Наверняка вы согласитесь с тем, что почти все новые сайлетблоки имеют не продолжительный срок службы. Причем не всегда это связано с их качеством – всему виной именно условия эксплуатации. Следовательно, многие ищут самые лучшие и надёжные, которые не приходилось бы так часто менять. Я сегодня расскажу об одном способе добиться длительной его жизни.
Хочу сразу предупредить, что не стоит тешить себя иллюзиями и думать, что вечным можно сделать абсолютно любой сайлент – нет, но есть такие, которым можно продлить срок службы в 2-3 раза. Всего одна доработка способна здорово продлить жизнь сайлентблокам, при этом вы не затратите много усилий.
Есть два вида сайлентблоков – полиуретановые и резиновые. Каждые из них имеет свои преимущества и недостатки. Изучив все их характеристики, вы можете для себя сами определяет какие вообще лучшие.
Однако если в резиновых основная проблема – растрескивание и разрыв, то на те что из полиуретана жалуются в основном из-за скрипа и стука, когда он начинает истираться. Полиуретановый сайлент работает не на кручение, как резина, а на трение.
Чтобы бороться с такой проблемой были придуманы составные полиуретановые сайлентблоки, однако все равно их конструкция не идеальна, но по крайней мере ее можно усовершенствовать и забыть, что их вообще нужно менять.
Полиуретан жесткий и в случае большого хода подвески он начинает прокручиваться на втулке. Узел работает как подшипник скольжения! А любому подшипник что нужно? – Правильно, смазка.
Так выглядит внутренняя втулка составного сайлентблока который 2 недели отработал без смазки. Фото с drive2.comТак выглядит внутренняя втулка составного сайлентблока который 2 недели отработал без смазки. Фото с drive2.com
И если в обычный полиуретановый сайлентблок ее туда не запихнуть, то вот в составной это можно сделать. Тем более, на внутренней поверхности полиуретана как раз есть ячейки, вероятно для удержания смазки.
Зачастую автовладельцы о смазывании полиуретанового сайлентблока даже не задумываются. Ее туда можно и нужно закладывать при установке, но в процессе эксплуатации ее оттуда выдавит…
Решить задачу с кручением и смазыванием поможет установка тавотницы! Поставить ее можно как еще на новом, так и уже в работавшем составном сайлентблоке.
Для начала необходимо его разобрать. Затем, штангенциркулем, вымерять и отметить место врезки тавотницы. Врезать ее в конструкцию нужно туда, где между половинками сайлентблока остается немного места. Это позволит легкого распределить смазочный материал.
Кстати, некоторые производители составных сайлентблоков сами заявляют о рекомендации смазывать, чтоб их работа была максимально эффективной. Так что для этих целей отлично подойдет водостойкая смазка, специально предназначенная для обработки узлов и установка такой вот тавотницы.
Ну, что скажите? Этим можно продлить срок службы в 3 раза? Пишите свои комментарии и делитесь с другими данной статьей. Не ленитесь ЖАТЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ за предоставленную идею!
Также рекомендую посмотреть:
Как можно продлить срок службы стойкам стабилизатора
Как остановить преждевременное старение резины
Резинометаллический шарнир или другими словами сайлентблок – это узел, который состоит из двух металлических втулок и запрессованной между ними резиновой вставки. Основное предназначение данной детали заключается в нейтрализации шума, ударов и вибрации в подвижных местах подвески автомобиля. Не стоит откладывать в долгий ящик такой процесс как замена сайлентблков, поскольку неисправные компоненты нижних и верхних рычагов не только сделают комфорт и управляемость автомобилем хуже, но и будут увеличивать износ протекторов на передних колесах.
Стоит изначально определиться с необходимым инструментарием, поскольку без специальных приспособлений проделать рассматриваемую работу будет весьма проблематично. Итак, замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 предполагает в первую очередь покупку трех приспособлений для запрессовки и выпрессовки.
Скорее всего, если вы решили, что самостоятельная замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 вам под силу, то остальной инструментарий у вас есть. Это должны быть такие элементы как:
Все вышепрочитанное скорее всего убедило вас в том, что сайлентблоки являются очень важным компонентом автомобиля. Из этого следует лишь один вывод – не стоит скупиться на покупку качественных фирменных сайлентблоков. Можно также использовать полиуретановые компоненты, однако стоимость их может ввести вас в состояние легкого шока.
Итак, после того как все инструменты и детали для замены подготовлены, следует начать с такого процесса как замена передних сайлентблоков.
Далее подготовьте комплект сайлентблоков для осуществления такого процесса как замена сайлентблоков задних рычагов.
Прежде всего, следует произвести снятие сайлентблоков задних рычагов с ВАЗ 2107.
В целом данный процесс не особо прост, но если следовать поэтапной инструкции, сделать это будет легко, как и ремонт амортизаторов своими руками. Аналогичным образом также осуществляется замена сайлентблоков подрамника.
Не забывайте о том, что на место следует установить рулевые наконечники и затем зашплинтовать их. На следующем этапе затяните гайки нижних и верхних рычагов после того, как машина будет полностью опущена на землю.
Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.
Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.
Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.
С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.
В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.
Подробнее: Не резиновая! Полиуретановые детали подвески
По большому счету замена сайлентблоков не есть чрезмерно сложной процедурой, но она имеет собственную нюансы. Потому, в случае если имеется возможность, то предпочтительнее обращаться с данным вопросом в сервис.
Именно там машина сможет пройти диагностику, которая продемонстрирует, всё ли в порядке с рычагами, каковые имели возможность кроме этого повредиться. Может выясниться, что нужна замена рычагов Volkswagen.
Но, в случае если решили взяться за дело самостоятельно, то направляться осознать, какие конкретно конкретно сайлентблоки требуется поменять. Проверка покажется очевидной, потому, что для выяснения состояния рычагов потребуется простучать их, в случае если имеется звон, то они испортились.
Касательно сайлентблоков, необходимо осмотреть резинки на предмет расслоений и трещин.
В случае если сказать о замене передних рычагов, то для начала нужно будет определиться с инструментом. Вероятнее, у вас найдётся гаечные ключи и домкрат, потому, что эти приспособления должны пребывать в кузове каждой автомобили.
Но нужно будет приобрести либо одолжить у привычных приспособление для запрессовки сайлентблоков, потому, что оно будет нужно в ходе работы. Кроме этого потребуется особый съёмник для шаровых, кстати, такое приспособление возможно с лёгкостью найти на рынке, к тому же оно не отличается большой ценой.
Конечно, независимая замена рычагов Volkswagen Multivan обойдётся дешевле, но в сервисе с вашим авто трудились бы умелые мастера. Порядок работы будет таков:
– необходимо поднять колесо и снять его;
– откручивается гайка верхней шаровой;
– снятие верхнего рычага;
– потребуется изъять изношенный сайлентблок;
– при помощи оборудования запрессовывается новый сайлентблок;
– пора поставить рычаг на собственное законное место.
Такой же процесс случится и с нижним рычагом. Лишь не забывайте, что закручивать гайку оси рычага предпочтительнее по окончании того, как машина опуститься с домкрата. В принципе, в замене сайлентблоканет ничего сложного, но если не имеется нужных навыков, процесс может усложниться.
В случае если требуется замена рычагов Volkswagen Passat CC, то лучше обращаться к умелым мастерам. Не забывайте, что по окончании той работы, которую вы проделаете, потребуется сделать развал-схождение.
Не следует пренебрегать данным советом, потому, что от него зависит безопасность на дороге. Сейчас ясно, что требуется учитывать при замене рычагов и сайлентблоков.
Пускай этот элемент и думается не большим, но в действительности он имеет особое значение в ходовой части автомобиля. Как раз от него зависит поведение автомобили на автостраде, комфорт на протяжении любой поездки.
Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.
На передней оси сайлентблоки применяются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Помимо этого, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На заднем мосту они, главным образом, встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс службы резинометаллических шарниров составляет порядка ста тысяч километров, но очень часто значительно снижается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на станцию технического обслуживания.
Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.
С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте .
Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.
Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого. Так же обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и должных знаний здесь никак не обойтись.
В автомобиле каждый узел является важным, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Присутствуют здесь такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особенную роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Тем самым они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.
По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина работает как амортизатор и поглощает все колебания, которые минуют кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов изготавливаются цилиндрической формы.
Есть компании, которые в ходе производства шарниров используют полиуретан. В этом случае эксплуатационные и технические характеристики улучшаются. А срок их эксплуатации повышается раз в 5, что касается и стоимости.
Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:
А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и прочие), то из всех деталей подвески они первыми выходит из строя. Однако в силу невысокой стоимости их замена не обходится дорого.
Признаком неисправности шарниров подвески может служить характерный скрип со стороны колес. Также на это указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль может отзываться с заметной задержкой, что не идет на пользу. Проезд любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно хорошо прочувствовать на себе.
Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны тоже, указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.
Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской дело обстоит не лучшим образом. Следует как можно скорее наведаться в ближайший сервисный центр на осмотр либо провести его в своем гараже.
Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тысяч км пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и принять во внимание прочие тяжелые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют через каждые 50 тысяч км пробега проводить технический осмотр подвески.
Перед осмотром нужно очистить шарниры для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вспучивание, разрывы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не поддаются ремонту, а подлежат только замене.
Любому водителю стоит знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует незамедлительно произвести их замену. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не так сложен, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, помощь со стороны не помешает, особенно в первый раз.
Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?
Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.
Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.
В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.
Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок , представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.
Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.
Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.
Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.
Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.
Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.
Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.
Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.
К замене сайлентблоков следует подготовиться.
Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.
После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.
Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.
Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!
С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.
Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?
Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.
Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов
Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.
Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.
Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.
Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.
Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.
Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения , а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.
Сайлентблок с признаками износа
Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:
Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.
Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.
Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.
Подготовимся к замене сайлентблоков:
Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:
Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага
Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.
Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.
Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:
Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага
Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.
Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.
В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.
Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:
Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.
Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.
Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110
Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.
Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.
В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.
Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:
Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:
Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.
Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:
Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.
Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.
Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.
Резиновый шарнир, также известный как сайлент-блок, необходим для гашения вибраций и предотвратит перемещение неподвижного узла в плоскости. Эта небольшая деталь состоит из двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится резина, которая гасит все колебания и вибрации подвески во время движения автомобиля. Каждый рукав изнашивается, и это нормально. Поговорим о том, как поменять сайлентблоки, с какими проблемами можно столкнуться в процессе и почему лучше сделать это самостоятельно.
Сайлентблоки используются для крепления подвески к кузову. Можно смонтировать все компоненты и без них, но в этом случае на комфортную езду рассчитывать не приходится. Итак, сайлентблоки подвержены достаточно серьезным нагрузкам. Более того, на них влияет дорожная соль, грязь и т. д. Более того, резина со временем «стареет», начинает шелушиться и уже не выполняет свою непосредственную задачу.
Оригинальные сайлентблоки заводской установки в автомобиль имеют длительный срок службы.Они подобраны максимально грамотно. Их резина качественная и они могут работать долгое время без серьезных поломок. Многие аналоги идут намного меньше, но стоят дешевле. В зависимости от марки автомобиля оригинальный сайлентблок на иномарку стоит порядка 500-3000 рублей. У отечественной классики ситуация более радужная, так как запчасти намного дешевле. 
Первым делом нужно найти б/у сайлентблоки.Желательно сразу проверить всю подвеску, чтобы не возвращаться к ней снова через неделю. Затем идем в ближайший автомагазин, покупаем необходимые сайлентблоки. Когда дело доходит до инструментов, нам нужны специальные съемники. Если их нет, то лучше купить. Стоят они всего 200-400 рублей.
Процесс выпрессовки сайлентблоков задней и передней подвески практически одинаков. Поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите колесо и очистите детали от ржавчины и грязи.Далее на рычаге откручиваются гайки и с помощью съемников выпрессовываются сайлентблоки. Кроме того, сиденье очищается от ржавчины, а также может быть смазано чем-то нейтральным для резины, что облегчает глажку. 
Первым делом необходимо определить производителя резинометаллических шарниров. У ваз 2109 есть как сайлентблоки, так и резиноблоки из резины и полиуретана. Последние немного дороже, но, судя по многочисленным отзывам, они качественнее и долговечнее.Желательно выбирать их. Кроме того, полиуретан – это материал с разной жесткостью. Поэтому вы можете сделать подвеску своей «девятки» мягче и жестче.
Для начала разберемся, как поменять сайлентблоки на задней балке ВАЗ-2109. Процесс занимает довольно много времени. Первым делом откручиваем 19 саморезов, которые крепят балку к кронштейну. Затем снимите тормозное давление с балки. Стоит отметить, что между корпусом и балкой при опускании последней лучше установить деревянную балку.Тяжелая артиллерия продолжается. Берем в руки молоток и выбиваем из балки сайлентблоки. Смажьте формы мыльным раствором и очистите их от грязи и ржавчины. Установите новые сайлентблоки и соберите в обратном порядке.
Теперь разберемся, как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 на переднюю подвеску. Как вы могли догадаться, речь пойдет о кредитном плече. Здесь возникают первые проблемы, когда необходимо снять старый шарнир с посадочного места.Это непросто, так как места очень мало и индексация не всегда возможна. По этой простой причине многие водители используют выжигатель, которым прожигается резина во втулке, а другая выбивается молотком и проставкой.
Что касается устройства установки, то почти все используют домашнюю конструкцию. Самый популярный — это длинный болт М12, две широкие шайбы и пара гаек. Устройство прижато одной стороной к шарниру, а другой - к гнезду в рычаге.Отворачивая гайки на резьбе ключом, запрессовывается сайлентблок. Это один из самых популярных и простых способов. Многие люди предпочитают полностью снять рычаг. Такой подход тоже имеет место, особенно когда требуется замена всех блоков сайлентблоков. 
Часто бывают неприятные моменты при выполнении работы. Например, некоторые сайлентблоки не вылезают из посадочного места. В результате резиновая часть выгорает.паяльную горелку и металлическую гильзу разрезают тряпкой по металлу. Многие крепления вешалок прикипают до такой степени, что их приходится резать болгаркой или сверлить. Как вы понимаете, все это занимает много времени.
Чтобы немного упростить задачу, рекомендуем взять с собой металлическую щетку и ВД-40. В некоторых случаях незаметно запущенная очищенная от ржавчины и обработанная ВД-40 деталь просто откручивается. Так как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 своими руками достаточно просто, в этом, безусловно, есть смысл.Во-первых, вы экономите на ремонте, потому что вам не нужно посещать СТО. Во-вторых, получите ценный опыт, который сможете использовать в будущем. Вторая или третья самостоятельная замена произойдет гораздо быстрее и не будет такой сложной задачей.
Оригинальные сайлентблоки рассчитаны на 100-200 тыс. км пробега. Но на практике это далеко не так. Дело в том, что многое зависит от качества поверхности. Чем больше дырок в дорожном покрытии, тем быстрее изнашиваются резинометаллические шарниры.Еще один важный момент – качество резины. Некоторые китайские сайлентблоки разваливаются уже через несколько сотен километров. Как правило, они стоят в 3-4 раза дешевле оригинала. Но как вы понимаете, покупать такие продукты нет смысла. Это связано с тем, что по деньгам они будут стоить дороже, так как оригинал работает в 10 раз больше. 
Нет необходимости экономить на шасси. Например, радиальные шарикоподшипники тоже лучше брать оригинальные или хотя бы качественные заменители.Не стоит покупать дешевое китайское, подведет в самый неподходящий момент. Что касается сайлентблоков, то их преждевременный износ значительно увеличивает нагрузку на ходовую часть и снижает комфортность вождения. Но эта проблема не критична, а должна быть устранена как можно скорее. Только когда все сайлентблоки, бампера и изоляторы будут новыми, вы почувствуете настоящий комфорт при езде даже по ухабистой дороге.
.В автомобиле важен каждый узел, и его нельзя недооценивать, так как это может иметь различные последствия. Особое значение имеет система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные узлы, как втулки передних поперечных рычагов. Они играют особую роль, принимая на себя всю нагрузку от дороги через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.
По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних поперечных рычагов имеют цилиндрическую форму.
Есть компании, которые используют полиуретан для производства петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, если говорить о стоимости.
Тихие блоки установлены в разных местах.Это может быть:
А поскольку сайлентблоки передних рычагов воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) во время движения, они первыми выходят из строя все детали подвески. Однако из-за их низкой стоимости их замена не требует больших затрат.
Признаками неисправности шарнира подвески может быть характерный визг колес.На это также указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль откликается заметно лагами, что не выгодно. После преодоления любых препятствий, будь то рельсы или различные кочки, преграды, можно чувствовать себя хорошо.
Неравномерный износ шин, который виден на внутренней стороне шин, также указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов не работают. В некоторых случаях возникают необъяснимые вибрации.
Все эти признаки ясно показывают, что с подвеской не все в порядке.Вам следует как можно быстрее отправиться в ближайший сервисный центр для проверки или отнести его в мастерскую.
Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тыс. км. Однако если учитывать состояние отечественных дорог и учитывать другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров пробега.
Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого зазора, а также трещины на резине, ее вздутие, трещины свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.
Каждый водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, команды, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. Соответственно, при обнаружении неисправных сайлентблоков передних нижних рычагов или других узлов их необходимо немедленно заменить. Это можно сделать в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.
СайлентблокиЛада (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий работы и правильной диагностики. В нашей статье речь пойдет о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги на автосервис каждые 30 000 пробега.
Резинометаллическими шарнираминазывают сайлентблоки, представляющие собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Гибкая вставка (резиновая или полиуретановая) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.
Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:
Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не торопитесь браться за голову и кошелек. Во-первых, попытайтесь решить проблему самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.
Для этого просто используйте лебедку или лебедку. В подвесной машине шаровые опоры разъединены и вот состояние сайлентблоков - на первый взгляд.Рычаг управления не должен отрываться. При вертикальном раскачивании он должен отскакивать назад и возвращаться в исходное положение. Вообще-то это его работа. Втулка фрикционного шарнира не должна вращаться относительно лап. Если какие-то из них не соответствуют фактическому состоянию - следы износа сайлентблоков передних рычагов на лице.
Спасибо за подписку!
Одновременно визуально проверьте шарниры подвески на предмет возможного расслоения резины. Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует внимания на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Запомнить! При задержке разрушает места соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага.
Техническое обслуживание и ремонт шасси и системы подвески является одним из основных видов обслуживания и абсолютно необходим для безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.
Сайлентблоки или резиновые/металлические шарниры — это детали, используемые в качестве гибких креплений для элементов ходовой части и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и элементами подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.
Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основные признаки необходимости замены сайлентблоков:
Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует помнить, что взвешенный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения узлов подвески и ходовой части.
Перед заменой сайлентблоков определите, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиль подвешивают на домкрате, проверяют ходовую часть и элементы подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных шарниров производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемника для концов рулевых тяг и шаровых опор.
Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Выполнять эту кропотливую операцию целесообразно только на СТО, где имеется все необходимое оборудование, а работу выполняют профессионалы высокого класса.
Помните, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, необходимо правильно отрегулировать сход-развал.
Сайлентблок — элемент автомобиля, задачей которого является снижение шума подвески.Сайлентблок выступает посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т. д.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком тугим, что снизит уровень комфорта автомобиля.
По сути, сайлентблок представляет собой цилиндр, в который вставлена резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена металлическая втулка.Посмотрите фото, как это выглядит в живую. 90 112
В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой частью и почти ничего не попадает в кузов.
Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие выбоины) начинаешь слышать неровности. Если подвеска начала стучать, проверьте ее снизу. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага видно, что сайлентблок допускает слишком большое движение внутренней втулки.
Поскольку сайлентблок больше не может поддерживать узел подвески, точность подвески ухудшается, автомобиль может начать раскачиваться, требуя подруливания. Конечно, говорить о нормальном развале будет уже нельзя, да и настроить подвеску в соответствии с новой мастер не сможет, потому что по мере движения автомобиля развал-схождение будет постоянно меняться. Хороший метод диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, вследствие чего вылезают все больные места.90 112
Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для повышения мобильности резиновая часть часто выполняется не из одного куска, а как бы состоит из двух частей, соединенных перегородками . Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана. Полиуретановые втулки немного жестче и громче, но в целом их пробег больше.
Сложно представить, что металлические части сайлентблока ломаются.Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, резиновый элемент детали начал трескаться или уже сломался. Есть три причины выхода из строя сайлентблоков:
Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или запрессовывается в нее, которая входит в зацепление с его внешней оболочкой, после чего деталь устанавливается на место и продевается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.
Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается путем выбивания или откручивания. При штамповке или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и компонента подвески, так как в этом случае сайлентблок может войти неплотно или не запрессоваться.
При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно свободно установить. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородку будет слишком большой и сайлентблок выйдет из строя.
Подвеска с муфтами через сайлентблок натягивается только в положении «машина стоит колесами на земле», так как перед натяжкой подвеска должна находиться в рабочем положении.При игнорировании этого правила сайлентблок будет перекручиваться и его ресурс значительно снизится.
Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожным покрытием. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность работы машины при движении.
Управляемость и маневренность автомобиля зависят в первую очередь от эффективности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров.По статистике, каждые 5 аварий были связаны с неисправной подвеской автомобиля.
Одним из основных узлов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. В результате в значительной степени обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.
У сайлентблока есть и другое название - резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 соединенных металлических рукавов, разделенных прочной гибкой полиуретановой вставкой.
Его основная задача – гашение колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля высокие ударные нагрузки. Целых 90% из них берут на себя сайлентблоки.
В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров на передних и задних колесах. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно монтируются в опоры коробки передач и двигателя.
Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться длительное время даже в самых неблагоприятных условиях. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.
Значительная разница в минимальном и максимальном сроке службы обусловлена качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут нормально функционировать.
Активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях часто играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.
Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.
Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работу сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.
Это позволит выявить любые проблемы в работе подвески на ранней стадии и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль долгое время не подвергался профилактическому обслуживанию, могут возникнуть критические поломки, серьезно влияющие на безопасность вождения.
На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:
Каждый из этих признаков или вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.
Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.
Если обнаружен выход из строя одного или группы сайлентблоков, не медлите. Вибрации, создаваемые автомобилем во время движения, не будут гаситься резиновыми деталями подвески и будут передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.
Игнорирование операции по замене фрикционных блоков на копейки может привести к значительным материальным затратам. Наибольшую сложность при замене этих элементов представляет штамповка. Операция требует использования специального оборудования.
Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, которые на крафтовой технике обжимают сайлентблоки. Следует помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Практически никогда нет гарантии на выполненную работу.Все действия вы выполняете на свой страх и риск.
Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автомастерские. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.
Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.
Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.
.Многие автовладельцы систематически сталкиваются с ситуацией, когда руль заводится при торможении. Неконтролируемые и интенсивные вибрации или биения рулевой колонки в тот момент, когда водитель ничего не ждет - ощущение достаточно неприятное. Возникшую проблему необходимо устранять незамедлительно во избежание аварийных и опасных ситуаций на дороге.Подробнее об этом в статье.
Чтобы устранить руль, первым делом нужно разобрать - что приводит к такому эффекту? Многие автолюбители придерживаются мнения, что вибрация руля при торможении возникает в результате плохой балансировки колес. Несомненно, это может быть правдой, причин жужжания руля гораздо больше. Поэтому не стоит пренебрегать диагностикой других узлов, механизмов и деталей при поиске источника трещины.
Наиболее распространенными причинами вибрации рулевой колонки при торможении являются:
Опытный автовладелец может самостоятельно диагностировать точную причину мигания руля и устранить обнаруженную неисправность, для чего необходимо соблюдать простой порядок действий.
На первом этапе необходимо визуально проверить резину на наличие дефектов - вероятно образовалась грыжа, из-за которой может вибрировать руль.
Следующим шагом является проверка балансировки колес, а также наличие на них необходимых балансировочных товаров. Конечно, только проверка автомобиля на специальном стенде способна дать стопроцентную гарантию отсутствия дисбаланса, но и опытный водитель способен оценить балансировку колес.Довольно часто балансировка решает проблему с биением руля при торможении. Стоит отметить, что стоимость балансировки составляет 70-150 рублей. На одном колесе. Что касается автопроизводителей, то они рекомендуют балансировать колесо каждые 15 000 км пробега.
Если автовладелец недавно устанавливал на тормозные ступицы новые тормозные колодки или другие детали, например суппорты и диски, необходимо демонтировать установленные элементы, поставить другие, после чего автомобиль проходит испытания.Возможно наличие производственного брака в согласованных деталях.
Если события не помогли выявить проблему, переходим к следующему этапу - диагностике тормозных дисков, с которыми могут возникнуть такие проблемы: на поверхности тормозного диска появились полосы и он потерял свой блеск, значит тормозные колодки были изношенный. При торможении автомобиля их износ может вызвать неприятный скрежет.Если тормозные колодки изношены, нередки случаи разрыва резинок направляющих суппортов. Собрать ситуацию в этом случае поможет разборка узла, смазка деталей, замена резинового жгута и следующая сборка.
Деформация диска также может вызвать вибрацию рулевого управления. В любом случае деформированный диск выглядит прошитым, ребристым или волнистым — в любом случае теряется идеально круглая форма.Такая деформация детали может вызвать сильный износ или перегрев с последующим резким охлаждением. В процессе сжатия колодок тормозной диск деформируется и биение передается через руль. При деформации или износе тормозных дисков требуется их полная замена. В некоторых случаях может помочь шлифовка и притирка старых дисков, но это временная мера, а в итоге все будет аккуратно установлено для установки новых деталей.
После дисков проверьте ступицу, а также ступичный подшипник.Если внутренняя поверхность подшипника изношена, он напрямую меняет ось вращения концентратора, что в свою очередь вызывает биение руля в процессе торможения автомобиля.
Если при проверке тормозных дисков отклонений и дефектов не обнаружено, необходимо проверить тягу руля. Особое внимание уделите наконечникам – проверьте, нет ли в них зазоров.Для проверки рулевой скобы слегка приподнимите автомобиль с гнездом и потяните их в разные стороны. Если вы обнаружили Landlash во время работы, вам необходимо заменить рулевую опору. Стоит отметить, что их медленное движение, помимо аккумуляторов, может повлечь за собой полную потерю управления автомобилем при движении на высокой скорости.
После триггера проверьте рейку руля, так как ее сильный износ также способен добить батарею руля.При солидном износе рейки его придется ремонтировать для устранения вибраций при торможении.
После проверки рулевой рейки и рулевого управления необходимо проверить подрамник и сайлентблоки, возможно причина вибрации руля кроется в них. Четкого алгоритма проверки этих элементов нет, каждый водитель проверяет их состояние по-своему. При обнаружении сайлентблоков необходимо заменить их на новые.
При отсутствии нештатных и неисправных рулевых и рулевых венцов проверить состояние шаровых опор - поднятую домкратом шаровую опору поставить на ровную устойчивую поверхность таким образом, чтобы колесо свободно висело в воздухе. Затем вы должны водить колесо вверх-вниз и пытаться показать это, подтягивая себя. Если шаровая опора возвратная, значит, она сильно изношена и нуждается в замене.
Последним шагом является проверка креплений колес, а также состояния гаек и болтов. Плохие крепления не вызывают рулевого управления. Если вы обнаружите эту проблему, ее достаточно просто убрать, подтянув накидные гайки.
Как правило, перечисленных выше действий достаточно для выявления причины подруливания автомобиля в процессе торможения и ее дальнейшего устранения.Если у автовладельца недостаточно опыта, или причина настолько очевидна, что для ее выявления недостаточно диагностики, необходимо прибегнуть к помощи специалистов.
.При некоторой сноровке сайлентблоки можно заменить прямо на автомобиле, открутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв проушины балки с кронштейнов, но эту работу удобнее делать на разобранной задней балке ( см. "Замена задней балки" ).
Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.
Вам понадобится: Бесшумный съемник блоков или оправка.
С помощью съемника
1. Перед выпрессовкой проушину рычага нагреть горячим воздухом до 50-75°С, предварительно вырезав ножовкой В () две насечки на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов прижимной втулки 15. Выпрессовать в следующем порядке: установить корпус приспособления 4 на проушину рычага снаружи, надеть прижимную втулку 5 с выступами на болт 6, вставить болт в отверстие в сайлентблоке, надеть с тыльную сторону проушины рычага шайбой 3, прислонить к корпусу инструмента 4 и затянуть гайку 2 до выдавливания сайлентблока.
2. Отжать оба рычага сайлентблока задней подвески с вырезами V монтажный инструмент в следующем порядке: надеть корпус приспособления 11 на проушину рычага снаружи, совместив маркировку А на корпусе устройства и проушине рычага, показанную стрелкой ; наденьте упорную шайбу 12 на болт 13, вставьте ее в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и наверните гайку 8. Совместите шарнир с рычагом, как показано, и затяните до конец проушины рычага...
Используя подручные средства выполните следующие действия.
1. Поместите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок с помощью оправки подходящего диаметра или съемника.
Автомобиль поступил к нам в ремонт Kia Sportage (КИА Спортейдж), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, Передний привод, пробег 92 тыс. км. Проблема - Зашумела задняя подвеска, после наезда на небольшую кочку слышен жуткий грохот. Диагностика показала, что пришли в негодность задние упорные втулки, необходимо их заменить.Покажу подробное фото и видео урок как сделать своими руками в гараже.
Поднять машину, прострелить задние колеса... Открутить на 10 две гайки, которые держат трос ручника, тем же ключом открутить гайку крепления троса датчика АБС.
Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 винта:
Теперь рычаг с одной стороны "отпущен". Скидываем трос ручника, для этого снимаем штекер и снимаем с крючка. Пробка легко снимается обычными плоскогубцами:
Затем снимите его руками с крючка.Головкой на 19 откручиваем два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):
При откручивании обязательно держите рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаге ставим метки для вставки нового сайлентблока точно так же, не двигаясь.
Берем новый сайлентблок, у нас оригинал от KIA, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на нем метки, против которых будем его прижимать. Для утюжки пригодился кусок трубы с внутренним диаметром 84, ставим обратно, ставим оправку на 82, прессом выдавливаем старый сайлентблок:
Запрессуем новый сайлентблок с другой стороны, сначала выровняем по нашим знакам.Мы занимаемся глажкой. Обратите внимание, что у сайлентблоков крепления разной длины, выходит короткая:
Длинный внутри и сайлентблок выступает больше чем снаружи. Устанавливаем все резьбовые соединения Рекомендую сразу смазать медной смазкой... Сборка происходит в обратном порядке, на видео показан весь процесс сборки пошагово.
Резервное видео, как заменить сайлентблок заднего продольного рычага на KIA Sportage:
.. 190 191 ..
Киа Спортейдж III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Задняя подвеска независимая, многорычажная (два рычага в переднеприводном автомобиле и три рычага в автомобиле с полным приводом и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами , винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости .
Задний амортизатор 1 (рис. 7.3) выполняет функцию демпфирующего элемента для вертикальных колебаний колеса по отношению к кузову, снабжен прижимным амортизатором и лучшей опорой...Амортизатор соединен с поворотным кулаком 9 болтами. Поперечные рычаги 3, 7 и крепятся к кулаку 9 и поперечине б с помощью сайлентблоков.
Нагрузка на кузов автомобиля передается отдельно установленной пружиной 2 (см. рис. 7.3 и 7.4).
Рычаг управления 4 (см. рис. 7.4) крепится к переключателю 6 шаровой опорой и к поперечине 1 сайлентблоком.
Тяговый рычаг 8 (см. рис. 7.3) соединяет кулак с корпусом через сайлентблок.К лонжеронам кузова крепится поперечина задней подвески.
Стабилизатор 5 с установленными на нем резиновыми втулками. Соединен с поперечиной двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески - стабилизирующими стойками 4.
Задняя подвеска полноприводного автомобиля показана на рис. . 7.5.
Развал задних колес отрегулировать болты эксцентрика нижнего поперечного рычага к поперечине задней подвески.
Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами рычагов управления 4 (см.7.4) к поперечине задней подвески.
Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 - амортизатор; 2 - пружина; 3 - верхнее коромысло; 4 - стабилизатор; 5 - стабилизатор поперечной устойчивости; б - поперечина задней подвески; 7 - нижняя поперечина; восемь - тяговый рычаг; 9 - кулак задней подвески
Рис. 7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди): 90 102
Рис. 7.5. Задняя подвеска автомобиля с полным приводом: 1 - стабилизатор; 2 - амортизатор задней подвески; 3 - стабилизатор; 4 - кулак задней подвески; 5 - нижняя поперечина; б - пружина; 7 - верхнее коромысло; 8 - подрамник задней подвески; 9 - рычаг управления; 10- тяга
Ремонтируем автомобиль Спортейдж (Киа Спортейдж), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором требуется замена сайлентблоков передних рычагов... Мы подскажем, как можно сделать своими руками максимально быстро и правильно возможно.
Проблема в передних сайлентблоках, они порваны, издают неприятный звук, но так как мы снимаем рычаг, то по ходу заменим и задние, чтобы потом туда не лезть.
Снимите передние колеса и поддомкратьте автомобиль. Откручиваем передний винт сайлентблока головкой 17:
Снимите также гайку в нижней части шара (на 17) и болт вверху (на 17):
Головка не подходит сверху, поэтому используйте гаечный ключ.Далее болт заднего глушителя, головка на 19 сюда, гайка на 19 сверху:
90 130
Что удобно, так это то, что стабилизатор не привязан к рычагу, а идет к стойке. Рычаг не только опускает шарик, поэтому необходимо нанести два-три хлестких удара молотком и по шпильке, и по шпильке, чтобы шарик отошел:
Теперь рычаг можно вытянуть. Отметьте маркером «слив» резины, чтобы потом точно так же поставить новый сайлентблок:
90 140
Новые сайлентблоки у нас, номер оригинал, перед 54551-2S000, зад 54584-2S000 в каталоге запчастей.Перед тем, как выдавить старые сайлентблоки, немного расшатываем их металлической отверткой и молотком по краю, где нет резины:
В результате нагрузка на пресс может быть снижена. Выпрессовываем оправки и головку 27 или 28 с прессом:
90 150
То же самое проделываем с другим тихим. Запрессуйте новые, бывшие в употреблении детали и их посадочные места смажьте силиконовой смазкой... Установите сливы в соответствии с нашими метками и запрессуйте:
Таким же образом нажмите на переднюю часть.Установите рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам надо подтягивать на машине под нагрузкой, идеальными вариантами были бы смотровая яма... Можно потом заняться сход-развалом колес.
Видео замена сайлентблоков передних рычагов на KIA Sportage:
Резервное видео, как заменить сайлентблоки передних рычагов на Киа Спортейдж:
Основными признаками выхода из строя ШРУСа Киа Спортейдж будут скрежет, скрежет или стук в районе колеса при повороте, а также люфт шарнира при движении карданного вала - причиной здесь является вытекшая из-за трещины смазка.Такой дефект ремонту не подлежит (детали пришли в негодность из-за попавшей на них грязи и влаги) и здесь необходима замена шарнира. Тянуть на нем не стоит, потому что езда с разбитой гранатой может сломать тормозной суппорт и полностью обездвижить машину. Замена наружного ШРУСа отдельно не происходит - из-за стопорного кольца его нельзя снять и нужно ставить весь узел привода, тем более, что оригинальный шарнир продается только как узел привода.Обратите внимание, замена внешней стойки и внутреннего ШРУСа также обязательна при ремонте данного узла. Все работы займут не менее 3 часов в автосервисе.
Замена наружного ШРУСа
с 1 "900 руб.
Замена внутреннего/внешнего ШРУСа
из 1 "600 руб.
Шаровая опора — это небольшая деталь шасси, которая подвергается повышенным нагрузкам, особенно у внедорожников, к которым относится Kia Sportage.Он выходит из строя из-за быстрой езды, бездорожья и автомобильных пробок. О повреждении шаровой опоры сообщат: стук возле колеса при движении по неровной дороге, скрип подвески на поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости машины при движении. О некоторых модификациях сферический подшипник меняется вместе с коромыслом, так как это неразборный механизм.
Цена замены шаровой опорыЗамена шарового шарнира
из 1 "000 руб.
Блоки бесшумных рычагов Подвески Kia Sportage могут исправно работать до 100 000 км пробега. км пробега, но повышенная нагрузка на подвеску, вызванная плохими дорогами и загруженностью автомобиля, может вывести их из строя в два раза быстрее. Поэтому систематический контроль за состоянием этих деталей при проведении технического обслуживания является залогом правильной работы всей подвески. Замена переднего и заднего сайлентблоков маятника необходима при отслаивании резиновой части от металлического посадочного места, появлении трещин, вздутий или других механических повреждений... Сайлентблок - деталь маленькая, но для его замены нужен специальный пресс (иначе есть риск повредить рычаг) и иногда его нужно будет менять вместе с рычагом. Что делать в вашем случае, спросит мастер в автосервисе.
Замена сайлентблока рычага передней/задней подвески
из 1 "600 руб.
Устойчивость подвески Киа Спортейдж зависит от исправности ее рычагов - деформации и трещины, вызванные наездом на неровности или наездом на препятствие, коррозия, вызванная влагой, могут привести к нарушению геометрии подвески, а значит, к повышенной нагрузке на подвеску автомобиля, а также к опасным дорожным ситуациям.Во избежание выхода из строя всей подвески следует систематически следить за состоянием рычагов – это удобно при плановых ТО. Если ремонт все же необходим, лучше всего обратиться в автосервис – эта работа требует не только много времени (например, замена переднего цевья может занять около 3 часов, а замена заднего рычага не менее 2), но и специальных оборудование (для выдавливания рычага петли требуется специальный пресс). При покупке запчастей помните об этом, для некоторых Модификаций рычаги Киа Спортейдж продаются в комплекте с шаровой опорой.
Цена замены рычагаЗамена нижнего переднего рычага
из 1 "600 руб.
Замена заднего рычага
из 1 "000 руб.
.Тормозная система автомобиля напрямую обеспечивает безопасность как водителя, так и пассажиров. Движение автомобиля без этого механизма невозможно. В состав системы входит наличие дисков, барабанов, дисков, цилиндров и шайб. В целом принцип работы системы прост. В момент торможения существует плотный контакт между переменной частью и постоянной. Крестовины на тормозном диске или барабане, фрикционные накладки обеспечивают торможение колес, что способствует торможению.Повторяющийся процесс способствует потере работоспособности, приводя к износу механизмов.
Их основа металлическая.
Прикрепляется форма плиты, после чего на поверхность наносится фрикционный слой.
Структура этого слоя разнообразна.
Основа синтетический каучук, модификаторы, смолы и другие элементы.
Этот список содержит до трехсот элементов.
Но структура не ровная, ведущие производители создают прокладки по своим технологиям, где состав материала разный.
Индикаторы фрикционного материала достаточно большие.
При снижении управления автомобилем велика вероятность снижения производительности омывателей.
Это связано с тщательным подходом к состоянию этих устройств.Необходим периодический осмотр и, в случае износа, немедленная замена.
Установка новых устройств отдельно не подходит.
Замена производится попарно или сзади или спереди в зависимости от системы.
Подбираются индивидуально под модель автомобиля.
Имеются индикаторы средней замены, установленные производителями. Этот показатель составляет около 7-8000 км пробега.
Важно помнить, что на долговечность и эффективность работы также влияет качество эксплуатации автомобиля, погодные условия и более точное изменение температуры.
Важную роль играет и сама обувь, качество изготовления.
Эксплуатация автомобиля в режиме умеренного износа, менее интенсивного.
Продолжительность их работы увеличивается в среднем до 20 000 км пробега.
Гонщикам, предпочитающим ощущение «гонщиков F-1», потребуется замена каждые 5000 км.
Замена омывателя – важный момент эксплуатации автомобиля.
Первое, что вы почувствуете при ношении, это стук при резком торможении.
Причина возникновения проста.
Однородность расслоения недостаточна, поэтому к моменту их разрушения появляются структурные изменения, трещины и деформации.
В результате возникают различные шумовые эффекты.
Такая же функция наблюдается при снижении работоспособности тормозного диска.
Нестабильность тормозной деятельности также является показателем снижения работоспособности.
Выражается в резком торможении или очень медленном.
Если тормозная система срабатывает очень быстро, это свидетельствует о том, что фрикционный слой полностью стерся.
Здесь упор сделан за счет металлической части, что не есть хорошо.
Наблюдается слабость системы при отсутствии педалей Torkefather..
Свидетельство тому - опускание педали ниже уложенной.
Качество снижается при наличии следов металлических частиц.
Внимательно осмотрите колпаки колес.
Наличие таблицы карбоновых оттенков свидетельствует о исправности футеровки. Если есть двигатели с металлическими частицами, это признак взаимодействия пластины с металлической частью.
В этом случае целесообразнее как можно скорее воспользоваться услугами станций техобслуживания.
Следует знать, что при использовании автомобиля передние изнашиваются гораздо быстрее, так как на них приходится большая часть работы. Продолжительность их действия меньше, чем у обратных.
Более успешные производители на свою продукцию устанавливают датчики. Они имеют разное происхождение.
Электроника при износе указывает на необходимость замены.
Для этого на панели предусмотрен индикатор, определяющий состояние системы.
Механический вид прокладок, потеря производительности, вызовет неприятный звук.
90 128Задние тормозные элементы прочнее, поэтому их срок службы в 3 раза больше.
90 132При замене задних омывателей особое внимание уделяется барабанам. Если наблюдается их изношенность, также необходима замена.
.Многие охотники, рыболовы и просто любители активного отдыха мечтают о своем квадроцикле. Но даже цены на бывшее в употреблении оборудование недоступны большинству, не говоря уже о новых технологиях. Не отчаивайтесь, ведь сегодня мы научимся делать квадроциклы своими руками! Это отличный транспорт для хозяйственных нужд, для перевозки прицепов, который благодаря своей короткой колесной базе имеет большую проходимость, а также маневренен.Но сразу хотим сказать, что делать домашний квадроцикл придется долго. Как показывает практика, проект может длиться в среднем от 6 до 12 месяцев.
Итак, приступим. Сначала подготовьте инструменты и оборудование. Потребуется много сварочных работ, для которых подойдет ручная дуговая сварка. Выбрать электроды для сварки ответственных и вибронагруженных конструкций, которыми будет рама квадроцикла. Кстати, такой же каркас можно приготовить своими руками из обычных водопроводных труб.Их легко найти на ближайшей приемке металлолома или металлобазы. Выберите диаметр трубы от 25 до 32 мм, а толщина стенки должна быть примерно 3 мм. Для гибки таких труб желательно иметь трубогиб, но если его нет, можно вручную сгибать трубы к раме рамы с помощью рычага, нагревая место нужного изгиба газовой горелкой, желательно с кислородно-топливный нож.
Следующим шагом будет выбор сначала необходимых деталей, а именно:
Если вы хотите собрать простой легкий квадроцикл только с задним приводом, лучше выбрать двигатель от мотоцикла средней мощности, от 250 кубов и выше.В зависимости от бюджета постройки, это может быть практически любой двигатель от советского мотоцикла, желательно с цепным приводом, так что сделать привод заднего моста будет достаточно просто. Ось может быть изготовлена из конструкционной стальной трубы. В центре приварить фланцы крепления ведомой звезды и дискового тормоза, а по бокам установить ступичные подшипники от автомобилей, предварительно запрессовав их в готовые короба.
Корпуса используются для крепления узла оси к маятнику.Маятник можно оставить штатным, дополнительно усилив его и сделав новое крепление суппорта дискового тормоза. Также не забудьте закрепить тормозные шланги вдоль маятника.
Следующей нашей задачей является выбор колес. И идеальным вариантом не только по наличию, но и по размерам будут колеса Оки. Главная особенность Дело в том, что такие штампованные диски очень легкие, они идеально вписываются в пропорции домашнего квадроцикла, а самое главное на них отлично сидит резина от заводских квадриков, что значительно улучшит проходимость.Вы можете увидеть, как это выглядит ниже:
Как еще упростить производство квадроциклов? Можно просто использовать донорскую раму, например от мотоцикла Урал, приварив задний мост к штатному маятнику и лишь немного доработав переднюю подвеску! Толстая рама Урала сделана из хорошей стали, имеет отличный запас прочности. И для этой цели идеально подойдет тяговитый мотор. Что касается коробки передач, то ее лучше использовать от мотоцикла «Днепр».Он рассчитан на хорошие нагрузки, отличается прозрачностью переключения передач, а самое главное наличием задней скорости, что является обязательным признаком полноценного квадроцикла. Пример фото самодельного квадроцикла с Урала представлен ниже:
Сборка квадроцикла своими руками задача не из легких. И, пожалуй, самое сложное — это рулевое управление. Для этого сначала приварите к передней части квадроцикла раму, потом потребуются кроссоверы от легкового автомобиля, например, от Нивы, но и все остальные.Затем нужно построить поперечины. Особое внимание уделите конструкциям крепления рычагов, так как при их соприкосновении с рамой возникают высокие нагрузки, поэтому дополнительные ребра жесткости будут не лишними. Рычаги, как правило, прикручены через сайлентблоки. Это резинометаллический шарнир, являющийся необходимым звеном в подвеске. Он гасит вибрации от колес, предотвращая их передачу на раму. Рычаги могут быть изготовлены по чертежам.
Продолжай. Какая передняя подвеска без амортизаторов? Здесь вы можете использовать 4 мотоциклетных амортизатора, по одному на каждый маятник спереди и два на маятник, чтобы демпфировать заднюю ось.Подойдут задние амортизаторы Иж, но если вы готовы к прокачиваемой дизельной вилке, это даст вам возможность регулировать подвеску в соответствии с дорожными условиями, что очень удобно на таких передачах, как квадроциклы!
А как самому сделать квадроцикл с полным приводом, спросите вы? Выше мы рассмотрели самый простой вариант. Но возможен вариант не только с мотоциклетным двигателем, но и с автомобильным! А потом мы расскажем вам, как сделать квадроцикл с двигателем от Оки.В случае с полноприводным квадроциклом с автомобильным двигателем дела обстоят гораздо серьезнее. Здесь использовать в качестве основы раму мотоцикла уже нельзя, ее придется полностью с нуля приваривать к двигателю автомобиля. Кстати, это может быть не только от Ока, но и от кого угодно, в зависимости от ваших желаний и возможностей. Не забывайте про жидкостную систему охлаждения. Рассмотрите конструкцию каркаса таким образом, чтобы радиатор с вентилятором располагался в месте, защищенном от веток леса.Двигатель и коробка передач должны быть установлены вдоль рамы так, чтобы карданный вал от коробки передач был сразу направлен в сторону задней оси. Чтобы распределить вращение колес на каждое колесо, нужно 2 одинаковых моста, например, от Жигулей. Но вам придется укоротить их для установки. Для повышения проходимости при необходимости может быть изготовлен цепной редуктор, совместимый со штатной коробкой передач. При этом ведущее колесо должно быть немного меньше ведомого.Просто рассчитав соотношение диаметров этих шестерен, можно узнать, насколько уменьшится максимальная скорость и увеличится сцепление с дорогой. Если квадроцикл не будет использоваться для езды по дорогам общего пользования, это будет очень важное техническое решение.
Теперь, когда рама и шасси квадроцикла собраны, а двигатель установлен, необходимо подумать о второстепенных конструкциях, благодаря которым можно будет практически применять технику. Топливный бак хорошо подходит к мотоциклу Урал.Его внушительной мощности хватит даже на автомобильный двигатель. Важной доработкой станет установка «шноркеля». Так как двигатель находится довольно низко в раме, воздушный фильтр правильно всасывает воздух снизу. Во избежание попадания в него воды при пересечении бродов настоятельно рекомендуется это делать. Выхлопная система также нуждается в полной переработке, с плавным выхлопом на высоком уровне, чтобы вода не могла попасть внутрь. Квадроциклу также необходимо большое, широкое сиденье из-за переноса веса тела, можно будет получить лучший контроль во время движения.Алюминиевый лист можно использовать в качестве крышки днища для защиты передних поперечных рычагов и двигателя. В лесу не лишним будет установить лебедку, устанавливаемую впереди. Для освещения дороги можно использовать противотуманные фары.
Подводя итог, корпус необходим для придания квадроциклу должного вида, похожего на настоящий. Для этого вам понадобится эпоксидная смола ЭД-20 и стеклоткань. Эти компоненты можно приобрести в хозяйственном или хозяйственном магазине.
Для придания такой формы сначала нужно вырезать заготовку из плотного пенопласта, который также продается в крупных строительных магазинах в виде пластин площадью 1 м2, что очень удобно для создания подобных проектов. Затем стеклоткань наносится в несколько слоев, и каждый слой промазывается смолой. Чем больше слоев, тем прочнее оболочка. Не забудьте про металлические крепления, которые в дальнейшем необходимо вставить между слоями, за которые кузов будет крепиться к раме квадроцикла.После высыхания можно грунтовать, шлифовать и красить. Корпус из стекловолокна легкий и очень прочный.
При серьезном подходе к делу такой квадроцикл не будет уступать заводскому квадроциклу, а по затратам на сборку получается в разы дешевле. При том, что такие штуки можно собрать себе и получить массу удовольствия от вождения.
Квадроцикл— четырехколесный мотоцикло-тракторный гибрид, транспортное средство, одинаково успешно используемое как в сельском хозяйстве, так и в сфере отдыха.Несколько лет назад россиянин считал квадроцикл заграничной диковинкой. И сегодня она способна спроектировать и произвести его сама. Кроме того, сегодня в России гораздо чаще встречаются самодельные, а не заводские квадроциклы. Далее попробуем разобраться, почему происходит именно так, а не иначе.
С каждым днем все больше смельчаков решают создать квадроцикл из подручных средств и деталей старых советских мотоциклов.Разумеется, самодельные автомобили существенно отличаются от заводских по характеристикам. И часто более мощный, но экономичный. Вес домашнего квадроцикла обычно не превышает 300 килограммов, что также значительно облегчает управление им.
Завершающим этапом создания домашнего квадроцикла является сборка сидений и фар. В этом случае отличным выбором станут противоугонные фары, ведь квадроциклы должны эксплуатироваться в любую погоду.Особое внимание следует уделить количеству мест в квадроцикле и решить, будет ли это место только для водителя или для водителя и пассажира.
Отделочные работы при создании квадроцикла заключаются в обшивке получившейся конструкции металлом и покраске.
На протяжении 20 лет (с 1988 по 2008 год) На просторах нашей безграничной Родины одним из самых распространенных автомобилей была отечественная Ока (ВАЗ-1111, СеАЗ-11116) . До сих пор «Ока» является одним из самых популярных вариантов транспортных средств, на базе которых создаются домашние квадроциклы.При производстве квадроциклов обычно используются двигатель, коробка передач, колеса и другие вспомогательные детали. это транспортное средство. Непосредственная сборка и постройка квадроцикла на базе автомобиля «Ока» осуществляется по чертежам, созданным опытными конструкторами. Решающим моментом при создании квадроцикла является постановка цели его использования. Исходя из этого, будущий владелец квадроцикла выбирает один из двух существующих вариантов «Оки» с двигателем (35 л.с. и 53 л.с.).
В настоящий момент, несколько десятков лет назад, популярный в России отечественный Урал сменился гораздо более маневренной и экономичной зарубежной моделью.Следовательно, у многих в гаражах до сих пор стоит и гниет их лучший «друг». Но ни один русский не способен допустить, чтобы добро пропадало зря, поэтому «Урал» все чаще используется для создания относительно нового для россиянина вида транспорта. Этот мотоцикл единогласно признан мастерами оптимальной основой для создания квадроцикла. Самодельные квадроциклы из него на порядок экономичнее и имеют большую тягу, чем заводские аналоги.
Создание вездехода на базе "Урала" состоит из двух этапов: проектирование задней части и передней части. Использование редуктора Урал при создании задней части квадроцикла придаст конструкции не только прочность, легкость, но и простоту. В результате готовый инструмент не будет оснащен дифференциалом, которым фактически можно пожертвовать во имя сокращения времени, затрачиваемого на его создание. Что касается оформления передней части будущего транспортного средства, то на него уйдет гораздо больше сил и времени, чем на предыдущий этап.Большая часть работы выполнена по тонкой настройке передних рычагов квадроцикла. Это потому, что они должны быть менее жесткими, чем автомобильные, но прочнее, чем мотоциклетные.
Скутер (самокат) - легкий мотоцикл с двигателем, расположенным под сиденьем - идеальный вариант, на базе которого можно создать домашний квадроцикл. Транспортное средство, созданное умельцами на базе скутера, – отличная альтернатива лучшим заводским экземплярам.
Чрезвычайно экономичен по расходу топлива, и в то же время обладает такими необходимыми для квадроцикла свойствами, как мобильность, малый вес и относительно высокая грузоподъемность.Особенности создания квадроцикла из скутера заключаются в том, что рама, мотор, блок питания и система зажигания должны быть перенесены с одного устройства. Но топливный бак будущего автомобиля должен быть мотоциклетным, а не скутерным, так как он имеет гораздо большую емкость. Конструкцию заднего и переднего моста, скорее всего, позаимствовать от грузового мотороллера, подвеску — от большого мотоциклетного амортизатора, а рулевое управление — от «Оки» или любого отечественного мотоцикла.
В течение 36 лет советский завод «Тулмаш» наладил выпуск мотороллеров «Муравей».Всего за эти годы было выпущено 8 моделей, отличающихся вместимостью бензобака и мощностью двигателя. На сегодняшний день самокат «Муравей» — идеальный базовый вариант для создания квадроцикла своими руками. Есть несколько довольно простых шагов, чтобы превратить «Муравей» в квадроцикл: немного изменить конструкцию рамы, поработать над повторной сборкой подседельных штырей и так далее. Особого внимания, постоянных усилий и времени потребует сборка рулевого управления и тормозов будущего квадроцикла. При постройке самодельных квадроциклов настоятельно не рекомендуется использовать бывшую в употреблении тормозную систему.Надежнее будет купить новый. При этом рулевое управление можно использовать и от старого мотороллера «Муравей» или автомобиля «Ока». Завершающим этапом создания квадроцикла из мотороллера Муравей является установка поворотников, фар и стопов.
Самодельный квадроцикл, по сравнению с серийным заводским, намного экономичнее, прост и удобен в эксплуатации.
При сборке автомобиля своими руками владелец учитывает свои вкусовые предпочтения и функциональные требования.
При самостоятельной сборке квадроцикла мастер имеет возможность провести отделочные работы (покраска, покраска, тюнинг, наличие/отсутствие приятных мелочей) по собственному желанию.
Представляем квадроцикл нашего постоянного автора Плетневой С. из г. Охра Пермского края. Очередная машина, построенная им, свидетельствует о возросшем уровне конструкторского и профессионального мастерства ее создателя.Впрочем, судите сами...
Год работы по 3 - 4 часа после работы и в выходные - и новая машина готова к испытаниям, остались только мелкие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение освещения , установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочего по мелочи.
Рама машины - просторная, сварная. Основные ее элементы (две пары ферм: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водо- и газопроводы диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и др.) - от ВГТ-20. Лонжероны изогнуты: нижние по горизонтали, верхние по вертикали. Гнул трубы на «холодном» трубогибе. К раме сразу приваривались проушины (пары проушин) для крепления рычагов и амортизаторов, а различные кронштейны - по мере сборки элементов и узлов (на месте).
Коробка передач для бездорожья - своеобразная. Хоть у машины и есть полный привод, но раздаточной коробки нет. Как известно, у «Оки» двигатель расположен поперек, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы от коробки передач (КПП) не на правое и левое колеса (как в автомобиле), а на переднюю и заднюю ось. Это только у меня силовой агрегат, сцепленный со сцеплением и коробкой передач "корзиной", пришлось немного сместить влево по отношению к продольной плоскости симметрии, чтобы уменьшить угол горизонтального наклона продольных карданных валов коробки передач .Ну и вертикальные углы у них оказались незначительными.
Коробка передач состоит из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном моделей "ВАЗ". Но и готовые промышленные агрегаты пришлось дорабатывать. Например, с коробки передач (от Оки) для обеспечения оптимальной (пониженной) скорости и увеличения крутящего момента снял главную пару шестерен и заменил ее цепной передачей. Рычаг переключения передач также выполнен вторым — удлиненным, с выходами по обеим сторонам редуктора.Кронштейн можно установить в трех положениях: 1-я и 2-я передачи, 3-я и 4-я передачи и задний ход. Рычаг селектора этих положений находится справа, а рычаг переключения передач — слева.
Межколесные редукторы - от задних мостов ВАЗ "классика", только их карданные валы вместе с "чулками" сняты и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы используются также в качестве шарниров на других промежуточных валах коробки передач.
Нет пониженных передач и блокировок дифференциалов.
Рулевое управление - мотоциклетное (рычаг и вал) вверху и автомобильное (с рулевыми тягами) - только снизу упрощенное, без рулевого привода, с одной сошкой. Руль сначала был использован от мотоцикла Минск с диаметром трубы 22 мм, но он оказался тонковат. Позже нашел и установил от мотоцикла Урал. Рулевой вал изготовлен из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Он имеет ограничитель хода на нижнем конце. В нижней части вал опирается на подпятник, а в средней части вращается в съемной капроновой втулке кронштейна.
Сошка изготовлена из Т-образного стального листа толщиной 8 мм. На краю "рамы" имеется отверстие диаметром 20 мм - в которое вставляется и приваривается рулевая тяга, а в проушинах имеются конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Уши сошки слегка отогнуты, чтобы они были почти параллельны стержням.
Колеса квадроцикла - 15 дюймов, от Chevrolet Niva. Шины с правильным размером обода 205/70 (ширина/высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора.Рабочий диаметр колеса составляет примерно 660 мм.
Подвеска колес - независимая, на двух треугольных рычагах (верхний и нижний) каждый, с автомобильными амортизаторами "Ока" (передние). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Гибкие элементы (пружины) и амортизаторы - от автомобиля " Ок " (задние).К концам передних колес рычаги приварены ступицы и поворотные кулаки - от автомобиля ВАЗ-2109.Оба должны были быть передние кулаки самодельные рокеры.
Глушитель - самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурных деформаций обвес прикрыли дистанционным щитком и заизолировали впускной патрубок асбестом.
Сначала сделал необходимые контуры обвеса из квадратной стальной трубы сечением 10х10х1 мм.К счастью, эта труба легко гнется даже руками за коленом. Контур приварил к раме с перемычками из той же трубы, в местах, где потом (после приклейки обвеса) можно будет легко срезать "штифты". Затем согнул «крылышки» из ДВП (оргалита) и прикрутил их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб оказался крутым, прикрепил отдельные полоски из того же ДВП. Переднюю часть снял пенополистиролом, купленным в строительном магазине.Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но более подходящим материалом оказался пенопласт - хорошо режется острым тонким ножом. Вклеил отдельные элементы в общую конструкцию на монтажную пену.
Click-> Увеличение
F Форма .hb3 9000Его невозможно было согнуть из ДВП. Поэтому, обмотав мотор пленкой, начал заливать предназначенное для этого место слоями монтажной пены. После каждого слоя обязательна сушка, иначе густая пена может не высохнуть внутри. Заполняется до тех пор, пока слои не выйдут за контур. Наконец, после полного высыхания пенопласта, я стал рисовать ножом нужную форму, зачищать края крупнозернистой наждачной бумагой.
Под приборной панелью вступила в действие приборная панель "Оки".Я также прикрепил его к заготовке с помощью монтажной пены. Поскольку пена имеет большие поры, поры были заполнены гипсом, а затем обработаны. Когда форма заготовки стала соответствовать задуманному дизайну и ее поверхность стала более-менее гладкой, я покрыл заготовку краской ПФ-115. Так как я не собирался делать матрицу для приклейки обвеса к блоку, то просто сразу приклеил к нему обвес, а потом доработал поверхность до идеального состояния, можно было обойтись без штукатурки и покраски блока.
Итак, блок готов и для склеивания качественного изделия вам потребуется: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора и 1 кг отвердителя, 15 метров негрубого стеклохолста, 5 метров стекломата, кисти , перчатки. Настоятельно рекомендуется носить средства защиты органов дыхания. И чем они дороже, тем надежнее. Но опыт, как известно, купить нельзя, поэтому я приобрел его в процессе работы.
В качестве прослойки, отделяющей блок от изделия, я использовал прозрачный скотч.Аккуратно, без перерывов, всю голову заклеил полосками. Потребовалось всего 1,5 рулона широкого скотча.
Смола разбавлена 200-300 граммами отвердителя и пластификатора. Я использовал мерные стаканы и шприцы, что не очень удобно. Раньше я нарезал полоски из стеклоткани таких размеров, чтобы большие полотна ложились на ровные поверхности, а на неровностях куски ткани могли их повторить без складок. Кстати, стеклоткань умеренно растягивается по диагонали прядей, «обтекая» нужную форму.
Сначала смазал одну головную секцию эпоксидной смолой, сверху наложил стеклоткань и сверху заново пропитал смолой. Приклеивал соседний кусок ткани по той же технологии с нахлестом 3 - 5 см, работать пришлось быстро - смола довольно быстро затвердевает, и чем выше ее температура, тем быстрее. Да, я также немного нагрел смолу возле мощной осветительной лампы для лучшей текучести.
После обклеивания блока стеклотканью в один слой, начал обклеивать стекломатом.У меня достаточно толстый стеклянный мат, и я считаю, что им удобно получать толщину продукта. Но он не обволакивает неровности, поэтому я использовал его только на плоских (или слегка провисших) поверхностях и без нахлеста. Пропитку смолой проводили так же, как и при работе со стеклотканью. Только учтите, что для пропитки стекломата нужно много смолы, поэтому разбавлять ее нужно больше. Неровные поверхности после приклеивания стекломата проклеивались тканью в несколько слоев.Каждый последующий слой наносился после того, как предыдущий немного схватился, чтобы смола не вытекала. А так как процесс приклеивания обвеса занял больше суток, то после дневного перерыва пришлось "зашероховать" поверхность крупнозернистой наждачной бумагой и обезжирить - в итоге смола за это время полностью затвердела. Последние слои поверх мата были повторно покрыты стекловолокном, даже не в один слой.
Потому что нужна была поверхность, мол, чем ровнее, тем лучше, а опыта не хватило, были еще ямки и ямки - залил их где-то одной смолой, а где кусочками стеклоткани.Смолы немного не хватило. Я уже купил еще в строительном магазине, в коробках. Работать с ним мне нравилось больше, так как он уже был упакован и оставалось только смешать компоненты. И он высох быстрее, чем купленный в фирме.
После полного высыхания склеенного кузова я сделал в нем надрезы, разделив изделие на три части: задние крылья и задняя часть, бутафорский бак с шасси, передние крылья и передняя часть. Аккуратно, слегка поддевая и дергая ковыряющими руками, он без усилий отделял изделие по частям от головы.
Теперь, сняв детали, я начал обрабатывать их отдельно, доводя до нужного результата. В общем, обычные подготовительные и малярные работы по «всей» технологии: сначала черновая шлифовка с удалением крупных неровностей смолы и стекловолокна; затем утомительное заделывание полостей шпаклевкой со стеклотканью; затем шлифовка наружной поверхности и грунтование пластификатором. Подводя итог - покраска "металликом" и лакировка пластификатором.Также красиво обрезаем
Болван и ставим в самый дальний угол - на всякий случай. Обвес крепился к специально изготовленным и приваренным «по месту» креплениям на раме.
В общем, я сварил передние и задние багажники из стальных тонкостенных труб с наружным диаметром 20 мм, а также "кенгурятники" для замены бамперов.
Четырехколесные агрегаты сегодня набирают все большую популярность. Но не каждый может позволить себе купить такое устройство.Тогда возникает вопрос, как сделать квадроцикл своими руками. Сам процесс создания очень увлекательный и найти комплектующие совсем не сложно. Поэтому, если хочется, можно приступать к работе.
Перед началом работы необходимо четкое визуальное представление будущего проекта. Чертежи домашних квадроциклов различаются в зависимости от задач владельца и особенностей дальнейшего использования (перевозка грузов, проезд по пересеченной местности и т. д.). Изучив основные схемы и конструкции, нарисуйте собственный проект создания четырехколесного велосипеда.Пример-образец послужит основой для работы и поможет объяснить профессионалам, что от них требуется.
Конечно, домашняя работа проигрывает известным брендам. Однако, если правильно подобрать материалы и собрать совместимые детали, получится вполне мощный агрегат, способный составить конкуренцию конкурентам. Кроме того, вы значительно сэкономите.
Первым делом делаем чертежи квадроцикла своими руками. Максимально используйте свои наброски.Они нужны для определения необходимых запасных частей и расчета стоимости.
После создания чертежа приступайте к покупке аксессуаров. Обычно в их основной состав входят:
Самый простой способ сделать квадроцикл - это иметь специальное оборудование.Если такой возможности нет, лучшим вариантом будет обращение к специалистам с готовыми чертежами. Они не только хорошо справятся со своей задачей, но и смогут отрегулировать несоответствий, деталей и механизмов.
Каркас изготавливается индивидуально, в соответствии с размерами предполагаемого устройства. Однако при желании можно взять простую раму от мотоцикла или автомобиля. российское производство. Проще всего сделать квадроцикл из Оки своими руками. Поэтому Ока имеет короткую колесную базу , что упрощает работу по размерной корректировке.
Автомобильные и мотоциклетные подвески и амортизаторы также отлично подходят для будущего мастерства. Учитывая, что квадроциклы предназначены для передвижения по пересеченной местности, отличным вариантом станут амортизаторы от мопеда «Минск» или «Днепр».
Тормоза — очень важная часть конструкции. Спасать их не стоит. Сделать квадроцикл своими руками, привод 4х4, лучше с тормозной системой от ВАЗ. Их долговечность была разработана с расчетом на автомобили, поэтому легкий квадрицикл отлично подойдет для такой системы.
Руль можно снять с любого мотоцикла. На него желательно установить утяжелители для снижения вибраций от работы двигателя и движения по каменистой местности. Это уменьшит сдавливание и усталость рук во время путешествия.
В зависимости от выбранного метода работы необходимо выбирать колеса с расчетом износа. Для поездок по обычным дорогам подходят прямые колеса от Оки. Однако, если вы хотите добиться хорошего сцепления на бездорожье, стоит инвестировать в специализированные колеса и шины от производителей.
И самое главное двигатель. Лучшим вариантом на роль двигателя будут двигатели от мотоциклов ИЖ Юпитер или Планета. это не будет делать новый двигатель. Их простое устройство поможет вам легко заменить изношенные и поврежденные детали. При этом не забудьте охладить. Необходимо подобрать идеальный вариант для разных климатических условий. Идеально подходит активное охлаждение, которое, к сожалению, не применялось в мотоциклах.
Отечественный вездеход Ока, чертежи которого должны включать дополнительное оборудование в зависимости от условий эксплуатации, может комплектоваться противотуманными фарами, ящиком для инструментов (очень пригодится в случае поломки) или лебедкой.
После создания чертежей и выбора материала вы готовы приступить к созданию блока. В первую очередь создается каркас, на который потом будут устанавливаться все детали. При работе желательно использовать максимально прочные и устойчивые к коррозии материалы. При езде по бездорожью прочная конструкция не раз защитит ваш двигатель от выхода из строя.
Далее идет сборка шасси. Здесь необходимо продемонстрировать аккуратность сборки, так как это обеспечит слаженную работу всех колес и амортизаторов хорошую динамику и устойчивость устройства.
Затем приступайте к сборке двигателя и его компонентов. В случае несоответствия механизмов ни в коем случае не применяйте грубую силу. Это приведет к дальнейшим проблемам на работе. Подключив двигатель к коробке, подключите топливную систему. Топливный бак можно сделать с запасом, что обеспечит возможность дальних поездок.
Теперь нужно установить электрооборудование. На этом этапе прокладываются провода, монтируются прожекторы, маяки и другие элементы потребителей.
Когда основные работы закончены, можно переходить к комплекту обшивки и кузова. Использование металлических или пластиковых листов при установке обвеса зависит от вас, но рекомендуется выбирать в соответствии с массой нагрузки на двигатель . При достаточной мощности несколько килограммов не будут заметны. Сиденья лучше ставить с гидравлической подушкой, но за это придется доплатить, так как при длительной езде неправильный способ гасить вибрации для большего комфорта.
Это самый простой способ сделать домашний квадроцикл Ока 4х4.Самое главное в работе – правильный баланс финансов и возможностей. Ведь если вы хотите создать такой же четырехколесный велосипед без расчета стоимости, вы рискуете оставить свою работу незаконченной.
Квадроциклсегодня является популярным транспортным средством. Он достаточно прост в обращении, обладает хорошей маневренностью и высокой степенью проходимости. Однако стоит такой вездеход достаточно дорого, и купить его может далеко не каждый. Не расстраивайтесь, но вы можете попробовать сделать это самостоятельно. Как сделать квадроцикл своими руками? Наши рекомендации помогут.
Если у вас есть старый мотоцикл, который собирает пыль в гараже, не торопитесь его утилизировать. Модель Урал идеально подходит для переделки в квадроцикл.
Сборка внедорожника будет состоять из следующих этапов:
Что нужно для работы:
Прежде чем приступить к сборке, следует определиться с типом управления для домашнего квадроцикла. Это может быть мотоцикл и руль.
Следующим шагом является модернизация рамы путем перемещения 40-миллиметровых стояков назад. Затем привариваем мост к маятнику Урал, немного подрезаем нижнюю вилку и подседельный штырь. Рядом с втулкой маятниковой подвески привариваем распорки труб.
Мы укоротим мост, чтобы машина стала компактнее и маневреннее. Теперь делаем карданный вал, который можно собрать из карданного вала Оки.
Для изготовления передней подвески нам понадобятся квадратные трубы 25*25*2 мм. Кроссоверы можно позаимствовать у автомобиля Жигули. Особое внимание следует уделить тормозной системе. Лучше купить его отдельно для максимальной безопасности.
После сборки всех основных компонентов устанавливаются фары, указатели поворота и стоп-сигналы. Накройте квадроцикл профилем и подготовьте его к покраске.
Сборка квадроцикла от Ижа мало чем отличается от сборки внедорожника от Урала.
Если у вас его нет, вы можете купить его за символическую плату. Что обойдется намного дешевле, чем покупка дорогого автомобиля.
Принципиальное отличие сборки квадроцикла от Ижа особо не отличается от сборки вездехода от Урала.
Из скутера можно сделать отличный домашний квадроцикл. Рабочий процесс начинаем с рисования чертежей, которые можно сделать самостоятельно и немного изменить рамку. Затем установите двигатель.Вал двигателя соединен с редуктором заднего моста квадроцикла обычной цепной передачей. Переносим органы управления на раму и ремонтируем педали и рычаги управления.
Детали лучше использовать от того же скутера, а вот топливный бак лучше взять от мотоцикла. Рулевое управление можно настроить на рулевое или мотоциклетное, в зависимости от того, что вам больше подходит, рычаг тормоза должен быть прикреплен к тормозу коробки передач на звездочке заднего моста.
Для обвеса используем материал из старых автоаксессуаров или стеклопластик.
Вдохни в старую машину новую жизнь и попробуй собрать из нее идеальный домашний квадроцикл. Он порадует всю вашу семью.
Начнем с изучения профессиональных чертежей. Модернизируем кузов, снимаем двери и потолок. Для удобства мы используем удобные кресла. Затем установите двигатель и глушитель.
Крепим колеса к раме с родными амортизаторами и подвесками. Стоит продумать, что вам понадобится, и позаботиться об этом заранее.Самое главное это тормозная система. Не пытайтесь сэкономить на этом элементе. Мы будем использовать тормоза от мотоцикла. Руль можно установить на мотоцикл или оставить родной. Важно надежно закрепить стяжки. Корпус покрыт металлом и окрашен.
Еще важнее наличие вездехода в семьях с детьми. Нет лучшего подарка для ребенка, чем чудесная машинка, сделанная папой. При производстве вездехода для детей мы уделяем особое внимание безопасности.Ведь речь идет о здоровье и жизни детей.
Определитесь с размерами и дизайном. Возможности безграничны, все будет зависеть только от ваших умений и усилий.
Нет лучшего подарка для ребенка, чем чудесная машина, сделанная папой.
Делаем чертеж, его легко сделать самому. Основной этап – изготовление каркаса. Для этого можно использовать готовую модель или сварить ее из квадратного профиля (25х25мм).Если вы делаете каркас своими руками, необходимо уделить должное внимание качеству стыков. Мы купим новые колеса и выберем их в зависимости от возраста ребенка и качества дорожного покрытия.
Довольно большой выбор двигателей. Подойдет электродвигатель от Волги или мотороллера. Аккумулятор установлен таким образом, что для зарядки не нужно разбирать всю конструкцию.
После сборки всех основных деталей начинается самая забавная часть работы. Можно использовать обвес от старой и никому не нужной модели квадроцикла для малышей, а можно проявить фантазию и придумать новую оригинальную авторскую идею.
Детский квадроцикл 4x4 своими руками значительно экономит ваш бюджет, дарит радость вашему ребенку, а командная работа объединяет всю семью.
PS Самодельные квадроциклы своими руками сделать не просто. Если что-то не получилось сразу, подумайте, что вы пошли не так и где. Томас Эдисон сделал 10 000 неудачных попыток! до того, как он изобрел электрическую лампочку. И у вас обязательно все получится.
. 
О том, как сделать подвесное кресло своими руками, думают в основном дачники во время отпуска. Ведь он не только удобен в использовании, но и украшает весь дачный участок. С наступлением лета все жители мегаполисов стараются вырваться на лоне природы. Кто-то может позволить себе съездить за город на весь сезон, а кто-то приезжает только на выходные. Конечно, нет человека, который не хотел бы покачаться в гамаке, послушать пение птиц и вздремнуть.Подвесное кресло купить проще, к тому же моделей достаточно и каждый найдет для себя оптимальную. Кому-то понравится кресло-кокон, кому-то понравятся качели. Но стоимость такой мебели достаточно высока, поэтому многие задумываются, а не сделать ли кресло-гамак своими руками.
Почему бы и нет? Ведь для изготовления некоторых моделей можно использовать материалы (стулья, обручи, веревки, деревянные бруски и т. д.), которые лежат в сарае и занимают место. Для более сложного подвесного кресла могут потребоваться материалы, которые можно добыть в природе или купить.Некоторые узоры потребуют вязания спицами и плетения, поэтому изготовлением подвесной конструкции будет заниматься вся семья. Но сначала нужно узнать, какие бывают стулья.
Впервые массовое распространение и большая популярность подвесного кресла начались в середине прошлого века - это был пик моды. За это время ремесленники придумывали и реализовывали различные конструкции и различные элементы, которые делали подвесные стулья индивидуальными и непохожими друг на друга.Вот некоторые виды:
Лежак
Сделать подвесной гамак или качели своими руками несложно, это дело потребует творчества и прочных материалов, которые сделают использование кресла безопасным.
Качели, о которых будет рассказано ниже, можно сделать самому.Предлагаемые варианты станут не только любимым местом отдыха, но и неповторимой изюминкой интерьера вашего дачного участка. Самостоятельное изготовление воплотит вашу фантазию в реальность.
Этот вариант стула может быть изготовлен из различных материалов. Вам понадобится:
Сложите ткань пополам по длине и проведите линию не по линии сгиба, чтобы в развернутом виде она стала трапецией. Получается не гамак, а кресло-гамак.
Верхний и нижний край трапеции подшить и заутюжить, стороны загнуть под углом 90º, это будет тоннель для веревки. Шов должен быть прошит.
Просверлите 2 отверстия на расстоянии 2 см друг от друга с каждой стороны деревянной доски. При желании сам блок можно покрыть лаком или закрасить краской.
Обожгите концы веревки, чтобы они не разошлись, завяжите узел с одной стороны и проденьте через отверстия, а затем через один из тоннелей в ткани. Обратите внимание, что петля, которую вы получите, соответствует размеру кресла и высоте, с которой вы будете подвешивать качели. Поэтому перед тем, как разрезать веревку и завязать второй узел, нужно убедиться, что вас все устраивает.Продев веревку с другой стороны палки, петлю можно прикрепить к ручке с помощью карабина. Затем веревку протягивают через второй туннель в ткани и завязывают второй узел.
Для этого вам понадобится любой материал, обладающий прочностью и гибкостью, это может быть ива, черемуха, прутья ротанга, лыко или виноградная лоза. Вам понадобится около 400 брусков диаметром 1-2 см. Каркас стула можно сделать из пластика или металлического обруча.Плетение может быть следующим:
Кресло-кокон сделать сложнее, поэтому нужно владеть техникой плетения макраме.Вам понадобится два обруча: один – диаметром 70 см для сиденья, другой – диаметром 110 см для спинки. Можно использовать металлопластиковые трубы сечением 3,5 см. Для начала нужно определиться, какой именно каркас вы хотите. Вся центральная часть бортика, которая предназначена для сидения, должна быть обернута плотной и прочной тканью. Затем прикрепите второй ободок к сиденью и по окружности шнуров и прикрепите другой конец к другому концу сидения. Чтобы сохранить форму стула, спинку можно укрепить несколькими ивовыми брусками.Затем на получившийся каркас можно плести любые узоры макраме. Прикрепите карабин к верхней части обруча, который будет прикреплен к крючку.
При изготовлении подвесных стульев своими руками нельзя забывать, что им придется выдерживать большие нагрузки, поэтому к выбору материала следует подходить очень ответственно. Веревки для плетения, веревки, ткани, застежки – все должно быть рассчитано на то, чтобы выдержать вес человека. Если вы делаете качели для ребенка, помните, что вряд ли он будет в них спокойно сидеть, скорее всего, ребенок будет подпрыгивать, вставать ногами на сиденье и т. д..
Двойные узлы и туго затяните их. Концы веревок необходимо обжечь, чтобы они не распустились. Карабины, крепления и сам крюк, на котором будут висеть качели, должны быть изготовлены из прочного металла и выдерживать большие нагрузки. К креслам, сплетенным из ивовых брусков, необходимо сшить несколько подушек, иначе сидеть на них будет не очень удобно.
Вариантов подвесных стульев много и не обязательно использовать готовые чертежи и схемы.Вы можете дать волю своему воображению и создать уникальный стул, которого нет больше ни у кого. Главное понять принцип построения конструкции, тогда можно фантазировать сколько угодно.
Если дача оформлена в определенном стиле, то для того, чтобы подвесное кресло не было несовместимым, необходимо гармонично вписать его в весь интерьер или хотя бы сделать акцент на цветовой гамме. Кресло можно повесить как на прочную ветку дерева, так и на Г-образную металлическую конструкцию, которую в целях безопасности необходимо забетонировать.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
