logo1

logoT

 

Как проверить натяжение ремня


Проверка, регулировка и замена приводных ремней

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора - например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса 

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем - ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

Проверка натяжения ремня генератора


Как проверить натяжение ремня генератора

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую зарядку аккумулятора, который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как проверить натяжение ремня генератора

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео - Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

Замена ремня генератора

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. Замена ремня актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10...15 мм для генераторов 37.3701 и 6...10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто, если ремень генератора натянут слабо, он начинает издавать свистящие звуки, а водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях о проблемах вам подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

  • откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
  • при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
  • затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

  • ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
  • с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
  • фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо немного открутить фиксационный болт, который удерживает регулировочный ролик, после чего с помощью специального ключа немного провернуть ролик с тем, чтобы увеличить (чаще всего) или уменьшить натяжку ремня. После этого снова ключом на 17 зафиксировать регулировочный ролик. Процедура несложна и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно выбрать усилие.

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Автопроизводитель рекомендует выполнять подтяжку ремня через каждые 15 тысяч километров пробега, а его замену — через каждые 60 тысяч. Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжение ремня генератора на “Приоре”

Еще один метод натяжки ремня генератора на “Приоре”

Подробную информацию о процессе замены ремня генератора на машине «Лада Приора» вы найдете в соответствующем материале.

Как натянуть ремень генератора “Форд Фокус”

На разных модификациях автомобилей “Форд Фокус” используется одна из двух систем регулировки натяжения ремня — с помощью автоматического или с помощью механического ролика. В первом случае эксплуатация для владельца гораздо проще, поскольку натяжение ремня выполняется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо проводить лишь периодическую замену ремня (самостоятельно или на СТО).

В случае механического ролика натяжение необходимо выполнять вручную, используя слесарные инструменты — монтировку и гаечные ключи. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо немного ослабить крепление ролика, выполнить натяжку и вновь его зафиксировать. Также в некоторых модификациях “Форд Фокус” (например, “Форд Фокус 3”) регулировки натяжения нет. То есть, в случае проскальзывания ремня необходимо производить его замену.

Обратите внимание! Покупайте оригинальные ремни, так как зачастую неоригинальные имеют немного больший размер, из-за чего после установки он будет свистеть и греться.

Предлагаем вам ознакомиться с материалом, где представлена процедура замены ремня генератора на автомобиле «Форд Фокус 2» — статья.

Напоследок

Вне зависимости от того, каким методом вы пользовались для регулировки положения генератора, после проведения процедуры нужно 2-3 раза с помощью ключа провернуть коленчатый вал, после чего убедиться, не изменился ли уровень натяжки навесного ремня. Также советуем проехать небольшое расстояние (1...2 км), после чего выполнить проверку еще раз.

Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете самостоятельно выполнить эту процедуру, обратитесь за помощью на СТО. В случае, если регулировочные механизмы установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это говорит о том, что необходимо провести его замену. Как правило, пробег автомобиля между заменой ремня составляет 50...80 тысяч километров в зависимости от модели и марки машины.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как отрегулировать натяжение ремня генератора автомобиля

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.

Содержание статьи:

    1. Если неправильно натянут ремень…
    2. Проверка натяжения ремня генератора.
    3. Как натянуть ремень генератора:
    4. Натяжка ремня на примере Форд Фокус.
    5. Вывод.
    6. Видео.

 

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

 

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле регуляторе напряжения. Проверку делать просто.

 

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402.3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

 

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

 

Как натянуть ремень регулировочной планкой

Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.

Последовательность действий:
  1. Ослабить гайку.
  2. Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
  3. После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
  4. После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.

 

Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

  1. Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
  3. Затягиваем болты крепления генератора.
  4. Опять проверяем натяжку.

 

Как натянуть ремень регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.

Инструменты:
  • Требуется рожковый или накидной ключ на 17 для ослабления и затягивания ролика.
  • Спец ключ. Кто видел, как откручивают конусы сепаратора для отделения молока от сметаны, точно такой же ключ по форме. Расстояние между зубчиками специального кривого ключа составляет 18 мм.

Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.

После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).

 

Через сколько делать подтяжку ремня генератора

В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.

 

Вывод

После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.

 

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Другой способ натяжения на машине Lada Priora.

Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.

 

 

Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Проверка натяжения ремней — Mitsubishi Pajero Sport, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Мониторил много тем про это дело.
Кто-то делает так:

Полный размер


Кто-то пальцем, предварительно нажав на тот же безмен, и пытаясь перенести ту же нагрузку +-50%
Кто-то купил вот такую штуку:

И не знает как ей пользоваться)))
Такую штуку когда-то приобрел и я, в надежде, что там будет инструкция. Ха-ха))) Конечно, ее не было. Я ей мерил из подобия треугольников: расстояния между лапами этой штуки известны, нагрузка и прогиб ремня между этими лапами тоже. Зная расстояние между шкивами, находим прогиб нужный там. Фигня в том, что этой штукой оказалось нормально пользоваться только для ремня ГУР.

И еще. Есть прога в телефон, которая мерит герцы. Надо только дернуть ремень (и не один раз), и поднести телефон. И прога все выдаст. Надо ли объяснять, что нормально можно дернуть только все тот же ремень ГУРа))) Я ей тоже пользовался, кстати, но уже подзабыл подробности. Помню, палец болел, т.к. дернуть надо сильно, и много-много раз перепроверить))

Перетянутый ремень — это не только более ранний выход подшипников (и фиг с ними!)) ), например, на ГУРе у нас подшипника нет — вал вращается просто в корпусе, масло подается через канавки. Эдакий подшипник скольжения. Перетянем — и такую конструкцию будет не восстановить. Ослабленные ремни тоже плохо — противный визг и недостаточная работа агрегатов.

Но сейчас пришла мысль, и сделал измеритель. Конечно, в инет я залез уже потом, и стал наблюдать промышленные конструкции, построенные на этом же принципе))
Вот так он выглядит в сборе:


Линейку, конечно, надо укоротить, иначе не везде можно подлезть. Трубку пока сделал подлиннее, чтобы удобнее было нажимать. Но пока вопрос, т.к. этой штукой я проверил все тот же ремень ГУР))) Защиту двига снимать не хотелось, т.к. торопился. Возможно, нужно будет поставить более короткую, или вообще использовать обе.

Пожалуй, главная его часть — это подходящая пружина. Небольшого размера, при этом не жесткая, ибо иначе сдвиг будет всего пару мм, а нам надо много! Чтобы нагляднее. Но и не мягкая — тут понятно, должна держать 10 кг.

Маркируем нагрузку:


Сделать это просто, достаточно упереть в напольные весы, и, наблюдая нужные 10 кг, поставить метку. Потом, для наглядность, обернуть разной изолентой, а внутри можно оставить 1 мм полоску.

Донести до гаража легко:


Все просто вставляется с небольшим натягом

Идея, думаю, понятна из фото: линейку с упорами ставим на шкивы. Надавливая на поршень, давим на ремень через пружину. Соответственно, черная изолента должна скрыться, а белая еще не начать погружаться. Это и будет почти 10 кг. Линейка отодвинется. изначально я сделал маркер, который будет двигать линейка, чтобы можно было померить вот так:


Но он сидит жестковато. Он и не нужен — линейка тоже не болтается, и можно померить прогиб ремня с другой стороны линейки.

На двиге это выглядит так:


Увы, картинно не получилось, тк одной рукой))

У меня ремень разболтался, прогиб на 2 мм был больше. Исправил и снова проверил.
В любом случае, секас с линейкой, одновременно штангенциркулем и пальцем на ремне гораздо сложнее (рук то всего две!) и менее точен. После выхов попробую уже на других ремнях))

Лада Калина Универсал 🐲 Young blood 🐲 › Бортжурнал › #18 Точный и простой способ натяжения ремня генератора

В сырую погоду периодически начал проскальзывать ремень генератора. Свист, который появляется неожиданно и также неожиданно исчезает, ни с чем не спутать. Длительный поиск по интернету привел меня к видео-инструкции, где подобно показан весь процесс точной настройки натяжения ремня.


Ссылка на программу Spectrum Lab: yadi.sk/d/dgcq_rvTcWDLY
Видео снималось на а/м Лада Калина с кондиционером.
Частоты ремней для Калины:
С кондиционером — не менее 200 и не более 240 Гц. При установке нового ремня ставим 260 Гц.
Без кондиционера — не менее 120 и не более 140 Гц. При установке нового ремня ставим 160 Гц.

Дома не было внешнего микрофона, поэтому решил наступить на грабли и испробовал 9 разных приложений анализирующих спектр под ОС Android. Сразу скажу, что правильно настроить натяжение со смартфоном очень сложно и практически невозможно!
Ни одно приложение не фиксирует результаты измерений в виде графика и шкалой Hz, поэтому отлавливать частоту очень сложно. После 20-30 попыток "брынчания" пальцем об резиновый ремень стирается кожа и появляется больная мозоль. Проверено!
Вся сложность в том, что нужно смотреть на экран смартфона и одновременно дергать ремень. Программа фиксирует любые звуки, звук пальца об ремень, звук, когда палец соскальзывает с края ремня, звук самого ремня, звук руки, которая трется о корпус телефон и т.д. В итоге Hz пляшут и ничего толком не выходит. В общем очень трудно поймать момент, когда телефон отображает Hz именно ремня, а не какого-то постороннего возбудителя колебаний. Но! Как я уже и сказал, на 20-30 раз мне это удалось. Программа показала 192Hz, которые продержались на экране примерно секунду. При повторных попытках эта цифра всегда появлялась хотя бы на пол секунды.
Регулировать по такому методу неудобно, поэтому я попросил PC-микрофон у bamboocho73. К слову сказать, микрофон оказался таким же, как у автора видео-ролика :)

Измерение натяжения с помощью Spectrum Lab существенно упрощает задачу:
— в программе есть график изменения Hz
— на графике ярким белым цветом выделена та частота, которая присутствовала чаще всего (дольше всего)
— микрофон проще держать в руке в процессе измерений
— и самое главное, проверка натяжения производится буквально за 5 секунд

Для начала проверил, что у меня выдала программа. В левую руку взял микрофон, а правой "брынькал ремень". Позже я заметил, что нет разницы как играть на ремне. Можно поддевать его край вверх, а можно давить на ремень и вести палец к краю, пока он не соскользнет с него. Частота звучания в обоих случаях одинаковая, а палец во втором случае натирает меньше.

191Hz

190Hz — тот же самый результат, что я получил на смартфоне. Наличие свиста ремня в сырую погоду подтверждает точность полученных измерений прибора.

Технологическая документация АвтоВАЗа по ремонту климатической установки гласит следующее.

Т.е. в моем случае нужно поднять частоту до 240Hz. Для увеличения натяжения ремня ослабляется контргайка и ключом на 8 поворачивается болт натяжителя против часовой стрелки.
Натянул ремень до 230Hz и запустил двигатель, включив все потребители.
После глушения двигателя повторил замер, частота стала 210Hz, что в принципе и ожидалось. Повторно натянул до 230Hz и запустил двигатель.

225Hz


Больше подтягивать не пришлось. Делать все лучше в полной тишине и без посторонних звуков. На моих графиках много лишних шумов, люди разговаривают, машины делают и т.д.
Вот так быстро и просто можно точно настроить натяжение ремня генератора.

Как правильно натянуть ремень генератора: подробная инструкция

Автор slawahyt99 На чтение 5 мин. Просмотров 414 Опубликовано

Есть определённые моменты, которые автовладельцу стоит знать и уметь выполнить самостоятельно. Конечно, сегодня без затруднений можно обратиться в любой автосервис и опытные механики сделают всё, что необходимо. Но поломки, как правило, происходят внезапно и случится могут в самом неудобном месте. И в случае если причина в разрыве или послаблении ремня генератора, то в этом случае достаточно иметь необходимые знания, чтобы поправить ситуацию и поехать дальше. В сегодняшней публикации мы поговорим о том, как натянуть ремень генератора или заменить его самостоятельно.

Диагностируем проблему

Для начала разберёмся, какие наблюдения могут подтвердить необходимость подтяжки ремня генератора. Как правило, качественные комплектующие, рекомендованные производителем, служат положенный срок. Обычно он составляет пробег в 60 тысяч километров и только после этого нужно производить замену, в течение этого промежутке проблем возникать не должно. Тем не менее опытные автовладельцы рекомендуют регулярно оценивать состояние ремня генератора.

Если на объекте замечены микротрещины, то это уже повод для замены, позволяющий предотвратить внезапный обрыв. Если же водитель слышит из-под капота свист или замечает проскальзывание ленты на шкивах, то достаточно немного натянуть ремень и проблема будет решена. Проскальзывание возникает, когда запчасть немного растягивается или ослабляется его крепление.

Большое значение имеет степень натяжки, поэтому важно знать, как натянуть ремень генератора правильно. Недостаточно сильная спровоцирует прокручивание шкива ведущего вала, а, следовательно, снижение эффективности выработки электричества. В таких условиях сам ремень перегревается и теряет свои первоначальные свойства. Чтобы избавиться от подобных явлений важно контролировать и поддерживать оптимальную степень натяжки.

Но здесь важно и не перестараться. Излишне натянутый ремень повлечёт скорую поломку генератора, а это уже совсем другие масштабы ремонта. Из строя выходят подшипники, после чего необходимо полностью менять генератор.

Как определить, что ремень имеет достаточное натяжение? Это зависит от многих факторов и универсального значения нет. Автовладелец должен изучить инструкцию к автомобилю или генератору. Если использовать усреднённое значение, то необходимо надавить на ремень в самой длинной части между шкивами. При давлении с силой около 10 кг, ремень должен отклониться примерно на 1 см. Большее отклонение свидетельствует о необходимости подтянуть ленту.

Как натянуть ремень генератора

Мы рассмотрим несколько методов натяжки. Выбор конкретного из них будет зависеть от того, какой именно автомобиль нуждается в корректировке.

С помощью регулировочной планки

Такое решение подходит для более старых отечественных автомобилей. В его основе лежит использование дугообразной планки, с помощью которой генератор крепится к двигателю. Если ослабить болт, то можно перемещать планку с генератором на необходимое расстояние, что и позволяет отрегулировать степень натяжения.

В результате процесс сводится к следующему алгоритму.

  1. Ослабляем крепёжную гайку на планке.
  2. Берём монтировку и отодвигаем генератор от двигателя.
  3. Закрепляем новое положение устройства.

Затем необходимо проверить степень натяжения. Если с первого раза добиться нужных результатов не удалось следует повторить процесс. Метод прост и не требует особых навыков.

Использование регулировочного болта

Метод с использованием регулировочного болта подходит большинству современных автомобилей. При этом он не менее прост, чем предыдущий. Прокручивая специальное регулировочное устройство, можно менять положение генератора и тем самым изменять степень натяжения ремня.

Итак, что нужно сделать?

  1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора, чтобы обеспечить возможность движения.
  2. Прокручивайте регулировочный болт, до тех пор, пока удалённость генератора не обеспечит нужное натяжение ремня.
  3. Зафиксируйте новое положение механизма, тщательно затяните гайки.

В отличие от предыдущего метода натяжку можно проверять в процессе регулировки. Это значительно упрощает процесс. Нет необходимости несколько раз работать с креплениями.

Регулировочный ролик

Регулировочный ролик установлен в некоторых современных автомобилях и является частью конструкции. Встретит его можно нечасто, те мне менее мы хотим рассмотреть процесс натяжки и с его использованием. Это самый простой и быстрый способ добиться необходимых результатов.

Ролик откручивается и фиксируется обычным гаечным ключом. Кроме того, понадобится устройство для поворота регулировочного ролика. Если в комплекте такого ключа нет, его без затруднений можно приобрести в любом магазине автотоваров.

Как натянуть ремень генератора? Здесь всё просто. Ослабьте болт, крепящий ролик. Последний поверните в нужную сторону, в зависимости от того, что именно требуется (натянуть или ослабить). Зафиксируйте положение, затянув крепёжный болт.

Чтобы проверить натяжку можно завести автомобиль и включить приборы, максимально потребляющие электроэнергию (дальний свет, кондиционер). Если свиста нет и все функции работают исправно, значит, натяжка выполнена правильно.

Советы и рекомендации

В завершении статьи хотим дать начинающим автовладельцам несколько полезных рекомендаций.

  • Менять ремень генератора рекомендуется через каждые 60 тысяч километров. Даже если он не подаёт признаков неисправности.
  • Профилактическую проверку состояния натяжения следует проводить каждые 15 тысяч километров. Это предотвратит внезапные поломки и позволит поддерживать оптимальное функционирование систем.
  • После регулировки ремня пару раз проверните коленчатый вал с помощью ключа, после чего проконтролируйте, не изменилась ли степень натяжки.

Если у вас остались вопросы о том, как натянуть ремень генератора, можете задать их в обсуждениях. Но более разумным будет обращение в ближайшее СТО, где квалифицированные специалисты выполнят процедуру и покажут наглядный пример. Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами.

схема, как проверить, правильно натянуть ремень

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как

при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели индикатора низкого уровня зарядки АКБ.

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно.

Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод генератора бывает двух типов:

  • индивидуальный – генератор соединен со шкивом коленчатого вала отдельным ременным приводом. Натяжка осуществляется с помощью специального регулировочного болта, вращение которого будет отодвигать либо приближать генератор. В остальных случаях усилие регулируется положением корпуса;
  • общий – для генератора, коленчатого вала, помпы системы охлаждения и насоса гидроусилителя руля используется один сервисный ремень. Усилие в таком случае устанавливается автоматически натяжителем, который фиксируется специальным роликом.


Как определить правильную степень натяжения:
  • с помощью линейки измеряется разница между положением в состоянии покоя и в натянутом состоянии. При этом прилагаемое усилие, точка измерения, а также нормативная разница указывается в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля. На фото представлена схема для Chevrolet Niva. Измерить натяжение можно в точках А и В, то есть посередине между шкивами в наиболее удобном для вас месте. Измеряемый показатель для точки А не должен превышать 10-15 мм, а для точки В – 12-17 мм. Прилагаемое усилие (98,1 Н, то есть 10 кгс) можно измерить, если натягивать ремень с помощью ручных пружинных весов;
  • тест на скручивания. Если у вас нет точной информации о допусках, можете воспользоваться народным методом. Считается, что ремень генератора натянут правильно, если посередине шкива генератора и коленчатого вала его нельзя перекрутить вокруг своей оси более чем на 90º. Степень прилагаемого усилия описать сложно, но с опытом это чувство приходит автоматически;
  • с помощью частотомера. Владельцы автомобилей ВАЗ наверняка слышали о приборе «Лада Норма-Пинар». Устройство предназначено для измерения частоты колебаний. Полученные данные позволяют определить степень натяжения. Для проверки необходимо поднести датчик к ремню, а затем провести пальцем по нему, как по струне гитары. Автопроизводитель регламентирует нормальную частоту для каждой модели ДВС. Такой метод используется нечасто, поскольку покупка прибора для ремонта личного авто – нецелесообразна. Но подобное устройство можно соорудить своими руками.

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
  • ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
  • в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.



Как подтянуть ремень генератора: проверка и натяжка

Диагностика и ремонт28 декабря 2017

При работающем двигателе бортовая электросеть автомобиля питается от генератора – агрегата, чей ротор приводится в действие вращением коленчатого вала. Посредник между ними – эластичная ременная передача, которая постепенно растягивается и потому требует периодического контроля со стороны автолюбителя. Когда нужно проверять данный узел и как правильно натянуть ремень генератора в случае необходимости, читайте в приведенной ниже инструкции.

Признаки и последствия неполадки

Ремень – слабое звено любой передачи. Постоянно вращаясь между шкивами и передавая крутящий момент, элемент постепенно изнашивается и его натяжение начинает ослабевать. С течением времени возникает проскальзывание и ускоренное истирание резинотехнического изделия, приближающее его обрыв. Преждевременно ослабить ремень может попавшее на рабочую поверхность моторное масло либо охлаждающая жидкость (или все вместе).

Справка. В различных марках легковых автомобилей применяется 3 разновидности ремней генератора – стандартный клиновидный, многоручьевой и зубчатый.

Когда необходима проверка и подтяжка ременной передачи:

  1. Проверять ремень стоит при каждом удобном случае, когда вы открываете капот автомобиля. На подавляющем большинстве машин это не составит труда – достаточно протянуть руку и надавить сверху на резинотехническое изделие.
  2. Если при работе двигателя, особенно после нажатия педали акселератора, из-под капота доносится громкий неприятный писк. Звук однозначно указывает на проскальзывание ременной передачи на шкивах.
  3. Следует проверить натяжение ремня генератора, когда на приборной панели периодически зажигается красный индикатор зарядки аккумулятора.
  4. После разборки и ремонта силового агрегата, предполагающего снятие данного узла.

Проскальзывание или обрыв ремня не несет фатальных последствий, но заметно снижает ресурс аккумуляторной батареи. Когда вал генератора крутится с перебоями либо не вращается вовсе, бортовая сеть получает напряжение от аккумулятора. Поскольку для искрообразования и питания систем необходима приличная мощность, он довольно быстро разряжается «в ноль». Восстановить заряд полностью севшего кислотного аккумулятора довольно трудно, а зачастую – невозможно.

На некоторых моделях авто ременная передача задействована для вращения нескольких шкивов одновременно – генератора, насоса гидроусилителя руля, компрессора кондиционера и помпы. Следовательно, ее проскальзывание или обрыв повлияет на работу указанных агрегатов. Опасность представляет остановка помпы (возможен перегрев двигателя) и насоса ГУР – водитель не успеет приноровиться к резкому увеличению нагрузки на руле и может попасть в ДТП. Поэтому лучше своевременно проверить и подтянуть ремень генератора.

Как проверяется натяжение?

Чтобы проверить состояние ременной передачи, нужно знать, где она расположена:

  • в переднеприводных автомобилях узел находится на правом (по ходу движения) торце силового агрегата;
  • в машинах, оборудованных задним приводом, передача устанавливается на передней стенке двигателя;
  • ремень, объединяющий шкивы нескольких агрегатов, проще всего отыскать по расположению генератора.

Диагностика выполняется просто: выберите наиболее длинный участок между шкивами и надавите двумя пальцами. Согласно инструкциям по эксплуатации разных автомобилей, ремень генератора должен быть натянут так, чтобы при воздействии усилия 10 кг прогиб составил от 6 до 15 мм. Проверяя элемент «на глазок», лучше ориентироваться на величину 1 см. Если резиновое изделие прогибается сильнее, однозначно требуется подтяжка.

Чрезмерное натяжение ремня недопустимо. Перетянутый элемент слишком нагружает подшипники генератора и остальных агрегатов, которые он вращает. Отсюда ускоренный износ и преждевременная замена деталей. Если сделать сильную подтяжку ранее изношенного ремня, то операция спровоцирует его разрыв.

В некоторых автомобилях доступ к ременной передаче затруднен – мешает пластиковый кожух и другие элементы, обеспечивающие работу двигателя. Придется потратить несколько минут, чтобы их открутить и снять.

Инструкция по подтяжке

Чтобы подтянуть ремень генератора на большинстве легковых авто, понадобится буквально 2 рожковых либо накидных ключа плюс монтажная лопатка. Предварительно снимите пластиковый кожух и другие элементы, перекрывающие свободный доступ к узлу. Ради удобства прогретому двигателю дайте полчаса на остывание и наденьте матерчатые перчатки.

Натяжение ремня переднеприводных автомобилей ВАЗ и импортных машин подобной конструкции лучше производить на смотровой канаве. Из нее удобнее добираться до болта крепления генератора. При отсутствии ямы придется снимать правое переднее колесо или ложиться на землю под авто.

Подтяжка выполняется в следующем порядке:

  1. Зафиксируйте машину ручным тормозом и поставьте на первую скорость, чтобы шкив коленчатого вала не поворачивался в процессе ведения работ.
  2. Если доступ к нижнему болту генератора закрыт защитой поддона картера, то этот кожух придется демонтировать.
  3. Дальше надо ослабить гайку на болте нижнего кронштейна крепления генератора. Открутите ее на 2–3 оборота.
  4. Ослабьте вторую гайку на верхней регулировочной скобе (операция выполняется со стороны капота).
  5. Уперев монтажную лопатку в корпус генератора, аккуратно отодвиньте агрегат дальше от коленчатого вала и сразу затяните гайку на скобе.
  6. Если конструкцией автомобиля предусмотрен натяжной болт, лопатка не понадобится. Закручивание этого болта натягивает ремень, откручивание – ослабляет.

Прежде чем окончательно затянуть нижнее крепление, проверьте натяжение ременной передачи. Если вы перестарались и элемент слишком натянут, нужно снова ослабить верхнюю гайку и откорректировать положение генератора.

Совет. Обратите внимание на состояние ремня – не образовались ли трещины и не полезли по бокам нитки. Обнаружив признаки критического износа, поторопитесь купить запасной элемент и положить в багажник, а лучше – сразу поменять.

Натяжка ремня генератора, вращающего 3–4 шкива одновременно, производится в зависимости от конкретной марки машины. Например, в автомобилях «Шевроле – Нива» генератор не откручивается вовсе, поскольку конструкцией предусмотрен натяжной ролик, установленный на пластине. Вначале ослабляется крепление этой пластины, потом закручивается натягивающий болт. Поскольку ролик находится в узком проеме между радиатором и двигателем, для его отвинчивания потребуется короткий торцевой ключ с воротком.

🚘 Проверка состояния приводного ремня и натяжного ролика генератора

Если из-под капота при запуске двигателя, в начале движения или при переключении передач раздается характерный свист, пропадающий после повышения оборотов двигателя – пришло время обратить внимание на ремень генератора. Если же сигнальная лампа в виде аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска двигателя или загорелась в процессе движения, то, скорее всего, ремень уже вышел из строя.

Проверка состояния приводного ремня генератора и натяжного ролика

Даже если вы не услышали характерного звука из-под капота, обрыв ремня генератора трудно не заметить – это можно понять как по загоревшейся лампе на приборной панели, так и по заметному снижению мощности всего электрооборудования. Впрочем, аналогичные симптомы могут быть следствием повреждения проводки, или же выхода из строя генератора, поэтому в отсутствии ремня на шкиве все же стоит убедиться путем визуального осмотра.

В идеале доводить приводной ремень до такого состояния, когда от чрезмерного износа он попросту ревется, конечно, не стоит. Для этого периодически необходимо проверять его состояние. Сделать это не составит труда, ведь ремень отлично виден при открытии капота. Достаточно просто взглянуть на него, например, доливая жидкость в бачок омывателя. При обнаружении на поверхности потертостей, трещин, отслоений, порезов и иных повреждений, необходимо заменить ремень генератора.

Чтобы проверить состояние натяжного ролика ремня генератора, необходимо прислушаться к его работе при запущенном двигателе. Если с правой стороны слышен отчетливый хруст, скрип или свист, при этом ремень в нормальном состоянии, необходимо заглушить двигателя, снять ремень (кстати, это позволит рассмотреть его лучше) и прокрутить ролик рукой. Если выяснится, что посторонние звуки издает именно он – деталь необходимо менять. В противном случае стоит проверить натяжной ролик ремня ГРМ и помпу.

Проверка натяжения приводного ремня генератора

В некоторых случаях низкий зарядный ток, вырабатываемый генератором, может стать причиной проскальзывания приводного ремня по шкиву из-за недостаточного его натяжения. Проверить натяжение можно, приложив усилие 10 кгс на участке между шкивом коленвала и генератора. При этом ремень должен прогнуться примерно на 1 см. Если прогиб больше, ремень необходимо подтянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.

Спасибо за подписку!

Натяжение ремня можно контролировать и при закручивании шпильки натяжного механизма. Для этого вращать ключ можно при помощи обычного безмена – простейших пружинных весов. Когда его показания достигнут 2 кг – затягивание шпильки необходимо прекратить.

Своевременная проверка ремня генератора и его натяжения позволяет предотвратить разряд аккумуляторной батареи, а также необходимость замены приводного ремня в «походных условиях». Проверить состояние натяжного ролика приводного ремня можно путем его вращения, желательно без нагрузки. Появление посторонних звуков при этом свидетельствует о сильном износе.

Как заменить ремень генератора (признаки износа, демонтаж, натяжение нового ремня)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 28

Современный автомобиль имеет большое количество штатных бортовых потребителей электроэнергии. Источником питания для них при работающем двигателе служит генератор, ротор которого приводится в движение от вращающегося вала с помощью ременной передачи.

Конструктивные особенности ремней генератора

Ремень как ключевой элемент передачи крутящего момента от вала на генератор имеет многослойную структуру, которая обеспечивает продолжительную эксплуатацию при высоких механических нагрузках и при больших перепадах температур. Основные составляющие — внешнее покрытие, слой сжатия, волоконный тяговый слой.

Ремень генератора может иметь различное исполнение. В разных моделях легковых автомобилей встречаются:

  • зубчатые ремни постоянного зацепления, которые потенциально обеспечивают наибольшее значение передаваемого вращательного момента;
  •  ремни ручейкового типа с несколькими продольными рабочими ребрами, введение которых обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность;
  •  клиновые ремни с трапециевидным поперечным сечением и боковыми рабочими поверхностями (обращение к клиновидной форме обеспечивает увеличение усилия сцепления со шкивами механизма).

Каждый из этих ремней взаимодействует только со своим типом шкива.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Признаки износа или когда менять ремень

Видно, что ремень справа изношенный, в трещинах и подлежит замене.

Первым признаком ослабленного ремня генератора машины становится характерный свист из-под капота. Он появляется при средней или высокой нагрузке на двигатель, при одновременном включении дальнего света фар и печки и усиливается при прибавлении газа. Первоначально ничего катастрофического не происходит, если не считать уменьшения мощности, снимаемой с генератора. Степень ее падения постепенно возрастает с течением времени.

Косвенным признаком ослабления ремня даже без характерного свиста может служить плохой заряд аккумулятора, хотя он может вызываться другими причинами.

Гораздо серьезнее, если ремень начинает “свистеть” на малых оборотах и при минимальной нагрузке на бортовую сеть.

Видео: Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Восстановление натяжения ремня генератора авто

Натяжение ремня до штатного значения восстанавливается с помощью соответствующего штатного механизма двигателя. Необходимость этого обусловлена тем, что слабо натянутый ремень подвергается повышенному износу и уже не в состоянии передавать на генератор максимальную мощность. Демонтаж ремня при этом не производится.

Механизм натяжения ремня реализован на основе натяжного болта или в виде эксцентрика. При работе с ними потребуется гаечный ключ. Болт или эксцентрик вращаются в направлении, которое соответствует увеличению степени натяжения. Болт никогда не выкручивают полностью, а работа с эксцентриком выгодна тем, что требует выполнения не более половины оборота, правда с большими усилиями.

Если же после восстановления нормального натяжения свист не прекращается, то причина неисправности заключается в неисправности одного из подшипников генератора.

Полная проверка

Полная проверка ремня проводится в тех ситуациях, когда:

  •  пробег автомобиля превышает нормативную величину;
  • когда на еще не отработавшем ресурс ремне не удается восстановить его нормальное натяжение.

В этих ситуациях ремень генератора предварительно снимают с двигателя. Новый устанавливают в следующих случаях:

  • если на старом присутствуют механические повреждения: разлохмачивание кромок, срывы зубьев и части ручьевых выступов, надрывы и трещины;
  • наблюдается заметное уменьшение толщины;
  • при недопустимо высоком вытягивании.

Механические повреждения проверяют визуально. Для более надежного их выявления рекомендуется изгибать ремень в разных направлениях. Для проверки уровня вытягивания следует сравнить новый и старый ремни, которые не должны отличаться по длине.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Процесс демонтажа старого и установки нового ремня

  1. Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровную площадку, затягивают стояночный тормоз, включают первую передачу. Обязательно выключают зажигание и снимают минусовую клемму аккумулятора, что страхует от рисков короткого замыкания.
  2. Учитывают место установки натяжного механизма на двигателе. При его нижнем расположении потребуется работа из смотровой ямы.
  3. Ослабляют натяжение ремня. Для этого вращают в нужном направлении регулировочный болт или головку эксцентрика. На некоторых моделях ремень ослабляется выворачиванием крепежа генератора, который дополнительно отклоняют в сторону.
  4. После этого снимают старый ремень и проверяют его исправность.
  5. Установку нового ремня начинают со шкива вала. Только затем его одевают на шкив генератора и в последнюю очередь на шкив помпы.
  6. Заключительные этапы — восстановление нормативного натяжение, подключение аккумулятора и проверка работоспособности механизма.

На эти процедуры при наличии определенного навыка потребуется четверть часа.

Видео:Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Дополнительные ограничения

Для замены используется исключительно ремень, предназначенный для конкретного двигателя, а не марки автомобиля!

Из-за высоких механических нагрузок привода допускается использовать только оригинальные или рекомендованные производителем ремни генератора.

Из-за повышенных рисков получения травмы работать лучше в перчатках, соблюдая аккуратность и осторожность.

На некоторых моделях может потребоваться помощник.

Заключение

Процесс замены ремня генератора автомобиля представляет собой операцию, которая требует определенных физических усилий и не вполне удобна для реализации. Она может быть выполнена автолюбителем с минимальным уровнем подготовки.

Свистит ремень привода вспомогательных агрегатов: что делать? — журнал За рулем

Новости

Статьи

Тесты

БлогиДокументыМарки и моделиПарк ЗРФото и видеоПодборкиШиныСпецпроектыАвторыОпросы ЗРПДД онлайнФорум
Все НовостиДорогиТюнингСтрахованиеТопливоРетроПроисшествияЗаконАвторынокАвтоновинкиТехнологииКурьезыСпортПредложен метод борьбы с ошибочными штрафами

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил поправки в КоАП, которые снизят количество ошибочных штрафов с дорожных камер.

Контролировать техосмотр будут по-новому

Минэкономики подготовило проект постановления правительства и направило в Белый дом.

Skoda и Ford закрывают заводы из-за коронавируса

Форд на неделю закрывает испанский завод из-за вспышки коронавируса, а братиславский завод Volkswagen Slovakia сделает это с завтрашнего дня в качестве превентивной меры.

Все СтатьиДеталиДорогиСтатистикаКонсультантПрезентацияПерcонаКупил старый ВАЗ на черных номерах. Есть шанс сохранить их?

Ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова читателю «За рулем» — однозначный: номера подлежат замене.

Проверено «За рулем»: многофункциональная вешалка

Присоски и крючки на этом устройстве отнюдь не для красоты — в дороге оно окажется весьма полезным.

Забытый проект СССР: 20-метровый вездеход

Двадцать метров длины, восьмицилиндровый дизель мощностью 715 л.с., три системы отопления... — эту машину готовили для сложных задач.

Все ТестыТест-драйвСравнительный тестАвто с пробегомАвтопутешествиеУдовольствия за 1,5 млн: Kia Soul против Suzuki Jimny

На первый взгляд, у паркетника нет ничего общего с внедорожником. Но эксперты «За рулем» посмотрели не один раз.

Блог Петра Меньших: Chery Tiggo 8 или Skoda Kodiaq?

Когда я в первый раз увидел семиместный Тигго 8 на закрытом показе, не смог сдержать похвалы. Ну правда, здорово выглядит и внутри, и снаружи. Но все познается в сравнении, а лучше в движении.

Datsun on-DO 2020: полный список обновлений

Рестайлинг оказался скромным. Но он есть!

6 признаков, которые указывают на скорую замену

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Для чего проверять ремень ГРМ

Время работы ремня ГРМ в современных автомобилях составляет от 50 000 до 100 000 км пробега. Когда эта отметка преодолена, приходится устанавливать новый ремень, а также натяжные ролики, помпу и шкивы.

Сроки замены точно регламентированы в инструкции к ТС каждым производителем. Но не следует всецело полагаться на официальные предписания, поскольку в действительности деталь может износиться раньше положенного периода. Автомеханики рекомендуют проверять деталь через каждые 40 000-45 000 км пробега.

Ремень газораспределительного механизма – элемент, благодаря которому синхронизируется работа поршней и системой зажигания. Он натянут на шкивах 2 валов – распределительного и коленчатого. При этом попутно приводит в действие водяной насос. С помощью специального ролика зубчатому ремню из резины и нейлона придается необходимое натяжение.

Если заблаговременно не проследить за техническим состоянием ремня, он оборвется. Это приведет к тому, что впускные и выпускные клапаны будут сталкиваться с поршнями. Это поломка, после которой понадобится дорогой ремонт.

Трещины на изношенном ремне ГРМ

Как проверить ремень ГРМ. Этапы самостоятельной проверки

Доступ к узлу затруднен – ремень прячется за разными кожухами. Для ревизии нередко нужно частично разобрать двигатель. Далее, помимо самого ремня, важно проверить ролики. Если их заклинит, то ремень порвется снова.

Пошагово процесс проверки ремня ГРМ выглядит так:

  • удаление защиты мотора и пластикового экрана для доступа к коленвалу, распредвалу, ремню, роликам, помпе;
  • отвинчивание болтов с защиты и ее снятие;
  • осмотр элемента – необходимо проверить ремень ГРМ с обеих сторон на наличие трещин и других повреждений;
  • проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.

Натяжение легко отрегулировать, изменив положение натяжного ролика. Если обнаружены потертости, царапины или трещины, следует заменить ремень во избежание серьезных поломок.

Проверка натяжения ремня ГРМ

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

  • Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
  • Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
  • Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
  • Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
  • Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
  • Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Заключение

Проверка ремня ГРМ – несложная, но важная операция. Так удается предотвратить крупные поломки. Автомеханики рекомендуют следить за пробегом автомобиля, возрастом и внешним состоянием детали.

Регулировка натяжения ремня генератора. Как проверить натяжение ремня генератора

Роль генератора в энергосистеме автомобиля – одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. На нём лежит ответственность за снабжение электроэнергией (постоянным током 12 - 24 V) всех механизмов и узлов машины. Генератор отвечает и за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому, проверка натяжения ремня генератора должна проводится регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжки ремня.

ПРИЗНАКИ СЛАБОГО НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА

В первую очередь, при слабом натяжении, ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Это особенно заметно при трогании машины или при вхождении в поворот, когда в момент переключения передачи раздаётся неприятный визжащий звук. Ещё одним признаком является «мерцание» фар в тёмное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной натяжкой, свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

ВИЗУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимое знание для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Она зависит от точки расположения агрегата на двигателе. От количества подключенных дополнительных модулей (гидравлический усилитель руля, привод кондиционера и т.д.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20a происходит по схеме, приведённой на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам ремень привода дополнительного оборудования, №2 – ролик натяжителя и №3 – гайка натяжного ролика.

Разные способы установки означают и различные методы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка делается на самом большом свободном участке привода. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр лёгким поворотом ручьевого ремня на 45 градусов. На этот угол ремень идёт без особого усилия. Дальше нарастает сопротивление. Клиновидные ремни прогибаются при нажатии на 5 мм сравнительно легко, дальше усилие возрастает.

Важно! Нельзя допускать и перетяжки ремней привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но более надёжна конечно проверка с помощью приборов.

СПОСОБЫ НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

На различных моделях двигателей предусмотрены свои методы натяжения ремней генератора и прочих агрегатов. Они делятся на три вида:

  • агрегатный;
  • роликовый;
  • автоматический.

При агрегатном способе, натяжение привода происходит перемещением корпуса какого-либо агрегата на подвижной основе. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжку производит эксцентричный ролик. За счёт смещённого осевого отверстия, при повороте корпуса ролика смещением производится натяжение.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод натяжки. Ролик натяжения смонтирован в механизм с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и отпускается, когда тот на месте. Пружина упираясь даёт необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжки или силовой проверки. При ослаблении его только заменяют. При чём очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод спокойно снимается.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ ПРОВЕРКИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия. В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

ЧЕМ ГРОЗИТ СЛАБО НАТЯНУТЫЙ РЕМЕНЬ

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, срок службы её резко сокращается. Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, и аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется только выкинуть. Кроме этого, скачки напряжения при недостаточном натяжении негативно воздействуют на все электронные системы нынешних автомобилей, вплоть до выхода их из строя. Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и на большой скорости вращения шкива коленчатого вала наделать бед. Он даже в состоянии пробить капот автомобиля.

ЧРЕЗМЕРНОЕ НАТЯЖЕНИЕ

Очень сильная натяжка тоже не приведёт ни к чему хорошему. Появляется повышенная нагрузка на различные трущиеся детали дополнительных механизмов. Первым признаком перетяжки является неприятный гул. Чаще всего, так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это самая меньшая из неприятностей, которая может произойти. Гораздо хуже, когда подобный шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или ГУРа, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт окажется гораздо серьёзней и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в техническом обслуживании автомобиля. Даже, если установлена автоматическая натяжка как, например, на двигателе j20a или у Пежо 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены в случае необходимости.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МЕХАНИЗМА ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА

Разнообразие видов установки на различные виды двигателей огромного числа разных типов генераторов не позволяет однозначно называть какой-то единый инструмент для данной операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть.

ИНСТРУМЕНТЫ

Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки. Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика. Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика.

РЕМНИ И РОЛИКИ

Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надёжным способом приобретения запчастей, является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запасных частей и деталей для машины. Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали. При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его "подтяжкой". Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых "ручейков") называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора ? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

  1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
  2. Плохое качество или износ ремня;
  3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
  4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
  5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

  • Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
  • Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
  • И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
  • Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора .

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

  • При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
  • Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

  • Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается "восьмеркой", то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

  1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
  2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
  3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Роль генератора в энергосистеме автомобиля - одна из ведущих. В любом транспортном средстве генератор тока является одним из важнейших узлов. На нём лежит ответственность за снабжение электроэнергией (постоянным током 12 — 24 V) всех механизмов и узлов машины. Генератор отвечает и за сохранность аккумулятора и нахождение его в постоянно рабочем состоянии. Поэтому, проверка натяжения ремня генератора должна проводится регулярно даже при отсутствии явных признаков ослабления натяжки ремня.

Признаки слабого натяжения привода генератора

В первую очередь, при слабом натяжении, ремень начинает издавать характерный «визг» при резком увеличении оборотов двигателя. Это особенно заметно при трогании машины или при вхождении в поворот, когда в момент переключения передачи раздаётся неприятный визжащий звук. Ещё одним признаком является «мерцание» фар в тёмное время суток. При нормально работающем генераторе с правильной натяжкой, свет фар ровный и яркий. Если натяжение ремня генератора слабое, в темноте свет фар постоянно меняет яркость при работающем двигателе.

Визуальные способы проверки

Автолюбитель должен знать, как проверить натяжение привода генератора. Это просто необходимое знание для правильной эксплуатации автомобиля. Схема натяжения ремня генератора для каждой модели двигателя своя. Она зависит от точки расположения агрегата на двигателе. От количества подключенных дополнительных модулей (гидравлический усилитель руля, привод кондиционера и т.д.). Следовательно, порядок проверки натяжения для каждой модели мотора свой. Например, натяжение ремня генератора двигателя j20a происходит по схеме, приведённой на рисунке ниже.

Здесь под №1 сам ремень привода дополнительного оборудования, №2 - ролик натяжителя и №3 - гайка натяжного ролика.

Разные способы установки означают и различные методы проверки степени натяжения, но есть общая черта. Проверка делается на самом большом свободном участке привода. Так, опытный слесарь проверяет этот параметр лёгким поворотом ручьевого ремня на 45 градусов. На этот угол ремень идёт без особого усилия. Дальше нарастает сопротивление. Клиновидные ремни прогибаются при нажатии на 5 мм сравнительно легко, дальше усилие возрастает.

Важно! Нельзя допускать и перетяжки ремней привода генератора. Это приводит к быстрому износу втулок и подшипников, выходу из строя узлов и агрегатов двигателя.

Но более надёжна конечно проверка с помощью приборов.

Способы натяжения приводных ремней

На различных моделях двигателей предусмотрены свои методы натяжения ремней генератора и прочих агрегатов. Они делятся на три вида:

  • агрегатный;
  • роликовый;
  • автоматический.

При агрегатном способе, натяжение привода происходит перемещением корпуса какого-либо агрегата на подвижной основе. Это может быть сам генератор, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера.

Роликовый метод предполагает, что натяжку производит эксцентричный ролик. За счёт смещённого осевого отверстия, при повороте корпуса ролика смещением производится натяжение.

Наконец, автоматический механизм натяжения ремня генератора. Это самый прогрессивный метод натяжки. Ролик натяжения смонтирован в механизм с мощной пружиной с точно рассчитанным усилием. При установке нового ремня ролик отводится в сторону и отпускается, когда тот на месте. Пружина упираясь даёт необходимое натяжение.

Двигатель j20a с автоматическим натяжением

Важно! При автоматическом способе ремень не требует подтяжки или силовой проверки. При ослаблении его только заменяют. При чём очень легко. Пружинный ролик отводится в сторону ослабления и весь привод спокойно снимается.

Специализированные приборы проверки натяжения ремней

Для проверки степени натяжения ремней существуют также специальные приборы. Они делятся на два типа:

  • механические;
  • электронные.

Механические приборы выполнены на основе принципа динамометра. С помощью встроенной пружины измеряют прилагаемое для прогиба или оттягивания усилия. В паспорте автомобиля обязательно указан этот параметр. Поэтому этот инструмент доступен для любого пользователя. И вполне может занять место в арсенале простого автолюбителя, старающегося собственноручно выполнять хоть часть работ на своей машине

Электронные приборы основаны на принципе улавливания звуков высокой частоты. Пользователь, поднеся прибор к определённой точке ремня, наносит лёгкий удар по его поверхности. Устройство улавливает частоту колебаний и в цифровом формате выдаёт на мини экран результат. Но пользование этим прибором уже требует более глубоких знаний и навыков. Поэтому это скорее профессиональный инструмент.

Такие приборы уже подойдут для солидной станции технического обслуживания, заботящейся о своей репутации и готовой потратиться как на серьёзное оборудование, так и на обучение персонала для работы с ним.

Механический прибор контроля натяжения

Чем грозит слабо натянутый ремень

Слабое натяжение ремня привода генератора снижает, в первую очередь, силу тока зарядки аккумулятора. При слабом заряде расходуется собственный внутренний ресурс батареи и, соответственно, срок службы её резко сокращается. Может произойти осыпание пластин или короткое замыкание, и аккумулятор современного типа (не ремонтируемый) останется только выкинуть. Кроме этого, скачки напряжения при недостаточном натяжении негативно воздействуют на все электронные системы нынешних автомобилей, вплоть до выхода их из строя. Слабо натянутый ремень может просто соскочить со шкивов и на большой скорости вращения шкива коленчатого вала наделать бед. Он даже в состоянии пробить капот автомобиля.

Чрезмерное натяжение

Очень сильная натяжка тоже не приведёт ни к чему хорошему. Появляется повышенная нагрузка на различные трущиеся детали дополнительных механизмов. Первым признаком перетяжки является неприятный гул. Чаще всего, так шумит ролик натяжения ремня генератора. Но это самая меньшая из неприятностей, которая может произойти. Гораздо хуже, когда подобный шум начинают издавать подшипники генератора, компрессора кондиционера или ГУРа, или втулка водяного насоса. В этих случаях ремонт окажется гораздо серьёзней и дороже.

Поэтому регулировка натяжения ремня генератора является очень важным элементом в техническом обслуживании автомобиля. Даже, если установлена автоматическая натяжка как, например, на двигателе j20a или у Пежо 306, необходимо время от времени проверять специальные метки на корпусе натяжителя ремня, сигнализирующие о времени замены в случае необходимости.

Инструменты и материалы для профилактики механизма привода генератора

Разнообразие видов установки на различные виды двигателей огромного числа разных типов генераторов не позволяет однозначно называть какой-то единый инструмент для данной операции. Как правило, для каждой модели он свой. Хотя некоторые общие черты есть.

Инструменты

Обычно для профилактики привода с агрегатной регулировкой необходимы гаечные ключи для ослабления болтов крепления узла и ключ для вращения болта регулировки. Плюс небольшая монтировка для удержания узла в нужном положении. Для роликовых приводов ключ для ослабления гайки ролика и спецключ для поворота самого ролика. Для автоматического привода только монтировка или гаечный ключ для отжима ролика при замене ремня и гаечные ключи для замены самого ролика.

Ремни и ролики

Для каждого двигателя существует как свой ролик натяжения ремня генератора, так и сам ремень обязательно свой. Все они имеют специальную маркировку и свои знаки.

Важно! Установка деталей, не соответствующих по предназначению именно данной модели мотора, может привести к крупным поломкам с капитальными затратами.

Поэтому самым надёжным способом приобретения запчастей, является идентификация необходимых деталей по VIN-коду. Это современный способ получения запасных частей и деталей для машины. Любое автотранспортное средство имеет свой идентификационный номер, расположенный на специальной табличке кузова

В нормальных магазинах автомобильных запчастей уже не требуют обязательно везти сломанную деталь для идентификации (только в очень редких случаях). Достаточно продиктовать продавцу этот код, и с помощью специальной программы, связавшись с глобальной базой идентификаторов, продавец уверенно назовёт вам вид и размеры необходимой детали. При необходимости закажет на магазин её доставку в приемлемые сроки. Именно этот метод лучше всего использовать для приобретения нужных машине приводов навесного оборудования и натяжных роликов.

Замена ремня генератора с натяжным автоматическим роликом хорошо показана на видео на примере Пежо 306:

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N - минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U - величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up - величина прогиба измерительного отрезка ремня L - длина измерительного отрезка

q - проверочная сила на ремень [N]

с - постоянная для расчета центробежной силы,

А - межосевое расстояние [мм]

N - мощность прередаваемая передачами [кВт]

v - скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф - коэффициент угла охвата

ф - угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Автомобилисту крайне важно постоянно следить за техническим состоянием своего транспортного средства. Ведь бережное отношение – это залог долгого срока эксплуатации вашего «железного коня». Конечно, автомобиль – очень сложный механизм, который состоит из крайне большого количества элементов, поэтому контролировать их все одновременно просто невозможно. Но всё-таки, чтобы уменьшить вероятность поломки, перед выездом рекомендуем проверять самые важные узлы: уровень и состояние масла и охлаждающей жидкости, заряд аккумуляторной батареи, ходовую часть, а также натяжение ремня от генератора.

Автомобильный необходим для выработки достаточного количества электрического тока, чтобы обеспечить им всю электросеть автомобиля. Поэтому он всегда должен быть исправен. Но не всегда его работоспособность зависит от технического состояния. Дело в том, что работа генератора зависит от работы коленчатого вала и, чтобы генератор выполнял свои функции, должен быть исправен ременный привод. Главные требования к ременному приводу: он должен быть целым и натянутым до необходимой степени. Только в таких условиях генератор будет работать правильно и вырабатывать достаточное количество электроэнергии. К сожалению, очень часто ремень генератора разбалтывается и уже не выполняет возложенные на него функции. Рассмотрим, как же это исправить.

1. Насколько важна регулировка ремня генератора.

Ременная передача – это единственно возможный способ передачи вращательного момента от коленчатого вала на вал генератора . Ремень для передачи изготавливается из специального прочного материала – эластичной армированной резины. Он соединяет два шкива, которые вращаются с большущей скоростью, достигающей нескольких тысяч оборотов за минуту. Учитывая эту скорость, ремень должен прилегать очень плотно к канавкам шкива. Такое прилегание необходимо для того, чтобы не допустить проскальзывания.

Есть три типа натяжения генераторного ремня:

1. Слишком маленькая степень натяжения.

2. Слишком большая степень натяжения.

3. Нормальная степень натяжения.

Если ремень ослабленный, шкив коленвала будет выполнять слишком большое количество оборотов в холостую и, соответственно, генератор будет работать совершенно неэффективно. Поэтому системы не будут получать достаточное количество электроэнергии. Кроме того, проскальзывание провоцирует ещё и чрезмерный перегрев шкива, что также не очень то хорошо для автомобильных деталей. Если натяжение недостаточно, будет слышен характерный свист из отсека двигателя.

Если ремень натянут слишком сильно, подшипники генератора могут выйти из строя преждевременно из-за сильной нагрузки. А заменить подшипники – дело непростое и недешёвое. Кроме того, сам ремень будет испытывать повышенные нагрузки и может порваться. Так что единственный приемлемый вариант, как не сложно догадаться, это третий, то есть нормальная степень натяжения ремня, при которой ремень одновременно и не будет проскальзывать, и не будет перегружать подшипники генератора.

Чтобы проверить, на сколько правильно выполнено натяжение генераторного ремня, нужно надавить на него посредине между шкивом коленвала и шкивом генератора. Для каждого автомобиля установлен свой предел возможного отклонения ремня от правильного положения, о чём написано в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если вы заметили какие-то отклонения от нормы, то понадобиться регулировка ремня генератора. Сделать подобную процедуру несложно, и она вполне по силам любому водителю.

2. Как натянуть ремень генератора при помощи регулировочной планки.

Перед тем, как выполнять любые действия, необходимо точно определить причину неисправности генератора. И только после этого либо произвести ремонт собственными руками, либо обратиться к профессионалам своего дела в автомастерскую.

Как уже указывалось раньше, если из отсека двигателя слышен свист, значит возможной причиной этого может быть слишком слабое натяжение генераторного ремня. Но также дело может быть и в другом. К примеру, в поломке генераторных подшипников или в сильном загрязнении устройства горюче-смазочными материалами. В общем то все эти причины неисправностей водитель способен устранить самостоятельно. Но, наверное, самая простая процедура – это регулировка натяжения ремня. Такая процедура не займёт много времени и для неё потребуется всего несколько инструментов, а именно:

1. Ключи разного диаметра (обычно, будет достаточно двух ключей на 17 мм и на 19 мм)

2. Монтировка или другой длинный инструмент.

Причиной необходимости отрегулировать является то, что в процессе эксплуатации этот ремень постепенно растягивается. Здесь важно понимать такие аспекты:

1. Если ремень ещё не растянулся до максимально допустимого значения, значит достаточно будет просто его подтянуть.

2. Если ремень растянулся слишком сильно, и его длина превышает максимально допустимую, значит простым подтягиванием не обойтись. В таком случае, единственный выход – заменить ремень новым. Конечно, можно ещё немного поездить, подтянув ремень. Но помните, в такой ситуации замена неизбежна. Рано она наступит или поздно.

Во многих автомобилях присутствует довольно простой механизм регулировки натяжения генераторного ремня. Особенно это характерно для автомобилей от производителя ВАЗ. Генератор крепится к двигательному картеру при помощи длинного болта, позволяющего перемещать его вверх и вниз. Сверху есть планка, имеющая дугообразную форму и гайку, которая фиксирует расположение генератора. «Как натянуть ремень генератора?», - спросите вы. Очень просто. Этот процесс состоит из таких этапов:

1. Гайку с планки немного открутить.

2. Монтировкой, монтажной лопаткой или другим длинным инструментом произвести отжимание генератора от двигателя на необходимое расстояние, постоянно контролируя степень натяжения.

3. Зафиксировать генератор в нужном положении.

4. Затянуть гайки, которые были ослаблены.

5. Проверить, что из этого получилось. Можно проехаться на небольшое расстояние, а потом проверить состояние натяжения ещё раз.

6. При необходимости, повторить процедуру. Порой, для достижения нужного эффекта, проделывать подтяжку генераторного ремня приходится несколько раз.

Иногда свист из двигательного отсека доноситься в зимнее время. Причиной этого может быть замерзание ремня на морозе. Замерзает, как правило, ремень из некачественных материалов. Если ремень прогреть, то свист просто исчезнет. Так что сразу не спешите прибегать к регулировке или замене генераторного ремня. Для начала обязательно определитесь со всеми возможными причинами и только после этого предпринимайте какие-то действия.

3. Как подтянуть ремень генератора регулировочным болтом.

«Как подтянуть ремень генератора при помощи регулировочного болта?», - подобным вопросом задаются многие автомобилисты, у которых ременный привод потерял былую степень натяжения. В некоторых автомобилях принято производить регулировку степени натяжения генераторного ремня не регулировочной планкой, а с помощью регулировочного болта. Способ болтового регулирования – это самый современный способ регулировки натяжения генераторного ремня. Данная процедура состоит из следующих этапов:

1. Ослабить степень затяжки нижнего и верхнего крепления генератора.

2. Отвести генератор от блока посредством поворота болта регулировки по направления движения часовой стрелки. При этом следует контролировать степень натяжения генераторного ремня.

3. Когда было достигнуто нужное натяжение, зафиксировать генератор в этом положении.

4. Затянуть гайки от крепления генератора, которые были ослаблены.

После проведения регулировки ремня генератора любым способом, нужно проделать два-три оборота и ещё раз проверить степень натяжения ремня. Если всё в порядке, можно ехать, а, если нет – проведите процедуру ещё раз. После первой поездки обязательно сделайте контрольную проверку степени натяжения и, при необходимости, повторите процедуру. У новичков не всегда получается сделать всё правильно на первой попытке. Не расстраивайтесь, просто пройдите все этапы ещё раз. При наличии желания, вы обязательно достигнете необходимого эффекта.

Подписывайтесь на наши ленты в

Натяжение ремня вентилятора - Энциклопедия по машиностроению XXL

Эффективность работы системы охлаждения также снижается при ослаблении натяжения ремня вентилятора. Натяжение ремня двигателя ЗМЗ-53 регулируют изменением положения натяжного ролика. При усилии 30—40 Н прогиб ремня должен быть 10—15 мм. У двигателя КамАЗ-740 регулировку производят изменением положения генератора. При усилии 40 Н прогиб ремня должен быть 15—22 мм.  [c.173]

Прочищают отверстия и щели в автоматическом сухом пылеотделителе и воздухозаборнике промывают поддон и заменяют в нем масло осматривают нижние сетчатые элементы (кассеты) и при их загрязнении промывают все съемные элементы и прочищают трубу воздухоочистителя проверяют герметичность и подтягивают крепления воздухоочистителя и всасывающих трубопроводов двигателя и при необходимости регулируют натяжение ремней вентилятора.  [c.67]


Правильно выполненная обкатка значительно повышает срок службы машины. Перед началом обкатки следует проверить уровень и качество масла в двигателе, заправку радиатора водой, наличие бензина в баке, уровень и состояние масла в баке гидросистемы, состояние аккумулятора, затяжку гаек колес, давление воздуха в шинах, натяжение ремней вентилятора и гидронасоса, исправность приборов электрооборудования, тормозной системы. Подтянуть все внешние соединения и крепления, смазать автопогрузчик согласно карте смазки.  [c.137]
Рис. 50. Схема проверки натяжения ремня вентилятора компрессора КТ6
При первом техническом обслуживании кроме перечисленных работ проверяют крепление двигателя на раме автомобиля, крепление радиатора, водяного насоса, вентилятора и всех приборов, обслуживающих двигатель проверяют натяжение ремня вентилятора, герметичность уплотнений блока цилиндров с головкой и картером и надежность крепления впускного и выпускного трубопроводов смазывают подшипники водяного насоса и вентилятора сливают отстой из корпусов фильтров грубой и тонкой очистки масла доливают или заменяют масло в системе смазки в соответствии с картой смазки заменяют фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки масла.  [c.409]

Регулировка натяжения ремня привода вентилятора. Нормальное натяжение ремня вентилятора должно быть таким, чтобы под усилием 10 кгс его прогиб А (см. рис. 54) был в пределах 10—15 мм.  [c.57]

Перед испытаниями (особенно длительными) целесообразно поднять давление воздуха в шинах ведущих колес примерно на 50 % необходимо довести до нормы натяжение ремня вентилятора, а заслонку воздушного фильтра установить в положение лето проверить наличие необходимого количества охлаждающей жидкости, масла и топлива, а в начале прогрева двигателя и трансмиссии автомобиля до рабочей температуры (353—363 К при закрытых жалюзи и отключенном вентиляторе) убедиться, что давление масла в смазочной системе двигателя находится в норме.  [c.132]


Слабое натяжение ремня вентилятора  [c.296]

На двигателе автобуса ЛиА 3-6 7 7 (см. рис. 21) натяжение ремней вентилятора регулируют навертыванием регулировочных муфт на шкивах б вентилятора и / коленчатого вала, чередуя в несколько приемов навертывание регулировочной муфты с медленным поворачиванием коленчатого вала.  [c.39]

У автомобилей и автобусов, имеющих гидроусилитель руля, могут появиться следующие неисправности недостаточное натяжение ремня вентилятора, наличие воздуха в системе, недостаточный уровень масла в бачке насоса, повреждение насоса или силового цилиндра, заедание золотника клапана управления.  [c.229]

На двигателе ЗМЗ-53 включение вентилятора осуществляется посредством электромагнитной фрикционной муфты автоматически. Когда температура жидкости достигает 88° С, электромагнитная муфта с помощью реле включает ступицу вентилятора и та начинает вращаться вместе с лопастями вентилятора. При понижении температуры жидкости до 80°С электромагнитная муфта включается и вентилятор прекращает вращение. Таким образом регулируется температура охлаждающей жидкости. Натяжение ремня вентилятора осуществляется отклонением генератора, а в двигателе ЗМЗ-53 — с помощью натяжного ролика.  [c.70]

Техническое обслуживание системы охлаждения заключается в проверке уровня воды в радиаторе и ее доливке, подтяжке всех соединений и сальников, смазке подшипников водяного насоса и вентилятора, регулировке натяжения ремня вентилятора и водяного насоса, проверке работы термостата, промывке и удалении накипи в системе охлаждения.  [c.72]

В двигателе ЯАЗ-204 для натяжения ремня вентилятора необходимо отпустить гайку крепления оси вентилятора и гайку натяжного болта и, поворачивая натяжной болт, регулировать степень натяжения ремня. После регулировки снова затянуть гайку крепления оси и гайку натяжного болта, г В двигателе ГАЗ-51 для натяжения ремня вентилятора необходимо, ослабив гайку крепления генератора к распорной планке и болт крепления распорной планки, натягивать ремень поворачиванием генератора вокруг болтов крепления к кронштейну и закрепить его в нужном положении. Смазываются подшипники водяного насоса и вентилятора жировой смазкой 1-13. Смазку подают через пресс-масленку до появления ее в контрольном отверстии.  [c.73]

Затем он проверяет натяжение ремня вентилятора, компрессора, свободный ход рулевого колеса и педалей, крепление и шплинтовку соединительных тяг рулевого управления и тормозов.  [c.280]

При диагностировании механизмов и внешних систем двигателя проверяют давление масла в гидролинии, расход картерного масла, количество прорывающихся в картер газов, неплотности клапанов газораспределения, начало открытия впускного клапана, состояние форсунок и плунжерных пар топливной аппаратуры, момент начала впрыска, состояние масляных фильтров, натяжение ремня вентилятора. Например, состояние плунжерных пар топливного насоса определяют по давлению, развиваемому при пуске с помощью манометра КИ-4802 (рис. 114). В его рукоятке размещен демпфер 2 для гашения пульсации топлива и предохранительный клапан 5, настроенный на давление 30 МПа.  [c.173]

Натяжения ремня вентилятора можно проверять с помощью простейшего динамометрического приспособления (рис, 115) по величине прогиба, который должен составлять 10...25 мм при приложении усилия 30...70 Н. Для этого планку 1 приспособления накладывают на ремень и, нажимая рукой на корпус 3 динамометра с указанным выше усилием, определяют величину прогиба по шкале ка стержне 2.  [c.173]

Наружный осмотр рабочего оборудования. Очистка от грязи и пыли двигателя, воздухоочистителя, силовой передачи, фрикционной муфты, ходовой части. Контроль натяжения ремня вентилятора. Проверка работы контрольных приборов, освещения, звуковой сигнализации и аккумуляторов. Контроль уровня смазки в картере, корпусе топливного насоса и регуляторе числа оборотов коленчатого вала. Устранение подтеков топлива,  [c.214]

Натяжение ремня вентилятора регулируют ослаблением гаек винта крепления генератора, а затем ввинчиванием натяжного болта. После регулировки обе гайки крепления затягивают. Для снижения износа ремня и подшипников генератора рекомендуется при работе трактора в дневное время ремень снимать.  [c.305]


Пробуксовка ремня вентилятора может происходить от его замасливания или слабого натяжения. Масло, попавшее на ремень, удаляется при снятом ремне путем протирания ручьев приводных шкивов и ремня ветошью, слегка смоченной бензином. При нормальном натяжении ремня вентилятора его прогиб от усилия (3— 4 кг) большого пальца руки между шкивами водяного насоса и генератора должен быть 10—15 мм. Если прогиб будет больше, производится натяжение ремня путем отклонения генератора в направлении от блока цилиндров после предварительного ослабления крепления генератора к натяжной планке и кронштейну блока цилиндров. После натяжения ослабленные болты и гайки затягиваются.  [c.39]

Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора  [c.194]

Нормальное натяжение ремня вентилятора, определяемое прогибом его при нажатии рукой посредине между шкивами, приведено в табл. И.  [c.194]

Натяжение ремня вентилятора проверяют следующим образом.  [c.194]

Рис. 148. Проверка натяжения ремня вентилятора
Натяжение ремня вентилятора проверяют силой (30—40 Н), необходимой для его прогиба в пределах 10—20 мм.  [c.164]

Контрольно-диагностические и регулировочные операции. Проверяют общее состояние двигателя. Через одно ТО-1 проверяют работоспособность реактивной масляной центрифуги. Определяют степень загрязненности воздухоочистителя. После очистки и промывки воздухоочистителя проверяют герметичность впускного воздушного тракта. Кроме того, проверяют и регулируют натяжение ремней вентилятора и генератора.  [c.265]

Проверить натяжение ремня вентилятора. Прогиб ремня, в средней части между вентилятором и генератором при усилии 3—  [c.111]

Смена смазки в картерах и ваннах агрегатов Смена смазки в подшипниках Натяжение ремней вентилятора  [c.280]

I — кронштейн-подшипник передней опоры двигателя 2 — винт натяжения ремня вентилятора 5 — фильтр тонкой очистки масла 4 —лапа задней опоры двигателя 5 — водяной иасос В — амортизаторная пружина правой лапы.  [c.95]

Натяжение ремня вентилятора  [c.292]

Степень натяжения ремня вентилятора проверяется нажатием большого пальца руки на среднюю часть ремня между шкивами. Прогиб ремня должен быть 10—15 мм.  [c.292]

Проверить натяжение ремней вентилятора и, если нужно, подтянуть их.  [c.465]

Проверить состояние и натяжение ремня вентилятора.  [c.486]

Пробуксовка ремня ветилятора возможна из-за замасливания его или приводных шкивов, а также в результате слабого его натяжения. Замасленный ремень и шкивы следует протереть сухой тряпкой, а натяжение ремня отрегулировать. Натяжение ремня вентилятора двигателя ГАЗ-21 регулируют отклонением корпуса генератора от двигателя, для чего ослабляют болт крепления и при помощи монтажной лопатки или пусковой рукоятки генератор отклоняют так, чтобы при нажатии на середину ремня с усилием в 3—4 кГ прогиб его составил 10— 5 мм. В двигателе ЗИЛ-130 шкив вентилятора приводится в действие двумя ремнями. Натяжение одного из них регулируют перемещением генератора, а второго — перемещением насоса гидроусилителя рулевого управления. В двигателе ЗМЗ-53 натяжение ремня вентилятора изменяют натяжным роликом.  [c.55]

Основные неисправности системы охлаждения происходят в основном из-за недостаточного натяжения ремня вентилятора, неисправностей термостата, износа деталей водяного насоса и отложения накипи в си-сгеме охлаждения. Указанные неисправности приводят к перегреву двигателя.  [c.406]

Перегрев двигателя может быть вследствие неисправности термостата, обрыва, замасливания или слабого натяжения ремня вентилятора или водяного насоса, недостаточного количества охлалотложения накипи, замерзания воды в нижнем патрубке радиатора.  [c.71]

Основными показателями технического состояния частей систс мы охлаждения лв гателя являются толщина накипи на стенках ру башки, состояние сердцевины радиатора, герметичность соедигений системы, состояние паровоздушного клапана, прокладки головки цилиндров, степень изношенности лопастей крыльчатки и стенок корпуса водяного насоса, состояние шторок и жалюзи, натяжение ремня вентилятора.  [c.210]

Проверка натяжения ремня вентилятора. Проверку осуществляют с помощью спещщльного приспособления с нажимным устройством, которым действуют на ремень с усилием от 0,3 до 0,7 Н (в зависимости от марки двигателя) и определяют величину прогиба ремня. Если изгиб не соответствует необходимым значениям, регулируют натяжение ремня.  [c.212]

После установки водяного насоса на двигатель производят регулировку натяжения ремня вентилятора. Предварительно необходимо убедиться, что оси ручьев шкивов (водяного насоса, колу1чатого вала и генератора) лежат в одной плоскости с точностью 2 мм. Регулировку натяжения ремня производят перемещением генератора проверку натяжением ремня делают на участке между шкивами генератора и вентилятора. При правильном на-  [c.190]

Во избежание пе(релрева регулярно проверяют натяжение ремня вентилятора, так как при ослаблении ремня охлаждение радиатора. ..уменьшается, что ведет к перегреву двигателя. С этой же целью периодически очищают радиатор от пыли и грязи, а пО павшее на радиатор масло омывают горячей водой.  [c.282]

Проверить натяжение ремней вентилятора и, если нужно, подтянуть их. Проверить уровень электролита в батарее и, если нужно, долить в аккумуляторы дистилированную воду.  [c.464]


Проверка натяжения ремня привода генератора и его замена на ВАЗ 2110 2111 2112

Просмотров: 32706
Функции ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112

Ремень генератора предает крутящий момент от коленчатого вала на вал генератора, от того как установлен ремень зависит эффективность работы генератора, срок службы подшипников на коленвале и на вале генератора, основные рекомендации по его установке и эксплуатации для ВАЗ 2110-2111-2112 приведены ниже.

Проверка натяжения ремня генератора на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112
Недостаточное натяжение ремня ухудшает подзарядку аккумуляторной батареи и ведет к повышенному износу ремня. Кроме того при плохо натянутом ремне возможно его проскальзывание и свист.  При слишком сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники генератора, а также ремень может растянуться.

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКИ натяжения и регулировки РЕМНЯ генератора, ЗАМЕНА ремня генератора на ВАЗ 2110 2111 2112
 
1. Ремень привода генератора должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс), приложенном посередине между шкивами коленчатого вала и генератора. В случае несоблюдения этих условий отрегулируйте его натяжение.
2. Для этого ослабьте затяжку гаек нижнего и...
3. ...верхнего крепления генератора.
4. Чтобы натянуть ремень, отведите генератор от блока цилиндров, поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке. Для ослабления ремня подведите генератор к блоку цилиндров, поворачивая регулировочный болт против часовой стрелки. Примерный зазор между рамкой (черного цвета) и площадкой с резьбой для регулировочного винта (цвет металл покрытие цинк) должен составлять 13-20 мм
5. Проверните ключом коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке и снова проверьте натяжение ремня. При необходимости повторите регулировку.

6. Затяните обе гайки крепления генератора.

Второй способ проверки и натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 2111 2112 (для более удобного контроля, лучше снять переднее правое колесо).

7. Проверять и регулировать натяжение, а также заменять ремень привода генератора удобнее снизу автомобиля или при снятом переднем правом колесе. Для этого нужно поднять переднюю часть автомобиля и снять защиту картера двигателя или колесо и штатную защиту.
8. Для замены ремня ослабьте затяжку гаек нижнего и верхнего крепления генератора, выверните регулировочный болт на максимально возможную величину и снимите старый ремень, придвинув генератор максимально к блоку цилиндров.(в случае тугого хода  генератора по канавке рамки переместите генератор несильными ударами молотка через деревяшку в сторону необходимо движения по рамке) Наденьте новый ремень на шкив коленчатого вала, а затем на шкив генератора. После этого отрегулируйте натяжение ремня, как было описано выше.

Статья от ЯРТ "Чтобы прорезиненный ремень служил долго"

Поскольку сельскохозяйственные ремни работают в самых суровых условиях, им необходимы регулярные и очень тщательные осмотры. Следуя советам ниже, вы сможете обеспечить эффективное и безопасное обслуживание привода и без особых усилий.

Установка ремня

1. После отключения электропитания, изоляции (то есть запирания) и снятия ограждения, ослабьте монтажные болты электродвигателя или переведите натяжитель в холостое положение и закрепите его. Перемещайте двигатель до тех пор, пока ремень не провиснет и может быть снят без труда. Никогда не снимайте ремень с помощью рычага!

2. Снимите старые ремни, проверьте их на наличие несвойственного износа. Чрезмерный износ может свидетельствовать о проблемах конструкции привода или процедур технического обслуживания.

3. Выберите правильный ремень для замены.

4. Можно очистить ремни и шкивы ветошью, слегка смоченной легким, нелетучим растворителем. Избегайте впитывания растворителя или нанесения его на ремень кистью. Не чистите шлифовальной шкуркой и не скоблите ремень острым предметом для удаления консистентной смазки или загрязнений. Перед использованием на приводе ремни должны быть сухими.

5. Осмотрите шкивы на предмет износа и повреждений. Если износ более 0,4 мм, шкив должен быть заменен. Удостоверьтесь, что шкивы выровнены должным образом.

6. Осмотрите другие узлы привода: подшипники и валы на выравнивание, износ, смазку.

7. Установите новый ремень или комплект ремней. Замените все ремни на многоручьевых ременных приводах. Не используйте совместно старые и новые ремни! Старые ремни не сохраняют натяжение так же хорошо, как новые. В случае совместного использования, нагрузка будет приложена только на новые ремни, что может привести к преждевременному выходу ремней из строя. Также не используйте совместно ремни разных производителей. Они могут иметь различные характеристики, что может вызвать различную работу ремней, приводящую к несвойственной деформации и сокращению срока службы.

8. Выставьте межосевое расстояние. Сделайте несколько оборотов шкива от руки. Замерьте значение натяжения ремней. Повторяйте эти шаги, пока не будет достигнуто надлежащее натяжение на измерителе натяжения. Некоторые длинные ремни могут неравномерно провисать при установке. Это нормально для ремней, в пределах соответствующих допусков, иметь заметные различия стрелы прогиба, эта «кривая провеса» является кривой прогиба шнура с равномерным распределением веса, подвешенного между двумя точками. Это явление изменится при надлежащей обкатке и натяжении.

9. Затяните монтажные болты электродвигателя до рекомендуемого значения момента затяжки.

10. Установите ограждение и удостоверьтесь, что привод может вращаться, не касаясь внешних элементов.

11. Дайте ремням некоторое время на обкатку. Настоящий процесс состоит из запуска привода, работы при полной нагрузке и остановки, проверки и перенатяжения до рекомендованных значений. Работа ремней при полной нагрузке позволяет им усесться в канавки. Этот процесс обкатки уменьшит будущую потребность перенатяжения.

12. Во время запуска смотрите и слушайте несвойственные шумы и вибрации. Через некоторое время следует остановить машину и проверить подшипники и электродвигатель. Если они горячие, натяжение ремня может быть слишком высоким. Или подшипник может быть невыровен, или неправильно смазан.

Осмотр ремня

Осматривая признаки несвойственного износа или повреждений ремня, вы сможете диагностировать возможные неполадки привода. Пометьте точкой ремень или один из ремней на приводе с многоручьевыми клиновыми ремнями.

Проверьте весь ремень: трещины, изношенные участки, порезы и необычные следы износа.

Проверьте ремень на наличие чрезмерного нагрева. Ремни становятся теплыми во время работы, но температура не должна превышать определенных пределов. Ваша рука может терпеть около 45°C. Если ремни слишком горячие на ощупь, может потребоваться поиск и устранение неисправностей.

Ремни следует заменить, если они имеют очевидные признаки растрескивания, износа или несвойственного износа.

Осмотр шкива

Если с привода были сняты ремни, проверьте шкивы на наличие несвойственного износа и явных признаков повреждения. Износ не всегда очевиден. Используйте калибры для шкивов для проверки V-образных канавок. Всегда проверяйте шкивы на надлежащее выравнивание и правильный монтаж. Неправильное выравнивание шкивов приводит к уменьшению срока службы ремня. Основными причинами неправильного выравнивания являются:

  • шкивы неправильно расположены на валах;
  • вал электродвигателя и ведомые валы механизма не параллельны;
  • шкивы наклонены вследствие неправильного монтажа.

Для проверки шкивов на предмет перекосов необходима поверочная линейка или, для приводов с большим межцентровым расстоянием, прочная струна.

Направьте поверочную линейку или струну вдоль механически обработанных поверхностей обоих шкивов. Несовпадение отобразится в виде зазора между поверхностью шкива и поверочной линейкой или струной. При использовании данного метода удостоверьтесь, что расстояние между ребром канавки и наружным ободом обоих шкивов идентично. Наклон шкивов можно также проверить спиртовым уровнем.

Натяжение ремня

Последним этапом является проверка натяжения ремня и, при необходимости, его перенатяжение. В случае слишком малого натяжения, клиновые ремни могут скользить. Правильным натяжением является самое малое натяжение, при котором ремни будут передавать мощность, когда привод работает при полной нагрузке.

Обычный порядок действий для проверки натяжения ремня следующий:

1. Сила, измеренная в середине пролета (t), требуемая для отклонения ремня на приводе сил 1 мм на пролет длиной 100 мм от его обычного положения.

2. Если измеренная сила меньше, чем минимальная рекомендуемая сила отклонения, ремень следует натянуть.

3. Новые ремни натягиваются до тех пор, пока сила отклонения на ремне не будет как возможно ближе к максимальной рекомендуемой силе отклонения.

Складское хранение

Солнечный свет, масло, краска, растворители: все это настоящие враги резиновых изделий. Не распыляйте масло на ремни после мойки. Запасные ремни должны храниться в сухом месте, вне действия солнечного света. Убедитесь в том, что ремни не подвергаются чрезмерному изгибу или излому и что на них не положен какой-либо груз. 

Как определить выход из строя натяжителя ремня?

Натяжители ремня чрезвычайно важны для правильной работы системы ременного привода вспомогательных агрегатов. Натяжитель поддерживает правильное натяжение ремня на протяжении всего срока службы. Это также помогает защитить другие компоненты, такие как генератор и водяной насос, от перегрузки и преждевременного выхода из строя. Натяжитель - относительно недорогая деталь, которую нужно заменить. Поэтому при замене серпантинного ремня не забудьте одновременно заменить натяжитель.

Кроме того, по окончании срока службы натяжителя компания Gates рекомендует заменять все расходные детали одновременно, что является лучшим долгосрочным решением.

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ

Если натяжение ремня слишком слабое, ремень проскользнет. Это приведет к шуму, очень высокой температуре, преждевременному износу ремня - неисправности системы ременного привода вспомогательных агрегатов. Если напряжение слишком высокое, компоненты системы привода будут чрезмерно изнашиваться.

1. Ржавые потеки и трещины

Внешний вид: ржавчина просачивается между рычагом и основанием или капает с натяжителя. Также осмотрите натяжитель на предмет трещин или повреждений рычага, корпуса или кронштейна. Некоторые повреждения видны только после снятия натяжителя.

Причина: Протечка или капание ржавчины является признаком внутреннего износа детали. Больше всего повреждений приходится на упоры и болты крепления натяжителя.

Решение: заменить натяжитель.

2. ИЗНОС ПОДШИПНИКА ШКИВА

Внешний вид: После остановки двигателя и снятия ремня проверните шкив вручную. В случае шума, сопротивления или неравномерного качения проблема связана с износом подшипника шкива.

Причина: поврежден подшипник и / или колесо.

Решение: полностью заменить натяжитель. Во избежание дальнейшей поломки всегда заменяйте натяжитель целиком, а не только изношенный шкив.

3.ИЗНОС ШКИВА

Шкивы изготовлены из пластика, нейлона или стали и имеют плоскую или рифленую поверхность.

Внешний вид: плоские поверхности должны быть гладкими, без сколов и трещин. На поверхности с канавками не должно быть сколов, трещин, полостей и грязи, въевшейся в канавки. Кончики зубов носить не должны, они должны быть одинаковой высоты. Ребра на боковых поверхностях пластмассовых шкивов не должны иметь трещин или поломок.

Причина: действие ремня на шкив.

Решение: полностью заменить натяжитель. Во избежание дальнейшей поломки всегда заменяйте натяжитель целиком, а не только изношенный шкив.

4. РАЗНОЕ НАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ

Внешний вид: неправильная прокладка ремня на ролике натяжителя.

Причина: повреждение или смещение основания натяжителя, неправильная установка натяжителя или коррозия / загрязнение между основанием натяжителя и монтажной поверхностью.

Решение: несоосность легко диагностировать с помощью лазерного инструмента Gates DriveAlign®. Если несоосность сохраняется, замените натяжитель.

5. ШУМ НАТЯЖИТЕЛЯ

Внешний вид: визг и дребезжание от натяжителя.

Причина: вышедшие из строя подшипники или дефект оси вращения вызывают чрезмерный шум.

Решение: заменить натяжитель. Также обратитесь к инструкциям по правильной диагностике шума ременного привода вспомогательных агрегатов.

6. НЕПЛОСКОСТЬ РЫЧАГА НАТЯЖИТЕЛЯ

Внешний вид: неправильная протяжка ремня на ролике натяжителя. Блестящие гладкие полосы или канавки на корпусе или рычаге натяжителя.

Причина: контакт металла с металлом между рычагом и корпусом пружины.

Решение: Если обнаружено смещение рычага натяжителя, втулка изношена и натяжитель необходимо заменить.

7.ЧРЕЗМЕРНАЯ ВИБРАЦИЯ РЫЧАГА НАТЯЖИТЕЛЯ

Внешний вид: рычаг натяжителя наклоняется вперед и назад во время работы.

Причина: Если есть большие колебания или постоянная вибрация, возможно, вышла из строя система демпфирования или упало натяжение пружины. Другой возможной причиной может быть выход из строя гасителя крутильных колебаний или обгонного шкива генератора.

Решение: Если натяжитель сильно вибрирует, замените его.Обратите особое внимание на состояние гасителя крутильных колебаний и обгонного шкива генератора.

8. ЗАЖИМ ИЛИ ТРЕНИЕ РЫЧАГА НАТЯЖИТЕЛЯ

Внешний вид: поверните натяжитель (установленный на двигателе) во всем диапазоне его движения (от упора до упора) с помощью гаечного ключа. Рычаг натяжителя должен двигаться плавно и свободно.

Решение: Если рычаг натяжителя заедает, заедает или трется, замените натяжитель.

Примечание: посадка ключа зависит от типа натяжителя (конец натяжителя, отверстие натяжителя ...). Гаечный ключ следует использовать так же, как и при установке натяжителя.

9. ПОТЕРЯ ПРУЖИНЫ

Внешний вид: поверните натяжитель (установленный на двигателе) во всем диапазоне его движения с помощью гаечного ключа. При повороте должно быть некоторое сопротивление. Если его нет, пружина потеряла свои свойства. Другие симптомы включают скрип ремня из-за проскальзывания или падения скорости вращения компонента с ременным приводом.

Решение: При наличии любого из вышеперечисленных симптомов замените натяжитель.

Примечание: посадка ключа зависит от типа натяжителя (конец натяжителя, отверстие натяжителя ...). Гаечный ключ следует использовать так же, как и при установке натяжителя.

Источник: Gates

.

Как натянуть клиновой ремень - шаг за шагом

Клиновой ремень - это компонент, который не работает и останавливает двигатель. Вот почему так важно постоянно следить за его функционированием. Одна из самых распространенных проблем приводного ремня - недостаточное натяжение. Однако оказывается, что эту проблему легко решить. Натяжение ремня можно легко изменить самостоятельно. Как это сделать?

Купить Ремни клиновые в Ucando.пл

До -40% дешевле, с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат деталей в течение 30 дней

Для чего нужен клиновой ремень?

Прежде чем объяснять, как натягивать клиновой ремень, полезно объяснить, что такое клиновой ремень и для чего он нужен. Что ж, этот элемент отвечает за привод различных устройств, например, генератора или водяного насоса. В основном это компоненты, необходимые для работы двигателя. Иногда устанавливается длинный ремешок, приводящий в движение все устройства, а иногда дизайнеры помещают под капот несколько отдельных ремешков, закрепленных за отдельными устройствами.

Обычно клиновой ремень работает не менее десятков тысяч километров. километров. Однако из-за неправильного натяжения ремень может быстрее изнашиваться или полностью порваться.

Неправильное натяжение ремня.

Правильно натянутый клиновой ремень отклоняется посередине примерно на 10 мм. Допустимый нижний предел составляет 5 мм, а верхний предел - 15 мм. Если ремень слишком ослаблен, заметны некоторые симптомы, например:

  • визг - слышен в основном при холодном двигателе и на холостом ходу
  • аккумулятор разряжен - не всегда полный разряд, признаком неисправности клинового ремня может быть сам свет.

Слишком сильно затягивать клиновой ремень, конечно, тоже нежелательно. К сожалению, их гораздо труднее обнаружить. На самом деле, единственный шанс заметить слишком большое напряжение - это заглянуть под капот. Чрезмерное натяжение клинового ремня приводит к его быстрому износу, а в крайнем случае - даже к поломке.

Натяжение клинового ремня

При неправильном натяжении приводного ремня требуется немедленное вмешательство. К счастью, восстановить правильное напряжение совсем не сложно.Чтобы восстановить ослабленный или натянутый клиновой ремень до полного рабочего состояния, выполните следующие действия:

  1. Ослабление 2 крепежных винтов и одного стопорного винта.
  2. Затяните винт с соответствующим усилием (момент 20 Нм).
  3. Вращение регулировочного винта - во время этой операции следить за натяжением клинового ремня.
  4. Ослабление затяжки винтов на первом этапе.
  5. Проверьте натяжение, проверив прогиб ремня в его центре.
.

Признаки износа и замена клинового ремня / Статьи - Автомобильные статьи и советы

Обрыв клинового ремня неприятен, так как приводит к практически немедленной остановке автомобиля. Неудивительно - он приводит в действие очень важные вспомогательные устройства, такие как водяной насос и генератор. Итак, давайте подробнее рассмотрим эту деталь - ее работу, замену и т.д.

Основной задачей клинового ремня является привод вспомогательных агрегатов, установленных на двигателе, другими словами, он передает движущую силу от двигателя к этим компонентам.К ним относятся, например, генератор переменного тока, водяной насос, компрессор кондиционера и насос рулевого управления с гидроусилителем.

В автомобилях устанавливаются ремни двух типов - клиновые (в автомобилях предыдущего поколения) и поликлиновые (современное, популярное решение). Клиновой ремень работает в основном за счет использования боковых кромок, в то время как поликлиновой ремень упирается в шкивы всей своей поверхностью. Это делает его намного тише и эффективнее, чем его старый аналог.

В наши дни о клиновых ремнях мало говорят, в основном потому, что их срок службы относительно высок.Обычно они служат до десятков тысяч км и практически не требуют обслуживания. Конечно, есть исключения, и иногда ремень можно заменить через несколько тысяч км - все зависит от автомобиля и способа его эксплуатации. Лучше всего проверять натяжение клинового ремня посередине расстояния между шкивами.

Если в нашей машине клиновой ремень изнашивается быстрее, чем должен, возможно, неправильное натяжение ремня, сломанный шкив или неправильно выбранная деталь являются причиной такого положения вещей.Также очень важно качество клинового ремня, то есть материал, из которого он изготовлен, и производитель.

Правильное натяжение ремня очень важно, и его следует регулярно проверять. Как уже было сказано, его проверяют посередине расстояния между шкивами - прогиб должен составлять примерно 5-15 мм.

Иная ситуация для автомобилей, оборудованных автоматическим натяжителем - здесь нам не нужно беспокоиться о правильном натяжении. Этот тип проблемы касается только автомобилей с ручным натяжением.

Слишком низкое натяжение клинового ремня быстро перерастает в громкий визг, особенно на холодном двигателе, после нескольких часов простоя. Кроме того, слишком слабое натяжение, т. Е. Ослабленный ремень, часто является причиной недостаточной зарядки аккумулятора. В свою очередь, обратная ситуация - слишком натянутый ремень, означает низкую прочность и быстрый износ подшипников шкивов (они будут работать в экстремальных условиях).

Интересно, что на вашем автомобиле может быть разное количество клиновых ремней в зависимости от модели.В одних автомобилях все вспомогательные устройства приводятся в движение одним длинным ремнем, в других - несколькими клиновыми ремнями, предназначенными для привода различных устройств.

При работе клиновой ремень издает громкий шум. Это особенно актуально зимой и осенью, когда температура низкая и выпадает много осадков. Тогда почему?

Прежде всего, влага значительно снижает интенсивность трения, которое возникает между шкивом и клиновым ремнем.Этот процесс намного более продвинут, когда речь идет о старых автомобилях в среднем состоянии, хотя, конечно, он также может повлиять на новые автомобили.

Выбери свою машину

и уточняйте цены в нашем предложении!

Кроме того, скрип увеличивается по мере увеличения нагрузки на ведомое устройство, такое как водяной насос или генератор. Например, в генераторе переменного тока на нагрузки влияют такие устройства, как свет, радио, дворники. Если они включены, генератор будет загружен.С другой стороны, когда процесс износа ремня значительно продвинулся, клиновой ремень постоянно визжит, независимо от условий эксплуатации и погоды.

Продолжая тему скрипящего клинового ремня, скрип не всегда вызван неисправностью ремня. Иногда причиной являются шкивы, а точнее - сильно проскальзывающие шкивы. Некоторые пользователи, желая сэкономить, шлифуют шкивы наждачной бумагой или используют препараты для устранения скрипа.Однако в конечном итоге это лишь полумеры, и рано или поздно проблема вернется - причем в крайней форме (внезапный обрыв клинового ремня).

Кроме того, за скрипом клинового ремня могут быть внешние воздействия, грязь и т. Д. Примером могут служить песчинки или мелкие камешки, попавшие в канавки ремня. В этом случае лучше сразу заменить весь ремень, потому что такое повреждение необратимо.

В целом, большинство экспертов считает, что если клиновой ремень скрипит после регулировки, необходимо заменить клиновой ремень и проверить состояние ременного шкива.Если он скользкий, его тоже следует заменить на новый. Стоимость новых деталей не самая высокая, и мы получаем правильную работу всей системы и тем самым устраняем неприятный шум. Даже если мы заменим клиновой ремень на новый, он будет очень быстро изнашиваться, так как остальные компоненты выйдут из строя или изнашиваются.

Как правило, замена клинового ремня - не самая сложная услуга, и если вы хорошо разбираетесь в механике и конструкции своего автомобиля, эта задача вам вполне подойдет.Если же мы не имеем более полного представления об этом, лучше доверить это профессионалам. Технических решений, конструкций и технологий так много, что во всем легко заблудиться.

Связанные категории товаров:

Рекомендуемые производители:

Кристиан Мончиньски

Автомобилизацией интересовался с детства. Эта страсть в сочетании с моим образованием сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Это дает мне возможность развивать и делиться своими знаниями с широким кругом пользователей.

.

Как обнаружить неисправность клинового ремня - Как отремонтировать самостоятельно?

Как известно, в машине есть несколько неисправностей, которые мы можем исправить самостоятельно. Одна из них - отказ клинового ремня, который предназначен для поддержки оборудования вокруг двигателя. Среди прочего, он приводит в действие генератор или водяной насос (если не вовремя). Это очень важно, но во время поломки, которая может произойти так же внезапно, нам не нужно слишком беспокоиться о том, что произойдет что-то, что может серьезно повредить нашу машину.

Как распознать неисправность клинового ремня?

Первый признак клинового ремня - скрипов из-под капота . Обычно такой шум возникает на холодном двигателе после остановки на ночь, но также и на мокром двигателе, то есть во время дождливой ауры. После первого запуска скрип может утихнуть, но это не меняет того факта, что что-то начинает происходить с клиновым ремнем .

Как проверить состояние клинового ремня?

Ремень можно проверить в зависимости от модели автомобиля. Конечно, в старых автомобилях, скажем, начиная с 2005 года, это проще, потому что , подняв капот, мы можем легко схватить ремень (конечно, с выключенным двигателем) и проверить его натяжение. Между шкивами в средней части ремень должен иметь возможность растягиваться на 5-15 мм, и тогда мы знаем, что он имеет правильное натяжение .Затем проверяем состояние клинового ремня, ровные ли у него «раны», нет ли на нем трещин ... (особенно многореберных), нет ли грязи между ремнем и роликами (песок, галька и т. Д.) )

Если после этой проверки окажется, что ремень в порядке, то мы должны проверить состояние роликов и натяжителя . Дело в том, правильно ли работают подшипники в роликах, а также удерживают ли ролики отвес во время движения. Это дополнительные элементы, которые необходимо проверить, когда мы обнаружим, что с ремешком все в порядке.подшипники или отклонения роликов.

В более новых автомобилях может быть проблема , поэтому вам просто нужно приподнять капот и получить доступ к ремню. Это возможно только после подъема автомобиля или снятия нескольких крышек . Тогда, если у нас нет возможности мастерской, мы должны обратиться в автосервис.

Какие ремешки выбрать и что посоветовать?

После замены клинового ремня в более новых моделях на т.н.Многоканальный ремень, мы можем спокойно проехать несколько десятков тысяч километров, если не услышим вышеупомянутый скрип ранее. Однако при замене ремня не стоит слишком экономить, тем более что затраты на замену и материалы, даже с роликами, натяжителем или другими дополнительными элементами крепления ремня, не были чрезмерными. Что касается марок ремней, то - это самые надежные и долговечные альтернативные запчасти от производителей: Continental, Ruvil . Конечно, оригинал тоже самый желанный товар, но цена будет намного выше.

Стоит ли заменять ремень в сервисном центре или делать самостоятельно?

Клиновой ремень / поликлиновой ремень - это компонент, который при поломке должен исправлять двигатель и его принадлежности. Что касается замены и хорошей диагностики плохой работы клинового ремня, важно проверить все элементы, влияющие на его работу. Необходимо проверить все , включая момент затяжки роликов, а также натяжитель.Все эти детали будут проверены у нас в автосервисе. Если мы знаем, что однозначно поврежден только ремень, мы можем попробовать заменить самостоятельно, но когда мы не уверены в других элементах, лучше провести комплексную замену в профессиональной мастерской и иметь гарантию на нее.

.

Клиновой ремень (поликлиновой, поликлиновой) - неприметный, но необходимый для двигателя

Какую роль играет клиновой ремень (поликлиновой / поликлиновой) в бензиновых и дизельных двигателях? Почему нужно как можно быстрее реагировать на его повреждение? В чем разница между клиновым ремнем и поликлиновым ремнем? Как долго прослужит клиновой ремень? Как проверить его состояние? Как его заменить и какие затраты нужно учесть?

Клиновые и поликлиновые ремни являются важными компонентами любого двигателя внутреннего сгорания.Они управляют важными аксессуарами. Прежде всего, генератор, заряжающий аккумулятор автомобиля. Что произойдет, если генератор перестанет работать? Аккумулятор разрядится, и двигатель просто выключится. Могут быть и другие, гораздо худшие возмущения. Но об этом подробнее.

Как обычно, начнем с основ.

Ремни клиновые и поликлиновые являются расходными материалами, которые необходимо заменять

Это самая важная информация для каждого пользователя автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем.Клиновые или змеевиковые ремни подвержены износу, и иногда их срок службы может быстро сокращаться. Ситуации аналогичны ситуациям с ремнями ГРМ. Механические повреждения, обрыв ремня, загрязнение моторным маслом, консистентной смазкой или другой рабочей жидкостью - все это дает право на немедленную замену ремня.

Вторая важная новость для водителей - каков срок службы клинового или серпантинного ремня? до 30 000 км в случае самых дешевых полос.До 4 лет для всех

В чем разница между клиновым ремнем и поликлиновым ремнем? Из чего сделан пояс?

Клиновые ремни все еще преобладали в 1990-х годах. В 1982 году на рынке появился первый поликлиновой ремень с несколькими резиновыми клиньями посередине V-образной формы. Поэтому часто используется другое название - поликлиновой ремень или поликлиновой ремень . С тех пор поликлиновые ремни медленно, но верно доминируют на рынке. Ничего удивительного - благодаря канавкам они отлично прилегают к шкивам (в которых есть углубления).Они гибкие и имеют более низкий профиль. Они могут работать с колесами малого диаметра. Привод на шкивы может передаваться через рифленую сторону, а также через другую плоскую сторону ремня.

Можно предположить, что в настоящее время более 90% автомобилей имеют под капотом поликлиновой ремень.

Из чего сделаны эти ремни? Основа - шнур, чаще всего из синтетических волокон. Рифленая часть изготовлена ​​из резины, армированной волокном. Плоская часть - из ткани, пропитанной резиной. А сама резина сделана из синтетического каучука.Ремни обычно имеют от четырех до шести канавок. В обозначениях моделей обычно первая цифра указывает количество канавок в данной полосе.

Ремни должны быть прочными - сейчас в более новых автомобилях они приводят в движение несколько мощных устройств.

Есть еще машины без нашивок. Это гибридные автомобили, в которых вспомогательный электродвигатель действует и как стартер, и как генератор. Компрессор кондиционера в таких автомобилях обычно приводится в действие собственным электродвигателем.

Какую роль играет поликлиновой ремень и где его найти под капотом?

На некоторых автомобилях клиноременной и клиноременной передачи приводятся в движение только генератор от шкива.

Однако в большинстве современных автомобилей используется так называемый змеевик . В такой системе один змеевиковый ремень может приводить в действие ряд компонентов:

  • Генератор - питание аккумуляторной батареи, обеспечение электричеством системы зажигания, стартер, освещение, компьютер, датчики, оборудование кабины
  • Компрессор кондиционера - самый важный часть системы кондиционирования воздуха
  • Насос гидроусилителя рулевого управления гидравлической системы рулевого управления - обеспечение необходимого давления жидкости гидроусилителя рулевого управления
  • Насос охлаждающей жидкости - обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости в системе

Для обеспечения правильной работы используются ремни, дополнительные направляющие ролики, обгонные муфты в генераторах и гасители крутильных колебаний в шкиве ременной передачи.

При змеевидном расположении ремень имеет довольно сложный участок между несколькими шкивами. Как мы упоминали ранее, некоторые шкивы приводятся в движение рифленой частью ремня (-ов), а другие - плоской частью.

Натяжитель обеспечивает правильное натяжение ремня. Используются ручные натяжители (в которых необходимо время от времени проверять правильность натяжения) и автоматические. В некоторых автомобилях натяжение клинового или серпантинного ремня регулируется путем изменения положения генератора (путем регулировки точек его крепления).Правильно натянутый ремень имеет люфт от 5 до 15 мм.

Где найти поликлиновой ремень под капотом? В течение многих лет автомобили имели поперечные двигатели. Если смотреть на машину, клиновой ремень находится справа или слева от двигателя. Самый простой способ найти генератор, похожий на электродвигатель, с присоединенными к нему кабелями.

Доступ к ремню не всегда прост. Проще всего добраться до него снизу машины.

Повреждение клиновых и поликлиновых ремней

Ремни изнашиваются в процессе эксплуатации, резиновые детали изнашиваются, а сама резина может крошиться и стареть. На износ ремня также влияют смещенные или изношенные шкивы. Ремень изнашивается быстрее, если его натяжитель не работает должным образом (натяжение ремня слишком мало или слишком велико).

Типичными симптомами неисправности клинового или клинового ремня являются:

  • Металлический шум, чем больше нагрузка на двигатель. - Проскальзывание клинового ремня.Это может быть вызвано изношенными шкивами или масляным загрязнением ремня.
  • Неравномерные удары по корпусу или блоку двигателя при добавлении газа или снижении частоты вращения двигателя - слишком слабый ремень. Либо натянут, либо его натяжитель плохо работает, либо его натяжитель поврежден
  • Гудки или свистки - износ ремня, растяжение, слишком малое натяжение, повреждение подшипников
  • Кратковременные визги после снятия ноги с педали газа - повреждение шкива генератора, которое может повлиять на работу ремня (вызывает натяжение и вибрацию в случае повреждения, ускорение выхода ремня из строя)
  • Стук или трение - в ремень может застрять посторонний предмет, например, небольшой камешек, который был подбрасывается колесами в воздух
  • Шум - Повреждение подшипников генератора или направляющих роликов ремня - вызывает натяжение и ускоренный износ ремня.

На старом ремне есть видимые следы износа - трещины в клиньях, продольные трещины, отслоения резиновых деталей, потертости, проколы, отверстия. Любой водитель заметит их невооруженным глазом.

Подшипник ролика натяжителя является наиболее изнашиваемым на натяжителе ремня. Деталь не подлежит замене, заменяется весь узел - и вместе с ним устанавливается новый ремень.

Если шкивы изношены (изношены) или смещены, они вызовут преждевременный износ ремня.

Перед установкой нового ремня обязательно проверьте состояние натяжителя, натяжных роликов, шкивов и шкива генератора.

Обрыв клинового ремня (змеевик) при движении - что делать?

Может ли ремень обрываться во время движения? да. Чаще всего при сильном износе ремня, при его механическом (потрескавшемся) или термическом повреждении или загрязнении нефтепродуктом (топливо, масло, смазка).

Что делать в этой ситуации? Все зависит от конструкции рассматриваемого двигателя.

  • Если змеевик не приводит в движение насос охлаждающей жидкости, можно предположить, что количества электричества в аккумуляторе достаточно, чтобы проехать несколько километров. Отключаем все ненужные приемники энергии (радио, кондиционер, навигацию или зарядное устройство для телефона, отопление, вентиляцию) и стараемся доехать до дома или ближайшей мастерской.
  • Если змеевик приводит в движение насос охлаждающей жидкости, управлять таким автомобилем категорически запрещено, так как через несколько километров езды двигатель перегреется или даже полностью заклинило.Остается только эвакуатор. Буксировка возможна только тогда, когда остаточный ток в аккумуляторной батарее позволяет нам запитать ближний свет во время буксировки.
  • В крайних и, к счастью, очень редких случаях, обрыв клинового ремня может быть затянут в привод ГРМ и повредиться.

Лучше всего, чтобы ремень не порвался. Следите за его состоянием и заменяйте каждые четыре года. При необходимости - с натяжителем и сопутствующими элементами.

Как мне самому приобрести клиновой ремень или клиновой ремень? Для этого вам потребуются основные данные об автомобиле - марка, модель, год выпуска, объем двигателя и мощность.

При покупке убедитесь, что ремешок находится в оригинальной упаковке, не сломан, ничем не загрязнен. Он не может быть старше 5 лет со дня изготовления.

Сколько стоит замена серпантинного ремня?

Сколько стоит новый ремень? В среднем ок.20-30 злотых. Затраты на натяжитель будут намного выше - от 150 до 300 злотых.

Для некоторых автомобилей продаются полные комплекты, включая змеевик, натяжитель и ролики. Сколько стоят?

  • Renault Laguna 1.8 / 2.0 - 150 зл
  • Renault Megane 1.4 / 1.6 - 215 зл
  • Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCi - 149 зл
  • VW Golf IV / Seat Leon 1.9 TDI - 250 зл

Замена ремня следует доверить специализированной автомастерской. У специалиста будет соответствующий ключ и информация о прокладке ремня. Кроме того, он проверит натяжение натяжителя и состояние сопутствующих элементов (роликов и т. Д.).

В обычном автомобиле замена занимает до 15 минут.

Замена самого ремня в автомобиле при хорошем доступе к нему (без снятия других элементов) стоит до 50 злотых.

Установка ремня состоит из:

  • Размещение автомобиля на подъемнике или над каналом (в случае наиболее часто используемого доступа снизу)
  • Снятие кожуха ремня - при его наличии
  • Отвинчивание натяжитель
  • Снятие старого ремня
  • Проверка состояния подшипников, шкивов генератора, шкивов
  • Установка нового ремня, если все сопутствующие элементы в порядке
  • Регулировка правильного натяжения ремня с помощью натяжителя
  • Установка крышки - если применимо

Запишитесь на онлайн-прием для замены клинового ремня в компании Motointegrator.

.

Для долгой и надежной работы ... • AutoCentrum.pl

... и он не преподнес нам никаких неприятных сюрпризов. О чем это? Насчет ремешка. На этот раз, однако, не синхронизатор, а мультиклин, который приводил в движение агрегаты двигателя. Повреждение последней или, в худшем случае, ее отрыв, равносильно постоянной остановке транспортного средства и необходимости дорогостоящей буксировки. Поэтому не забывайте периодически проверять натяжение поликлинового ремня, а также обращать внимание на его техническое состояние.

Опасные шумы

В большинстве случаев неисправность поликлинового ремня проявляется относительно громкими шумами во время работы. Если слышен шум, напоминающий продолжительный свист системы привода вспомогательных агрегатов, можно предположить, что ремень слишком сильно натянут. В свою очередь, его недостаточное натяжение выявляется по своеобразному «чириканью» из-под капота. Вы также можете узнать о правильном или неправильном натяжении ремня, проведя так называемуюводный тест. Для этого включите двигатель и на холостом ходу опрыскайте ребристую поверхность ремня обычным распылителем. Если происходит резкое усиление шума, а затем его так же быстро снижается, то можно считать само собой разумеющимся, что змеевиковый ремень неправильно натянут. Также могут быть другие причины слишком шумного поликлинового ремня. Часто это вызвано тем, что мелкие камешки застряли между его клиньями во время движения.

Натяжение важно

Как уже упоминалось, правильное натяжение важно для работы змеевидного ремня. Последнее может выполняться с ручным или автоматическим натяжителем. Хотя в последнем случае натяжение ремня постоянно контролируется системой, важно помнить о соответствующем натяжении с помощью ручного натяжителя. Почему это так важно? Слишком низкое натяжение поликлинового ремня приводит к его проскальзыванию, что может привести к неправильной работе приводимых им устройств.В свою очередь, сам ремень застывает и в крайнем случае может порваться. Если поликлиновой ремень натянут слишком сильно, аналогичные симптомы также присутствуют. Во время эксплуатации его температура чрезмерно повышается, а арматурный шнур также необратимо повреждается. В случае новых поликлиновых ремней правильное натяжение - в зависимости от их типа - составляет примерно от 350 до 500 Н. Для использованных ремней требуется меньшее натяжение - от 270 до 350 Н.

Обратите внимание на компланарность!

При проверке состояния змеевикового ремня следует также обратить внимание на то, что шкивы, на которых он движется, находятся в одной плоскости.В ситуации, когда отдельные клинья ремня не входят в зацепление с соответствующими канавками шкива, так называемые пиллинг, т. е. натирание полосового материала с тыльной стороны отдельных клиньев. Поликлиновой ремень также повреждается при надевании его наружного клина на фланец шкива. Как следствие, кусочки шнура могут оборваться, что, в свою очередь, часто является причиной обрыва ремня ГРМ и, как следствие, серьезной поломки двигателя. Чтобы убедиться, что поликлиновой ремень смещен, его необходимо разобрать.Более скользкие клинья ремня с одной стороны указывают на то, что один из шкивов не копланарный и его необходимо заменить.

Когда ремень "невиновен" ...

В некоторых случаях змеевик не несет ответственности за его неправильную работу, читайте: шумная работа. Последнее может быть вызвано износом или повреждением других компонентов, например, неисправного шкива гасителя колебаний, который находится на коленчатом валу.Чрезмерно шумный клиновой ремень также часто возникает из-за неисправной обгонной муфты генератора. В обоих случаях, наряду с чрезмерным шумом поликлинового ремня, возникают неприятные вибрации в приводной системе моторного оборудования.

.

Как проверить натяжение ремня генератора ВАЗ 2106. Замена ремня генератора и его натяжение

Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации. Помимо соблюдения рекомендованного размера, вам следует регулярно проверять натяжение. В статье представлена ​​подробная инструкция, как правильно заменить и затянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

[Скрыть]

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, который вырабатывает электричество для транспортного средства.Если он сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого необходимо постоянно следить и при необходимости менять.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

  • профиль;
  • длина
  • ;
  • ширина
  • ;
  • толщина.

Их три вида:

Оригинал на ВАЗ 2106 размером 10х944 с углом клина 39 градусов. Легко установить и отрегулировать. Вы должны покупать оригинальные товары.Некачественные могут не соответствовать требуемым габаритам, растягиваться при эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти продукты являются расходными материалами, которые рекомендуется заменять каждые 15 000 или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Удобнее заменять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно использовать подъемник. Перед работой нужно подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Устанавливается перед моторным отсеком и натягивается на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса охлаждающей жидкости.Его прочность на разрыв можно проверить по прогибу в двух местах:

  • между шкивом коленчатого вала и насосом, прогиб должен быть в пределах 1,2 - 1,7 см;
  • между помпой и шкивом генератора - 1-1,5 см.

В случае неточностей необходимо их исправить.

Этапы работы

Процедура натяжения - один из этапов замены, который состоит из следующих этапов:


Итак, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет труда и может производиться вручную.Эти навыки позволят избежать сюрпризов в дороге, достаточно иметь в багажнике расходники.

Видео "Регулировка ремня генератора ВАЗ"

В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремень генератора на моделях ВАЗ.

Очень важно периодически проверять натяжение ремня генератора. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению заряда аккумулятора и быстрому износу самого ремня. Если ремень будет слишком натянут, подшипники генератора и водяного насоса быстро изнашиваются и выходят из строя.

Исследование

Сначала откройте капот и найдите ремень - он находится на передней части двигателя. Его надевают на шкив водяного насоса, коленчатый вал и сам генератор.

Натяжение ремня определяется прогибом ремня между насосом и шкивом коленчатого вала, а также между генератором и шкивом насоса. В первом случае прогиб должен составлять 1,2-1,7 см, во втором - 1-1,5 см.

Натяжение ремня

Вам понадобится лопата и ключи в положениях «19» и «17», чтобы отрегулировать натяжение ремня.Лучше всего поставить машину на смотровую яму или на подъемники. Такое положение машины значительно облегчит вашу работу. Суть регулирования - смещение генератора относительно двигателя.

Адаптация

  • Первым делом снимите крыло двигателя.
  • Затем ослабьте гайку крепления генератора на один оборот. Затем отверните гайку крепления генератора к шайбе, также на один оборот.
  • Начните постепенно перемещать генератор по отношению к двигателю, добиваясь таким образом оптимального натяжения ремня.Затем затяните гайки крепления генератора.

Замена ремня

Если вы решили заменить ремень, следуйте той же схеме, только гайки крепления генератора должны быть немного ослаблены. Таким образом, вы можете беспрепятственно перемещать генератор, чтобы отсоединить ремень от шкива. Новый ремень необходимо сначала установить на шкив коленчатого вала, а затем на насос и генератор.

Необходимо провести регулировку ремня генератора через 15 тысяч км пробега.После капитального ремонта эту операцию проводят через 1,5 тыс. Км. Если ремень окажется слабым до достижения этих показателей, его также следует немедленно натянуть.

Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

Степень натяжения ремня должна быть такой, чтобы при нажатии с усилием 10,2 кгс между шкивами насоса и генератора он болтался не более чем на 1-1,5 см. Конечно, опытные водители могут определить степень натяжения ремня Lada 2106, причем на глаз, без силомера.

Для натяжения ремня на ВАЗ-2106 необходимо ослабить гайку крепления генератора к регулировочной планке. Он расположен в верхней части генератора. Вам также потребуется ослабить гайку оси шарнира генератора. Он расположен внизу сзади. Затем генератор перемещается в направлении, противоположном двигателю, после чего вышеуказанные гайки затягиваются. Ремень ВАЗ-2106 растянут .

Регулировка ремня генератора УЗАМ-331, 3317

Для этих силовых агрегатов при приложении силы 4 кгс к зоне между шкивами генератора и насосом прогиб ремня не должен быть более 7-9 мм.В противном случае необходимо отрегулировать ремень генератора .

Чтобы натянуть ремень, также немного ослабьте болт, крепящий генератор к регулирующей планке в верхней части генератора. Затем нужно ослабить гайку крепления регулировочной пластины и насоса к блоку цилиндров. Затем ослабляются гайки крепления генератора к опорам агрегата УЗАМ-331 или 3317. Они находятся под генератором. Затем вы можете переместить генератор в направлении, противоположном блоку.В желаемом положении затягивается болт крепления генератора к регулировочной пластине. Не затягивайте ремень слишком сильно. Это увеличивает нагрузку на подшипники насоса и генератора. Затем еще раз проверьте натяжение ремня. Если это нормально, все гайки, описанные выше, затянуты. Регулировка ремня генератора УЗАМ-331, 3317 в норме.

Ремень генератора на классических автомобилях, таких как ВАЗ 2106, служит довольно долго, и без замены можно проехать более 80 000 км, что проверено на личном опыте.Но в какой-то момент его все же придется менять, потому что материал, из которого он сделан, далеко не вечен, со временем трескается и изнашивается. Ниже представлен список необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

  • Ключ рожковый 17
  • Ключ рожковый или накидный 19

Теперь давайте подробнее рассмотрим обе эти процедуры.

Как заменить ремень генератора?

Для выполнения этой процедуры снимите верхний крепежный болт генератора, который используется в качестве натяжителя.

90 120

Его не нужно полностью откручивать, достаточно нескольких оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение. Затем придется залезть под машину и ослабить гайку крепления снизу, можно предварительно обрызгать проникающей смазкой:

Ослабив нижний фиксатор, можно переходить к дальнейшим действиям. Теперь берем руку за верхнюю гайку генератора и пытаемся сдвинуть ее вправо, тем самым снизив напряжение до минимума.

90 130

Теперь взгляните на картинку ниже. Именно в этом положении верхней опоры генератора по отношению к натяжителю ремень довольно легко снимается со шкивов:

Убеждаемся, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяной помпы) ВАЗ 2106:

90 140

Теперь вы можете легко снять его с остальных шкивов, а затем установить новый в обратном порядке.

Как затянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

Натяжение довольно простое.Необходимо выполнить некоторые из описанных выше действий, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. Затем производим регулировку: натягиваем или ослабляем ремень. Опять же, все это делается через верхнюю пластину натяжителя. Если нужно сильнее затянуть, нужно сам генератор сдвинуть влево, а если наоборот ослабить, то соответственно - вправо.

После завершения этой процедуры затяните обе гайки с требуемым моментом и убедитесь, что все было сделано правильно.Запускаем двигатель и включаем все электроприборы:

Если ремень начинает свистеть при включении мощных потребителей, значит, его нужно подтянуть еще немного. С другой стороны, если вы слышите шум подшипника генератора, скорее всего, ремень слишком натянут и его следует ослабить.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf