logo1

logoT

 

Как проверить работает генератор или нет


Как проверить генератор автомобиля?

С момента запуска двигателя, в работу включается генератор. Это устройство питает бортовую сеть авто, систему зажигания и заряжает аккумуляторную батарею. Если он выйдет из строя, машина сможет работать еще некоторое время, пока не сядет батарея. Этот буферный запас хода дает возможность принять меры, если возникли подозрения в неработоспособности данного узла. Может быть выполнена проверка автомобильного генератора на предмет корректности его работы. Данное устройство не всегда работает стабильно, его выходные параметры могут отличаться. Это влияет на работу бортовых электроприборов и устройства системы зажигания. Если проверка генератора автомобиля покажет его неработоспособность, необходимо отправляться домой или в ближайший автосервис для решения данной проблемы.

Как проверить генератор на авто

Чтобы определить работоспособность устройства с наименьшими потерями времени, многих интересует, как проверить генератор на машине не снимая его. Для демонтажа данного узла необходим инструмент, навыки работы с ним и немного времени. Конечно, снятие изделия позволит после проверки выполнить его обслуживание и чистку, но это не обязательно. Поэтому проще, когда возможна проверка генератора на автомобиле. Для этого потребуется мультиметр. Этот прибор широко востребован, а потому, если его нет у вас, он может быть у знакомых. С помощью данного устройства необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе. Идеальные показания колеблются в пределах 12,5-12,7 вольт, что означает хорошее состояние батареи.

Теперь следует запустить двигатель и снова померить напряжение на холостых, которое должно колебаться в пределах 13,8-14,5 В. Это один из самых точных способов того, как проверить работает генератор на машине или нет, так как соответствие напряжения этим параметрам говорит о том, что устройство функционирует нормально и его мощности хватает для питания бортовой сети и зарядки аккумулятора. Но это поверхностная проверка, так как выполняется она без нагрузки. Если вас интересует, как проверить генератор на работоспособность на машине, увеличив нагрузку на бортовую сеть, все просто – необходимо использовать электрическое оборудование. Поочередно следует включить осветительные приборы, автомагнитолу, кондиционер или печку. Все это дополнительно нагружает сеть, а потому, при нормально работающем генераторе, напряжение снизится до 13,7-13,8 вольт.

Допускается кратковременное снижение напряжения ниже этих значений, но если оно менее 13 вольт, значит генератор не функционирует или некорректно работает, и питание идет от аккумулятора. Проверка генератора на машине возможна и без мультиметра, но для этого придется открутить левую клемму аккумулятора. Затем завести двигатель и дать небольшую нагрузку, включив фары. После этого открученную клемму необходимо снять с батареи. Если машина продолжила работать и фары не стали светить тусклее, значит проверка работы генератора прошла успешно. Остановка двигателя после снятия клеммы означает неработоспособность данного узла.

Как проверить генератор, снятый с автомобиля

Выше мы рассмотрели, как проверить генератор в домашних условиях не снимая его с автомобиля. Если выяснится, что он функционирует некорректно или вообще не работает, придется его демонтировать и проверять вне машины, чтобы определить причину поломки. Рассмотрим, как проверить автомобильный генератор, диагностируя каждую его деталь.

Щетки и контактные кольца

Необходимо проверить высоту и диаметр данных деталей. Допускается минимальная высота щеток не менее 4,5 мм, а диаметр кольца не должен быть меньше 12,8 мм. Если параметры деталей меньше этих значений, это и есть проблема неработоспособности генератора. Их следует заменить, чтобы восстановить устройство.

Диодный мост

Не многие знают, как проверить исправность генератора путем диагностики диодного моста. Для этого необходимо измерить сопротивление обеих пластин в его конструкции поочередно. Если проводимость диодов фиксируется только в одном направлении, значит устройство исправно работает и причину поломки генератора следует искать в других деталях.

Регулятор напряжения

Еще один способ того, как проверить снятый генератор, заключается в диагностике регулятора напряжения. Для этого к его щеткам нужно подключить лампочку на 12 вольт, а на массу устройства и его плюсовую клемму подать напряжение. Если все нормально, лампочка будет гореть и погаснет при увеличении напряжения до 15 В.

Статор генератора

Если вы не знаете, как проверить генератор автомобиля тестируя его статор, объясним в двух словах. Необходимо проверить его обмотку, откинув диодный мост. Сопротивление 0,2 Ом между выводами считается нормальным. Сопротивление между обмоткой и нулевым проводом должно быть не менее 0,3 Ом. Если значения меньше, статор не пригоден к эксплуатации.

Теперь, зная, как проверить работает ли генератор, его не обязательно снимать. Демонтировать придется только в том случае, когда тестирование показало отрицательный результат. Если с диагностикой возникают трудности, обращение в автосервис компании Oiler поможет их обойти. Тут знают как проверить работу генератора и отремонтировать его в случае необходимости.

Как проверить работает ли генератор на автомобиле

Как проверить работает ли генератор на автомобиле

У этого поста - пока нет комментариев.

Содержание:

Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

Почему пропадает зарядка аккумулятора?

Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

Поломка щеточного механизма

Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

«Пробой» диодного моста

При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

Поломка реле-регулятора

Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

Подшипники и втулки

Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!

Другие похожие статьи:

Как проверить генератор своими руками

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  1. Осмотр реле-регулятора.
  2. Проверка диодного моста.
  3. Проверка статора.
  4. Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение "измерение напряжения".

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим "Прозвонка". После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим "Измерение сопротивления". Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим "Измерение сопротивления". С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

 

Читайте и другие наши статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)


Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

  1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
  3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

  1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Проверка автомобильного генератора, проверка регулятора

Приветствую!

Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи о том, в чем заключается проверка генератора.

Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля. Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе. Если при заведенном двигателе на контактах генератора, идущих к аккумулятору, напряжение не выше напряжения АКБ (не больше 13 В), то однозначно нужно снимать генератор.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. 

Такое предостережение можно часто слышать. Но немногие могут дать обоснование этому. Типа, говорят, что нельзя и все! А многие кричат крылатую фразу Димона из “Нашей Раши”: “Да не очкуй ты, я сто раз так делал!”.

Так почему же, все-таки, знающие люди не рекомендуют отключать батарею при работающем двигателе? Генератор автомобиля генерирует трехфазную ЭДС:       

которая выпрямляется трехфазным выпрямителем. Не буду лезть глубоко в теорию. Можно почитать про диодный мост (Full Wave Rectifier). В общем, на выходе диодного моста получается пульсирующее напряжение (сплошная линия на рисунке): 

Аккумуляторная батарея в данном случае выступает в роли конденсатора (Smoothing Capacitor) большой емкости, который сглаживает пульсации напряжения: 

На борту автомобиля куча различных датчиков, ЭБУ (ECU), навороченные аудиосистемы, усилители. Все они получают нормальное сглаженное питание и довольны им. А тут вдруг отсоединяют конденсатор (АКБ), и вся электроника начинает получать какое-то непонятное пульсирующее питание со всякими выбросами и переходными процессами. Кто-то будет ус упираться, но терпеть, а кто-то (например, ЭБУ или аудиосистема) скажет: “Да ну, на фиг такое питание!” и загнется. Это один из вариантов. Выпрямительные диоды могут не выдержать бросков напряжения и переходных процессов.

А если регулятор напряжения берет опорное напряжение с АКБ? АКБ отключают и выходное напряжение с генератора никто не контролирует! Скорей всего, сгорит все, что сидит на борту. В общем, лотерея. Может как-то прокатит, а на очередной раз что-то сгорит.

Проверка генератора (автомобильного) делится на несколько этапов.

1. Первый этап – проверка регулятора напряжения (о работе регулятора расскажу ниже).

Для проверки потребуется источник тока с регулируемым выходным напряжением. Положительный выход источника подключается к клемме, обычно обозначаемой В+ (на эту клемму идет толстый провод от плюса АКБ), и этот же выход нужно соединить с клеммой (обозначается D+), к которой подключены катоды 3-х дополнительных диодов (Three Additional Diodes, Diode trio). От этих 3-х диодов питается обмотка возбуждения и регулятор напряжения. Если дополнительные диоды отсутствуют (в некоторых моделях генераторов), то обмотка возбуждения и регулятор питаются от основных диодов (тогда контакт D+ отсутствует). Отрицательный вывод регулятора соединен с корпусом генератора. Если затруднительно сразу определить минусовой вывод, то можно прозвонить тестером выводы регулятора с корпусом генератора. Выходное напряжение регулятора снимается со щеток. К выводам щеток можно подключить лампу 12 В 5-10 Вт, либо вольтметр. Но лампа удобнее тем, что по ней легче контролировать. Выставляем на источнике тока выходное напряжение 12 В. Подключаем согласно рисунку:

Подаем питание на регулятор. При напряжении на входе регулятора 12 В на его выходе должно быть такое же напряжение. Лампа, подключенная к контактам щеток, должна светиться. Начинаем постепенно увеличивать напряжение на входе регулятора. Лампа, естественно, начинает светиться ярче. По достижении определенного напряжение на входе (обычно это 15-16 В) лампа должна погаснуть. Это означает, что регулятор исправно работает. Свечение лампы при входном напряжении больше 16 В, либо отсутствие ее свечения вообще при входном напряжении 12 В, указывает на неисправный регулятор напряжения. Либо на ошибки в схеме подключения.

Если под рукой нет регулируемого источника тока, можно подключить несколько элементов питания, соединенных последовательно. Например, аккумулятор с напряжением 12 В и последовательно с ним 3-4 батарейки (например, размера ААА). От одного аккумулятора лампа на щетках должна светиться, а при добавлении батареек – гаснуть. Для удобства такой проверки можно приспособить переключатель типа DPDT. (Небольшая заметка о типах переключателей).

Видео проверки регулятора:

2.Проверка диодов  выпрямительного моста.

Потребуется мильтиметр. Перед проверкой нужно отсоединить диоды от выводов обмоток, иначе не будет видно, если в каком-то диоде обрыв.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

На мультиметре выставляется режим проверки диодов. Поочередно прозваниваются цепи с вывода каждого диода сначала на плюсовой контакт В+, затем на корпус генератора. Мультиметр должен показывать около 0.4-0.7 В при прямом включении (плюсовой щуп прибора к выводу обмотки, минусовой – к контакту В+). Также необходимо проверить диоды питания обмотки возбуждения. Если их приговорили к замене, то нужно найти подходящие по параметрам диоды. Обмотка возбуждения генератора Delta Autotechnik потребляет около 6 А, поэтому нужно выбрать диоды на ток больше 2 А каждый, т.к. диодов 3. Например, на родном выпрямителе Delta Autotechnik установлены диоды 1N5408. Но данные диоды уже не рекомендуют к применению в новых проектах.

Если в каком-то случае показания будут около 0 В, значит диод закорочен (пробит), отсутствие напряжения в прямом и обратном подключении к диоду также свидетельствует о неисправном диоде (обрыв).

Пробой одного или нескольких диодов не приговаривает весь выпрямительный мост (хотя проще заменить его целиком). А на автомобильных генераторах отечественных автомобилей установлены похожие диодные мосты и диоды в них такие же, но цена нового моста обычно сравнима с ценой шести диодов, тут можно сказать, что “овчинка выделки не стоит”. Тем, кто решил восстановить родной диодный мост – отдельная статья. 

Добавлю один случай из практики. Генератор отечественный, модель 372.3701-03. Симптомы: лампа индикации заряда не светится, либо светится иногда и очень тускло; при измерении напряжения на АКБ при работающем двигателе, вольтметр показывает 13.3 В или меньше; при соединении проводом вывода, который идет с генератора на лампу индикации заряда, с плюсом АКБ, напряжение увеличивается. Замена регулятора напряжения на новый ничего не изменила. Прозвонка всех диодов моста не выявила пробитых диодов. Единственное, что было подозрительным – окисление алюминиевых пластин диодного моста в некоторых местах. И при прозвонке мультиметром падение напряжения на диодах было чуть-чуть больше, чем на новом мосте (разница примерно на 0.1 В). После замены моста новым система заряда заработала как надо.

3. Проверка ротора (обмотки возбуждения) автомобильного генератора.

На мультиметре выставляется режим измерения сопротивлений. Замеряется сопротивление обмотки на контактных кольцах ротора. У исправной обмотки сопротивление должно быть в пределах 2-5 Ом (зависит от генератора). Если прибор показал бесконечно большое сопротивление, значит в обмотке обрыв. Если сопротивление, меньше требуемого, то, скорее всего, межвитковое замыкание. Далее можно проверить обмотку на утечку.

Внимание! Проверка выполняется опасным для жизни напряжением 220 В, будьте осторожны!

От сети 220 В последовательно через лампу накаливания мощностью 40 Вт напряжение подается на контактное кольцо, а второй провод на корпус ротора. Если лампа начинает светиться, значит в обмотке есть утечка. Такую обмотку необходимо заменить.

 

4. Проверка обмотки статора автомобильного генератора.

Выполняется аналогично. Необходимо отсоединить выводы диодов выпрямительного моста от выводов обмоток. Обмотки статора имеют очень малое сопротивление (около 0.2-0.3 Ом), поэтому обычным мультиметром его не измеришь. Необходим миллиомметр. Либо можно просто убедиться в отсутствии обрыва в обмотках (мультиметр покажет нулевое сопротивление). Проверка на утечку осуществляется аналогично проверке ротора. Один провод подключается к выводу обмотки статора, другой – через лампу накаливания к корпусу. Если все в порядке, лампа не светится.

5. Проверка генератора (в сборе).

Регулятор напряжения исправен, диодный мост исправен (или восстановлен). Все соединения восстановлены. Осталось проверить все вместе. Генератор подключается к источнику тока или аккумулятору по следующей схеме:

Для проверки генератор рекомендую закрепить в тисках. Минус АКБ к корпусу генератора, а плюс 12 В подаем на контакт, обозначенный как В+. На генератор установлен диодный мост и регулятор напряжения. Наматываем на шкив генератора шнур так, чтобы при вытягивании за свободный конец шнура, шкив вращался по ходу часовой стрелки (если смотреть на шкив спереди). Замыкаем ключ SA1, лампа, включенная последовательно с контактом L, при подаче питания на генератор должна светится. Когда через лампу ток начинает проходить по обмотке возбуждения и обмотка создает магнитное поле, это можно почувствовать, вращая шкив. Теперь он будет вращаться тяжелее. Затем необходимо с силой дернуть за свободный конец шнура. Если все исправно, если нет ошибок в соединении и если через обмотку возбуждения течет достаточный ток, то лампа на короткое время погаснет и снова загорится.

И еще одно. Не стоит проверять генератор с помощью дрели и т.п. Даже 1000-1300 об/мин — это небольшая величина для вращения ротора генератора. При такой частоте генератор не сможет выработать необходимое напряжение, и лампа не будет гаснуть.

Несколько слов о лампе индикации заряда. Эта лампа устанавливается на приборной панели и служит индикатором исправности генератора. В некоторых случаях параллельной лампе устанавливают резистор, чтобы генератор мог работать при перегорании лампы. Также эта лампа ограничивает ток, проходящий через обмотку возбуждения, что очень полезно при обрыве ремня генератора, когда через обмотку начинает течь большой ток.

Через эту лампу питается обмотка возбуждения автомобильного генератора, когда зажигание включено, а двигатель еще не запущен. При включении зажигания ток проходит от плюсовой клеммы АКБ через лампу, через обмотку возбуждения на общий провод. Как только генератор начинает вырабатывать ток, на втором контакте лампы после выпрямления тремя дополнительными диодами возникает положительное напряжение и лампа гаснет. Если мощность этой лампы будет маленькой, то через лампу, а соответственно и через обмотку возбуждения, будет протекать слабый ток, которого может не хватить для создания магнитного поля необходимой величины. Тогда при вращении ротора на выходе генератора будет очень маленькое напряжение. Лампа индикации заряда будет светиться. Конечно напряжение будет больше, если повысить обороты ротора, но если генератор проверяется не на стенде, то про это можно забыть. На конкретном автомобиле мощность лампы выбрана такой величины, чтобы при начальном запуске двигателя генератор выработал напряжение, достаточное для того, чтобы потухла лампа (т.е. это напряжение должно быть равно или больше напряжения на АКБ), и чтобы на холостых оборотах запущенного двигателя запитать обмотку возбуждения. То есть, чтобы генератор питал сам себя, а не тратил энергию аккумулятора. В общем, при небольшой мощности лампы, вращение ротора не будет влиять на ее свечение. Для проверки некоторых генераторов достаточно лампы мощностью 5 Вт. В моем случае с генератором Delta Autotechnik лампы 5 Вт не хватало. Пришлось параллельно подключить 3 лампы по 5 Вт каждая. 

На этом проверка генератора заканчивается. Удачи в ремонтах!

Оставить сообщение:

[contact-form-7 id=”3550″ title=”Контактная форма 1″]

См. также:


Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

  • Проверка генератора

    https://deneb-80.ru/wp-content/plugins/svensoft-social-share-buttons/images/placeholder.png

    Приветствую! Хочу потратить немного Вашего времени на прочтение статьи о том, в чем заключается проверка генератора. Если перестала работать система заряда аккумулятора, то необязательно сразу грешить на генератор. А вдруг, просто отвалился провод между генератором и аккумулятором. Лучше проверить генератор до снятия с автомобиля. Необходимо вольтметром измерить напряжение на контактах генератора при заведенном двигателе. Если при […]

  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Mail.ru
  • Google+
  • Livejournal

Как проверить генератор на предмет исправной работы?

Эксплуатация автомобиля часто преподносит различные сюрпризы. Из строя могут выйти те устройства, о работоспособности которых мы даже не задумывались. Нужно всегда следить за основными агрегатами и наблюдать за их состоянием, чтобы иметь возможность предотвратить неприятную поломку посреди дороги. Если вы думаете, что покупка дорогого европейского автомобиля избавит вас от необходимости проверять работу разных узлов, вы ошибаетесь.

Одним из наиболее нежных и сложных в ремонте агрегатов в конструкции автомобиля является генератор. Этот узел выполняет важную задачу рекуперации энергии, что позволяет переключать работу всех электрических приборов с аккумулятора непосредственно на генератор. Благодаря правильному функционированию этого узла, мы можем использовать аккумуляторную батарею пять-семь лет, лишь несколько раз подзарядив ее.

Самые простые методы проверка неисправностей генератора

Начнем с очень простых вариантов определения неполадок. Если у вас дорогой современный автомобиль, во время запуска двигателя всегда смотрите на сообщения бортового компьютера. На экране в течение нескольких секунд может появляться сообщение с кодом ошибки, которое поможет вам определить те или иные неисправности в системе генератора.

Код ошибки нужно сообщить в сервисный центр или найти информацию в интернете, что поможет вам с точностью до мелких деталей узнать причину поломки. Если же автомобиль просто просит поехать на диагностику, нужно обязательно это сделать, а не гадать, в чем же может быть проблема. Самые простые и эффективные методы проверки генератора следующие:

  • заведите автомобиль и включите фары, музыку, кондиционер и прочие электроприборы, откройте капот и послушайте работу генератора;
  • при заведенном автомобиле и включенном дальнем или ближнем свете фар, нажмите несколько раз на педаль газа, заметьте, не меняется ли интенсивность освещения;
  • после достаточно большой нагрузки на генератор (к примеру, длительной поездки в вечернее время), попробуйте корпус устройства рукой - он не должен быть слишком горячим;
  • прислушайтесь к работе генератора на холостых оборотах - он не должен издавать посторонних звуков, свистов и скрипов;
  • посмотрите в темноте на работающий генератор - нет ли в нем искр и прочих световых сопровождений работы.

Чтобы безопасно проверять генератор во время его работы, убедитесь, что никакие рукава и прочие детали одежды не свисают в свободном режиме и не могут быть захвачены устройством. В ином случае вам придется несладко, ведь высвободить одежду из зацепления ремня будет сложно. Лучше не допускать подобных моментов, что обеспечит вашу безопасность.

Такая проверка генератора является примерной и не даст вам точных данных. Но если вы определите, что признаки неполадок в устройстве есть, можно будет быстро сделать необходимый ремонт на станции технического обслуживания. Ведь иначе вы можете и не узнать, что причиной всех проблем в работе вашего автомобиля является именно генератор.

Более детальная и точная проверка работы генератора в автомобиле

Еще один способ проверки, который можно испытывать только на отечественных автомобилях и иномарках до 1998 года, поможет вам понять, работает ли генератор. Заведите двигатель и дайте ему прогреться до нормального режима работы. Затем снимите минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель заглохнет, значит, генератор неисправен.

Такой способ проверки позволяет легко получить данные о работе генератора. Правда, ответ будет достаточно простым - либо устройство работает, либо не работает. То есть, если вы и выясните отсутствие работоспособности генератора, то придется ехать на СТО для определения конкретной причины поломки. В новых авто так делать нельзя, ведь могут случиться несколько серьезных проблем:

  • генератор может просто выйти из строя, если отправленный им на аккумулятор заряд не дойдет до места назначения;
  • также может поломаться регулятор напряжения, замена которого обойдется вам в достаточно большую сумму;
  • компьютер просто может блокировать систему, двигатель будет глохнуть при отключенной клемме, но не покажет поломку генератора;
  • действия электронной системы управления двигателем при таких обстоятельствах могут быть вообще непредсказуемыми;
  • после такого завершения работы силового агрегата его может быть непросто снова запустить.

Так что от подобного способа проверки лучше отказаться, если в вашем распоряжении автомобиль нового поколения. Даже новые отечественные авто не будут вам благодарны за такой способ тестирования работы генератора. Но есть еще несколько вариантов проверки данного устройства. Можно использовать вольтметр или мельтиметр для измерения напряжения на выходе генератора.

Для этого нужно обзавестись устройством измерения напряжения, а также открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля на странице с описанием работы генератора. Там указаны числовые данные напряжения и контакты, которые необходимо замерять с помощью вольтметра. Этот способ проверки является самым достоверным, но достаточно сложным в исполнении, ведь измерять нужно работающий генератор.

Обслуживание генератора у специалистов

Чтобы получить ответы на все вопросы и прекратить неполадки автомобиля в сфере электрической системы, необходимо обратиться к специализированному мастеру. Это может быть официальная станция обслуживания или специалист, который занимается ремонтом генераторов вашей марки автомобилей. Главное, чтобы у человека была достойная квалификация и достаточно знаний о работе генератора в вашей модели автомобиля. Основные плюсы такого обслуживания для владельца автомобиля следующие:

  • отсутствуют риски случайной поломки прочих узлов автомобиля при неумелой проверке;
  • получение достоверных результатов, которые подтверждены профессионалом;
  • возможность быстрого исправления неполадок с помощью услуг специалиста;
  • выполнение только тех работ, которые приведут к исправлению неполадок, отсутствие распыления;
  • качественная диагностика всей электрической системы и обнаружение самых явных проблем.

С помощью специалиста вы сможете полностью наладить работу вашего автомобиля, забыть о возможных неприятностях и проблемах. Профессиональный сервис поможет вам получить максимум от вашего транспортного средства. Нужно лишь выбрать специалиста, который действительно хорошо разбирается в вашей технике и может предоставить профессиональные услуги ремонта. Такой мастер позволит получить работающий автомобиль уже через несколько часов после сдачи на ремонт.

Предлагаем визуально посмотреть на процедуру проверки генератора с помощью вольтметра:

Подводим итоги

Один из самых важных моментов в работе автомобиля - правильное функционирование всех систем. Необходимо обязательно использовать возможности качественной и надежной работы генератора, а также следить за возможными неполадками. Если вам кажется, что генератор работает неправильно, а бортовой компьютер постоянно выдает какие-то ошибки, следует поехать на сервис и решить эту проблему. Иначе в один ужасный момент автомобиль может просто остановиться посреди дороги.

С помощью качественного ремонта вы сможете без проблем вернуть работоспособность автомобиля и получить максимальную надежность, которой каждый водитель ждет от своего транспортного средства. Если вы сталкивались с проблемами поломки генератора, опишите симптомы этих неполадок на вашей модели автомобиля ниже в комментариях.

Признаки поломки магнитогенератора | North.pl

Магнито не работает

Генератор расположен в верхней или передней части духовки. Его задача - создать искру в искрогасителях. Наиболее частым признаком повреждения этого элемента является одновременный отказ всех горелок взаимодействовать, и это не отсутствие пламени, которое может быть вызвано, например, недостаточным количеством сырья, а тот факт, что искра не работает. появляются вообще.Однако следует помнить, что если не работает только один разрядник, то неисправность определенно не в генераторе, и ее необходимо искать в другом месте.

Духовка работает один раз а не

Проблема с генератором также может проявляться в том, что устройство работает исправно, но не каждый раз - иногда искра появляется, а иногда нет. Если проблема связана с генератором, это повлияет на все горелки, которые он питает.Дефект не стоит недооценивать, потому что в будущем проблема увеличится до и , пока некоторые из них полностью не откажутся от сотрудничества.

Чтобы правильно диагностировать неисправность , начните с наблюдения за работой горелок. Необходимо знать, какие из них не работают и есть ли вообще искра в духовке. Затем можно приступать к разборке устройства и замене поврежденной детали. Удачи!

Зажигается половина конфорок

В случае выхода из строя магнитогенератора горелки часто работают наполовину.А именно половина конфорок может работать, а остальные вообще не реагируют. Неисправность, типичная для неисправного искрового генератора.

Смотрите: как заменить магнитогенератор в газовой плите

Ознакомьтесь с другими нашими статьями по газовой плите:

  1. Слабое пламя от горелки в духовке.
  2. Горелка гаснет при отпускании ручки.
  3. Печка попахивает кастрюлями.
  4. Горелка шипит в газовой плите
.

Как проверить правильность работы генератора импульсов водоподготовки.

Как проверить правильность работы генератора импульсов водоподготовки.

Добавлено 18.09.2016, пользователем Jacek Gąsiorowski 9000 6

Как проверить правильность работы генератора импульсов водоподготовки.


Есть два метода, один из них - проверка прибора электронным измерителем - осциллографом (но доступ к такому оборудованию есть не у всех). Импульсные блоки питания - очень частое явление неисправности генератора, они часто выходят из строя из-за скачков напряжения (блок питания следует заменить на новый).

Следующий простейший домашний метод - проверить, твердый или мягкий известковый налет в чайнике.
Твердый камень - это камень, который можно удалить только с помощью лимонной кислоты или любой другой смеси для удаления накипи, доступной в магазинах бытовой техники.
Если вы используете генератор импульсов для очистки воды и в чайнике образуется твердый монолит из накипи, который невозможно удалить вручную, значит, устройство не работает!

Когда вода закипает, водный раствор загустевает, и h3O испаряется.
При кипячении воды не все используют 100% пресной воды, которая была налита в чайник, через несколько часов без заливки пресной воды, когда чайник включен, во время готовки происходит еще одно испарение, и так в чайнике больше и больше солености, и накипь начинает расти на нагревательной пластине или нагревателе.

Вода, которая будет подвергаться воздействию генератора ИМПУЛЬСОВ, обрабатывается электромагнитным или электростатическим полем, и бикарбонат кальция превращается в монокристалл.
Результатом этого является то, что после закипания воды накипь не будет постоянно прилипать к дну или нагревателю в чайнике.
Чайники оснащены фильтрующими ситами, чтобы отколовшаяся накипь не попала в заваренный чай или кофе. Также не забывайте время от времени ополаскивать чайник и выливать суспензию.

Если генератор импульсов работает нормально, просто протрите шероховатую сторону внутри чайника губкой, чтобы удалить мягкий осадок без каких-либо химикатов. Получился чистый чайник. В проточных отопительных приборах концентрировать соленость негде, поэтому этот тип приборов постоянно защищен и не образуется накипь.

Если вы хотите, чтобы вода в чайнике не оседала, установите систему гиперфильтрации на основе мембранной фильтрации, и генератор IMPULS защитит ваши установки и бытовую технику только от известкового налета.

Ниже мы подготовили фотографии эксперимента с кипячением воды в чайнике.
Для этого мы использовали электрочайник Concept 2200 Вт со встроенным нагревателем под днищем.
Вода, с которой мы экспериментировали, имеет жесткость 304 мг / л CaCO3.
Устройство, установленное на трубопроводе диаметром 32 мм. Генератор PVC-U модели IMPULS 100 Standard

.

Если вас не убедил этот опыт и у вас есть генератор, установленный на вашей домашней установке, отключите его на 3-5 дней, а затем проверьте камень в чайнике, он должен быть твердым, как камень.

Примечание: устройства , работающие по принципу импульсной очистки воды, не удаляют накипь с воды, а только причина ее монолитности!
Они изменяют структуру бикарбонатов, из которых без этой технологии был бы сформирован твердый камень.
Используя генераторы импульсов, у вас просто не останется твердых вкладов.
Импульсная технология очистки воды - это физическая обработка воды , а не химическая обработка на ионообменных слоях , в которых карбонат кальция полностью удаляется и превращается в хлорид натрия.

ССЫЛКИ на генераторы импульсов


Генераторы на расход 0,2 ~ 61 м3 / ч

Альтернатива умягчения воды IMPULS STANDARD от 0,2 ~ 61 м 3 / ч для диаметров 1/4 "~ 3"


Генераторы на расход 27 ~ 1100 м3 / ч

Альтернатива умягчения воды IMPULS PRO от 27 ~ 1100 м3 / ч для диаметров 2 ~ 20 дюймов


Генераторы для расхода от 11000 м3 / ч

Альтернатива смягчения воды IMPULS PRO от 1100 м3 / ч +> для размеров 20 "~ 120"

СТАТЬИ

  • Устранение неполадок с жесткой горячей водой
  • Электроимпульсная очистка воды - эффект смягчения воды
  • Научные исследования на базе оборудования для импульсной очистки воды, очистки жесткой воды
  • Водоподготовка для дома.Купить умягчительную станцию ​​или генератор импульсов?
  • Защита резервуаров горячей воды для бытового потребления, защита от жесткой воды
  • Защита установки от накипи в жесткой воде, растворение твердых отложений
  • Как защитить пластинчатый теплообменник от накипи, умягчение воды электромагнитным методом
  • Защита скрубберов от образования накипи от жесткой воды.
  • Охлаждающая вода. Как защитить охлаждающую воду с помощью генератора импульсов. Альтернатива станции умягчения воды.
  • Физическая очистка воды - как это работает? Может ли эта технология заменить станции умягчения воды?
  • Комплексная очистка городской воды для многоквартирных и односемейных домов. Не требует обслуживания.
  • У вас в квартире жесткая вода, сообщите о проблеме менеджеру, решение для многоквартирных домов еще никогда не было таким простым и дешевым.
  • Как защитить посудомоечные машины от известкового налета, карбоната кальция, раствора для ресторанов и гостиниц
  • Альтернативное решение в обмен на станции умягчения воды для девелоперов, жилищных ассоциаций, сообществ, управляющих недвижимостью
  • Пар в выпечке
  • Паровая печь для сауны, парогенерирующие устройства как защитить от известкового налета - электрический импульс - идеальное решение
  • Как удалить известковый налет в жесткой воде - раствор
  • Как проверить правильность работы генератора импульсов водоподготовки.
  • Инструкции по установке стандартного генератора импульсов
  • Замена генератора умягчителя воды IMPULS, вопросы и ответы правления жилищного кооператива
  • Кожухотрубные теплообменники с высокой водо-водяной или пароводяной емкостью. Как защитить без химикатов от обрастания твердых камней.
.

Как проверить правильность работы генератора импульсов водоподготовки.

1. Первый способ - профессиональный

Метод заключается в проверке прибора электронным измерителем - осциллографом (но не у всех есть доступ к такой аппаратуре).После подключения генератора импульсов к осциллографу вы можете увидеть характеристики формы импульса. Для оценки правильности характеристик необходимы справочные данные, полученные от производителя. Импульсные источники питания - очень частое явление неисправности генератора. Они повреждаются скачками напряжения, тогда блок питания следует заменить на новый.


1. Первый способ - профессиональный
Метод заключается в проверке прибора электронным измерителем - осциллографом (но доступ к такому оборудованию есть не у всех).После подключения генератора импульсов к осциллографу вы можете увидеть характеристики формы импульса. Для оценки правильности характеристик необходимы справочные данные, полученные от производителя. Импульсные источники питания - очень частое явление неисправности генератора. Они повреждаются скачками напряжения, тогда блок питания следует заменить на новый.

2. Второй способ - «домашний» - (первый пример)

Самый простой домашний метод - проверить , твердый или мягкий известковый налет в чайнике.

При кипячении воды водный раствор загустевает и h3O испаряется. Часто при кипячении воды мы не используем 100% пресную воду, которую наливаем в чайник. Через несколько часов варки, когда пресную воду не наливаем, кипятим уже кипяченую воду. Во время приготовления происходит еще одно испарение, поэтому в чайнике образуется все больше и больше солености, и на нагревательной пластине или нагревателе начинает расти накипь.

Твердый камень - это камень, который можно удалить только лимонной кислотой или другой смесью для удаления накипи, доступной в магазинах бытовой техники.
Если вы используете генератор импульсов для очистки воды и в чайнике образовался твердый монолит накипи, который невозможно удалить вручную, значит, прибор не работает!

Вода, которая будет подвергаться воздействию генератора ИМПУЛЬСОВ, обрабатывается электромагнитным или электростатическим полем, и бикарбонат кальция превращается в монокристалл.
Результатом этого является то, что после закипания воды накипь не будет постоянно прилипать к дну или нагревателю в чайнике.Чайники оснащены фильтрующими ситами, чтобы отколовшаяся накипь не попала в заваренный чай или кофе. Также не забывайте время от времени ополаскивать чайник и выливать суспензию.

Если генератор импульсов работает нормально, просто протрите внутреннюю часть чайника губкой, чтобы очистить мягкий осадок без каких-либо химикатов. Результатом этого является чистый чайник.

Ниже мы подготовили фотографии из эксперимента, которые показывают образование известкового налета при кипячении воды из чайника.
В эксперименте использовался электрочайник компании Concept с встроенным под днищем нагревателем мощностью 2200Вт.
Вода, с которой мы экспериментировали, имеет жесткость 304 мг / л CaCO3.
Устройство установлено на трубопроводе диаметром 32 мм. Генератор PVC-U модели IMPULS 100 Standard.


.

Горелка не зажигается? Неисправности и неисправности газовой плиты

Большинство газовых плит имеют типичное решение для зажигания газа путем нажатия ручки управления подачей газа или отдельной кнопки для создания искры рядом с головкой горелки. Благодаря искровому генератору мы получаем регулярные импульсы переменного тока 230 В, которые достигают магнето, где разряжается электрический заряд, и, таким образом, газ воспламеняется контролируемым образом. Как можно заранее диагностировать, не поврежден ли генератор искры, а не генератор искры, выключатель (кнопка) или, например, крышка горелки неправильно установлена? Как правило, в типичной газовой плите используется искровой генератор, построенный на двух катушках, каждая из которых питает две горелки.Если одна из катушек выйдет из строя, то мы не сможем запустить две горелки, если две катушки - ни одна горелка не запустится.

Если вы читали предыдущую запись о симптомах неисправности искрового генератора (невозможно зажечь ни две горелки, ни ни одну из них), пора объяснить, как распознать поврежденный магнето и что в нем может выйти из строя.

Если у вас не получается зажечь одну или три конфорки в газовой плите, то, скорее всего, вы имеете дело с поврежденными искрогасителями.По мере старения бытовой техники изоляция на магнитопроводе также подвергается износу.

В результате ток, протекающий от искрового генератора к магнето, не достигает головки магнето, но на более ранней стадии электрический разряд возникает между металлической частью корпуса газовой плиты и магнитопроводом на месте неисправная изоляция.

Свеча зажигания также может быть повреждена в видимой пользователю части. Когда керамическая изоляция, в которую помещена свеча зажигания, повреждена, мы не сможем запустить газ, потому что искра появится в другом месте, где нет газа, а не на головке свечи зажигания.

.

Зажигалка все время работает / стреляет. Причины и решения проблемы Max Kitchens

Газовые плиты обычно снабжены запальником, который также широко известен как устройство розжига. Он отвечает за быстрое и безопасное образование искры, которая воспламеняет газ, выходящий из сопла горелки. Этот небольшой элемент играет очень важную роль, потому что позволяет быстро и просто пользоваться газовой плитой. Но что, если он сломается? Хотя магнето - относительно простое устройство, его самая популярная ошибка заключается в том, что он не может выключиться, хотя мы отпускаем кнопку включения.В результате воспламенитель в печи постоянно работает, пытаясь произвести искру и в то же время издавая характерный "щелкающий" звук. При устранении этой неисправности будет полезна способность распознавать ее причины.

Симптомы поврежденный магнето

Запальник газовой плиты может выйти из строя по нескольким причинам. Чаще всего, несмотря на неоднократные попытки, не удается добиться ожидаемого эффекта при попытках тушить пламя горелки. Вторая популярная неисправность - невозможность выключить запальник, из-за чего он издает специфический шум.Однако это не обязательно признаки необратимого повреждения этого компонента газовой плиты.

Каковы наиболее распространенные симптомы отказа магнето?

Этот симптом является наиболее очевидным признаком неисправности магнето, так как он должен позволить возродиться огню при правильной эксплуатации. При выходе из строя даже при первых попытках стоит проанализировать, не начинает ли что-то в нем ломаться.

Свеча зажигания может работать неправильно из-за того, что грязь попадает в механизм и блокирует его.Чтобы убедиться, что это причина неисправности, очистите выходное отверстие магнето, а затем просушите его. Иногда эту операцию приходится повторять несколько раз для получения желаемого эффекта.

Если вы слышите непрерывный или прерывистый щелчок запальника, и на магнето нет искры, скорее всего, это причина его затопления. Ремонт в этом случае не сложный. Достаточно разобрать зажигалку и хорошенько ее высушить, чтобы она снова заработала нормально.

  • Магнетогенератор поврежден

Если все магнето перестали работать, вероятно, причина в неисправности генератора воспламенителя. Тогда этот элемент придется заменить. На новых моделях он расположен в верхнем левом углу духовки. В старых устройствах он также может быть установлен спереди.

  • Блокировка искры в ручке

В этой неисправности видны искры, даже если мы не пытаемся их достать.Чаще всего причина - просто грязь, которую нужно удалить. Просто разберите ручку, очистите ее и снова наденьте. Однако не забудьте тщательно высушить воспламенитель.

Как проверить магнето в газовой плите

Искра в газовой плите позволяет быстро и легко разжечь огонь в горелке, без использования спичек или зажигалки. Однако, хотя этот компонент в принципе выполняет такую ​​простую задачу, могут возникать неисправности, которые отрицательно сказываются на комфорте использования духовки.Во избежание возможных проблем с запальником стоит проверить состояние розжига при тщательной чистке плиты, конфорок, форсунок и ручек. Для этого начните с проверки того, как быстро появляется искра с момента поворота тумблера. Это должно произойти практически сразу, иначе магнето, вероятно, нуждается в чистке или начинает ломаться.

Очистка магнето

Симптомы поврежденного магнето в газовой плите в большинстве случаев оказываются результатом проникновения грязи в механизм.Грязь приводит к выходу печи из строя, поэтому стоит регулярно чистить магнето, чтобы избежать этого неудобства в будущем.
Для очистки запальника газовой плиты снимите решетку, а затем протрите пламенные отверстия влажной тканью или губкой, так как грязь будет проникать глубже. Все элементы горелки должны быть полностью чистыми и без отложений, ведь даже самые мелкие из них могут нанести вред работе оборудования. Затем прочистите отверстия сопел тонкой медной проволокой.Несмотря на высыхание, углубления горелки могут оставаться влажными, поэтому иногда необходимо подождать до восстановления зажигания после очистки.

Залитое магнето в духовке

Свеча зажигания духовки может выйти из строя из-за засорения или утечки жидкости. Если она просто влажная, то отчетливо слышен щелчок запальника, и искра исходит от искры, не зажигая горелку. В этом случае магнето следует разобрать и тщательно просушить.Если реальной причиной было затопление, оно должно начаться правильно после нескольких попыток повторной сборки. Чтобы избежать таких ситуаций, следите за тем, чтобы еда не выкипела. Если же это произойдет, необходимо очистить и тщательно высушить компоненты горелки.

.

Залитое магнето? Узнайте, почему факел не зажигается - Советы

Несмотря на растущую популярность индукционных плит, газовые плиты по-прежнему доминируют во многих домах. Независимо от того, питаются ли они от газа из баллона или от городской сети, они работают хорошо в течение многих лет, но их работа может быть нарушена в случае возникновения неисправности. Нет искры в горелке - одна из типичных неисправностей газовых плит. Узнайте, чем это могло быть вызвано.

Нажмите и закажите специалиста в вашем городе.
Сервис бытовой техники

Маховик с блокировкой

Одно из неприятных последствий наличия газовой плиты - липкий налет, образовавшийся от горящего топлива.Упавший жирный слой газа, пыли, крошек или капля соуса может привести к заклиниванию ручек духовки. Если горелка не зажигает искры убедитесь, что проблема не в грязной ручке. В этой ситуации необходимо будет его разобрать и тщательно очистить.

Залитая горелка газовой плиты

Горелка чаще всего загрязнена или залита водой. Если магнето не работает после поворота ручки или работает неравномерно, а пламя отличается от нормального, это может означать, что внутренняя часть горелки загрязнена.Проблема в том, что остатки пищи и отложения засохших жидкостей, например, кипящего молока.

Залитый магнето может издавать непрерывный спонтанный «щебечущий» шум, который является характерным шумом, возникающим при попытке запустить горелку. Следует помнить, что каждый раз, когда плиты заливаются водой, хорошо очищайте и просушивайте каждую часть. Если очистка не удалась, потребуется замена магнето в печи .

Магнитогенератор

Генератор - это деталь, которая производит искру для горелки.Его правильная работа особенно важна для безопасности - если магнето постоянно дает искру, это может вызвать самовоспламенение или взрыв газа. Если магнитогенератор вышел из строя, необходимо заменить . Для этого закажите газовую плиту сервис рядом с вами.

Комплект воспламенителя

Не работает одна конфорка на газовой плите? Если проблема не в загрязнении горелки или магнето, вероятно, неисправен жгут проводов воспламенителя.Именно эта часть отвечает за подачу напряжения на магнитогенератор. Поврежденный жгут необходимо заменить - к сожалению, несмотря на повреждение запальника одной горелки, необходимо установить весь комплект.

Основная ошибка при использовании газовой плиты - недостаточный уход за ее чистотой. Регулярная чистка форсунок, чистка горелок и обеспечение того, чтобы зажигание не было затоплено, - это основа для предотвращения неисправностей. При любых нарушениях подачи искры следует проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать риска взрыва газа.

.

Как почистить магнето в газовой плите? Max Kitchens

Газовые плиты по-прежнему часто используются на наших кухнях. Это позволяет нам ощутить все преимущества приготовления блюд на настоящем огне. Хуже, когда с нашей печкой начинает что-то случаться. Самая частая проблема, возникающая в газовых плитах - неработающая конфорка. Если одна из горелок не включается или вы замечаете, что пламя на ней слишком мало, это может означать, что свеча зажигания не работает должным образом.Однако это не обязательно требует посещения сервисными специалистами. Иногда магнето просто необходимо очистить.

Основы печки: что такое магнето?

Сварщик - это элемент, который в газовой плите отвечает за безопасное генерирование электрической искры, которая воспламеняет газ. Поэтому необходимо иметь возможность безопасно и комфортно пользоваться нашей газовой плитой. Однако бывает, что магнето отказывается подчиняться. Тогда мы можем наблюдать несколько симптомов его неправильной работы.Какие?

Как диагностировать проблему с магнето?

Один из наиболее частых симптомов, вызванных неправильной работой электрической зажигалки - одна горелка не зажигает . Это ситуация, когда мы поворачиваем ручку, чтобы запустить печь, а на выбранной нами горелке нет огня или пламя гаснет, как только ручка отпускается. Частая неисправность также заключается в блокировании искры в ручке.Это типичный признак загрязнения магнето, которое мешает ему работать должным образом. Это когда магнето следует тщательно очистить.

Способы чистки магнето

Если вы хотите очистить магнето, рекомендуется сразу же тщательно очистить всю духовку. Поэтому начните с того, что снимите с нее решетки и избавьтесь от грязи, а при необходимости замочите решетки в воде с чистящим средством.Это простой способ удалить даже пригоревшие и засохшие остатки пищи. Затем хорошо проверить чистоту пламенных отверстий и удалить с них любые загрязнения. Очень важно, чтобы тщательно очистил все элементы горелки , чтобы исключить возможность дальнейшего повреждения. Следующим шагом будет чистка форсунок. Что с этим делать? Вам понадобится медная проволока небольшого сечения, которая очистит даже очень небольшие помещения.При чистке магнето обращайте особое внимание на его выход. Нередко выход магнето полностью забивается.

Другие симптомы повреждения магнето

Закупорка магнето может возникнуть не только из-за его загрязнения. Другой частой причиной проблем с магнето может быть затопление этого элемента. Этот дефект легко распознать, потому что его симптом - автоматическое «срабатывание» запальника , даже если мы не пользуемся печкой или пытаемся ее запустить.Выход из этой ситуации - разобрать устройство и вынуть магнето. Дайте этой части полностью высохнуть. После переустановки элемента духовка должна снова заработать. Чтобы избавить себя от неприятностей в будущем, будьте осторожны, чтобы не затопить конфорки. Грязная ручка также может быть причиной проблемы с магнето. Чтобы его тщательно почистить, также необходимо будет его разобрать. Очистив ручку, верните ее на место.

При чистке магнето не помогает

Чистка магнето не помогла? Если выясняется, что неисправность более серьезная и магнето даже после тщательной очистки все равно не работает или проблема касается не только одной горелки, следует внимательно посмотреть на работу генератора . Это деталь в форме куба, к которой подключаются различные разъемы. Это черный или красный цвет. К сожалению, мы не можем отремонтировать генератор.Лучшее решение - заменить элемент на совершенно новый.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf