах, как старый автобус.

    Кроме того, заниженная передняя ось и проставки сервопривода и вала делают
    менее подверженным повреждениям или более быстрому износу трансмиссии.
    Отсутствие «эффекта Татры» или неправильный угол наклона переднего колеса.

    Подводя итог:
    Vitara с 10-сантиметровым подъемником Radzikone увереннее, комфортнее, а внедорожные возможности возрастают до неузнаваемости.
    (Лифт на шайбах над пружинами такого эффекта точно не даст :)

    Набор содержит:
    • Пружины передние Lesjofors
    • Распорки передних крыльев
    • Пружины задние Kayaba
    • Газовые задние амортизаторы Kayaba
    • Проставки передних амортизаторов с регулировкой угла наклона колес (анти-Татра)
    • Расстояние между задними валами - нажмите и проверьте, какой у вас тип!
    • Опускание переднего моста
    • Проставка заднего коромысел (Сержант)
    • Удлиненные линии для вентиляционных мостов
    • Зажимные ленты для ослабления ручных тросов
    • Новые болты крепления амортизаторов
    • Инструкции по установке с полезными советами.

    Прецизионные детали из деталей, вырезанных лазером. Сертифицированная сталь
    .
    Сварные швы высшего качества.
    Оцинкованные металлические детали.
    с порошковым покрытием (сертификат ISO 9001: 2008).
    Крепежные винты включены.
    Вес комплекта: 28 кг.
    Не одобрено.
    Гарантия 2 года.

    Так же рекомендуем передние японские амортизаторы Kayaba

    Инструкция и фото со сборки:

    Для автомобилей с лебедкой необходимо заказать усиленные передние рессоры: дополнительная плата 50 злотых.

    ВАЖНО: У вас не установлена ​​передняя лебедка - не покупайте комплект лебедки! Установленный в автомобиле без лебедки, он повредит передние амортизаторы и вызовет неправильный угол наклона передних колес.

    .

    Рабочий цилиндр сцепления - признаки износа и замены

    Гидравлическая система сцепления, устанавливаемая на современные автомобили, заменила ранее использовавшиеся в ней тросы. Эта система менее аварийная, и одним из ее ключевых элементов является выжимной. Что это такое, каковы признаки износа и когда менять рабочий цилиндр? Мы советуем!

    Система управления гидравлическим сцеплением состоит из двух компонентов. Первый — это насос сцепления, подключенный непосредственно к педали.Нажатие на педаль вызывает движение поршня в этом элементе, а хомут перемещает гидравлическую жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Здесь начинается его роль.

    Что такое рабочий цилиндр?

    Эта деталь также известна как гидроцилиндр сцепления. Это небольшое устройство, роль которого аналогична насосу, но принцип работы другой. Элемент давит на тарельчатую пружину нажимного колеса сцепления таким образом, чтобы отключить привод. Как это работает?

    В полугидравлических системах именно гидравлическая жидкость давит на рабочий цилиндр сцепления и заставляет его давить на рычаг, который, в свою очередь, давит на нажимной подшипник.В полностью гидравлических (и более новых, также известных как CSC) системах рабочий цилиндр сцепления давит непосредственно на подшипник. В первом случае рабочий цилиндр сцепления расположен возле педали сцепления, а во втором — в картере коробки передач.

    Рабочий цилиндр - признаки износа

    Как узнать, что рабочий цилиндр сломан? Симптомы очень сильно ощущаются. Если в вашем автомобиле износился гидроцилиндр, в первую очередь у вас возникнет проблема с переключением передач.Система будет двигаться медленно, и следующие передачи будут только входить в «силу». Чаще всего элемент приходится менять через несколько сотен тысяч километров.

    Нажимать на педаль сцепления, безусловно, будет гораздо труднее. Однако это далеко не все симптомы, свидетельствующие о том, что рабочий цилиндр поврежден. Симптомы, которые могут вас еще встретить, это утечка гидравлической жидкости, либо не работает сцепление на стоящем автомобиле. Как проверить? Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите первую или заднюю передачу.Если автомобиль хоть немного двигается при нажатой педали, можно быть уверенным, что рабочий цилиндр сцепления нуждается в замене или прокачке.

    Как прокачать рабочий цилиндр?

    Работа рабочего цилиндра не всегда неэффективна и необходима замена деталей. Иногда все, что вам нужно сделать, это избавиться от воздуха, который блокирует гидравлическую систему. Воздух мог попасть в рабочий цилиндр сцепления во время замены сцепления или вмешательства в насос.Симптомы воздушного элемента аналогичны тем, которые вы можете заметить, если компонент выходит из строя.

    Итак, с чего начать и как прокачать рабочий цилиндр сцепления?

    Сначала убедитесь, что насос и рабочий цилиндр установлены правильно. Все должно быть хорошо соединено и затянуто. Это необходимое условие, иначе воздух все равно попадет в систему. Восполнить любую потерю жидкости.

    Теперь вы готовы продолжить. Активируйте вентиляционные отверстия, чтобы создать давление в системе.Не нажимайте на педаль сцепления, так как гидравлическая жидкость должна свободно циркулировать. Кроме того, убедитесь, что трубка подсоединена к клапанам и контейнеру для сбора вытекающей жидкости. После этого можно открыть воздухоотводчик. Когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, рабочий цилиндр деаэрируется. Внимание! Любое возможное нажатие на педаль сцепления может привести к повреждению насоса или привода!

    Когда заменять рабочий цилиндр?

    Замена рабочего цилиндра на шток не требуется.Это элемент, который может выдержать весь пробег сцепления или коробки передач в автомобиле, и замена должна быть вызвана только дефектом. Также необходимо помнить, что любое серьезное вмешательство (и уж тем более замена) в коробку передач или сцепление должно включать в себя и замену рабочего цилиндра сцепления. Любой последующий отказ этой небольшой детали может привести к повреждению нового компонента сцепления или коробки передач.

    Сколько стоит замена рабочего цилиндра и можно ли это сделать своими руками?

    Если ваш автомобиль оснащен гидравлической системой, замена рабочего цилиндра будет мешать сцеплению.Такой ремонт стоит доверить специализированным мастерским. Расходы? От 300 до 600 злотых. Внимание! Приходится даже разбирать коробку передач!

    С полуавтоматом намного проще. Устройство расположено рядом с педалью сцепления. Его нужно будет разобрать и открутить насос сцепления. Затем нужно отсоединить магистраль перекачки жидкости, открутить рабочий цилиндр сцепления и подключить новый. Помните, что покупать б/у вещь нецелесообразно, так как она может быстро выйти из строя!

    Сколько стоит эта услуга в мастерской? Стоимость, очевидно, зависит от возможности получения детали, но не должна превышать 300 злотых.Иногда механик меняет элемент всего за 100 злотых. Сам актуатор сцепления стоит от 30 злотых (в случае самых простых конструкций) до даже 500 злотых, если у вас есть система CSC.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf