logo1

logoT

 

Как прокачать сцепление на ваз


Как прокачать сцепление своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача сцепления – обеспечить плавный старт «железного коня», а также качественное и четкое переключение передач.

Как прокачать сцепление

При его неисправности снижается ресурс коробки передач и повышается ее износ. Чтобы исключить проблемы, может понадобиться прокачка сцепления. Для чего это необходимо? Как выполнить это работу правильно?

Когда производить прокачку сцепления?

Основной симптом неисправности – проблемы при переключении передач (слышно явный звук зубцов механизма, хотя педаль сцепления выжата до пола).

Одна из причин – попадание воздуха в систему из-за нарушение герметичности трубопроводов или плохой протяжки соединений.

Промедление в такой ситуации может привести к целому ряду проблем — поломке коробки передач или полному выходу сцепления из строя. Дальнейший ремонт вытянет не одну тысячу из кармана.

Особенности работ и инструмент для прокачки сцепления

Перед тем как прокачать сцепление, подготовьте все необходимое. Вам понадобится:

  • Новая тормозная жидкость для замены,
  • обычный набор инструментов из багажника авто,
  • пустая тара (в нее будет сливаться старая тормозная жидкость),
  • шланг необходимого диаметра (убедитесь, что он подходит к сливному штуцеру),
  • помощник, который будет нажимать на педаль сцепления.

Если же такового нет, то придется фиксировать педаль специальным инструментом.

Перед началом работ нужно отрегулировать сцепления. В противном случае замена жидкости и удаление воздуха из системы может не дать ожидаемых результатов.

Основное внимание уделите настройке свободного хода, работе запорного клапана и оттяжной пружины.

Как правильно прокачать сцепление своими руками

1. Находите бачок главного цилиндра и доливайте жидкость. Оптимальный уровень – от полутора, до двух сантиметров от горловины бачка. Заливайте состав через фильтрующий элемент, чтобы избежать попадания в систему различного «мусора» и примесей.

2. Убирайте резиновый колпак с перепускного клапана и натягивайте на его место подготовленный шланг. Второй край опускайте в специальную тару с тормозной жидкостью. Проследите, чтобы емкость была заполнена не менее чем на треть.

3. Сделайте один оборот перепускного клапана в сторону выкручивания. Это необходимо, чтобы дать путь воздуху для выхода.

4. Давайте команду помощнику нажимать педаль сцепления на максимум. Делается это до момента, пока из шланга перестанут выходить воздушные пузырьки.

5. Во время выполнения работ требуется следить за жидкостью в бачке. Не допускайте снижения уровня ниже 3.5-4 сантиметров от края.

Внимание! Если объем уменьшился, незамедлительно производите доливку жидкости.

6. Педаль должна быть нажата до тех пор, пока выход пузырьков не закончится. Как только это произошло, плотно перекрывайте перепускной клапан.

7. По опыту эксплуатации процесс прокачки можно ускорить. Для этого стоит закручивать клапан после каждого нажатия на педаль. После этого отпускайте сцепление и повторяйте операцию заново. Уже после 2-3 нажатий на педаль воздух полностью покидает систему.

8. Стягивайте шланг со штуцера и возвращайте на место защитный колпак. После этого убедитесь, что уровень жидкости в норме (полтора, два сантиметра от верха).

9. Проверяйте, насколько качественно выполнена работа. Нажимайте сцепление и измеряйте ход толкателя поршня. Если все сделано правильно, то он должен быть около 26-28 мм. В случае отклонения от этого параметра требуется дополнительная регулировка.

Советы в помощь

При выполнении работы (и не только) учтите несколько важных советов:

— во-первых, используйте только качественную тормозную жидкость, которая рекомендуется производителем. Если же не следовать этому правилу, то может произойти нарушение целостности резинок в системе сцепления. Итог – вытекание жидкости и вероятный отказ сцепления. Также не забудьте прочитать статью замена сцепления ВАЗ 2110;

— во-вторых, при выполнении работ берегите руки от попадания жидкости на кожные покровы. Надевайте защитные перчатки;

— в-третьих, будьте внимательны и не допускайте попадания грязи (пыли) в бачок. В противном случае придется чистить всю систему;

— в-четвертых, не используйте повторно отработанную жидкость. Такая экономичность может привести к негативным последствиям в будущем;

— в-пятых, если нет уверенности в идентичности доливаемого состава, то лучше произвести полную замену жидкости в системе;

— в-шестых, следите за уровнем в процессе эксплуатации. Его снижение – это яркое свидетельство утечки в системе. Старайтесь не запускать эту проблему и сразу устранять причину течи.

Внимание! Появление воздуха в системе сцепления требует немедленной реакции. При этом нет нужды ехать на СТО и тратить деньги на ремонт.

Теперь вы знаете, как правильно прокачать сцепление, и можете с легкостью сделать эту работу своими руками.

Главное – верить в свои силы, подобрать тормозную жидкость и выделить немного личного времени. Удачи на дорогах.

ВАЗ 2110 | Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка гидравлического привода сцепления

  1. Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.
  1. Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.
  1. Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.
  1. Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
  2. В заключение проверьте работу сцепления.

Прокачка исполнительного цилиндра

Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.


  1. Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.
  1. Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
  2. Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
  3. Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.

Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.

  1. Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
  2. Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
  3. После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.

Инструкция, как прокачать сцепление на ВАЗ 2106: инструментарий и этапы

После проведения сервисных и ремонтных работ с узлами сцепления на ВАЗ 2106 или после доливания жидкости в гидравлический привод, в нем часто оказывается воздух. Это недопустимо. Поэтому необходимо безотлагательно принять меры по его удалению.

Работа по прокачке несложна и внимательно прочитав эту инструкцию, вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены жидкости, применяемой в ней. Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к прокачке, необходимо ликвидировать причины, в противном случае прокачка окажется напрасной. Вследствие дефектов в данной системе могут возникнуть иные более опасные поломки в системе трансмиссии.

Автомобиль ВАЗ 2106

Что такое прокачка сцепления?

Если еще кто не знает, что такое прокачка, то объясним, что это вывод из этой системы сцепления оказавшегося в ней воздуха. Практически все автолюбители выполняют ее самостоятельно, не обращаясь на станцию технического обслуживания.

Руководство

Важно! Если вы прокачиваете гидравлический привод сцепления после смены жидкости, то сначала нужно осуществить чистку сливного штуцера основного цилиндр сцепления от грязи и пыли.

Это делается при помощи щетки, в которой вместо щетины применяется стальная проволока.

На стенде показан принцип прокачки сцепления.

Все необходимое для операции

Работы по прокачке сцепления на ВАЗ 2106 необходимо проводить на эстакаде или яме. Также потребуется помощь напарника.

Из инструментов нам понадобится:

  • тормозная жидкость;
  • резиновый шланг;
  • емкость;
  • ключ на 8.

Лучший вариант для ВАЗ 2106 — Нева М


Алгоритм действий

Бачок для заливки

  1. Первым делом заливаем свежую жидкость в бачок ВАЗ 2106 до нижней отметки горловины.
  2. Теперь нужно чуть ослабить штуцер, который находится на рабочем цилиндре.
  3. Далее нужно надеть на него шланг.
  4. Другой конец опускаем в емкость (желательно чтобы она была прозрачная) в которой находится оставшаяся водянистость.
  5. На этом этапе понадобится участие вашего напарника. Необходимо, чтобы он понажимал педаль, пока не начнет затрудняться ее ход.
  6. Далее он должен держать педаль в этом положении.
  7. Вам же нужно понемногу ослаблять штуцер. В это время по шлангу начнет выходить жидкость.
  8. Если в выходящей вы увидите пузырьки, то это означает, наличие воздуха в системе.
  9. Когда начнет выходить влага, можно заметить, что сцепление проваливается.
  10. Дождитесь когда оно полностью провалится и закрутите штуцер.
  11. В это время ваш напарник снова должен начать прокачивание.
  12. Повторяйте это покуда в выходящей, не будет пузырьков.
  13. Вовремя работы естественно упадет уровень жидкости. Поэтому ее необходимо доливать.
  14. Следите, чтобы жидкость не опускалась ниже десяти миллиметров от дна. Если уровень упадет слишком низко, то в системе снова окажется воздух и работу придется повторять снова.
  15. После завершения работы нужно провести проверку уровня.
  16. При необходимости доливаем до нижней отметки горловины.
  17. Закручиваем заглушку бачка ВАЗ 2106.
  18. Отсоединяем шланг.
  19. Закручиваем штуцер.
Запрос вернул пустой результат.

На этом работа может считаться завершенной и нужно немного проехать, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

В первую очередь проследите, чтобы при полностью выжатой педали и включении задней скорости не было никакого скрежета шестеренок. Если такой все-таки слышен, то это значит, что воздух остался в системе и все работы придется повторить.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Правильная прокачка»

В этом видео показано как правильно происходит прокачивание на автомобилях ВАЗ 2101-2107.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как правильно прокачать сцепление - правильная прокачка сцепления

Необходимость прокачки сцепления в среде автомобилистов возникает не так часто, так что ее можно даже назвать редкой. Но это вовсе не повод вообще игнорировать данную процедуру, потому в данной статье мы расскажем об особенностях выполнения прокачки сцепления.

Что следует знать

Схема устройства

Несмотря на то, что с этой проблемой приходится сталкиваться не так часто, сложностей особых не возникает. Достаточно просто придерживаться одного алгоритма.

Подготовка к работе

Принцип работы

Следует знать, что причиной подобной проблемы является попадание воздуха в систему сцепления. Из-за этого появляются некоторые неисправности, а сама система перестает корректно работать. В этом случае нужно просто знать, как правильно прокачать сцепление для удаления воздуха.

Предварительно ознакомимся с алгоритмом прокачки.

  • Подготавливаем систему к работе;

  • Подключает резиновый шланг к штуцеру;

  • Нажимаем сцепление и сливаем жидкость до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Если рассказывать вкратце, то все обстоит именно подобным образом. Особых трудностей в работе не возникает, но в случае чего, следует просто действовать по обстоятельствам. Фактически операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма управления транспортного средства только звучит сложно. Но на деле всё достаточно понятно и просто.

Какие инструменты потребуются для выполнения поставленной задачи? Что необходимо соблюдать? Это довольно важно, потому что от этого напрямую зависит результат. Ведь всегда неприятно, когда в процессе вдруг внезапно обнаруживается отсутствие нужного инструмента.

  • Обычный набор инструментов, который найдется в любом гараже или багажнике автомобиля;

  • Новая тормозная жидкость;

  • Резиновый шланг, который будет подключаться к сливному штуцеру;

  • Емкость для слива прежней тормозной жидкости;

  • Какой-либо инструмент, с помощью которого можно зафиксировать педаль сцепления.

Выполнение прокачки сцепления

Процесс выполнения прокачки

Первоначально следует отрегулировать сцепление. В этом случае результат будет намного лучше. Самое главное, что система будет работать без сбоев. Почему это необходимо? Систему сцепления просто невозможно прокачать надлежащим образом, если толкатель поршня цилиндра не будет двигаться свободно. В этом случае воздух не выйдет.

Первоначально в бачок цилиндра необходимо требуется долить жидкости. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 сантиметров от верхнего края. При этом необходимо постараться, чтобы в систему не попадали никакие посторонние примеси, мусор и прочее.

С перепускного клапана в верхней части корпуса снимается резиновый колпачок, после этого надевается шланг. Через него будет пропускаться тормозная жидкость из системы. В свежую емкость наливается порядка 200 мл тормозной жидкости.

Пропускной клапан открывается, после чего следует несколько раз нажать на педаль сцепления. В этот момент нужно следить за продвижением пузырьков воздуха. Именно в этот момент происходит очистка системы.

В то же время обязательно нужно следить за тем, что уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Как только педаль опустится до упора, перепускной клапан заворачивается до конца. Такую процедуру следует повторить несколько раз.

В завершении резиновый шланг снимается со штуцера и надевается предохранительный колпачок. Затем жидкость доливается в бачок.

На этом всё заканчивается, а сама система сцепления начинает работать в штатном режиме. Никаких проблем больше возникать не должно. Конечно, рекомендуется проверить работоспособность и качество результата, чтобы никаких сюрпризов не возникало.

Сама педаль сцепления должна работать как следует, также не должно быть проблем и с поршнями. Это очень важно, так как в противном случае иногда происходит процесс разбухания различных резиновых частей, а это уже очень опасно, так как приводит к неизбежному отказу всей системы.

Видео

Предлагаем ознакомиться с видеоматериалом о прокачке сцепления:

Из чего состоит сцепление ваз 2106. Главный цилиндр сцепления и рабочий

Все считают, что если машина отличается простой конструкцией и дешевизной, то ВАЗ-2106 не отличается сложностью. Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

Практически все современные бюджетные автомобили оснащены тросовой трансмиссией. Гидравлика стоит на многих дорогих автомобилях. Но шестерку своевременно признали элитной, и конструкторы ни о чем не пожалели.Гидравлическая система предъявляет определенные требования – необходима своевременная замена узлов и техническое обслуживание.

Привод сцепления

Всего два основных узла в системе сцепления ВАЗ-2106. Муфта основного насоса позволяет создавать давление в трубах за счет мускульной силы водителя. Рабочий работает на вилке, которая приводит в движение выжимной подшипник. Вкратце можно описать работу всей системы:

  1. При нажатии на педаль она движется в главном цилиндре. Когда система закрыта, давление резко возрастает.
  2. Под действием этого давления поршень вдавливается в рабочий цилиндр, который закреплен на картере сцепления.

При отпускании педали происходит обратный процесс:

  1. При отпускании педали шток главного цилиндра возвращается в исходное положение, тем самым увеличивая объем внутри системы и снижая давление.
  2. Возвратный цилиндр воздействует на рабочий цилиндр, что позволяет штанге двигаться в исходное положение.
  3. В системе есть расширительный бачок, в который заливается жидкость.

В качестве рабочей жидкости используется тип тормоза DOT-3. В нем много присадок, это способствует нормальной работе механизма. Эти присадки положительно влияют на металл, позволяя цилиндрам лучше охлаждаться.

Старайтесь заправлять систему только теми жидкостями, которые рекомендованы производителем. Эффективная работа напрямую зависит от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не позволяйте уровню опускаться до минимальной отметки. Добавляйте жидкость по мере необходимости.

Крупные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, сцепление ВАЗ-2106 часто ломается.Цилиндр сцепления вышел из строя, есть пупырышки. Это происходит по следующим причинам:

  1. Чрезмерный износ рабочих органов и главных цилиндров.
  2. Использование тормозной жидкости, не рекомендованной производителем автомобиля.
  3. Снижение уровня жидкости в расширительном бачке из-за повреждения или ослабления хомутов.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и дорогие запчасти.Ремкомплект немного дешевле - около 300 руб.

Неисправности педалей

Неисправность педали - один из основных признаков того, что механизм сцепления ВАЗ-2106 пришел в негодность. Главный цилиндр сцепления может потерять герметичность. Но не грешите на это сразу, придется внимательно смотреть все элементы системы. Трубки, соединяющие цилиндры, не должны иметь следов утечки тормозной жидкости. На корпусах самих баллонов не должно быть следов. Если педаль не работает, сцепление не работает нормально.

Возможны следующие проблемы:

  1. Затрудненное переключение передач.
  2. Падает уровень жидкости в расширительном бачке.
  3. При длительной работе в этом режиме подшипник скольжения, сепаратор и диск повреждаются.

Если вы заметили неисправность педали, постарайтесь устранить ее как можно скорее, так как жидкость будет уходить из системы при каждом нажатии.

Что нужно отремонтировать?

Если для баллона пришло в негодность основное или рабочее оборудование, придется производить ремонт.В продаже можно найти специальные комплекты, состоящие из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но устанавливать их на старые б/у баллоны вряд ли целесообразно. Поршни и кольца имеют стандартные размеры, но внутренняя поверхность цилиндра с годами изготавливается, в основном, неравномерно.

Поэтому при установке новых практически идеальных поршней вы не получите желаемого эффекта. При ремонте тормозную жидкость необходимо покупать.В целом его ресурс не превышает двух лет. Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока испарятся присадки, которые будут добавлены в жидкость.

Перед началом ремонтных работ убедитесь, что вся жидкость слита из системы. Для этого из расширительного бачка его необходимо прокачать грушей. Затем, сняв прокачной винт на рабочем цилиндре, избавьтесь от мусора.

Замена рабочего цилиндра

Это механизм, устанавливаемый на картер сцепления ВАЗ-2106.Главный цилиндр сцепления установлен напротив педали. Последовательность действий:

  1. Устранить засор толкателя.
  2. Снимите возвратную пружину.
  3. Осторожно отвинтите гайку на шланге подачи жидкости.
  4. Слейте тормозную жидкость, открутив шланг.
  5. Снимите два болта крепления цилиндра. Толкатель необходимо вытащить из вилки сцепления.

При разборке установите резиновую прокладку с шайбой на новый шланг. В ремкомплекте его нет.Соберите в обратном порядке. Педаль сцепления регулируется гайкой на тяге. Но делать это нужно только после прокачки.

Замена главного цилиндра

Практически аналогичные работы проводятся при замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106. Он закреплен напротив педали. Шток главного цилиндра механически связан с педалью. Порядок замены следующий:

  1. Слить тормозную жидкость из системы.
  2. Открутить шланг, который ведет к расширительному бачку.
  3. Открутить трубку, идущую к рабочему цилиндру.
  4. Поверните два винта, которыми крепится перегородка.

Затем главный тормозной цилиндр либо снимается, либо ремонтируется, либо полностью заменяется.

Профилирование системы

Устройство главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 практически такое же, как и на аналогичном узле тормозной системы. Прокачка делается так же:

  1. Вся система собирается, резьбовые соединения затягиваются.
  2. Жидкость заливается в расширительный бачок до промежуточного уровня.
  3. Рядом с сапуном находится трубка, которая опущена в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. Помощник несколько раз выжимает педаль сцепления и затем фиксирует ее в нажатом положении.
  5. В это время слегка поверните вентиляционное отверстие, чтобы воздух вышел.

Последние два абзаца повторяются несколько раз, воздух из системы не останавливается. Проверьте уровень тормозной жидкости.В противном случае механизм будет работать всухую, возможно, потребуется разобрать главный цилиндр сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

.

Из чего состоит сцепление ваз 2106. Clutch Master Cylinder & Worker / Paulturner-Mitchell.com

Все думают, что если у автомобиля простая конструкция и дешевизна плюс сложность сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

Практически все современные бюджетные автомобили оснащены тросовой трансмиссией. Гидравлика стоит на многих дорогих автомобилях. А вот шестерка когда-то считалась элитарной, и дизайнеры для них ничего не жалели.Гидравлическая система предъявляет определенные требования – необходима своевременная замена узлов и техническое обслуживание.

Привод сцепления

Всего два основных узла в системе сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления позволяет создавать давление в трубах за счет мускульной силы водителя. Рабочий воздействует на вилку, приводя в движение подшипник скольжения. Вкратце можно описать работу всей системы:

  1. При нажатии на педаль ручка перемещается в главном цилиндре. Поскольку система закрыта, давление резко возрастает.
  2. Под этим давлением поршень вдавливается в рабочий цилиндр, который закреплен на картере сцепления.

При отпускании педали происходит обратный процесс:

  1. При отпускании педали шток главного насоса возвращается в исходное положение, в результате чего объем внутри системы увеличивается, а давление капли.
  2. Рабочий цилиндр приводится в действие возвратной пружиной, которая позволяет штоку поршня двигаться в исходное положение.
  3. В системе имеется расширительный бачок, в который заливается жидкость.

Применяется в качестве рабочей жидкости тормозной типа ДОТ-3. В его состав входит множество присадок, способствующих нормальной работе механизма. Эти присадки благотворно влияют на металл, позволяя лучше охлаждать цилиндры.

Старайтесь заправлять систему только рекомендованными производителем жидкостями. Эффективная работа напрямую зависит от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не позволяйте уровню опускаться до минимальной отметки.Добавляйте жидкость по мере необходимости.

Серьезные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, сцепление ВАЗ-2106 часто выходит из строя. Цилиндр сцепления выходит из строя, появляются потеки. Это происходит по следующим причинам:

  1. Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндров.
  2. Использование тормозной жидкости, не рекомендованной производителем транспортного средства.
  3. Падение уровня жидкости в расширительном бачке из-за повреждения или ослабления хомутов трубопровода.

Цена насоса сцепления ВАЗ-2106 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и более дорогие запчасти. Ремкомплект немного дешевле - около 300 руб.

Отказы педалей

Отказ педали - серьезный признак того, что механизм сцепления ВАЗ-2106 пришел в негодность. Насос сцепления мог потерять герметичность. Но грешить на это сразу не стоит, нужно внимательно изучить все составляющие системы. В соединительных патрубках цилиндров не должно быть утечек тормозной жидкости.На корпусах самих баллонов также не должно быть его следов. Если педаль не работает, сцепление не будет нормально работать.

Возможны следующие проблемы:

  1. Затрудненное переключение передач.
  2. Падение уровня жидкости в расширительном бачке.
  3. При длительной работе в этом режиме выходят из строя выжимной подшипник, обойма, диск.

Если вы заметили неисправность педали, постарайтесь устранить ее как можно скорее, так как при каждом нажатии на нее из системы будет стекать жидкость.

Что нужно отремонтировать?

Если у начальника или работника пришел в негодность баллон, то придется ремонтировать. В продаже можно найти специальные комплекты, состоящие из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но устанавливать их на старые, изношенные цилиндры будет нецелесообразно. Поршни и кольца имеют стандартные размеры, но внутренняя поверхность цилиндра с годами развивается и в большинстве случаев происходит неравномерно.

Поэтому практически при установке новых перфектных поршней вы не получите желаемого эффекта.При ремонте необходимо приобрести тормозную жидкость. В целом его ресурс не превышает двух лет. Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока добавленные в жидкость добавки испаряются.

Перед началом ремонтных работ обязательно слейте всю жидкость из системы. Для этого откачайте его из расширительного бачка грушей. Затем удалите остатки, отвинтив штуцер прокачки на рабочем цилиндре.

Замена актуатора

Это механизм, устанавливаемый на картер сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления установлен напротив педали. Последовательность:

  1. Снимите фиксатор с толкателя.
  2. Снимите возвратную пружину.
  3. Аккуратно отвинтите гайку на шланге подачи жидкости.
  4. Слейте остатки тормозной жидкости, открутив шланг.
  5. Снимите два болта крепления цилиндра. Вытяните толкатель из вилки сцепления.

При демонтаже на новый шланг необходимо надеть резиновую прокладку с шайбой.В ремонтный комплект не входит. Сборка в обратном порядке. Ход педали сцепления регулируется гайкой на штоке. Но делать это нужно только после прокачки.

Замена главного цилиндра

Работы по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106. Он прикреплен к передней части педали. Шток главного цилиндра механически связан с педалью. Порядок замены следующий:

  1. Слить тормозную жидкость из системы.
  2. Открутить шланг, который ведет к расширительному бачку.
  3. Открутить трубку, ведущую к рабочему цилиндру.
  4. Удалите два винта, прикрепленные к перегородке.

Затем главный тормозной цилиндр снимается, ремонтируется или полностью заменяется.

Прокачка из системы

Устройство главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 примерно такое же, как и на аналогичном узле тормозной системы. Прокачка производится аналогично:

  1. Вся система собирается, резьбовые соединения затягиваются.
  2. Расширительный бачок заполнен жидкостью до среднего уровня.
  3. На штуцер прокачки надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. Помощник несколько раз выжимает педаль сцепления, а затем возвращает ее в нажатое положение.
  5. В этот момент слегка приоткройте штуцер для выпуска воздуха, пока не выйдет весь воздух.

Повторяйте последние два шага, пока из системы не перестанет выходить воздух.Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать всухую, возможно, потребуется разобрать главный цилиндр сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

.

Прокачка сцепления Фиат Добло. Регулировка гидравлической педали сцепления на Фиат Добло. Видео "Функции прокачки автомобильного сцепления"

Сцепление автомобиля помогает плавно трогаться с места, а также отвечает за переключение передач, увеличивая ресурс и продлевая срок службы коробки передач. Проблемы могут возникнуть при попадании воздуха в систему и необходимости прокачки. Прокачка сцепления, как и прокачка тормозной системы, проводится не часто.Сам алгоритм не сложный, поэтому, разобравшись, как прокачать сцепление, любой автолюбитель может сделать это своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

С научной точки зрения прокачка сцепления — это удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением автомобиля. Воздух может попасть в систему при повреждении трубопровода или ослаблении резьбовых соединений. При попадании внутрь воздуха могут появиться различные неисправности, которые приведут к выходу из строя всей системы.

Последовательность операций состоит из следующих шагов:

  • подготовка системы к работе;
  • соединение резинового шланга с фитингом;
  • педаль нажимается, затем жидкость сливается до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

При самостоятельной замене тормозной жидкости соблюдайте следующие правила:

  1. жидкость не должна попадать на кожу;
  2. важно удалить пыль или грязь из новой жидкости;
  3. можно добавить только одинаковую композицию, в противном случае придется ее полностью менять;
  4. Использованную жидкость лучше не использовать.

Сама процедура прокачки сцепления проста. Далее я расскажу, какие инструменты нужны для этой процедуры и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и при любой процедуре, перед началом работы необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Для прокачки системы необходимо подготовить:


Для качественного выполнения всех работ лучше вызвать помощников, желательно умеющих прокачивать сцепление.

Инструкции по накачиванию

Перед обработкой откройте инструкцию по эксплуатации и внимательно осмотрите устройство; книга должна говорить о его ремонте и кровотечении. По схеме, указанной в инструкции, найти нужную фурнитуру будет проще.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия. Если есть какие-либо проблемы с педалью, например, она начала зависать в крайнем верхнем положении или есть какая-то тугоподвижность, система плохо работает, в первую очередь следует произвести регулировку.Потому что проветрить не получится, если нет свободного хода штока основного насоса. Поршень и толкатель действуют как запорный клапан. Если люфта нет, запорный клапан закроется. Если поршень не может свободно двигаться, воздух не выйдет из системы, и система не будет функционировать должным образом. Аналогичная ситуация возникает при повреждении втягивающей пружины и соответственно в этом случае педаль блокируется при движении в верхнее положение.

Первая схема самая простая и используется для большинства машин. отечественного производства... Сначала проверяется уровень жидкости в баке и при необходимости доливается. От верхнего края он должен быть 1,-2 см. Заполните бак фильтром, чтобы исключить попадание грязи или каких-либо загрязнений. Затем с крепления рабочего цилиндра откручивается колпачок и присоединяется один конец шланга. Другой конец шланга опускается в емкость, которая должна быть на треть заполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха.Затем педаль сцепления нажимается с интервалом в несколько секунд, затем полностью выжимается и удерживается нажатой. Нажатая педаль перемещает жидкость вместе с воздухом по шлангу. После того, как он вытечет, колпачок вытирается насухо и завинчивается обратно на переходник до упора. Педаль отпущена.

Эту процедуру необходимо повторить от 6 до 8 раз. Во время процедуры необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее пополнять. Он не должен опускаться ниже 3,5 см от края.Уровень должен быть выше места соединения шланга и ниппеля. Удаление воздуха будет более эффективным, если перепускной клапан будет затянут. После прокачки сцепления проверяют уровень тормозной жидкости. Для этого сначала нажмите на педаль. Если уровень ниже допустимого, добавляется необходимое количество.

Второй способ сложнее и чаще применяется на иномарках:

  • необходимо поднять автомобиль домкратом, чтобы беспрепятственно снять защиту с двигателя;
  • необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
  • колпаки снимаются с разъема центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
  • сначала на штуцер переднего тормоза надевают резиновый шланг и прокачивают систему, чтобы не попал воздух;
  • после заполнения шланга жидкостью надеть конец шланга на муфту главного цилиндра, обе муфты разомкнуты;
  • педаль тормоза полностью нажата;
  • затяните разъем на переднем тормозе и отпустите педаль;
  • затем снова открутить разъем и нажать на педаль;
  • процедура повторяется несколько раз, пока в резервуаре не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Видео "Функции прокачки сцепления автомобиля"

В посте показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Покажем и подскажем, как заменить рабочий цилиндр сцепления и центральный цилиндр сцепления на Fiat Doblo (Фиат Добло). Несколько дней назад в машине было заменено сцепление, при замене была обнаружена течь в актуаторе сцепления, буквально несколько дней прошло и педаль сцепления "отказала", что затрудняло переключение передач.Был куплен следующий привод сцепления:

Начнем с цилиндра выключения сцепления, он крепится на двух болтах. Для облегчения доступа к нему снимите аккумулятор и его шайбу. Отверните болты крепления, снимите шланги и стопорное кольцо, снимите рабочий цилиндр сцепления. Новый цилиндр можно было поставить только после того, как открутил клапан для прокачки сцепления, лишний воздух вышел и установился нормально. По дороге во время ремонта возникла проблема с насосом сцепления, его тоже пришлось заменить.Его можно легко удалить. При сборке главный цилиндр сначала соединяется с педалью. Педаль должна быть поднята.

Видео по замене рабочего цилиндра и центрального сцепления Fiat Doblo:

Резервное видео по замене центрального сцепления и рабочего цилиндра Fiat Doblo:

При выходе из строя какой-либо детали, узла или агрегата на Fiat Doblò ее можно отремонтировать или заменить. Купить все необходимые запчасти, которые могут понадобиться для обслуживания или ремонта, можно в интернет-магазине Auto Stok.наша компания ведется по всем правилам, благодаря чему оригинальные комплектующие пригодны для дальнейшего использования и стоят совсем недорого.

Особенности регулировки педали сцепления на Fiat Doblo

Иногда водители замечают, что педаль сцепления начинает заедать сверху, как бы на холостом ходу... Слишком большой ход педали может свидетельствовать о проблемах в насосе сцепления, повреждении пружины который возвращает педаль в исходное положение. Но не стоит сразу идти в ремонтную мастерскую и включать сигнализацию: может быть, достаточно ее отрегулировать.Со сцеплением могут потребоваться такие же манипуляции после замены педали в автомобиле, как новой, так и б/у, или любого другого вмешательства в систему.
Fiat Doblo может комплектоваться двумя типами сцепления - гидравлическим и тросовым. Мы поговорим о том, как регулировать первый из них, имеющий более сложную структуру. Процесс состоит из двух этапов: проверка и регулировка высоты педали; прокачка гидропривода.

Проверка и регулировка высоты педали гидравлического сцепления в Fiat Doblò

На данном этапе последовательно выполняются следующие действия:

Прокачка гидропривода в Fiat Doblò

гидросистема, которая может попасть туда в результате повреждения патрубков, неплотно затянутого резьбового соединения при ремонте муфты.Если не удалить воздух, возникнут различные проблемы, которые в дальнейшем могут обернуться серьезными повреждениями системы и автомобиля.

Для процедуры требуется тормозная жидкость рекомендованной марки (DOT 3 и DOT 4), не смешивайте ее с другими марками или типами жидкостей.

  • · Ослабьте прокачной винт цилиндра сцепления;
  • · Медленно нажимайте на педаль, пока из системы не выйдет весь воздух;
  • · Удерживать педаль сцепления нажатой, пока вся тормозная жидкость не вытечет из системы;
  • · Залейте свежую жидкость в насос сцепления.

Все желающие автовладельцы могут провести эти работы в своем гараже, так как это требует специальных навыков и специального инструмента. Но сэкономить время и нервы поможет мастер на АЗС, который сделает эту работу гораздо быстрее и совсем недорого позаботится о ней. Обращайтесь в Auto Stock, чтобы не только купить оригинальные запчасти на Fiat Doblò, но и установить их на свой автомобиль.

.

Как поменять втулки стабилизатора самому, причины их износа. Сменные втулки стабилизатора поперечной устойчивости Стабилизатор поперечной устойчивости

Если подвеска зависает на стабилизаторе поперечной устойчивости, это нельзя назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и не отвалятся колеса. А вот чтобы управлять автомобилем со сломанными гильзами, водителю потребуются очень крепкие нервы.Потому что стук и скрежет, возникшие из-за изношенных втулок, будут слышны в каждой кабинке. В этой статье мы проинформируем читателя о том, как заменить втулки поперечной устойчивости легковых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

Втулка стабилизатора поперечной устойчивости Функции

Изготовлена ​​из плотной резины Стабилизатор поперечной устойчивости

необходим для большинства современных машин. Когда автомобиль приходит во вращение, его ролик поднимается и может удлиняться под действием центробежной силы.Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет корректировку траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости, предотвращающие нежелательное раскачивание. Стабилизатор крепится к подвеске стальными опорами, под которыми находятся гибкие полиуретановые (или особо плотные резиновые) втулки. Их встреча заключается в гашении вибрации подвески и в направлении стабилизатора поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

  • Сильный скрип при движении по неровной дороге. При подъеме на высокой скорости этот рывок переходит в сутолоку.
  • Стержень стабилизатора биговки. Проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда переднее колесо машины одновременно врезается в глубокий грохот на дороге.

Причины отказа

  • Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально оснащены резиновыми поперечными втулками, которые имеют небольшие размеры.Через 2-3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и гниениями (по этой причине самые главные автовладельцы сразу меняют резиновые втулки на полиуретановые).
  • Химическое воздействие. Поскольку рукава расположены близко к кругу, антигенные химические вещества регулярно обходят стороной, что значительно сокращает срок службы рукавов.
  • Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки долго не прослужат (так как в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

Выбирая новую стабилизирующую втулку, следует отдать предпочтение полиуретановым изделиям. Зачастую автолюбители останавливают свой выбор на втулках Sasic, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

  1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
  2. Набор рожковых ключей.
  3. Плоский затвор (средний размер).
  4. Комплект торцевой головки с заслонкой.
  5. 2 слота.
  6. Антипроизводственная обувь.

Последовательность замены на Ваз 2107

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью навесных ключей снимается защита картера (если установлена). Затем автомобиль ставится под задние колеса противопожарными башмаками, а передние колеса подвинчиваются.
  2. Теперь через передний ключ откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему подвесному рычагу. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости.Под гайками находятся шайбы-резцы. Они удаляются вручную.
    Гайки показаны стрелками
  3. Теперь можно снять скобы. После их снятия можно снять рукава. Для снятия штанги стабилизатора ее отбраковывают металлоломом. Шток удерживается ломом, втулка снимается вручную. Аналогично снимается рукав с другой стороны.
    Используется металлолом.
  4. Кроме двух крайних рукавов на Ваз 2107 есть пара средних стабилизирующих рукавов. Если вы хотите их заменить, вам придется полностью снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится на двух кронштейнах.Гайки на кронштейнах откручиваются сигнальным ключом на 14.
  5. После снятия штока кронштейн крепится наоборот, и шток осторожно вынимается из втулки, затем вынимается сама втулка.
    Втулка находится внутри кронштейна, зажимается в тисках
  6. Изношенные втулки меняются на новые, после чего на штатные места устанавливаются тяга стабилизатора и защита картера.

Видео работы

Важные моменты

  • При откручивании гаек на скобах будьте осторожны: штифты, на которых держатся скобы, со временем становятся хрупкими и легко ломаются ключом от тачки.
  • Обратите внимание: Скобы, удерживающие крайние рукава, разные, хотя не всегда это можно увидеть невооруженным глазом. Расстояние между отверстиями для штифтов на левом и правом зажимах 3 мм. Поэтому перед его снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их после обратной сборки.
  • Извлечь стабилизатор поперечной устойчивости из кронштейна непросто, особенно если он однозначно ржавый. Для облегчения задачи ремень и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40.Если жидкости под рукой нет, жидкость означает средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены втулок на Мицубиси Паджеро 4

  1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, на которых хранится защита картера автомобиля.
    В этом случае снято 4 болта
  2. Доступ к болтам крепления кронштейнов стабилизаторов поперечной устойчивости.
    Внизу втулки
  3. Эти скобы легко отвинчиваются с помощью храпового наконечника.
    Снятая торцевая головка
  4. После очистки жгута стабилизатор соскальзывает и открывается доступ к втулке. Установлен вместо износа

Если сравнивать устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на автомобилях отечественного и иностранного производства, то видно, что в наших автомобилях добраться до стабилизирующих втулок немного сложнее. Если он. МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО. 4 Для замены втулок достаточно открутить несколько саморезов, и это возможно в любом гараже, в случае с "Семеркой" мне понадобится лом и часы.Однако набравшись терпения, сбой вполне можно устранить самостоятельно.

Необходимо определить, нужна ли замена втулок стабилизатора в сваях или экрана, который появляется в подвеске при торможении и просушивается ухубам. А учитывая, что выбоин на наших дорогах порой бывает больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены нужно проводить регулярно. Сами втулки не слишком дороги, своевременная их замена избавит от быстрого износа, а автовладельца от лишних финансовых затрат, связанных с их заменой.

Процесс замены довольно прост и его легко произвести своими руками с помощью предложенной инструкции.

Стабилизирующие втулки относятся к деталям, подвергающимся наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от правил обслуживания, принятых различными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Принимая во внимание состояние наших дорог, при износе целесообразно произвести замену.

Несвоевременная замена может привести к деформации стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля, что, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект вне зависимости от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой ремонтной услуги часто оценивается с учетом простоты замены с большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно произвести замену передних и задних сайлентблоков своими руками.

Диагностика

Стук стабилизатора - это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулки.Кроме него могут появляться символы, особенно при остывании, когда резина теряет свою эластичность.

Для определения необходимости замены может потребоваться снятие защиты картера. Чтобы проверить источник вибрации, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Напарнику нужно несколько раз нажать на капот машины. Если ощущаются вибрации на направляющих к стойке кронштейнах, необходимо ставить новый комплект, даже если есть осмотр посадки Стабилизатор не имел бандажа.

Если отверстие внутри втулки принимает форму эллипса, на поверхности видны трещины и материал сразу поворачивается и заменяется. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены рук понадобятся передние или задние рукава:

  • маленькая трещотка с удлинителем и головкой-накидкой;
  • роговой ключ
  • , он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, моторизованный адаптер и головка-накидка;
  • может потребоваться M-образный удлинитель.

Последовательность выполнения

  1. Автомобиль надежно установлен в поддоменном состоянии.
  2. Отсоединенные и снятые колеса. В арке правого колеса находится кожух защиты двигателя. Его крепления и экран будут сняты.
  3. Большинство креплений под днищем представляют собой красивую пещеру, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора следует тщательно обработать раствором WD 40, удаляющим коррозию.
  4. Используйте ключ на ключ, чтобы прикрепить палец к левой стойке.Он немного спрятан от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Поднимите накидной ключ, желательно трещотку, гайку, которая подползла к амортизатору. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив стойки стабилизатора от приборов, отсоединить их от стойки амортизатора.
  3. Под левым задним подрамником расположена розетка. Благодаря им подрамник фиксируется так, что при снятии ручек он резко не прыгает со штифтами.Значительное количество металлической пластины должно быть размещено под опорной полкой гнезда, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно отпустите домкрат на несколько дюймов от кузова. За счет этого подрамник немного опускается, открывая доступ к втулке.

90 170

  1. В образовавшийся зазор вставляется труба и дополнительно запрессовывается рама подрамника. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Головка подходит на 27 при установке между кузовом и шкивом, подрамник лучше использовать под пассивки.Очищает от повреждений, если трубка отрывается от шкива подрамника.
  2. Скобы крепления обильно поливают WD-40. Ослабляйте винты постепенно, не прилагая слишком большого усилия.

  1. Освободившуюся опору снимают с втулки, затем снимают саму втулку.



  1. Установите втулку из нового комплекта. Рез на объектах должен быть строго направлен. Установка нового элемента точно на место старого.
  2. Установить на захваты втулок. Слегка отогните крепление пальцами, затем затяните ключом, поочередно и равномерно закрутите все винты.
  3. Заглушка, которая использовалась как головка ключа, снята, снята. Каркас поднимается вручную и плотно прилегает к корпусу.
  4. Все эти действия аналогичны второму зажиму.
  5. После установки втулок обе стойки прикручиваются болтами.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежа маркируются графитной смазкой, чтобы избежать заломов.

При выполнении этих работ следует обойти и обратить внимание на технику безопасности. В общем, такую ​​работу можно сделать своими руками.

Конечно, конструкция разных знаков Автомобиль существенно отличается, поэтому инструкция по замене достаточно распространена. Для более подробного ознакомления представлен видеоряд по проведению подобного вида ремонта различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео.3 - Обрежьте втулки, которые используются в этой модели, чтобы сделать процесс ремонта быстрым и легким.

Ниссан Х-Трейл Видео:

Видео, объясняющее рабочие процессы для Renault Logan:

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости

интегрированы в систему, обеспечивающую поперечную устойчивость машины на железнодорожном пути. При вращении центробежная сила направлена ​​на наклон корпуса в противоположную сторону, а сетка стабилизатора с помощью прикрепленных к корпусу втулок и устойчивой к такому воздействию подвески.Со временем втулки изнашиваются, портятся и приходят в негодность, после чего подлежат замене. Мы поговорим о том, как определить, требуют ли замены втулки и как их поменять.

Для чего нужны втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу витой пары - закручивание балки, так что изменение высоты правого колеса по отношению к левому приводит к закручиванию стальной стержень, из которого изготовлен стабилизатор. Задача втулки не только прикрепить стабилизатор к корпусу, но и снизить шумность всей системы.Резина или полиуретан, из которых изготовлены втулки, обладает хорошей прочностью и гибкостью, благодаря чему изменение высоты одной оси оси происходит без приделов и скрипов. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к навозной жиже и корпусу из-за того, что при изменении изгиба меняется и расстояние от края стабилизатора до места крепления навозной жижи. Очень часто неисправные втулки издают различные звуки – стук, скребки, особенно при проезде лежачих полицейских или на крутых поворотах.Это связано с тем, что рукав теряет свою эластичность, становясь слишком твердым или под воздействием песка или пыли.

Способ проверки втулок

Проверка втулок состоит из двух этапов:

  • визуальный осмотр;
  • механическое воздействие.

Для проверки втулок машина перевернулась в яму или вылет. На элеваторе эти работы нежелательны из-за того, что стабилизатору для проверки втулок приходится сильно тянуть, а это может привести к падению машины.Особенно нежелательно пользоваться гнёздами, так как стабилизатор дергает несколько раз, вы опрокидываете машину на себя. Последствия такого развития событий легко предугадать. Даже быстрое прибытие в больницу парамедиков и неотложной помощи не предотвратит серьезного ущерба здоровью. Если спасатели задержатся, вы можете умереть от экстренного синдрома, внутреннего кровотечения или боли.

Цель визуального осмотра - выявление трещин и разрывов втулки.Если в какой-либо из втулок обнаружена хотя бы небольшая трещина или зазор, нужно менять весь комплект. В случае механического воздействия возьмитесь за стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начните сильно тянуть в разные стороны. При появлении симптомов или стука втулки следует заменить. Не бойтесь повредить втулку, корпус или стабилизатор, так как нагрузка на движение гораздо сильнее, чем вы можете создать, даже натянув всю мою.

Как заменить передние и задние втулки + видео

В отличие от проверки, которую необходимо проводить только на проеме или эстакаде, замену втулок также можно выполнить на элеваторе или розетке и двух стойках.Подробно о том, как правильно поднять автомобиль на домкратах, читайте в статье (техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля). Для замены втулок вам потребуются следующие инструменты:

  • торцевой ключ и набор ключей;
  • металлическая щетка;
  • SOAP-раствор;
  • серый Графит.

Подготовка к замене втулок стабилизатора одинакова на всех машинах. Необходимо заточить переднюю или заднюю часть машины, убедиться, что машина не отваливается, затем снять колеса и защиту двигателя (если установлена).Затем зачистите все болты и гайки, прикрепив втулку к корпусу или жиже, зачистите железной щеткой. Часто втулки, стабилизатор крепления к стропе, выполнены в виде детали с двумя отверстиями и установлены внутри сайлентблоков. Гораздо проще менять такие втулки, а не отдельные сайлентблоки. Это будет стоить немного дороже, зато не нужно будет мучиться со старыми сайлентблоками и прессованием новых.

Единственная сложность, возникающая при замене втулок, это сложность откручивания болтов, которые подходят к втулкам и хомутам корпуса.Особенно сложно выполнять эту работу на автомобиле с подрамником, поэтому необходима доводка на сложную работу в сложных условиях.

  • Прежде всего, отсоедините стабилизатор от подвески;
  • Затем откручиваем болты крепления его к кузову и вытягиваем стабилизатор наружу;
  • Старые втулки снимают со стабилизатора, очищают от пыли и грязи и моют с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, так как пыль является сильным абразивом, способным быстро довести одежду до нового рукава;
  • Теперь новые втулки промазываются изнутри мыльным раствором и надеваются на стабилизатор;
  • Стабилизатор устанавливается на место и крепится к кузову и подвеске.

Резьбу болтов и гаек желательно смазать графитной смазкой, это убережет их от обвязки и облегчит очередную замену втулки. Затем надеваете защиту двигателя, колеса, закручиваете гайки или болты и снимаете машину со стенда или забираете ее.

Стабилизатор поперечной устойчивости интересная штука. Главной его особенностью является частая недооценка автолюбителями, особенно сидящими за рулем, последних ни с чем не крутых «девяток» появляющихся амортизаторов.Ведь его можно снять и выбросить - машина продолжает ездить. Настоящий, плохой.

Что такое гильзы и зачем они нужны

Основной задачей втулки является снижение шума подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Как правило, изготавливаются из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой гибкостью и прочностью, отсутствием экранов и стуков при изменении высоты любого из колес. Кроме того, прикрепить стабилизатор к кузову затруднительно, поскольку при изгибе изменяется расстояние от места крепления до края стабилизатора.

Часто о вине втулки говорят различные звуки, возникающие при езде и крутых поворотах – скребки, стук и так далее. Это явление связано с потерей гибкости рукава, что очень затрудняет его выполнение. Также под этот элемент можно набить пыль или песок.

Стабилизатор расчетной функции.

В области машиностроения стабилизатор появился с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превысила отметку в 20 км/ч.Из-за больших роликов, полученных в результате токарной обработки, возникла необходимость в установке этого компонента. Основное назначение стабилизатора – защита автомобиля от опрокидывания, так как при повороте нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается. Это приводит к раскачиванию автомобиля. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, не сдавая.

На заметку! Все автомобильные подвески имеют стабилизатор не только спереди, но и сзади.Стабилизатор необходим только в том случае, если торсионная балка установлена ​​в задней части автомобиля: функции стабилизатора возлагаются на саму подвеску.

Конструкция стабилизатора поперечной устойчивости многих автомобилей представляет собой металлический стержень ПТ-образной формы из пружинной стали. Для крепления устройства к кузову используются специальные хомуты и втулки, позволяющие стабилизатору поворачиваться. Для большей устойчивости автомобиля и увеличения податливости стабилизатора используются втулки - на них приходятся все удары от различных элементов подвески.

Втулки стабилизатора. Признаки отказа. Последствия.

Для наилучшего повреждения от воздействия вибрации и силовых приводов, в которых присутствует кузов автомобиля, подавляющее большинство узлов подвески соединены гибкими элементами. То же самое и со стабилизатором. Для крепления используются специальные втулки (резиновые, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем при эксплуатации автомобиля втулки могут начать разрушаться и отмечаться в гибкости. Результат - неудовлетворительная работа стабилизатора\.Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут увеличиваться.

Первым признаком того, что втулки обещают заменить, станет небольшая стойка подвески. Подобный стук можно наблюдать и на «уставших» амортизаторах. Только вот за гильзы, которые слышно не только на ямах и угхабах, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время машина часто ощущалась чрезмерной и вялой. Появление стука будет следствием появления стабилизирующих рычагов в соединительных узлах из-за износа втулок.

Если вовремя нет средств, стук в дальнейшем будет только усиливаться и начинаться в ходе подвесных работ из-за нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечный луч тангажа и избыточный полосовой усилитель. Возможно, «пинает» машину не только в повороте, но и в случаях торможения или восстановления. Автопроизводители в основном советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч. Бегать. Однако в наших условиях все же лучше ориентироваться на износ втулок.Поэтому внезапно возник стук, а легкие скрежеты в свою очередь будут явными признаками замены горящих ингредиентов.

В качестве народного метода проверки гильз на исправность предлагается двигаться на второй передаче «лежачего полицейского» по географии. В районе педали появился глухой стук - скорее всего хана рукава. Также можно залезть на что угодно для самой машины. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и сладостью, характерной для изношенной и тугой резины. Эти трещины иногда называют «ромашками», иногда также называя их трещинами.

Также резиновые втулки могут просто расплакаться и потерять необходимую гибкость. Если втулки стабилизатора не входят в комплект, просто покачайте вверх-вниз и вниз-вниз сам стабилизатор. Если на дне навозной жижи чувствуется бандлаш, фиалки и стук, значит, гильзы попали в дернину.

Но для лучшего результата лучше, конечно, вызвать рейс, смотровую площадку или воспользоваться лифтом. Из инструментов вам понадобится только ломик или монтажная пластина, которыми вы просто останавливаете машину внизу и немного «расшариваете» стабилизатор в местах его стыковки с кузовом.Если вы почувствовали заметный бандаж или обнаружили потерю эластичности, пора задуматься о замене рукавов.

Список необходимых инструментов

Вам обязательно понадобится следующий набор инструментов: новые втулки; Для снятия болта подрамника потребуется угловой ключ на 24; Ключи на 17 и 15; Для снятия болтов защиты двигателя - ключ на 10; Для крепления винтов - ключ на 13; Хомуты из металлического материала на 20 – для зажима стабилизаторов, т.к. старые подлежат замене; Средство для обработки от накипи и ржавчины – WD 40; графитовая смазка; Джек.

Преимущества своевременной замены

С заменой втулок на своем автомобиле справится любой водитель, так как ремонтом этот процесс не сильно одет. Все можно сделать своими руками, но если у вас нет времени или желания, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Это защитит стабилизаторы поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию Уйдет на второй план, если ранее были установлены новые втулки.В целом установленные новые втулки - это отсутствие сложностей и проблем при езде, а также комфорт и безопасность.

Замена втулки стабилизатора "Киа"

Замена втулок основных положений стабилизатора КИА по следующему алгоритму: поднять переднюю часть автомобиля и снять колеса. Найдите управляющий вал и нанесите метку (для удобства установки на исходное место), поверните фиксирующий болт. С помощью розетки поднять коробку передач, открутить заднюю подушку и подрамник. Для упрощения доступа к задним подушкам закручиваются четыре винта, к которым крепится подрамник.Забрать из предка подрамник. Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозионных процессов на металле. Вкрутите их на место только на четыре-пять оборотов.

Изготавливается для обеспечения дополнительной надежности и равномерной затяжки самолета. Ослабьте муфту до уровня, при котором можно будет достать винты втулки. Втулка с правой стороны легко откручивается подкастовым пространством, а с левой - снизу. Поставьте кронштейны. Эту процедуру делают аккуратным методом, чтобы не повредить лапку на контрольном пыльнике.Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля «КИА ЛЕД» в том, что руль имеет телескопический вид, а потому установка произойдет в последний момент.

Типы рукавов следующие:

1. Сферическая (или «железная» втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

Пока что все большую популярность приобретает Полиуретановые втулки стабилизатора. Их довольно просто заменить, что является важным плюсом, а также их хорошими качествами для работы.Опытные водители смело могут сказать, что именно такие детали наиболее удобны.

Если во втулках стабилизатора вышла из строя , ее необходимо заменить обязательно. В противном случае, это может быть очень плохо для вашего путешествия и управления транспортным средством. При деформации втулки или появлении на ней трещин могут появляться некоторые звуки в районе автомобильной подвески (в основном при наезде автомобиля на препятствие или увеличении скорости).В основном проблемы в области навозной жижи связаны с этими шумами.

Для, , чтобы убедиться в необходимости замены манжет, периодически необходимо проводить диагностику подвески, после чего неисправность можно выявить или предотвратить.

В случае раскрытия необходима замена втулки стабилизатора, Это можно сделать самостоятельно. Тем более, что тут нет ничего сложного, и это достаточно просто. Изначально откручиваются винты, которыми крепится хомут.Затем стабилизатор назначается на сторону и старые данные удаляются. Ну а в случае финальной эксплуатации новинка очень даже установлена.

Именно по этой схеме заменен передний стабилизатор и задний . После замены запчастей управление автомобилем станет намного приятнее и комфортнее, а всевозможные дорожные препятствия будут преодолеваться без труда. Кроме всего прочего, за счет новых элементов повысится эффективность стеллажей.

Подвеска любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам во время движения.Каждый узел выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки в каждом препятствии (ямы, наплывы и т.п.). Это обеспечивает управляемость и устойчивость автомобиля при входе в крутые повороты или выполнении резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы заняться вопросом, как поменять втулки стабилизатора, это не стало неожиданностью.

Данные изделия ремонту не подлежат, так как в этом нет необходимости, так как это практически расходный материал, его проще заменить.Да и стоимость у них не такая уж и большая. Нередко они бывают среди порядка, а затем и остальных агрегатов.

Вся процедура их замены несложная и работы можно провести самостоятельно. В противном случае есть много сотен мест, где новые втулки устанавливаются за отдельную плату на машину. Кроме того, вы можете получить несколько полезных рекомендаций от мастера.

Как работает подвеска автомобиля?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески.Рычаги и козыри удерживают колеса в нужной плоскости, но в то же время позволяют им легко поворачиваться на двух других плоскостях при повороте.

Эти знания необходимы, чтобы понять, как менять втулки стабилизатора. Амортизаторы позволяют гасить вертикальные колебания, придавая автомобилю более плавный ход. При этом пружины служат для придания жесткости подвеске и возврата ее элементов в прежнее положение. Все это немыслимо без крепежа за счет жесткого болтового соединения, составных сайлентблоков и шаровых опор.

Важная деталь

Стабилизатор является неотъемлемой частью подвески любого современного автомобиля. Обычно заметный, имеет смысл ездить на подъемнике или на яме как стальной прут. Один его рычаг крепится к подрамнику, а другой к ступице колеса. В этом случае крепление не является жестким и позволяет расположить стабилизатор по оси относительно одной плоскости.

Этот предмет появился в мире автомобилестроения, когда транспорт мог разгоняться до скорости 20 км/ч и более.С тех пор многие водители уже задумывались над задачей смены втулок стабилизатора.

За счет этого удалось сохранить устойчивость и управляемость на поворотах. Иными словами, стабилизатор выполняет важную работу — вместе с катком автомобиля распределяет его вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при резком изменении траектории движения.

Признаки выхода из строя

Для лучшего гашения различных вибраций и сопротивления воспринимаемым кузовом нагрузкам большинство частей подвески соединены гибкими элементами.Стабилизатор не является исключением, и в ее случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

В период эксплуатации неизбежно возникают подушки безопасности. При этом появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески. Аналогичный звук возникает при неисправности авалеров, но в случае с втулками стук слышен не только при обходе ям и кочек, но и при езде по перепадам относительной крутизны. Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять втулки заднего стабилизатора или переднего.

Звук аутсайдера является следствием износа деталей, что приводит к люфту в соединении элементов подвески. При этом эффективность стабилизатора теряется.

На изношенной подушке виден "узор" из трещин (в круге чемпионов - Ромашка) и потертостей. Есть способ диагностики втулок - переключить известное полицейское препятствие на вторую передачу. Появление глухих под ногами откроет правильные выводы.

Вероятные последствия

Игнорирование износа втулок имеет самые последние последствия.Первым делом стук начнет усиливаться, со временем начнут проверять детали из-за деформации. Тело можно сильнее включить, это усилит люфт.

Многие автопроизводители рекомендуют менять втулки каждые 30 000 - 40 000 км. Но в наших реалиях для решения вопроса, как поменять втулки стабилизатора, лучше ориентироваться на степень износа подушки. А при появлении легкого стука или дребезжания подвеску лучше сразу проверить или съездить на ближайший СТО на диагностику.

Часто при разборке изношенных вещей можно столкнуться с главной трудностью - ржавыми болтами. Кроме того, проблема проявляется вне зависимости от марки автомобиля. Во многом состояние креплений полностью зависит от окружающих условий, в которых эксплуатируется автомобиль.

В некоторых случаях повышенная коррозия препятствует ослаблению болтов, поэтому их предварительно обрабатывают WD-40. Повторяйте обработку при необходимости, но если машина проходит регулярно, то обычно таких проблем не возникает.

Обычно при полном ремонте подвески внимание нужно уделить втулке, если изношена, то меняют сразу, чтобы через короткое время не пришлось все разбирать. А регулярный технический осмотр позволяет длительное время пользоваться автомобилем без ремонта.

Замена втулок стабилизатора Тойота Королла

Как поменять втулки стабилизатора на Тойота Королла? Весь ряд марок автомобилей Toyota. Считается самым надежным, несмотря на то, что каждое транспортное средство, вне зависимости от производителя, подвержено разной степени износа.Королла не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора проводится в соответствии со следующей инструкцией:

  • Автомобиль желательно закрепить в лифте на комфортной высоте. Можно использовать обе ямы, но к ним все равно потребуются розетки.
  • Открытый доступ, для которого необходимо снять передние колеса с пьяницами и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях эта ступень может быть снижена.
  • Перейдите к снятию двух устройств стабилизатора, для чего откручиваются 4 болта на каждом кронштейне.Без их снятия заменить втулки не получится.
  • Сами втулки снимаются с помощью слесарного или другого удобного инструмента. А так как они обычно изготавливаются из гибкого материала, особых усилий для них не потребуется.
  • Предварительно необходимо очистить место установки новых втулок.

Для облегчения износа деталей желательно смачивать внутреннюю поверхность мыльным раствором. В любом случае используются только масляные масла и тормозная жидкость, так как есть риск серьезных повреждений.

Решая вопрос, как поменять втулки стабилизатора, вы обнаружите, что оригинальные втулки резиновые, но можно найти и полиуретановые изделия. Если есть возможность, лучше купить резиновые втулки, так как по практическим показателям срок службы таких деталей значительно выше пластиковых аналогов.

Замена втулки на автомобиле Киа

Работу можно производить на яме, подъемнике или с помощью розетки, но лучше сделать второй вариант.

Дальнейшие действия Представлены в виде инструкции:

  1. Стандартная операция по снятию колеса.В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. До ослабления рулевой рейки.
  2. Домкратом или специальной подставкой слегка приподнять коробку передач и открутить крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
  3. Чтобы получить доступ к опорным болтам, удерживающим втулку на месте, сдвиньте небольшой подрамник. После откручивания рукояток каждую скобу нужно аккуратно снять, чтобы не повредить начало рулевой рейки. Затем удалите старый элемент.
  4. Новая деталь обрабатывается мыльным раствором и устанавливается на место.
  5. Остаток — это итерационный процесс в обратном порядке.

Загадка проблемы как поменять втулки стабилизатора на "КИА", стоит отметить модели КИА CEED. Есть функция, которая кроется в виде телескопического рулевого вала. Соответственно, сделать метку необходимо перед откручиванием крепежного винта, а его установка будет производиться в последнюю очередь.

Замена втулки на автомобиле Форд

Замена старой детали Не представляет значительных сложностей, а работу можно выполнить самостоятельно, что позволяет сэкономить средства.Стоимость - покупка новой детали. Для установки новой втулки чаще всего необходимо снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

  • Начните с той же процедуры снятия колеса.
  • После этого закручиваются крепления каждого рулевого кронштейна.
  • С помощью специального инструмента проводники руля отсоединяются от вращающихся кулаков.
  • Снимите соединительные рычаги, перезагрузив их зажим.
  • Снимите шаровые опоры.
  • Отвинтить основной соединительный элемент опорной подушки КПП.
  • Открутить болты поперечины (их 6) и убрать ее в сторону, открыв тем самым доступ к стабилизатору.
  • Теперь осталось открутить стойки стабилизатора и снять хомуты ИТ.

Эта задача поменять втулки стабилизатора на Форд Фокус не такая уж и сложная.

Однако стоит отметить, что в специально предназначенный для них стабилизатор необходимо установить новые втулки.Нельзя использовать смазку! При установке стабилизатора нужно следить за новыми деталями, которые расположены строго напротив выносных элементов. При необходимости его можно нажать.

А чтобы клипсы легко фиксировались, их лучше смочить водой. Дальнейшие действия выполняются по обратному алгоритму.

Замена втулок автомобиля "Лада Веста"

Работу производить при разбалансировке стабилизатора поперечной устойчивости. Этого можно добиться, загоняя машину на подъемник (на сотню), яму или алеакаду.В дальнейшем производственный процесс, как поменять втулки стабилизатора на "Весту", происходит в следующем порядке:

  1. Вооружившись горотумом, удлинителем и головкой на 10, откручиваем болты крепления скрывающие рулевой механизм. Обычно их 5 штук.
  2. Далее необходимо открутить оба задних болта, которые держат втулки опор, ключом на 13.
  3. Torx T40 и трещоткой открутить два передних крепления против рулевой рейки.
  4. Снимите опору со старых втулок.
  5. Внизу новой детали сделать вырез и смазать внутреннюю поверхность силиконовой основой.
  6. В дальнейшем используйте обратную процедуру.

Сколько владельцев отечественной марки Lada Vesta Полиуретановые детали служат дольше резиновых аналогов в 3-4 раза.

Сохраняет эластичность и эластичность при низких температурах. Это лучше отражает управляемость и устойчивость автомобиля.

Наконец

Автомобиль в неисправном состоянии представляет серьезную опасность.Это касается не только водителя и пассажиров, зона риска распространяется на всех остальных участников дорожного движения. Поэтому необходимо периодически проводить диагностику личного автомобиля и сразу же менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки. Так что только машина олицетворяет не только комфорт, но и безопасность!

.

vortaro6c.pdf

  • Страница 2 и 3: Ido Polona A a (ad)-do abad / o-Op,
  • Страница 4 и 5: aloy / ur / o-сплав [металлы] alp / o-hala,
  • Страница 6 и 7: арктик/а-арктический арлекин/о-арлекин
  • Страница 8 и 9: ателье/лодка, лодочный аккумулятор/о-летучая мышь
  • Страница 10 и 11: ус/о-самшит [бот] куст / о-куст ,, г
  • стр. 12 и 13: депост-по, од [измерение времени] дефенс /
  • стр. 14 и 15: дил- = ди ла дилат / ар-уширен, пау
  • стр. 16 и 17: ~ / о-мотор / о-электродвигатель ~ / о-
  • Страница 18 и 19: -точный [= крендель], -точный e
  • Страница 20 и 21: -fink / o-finch детали [orn] финт/о-
  • стр. 22 и 23: вежливый и элегантный галантен / о-да
  • стр. 24 и 25: арфа / ист / о-арфистка-женщины].--2.k
  • Страница 26 и 27: -боллинг- индоссамент / ар-рыровач [
  • Страница 28 и 29: какту / о-кактус [бот] - кал / о-отпечаток
  • Страница 30 и 31 : klav /ag/ar-нажать клавиши [нажать
  • Страница 32 и 33: -установить, установить, создать-- -2.pl
  • Страница 34 и 35: -to berlinka] - куперос/о-акне
  • Страница 36 и 37: зеркало / о-люстра, подсвечник - февраль /
  • Страница 38 и 39: mielo-aqu / о-мед [медовуха] - mien / о-
  • Страница 40 и 41: neglije / o- negliż-- negoci /ar-negoc
  • Стр.42 и 43:орден/о-закон,братство,соратники
  • Стр.44 и 45:патрули/о-патруль патрон/о-покровитель, сп
  • Стр.46 и 47:слив/о- перо [различные значения] р
  • Стр. 48 и 49: многословный / а-многословный [в устной и письменной речи
  • Стр. 50 и 51: мет / э / о-разбойник; [т.птица] - рар/а-рза
  • Стр. 52 и 53:

    эзиду/о-отходы, остатки; звоните

  • Страница 54 и 55:

    сав/ар-знаю, знаю.

  • Страница 60 и 61:

    добавка / о-добавка, добавка- добавка

  • Страница 62 и 63:

    титр / ар-1 титрат , согласно стр.

  • Стр. 64 и 65:

    -2.коготь, коготь-мазь/о-мазь [д

  • Стр.66 и 67:

    вом/ар-рвота, имеют перекрут

  • Стр.68 и 69:

    агр.о - стан агр.о.культур.ист. o -

  • Страница 70 и 71:

    aquedukt.o - apeduct aquir.ar {t} -

  • Страница 72 и 73:

    i-punt.o - două puncte bibl.o (rel

  • 74002 Страница и 75:

    civit.o (полит.) - oraş (в смысле

  • стр. 76 и 77:

    dorn.o-ginest.o (мн.ч.) - plantă în

  • стр. 78 и 79:

    откос.a - крутой, greu accesibil c

  • Страница 80 и 81:

    flech.o - săgeată fleg.ar {t} - a

  • Страница 82 и 83:

    glacier.o - gheţargladiator.o - g

  • Страница 82 и 83
  • Стр. 84 и 85:

    iglu.o (домо) - iglu ignor.ar {t} -

  • Стр. 86 и 87:

    juniper.o (арб.) - ienupăr kalik.o

  • Стр. 88 и 89 :

    Klimat.o (meteorologio) - climă kl

  • Стр. 90 и 91:

    koriandr.o - coriandru koridor.o (a

  • Стр. 92 и 93:

    lichi.o (fructo) - prună chineză

  • Стр. 94 и 95:

    minuet.o (mus.) - menuet menuz.ar {

  • Стр. 96 и 97:

    nobl.a - благородная (де сентиментальная) ночь.

  • Стр. 98 и 99:

    parti.o - partidă (sensul generic)

  • Стр. 100 и 101:

    eclama prezerv.ar {t}-a conserva p

  • ) Page 103 editorial:ube9 и 103 .ar {t} - a redacta

  • Страница 104 и 105:

    secret.a - секретный секретариат.o - s

  • Стр. 106 и 107:

    станц.о - станц.о - станц., строфа стандарта

  • Стр.108 и 109:

    test.o - test testament.ar {n} - a

  • 111002 Стр.

    vazelin.o (суб.) - vaselină vech.

  • Стр. 112 и 113:

    Ido Japona da Dro. Kuriyama hitoshi

  • Page 114 и 115:

    Apart / A 離 た た, 別 の の, ば ら

  • Page 116 и 117:

    OK / O и 119 :

    des/hard/ig/art t.柔 ら か に す

  • Page 120 и 121:

    Enigmat / O 謎, パ ズ ル ourm / a

  • Page 122 и 123:

    Philolog / O 文献 学者 Philologi / O

  • Page 124 и 125: 125:

    Grab / ar t. 彫 る, 彫刻 す る gra

  • Page 126 и 127:

    Indign / ar i. 憤慨 す る る, 怒 る I

  • Page 128 и 129:

    Kapac / a… き る る る る る き き き き き き き き き き き き き き(収容, 保持

  • Page 130 и 131:

    konform / a 合 し た た た, 符合 し

  • Page 132 и 133:

    Leukemi / O 〔〕〕 白血病 Leukoci

  • Page 134 и 135:

    77777777777777777777777777777777777777777777777771777777771777777771777777717777717777177771777177. / искусство.… に 値 す る,… を

  • Стр. 136 и 137:

    novembr / o 十一月 novic / o 新人

  • Стр. 138 и 139:

    penetr.i / 139しみ込ませる;

  • Page 140 и 141:

    Profet / O 予 言者 言者 横 横 顔 顔

  • Page 142 и 143:

    Epertori / O レ パ ー ト リ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リ リo チ ェ ス Shakal / o shak / o チ ェ ス

  • Page 146 и 147:

    Strum / o 〔医〕 甲状 腺腫 腺腫 腺腫 studen

  • Page 148 и 149:

    Tradeskanci / o 〔ム ラ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ

  • Страница 150:

    viv / ar i.т. 垂 ォ て い る, 衰 ・

  • .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf