logo1

logoT

 

Как снять генератор на калине


Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером

Главная » Разное » Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером

Лада Калина Хэтчбек 1.4 16V › Бортжурнал › Снятие генератора на 1,4 16v Люкс (для замены реле напряжения)

Всем привет.
Еду я, значит, на работу и тут на тебе:

пропадает зарядка аккумулятора.
В обед вышел, кинул щупы мультиметра на аккумулятор при заведеном двигателе, выдало около 12 вольт- это плохо. Снял минусовую клемму аккумулятора, так же при заведенном двигателе- заглох. Значит беда с генератором…
Унес аккумулятор на работу. Спасибо коллеге за то, что одолжил зарядку. Аккумулятор до конца дня поставил на зарядку… В общем смог я на одном аккумуляторе доехать до дома)
На следующий день приступил к снятию генератора.
Ничего сложного нет (при наличии инструмента), достаточно поддомкратить правую сторону.

Полный размер

Снимаем клеммы с моторчиков бачка омывайки, откручиваем бачок (выкручиваем ближний болт и ослабляем дальний) и отодвигаем его в сторону.

Полный размер

Ослабляем гайку (головка на19) натяжителя ролика и вкручиваем шпильку (головка на 8), тем самым ослабляя натяжку ремня генератора.

Полный размер

Снимаем ремень с генератора.
Далее откручиваем гайку верхнего крепления генератора ( головка на 13)

Полный размер

и вынимаем болт с другой стороны.
Забираемся под автомобиль и снимаем защиту двигателя. Нашему взору открывается задняя часть генератора. Отсоединяем разъем, откручиваем гайку идущую на клемму (головка на 14) и выкручиваем болт нижнего крепления генератора (головка на 13), возможно придётся придержать гайку(она утапливается в крепление) с другой стороны болта, чтобы выкрутить его, вынимаем его.

Полный размер

Разъём и клемма уже сняты.

Вытаскиваем генератор вдоль радиатора, немного отодвинув трубку кондиционера, места там достаточно. Вот и все генератор снят.
При работе использовал удлинения для головок и шарнирные соединения.

У меня была проблема в износившейся щетке на регуляторе напряжения.

Полный размер

Заменил регулятор напряжения и все стало ок.
Подтяжку ремня генератора производил на заведенном двигателе под нагрузкой( вкл. ближний свет, противотуманки и кондиционер) до устранения скрипа.
Всем спасибо за внимание, пока!

Полный размер

Полный размер

Снятие и установка генератора — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всех, категорически, приветствую!
Как многие уже знают, у меня приключилась не приятность с генератором. Оказалось сгорел диодный мост. Нужно было его заменить. И т.к. в интернете и в мурзилках я нашел описание этой процедуры, но у меня возникли пара не совпадений в описании, я решил написать свою пошаговую инструкцию.

Отдельно хотелось выразить благодарность всем кто откликнулся на мой призыв о помощи и давал советы. А именно:KrolikXZ, android25, Watermann, borman888, Serega520, rooslan96, aleks220, Fox102RUS, mysterioss
Спасибо вам большое, друзья!

И так к процессу.
Нам понадобятся инструменты:
Ключ на 19, 13, 10, 8
Ключ на 13
Трещотка большая и головка на 17

ключа на 19 на фото нет, но это не значит, что он не нужен )))

Т.к. я все делал после работы, было уже темно

и держать одновременно ключи, фонарик и фотоаппарат я не мог, поэтому фото процесса нет.

Далее опишу процесс без фото:

В первую очередь снимаем клеммы с аккумулятора.

Во вторую нужно снять ремень генератора, берем ключ на 19 и не много отручиваем контрящую большую гайку на штоке натяжителя, сделав пару оборотов.

Потом необходимо ослабить натяжение ремня генератора, закручивая сам шток ключом на 8. Крутим до тех пор, пока шток не будет свободно ходить. Затем берем ключ на 13 и откручиваем его болт снизу. И вынув болт со втулкой и шайбой, поднимаем натяжитель верх.

Теперь снимаем ремень.

Переходим к снятию генератора.
Сначала отсоединяем штекер, который находится с права и крепится с помощью пластиковой защелки, просто нажимаем на нее и тянем в сторону.

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым колпачком, откручиваем гайку ключом на 13 (не потеряйте шайбы).

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора.
Стукнув по выпирающему болту, он сдвинется с места и нужно вынуть его с обратной стороны.

Далее берем головку на 17 и откручиваем нижний болт крепления, придерживаем гайку с обратной стороны, так как она прокручивается.

Нужно быть аккуратным при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Не потеряйте их.

Теперь можно вынимать генератор.

Установка генератора проходит в обратном порядке снятию.

Вот и все готово для замены диодного моста, но это уже в другой записи т.к. это другая история.

Снятие генератора Калины

Генератор автомобиля — весьма надежное устройство без которого эксплуатация автомобиля не возможна. В этой статье поговорим про натяжитель ремня, а также как самостоятельно снять генератор и отрегулировать натяжение ремня генератора.

Про натяжитель генератора Калины

В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы «Gates» (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует.


Замена генератора на Калине

Необходимый инструмент: накидной ключ «на 8», ключ «на 19», головка «на 13», головка «на 17».
Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:

  1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
  2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.
  1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
  2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.
  1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
  2. Снять генератор Калины

Проверка и регулировка натяжения ремня генератора Калины

Поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен. 

  • Чрезмерное натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевре­менному выходу их из строя.
  • Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи.


Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:

  • Для натяжения ремня — вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки.
  • Для ослабления натяжения — вращаем регули­ровочную шпильку по часо­вой стрелке.

Ключевые слова:
Похожие материалы

Ремонт Генератора — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

У всего есть свой срок, в моём случае срок пришел генератору, а точнее одному из подшипников генератора.О себе он заявил не приятным шумом и вибрацией в подкапотном пространстве, хотя с 16 кл. мотором пространством это назвать ни как нельзя.Приценившись по стоимости работы только что бы снять ГЕНУ(а это минимум 1.5 рубля(Б…Л…Я) причём не все хотят за это браться, решил попробовать сохранить полтарашку денег и снять самому дядю ГЕНУ.Выручил как и раньше друг с гаражом(без ямы) и набором инструмента.СПАСИБО ДРУЖИЩЕ.По затраченному времени больше ушло на разборку авто, а именно снятие бампера, фары, воздушного фильтра, вентилятора охлаждения, бочка омывателя, короче болтов и гаек было откручено не мало фото приложу.Процесс работы опишу по памяти с интервалом почти в неделю, но надеюсь суть будет понятна.Номера ключей писать не буду(не помню точно).Начнём:1)Отключаем питание от АКБ и Генератора(фишка и гайка №13 на самом генераторе).2)Откручиваем бочок омывателя.3)Снимаем бампер и усилитель.4)откручиваем фару (правую по ходу движения авто.5)Снимаем возд. фильтр.6)Откручиваем и вытаскиваем вентилятор охлаждения(сняв верхний патрубок радиатора).7)Ослабляем натяжку ремня(головка№19, и№8).8)Снимаем ролик натяжения(два болта №13).9)Через дырку фары откручиваем верхний болт генератора(№13).10)А вот нижний болт у меня получилось открутить трещёткой с двумя удлинителями со стороны возд. фильтра, причём сам болт головка №17 в отличии от верхнего №13.11)Вытаскивал в сторону возд.фильтра аккуратно не задевая радиатор.Ремонт самого ГЕНЫ делал электрик(работа 400р.)Заменил два подшипника и щётки, ну и сборка в обратной последовательности.Всем УДАЧИ.

Приступаем

Снял бампер, фару, бочок омывателя и возд.фильтр <img src=

А отсюда я откручивал нижний болт и вынимал генератор

Вид после снятия

Вот со стороны так выглядит замена генератора на КАЛИНЕ 16кл. с кондиционером

ру и убрал бочок">

Цена вопроса: 900 ₽

Ода о замене генератора. — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал, но буду исправляться — есть о чем рассказать!

Начнем с истории генератора.

После того как я установил БК Штат стал пристально следить за всем что он показывает.
Некоторое время назад заметил сильно проседающее напряжение при выжимании сцепления — то есть резком падении оборотов до холостых, до 12.0-12.3 в, иногда даже магнитола выключалась.
Поездив так некоторое время, проводя различные эксперименты с мультиметром и ничего не добившись, решил сменить регулятор напряжения — договорился с winfokys, поехал к нему менять щетки. Помучилась с крышкой генератора, возненавидели в очередной раз человека создавшего ее, поставил новый регулятор. Завел поехал — все хорошо, все работает, ничего не проседает. Но не долгой оказалась радость — пару недель — напряжение стало скакать и жить своей жизнью да и вообще оно недостаточно высокое было.
Решил зачистить все массы, все открутил, почистил, затянул. И о чудо — больше не скачет, хотя и напряжение меньше нормы, но ездить можно. Но снова радовался не долго, еще пару недель и оно снова начало скакать, при включении дальнего машина чуть не глохла, музыка выключалась и прочие неприятности.
Было решено менять генератор. Морально и материально был уже готов, но не был знаком с технологией замены генератора на 16кл. Калинах. Поиски по мурзилке от "За рулем" и "Третий Рим" ничего не дали, гугл тоже практически ничего не сказал. А операция то не из простых- В прошлом году генератор меняли по гарантии — разобрали чуть ли не пол машины.
Проехался по городу, посмотрел что предлагают местные магазины. Был найден —
Кзатэ, СтартВольт 120А, Bosch 110А и Прамо
Решил не рисковать и не брать китайский СтратВольт, пусть у него много положительных отзывов, но я чего то не рискнул. Поехал за Bosch, в магазине его не было витрине, он в прайсе, нашел консультанта, спрашиваю на Калину ли он, консультант говорит что на Приору, Я — Ну он же подходит, консультант долго сомневался, сравнивал его с Калиновскими, в конце концов убедившись в их идентичности консультант продал мне его и заодно новое масло, фильтр масляный, салонный, топливный, воздушный и свечи — настало время ТО, о чем во всю кричал БК)

покупки.


Снова договорившись с winfokys приехал к нему в гараж. Начал с мелочей — сменил воздушный фильтр, салонный, свечи — думаю технология их замены всем известна и не интересна в отличии от замены генератора. В силу того что я не нашел достаточно подробной инструкции по его замене — напишу ее сам.
Замена генератора Лада Калина 1.6 16 кл.
Мне понадобилось:
1) Головка на 8
2) Головка на 10
3) Головка на 13
4) Ключ на 13
5) Ключ на 19
6) Гараж с ямой
7) winfokys

Делаем мы следующее:
1) Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2) Снимаем пластиковый экран с двигателя.
3) Снимаем бачок омывателя.

Он крепится в двух местах — гайка на правом стакане и винт на телевизоре радиатора.
Открутив эту гайку и болт — снимаем провода с насосов омывателя, заводим бачок за двигатель- он там отлично встанет и не будет мешать.
4) Ослабляем и скидываем ремень генератора.
Головку на 8 одеваем на регулировочный винт, или как он там называется, вороток либо упираем в блок цилиндров, либо доверяем держать помощнику.
Ключом на 19 ослабляем контргайку. Головкой или ключом на 8 ослабляем натяжение ремня и снимаем ремень со шкива генератора.
5) Снимаем защиту двигателя.
Крепится, по крайней мере заводская — винтами на 8 спереди и по бокам, и двумя винтами на 10 сзади.
Для удобства боковые винты снимаем в последнюю очередь — так не придется все время держать свисающий бок защиты.
6) Отключаем провода от генератора.
Ничего сложного — отключаем фишку в верхней части генератора, скидываем резиновый чехол с оставшихся проводов — там гайка на 13. Откручиваем и скидываем провода.
7) Откручиваем генератор.
Держится он на двух болтах. Один сверху, до него не сложно добраться — достаточно просунуть ключ на 13 между двигателем и кожухом ремня ГРМ. Крутить приходится по чуть чуть — постоянно переворачивая ключ, но это не проблема.
Второй болт откручиваем снизу — из ямы. Головкой на 13, ключ на 13 в это время накидываем на гайку этого болта — до нее легко добрать со стороны где раньше стоял бачок омывателя.
Вот собственно и все. Генератор вытаскиваем снизу.
8) Сборка в обратном порядке.

Вот собственно и все с генератором, проверка показала что все хорошо, напряжение в норме.

Дальше оставалось заменить масло и топливный фильтр — с первым никаких вопросов.
А вот со вторым пришлось повозиться, в мурзилке от "За рулем" инструкция по снятию фильтров на Калинах старого образца, на новых других зажимы. Погуглив нашли что все очень просто — нажимаете на металлическую скобу и снимаете трубку. И все. Только как мы не старались никак не могли его снять — прошло минут сорок а мы так и не сдвинулись с места, помогло чудо и отвертка, поковыряв везде где можно одну трубку сняли, вторая еще сопротивлялась отвертке но в конце концов все же слезла. Собственно вопрос — в чем секрет этих креплений, почему у всех все быстро и легко, а у меня снова черт пойми как?)

p.s. Лучше не покупайте мурзилку от "За рулем", она сильно устарела и не подходит для новых Калин.
p.p.s. Еще раз спасибо Валерке winfokys за гараж, помощь и просто хорошую компанию.

Совсем скоро будет новая БЖ о кое чем приятном) Ждите)

Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером


Замена генератора на Калине

Ничего сложного в снятии и замене генератора на Лада Калина как бы и нету..

Для замены генератора на 16-кл. Калине тебе понадобятся теплый гараж с ямой и набор ключей: 13, 19; головки: 8, 10 и 13.

Обязательно снять клемму с акб.

Снять: пластиковую защиту двигателя и бачок омывателя (ведь лучше будет открутить несколько лишних гаек чем потом мучатся). Так что с моторчика омывателя снимай разъемы и ключами на «8» и «10» откручивай гайки крепления бочка. Бочек прикручен в двух местах.

Затем снять ремень генератора и скинуть фишку от «гены».

Если есть снизу защита двигателя, то демонтируем и её. Потом отключить провода генератора.

Провода прикручены двумя болтами (до верхнего достать не сложно, а второй снизу с ямы головкой и ключом на «13», как раз для этого и нужно было снимать бачок).

Генератор с Калины вынимай снизу, а если 8-ми клапанная, то вытаскивается сверху.

Кстати смотри не потеряйте гайку при откручивании нижнего болта, которая установлена с другой стороны.

Конечно можно снять генератор на Калине и без ямы, подлезать ключами сверху, но сделать это будет гораздо сложнее.

etlib.ru

Снятие генератора Калины

Генератор автомобиля - весьма надежное устройство без которого эксплуатация автомобиля не возможна. В этой статье поговорим про натяжитель ремня, а также как самостоятельно снять генератор и отрегулировать натяжение ремня генератора.
В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы "Gates" (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует. Необходимый инструмент: накидной ключ "на 8", ключ "на 19", головка "на 13", головка "на 17".Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:
  1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
  2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.
  1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
  2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.
  1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
  2. Снять генератор Калины
Поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен. 
  • Чрезмерное натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевре­менному выходу их из строя.
  • Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи.
Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:
  • Для натяжения ремня - вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки.
  • Для ослабления натяжения - вращаем регули­ровочную шпильку по часо­вой стрелке.

Ключевые слова:

  • генератор калина 2
  • генератор калины
Похожие материалы

xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Как снять генератор на ЛАДА «Гранта»

Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

Для работы понадобятся:

  • торцовые ключи на 8, 10 и 13;
  • монтажная лопатка.

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму. Порядок действий следующий:

  • открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
  • открутить 4 передних болта защиты двигателя;
  • снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
  • отстыковать колодку проводов от генератора;
  • демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
  • открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
  • открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
  • отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
  • открутить нижний болт крепления генератора;
  • отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
  • сместить генератор в направлении правого брызговика;
  • снять ремень генератора со шкива агрегата;
  • вытащить генератор;
  • снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.

После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

  • отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
  • снять резин

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › установка wps 253a калина2 16кл+кондиционер

Привет. по наследству от приоры достался генератор WPS, а т.к есть планы на авто, то было решено его установить.Что имеем? имеем опыт установки этого девайса на подобный мотор с подобной компоновкой.а так же что это дело оооочень "занятное и увлекательное".
На калине и гранте с 16 клапанным мотором ремень установлен более удобно ну или правильнее …потому как замена его не требует вывески мотора(как на приоре с кондиционером или гур), а так же ремень обхватывает ролик генератора больше по площади, поэтому устанавливать дополнительный обводной ролик не придется.но способ натяжки ремня тут…это пздс
Работа:
Снимаем штатный генератор(есть в интернете много инфы как это сделать)
Снимаем бампер и фару правую.тоже есть инфа в интернете

Полный размер

во многом облегчает работу

Установка:
и тут началось…
на генераторе впс штатное крепление имеет отверстие 10мм. у ваз 8мм, (на приоре рассверлил крепление генератора под болт м10), тут этого делать не стал, а подобрал втулку внутренний d-8mm наружний d-10мм.вроде б всё, готово, можно ставить!но не тут то было, генератор по просту не лезет в крепление! он немного больше.ну не велика беда-стачиваем болгаркой генератор

Полный размер

стачивается низ


5 попыток сточить не увенчались успехом . снимаем крепление с машины, дабы убедится что вообще он встанет в него.сняли.попробовали, всё становится. оказывается, упирается в компрессор кондиционера…нууу задача поставлена, надо выполнить. точим компрессор

Полный размер

именно сюда упирается генератор


всё генератор стоит.ОПЯТЬ НО -вверху закрепить не представляется возможным( точнее можно через тучу втулок и проставок с пластинками)решение- сверлим отверстия и нарезаем резьбу м6 и м8. берем уголок 20*20мм и сверлим в каждой стороне по отверстию м6 собираем вот в такую приблуду

Полный размер

должно быть всё понятно

Полный размер

пока думали как закрепить спилили штатное место под закладку гайки на 13.этого не нужно делать


ну вот так вот всё получилось. импровизация была на коленке в 3 часа ночи и поэтому расстояния выбраны на глаз, эстетичность отсутствует . ну думаю кто это прочитает, зная всё это сделает лучше в разы. я ни нашел информации никакой в интернете по установке на данный авто или гранту.поэтому действовали по обстоятельствам .
Итог:гена стоит.ремень штатный.натяжка тоже присутствует.возбуждение подключил к одному из пинов от штатной фишки (какой не помню, методом научного тыка)

Полный размер

беда


на wps поставлен выносной регулятор напряжения и при поднятии вольтажа выше 14.9 загораются данные сигнализаторы

Полный размер

сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя и сигнализатор состояния подушки безопасности


прочитал вот такую инфу
сигнализатор состояния подушки безопасности, включается оранжевым цветом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет, горение лампы в других случаях указывает на неисправность системы, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, т.к. помимо отказа в аварийной ситуации, подушка может неожиданно раскрыться.
Вопрос: кто сталкивался с таким или вообще есть вероятность, что откроется подушка?
ааах да. отверстие м8 сделано для того что бы закрепить на него провода дубляжа массы на кузов и аккумулятор .
Всем спасибо кто дочитал.Пока!

Замена генератора на Калине (решено) — 1 ответ

Ничего сложного в снятии и замене генератора на Лада Калина как бы и нету..

Для замены генератора на 16-кл. Калине тебе понадобятся теплый гараж с ямой и набор ключей: 13, 19; головки: 8, 10 и 13.

Обязательно снять клемму с акб.

Снять: пластиковую защиту двигателя и бачок омывателя (ведь лучше будет открутить несколько лишних гаек чем потом мучатся). Так что с моторчика омывателя снимай разъемы и ключами на «8» и «10» откручивай гайки крепления бочка. Бочек прикручен в двух местах.

Затем снять ремень генератора и скинуть фишку от «гены».

Если есть снизу защита двигателя, то демонтируем и её. Потом отключить провода генератора.

Провода прикручены двумя болтами (до верхнего достать не сложно, а второй снизу с ямы головкой и ключом на «13», как раз для этого и нужно было снимать бачок).

Генератор с Калины вынимай снизу, а если 8-ми клапанная, то вытаскивается сверху.

Кстати смотри не потеряйте гайку при откручивании нижнего болта, которая установлена с другой стороны.

Конечно можно снять генератор на Калине и без ямы, подлезать ключами сверху, но сделать это будет гораздо сложнее.

Снятие, разборка и установка генератора ВАЗ (Lada) Kalina 1117 2004-2013

print share bookmark_border

0 Просмотры

0.0 Рейтинг

Инструмент

Не обозначено

Инструмент:

  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 7 мм
  • Насадка на вороток 8 мм
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Высокая насадка на вороток 24 мм
  • Шестигранный ключ 8 мм
  • Трубный ключ
  • Отвертка плоская средняя
  • Маркер
  • Оправка
  • Молоток большой
  • Двухзахватный съемник
  • Паяльник
  • Электрический тестер
  • Оправка по диаметру заднего подшипника

Детали и расходники:

  • Деревянный брусок

Снятие генератора

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи. Снимаем ремень генератора. Нажав на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора, отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

2. Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+», и снимаем их с вывода.

3. Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генера­тора и вынимаем его. Вынимаем гайку из кронштейна ге­нератора.

4. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.

5. Снимаем генератор.

 

Разборка генератора

1. Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпря­мительного блока, ротора, статора и подшипников. Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

2. Снимаем кожух.

3. Снимаем со шпилек крепления ко­жуха три металлические шайбы.

4. Шлицевой отверткой отворачи­ваем два винта крепления выво­дов регулятора напряжения.

5. Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

6. Снимаем регулятор.

7. Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

8. Головкой «на 7» отворачиваем че­тыре болта, стягивающие крышки.

9. Снимаем заднюю крышку со ста­тором в сборе.

10. Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно перед­ней крышки. Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.

11. Отворачиваем гайку крепления шки­ва, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках. Снимаем пружинную шайбу. Снимаем шкив.

12. Снимаем распорную шайбу.

13. Выталкиваем вал ротора из передней крышки.

14. Снимаем крышку.

15. Для замены переднего подшипника, шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

16. Снимаем прижимную пластину.

17. Руками выталкиваем подшипник из гнезда.

18. Снимаем его подшипник. Если вытолкнуть подшипник не удает­ся, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.

19. Для замены заднего подшипника, двухзахватным съемником спрес­совываем подшипник с вала ротора.

Предупреждение:

При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора. Для установки захватов съемни­ка на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.

20. Если необходимо снять выпрямительный блок или статор, отпаиваем шесть выводов об­мотки статора от выводов выпря­мительного блока.

21. Отвернув ключом «на 8» три гай­ки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор. Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус.

22. Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок, и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходяще­го диаметра, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

23. Если передний подшипник не удается вставить в крышку генератора, запрессовываем его подходя­щей инструментальной голов­кой, прилагая усилие к наружному кольцу подшипника.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Источник: http://wiki.zr.ru/179_Ремонт_Kalina

Замена щеток генератора lada kalina sedan (ваз калина)

При неисправном блоке регулятора напряжения, конденсаторе и не плотном прилегании Щеток, либо при их износе напряжение питания автомобиля отклоняться от нормы. В этом случае необходимо произвести проверку выше перечисленных элементов и при необходимости их заменить. В данной статье мы более подробно расскажем о диагностике и замене элементов генератора в автомобиле Лада Калина

Для снятия регулятора напряжения Лада Калина вам потребуется следующий инструмент:

отверка с плоским лезвием, рожковые ключи на 8 мм и 10 мм и торцевые ключи на 7мм, 8 мм и 24 мм, молоток паяльник, универсальный измерительный прибор (с вольтметром постоянного тока и меггометром)

Проверка работоспособности регулятора напряжения на генераторе Лада Калина

1. Отведите в сторону резиновый изоляционный чехол положительного вывода с генератора.2. Запустите двигатель и дайте двигателю прогреться, чобы автомобиль работал в штатном режиме на холостых оборотах.3. Замерьте напряжение между положительным выводом и кузовом (минусовой вывод). Напряжение должно соответствовать 14,5-15,1 вольтам.

При отклонении от заданного диапазона необходимо заменить регулятор напряжения. См. также проверку регулятора генератора Лада Калина в разделе «Замена регулятора напряжения»

Проверка работоспособности конденсатора генератора Лада Калина

Конденсатоор проверяется как правило специализированным меггометром, так как не на всех универсальных приборах есть измерение до 10 МоМ. Прибор выставляется именно в диапазон 1-10 Мом. До подключения к конденастору прибор показывает бесконечность. В случае подключения к исправному конденсатору он начинает заряжаться при этом на его пластинах скапливается электрический заряд — протекает ток и соответственно сопротивление на приборе падает. После его зарядки (насыщения пластин конденсатора) сопротивление вновь становиться бесконечным.

Замена регулятора напряжения Лада Калина

осуществляется следующим образом

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.2. Отсоедините колодку возбуждения от генератора.

3. Отсоедините плюсовую клейму от аккумулятора открутив гайку.

4. Удалите заводскую пломбу с одного из винтов удерживающих пластиковый кожух и выверните винты. Снимите защитный пластиковый кожух.5. Выверните два винта крепления регулятора и снимите регулятор напряжения.

6. Проверьте легкость перемещения щеток. Они должны выступать на расстяние не менее 5 мм из корпуса регулятора напряжения.7. Проверить регулятор напряжения можно присоеденив к его выходам лампу 12 В и подав на его входы напряжение в диапазоне до 12 вольт, при этом лампа должна гореть и напряжение более 12в до 16 В.

При завышенном напряжении лампа должна гаснуть. В случае если этот алгоритм не работает значите регулятор необходимо заменитьУстановка регялятора производится в обратном порядке.

Замена выпрямительного блока с конденсатором Лада Калина

1. С помощью паяльника отпаяйте шесть выводов и открутите 3 болта.

2. Снимите выпрямительный блок с генератора. Установка вымпрямительного блока производится в обратном порядке

Проверка диодов на выпрямительном блоке Лада Калина

1. Доды проверяются универсальным прибором. (всего 6 диодов)Присоедините черный «минусовой» щуп к отрицательной пластине, а положительный «красный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Присоедините красный «плюсовой» щуп к отрицательной пластине, а минусовой «черный» щуп поочередно к трем контактным выводам диодов. Споротивление должно составлять 580-620 Ом.

Проверка обмоток генератора Лада Калина

1. Проверьте обмотки генератора прибором. Все обмотки должны быть с примерно равным сопротивлением, без существенных отклонений. Отклонения указывают на обрыв или КЗ.

Любое электрооборудование рано или поздно выходит со строя. Так, самой распространенной неисправностью генератора на Ладе Калине остается реле регулятора. Замена этого элемента не сложная, но требует определенных знаний и навыков.

Видео по замене реле регулятора напряжения на Лада Калина:

В данном видео сюжете рассказывается о замене реле регулятора генератора на Ладе Калине, нюансах установки и настройки.

Причины неисправности

Существует несколько причин выхода со строя реле регулятора на автомобиле. Рассмотрим, основные из них:

  1. Короткое замыкание в бортовой сети, которое привело к выходу со строя реле регулятора. Это случается довольно часто, поскольку генератор сам служит источником питания, и между ним и выработанным током нет предохранителя, который бы защищал.
  2. Износ. Как и любая деталь в автомобиле реле регулятора может износиться.
  3. Стёрлись щётки.

Как определить, что реле регулятора вышло со строя?

Рассмотрим, основные варианты:

  1. Недостаточный заряд аккумуляторной батареи приводит к тому, что автомобиль после того, как выключили зажигание, плохо заводится или вообще может не завестись.
  2. Свет при оборотах в 2000 светит нормально, а на холостом ходу тускнеет.

После того, как разобраны основные причины, можно перейти к процессу замены.

Процесс замены реле регулятора генератора

Итак, процесс замены реле регулятора генератора потребует демонтаж самого изделия, но при этом не понадобится яма, а все операции можно провести с моторного отсека. Рассмотрим, пошагово, как заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине:

  1. Снимаем «клемму-минус».
  2. Для замены реле придется демонтировать генератор.
  3. Ослабив крепления генератора, попустим его немного и демонтируем ремень.
  4. Снимаем колодку проводов с разъема.
  5. Откручиваем гайку, которая держит контактную группу проводов, и демонтируем ее.
  6. Выворачиваем болты верхнего и нижнего крепления и вынимаем их.
  7. Демонтируем генератор.
  8. Когда генератор снят, можно преступить к замене реле.
  9. Отщелкиваем три пластиковых фиксатора задней крышки, и демонтируем ее.
  10. Отключаем диодный мост.
  11. Откручиваем гайку и демонтируем втулку на болте контактной группы.
  12. Выкручиваем два винта, которые удерживают реле регулятора.
  13. Демонтируем реле.
  14. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, проведена замена реле регулятора генератора Лада Калина.

Выбор на Калину

Выбрать реле регулятор Лада Калина довольно легко. Аналогов оригинально не существует, но подходит с ВАЗ 2110, Приоры или Гранты.

Поэтому, как показывает опыт и практика автолюбители устанавливают, как правило, оригинал, если не меняют генератор на более мощный.

Выводы

Заменить реле регулятора генератора на Ладе Калине достаточно легко и просто, поскольку не требуется специальных знаний или навыков. К выбору стоит относиться тщательно, поскольку рынок и так на 50% состоит из подделок. При покупке стоит проверять наличие сертификатов качества и голограмм.

Замена щеток происходит в следующем порядке.

2. Для этого нужно будет отпаять провода.

3. Не лишним будет также очистка контактов, и проверка упругости пружин.

После того, как закончили демонтаж, а также подготовительные работы, приступайте непосредственно к самой замена щеток генератора.

2. Не спеша, аккуратно установите регулятор на свое место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, так что постарайтесь действовать предельно осторожно.

Вот и все, замена щеток произведена!

Замена щеток процедура не сложная, важно только понимать принцип работы устройства, а также обладать кое-какими навыками. Надеюсь, данная статья поможет вам во всем этом разобраться.

Источники

Натяжитель ремня генератора Калина и ремень генератора: замена

Как известно, ремень генератора  Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т.д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ.  Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Содержание статьи

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

Сразу отметим, что не все модификации Лада Калина имеют натяжитель ремня генератора.  Например, есть версии с 8-и клапанным ДВС, где такого натяжителя нет изначально (ремень генератора Калина без натяжителя). В свою очередь, также есть 8-и клапанные версии с натяжителем и 16-и клапанные моторы с натяжителем.

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

  • на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
  • версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
  • для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
  • на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно. 

  • Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

  • На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

  • Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
  • После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
  • Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
  • Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже). В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;
  • Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
  • Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
  • Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
  • После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от  рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю  подушку двигателя.  Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно. 

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации  становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

размер, как заменить ролик натяжителя, щетки и кронштейн

Автор: Виктор

Вне зависимости от автомобиля, генераторный узел считается одним из основных компонентов электрической сети. Поскольку именно он позволяет питать потребители энергии при движении, а также возобновлять заряд аккумулятора. Не исключением являются и отечественные автомобили, в частности, речь пойдет о Ладах Калинах. Как поменять ремень генератора Калина 8 кл, какой размер ремешка должен быть, как его можно отрегулировать? Ответы на эти вопросы ищите ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Функции ремня генератора в автомобиле

В каких случаях осуществляется замена ролика натяжителя, как заменить щетки, как произвести натяжку и регулировку ремешка в авто с кондиционером и без него? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня. В каждом современном автомобиле есть генератор, при поломке которого полноценная эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Предназначение ремня заключается в передаче вращения от коленчатого вала на сам генераторный узел.

После того, как вращение передается на устройство, в бортовой сети образуется электричество, позволяющее запитать все приборы и оборудование. Именно поэтому работоспособность ремешка очень важна, поскольку при его обрыве генераторное устройство не сможет функционировать.

В каких случаях требуется замена ремешка?

В соответствии с официальными данными, производитель не предусматривает ремонт и замену ремешка в автомобиле Лада Калина 8 или 16 клапанов. Однако, это не значит, что ремешок сможет работать вечно — как и любой другой расходный материал, со временем он изнашивается и подлежит замене. Причем обрыв ремня для калиноводов — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие.

Чтобы определить необходимость замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим, нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:

  1. Во время движения появляется свист. Как показывает практика, зачастую появление свиста связано с включением многих потребителей энергии, то есть если на бортовую сеть оказывается высокая нагрузка. Например, вы запустили двигатель своей Калины, а когда жмете на газ, из-под капота начинает раздаваться громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаб — тогда его нужно будет натянуть, используя натяжной ролик, или же поменять, если его состояние того требует.
  2. На самом устройстве стали появляться следы трещин и прочих повреждений или деформация. Открыв капот и посмотрев на ремешок, вы можете обнаружить следи повреждений на конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В данном случае проблему не позволит решить натяжка или регулировка натяжителей, проблема износа решается исключительно путем замены.
  3. При работе силового агрегата начал появляться шум. В том случае, если ресурс эксплуатации ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было. Например, многие автолюбители также отмечают, что кроме шума появляется и громкий стук, а также удары при работе двигателя авто (автор видео — Ильгиз Магафуров).

В том случае, если на автомобиле имеется специальный датчик генераторного устройства, который позволяет определить правильность его работы, то определить неполадку будет значительно легче. Например, если из моторного отсека появился свист, а на датчике, соответственно, начала гореть лампочка, это говорит о том, что ремень нуждается в диагностике. Такой ремешок следует подтянуть, поскольку свист, как сказано выше, говорит о слабой натяжке, также такая проблема может свидетельствовать о необходимости замены.

Инструкция по замене своими руками

Как поменять и как подтянуть ремешок генераторного устройства на автомобиле Лада Калина? В том случае, если ранее вы уже выполняли подобную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если с такой проблемой вы сталкиваетесь впервые, то разумеется, лучше будет доверить эту процедуру специалистам на СТО. Будьте аккуратны при выполнении данной задачи, поскольку ошибки могут привести к серьезным последствиям.

Инструменты и материалы

Чтобы правильно выполнить все действия, подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.

В частности, речь идет о:

  • наборе гаечный ключей, вам потребуются ключи на 8 и 13;
  • новый ремешок для установки;
  • ключ рожковый на 19 (автор видео — канал Kalinin).

Этапы

После того, как все инструменты и материалы будут подготовлены, можно начинать замену ремня:

  1. Для начала отключите двигатель и зажигание, откройте капот своего автомобиля.
  2. Непосредственно сам ремешок расположен в левой части подкапотного отсека. Если вы не можете его найти, то заведите двигатель и посмотрите на моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, вы сможете его увидеть, только не спутайте с ремешком ГРМ.
  3. После того, как будет найдено место установки, вам необходимо с помощью гаечного ключа ослабить болт, который фиксирует шток регулировки на кронштейне. Сделав это, потрогайте сам РГ чтобы убедиться в том, как сильно он натянут. Это необходимо для того, чтобы вы могли объективно оценить, как устанавливать натяжитель после замены РГ.
  4. Когда вы ослабите гайку, вам потребуется накидной ключ на 8, с его помощью откручивается регулировочный шток, это позволит снизить натяжение. Сам шток необходимо выкрутить почти до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель РГ. Когда это произойдет, можно заняться демонтажем нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам потребуется ключ на 13.
  5. После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет отодвинуть регулировочный шток максимально вверх, это позволит произвести демонтаж ремня. Но перед тем, как сделать это, вам надо будет снять его с вала генераторного узла. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете его полностью снять с коленвала.
  6. Далее, когда ремень будет демонтирован, его следует внимательно проверить визуально. В том случае, если на его поверхности имеются следы повреждений, то разумеется, деталь подлежит замене. Процедура замены выполняется в обратном порядке.

Фотогалерея «Самостоятельная замена»

1. Ослабление гайки штока
2. Регулировка штока для ослабления РГ
3. Демонтаж РГ с вала генераторного устройства
4. Демонтаж РГ с коленвала

Как натянуть и отрегулировать ремень на Калине?

Для регулировки натяжения ремешка нужно выполнить следующие действия:

  1. В первую очередь следует ослабить контрагайку на штоке натяжительного устройства, для этого гаечным ключом открутите ее против часовой стрелки.
  2. Далее, сам шток следует открутить, это позволит натянуть ремешок. Рукой надавите непосредственно на корпус, одновременно с этим откручивая натяжитель.
  3. Когда РГ будет подтянут, необходимо закрутить контрагайку, после чего завести двигатель и убедиться в том, что при его работе отсутствует свист. Как сказано выше, свист чаще всего появляется при активации большого количества потребителей энергии, потому после запуска мотора также активируйте печку, фары, систему обогрева заднего стекла, магнитолу и т.д. В том случае, если свист прекратился после того, как эти действия были выполнены, то это говорит о том, что все сделано правильно.
 Загрузка ...

Видео «Как своими руками заменить ролик генератора?»

Подробнее о том, как выполняется замена ролика генераторного устройства в гаражных условиях, вы можете узнать из ролика ниже (автор видео — канал АвтоРемонт и Многое другое).

самые распространенные ошибки — Российская газета

Слово генератор происходит от латинского generator (производитель) и представляет из себя узел, который преобразовывает механическую энергию в электрическую, обеспечивая постоянный и непрерывный заряд аккумулятора при работающем двигателе, а также подающий электропитание во время запуска мотора, когда стартер потребляет большое количество электроэнергии. При этом существует несколько простых способов "приговорить" генератор, совершив любую из нижеперечисленных ошибок.

Невнимание к аккумулятору

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой".

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких "банок" которого имеет место короткое замыкание. В этом случае "гена" становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя - сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое - вы даете "прикурить" соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий - это когда при "прикуривании" или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что "переплюсовка" убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Залить генератор

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант - появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие - поломке генераторного устройства. Кто-то скажет - но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии - как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, "купание" "гены" может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Увеличение числа энергопотребителей

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую "легковушку" серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле "тынц-тынц" в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде "добыть" из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители "оффроуда" - "лебедиться" нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме - на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

как снять, натянуть и поменять

Питание электрооборудования автомобиля во время движения обеспечивает генератор, который работает благодаря ременной передаче. Поэтому от состояния ремня зависит эффективная работа агрегата. Это расходный материал, который требует регулярной замены. В статье даются инструкции, как выполняется проверка и замена ремня генератора Гранта с кондиционером.

Технический регламент автомобилей Лада Гранта

Для того чтобы быть уверенным, что автомобиль не подведет в дороге, следует следить за его техническим состоянием и соблюдать технический регламент. Техническое обслуживание состоит в диагностике систем и узлов транспортного средства, выявлении и устранении неполадок. Но даже если с машиной все в порядке, необходимо выполнять регламентные операции, предусмотренные в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Специалисты рекомендуют делать технический осмотр при покупке подержанного автомобиля и через каждые 15 километров пробега. При визуальном осмотре следует проверить системы и узлы на наличие течи, проверить надежность креплений, регулятор напряжения генератора, натяжку ремней, их состояние. При необходимости меняются фильтры, масла, рабочие жидкости, расходные материалы. Для того чтобы автомобиль привести в исправное рабочее состояние, нужно заранее купить все необходимые расходные материалы, чтобы при осмотре их заменить.

Ремешок вспомогательного оборудования является расходником, который необходимо периодически менять. В мануале автомобиля Лада Гранта производитель рекомендует делать замену ремня через каждые 30 тыс. км. Опытные водители советуют проверять состояние ременной передачи с периодичностью в 15 тыс. км.

На периодичность замены расходников влияют следующие факторы:

  • условия эксплуатации;
  • манера езды водителя;
  • качество расходников;
  • исправность узлов и механизмов;
  • климатические условия.

Если машина эксплуатируется в сложных условиях, то диагностику следует делать чаще. Рекомендуется технический осмотр делать перед дальней поездкой, чтобы машина не подвела в пути.

Самостоятельная проверка состояния ремня генератора

Перед тем, как поменять ремень навесного оборудования, водители должны сделать его визуальный осмотр, чтобы убедиться в необходимости его замены. Для выполнения диагностики автомобиль следует установить в неподвижное состояние. Чтобы авто не покатилась при осмотре, под колеса следует установить фиксаторы. Ремень генератора находится в моторном отсеке, и натянут на шкивы навесного оборудования.

Проверку следует делать всего изделия. Осмотрев один участок, последовательно осматривают все остальные, проворачивая ремень. Можно сделать метку на месте, с которого начался осмотр.

О необходимости замены говорят следующие признаки:

  • трещины и потертости на поверхности, как внутренней, так и внешней;
  • обтрепанные, боковые стороны;
  • отслоение резины от резины;
  • механические повреждения;
  • следы масла и рабочих жидкостей не поверхности.

При осмотре также нужно проверить натяжение ремня. Если он будет натянут слабо, генератор будет работать не в полную силу. Слишком сильное натяжение приводит к преждевременному износу подшипников и ремешка. Для проверки натяжения нужно нажать на ремень в месте свободном от оборудования. При усилии примерно в 10 кг прогиб не должен быть больше 7-8 см.

Если натяжение недостаточное, то нужно знать, как натянуть ремень. В роли регулятора выступает винт натяжителя, с его помощью выполняется натяжение (автор видео – Remgar).

При замене ремня желательно менять ролик натяжителя, который нужно также осмотреть. На нем должны отсутствовать царапины, сколы, люфт, деформации. Ролик должен свободно вращаться без задержек. Не следует пренебрегать регулярной проверкой состояния ременной передачи.

Если ремень оборвется в пути, дальнейшее передвижение возможно только за счет аккумулятора. Но даже при полной его зарядке, на нем можно будет передвигать не более одного часа. Поэтому рекомендуется иметь в багажнике запасной ремень генератора на случай его обрыва.

Инструкция по замене своими руками

Замену ремня генератора Лада Гранта 8 клапанная машина требует так же, как и 16 клапанная после выявления дефектов либо согласно регламенту. Процедуру может выполнить водитель, не имеющий большого опыта ремонтных работ. Достаточно иметь необходимый инструментарий и базовые знания, где находятся компоненты, требующие замены.

Инструменты и материалы

Перед заменой нужно приобрести новый генераторный ремень. Чтобы не ошибиться с выбором, каталожный номер следует посмотреть в инструкции по эксплуатации. Он должен быть 1118-1041020-07. Размер должен быть равен 823 мм.

Покупать следует оригиналы, чтобы не купить подделку или некачественное изделие. На упаковке должна стоять маркировка 6РК 823.Не стоит экономить, покупая более дешевое изделие. Некачественный ремень прослужит недолго, и менять расходник придется раньше, чем это положено по регламенту. Качественные ремни выпускает компания Bosch, Gates.

Также следует купить и ролик натяжителя, если принято решение его тоже менять.

Кроме расходных материалов, нужно приготовить инструментарий:

  • набор ключей;
  • головку TORX E-14;
  • длинную отвертку;
  • домкрат;
  • упор.

Этапы

Процедура замены ремешка генераторной установки на Лада Гранта с кондиционером осложняется тем, что ремешок проходит через опору силового агрегата. Поэтому перед тем как одеть новый ремешок, ее придется демонтировать.

Замена состоит из следующих шагов:

  1. Сначала с помощью ключа на «19» нужно ослабить контргайку ходового винта натяжителя ремешка. Во время откручивания контргайки винт удерживаем головкой на «8».
  2. Для ослабления натяжение ремня ходовой винт вращаем по направлению движения часовой стрелки. Выполняя эти действия, можно регулировать натяжение приводного ремешка вспомогательного оборудования.
  3. Чтобы заменить ремешок, нужно снять правую опору двигателя.
  4. Перебравшись под автомобиль, нужно демонтировать правый и средний защитные щитки моторного отсека.
  5. Затем откручиваем крепления в средней и передней части подкрылка правого переднего колеса. Далее отгибаем подкрылок за тормозной диск колеса.
  6. С помощью домкрата вывешиваем правое переднее колесо и демонтируем его. Теперь крепления подкрылка можно освободить.
  7. На следующем этапе под поддон картера силового агрегата подставляем упор, чтобы он держал вес мотора.
  8. Головкой TORX E-14 выкручиваем винты, с помощью которых опора крепится к кронштейну блока цилиндров силового агрегата. С помощью головки на «17» откручиваем две гайки и болт опоры, который крепит ее к лонжерону кузова.
  9. Демонтируем опору двигателя с подушкой.
  10. Теперь через образовавшийся проем можно снимать ремешок со шкивов вспомогательных агрегатов и вытягивать из подкапотного пространства.
  11. Новый расходник устанавливаем на место изношенного изделия. При этом следует отрегулировать его натяжение с помощью винта натяжного устройства. Прогиб ремешка на промежутке между компрессором кондика и шкива силового агрегата при усилии в 10 килограмм должен находиться в пределах 7-8 мм.
  12. Сборку выполняем в обратном снятию порядке.

На этом замена закончена. Теперь вы знаете, как заменить и как подтянуть ремешок генераторной установки на Лада Гранта.

Фотогалерея

1. Ослабляем регулировочный винт. 2. Выкручиваем крепления подкрылка. 3. Снимаем ремешок со шкивов. 4. Проверяем качество натяжения.

Заключение

Для эффективной работы автомобиля нужно регулярно проводить его диагностику и технический осмотр. Выявленные неисправности следует сразу же устранять. Кроме того, необходимо менять расходный материал согласно регламенту или по мере необходимости.

Это касается и ремня генератора. Не стоит ждать, когда он оборвется, и встанете в пути. Регулярно проверяя его состояние и вовремя делая замену, можно не переживать за свое путешествие.

Видео «Замена ремня генераторной установки»

В этом ролике демонстрируется, как снять и заменить ремешок генератора на Лада Калина (автор видео – Александр).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как поменять время на клапане Калина 8. Ремень ГРМ Лада Калина: Замена и обслуживание

Этот автомобиль из России относится ко второй группе машин малого класса. Разработкой дизайна производственный состав LADA Kalina начал заниматься в 1993 году, а серия была успешной до ноября 2004 года.

По результатам опроса покупателей этот автомобиль занял четвертое место в рейтинге популярности автомобилей в России. Двигатели данной модели оснащены ременным приводом клапанного механизма, поэтому владельцам данного автомобиля также всем желающим будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на 8.Лада Калина клапан.

Данный силовой агрегат представляет собой газовый двигатель с впрыском. Рабочий объем равен 1600 см 3. Это модернизированная версия двигателя Ваз 2111. Блок цилиндров чугунный, четыре цилиндра в один ряд. В клапанном механизме этого двигателя установлено восемь клапанов. Инжектор позволил значительно улучшить динамику машины, экономию топлива. По своим параметрам он соответствует стандартам Евро-2.

В приводе клапанного механизма использован зубчатый ремень, что несколько снизило стоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания в срок.В конструкции головки поршней предусмотрены выемки, что полностью исключит возможность повреждения клапанного механизма при повреждении или неправильной установке зубчатого ремня. Производители гарантируют ресурс двигателя 150 тысяч. Км, на практике это более 250 тысяч. Км.

Порядок замены

Операция не является работой особой сложности, специального оборудования не требуется, ее можно выполнить руками владельца станка. Помимо обычного набора гаечных ключей вам понадобится хорошая шлицевая и плоская отвертка.Автомобильная розетка, подставка под кузов, антицифровые башмаки, ключ для поворота ролика в натяжном устройстве.
При обмене можно использовать любую жидкостную горизонтальную платформу, на которой установлена ​​машина. Руководство по эксплуатации транспортного средства рекомендует проводить операции по замене ремня при пробеге 50 тыс. Км, но многие владельцы делают это раньше этого срока, около 30 тыс. Км.

Замена ремня ГРМ Калины 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

  • На установленной машине Затянуть ручник, под задними колесами Установить антицифрованные колодки.Ключевой баллон прерывает болты свистящего правого переднего колеса
  • Используя автомобильную розетку, приподняв переднюю часть машины с правой стороны, установленную под порогом кузова, снимите переднее колесо с этой стороны.
  • Подкапотное пространство подкапотного пространства. Здесь проводятся дальнейшие работы.
  • Для демонтажа зубчатого ремня в приводном диске снимите защитную пластиковую крышку, которая крепится тремя шпоночными винтами на «10».

  • Следующим шагом будет снятие ремня в приводе генератора.Необходим ключ на «13», который поворачивает гайку натяжителя генератора, перемещает генератор ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается с ремня шкива.
  • Теперь установите временное расписание. Вам понадобится накидная шпонка или головка на «17», которая раскручивает шкив на коленвале до их совпадения.

  • Чтобы снять ремень ГРМ, вставьте шкив коленчатого вала.Вы можете попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза.

Если не помогает, откройте крышку картера коробки передач.

Вставляем отверстие плоской отверткой между зубьями маховика и КПП, проворачиваем болт крепления к коленвалу.

  • Для снятия ремня отпустить натяжной ролик. Поверните крепежный болт, вал проворачивается, натяжение ослабляется, тогда старый ремень легко снимается.Рекомендуется менять натяжной ролик одновременно с приводом, который снимается с блока. Под ней установлена ​​регулировочная шайба, которую теряют некоторые «ремонты».
  • Проверить шкивы на коленчатом и распределительном валах, обратить внимание на износ зубьев. Если этот износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня, из которых их можно вырезать.

А также проверьте состояние насоса охлаждения, который также приводится в действие зубчатым ремнем.В основном разрезание ремня происходит при блокировке насоса охлаждающей жидкости. Если помпу поменяли, нужно слить часть антифриза из системы охлаждения двигателя.

  • Установите новый натяжной ролик на место. Не забудьте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и валом, иначе при вращении ремень уйдет.
  • Установка новой полосы производится в обратном порядке, но перед этим еще раз проверит как метки газораспределения.Запускать установку нужно со шкива распредвала, затем на шкив коленвала и шкив насоса. Эта часть ремня должна быть растянута без возможного намокания, а противоположная сторона натяжителя должна быть натянута.
  • При установке шкива на коленчатый вал снова требуется его закрепление от возможного проворачивания.
  • Затем защитные кожухи ставим на место, регулируем привод генератора.

По окончании установки ГРМ необходимо трансформировать в несколько витков коленчатого вала двигателя, при этом проверяя совпадение всех установочных меток.

Установка тегов.

От правильности работы зависит эффективность работы двигателя. На двигателе их три, которые расположены на распредвале и корпусе крышки багажника, шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров, кабине коробки передач и маховике. Раздача вала по пасиэлю. На задней крышке временной крышки есть штифт для соединения с изгибом. Шкив коленчатого вала также имеет пин-код, связанный с риском блокировки цилиндра.Риск на маховике должен совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке NTC.

Правильное натяжение ремня.

Натяжной ролик - важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если перетянуть, механизм значительно разгонится, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за снятия ремня. Величина натяжения регулируется поворотом вала натяжного вала.Для этого на видео есть два отверстия, куда вставляется ключ для поворота натяжителя. А еще можно повернуть валик щипцами, чтобы снять стопорные кольца.

«Мастера» бывают разные, используют катаные или гвозди нужного диаметра, которые вставляют в отверстия. Между ними ставят цилиндр, ручка которого, такой рычаг, поворачивает натяжной вал влево или непосредственно перед получением желаемого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда корпус ремня между шкивами можно повернуть пальцами на 90 градусов, а при отпускании ремень возвращается в исходное состояние.Если это условие соблюдается, затяните фиксатор в натяжном устройстве.

Что приобретаю ремень

Качество деталей привода трансмиссии (вала натяжителя ремня) зависит от характеристик двигателя автомобиля. При ремонте или техническом обслуживании машины рекомендуется использовать оригинальные запчасти, но в некоторых случаях запасные части для автомобильных компонентов хорошо зарекомендовали себя.

Деталь оригинального ремня ГРМ 21126–1006040 , который производит РТИ в Балаково.Профессионалы смело рекомендуют детали ворот Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно вежливым, ведь под маркой известных производителей можно купить подделку.

Легковой автомобиль Лада Калина, первого поколения, выпускался чуть более 8 лет (2004-2013). Публикуется как 8-клапанные двигатели. (ВАЗ-21114) с рабочим объемом 1,6 л и 16-ти клапанными двигателями. (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. И с середины мая 2013г.Выпускается второе поколение этих автомобилей.

Когда зажимы ремня газораспределительного механизма (ТРМ) на восьмиклапанных двигателях не стыковались с клапанами с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16 клапанных двигателях LADA от первого поколения голосование, при такой неисправности прогибается клапан, а иногда даже, вдобавок ко всему, поршень ломает или гнет юбку. Поэтому при возникновении вопроса о замене ремня ГРМ владельцы Калин с 16-ти клапанными двигателями должны руководствоваться инструкцией по эксплуатации данного автомобиля, в которой сказано, что менять ремень ГРМ необходимо при -6 при пробеге 75000 км.

Но учтите, что состояние натяжителя и водяного насоса сильно влияет на срок службы ремня ГРМ. Если при работающем двигателе слышны посторонние звуки, связанные с появлением планов в подшипниках над указанными устройствами, то ремень ГРМ необходимо заменить вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от количества, километров Прошло. Кроме того, необходимо знать, что есть случаи продажи ремня ГРМ. Поэтому после их замены необходимо периодически осматривать ремень ГРМ на предмет краевого пучка или появления трещин по основанию ремней.

Владельцам автомобиля Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, знающим, как заменить ремень ГРМ, можно не бояться его провисания или срезания зубьев, если у них в багажнике есть комплект, состоящий из натяжной вал и ремень ГРМ, а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены. При умелых действиях потребуется около полутора часов работы в теплое время года. Ну а зимой еще не уместно эксплуатировать машину до появления трещин на ремне ГРМ.

По опыту эксплуатации автомобилей Lada Kalina ресурс холостых катков не превышает 80 000 километров, а водяных насосов - 120 000 километров. Поэтому на Новой Калине рациональнее будет впервые заменить ремень ГРМ и натяжной вал при эксплуатации порядка 50-60 тысяч километров, а снова поменять ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос при запуске 110-120 тысяч километров. .

Для выполнения работы потребуется помощник , а также желаемая канава.

Поскольку при повреждении ремня ГРМ возможны столкновения клапана и поршня, газораспределительный ремень заменяется каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ необходимо также заменить его натяжной и направляющий ролики. 90 118

Схема дисковых распределительных валов: 90 100 1 - шкив от коленчатого вала двигателя; 2 - Прилив на крышке масляного насоса; 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - Ролик натяжной; 5 - дисковое колесо от шестерни выпускного распредвала; 6 - крышка заднего ремня ГРМ; 7 - шестерня распредвала впускных клапанов; 8 - ролик направляющий; 9 - Зубчатый ремень ; Метка А - НМТ на шкиве коленчатого вала; На табличке на крышке масляного насоса; C, F - этикетка на задней крышке ремня ГРМ; RE. - метка на шкиве шестерни распределительного вала выпускных клапанов; MI. - Табличка на впускных клапанах распредвала с ременным приводом

Удалить

1. Подготовить машину к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ.

Если вы снимаете запасной ремень ГРМ, используйте метку для мусора в направлении его вращения. При сборке обязательно устанавливайте в соответствии с этикеткой.90 118

3. Снимите переднее правое колесо. И установите машину на надежную подставку.

4. Снимите правую часть подкрылка двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Шпонка для коленчатого вала 17 мм Перед наклеиванием метки на шкив выпускного распредвала ...

I на ремнях впускных клапанов распределительного вала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это правило будет соответствовать положению коленчатого вала в часах ВМТ сжатия первого цилиндра (см. Рис). Провернуть коленчатый вал, чтобы болты крепления распредвала не допускались. Во время следующей операции коленчатый вал можно удерживать отверткой для маховика. Для этого нужно открутить три болта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник крутится на высшей передаче и нажимает на педаль тормоза.Но при этом коленвал может перевернуться. Следовательно, необходимо повторно проверить совпадение всех тегов. 90 118

7. Овертовый ключ. по 90 100 17 90 099 мм. с удлинителем поворачиваем круговой болт.

8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

9. Шестигранный ключ на 5 мм повернуть три болта крепления нижней передней крышки ремня газораспределительного механизма

10. Снимите крышку.

11. Гаечный ключ 15 мм, Поверните крепление натяжного вала на полумесяце против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение ремня ГРМ.
90 100

12. Снимите ремень ГРМ.
90 100

После снятия ремня проверьте состояние секций и промежуточных шкивов (см. Ниже, «Направляющие шкивы натяжного и синхронизирующего ремня - проверка и замена»).

Установка

1. Наденьте новый ремень. Расположите его ветви по рисунку (просмотрите и убедитесь, что метка на колесах шкива коленчатого вала совпадает с приливами, нанесенными на корпусе масляного насоса.

2. Натягиваем ремень на шкив впускного клапана распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня натянулась. Не подавая ремень для расслабления, наденьте его на шкив выпускного распредвала.

3. Съемник стопорного кольца Поверните натяжитель в направлении стрелок, прежде чем соединить метки на нем...

и гаечным ключом 15 мм, затяните болт крепления натяжного вала моментом 33,2-41,2 Н-М (3,4-4,2 кгс).

4. Если при этом один из распределительных валов повернулся, мы ослабим натяжение ремня и переустановим его, повернув не тот распределяющий вал (несовпадение метки допускается на одном зубе шкива распределительного вала).

5. Коленчатый вал проверил на два оборота (на маховик Weden или завёрнутый болт крепления к валу), убеждаемся в совпадении меток, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите сборку ремня.

6. Соединив все метки, установите снятые с автомобиля детали.

Проверяйте состояние и регулировку натяжения ремня ГРМ при холодном двигателе (15-35 ° C). Чтобы проверить ремень, снимите верхнюю крышку привода. При этом для удобства емкость для мытья стекол лучше снять.

Автомобилем С. Механическое поле. Трансмиссии включают пятую передачу, катя автомобиль (или подвешивая правое переднее колесо и вращая колесо по часовой стрелке).Проверяем ремень ГРМ. На машине С. Автомат поле. Ремень управления трансмиссией снимает правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатых частей ремня не должна иметь складок, трещин, подлиний зубцов и отрывов резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажая нить проволоки и следы от маркеров. На торцевых поверхностях ремня не должно быть пучков и притирки. При обнаружении дефектов или значительного несоответствия в регуляторах натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить.Также следует менять ремень при наличии следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину появления масла на ремне), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Осторожно! При выходе из строя ремня ГРМ (при нарезании или нарезке зубьев) клапаны с поршнями могут возникать из-за несоответствия расположения коленчатого и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверить натяжение ремня. Для этого поворачиваем коленвал (см. Выше) по часовой стрелке...

При нормальном натяжении ремня и состоянии конвергенции маркера ремня ...

При нормальном состоянии ремня, но небольшом режущем выходе с выступом на промежуточном ролике (не более половины ширины залегания), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик влево, а ослабляющий - вправо. Для этого вставьте специальный ключ в пазы внешнего диска ролика в виде двух планок Ø4 мм, прикрепленных к основанию ключа (расстояние между планками 9 мм).Этот ключ используется для регулировки ременного механизма ГРМ на всех переднеприводных Ваз.

Натяните ремень до тех пор, пока соответствие внешнего диска не совпадет с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затяните болт крепления вала, повернув его на 34-41 нм.

Примечание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, сегментных и промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к преждевременному выходу из строя, что может нарушить фазы газораспределения, и в результате привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверните коленчатый вал на два оборота, пока метка на шестернях распределительного вала не совместится с вырезами на задней крышке привода TRW, и убедитесь, что переключатель на внешней стороне промежуточного шкива совмещен с прямоугольным выступом его внутренней втулки. . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии оттока внешнего натяжного ролика прямоугольному выступу его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень подлежит замене.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105-110 Н · м), поэтому после выключения следует использовать рычаг.

Проверить совпадение тегов.

Для облегчения сборки прикрепите шкивы распределительного вала.

Крепежный болт ослабленного натяжного вала подпорки "ON 15" ...

Сложность

Инструмент

1-3 ч

Инструмент:

  • Гороток под торцевую насадку
  • Насадка на ручку 10 мм
  • Сопло на ручке 17 мм
  • Контрольное устройство для проверки натяжения ремня
  • Ключ для гайки со специальным натяжным роликом
  • Отвертка с шлицевой головкой

Детали и расходные материалы: 90 100

  • Ремень ГРМ
  • Ролик натяжной
  • Два штифта (винт) диаметром 4 мм

Примечание: 90 100

Приводной ремень механизма продувки газом (TRM) проверяется на состояние и регулировку натяжения при холодном двигателе (15-35 ° C).90 118

Временная диаграмма: 90 100

1 - Шкив шестерни коленчатого вала;

2 - шестерня гидравлического насоса;

3 - Ролик натяжной;

4 - задняя защитная крышка;

5 - шкив распределительного вала;

6 - зубчатый ремень;

ALE - установочный выступ на тыльной стороне защитной крышки;

W - Табличка на участке распредвала;

Z - табличка на крышке масляного насоса;

РЭ. - Табличка на шкиве коленчатого вала.

1. После снятия крышки горловины угольного масла снимите сетку двигателя. Устанавливаем крышку маслосборника на место.

2. Головка "на 10" преобразует более трех болтов крепления передней крышки крышки привода ГРМ.

3. Снимите крышку привода ГРМ. Снимите правую пылезащитную крышку устройства.

4. Для проверки натяжения ремня головка «на 17» меняет коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке вправо за болт крепления шкива шкивного привода.Затем поверните коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного вала повернулся примерно на два зубца.

5. Проверить натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90 ° большими и большими пальцами с усилием 15-20н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также недостаточное количество насоса охлаждающей жидкости и промежуточного вала.Недостаточное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу ремня из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения.

7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляем серьезные гайки крепления ролика натяжителя, а специальным ключом - чем поворачиваем вал влево. Чтобы ослабить ремень, поверните ролик по часовой стрелке.

8. При отсутствии специального ключа в отверстия натяжных роликов можно вставить два штифта (болта) диаметром 4 мм.Вставив стержень отвертки между шпильками, проверните вал. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, отведите гайку на ролике натяжителя. Поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 ОК-рота, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.

9. Заменяйте ремень ГРМ временным ремнем через каждые 75 000 км пробега или при обнаружении следов износа и пореза трубок, трещин, резиновых пучков и тканевой основы. Также необходимо менять ремень, когда речь идет о масле, после того, как была устранена причина затирания.

10. Снимите ремень привода генератора. Вращаем коленчатый вал по часовой стрелке против часовой стрелки к барабанам шкива генератора до тех пор, пока метка не приклеится к шкиву распределительного вала с помощью монтажных выступов на задней крышке таймера.

11. Снимите заглушку смотрового окна с верхней части картера сцепления.

12. Мы полагаем, что риск Махо-Вике находится на противоположной стороне шкалы оценок.

13. Зафиксируйте коленчатый вал перед вращающимся валом, вставив его через картер сцепления между зубьями маховика. Удерживая отвертку головкой «на 17» поверните болт крепления ведущего шкива генератора.

14. Снимите шкив привода генератора. Утопив гайки узла натяжного вала, проверните натяжной ролик до тех пор, пока ремень не станет максимально ослабленным.

15. Снимите ремень ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика отверните фиксирующую гайку и снимите ролик шпилькой (под роликом установлена ​​шайба DI-станции). Ролик должен вращаться тихо, ровно, без заеданий. В противном случае заменяем рулон новым.

17. Прикрепите ремень ГРМ в обратном порядке. Откройте для себя ремень шкива трансмиссии коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее на натяжной ролик, а переднюю - ставим шкив распределительного вала.При необходимости поверните шкив распределительного вала в сторону малейшего движения до совпадения шкивов с помощью депрессии шкива. Немного натянуть ремень, повернув натяжной ролик перед стрелками. Осмотрите крепежный болт шкива GE-Neor и поверните болт коленчатого вала по часовой стрелке на два оборота.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленный вал к болту крепления шкива распределительного вала.90 118

18. Проверяем совпадение набора коленвалов лаб и раздачу манекенов валов. При снятом шкиве-приводе генератора положение коленчатого вала удобно контролировать, соединяя метки на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Отрегулируйте натяжение ремня.

Товара не существует: 90 100

  • Фото инструмента
  • Фото Детали и расходные материалы
  • .
  • Качество фото исправлено
.

Ролик натяжителя ремня генератора. Как заменить ролик натяжителя ремня генератора. Заменить шкив натяжителя ремня генератора

самостоятельно

Эта операция наверняка хорошо известна каждому водителю, ведь сам ремень не вечен, после выработки ресурса он начинает требовать замены. Предыдущая замена, также известные факторы. Если во время движения автомобиля обратить внимание на то, что электроприборы начинают работать недостаточно, а с капота под капотом начинает раздаваться резкий неприятный свист, усиливающийся при вращении силового комплекта, генератор вывод проскальзывает через горшок привода и надо либо подтянуть, либо поменять.

Поменять ремень, это половина корпуса. Довольно часто или. замена ролика натяжителя генератора через который этот влезает. Сам натяжитель имеет очень простое устройство. Он представляет собой простой металлический кронштейн, прикрепленный к блоку питания винтами. В зависимости от марки автомобиля сумма может быть разной. На этом кронштейне находится натяжной ролик с подшипником. В кронштейн ввинчивается фиксирующий винт. Если роликовый подшипник вышел из рабочего состояния, что свидетельствует о чрезмерных полосах и появлении шума при резке, его необходимо заменить.

Некоторые специалисты рекомендуют заменять весь кронштейн при замене ремня генератора и ремня натяжителя. В процессе длительной эксплуатации кронштейн может немного деформироваться, поэтому плоскость контакта с натяжителем и роликом ремня может сместиться. В результате даже новый ремень начнет изнашиваться с одной стороны, а иногда и периодически, особенно когда вы заставляете агрегат работать с очень высокой скоростью. Ремень вылетает из привода. Допускается, что некоторые водители исправляют проблему кривизны консоли самостоятельно, воздействуя на нее молотком, но это редко дает желаемый результат, так как довольно сложно восстановить точную геометрию кронштейна.

Даже незначительные поломки в машине могут не только испортить настроение, но и вызвать так называемую цепную реакцию, когда выход майнингового агрегата влечет за собой более значительные поломки и внеплановые расходы. Например, узелок - натяжитель модели генератора, показалось бы в нем значимым? Давайте посмотрим, как он настроен, какие существуют типы проверок и возможные варианты ремонта.

Работа генератора и агрегатов в зависимости от: аккумулятора, электрооборудования возможна только при нормальном напряжении ремня.Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и возможное их оснащение Всегда схожи. Стандартные компоненты этого узла состоят из следующих частей:

  • кронштейн, закрепленный на блоке двигателя несколькими болтами;
  • ролик натяжителя S. внутренний подшипник;
  • роликовый монтаж.
Имеется пара простых модификаций данного устройства:
  • натяжной ролик со смещением, вращающийся эксцентриком, добивающийся необходимого натяжения, которое фиксируется болтом;
  • вал установлен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжение ремня обеспечивается соответствующим болтом.
В любом из этих вариантов основным элементом, на который направлена ​​основная нагрузка, является роликовый подшипник.

Признаки неисправности натяжителя

Признаки неисправности или износа соответствующих деталей:
  • нет индекса заряда аккумулятора;
  • появляется свист или пик в рабочей зоне ремня генератора при втягивании в корпусах натяжных роликов;
  • читает при износе и выходе подшипника;
  • вибрация ремня или вала при работающем двигателе свидетельствует об износе втулок, замена которого неизбежна;
  • величина отклонения ремня превышает полтора сантиметра, что свидетельствует о необходимости соответствующей регулировки;
  • свободное движение В натяжном шкиве или ролике указывает на износ подшипника;
  • одна сторона ремня более растянута и изношена, признак прогиба кронштейна натяжителя.

Контроль и оценка вероятных ошибок

Перед заменой необходимой детали, в профилактических целях или для производства полного ремонта, необходимо предварительно проверить, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую отказ в работа:
  • произвести оценку условий, в которых вращается вся цепь зарядки генератора;
  • выяснить первоначальный дефект: подшипник, ремень или другие узлы, дефект которых влияет на ремонт;
  • проверить вероятную степень износа всех рабочих частей;
  • обратите внимание на следы ремня на направляющих и направляющих роликах, если они есть, это означает, что смещение ремня привело к поломке подшипника;
  • выявить вероятные причины Это привело к загрязнению рабочих поверхностей, которые необходимо заменить.

Поскольку даже замена ремня генератора или натяжного ролика не всегда приносит желаемый результат, причина выхода из строя может быть в последнем. Например, при снятии ремня остались следы антифриза или масла, необходимо найти источник, из которого данные жидкости попадают на ремень, соответственно, для проведения необходимого ремонта.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе проверки он установит причину описанных выше симптомов, следует сразу приступить к ремонту и замене изношенных механизмов.Первое практическое правило - после плановой замены необходимо провести диагностику подшипника, при нормальном состоянии вал натяжителя поворачивается плавно, легко, без подпора и рывков. Если вы видите, что ресурс рулона был разработан, этот узел необходимо изменить. Действия, необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, не требующей специальных приспособлений и инструментов:
  • отсоединить корпус машины, отсоединив клеммы от АКБ;
  • для закрепления коленвала от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простых крепежных элементов;
  • , обнажив винт, отвечающий за мощность натяжения, ослабил ремень генератора;
  • снимаем ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна откручиваем болты крепления механизма;
  • поменять узлы не удалось, установить новые запчасти в обратном порядке.
Уточняйте силу натяжения, вновь установленного ремня после ремонта. специальная записка. Если он окажется натянутым, нагрузка на подшипник поспособствует его быстрому износу. Требуемое напряжение можно проверить с помощью подходящего устройства или вручную. В случае ручного управления полоса должна легко поворачиваться, открывая боковые стороны, на девяносто градусов. В некоторых марках автомобилей, вместо нескольких полос движения, продвигающих работу (гидравлический агент, кондиционер, генератор и т. Д.)), Во-первых, нагрузка, на которую регулируется автоматический натяжитель. При этом не только степень зарядки генератора, но и работа системы охлаждения, и состояние гидроусилителя руля зависит от состояния ремня и его натяжения. В этом автоматическом натяжителе основным элементом является пружина, которая поддерживает определенную степень натяжения. Когда приходит время менять ремень, необходимо перевернуть весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипников, так как этот узел не подлежит ремонту.

Здравствуйте, уважаемые водители! Современный человек, для которого автомобиль стал надежным и незаменимым помощником, должен иметь хотя бы общие представления о его устройстве. Как минимум, вам необходимо знать симптомы серьезных ошибок и уметь справляться с простейшими ошибками.

Хотя концентрация частных мастерских сервисных центров А постоянно растет, но может случиться так, что она окажется слишком далеко от ближайших и будет ждать только собственных сил.

Если кто-то из ваших коллег спросил, что такое ролик-натяжитель и почему так важно следить за его состоянием, значит, этот человек не очень понимает, о чем идет речь.

Сердце автомобиля - его двигатель. Если кто-то считает, что двигатель в машине служит только для того, чтобы он мог двигаться, он сильно ошибается. Функции двигателя намного шире.

Первое, что мы видим, поднимая крышку, - это множество различных устройств, у которых двигатель «взрывчатый» со всех сторон. Это интересно и нужно знать, почему все установлено в подкапотном пространстве.

Ролик ремня генератора - очень дорогая катушка

За исключением двигателя, внутреннее сгорание является источником усилия, передаваемого колесам. Обеспечивает работу многих устройств и собственных систем.

В передней части двигателя коленчатый вал имеет одинарную, двойную или качающуюся заглушку, которая связана с мягкой ременной передачей с таким оборудованием, как:

  • генератор;
  • насос системы охлаждения;
  • газораспределительный механизм;
  • кондиционер;
  • гидроусилитель руля.

Каждое из этих устройств выполняет свою функцию, но большинство из них, как и двигатель, не могут обойтись без генератора.

Стабильная работа генератора как источника энергии возможна только при достаточном натяжении ремня.Большинство автомобилей зарубежного и отечественного производства, особенно новые модели, имеют специальное устройство - ролик ремня генератора, регулирующий шаг.

Есть несколько модификаций таких устройств. Один из самых простых - валик со смещенным центром. При эксцентрическом вращении будет происходить натяжение ремня, фиксация происходит винтом.

Другой вариант - уложить ролик на подвижный кронштейн и натянуть болтом. Вне зависимости от того, как вал натяжителя ремня генератора выполняет свою задачу, необходимо следить за его состоянием и ремонтировать при малейших подозрениях на поломку.

Заменить натяжной ролик ремня генератора - на пять минут

Ролик натяжения ремня генератора имеет очень простое устройство, а его важнейшим элементом является подшипник. Любой удобный случай При ослаблении ремня или его замене диагностируется состояние подшипника.

При повороте рукой хороший ролик зажимает тихо, без бокса, рывков и хлестанья. Если ресурс рулона исчерпан, замените его.Разве в гараже не сложно иметь минимальный набор посуды.

Для замены ролика натяжителя необходимо сделать следующее:

  • заблокировать коленчатый вал с помощью ручки или другого инструмента, вставив его в зубцы диска сцепления;
  • ослабить болт крепления ролика или натяжной кронштейн, сняв натяжение ремня;
  • полностью откручиваем осевой болт и снимаем ролик;
  • установите новый ролик и отрегулируйте степень натяжения ремня.

Замена вала натяжения ремня генератора всегда должна завершаться повторным осмотром.Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения подробных инструкций о том, как проверить правильное натяжение ремня генератора.

Важно помнить, что перенапряжение приводит к быстрому износу подшипника вала и соответственно к необходимости его замены.

Роль автомобильного генератора переоценить просто невозможно. Этот важнейший агрегат обеспечивает не только эффективное обслуживание автомобильной электропроводки, осветительных приборов. и другие потребители электроэнергии При работающем двигателе.Напрямую зависит работа системы зажигания двигателя, а также такая полезная функция, как зарядка аккумулятора при работающем двигателе. Поэтому очень важно, чтобы автомобильный генератор работал правильно и бесперебойно.

Однако, как и любой другой технический комплекс, требует тщательной профилактики и кропотливого ухода. Даже если подключение генератора произведено по всем правилам, отдельные его элементы выходят из строя.

Характерные неисправности генератора

Автомобильный генератор - устройство достаточно сложное, включает в себя различные детали, узлы и механизмы.Но если говорить о неисправностях этого устройства, то в основном они будут происходить не с внутренними, а с внешними частями и деталями.

Одной из самых частых ошибок в работе автомобильного генератора считается повреждение приводного ремня. И самое слабое место это не тот контур, который имеет достаточно большой запас силы, и вал натяжителя ремня генератора, по времени его нужно заменить.

Казалось бы, очень маленькая деталь, которая к тому же довольно недорогая (о стоимости натяжных валков будет сказано ниже), но что это такое! В этой статье пойдет речь о возможности замены ролика натяжителя и о том, как произвести эту процедуру.

Ведь если у вас нет поломки, автовладелец должен немедленно с помощью высококвалифицированных специалистов мчаться в ближайший автосервис. Некоторые работы водитель может произвести самостоятельно.

Зачем вам этот элемент в генераторе?

Как следует из названия, ролик натяжителя предназначен для обеспечения определенных параметров удлинителя привода. Дело в том, что столь стабильная и эффективная работа генератора невозможна без правильного натяжения ведущего ремня. Поскольку его привод подвергается постоянным высоким нагрузкам, он со временем растягивается и деформируется. Эта задача оптимального натяжения ремня и предназначена для решения специальных роликов.

Виды деталей

Пока вал натяжителя ремня генератора может быть двух типов:

  • Эксцентричный. То есть каток со смещенным центром тяжести.
  • Кронштейн передвижной специальный. На нем установлен натяжной ролик.

Необходимо понимать, что детали, предназначенные для марок и моделей автомобилей разных производителей, могут иметь свои конструктивные функции.Это означает, что вал натяжителя ремня генератора Lacetti вряд ли сможет правильно управлять автомобилем OPEL. или на других.

Однако детали некоторых производителей в определенной степени взаимозаменяемы. Однако определять эту степень могут только высокопрофессиональные специалисты, обладающие необходимыми теоретическими знаниями и большим практическим опытом.

Замена деталей своими руками

Несмотря на важность стабильной и безотказной работы генератора автомобиля, сложность устройства и необходимость точной регулировки всех узлов и деталей, для замены ролика натяжителя ремня генератора, не обязательно быть специалистом в области автомобильных знаний.Обладая некоторыми навыками, автовладелец сам может произвести такую ​​операцию, не обращаясь к специалистам автосервиса или СТО. Как именно это сделать?

Когда необходимо заменять ролик натяжителя? Основным компонентом натяжного ролика, который также часто называют «линзой», является подшипник скольжения. Находясь в хорошем состоянии, «объектив» легкий и абсолютно бесшумный. Но после выхода из строя или износа подшипника натяжной ролик начинает издавать очень характерный шум.Отсюда следует очевидный вывод. Если свистит ролик натяжителя ремня генератора, немедленно замените! Дело в том, что такой бракованный элемент влияет на работу не только самого генератора, но и клапана двигателя.

Распространенные неисправности Натяжной роликовый ремень генератора

Поскольку основа является подшипником, то большинство неисправностей этой детали связано с ней. Наиболее частыми неисправностями подшипников, входящими в состав роликов натяжения ремня, являются: износ

  • , вызывающий вмятины и зазоры при повороте деталей;
  • разрушение отдельных частей подшипников, вызывающее рывки при работе;
  • Коррозия или износ сепаратора, шариков или роликов, что приводит к полному выходу из строя выходного вала.

В любом случае необходимо помнить, что если этот элемент начинает издавать внешние звуки (как правило, есть свисток), то обмен деталями откладывается на длительное время без обработки, но даже опасно!

Стоимость натяжного роликового генератора

Цена натяжного устройства зависит от нескольких условий. Основными из них являются:

  • Материал изготовления. Элемент может быть изготовлен из металла, высокопрочного пластика или композитных материалов.В любом случае он содержит металлическую группу подшипников.
  • Модель марки и автомобиля. Как известно, одна и та же вещь может существенно различаться в цене, в зависимости от престижности автомобиля.
  • Конструктивные функции. Чем сложнее конструкция, тем дороже ролик натяжителя ремня генератора.

Тем не менее средняя стоимость Эта деталь может быть без особого труда. Для большинства регионов РФ вал натяжителя ремня генератора, цена на который колеблется от 200-300 рублей (для опорных конструкций) до 700-800 (для эксцентрика), не является серьезной проблемой в плане их приобретения.Как легко убедиться, что натяжные ролики относительно недорогие. А для его установки или замены вам не потребуются специальные навыки и умения, особенно сложные инструменты или специальное оборудование.

Какой инструмент потребуется для замены ролика натяжителя

Как упоминалось выше, для замены ролика натяжителя ремня генератора не требуется никаких специальных инструментов или специального оборудования. Достаточно будет обычного гаечного ключа или трещотки с размерами шляпок саморезов, которыми крепятся различные модели.Машины могут быть разные. Но, как правило, чтобы разобрать натяжной ролик, достаточно открутить всего три метизных изделия.

Алгоритм натяжения ролика пошагово

Очевидно, прежде чем переходить к замене этой детали, нужно открыть капот, чтобы получить доступ к моторному отсеку автомобиля. Разумеется, вал натяжителя ремня генератора (на данном примере «ВАЗ ПРИОРС») на любом автомобиле другой марки находится на двигателе лицевой стороной к нему. После этого необходимо будет провести следующую процедуру и мероприятия:

  • Отремонтировать коленчатый вал автомобиля в фиксированном положении.Для этого достаточно вставить в зубья диска сцепления небольшой ломик, моль или другой металлический предмет.
  • Ослабьте опору ролика (или удерживая кронштейн) при ослаблении болта, тем самым ослабив натяжение ремня.
  • При заполнении всей монтажной мощности снимите заменяемый натяжитель ремня генератора.
  • Установите новую пленку и аккуратно закрепите винтом.

Важно помнить, что натяжение ремня должно быть максимальным после всех производимых процедур.

В противном случае генератор заметит свой КПД и не сможет выдать оптимальный коэффициент полезной работы со своей работой. Кроме того, при неправильном натяжении ремня может возникнуть необходимость избежать довольно дорогостоящего подключения генератора, с установкой новых регулировок. А это автоматически означает, что вам нужно тратить время, нервы и деньги на поездки к специалистам по автосервису. И тем не менее подобных проблем можно избежать, если подойти к процедуре замены элемента с должным вниманием и ответственностью.

Только - ничего не значит!

Очевидно, что заменить натяжной ролик ремня генератора («Калина» не исключение) не так уж и сложно. По большому счету, с такой работой справится практически каждый автовладелец. Однако простота этой операции не должна оставлять владельца транспортного средства в недоразумении. Халатность не имеет отношения к ремонту и обслуживанию автомобиля абсолютно в любом процессе, независимо от деталей, к которым она не относится!

Раздельные прижимы и замена ролика

Конечно, описанный выше алгоритм замены ролика натяжителя ремня генератора весьма схематичен.Сегодня ведущие мировые производители автомобильного транспорта стараются избегать в своих разработках максимально возможной степени исключения взаимозаменяемости деталей с разными моделями. Даже собственное производство. Что уж говорить о продукции конкурентов.

При этом мелочи для автохиганов практически нет. Непосредственное внимание уделяется фабрике в целом и натяжному ролику в частности.

Однако такая деталь, как роликовый натяжитель ремня, имеет довольно простую конструкцию.

Более того, можно сказать, что такие данные в их нынешнем виде и состоянии практически достигли уровня превосходства. Придумать что-то новое, не считая геометрических размеров и способов крепления, довольно сложно. Следовательно, описанная выше процедура замены растягивающего элемента подходит примерно в 99% случаев.

Приложение

Мы узнали, как заменить натяжитель ремня генератора на машине. Любите свою машину, тогда она ответит взаимностью.

Проблемы с генератором имеют более серьезные проблемы.Если электричество не производит автомобиль, если он работает от одной батареи, отказ батареи также неизбежен. В случае недостаточной выработки тока рекомендуется загораться соответствующая сигнальная лампа на панели приборов, в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня генератора.

К тому же на многих машинах нас поражает ременная передача, которая, кстати, часто завязывает шкив ГРМ и другие ответственные узлы.Эти узлы еще называют шарнирными. В частности, на ремне может работать насос, качающий антифриз. Так что провисание ремня связано не только с проблемами питания!

Адаптирует специальный вал, который находится на кронштейне натяжителя. Если этот шкив шумно вращается, входит в зацепление или давит на смазку из манжеты, необходимо заменить неисправный ролик натяжителя ремня генератора. Почему выходит из строя этот маленький ответственный элемент и как его исправить? Сначала рассмотрим пример Калина.

Причины повреждения детали просты.

  1. Изношено до конца срока службы.
  2. Нарушение целостности манжеты.
  3. Производственный брак.

Для проведения процедуры замены вала натяжителя ремня Калиновского генератора нам понадобятся следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • Отвертка.

В принципе, процедуру замены ролика натяжителя калины легко узнать из видео в Интернете.Но мы также даем вполне понятные инструкции.

  1. Находим шкивы шестигранные регулировочные стилет, закидываем ключ на 8.
  2. Имея ключ LOOSEL на 19, поверните штифт по часовой стрелке, чтобы наша заветная вещь сошла с ремня.
  3. Отвертка Снимите крышку ролика.
  4. Крепежный болт в рулонах. Отверните ключ размером 17.
  5. Снимите роликовый узел с болтом, втулкой и шайбой.
  6. С новой деталью Собираем все в обратном порядке.

Из этой инструкции легко понять, что замена ролика натяжителя ремня генератора на Калине - довольно простой процесс.

Другие модели ВАЗ.

Однако и другие современные автомобили Ваз с передним приводом проходят аналогичный сценарий. Сказать, что замена технологии вала натяжителя ремня генератора на ранее описанную практически ничем не отличается. А вот у приоры регулировки стилета нет. В основном ролик откручивается сразу. Однако если выяснится, что ремень прошел испытания, придется пострадать.

Также узнайте, почему и из-за чего.

Для замены ремня вместе с нашей деталью, приоры должны втянуть мотор и открутить опорную подушку мотора, так как она мешает постепенному вытягиванию клина.

Что касается следующей модели АвтоВАЗа - Lada Grant, то изначально в ней не предусматривался механизм натяжения ремня генератора, из-за сильного мигающего ременного привода подшипник электродвигателя был приподнят. Но автомобиль возглавлял список самых дешевых автомобилей в мире.Поэтому владельцам самостоятельная замена кронштейна генератора на такой же от Калины с небольшой доработкой.

Таким образом, замена натяжного ролика генератора на субсидию LADA идентична аналогичной операции на Kalina при условии, что механизм натяжения привода Clinora обычно установлен в двигателе.

Нюансы процедуры на иномарках

Ну с вазами все понятно, обслуживание их часто устраивает, но на некоторых популярных иномарках приходится разбирать удобства, чтобы добраться до какого-то узла.То же самое, например, с автомобилем семейства Шевроле. На Лачетти придется потрудиться, чтобы заменить ролик натяжителя ремня генератора на Шевроле. Хотя причины расположения деталей те же.


Для начала определим, что вам понадобится из инструмента:

Этапов надо много пройти, замените.

  1. Снять мешающий корпус воздушного фильтра.
  2. Снять тепловой экран выпускного коллектора.
  3. Отсоединяем от ГУР насосное оборудование, и шланги отводим в сторону.
  4. Ключ на 15 кладет нашу сломанную деталь в положение для сборки.
  5. Мы собираемся это исправить.
  6. Устанавливать новые изделия в обратном порядке.

Здесь можно разместить пункт ремонта.

Еще одна популярная иномарка, к сожалению, тоже вызывает затруднения при производстве описываемой операции. Более конкретно рассмотрим процедуру замены ролика натяжителя ремня генератора на автомобиле Рено Логан.

Для реализации технологии будем использовать:

  • набор ключей;
  • Отвертка.

Ремонт нужно производить снизу автомобиля, например, из смотрящей впадины .. Разрезать процесс поэтапно.

  1. Снимите правый щиток подкапотного пространства.
  2. Ключ на 13 закидываем на болт нашего сломанного колеса, но не делимся - откручивать пока не собираемся. Проверяя по часовой стрелке, перемещаем кронштейн натяжителя на совмещение двух отверстий - в корпусе и на кронштейне. Таким образом ролик зафиксируется, а ремень расслабится.
  3. Теперь откручиваем винт с нужным вам отломом.
  4. Установка новой запчасти и сборка механизма с обратного.

Если на объекте Логан есть кондиционер, его трубка будет мешать работе, придется откручивать ее крепление и очень осторожно гнуть трубку во избежание выхода из строя и выхода фреона.


Значит, он и здесь доставляет хлопоты. Так может быть с недорогой полноприводной машиной коллегам Ваз попроще? Посмотрим, как производится замена вала натяжителя ремня генератора на Шевроле Нива.

На этой машине Чтобы снять заветную вещь, нужно ослабить ремень, а для этого необходимо сдвинуть сам электродвигатель.

Нам пригодятся:

  • набор ключей;
  • монтажное полотно.

Работу лучше производить в передовых часах для ремонтного гаража. А теперь разложим по полочкам.

  1. Снять защиту поддона и крыла двигателя.
  2. Потом ослабят две гайки - крепления генератора к натяжке ремня и к нижнему пазу.
  3. Чтобы пропустить ремень через монтажный нож, переместите корпус электродвигателя в сторону блока цилиндров.
  4. Откручиваем гайку застежки нашей детали, достаем до пружины и вытаскиваем деталь.
  5. Сборка S. Новая запчасть Делаем, как раз наоборот.

Оказывается, на НИВА Шевроле процедура тоже доставит нам некоторые сложности. Если кому-то все это не нравится, лучше обратиться в автосервис.

Сколько или где дешевле?

Цена такого ремонта, по идее, должна приятно удивить. Чтобы понять, как это происходит на самом деле, мы минимизируем совокупное значение среднего значения городов города в виде таблицы, которая представлена ​​ниже.

Оказывается, после замены ролика натяжителя ремня генератора в разных городах цена заметно отличается. Однако стоимость самой большой стоимости в наши дни не должна вас пугать.

.

Пропадает электроусилитель руля на калине. Электроусилитель руля на Лада Калина гарантирует упрощенную и комфортную эксплуатацию автомобиля. Элементы электроусилителя руля Лада Калина и его работа

Впервые российский автопром установил на Lada Kalina электроусилитель руля. На первых этапах он был очень нестабильным, пока не был полностью отключен. Позже были предприняты усилия по преодолению недостатков, но евро оставался слабым звеном и периодически выходил из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели.Об этом свидетельствует ощущение тяжелого руля, и поворот одной рукой становится затруднительным.

Принцип действия электрического усилителя рулевого управления заключается в уменьшении усилия, которое необходимо приложить при повороте рулевого колеса. Контроллер рулевого управления с электроусилителем Kalina использует датчики для расчета работы электродвигателя при текущей скорости и крутящем моменте. Тем самым сигнализируя об усилии, которое помогает водителю при прохождении поворота. Ведь он не работает постоянно, и его нужно регулировать блоком.

Почему может не работать электроусилитель Калины

Основная причина - электроусилитель руля. После включения системы происходит самодиагностика системы, и если механизм выходит из строя, срабатывает сигнал, указывающий на неисправность. Цвет сигнала указывает на степень опасности. Горит красный свет, необходимо срочно решить проблему. Если цвет желтый, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля Калина, может быть несколько: выход из строя датчика скорости; неисправность датчика крутящего момента; скорость превышает 60 км / ч; частота вращения двигателя менее 400 об / мин; выход из строя блока управления; плохо спаянные контакты; недостаточное напряжение. 1 ... Электроусилитель руля на Калине отключается через 60 км / ч. Поэтому учтите этот момент, он установлен в системном блоке и не является неисправностью. Электроусилитель руля на «Приоре» отключается на скорости 110 км / ч. К тому же ЭУР не работает на малых оборотах двигателя. Если значение меньше 400 об / мин, он неактивен. 2 ... Это программно запланированное бездействие. Это необходимо для передачи информации на руль на высокой скорости и уменьшения износа механизма.

Как понять мигание индикатора, где искать причину?

✔ один длинный и один короткий звуковой сигнал - электроусилитель исправен; ✔ один длинный и два коротких - нет сигнала оборотов двигателя; ✔ один длинный и три коротких - регулятор крутящего момента не работает или нет питания; ✔ одна длинная и четыре коротких вспышки - проблемы в работе электродвигателя ЭУР; ✔ один длинный и пять коротких - вышел из строя регулятор положения рулевого вала; ✔ один длинный и шесть коротких - не работает регулятор положения ротора двигателя; ✔ один длинный и семь коротких - сбой питания - слишком высокое или очень низкое напряжение; ✔ один длинный и восемь коротких - не работает блок управления электроусилителем; ✔ одна длинная и девять коротких - отказ регулятора скорости.

Снимите все подрулевые переключатели перед снятием усилителя. Снимите шайбу рулевой тяги и разберите оборудование, не забывая отключать разъемы от источника питания.

1 ... После снятия переключателей необходимо снять нижнюю перекладину панели приборов. Для этого нужно щелкнуть по креплениям, которыми крепится разъем с проводами, а затем отсоединить проводку от модуля управления. Выполнив эти действия, вы можете отсоединить разъем от переключателей.Кронштейн системы фиксируется гайками, их нужно открутить гаечным ключом. 2 ... Тогда тягу надо будет осторожно опустить. Для этого нужно найти винт, которым кардан крепится к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании необходимо будет подтянуть гайку, чтобы она не проворачивалась. После снятия болта необходимо ослабить крепление и осторожно снять промежуточный вал. 3 ... На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер.Этот шаг очень важен, так как в дальнейшем он предотвратит проблемы с установкой. Несовпадение отметок на валах может привести к неисправности усилителя. При разборке будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неисправности ЭУР. 4 ... Когда оборудование разбирается, необходимо разобрать его и заменить все поврежденные части. Дальнейшая установка происходит в обратной последовательности.

Ремонт электроусилителя Калина своими руками - видео

В более новые версии «Калины» устанавливаются электрические усилители Hyundai

, что положительно сказывается на ее надежности.Однако в отечественной версии остались тысячи автомобилей, которые время от времени выходят из строя. Теперь вам будет проще отремонтировать электроусилитель руля на Калине своими руками. Самое главное помнить, что не каждое отключение усилителя является неисправностью. Причем проблему можно найти и исправить самостоятельно, но куда-то надо идти в сервис.

Ремонт ЭУР LADA Kalina - отзыв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА СТРАНИЦЕ

Согласно стандартным требованиям ВАЗ, MTBF не регулируется для стартера.Значит, бесконечно. Однако иногда все же необходимо заменить стартер, и это связано с несоблюдением правил эксплуатации. Начать снятие и установку ...

Наши трассы в плохом состоянии. И прежде всего страдает ходовая часть автомобиля, в том числе колесные диски. Диски начинают деформироваться от ударов. В зависимости от степени деформации есть два пути решения проблемы ...

Ежегодно в автомобильной промышленности появляются новые открытия и более эффективные решения.За последние два года было внесено множество изменений, направленных на улучшение систем подачи топлива в двигателе, что позволило улучшить его характеристики. Из воздуховодов ...

Вибрация в рулевой колонке может возникать по многим причинам, например из-за поломки опоры двигателя, погнутых дисков, плохой балансировки колес, плохих соединений или ослабления колесных гаек. Но ни одна из этих автомобильных проблем не вызовет ...

Электроусилитель руля в Лада Калина призван обеспечить больший комфорт при вождении.Сам автомобиль появился на отечественном рынке совсем недавно, но приобрел немалую популярность. Автомобиль достаточно практичный и комфортный, что позволяет иметь широкую фанатскую базу. Стоимость модели невысока, что обеспечивает выгодное рыночное позиционирование по сравнению с конкурентами в своем классе. В этой статье мы поговорим о неисправности и способах ее устранения.

Из чего состоит гидроусилитель руля Калины?

Данный агрегат является самостоятельным устройством, входящим в состав рулевого механизма Лада Калина.Он позволяет водителю легко поворачивать рулевое колесо, а также обеспечивает мягкую и плавную работу движущихся частей системы рулевого управления.

Конструктивно данный механизм нельзя отнести к сложным узлам. Электроусилитель руля состоит из следующих частей: электродвигатель

  • ;
  • редукторный блок;
  • модуль управления;
  • датчики, контролирующие крутящий момент, частоту вращения и количество оборотов коленчатого вала.

Бортовой контроллер Лада Калина постоянно следит за работой этого усилителя и контролирует его работу, но поломки все же случаются и многие автовладельцы очень интересуются, как их устранить.Механизм включается при частоте вращения двигателя 400 об / мин. Когда показатель скорости превышает 60 км в час, электроусилитель перестает работать. Это сделано в целях безопасности, так как на высоких скоростях гонщик должен иметь определенную обратную связь на рулевом колесе, которую не может обеспечить «легкий» руль. С увеличением скорости наблюдается постепенное уменьшение количества усилия в механизме.

EUR отказы и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции агрегата, которую мы рассматриваем, когда есть необходимость в ремонте, его сложно провести, бывают разные поломки и методы устранения часто усложняются.Важное «отягчающее» обстоятельство - не лучшее расположение механизма. Этот модуль производитель разместил непосредственно под радиатором контура отопления салона LADA Kalina.

Работа в холодных условиях повлияет на температуру электроусилителя рулевого управления. Со временем этот фактор приводит к выходу усилителя из строя. Это явление очень часто встречается у Lada Kalina. Если агрегат выходит из строя, гонщик сразу же чувствует себя тяжелее при вождении на малых скоростях. Наиболее частые факторы, приводящие к отказу электрического усилителя, можно сгруппировать в следующие области:

  • датчик скорости «не отвечает» и не посылает сигналы в ЭБУ;
  • бортовая сеть «страдает» от низкого напряжения;
  • максимальная скорость превысила разрешенный предел;
  • модуль управления пришел в негодность.

Указанные неисправности и способы их устранения будут рассмотрены ниже. При включении зажигания ЭБУ самостоятельно выполняет диагностику системы усилителя на предмет возможных поломок и неисправностей. При отсутствии сигнала от любого из датчиков бортовой контроллер автоматически определяет этот датчик как неисправный, и на передней панели салона немедленно загорается соответствующий индикатор. Этот индикатор имеет вид руля направления с восклицательным знаком и выделен оранжевым цветом.

Заводская инструкция к автомобилю LADA Kalina предполагает срочный ремонт при выходе из строя электроусилителя рулевого механизма, особенно при выключенном усилителе. В этом случае водитель должен подъехать к месту на небольшой скорости. Практика показывает, что такое развитие событий происходит не всегда. Оранжевый символ на корпусе может не указывать на необходимость ремонта. Указывает на наличие проблемы в одном из структурных элементов системы.Иногда могут быть сбои в цепи питания или выход из строя одного из датчиков. Эти ситуации никоим образом не влияют на функциональность узла, и управление остается активным.

Если руль после зажигания указанного символа потерял чувствительность, то такая неисправность считается достаточно опасной, так как создает препятствия для нормального функционирования механизма в целом, плохо также и при включенном усилителе. выключено. Такие проблемы возникают часто и действительно требуют срочного вмешательства.Игнорирование такого положения вещей может иметь печальные последствия для автомобиля LADA Kalina. Чтобы быстро отреагировать на проблему, быстро снимаем предохранитель, расположенный в блоке панели с левой стороны руля. Эта мера исключает дальнейшее повреждение системы электрического усиления, поскольку полностью отключает ее. Вы можете пойти на ремонтную площадку, но вам придется приложить больше усилий к рулевому колесу, так как усилитель больше не работает.

О квалифицированной замене электроусилителя

Если возникла необходимость замены механизма при неработающем ЭУР, рекомендуем обратиться к опытным мастерам.Когда автомобиль находится на гарантии, наиболее рациональным решением будет обращение в дилерскую сеть для устранения проблемы.

Существуют ситуации, которые не позволяют использовать два указанных метода для устранения неисправности усилителя. Тогда единственным выходом будет замена сломанного механизма своими руками.

Сразу оговоримся, что процесс обмена, если евро не работает, достаточно сложен.Для его успешной реализации потребуется опыт и специальный инструмент. Неправильная замена может усугубить масштаб неисправности, что повлечет за собой значительную трату ресурсов на более дорогой ремонт в условиях эксплуатации.

Перед процедурой прямой замены рекомендуем внимательно изучить весь перечень функций и действий, если не работает ЭУР. Здесь нужно вникнуть в схему подключения устройства, что позволит избежать поломки электрических компонентов механизма.

Для снятия усилителя необходимо частично разобрать переднюю панель Лада Калина. После этого само устройство необходимо отключить от всего списка шнуров питания. Время от времени владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая необходимости замены его на новый. Как правило, после комплексных реставрационных работ штатные устройства работают не хуже своих новых аналогов.

Распространенная неисправность - это стук, который отчетливо слышен от водителя под панелью или выключен усилитель.Это явление может сопровождаться характерным писком, возникающим при вращательных движениях руля Lada Kalina. Обычно эта ситуация решается с помощью специальной смазки. Если такое действие не принесет ожидаемого результата, потребуется более детальная диагностика механизма амплификации.

Чтобы установить электроусилитель руля в кресло Лада Калина, нужно проявить осторожность и терпение. Все кабельные соединения должны быть надежно закреплены, а устройство должно быть надежно закреплено.Только после этого можно приступать к повторной сборке ранее разобранных элементов передней панели.

Электроусилитель руля на Калину

Последняя модель Калины

Электроусилитель руля устанавливается на автомобили Lada Kalina. Его конструкция очень проста, он состоит из одного блока, поэтому вы можете легко установить даже «стандартный» антистатический аппарат. Он не содержит жидкостей, что упрощает уход.Однако стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать ЭУР в свои автомобили. У этого механизма есть особенность: он может работать как на малых, так и на высоких скоростях. Второй вариант нежелателен, потому что малейшее движение руля может загнать машину в кювет или через плечо.

Схема электроусилителя руля Жигулей обеспечивает работу механизма на разных скоростях, а при движении он срабатывает или отключается.Виной всему то, что евро остается в каком-то состоянии. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки. Желтый свет на приборной панели предупредит вас о проблеме. На нем изображен восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР и устранить ее не удается, снимите предохранитель, отвечающий за работу электроусилителя. При этом следует учитывать, что ЭМУР может отказаться не только от старой, но и от новой Калины, не успевшей пройти обкатку.

Причины поломки

EUR

Вот такая удобная нода

авто

Основная причина выхода из строя непосредственно в электроусилителе.При включении зажигания происходит самодиагностика системы, механизм которой не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на комфорте езды. Ремонт устройства может стоить дорого, поэтому, если автомобиль все еще находится на гарантии, лучше отдать его в сервисный центр. Если усилитель полностью сломался, отключите питание. В этом случае тяга будет принимать крутящий момент в обход электромеханического усилителя.

Еще одна частая неисправность - это выход из строя датчика скорости.Именно этот датчик отвечает за работу электроусилителя на разных скоростях. EUR работает на полную мощность только при движении с очень низкой скоростью. Во время разгона сила, создаваемая усилителем на рельсе, уменьшается. За такой алгоритм работы отвечает датчик скорости. Самостоятельно заменить его несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость выше, EMUR работает меньше, потому что он не нужен. По этой причине в Калине с электроусилителем рулевое управление на высоких скоростях такое же, как и в модели «стандартной» комплектации без этого устройства.При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электроусилителем рулевого управления получает неверные данные. В результате ЭУР отключается и водитель видит на приборной панели желтый индикатор, свидетельствующий об ошибке в электроусилителе.

Однако можно избежать неожиданного ремонта системы и сбоев системы. Достаточно своевременно пройти диагностику. Он покажет вам все проблемы, которые возникают в компонентах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от ваших проблем.Если ЭУР сломается, вам придется его снять и отремонтировать или заменить. Разбирается с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой.

Перед разборкой выровняйте колеса и снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.

Демонтаж электроусилителя

Первым делом избавляемся от подрулевых переключателей. Затем отсоедините все кирпичи с проводами от панели приборов.Если необходимо снять выключатель зажигания, открутите 3 самореза с помощью отвертки Phillips. Затем снимается нижняя панель приборной панели. Затем нажмите на фиксаторы шайб жгута проводов и отсоедините их от блока управления ЭМУР. И только теперь можно отключать блок непосредственно от подрулевых переключателей.

Как агрегат в машине?

Кронштейн крепится 4 гайками, которые необходимо открутить.Затем вся рулевая колонка аккуратно опускается на пол. Найдите болт крепления кардана к рулевому валу. Откручиваем его ключом на 13, при этом не поворачивая гайку. Винт удаляется и зажимное соединение открывается твердой плоской отверткой. Промежуточный вал осторожно снимается. Положение валов и шестерен по отношению друг к другу рекомендуется отмечать маркером. Кроме того, проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка агрегата.

Будьте осторожны, чтобы не повредить провода при их снятии. Как можно точнее отметьте положение валов и шестерен, чтобы потом не было неудобств при повороте руля. Сборка ЭУР производится теми же инструментами, только в обратном порядке. Самое главное, чтобы на роликах совпали все отметки. Помощь партнера не будет лишней.

Заранее установите нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала подсоедините промежуточный кардан непосредственно к рулевому валу, а затем торцовым ключом 13 открутите гайку, предназначенную для затяжки промежуточного вала.Выкрутите винт и осторожно отсоедините верхнюю петлю от нижней петли. Первый шаг - установить нижний шарнир, а затем повернуть вал до тех пор, пока в верхнем шарнире не останется отверстие для болта в нижней части вала. Теперь осталось только соединить петли и затянуть винтом. Затем соедините разъемы и выровняйте фасадные панели.

Ошибка EUR на приборной панели

Бортовой компьютер сигнализирует о неисправности

евро.

Владельцы автомобиля Калина с установленным электроусилителем наслаждаются приятной и комфортной эксплуатацией, но рискуют столкнуться с проблемой - загорелась лампочка «ошибка ЭУР».Причиной тому может быть полный отказ системы или ее неисправность. Стоит отметить, что сенсор светится желтым, а не красным светом. То есть можно водить машину без исправного электроусилителя Лада Калина, соблюдая определенные меры предосторожности.

Если полностью выключить ЭМУР, придется приложить больше усилий к рулю. Это легко сделать, сняв предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если не работает гидроусилитель руля или наблюдаются странные явления в его поведении, лучше снять предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая укажет на причину поломки.Вождение без электрического усилителя может быть затруднено. По привычке руль кажется тесноватым, но на самом деле он такой же, как у Калины в «стандартной» комплектации.

Причины выхода из строя ЭМУР две: выход из строя датчика скорости или выход из строя блока управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в гараже. Во втором случае придется снять блок управления и обратиться к опытному электрику для установки нового.Если действует гарантия, необходимо показать машину специалистам автосервиса.

Если вы все же хотите снять и установить блок управления самостоятельно, вам понадобится всего лишь крестовая отвертка из набора инструментов. Во-первых, все пластиковые панели под рулевым колесом съемные для облегчения доступа к устройству. И обязательно отключите аккумулятор, чтобы избежать проблем с проводкой. Пластиковая заглушка, которая находится внизу панели, крепится тремя винтами.Отвинтите их и снимите крышку.

После снятия крышки открывается вид на сам блок управления. Все штекеры необходимо отсоединить от блока управления EMUR. Само устройство крепится двумя винтами. Открутите их и аккуратно потяните коробку вниз, чтобы ничего не повредить. Помните, что кирпич все еще прикреплен к пластинке. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три винта, которыми блок управления будет крепиться к пластине.Теперь осталось только прикрутить новый блок управления к плате и аккуратно собрать все в обратном порядке. Закрепите коробку двумя саморезами, затем подсоедините все заглушки, после чего можно приступать к установке фасадных панелей.

Что нужно знать водителю о EMUR

Электроусилитель руля в Калине применяется для повышения комфорта водителя. Благодаря ему можно легко повернуть руль одним пальцем, даже когда автомобиль стоит на месте. Это удобно и практично, ведь парковка с такой системой оказывается намного проще и безопаснее.В состав электроусилителя входят:

  • бесщеточный электродвигатель;
  • Редуктор
  • ;
  • Блок управления.

Электродвигатель находится под рулем. На валу установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней. Электронный блок контролирует работу всей системы, используя данные, которые они предоставляют:

  • датчик крутящего момента;
  • Датчик скорости
  • ;
  • Датчик частоты вращения коленвала.

После сбора данных блок управления регулирует напряжение питания, которое подается на электродвигатель. Чем ниже скорость автомобиля, тем большее напряжение подается на электродвигатель.

Лампа, сигнализирующая о выходе из строя электроусилителя на Калине, загорается сразу после включения зажигания. Гаснет при запуске двигателя. Это нормальная работа системы, и в случае неисправности даже после запуска двигателя лампа продолжает гореть.

Причины выхода из строя электроусилителя.

  1. Нет сигнала от датчика скорости.
  2. Критически низкое напряжение в бортовой сети.
  3. Превышено допустимое значение частоты вращения коленчатого вала двигателя.
  4. Отказ блока управления.

Для ремонта ЭУР разобраны руль и часть торпеды

В первых трех случаях поражение евро на Калине просто исключается. Затяните ремень генератора или приложите меньшее усилие, нажав педаль акселератора.

Отказ блока управления - повод посетить диагноста, который качественно проведет осмотр и выявит неисправность. Кроме того, некоторые проблемы может решить электрик, а некоторые являются фатальными, и поможет только полная замена агрегата.

Существует также пятая причина отказа EUR. Наше пренебрежение. Пять лет ездил на машине (0-30 000 км) с заклинивающим электрическим форсажем (включается, потом гаснет), конечно немного подгорело, но наконец достало.Он снял обшивку рулевого колеса и увидел, что она вставлена ​​не до конца, поэтому защелкнулась в основном выводе EUR. Я уже знал, что все будет работать. За счет таких мелочей формируется общее представление об автомобиле.

http://expertvaz.ru

Электроусилитель руля - это устройство, обеспечивающее более комфортную езду. Не так давно автомобили отечественного производства начали оснащаться ЭУР, в частности, в этой статье мы поговорим о Ладакх Калине. Какие поломки могут возникнуть в ЭУР Калине и каковы методы их устранения? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

[Скрыть]

Причины выхода из строя

EUR

Почему электроусилитель руля на Лада Калина не работает, выключается и отказывается работать, по какому признаку руль с евро стучит, заклинивает, кусает или скрипит ? Чтобы отремонтировать систему своими руками, необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют выходу из строя. Чаще всего выход из строя усилителя вызван выходом из строя самого устройства и выходом из строя усилителя. Ошибки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной проблемы.

Как показывает практика, часто неисправность электроусилителя (поломка) связана с выходом из строя регулятора скорости.

Эффекты:

  • противооткатных упоров руля,
  • захватов
  • затягивается
  • другое

Потому что датчик регулятора скорости обеспечивает активацию и деактивацию ЭУР в различных режимах движения. Усилитель на Калине работает, если машина едет на малой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.

Кратко о причинах неработоспособности EUR:

  1. Регулятор скорости неисправен или блок управления не принимает или сигнал от него отсутствует. В этом случае причиной может быть как выход датчика из строя и повреждение проводки, так и плохой контакт контроллера с бортовой сетью.
  2. Падение напряжения в бортовой сети автомобиля. Причины могут варьироваться от разряженного аккумулятора и неисправного генератора до использования несоответствующего электрооборудования в автомобиле.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления, следует провести более детальную диагностику.

Диагностика

Коды ошибок

s1044 - неправильный порядок датчика положения ротора (DPR)

c1621 - неправильное напряжение 5V

s1622 - Неисправность цепи сигнала скорости

c1011 - Цепь сигнала скорости двигателя автомобиля, нет сигнала - сигнал от датчика Холла (или стандартного тахометра с ограничителем напряжения) делится на 4 и подается на вход тахометра,

c1022 - ошибка, напряжение на выходе основного датчика крутящего момента - возможно, крышка вала имеет потертую изоляцию и средний зеленый провод замкнут на массу

Kit ремонт

Этого не бывает, на разборку берется альтернативный вариант, цена нового более 20000 рублей

Разборка и разборка электроусилителя

Перед снятием усилителя необходимо разобрать всю рулевую колонку переключатели.Снимите шайбу рулевой тяги и разберите оборудование, не забывая отключать разъемы от источника питания.

Как снять ЭУР своими руками:

  1. После снятия переключателей нужно разобрать нижнюю перекладину панели приборов. Для этого нужно щелкнуть по креплениям, которыми крепится разъем с проводами, а затем отсоединить проводку от модуля управления. Выполнив эти действия, вы можете отсоединить разъем от переключателей.
  2. Опора системы закреплена гайками, их нужно открутить гаечным ключом.
  3. Затем необходимо осторожно опустить рулевую тягу. Для этого нужно найти винт, которым кардан крепится к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании необходимо будет подтянуть гайку, чтобы она не проворачивалась. После снятия болта необходимо ослабить крепление и осторожно снять промежуточный вал.
    На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как в дальнейшем он предотвратит проблемы с установкой.Несовпадение отметок на валах может привести к неисправности усилителя. При разборке будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неисправности ЭУР.
  4. При демонтаже устройства его необходимо разобрать и заменить поврежденные детали. Дальнейшее редактирование происходит в обратном порядке (автор ролика Мурзик Белый).

Как затянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука при эксплуатации ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую тягу.

Как разобраться:

  1. Для начала нужно отсоединить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем держатель аккумулятора, для этого откручиваем еще две гайки по краям. Затем аккумулятор вынимается и откладывается.
  2. Далее нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже откручиваются.
  3. После этого сдвиньте стойку вперед, пока платформа не отсоединится от подушки держателя корпуса воздушного фильтра.После этого крышку можно снимать, что дает свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе вам придется залезть под шлагбаум рукой. Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его необходимо разобрать, что позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
  5. Для проведения регулировочных работ потребуется специальный ключ для затяжки рейки, без которого регулировка не будет работать. С этим ключом вам придется пролезть под рельс автомобиля, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
  6. При регулировке будьте осторожны, чтобы не перетянуть направляющую. Если его затянуть очень плотно, рельс при повороте будет заедать, что, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, это зависит от того, насколько ослаблена гайка, но обычно при такой работе гайка затягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы дела пошли хорошо.
    Вам нужно будет подтвердить эту задачу после завершения любых настроек.Это означает, что вам нужно убедиться, что рулевое колесо нормально вращается в любое положение до упора и не стучит. Если стук сохраняется, регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой тяги»

4. Расположение регулировочной гайки.

Как смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий следующий:

  1. Сначала нужно снять пластиковую крышку, для этого открутите винты, которые ее фиксируют.Открутите отверткой Phillips. Также желательно снять нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под рулевым колесом.
  2. Затем откручиваем два винта, которые держат сам усилитель, для этого понадобится ключ на 13. Потом колонку можно отпустить вниз.
  3. Удалите еще один винт, и можно смазать напрямую.
  4. Сначала рулевое колесо поворачивают влево до упора. Смазку наливают в шприц объемом 10 см3 и распыляют в получившееся отверстие.Вы должны сбросить все 10 кубиков.
  5. Затем руль поворачивается вправо до упора - шприц снова направлен в отверстие, вся смазка выплескивается.
  6. Затем поверните руль в среднее положение и снова сбрызните отверстие смазкой.
  7. Кроме того, рулевое колесо необходимо несколько раз повернуть в разные стороны до упора. Операция смазки повторяется еще раз.
  8. Затем все компоненты собираются в обратной последовательности.

Электроусилитель руля Kalina значительно облегчает движение автомобиля и делает его управление приятным. Lada Kalina не так давно появилась на современном авторынке, но уже получила широкую известность и приобрела огромную популярность среди населения.

Данный факт обусловлен практичностью данной машины и ее удобством. К тому же стоимость такой марки выгодно отличает ее от других автомобилей. Такой эффект достигается за счет наличия множества дополнительных деталей, включенных в конструкцию станка, которые не только упрощают использование станка, но и делают этот процесс более удобным.

Элементы электроусилителя руля Лада Калина и его работа

Электроусилитель руля для Калины - это специальное устройство, которое подключается к рулевым системам и обеспечивает его плавную и плавную работу. Такое решение позволяет без особых усилий поворачивать руль.

Сам проект EUR довольно прост и состоит всего из нескольких частей:

  • электродвигатель;
  • Редуктор
  • ;
  • Блок управления;
  • Датчик крутящего момента
  • ;
  • Датчик скорости
  • ;
  • Датчик частоты вращения коленвала.
  • 90 070

    EUR - это довольно простая система. Но даже такая его конструкция позволяет устройству получать всю необходимую информацию для обеспечения движения машины. Управление работой устройства осуществляется напрямую с бортового компьютера, который входит в заводскую комплектацию Łada Kalina. Электроусилитель руля включается при скорости 400 об / мин и выключается, когда скорость превышает 60 км / ч.

    Такие рамы обеспечивают максимальную производительность и позволяют управлять автомобилем в самый тяжелый период.Кроме того, такие показатели определяются производителем из соображений безопасности, поскольку работа ЭСР на высоких скоростях связана с определенными рисками.

    Как уже упоминалось выше, подключение устройства делает рулевое колесо чрезвычайно чувствительным, что может стать большой проблемой на высоких скоростях. Поэтому после превышения скорости 60 км / ч усилитель отключается системой, что делает его более статичным и безопасным.

    Характеристики неисправностей ESD и необходимость дальнейшей диагностики

    Конструкция ЭУР довольно проста, поэтому ее легко исправить.Однако его расположение было выбрано производителем не очень удачно. Модуль электроусилителя монтируется непосредственно под нагревателем печи. Поэтому во время эксплуатации устройства, особенно зимой, он периодически подвергается воздействию температуры. Это одна из причин его неудачи.

    К сожалению, такое развитие событий наблюдается довольно часто. Отказ от эксплуатации ЭУР связан с возникновением определенных трудностей в управлении транспортным средством и появлением определенных неисправностей.В большинстве случаев причиной отказов являются следующие факторы:

    • нет сигнала датчика скорости;
    • низкое напряжение в электросети автомобиля;
    • превышена максимальная скорость системы;
    • Блок управления неисправен.

    Все эти факторы приводят к выходу машины из строя. Диагностика подобного состояния проводится автомобилем самостоятельно в результате запуска системы и включения бортового компьютера, проверяющего исправность всех систем.При отсутствии сигнала от какого-либо элемента компьютер автоматически распознает его как неисправный, что отображает соответствующую информацию на приборной панели.

    При неработающем электроусилителе руля на экране загорается специальная оранжевая лампа рулевого колеса с восклицательным знаком. В инструкции производителя указано, что выход из строя ЭУР предусматривает срочный ремонт. Для этого водитель должен ехать на малой скорости в мастерскую, чтобы выполнить соответствующие действия. На практике ситуация несколько иная.

    В большинстве случаев включение лампы приборной панели вообще не свидетельствует о ремонте. Указывает на наличие какой-либо неисправности в командах EUR. Это может быть как выход из строя силовых цепей, что подразумевает электросхема устройства, так и выход из строя одного из датчиков. В то же время этот факт никак не влияет на управляемость автомобиля.

    Настоящая проблема - это проблемы, которые влияют на чувствительность руля и мешают ему работать должным образом.Эти проблемы возникают довольно часто и требуют немедленного внимания, так как их игнорирование может привести к тяжелым последствиям. Чтобы быстро нейтрализовать такую ​​проблему, снимите предохранитель, расположенный с левой стороны руля.

    Этот шаг позволит вам беспрепятственно добраться до места ремонта, хотя управлять автомобилем станет немного сложнее.

    Поврежденный ЭУР не повлияет на рулевое колесо и не повлияет на управление машиной.

    Необходимость замены электроусилителя руля и важность квалифицированного подхода

    Замена электроусилителя руля должна производиться только опытными мастерами, и если гарантийный срок на Лада Калина еще не истек, лучшим решением будет обратиться в дилерскую сеть для устранения проблемы.Если срок гарантии истек, и собрать дополнительные средства на квалифицированный ремонт устройства сложно, выходом из сложившейся ситуации является установка электроусилителя руля своими руками.

    Обратите внимание, что эта процедура довольно сложна. Поэтому без некоторой подготовки и наличия технических навыков не стоит. Неправильные действия могут привести не только к полному отказу системы, но и к более сложному и дорогостоящему ремонту.Поэтому установку ЭУР следует проводить только после изучения всех деталей и функций автомобильных сетей.

    В такой ситуации схема подключения устройства станет незаменимым помощником и позволит более четко выполнять необходимые действия.

    Для снятия неисправного электроусилителя частично снимите панель под рулевым колесом и отсоедините все кабели, ведущие к блоку. Установка нового электроусилителя руля может и не понадобиться, так как достаточно велика вероятность, что после применения определенных профилактических мер старый прибор будет работать не хуже нового.

    Одна из наиболее частых проблем этого типа - стук в гидроусилителе руля, сопровождающийся визгливым визгом при повороте самого колеса. В такой ситуации проблему может решить смазка EUR. Если этот шаг не помог, устройству требуется более подробная диагностика или полная замена.

    Установка EUR требует осторожности. Все провода необходимо подключить, само устройство устанавливается на свое место и рулевая колонка ставится обратно.

    .

    Инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

    При возникновении ряда поломок генератора, которые могут возникнуть на ВАЗ 2107, нужно полностью снять его с целью замены некоторых деталей. В данной статье подробно описан процесс замены (снятия) генератора на автомобиле ВАЗ 2107 и других «классических» моделях.

    Перед тем, как описывать всю процедуру работы, я дам вам необходимый список инструментов, которые вам понадобятся:

    1. Торцевые головки 17 и 19 мм
    2. Удлинитель и кардан
    3. Накидка на 19
    4. Молоток очень желателен

    Как снять генератор на ВАЗ 2107

    Для начала нужно открыть капот и снять зажим с АКБ, можно минус.Затем гайку крепления плюсовых проводов на генераторе, как показано ниже:

    И отсоедините провод от щеток и от диодного моста (две вилки):

    Затем снимите ремень привода генератора на ВАЗ 2107 , только после этого можно продолжить работу.

    Чтобы ослабить гайку натяжителя быстро и без лишних проблем, используйте трещотку с карданными шарнирами и головкой. Если такого инструмента под рукой нет, можно попробовать сделать это гаечным ключом.

    Затем залезьте под машину и ключом 19 открутите снизу большой крепежный винт. Вот как это выглядит:

    Обычно нижнюю закрепку рукой сложно вытащить, поэтому ее можно выбить рукояткой молотка.

    А вручную можно полностью вытащить как показано ниже:

    Если защита двигателя была снята заранее, то генератор ВАЗ 2107 без проблем вынимаем снизу:

    В результате получилось следующее фото, устройство снято с машины и можно приступать к установке:

    Цена нового генератора колеблется от 2000 до 4000 руб.Это зависит от модификации (с интегральным или без него), а также от производителя. Как правило, КЗАТЭ самый дорогой и качественный, как и ПРАМО.

    АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

    .90 000 предохранителей. Блок предохранителей "Лада Калина"

    Каждому автовладельцу хочется, чтобы его «железный конь» всегда оставался верным, быстрым и надежным, и владельцы модели Lada Kalina не исключение. Одна из частых проблем отечественного автопрома - неисправности электроприборов. Если вас коснулась эта проблема, не стоит сразу же идти на СТО и платить механику большие деньги.Первым делом нужно проверить предохранители на «Калине». Вы можете сделать это самостоятельно бесплатно.

    Где находятся предохранители на «Калине» и зачем они нужны

    В каждой машине есть блок предохранителей. Калина первого поколения имеет в своей комплектации 3 таких устройства: сборочный, контрольный и доп. Модель второго поколения, или так называемая «Калина 2», комплектуется 2-мя блоками.

    Эти компоненты необходимы не только для защиты всей электроники автомобиля от возгорания, но и для предотвращения возгорания, поскольку они принимают на себя всю нагрузку в случае короткого замыкания.В этом случае выйдет из строя сам предохранитель, тем самым остановив прохождение тока в устройство.

    Типы предохранителей

    Предохранители делятся на цилиндрические и пластинчатые. Первые из них использовались в эксплуатации российских автомобилей старого образца. Элементы ножей считаются более безопасными, удобными и используются на всех автомобилях Lada Kalina.

    Кроме того, предохранители отличаются номинальным током, указанным на корпусе, и размерами.Кроме того, каждое значение максимально допустимого тока имеет свой цвет, что также позволяет без особого труда различать предохранители.

    Монтажный блок

    Расположен под приборной панелью, проверьте габариты и фары, на стороне водителя слева от руля. В этом блоке предохранители Калина отвечают за сохранность практически всех установленных электроприборов. Расположение блока предохранителей 1 и 2 поколений одинаковое, но схема у него разная.

    Расшифровка предохранителей 1-го и 2-го поколения «Калина» представлена ​​ниже.

    Блок управления

    На «Калине» 1-го поколения установлен под крышкой в ​​центральной консоли. Предохранители этого устройства защищают самые основные электронные устройства. Вот диагностический разъем форсунок. В автомобиле второго поколения агрегат расположен под капотом в моторном отсеке.

    Дополнительный блок

    Этот блок предохранителей есть только в «Калине 1».Он расположен под панелью центральной консоли со стороны пассажира.

    Расшифровка предохранителей на «Калина 1»

    9 0058 F-21
    Предохранители монтажного блока
    Обозначение на схеме Ток, А Защищенные силовые элементы
    F-1 10 Поворот, сигнал заднего хода, иммобилайзер, панель
    F-2 30 Электро стеклоподъемники
    F-3 10 Сигнализация
    F-4 20 Стеклоочистители и омыватели, кроме заднего стекла
    F-5 25 Обогреватель двигателя кабины (печка)
    F-6 20 Звуковой сигнал
    F -7 10 Свет в машине стоп-сигналы
    F-8 20 Изоляция заднего стекла
    F-9 5 Правильные размеры, освещение бардачка
    F-10 5 Размеры слева, наружное заднее освещение
    F-11 7.5 Задние противотуманные фары
    F-12 7,5 Управление ближним светом фары с правым ближним светом
    F-13 7,5 Левый свет фары, корректор положения ближнего света в фаре
    F-14 10 Закон дальнего света
    F-15 10 Левый дальний свет
    F-16 10 Передние противотуманные фары правые
    F-17 10 Противотуманные фары передние левые
    F-18 15 Подогрев сиденья
    F-19 10 Тормозная система с АБС
    F- 20 15 Зажигалка
    10 Предохранитель обратный "Калина" (ограничитель на коробке передач)
    F-22 15 Сигнализация безопасности
    F-23, F-24, F-25 Stock
    F-26 25 ABS
    F-27 50 Электроусилитель руля
    F-28 50 ABS
    90 064
    Блок крепления реле
    Обозначение на схеме За что отвечает
    К-1 Шайба и отражатели
    К-2 Электростеклоподъемники
    К-3 Стартер
    К-4 Реле резервного
    K-5 Включение, сигнализация
    K-6 Стеклоочистители
    K-7 Дальний свет
    K-8 Звуковой сигнал (звуковой сигнал)
    K-9 Противотуманные фары
    K-10 Обогрев заднего стекла
    K-11 Подогрев сидений
    Предохранители блока управления
    Схематическое обозначение Ток, А Защищенные электрические компоненты
    F-1 15 Предохранитель главного реле, отвечающий за вентилятор двигателя, продувку адсорбера, датчик массового расхода воздуха (DFID), датчик скорости, датчик фона nu и катушка зажигания
    F-2 15 Топливный насос
    F-3 15 Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) или общие «мозги»
    Предохранители и реле для дополнительного блока
    Обозначение Защищенные электрические компоненты
    F-1 Вентилятор с предохранителем «Калина»
    P-1 Включить вентилятор охлаждения второй ступени
    P-2 Главное реле
    P-3 Реле первой ступени вентиляторного охлаждения
    P-4 Реле топливного насоса

    «Калина 2» - расшифровка назначения предохранителей

    9005 0 Блок предохранителей в сборе на «Калина 2» 90 058 10
    Обозначение на схеме Ток, А Силовые элементы защищенные
    Ф-1 15 Катушка зажигания, форсунки, контроллер двигателя (ЭБУ, «мозги»), вентилятор, мотор охлаждения
    F-2 25 Электрооборудование кузова, электрические стеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида
    F-3 15 АКПП
    F-4 15 Подушки безопасности
    F-5 7.5 Приборная панель, электроусилитель руля, стоп-сигнал датчика скорости, дворники, обогрев задних и лобовых стекол, обогрев сидений
    F-6 7,5 Контрольная лампа заднего хода
    F-7 7,5 Перепускной клапан адсорбера, датчик массового расхода воздуха (DFID), концентрация кислорода, датчик фазы
    F-8 25 Обогрев заднего стекла и наружных зеркал
    F-9 5 Соответствующие размеры
    F-10 5 Размеры слева, выделение номера исходного состояния
    F-11 5 Задние противотуманные фары
    F-12 10 Правый фонарь
    Ф-13 Под водой
    F-14 10 Закон о светофоре
    F-15 10 Левый дальний свет
    F-16 10 Противотуманный передний фонарь свет, правый
    F-17 10 Передняя противотуманная фара
    F-18 20 Прикуриватель, подогрев сидений
    F-19 7.5 Система ABS
    F-20 15 Звуковой сигнал (звуковой сигнал)
    F-21 10 Топливный насос
    F-22 15 Стеклоочистители и задний омыватель и лобовое стекло
    F-23 5 Диагностический разъем
    F-24 7,5 Кондиционер, кондиционер
    F-25 7.5 Стоп-сигналы
    F-26 25 ABS
    F-27, F-28, F-29, F-30 - Резерв
    F-31 30 Электрооборудование кузова, электродвигатель стеклоочистителя
    F-32 30 Обогрев кабины (печка), климат-контроль
    Блок крепления реле на «Калину 2»
    Обозначение на схеме Для чего они предназначены?
    K-1 Вентилятор охлаждения двигателя
    K-2 Центральный замок
    K-3 Вспомогательное пусковое реле
    K-4 Выключатель зажигания
    K-5 Резерв
    K-6 Стеклоочистители и омыватели
    K-7 Светофор
    K-8 Звуковой сигнал
    K-9 Низкий балка
    К-10 Обогрев заднего стекла
    К-11 Главное реле
    К-12 Топливный насос
    К-13 Резерв
    К -14 Вентилятор ch лодочный двигатель
    К-15, К-16 Лобовое стекло с подогревом
    К-17 Кондиционер
    Замок предохранителя в моторном отсеке
    Обозначение на схеме Ток, А Защищенные электрические компоненты
    FF-1 50 Обогрев лобового стекла
    FF-2, FF-3 60 Комплект генератора
    FF-4 40 Вентилятор охлаждения двигателя
    FF-5 50 Электроусилитель руля
    FF-6 40 Двигатель ABS

    Замена предохранителя

    Для снятия предохранителей " Лада Калина »из гнезда, в монтажном блоке два пинцета.Большой размер предназначен для реле, меньший - для предохранителей. Чтобы понять состояние здоровья описываемого, можно воспользоваться плавкой вставкой. Если эта вставка расплавилась, ее необходимо заменить.

    При замене используйте точно такие же предохранители, которые были установлены на «Калину» производителем. Запрещается использовать предохранитель с номинальным током выше или ниже номинального. Если вы замените элемент на меньшее значение, он сразу же перегорит, так как они не будут рассчитаны на пропускание необходимого тока для включения устройства.Если вы замените предохранитель на больший номинал, в случае короткого замыкания он не отключит питание. В лучшем случае при таких обстоятельствах устройство, за которое он отвечает, сгорит и выйдет из строя. В худшем случае можно зажечь провода, а вместе с ним и сам автомобиль.

    Очень важно! Прежде чем вы сможете манипулировать предохранителями Лады Калины или любого другого автомобиля, необходимо снять клемму с АКБ.

    Предохранители - это долговечные детали автомобиля.Поэтому, если вам нужно часто их менять, вам нужно будет обратиться за помощью к электрику в сервисном центре.

    .90 000 Идеальная домохозяйка: Чистим утюг. Ладно, ладно - не задумываясь, признай, кто использует дистиллированную воду для утюга? Вы наливаете кран? Сегодня обещаны способы чистки утюга, причем не только внутри, но и снаружи. Давайте позаботимся о наших утюжках, потому что, может быть, это не подруга женщины, а то, без чего нам труднее жить ...

    1. Каждый DPD знает, что уксус - это основа. Не знаю лучшего средства для удаления накипи для утюга. Достаточно налить уксус в емкость для воды, включить утюг на максимум, выставить полный пар и, желательно на раковине в ванной, просто выпустить пар.У некоторых утюгов есть функция очистки, поэтому, когда вы нажимаете эту кнопку, выходит намного больше пара со всей грязью изнутри. После опорожнения всей емкости необходимо наполнить ее чистой водой и повторить действие, чтобы избавиться от неприятного запаха уксуса.
    2.Octem, мы также можем очистить подошву утюга. Перед этим нам нужно приготовить специальную пасту - в кастрюле нагреть уксус и соль до получения соответствующей густой консистенции. Затем протираем им подошву и протираем влажной тряпкой.Помнить! утюг должен быть холодным.
    3. Холодный утюг с грязной ножкой можно чистить зубной пастой - она ​​обладает абразивными свойствами и отлично уберет мелкие ожоги. Помните, что мы говорим о простой белой пасте, а не о гелях для чистки зубов.
    4. А теперь ваша любимая версия - для ленивых :)
    Для удаления накипи с утюга рекомендую средство для удаления накипи Dr. Beckmann за 14,90 злотых - его можно купить в Euro Rtv Agd или в Ашане. К сожалению, он неэффективен, но он не оставляет неприятного запаха и отлично очищает внутреннюю часть утюга, а для мытья ног - я рекомендую палку Vigor - цена около 3,7 злотых на Allegro и около 7,99 злотых в Э.Леклерк.
    5. Если в нашем утюге не появляется накипь, а из него выходит пар, стоит залить в него деминерализованную воду. Это действительно недорого, я гарантирую, что вы не потратите впустую много времени или, по крайней мере, забудете о действии, которое называется - очистке от накипи.
    6. Тем, кто любит красиво пахнуть, я рекомендую воду, которая облегчает глажение - ее можно приобрести в Rossman по цене 5,99 злотых за литр.

    .

    протестированных плазменных генераторов - Aesthetic Market

    PLEXR (PLASMA EXeResis) - единственное устройство для генерации микроплазмы, эффективность и безопасность которого подтверждены не только в клинических испытаниях, но и в результате наблюдения за сотнями тысяч пациентов с 2009 года. Генерация микролучей Plexr технология уникальна из-за используемого источника энергии, запускающего плазменное образование

    Автор статьи: Доктор Павел Кубик - МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДР КУБИК, ул.Hryniewickiego 6c / 18, 81-320 Gdynia, www.drkubik.pl

    Спектр дерматологических проблем, при которых используется Plexr, становится шире. Почему этот метод используется как для коррекции опущенных век, так и в микрохирургии? Чтобы понять это, нам нужно знать как его использование, так и рабочий механизм устройства, а также его применение, некоторые из которых совпадают с областью применения лазера и радиоскальпеля.

    Уникальные технологии

    Plexr - это не лазер, радиоскальпель или устройство, генерирующее радиоволны.Было бы ошибкой пытаться понять, как это работает через призму этих трех технологий. Ключевым фактором является не столько способность этого устройства генерировать плазменный микроб, сколько специфика источника энергии, который может вызвать его.

    В случае Plexr это постоянный ток с высоким напряжением, низкой частотой и малым током. Это очень важно с точки зрения безопасности. Генерация плазмы происходит только между кончиком устройства и кожей пациента, не вызывая прохождения электрического тока через тело.

    Технология, используемая в Plexr, защищена двумя международными патентами, и в настоящее время ее невозможно скопировать. Источником энергии, запускающей плазму, не является ни электричество высокой интенсивности, ни радиочастота.

    Стоит добавить, что существует множество научных отчетов, предостерегающих от использования высокочастотных токов в области верхнего века из-за возможности повреждения зрительного нерва.

    КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ PLEXR

    Блефаропластика верхнего века - Описанные исследования проводились в течение 2 лет.Блефаропластика верхнего века выполнена 1000 человек (800 женщин и 200 мужчин). Целевая аудитория: от 23 до 82 лет (независимо от того, курили они или нет, и был ли у них большой или небольшой избыток кожи).

    Результаты: 800 из 1000 человек получили желаемый вид после трех процедур, а 200 из 1000 - после одной или двух процедур. По сравнению с классической хирургической блефаропластикой результаты были превосходными, без разрезов или наложений швов, без отвлечения век (эктропион) и завивки век (завиток), косой эффект глаза, незакрывание верхнего века, спазм век и другие возможные осложнения.Выздоровление было коротким (7-15 дней) и позволило пациентам вернуться к активности, а процесс заживления не повлиял на их повседневную деятельность. Стоит отметить, что ни у кого из 1000 человек не было ранее упомянутых осложнений.

    Источник: Циумас Г. Сотирис, Георгиадис Николаос и Георгиаду Ирини "Plexr: революция в блефаропластике" Pinnacle Medicine & Medical Sciences ISSN: 2360-9516, том 1 (5), 2014, идентификатор статьи pmms_160, 423-427, 2014

    Веки и область вокруг глаз до и после процедуры PLEXR.Revisage

    Коррекция век без операции

    До появления Plexr не существовало эффективного способа неинвазивной коррекции опущенных век. Используемые до сих пор методы, такие как пилинг или лазерное лечение, разглаживают морщинки вокруг глаз, укрепляют нежную кожу, но их недостаточно, чтобы «открыть глаза». До недавнего времени единственным решением для пациентов с проблемой опущенных век была хирургическая блефаропластика, то есть удаление лишней кожи.

    Однако эту процедуру нельзя назвать идеальной.Он оставляет следы вмешательства хирурга и его действие не всегда бывает естественным. Кроме того, блефаропластика, как и любая операция, сопряжена с риском осложнений (например, регургитация век).

    Plexr сводит к минимуму риск побочных эффектов. Это первый неинвазивный метод, который заметно, но тонко корректирует опущенные веки, придавая глазам эффект естественного омоложения. У нас есть первый шанс в истории эстетической медицины решить проблему, которую до сих пор казалось невозможным исправить без хирургического вмешательства.

    Для пациентов особенно важно то, что этот новый метод позволяет избежать длительного периода заживления. После лечения вы выглядите достаточно хорошо, чтобы выполнять свои повседневные обязанности в обычном режиме.

    КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ PLEXR

    Угри - 30 пациентов с угрями (10 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 14 до 45 лет согласились пройти лечение с использованием PLEXR в качестве инновационной альтернативной методики. 23 человека попробовали лечение угревой сыпи лекарственными средствами (местное и системное лечение), но у них были рецидивы.7 человек прошли курс лечения акне впервые. Легкие угри лечили аппаратом PLEXR в течение 1-3 сеансов каждые 15 дней. Умеренные акне: 3-5 сеансов, тяжелые акне: 6-10 сеансов. Первые три сеанса проводились каждые 15 дней, а каждый последующий сеанс - каждые 30 дней. 10 человек потребовалось 1-3 сеанса для исчезновения угревой сыпи, 15 человек потребовалось 3-5 сеансов, а оставшимся 5 людям потребовалось 8-10 сеансов.

    Результаты: после применения метода PLEXR у 30 пациентов не было рецидивов акне ни у одного из пациентов и не было побочных эффектов (т. Е.: шрамы, изменение цвета, гипопигментация), которые могут возникнуть в результате использования лазеров или глубоких пилингов. Благодаря устройству Plexr удалось устранить прыщи без системного лечения, достигнув 100% желаемого результата.

    Источник: Гелеки Стаматина, Циумас Сотирис и Врану Аглая «Plexr In Acne Treatment» Pinnacle Medicine & Medical Sciences ISSN: 2360-9516, том 2 (1), 2015, идентификатор статьи pmms_171, 482-486, 2015.

    Эффективность и безопасность

    После многих лет наблюдений и клинических испытаний уже известно, что Plexr эффективен и безопасен.Работает только в эпидермисе. При его стандартном использовании мы не выходим за пределы базального слоя дермы.

    Во время процедуры электрический ток не проникает глубже в кожу, не передаются радиоволны или окружающие ткани термически не повреждаются. Недавние медицинские отчеты даже показывают, что устройство Plexr можно безопасно использовать для удаления повреждений на глазном яблоке.

    Хотя основным показанием к применению плазмы является подтяжка области вокруг глаз, подъем верхнего века и разглаживание нижнего века, Plexr также используется для лечения постоянных глубоких морщин вокруг глаз и области рта (так называемыеморщины курильщика), удаление пятен чечевицы и стойкое обесцвечивание, такие изменения кожи, как: небольшие гемангиомы, плоские бородавки, себорейные бородавки, фибромы, актинический кератоз, бородавки, а также при лечении шрамов и растяжек.

    В 2015 году устройство Plexr получило престижную награду Aesthetic Awards за инновации в эстетической медицине и жемчужину эстетической дерматологии за лучшее устройство для реконструкции и регенерации клеток кожи в 2016 году.

    КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ PLEXR

    Морщины вокруг рта - Обследовано 15 пациентов (11 женщин и 4 мужчин) в возрасте от 30 лет.и 65 лет. У большинства (90%) кожа вокруг рта находится в диапазоне от Класса II до Класса III по Системе классификации морщин Фитцпатрика (FWCS).

    Результаты лечения Plexr: Результаты оценивались через месяц после окончания лечения. Явное улучшение отмечено у 9 из 15 пациентов, у которых сократилось 50-75% морщин. Умеренное улучшение наблюдалось у 5 из 15 пациентов, у которых 25-50% морщин стали более мелкими. Обесцвечивания, гипопигментации, эритемы, экхимоза, зуда, вспышек герпеса или инфекционных процессов и рубцов не отмечалось.

    Источник: А. Скарано, Д. Д'андрия, Дж. Фиппи, Ф. Ди Карло, Ф. Каринчи, Д. Лауритано; Лечение периоральных морщин дермоабразией вольтово-дуговым методом; Европейский журнал воспаления; Том 10, вып. 1 (S2), 25-29 (2012).

    Автор: Доктор Павел Кубик

    Источник: Revisage

    .

    Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf