Как снять мотор

Как снять двигатель из машины в гараже своими руками?

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
Освободить систему охлаждения от антифриза.
Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Как снять двигатель со скутера — Скутер-эксперт

Снятие двигателя скутера необходимо в ряде случаев, когда добраться к деталям силового агрегата, заменить их, произвести ремонт невозможно. В зависимости от марки скутера, некоторые модели позволяют проводить те операции, где в других моделях без демонтажа просто не обойтись.

Например, на скутерах Honda с вертикальным двигателем, замена поршневой производится без выкатывания двигателя, в то время как на скутерах Yamaha это просто необходимость.

Как правильно снять двигатель со скутера

Рассмотрим поэтапно, как правильно снять двигатель скутера:

Установите скутер на центральную опору. Под центральную часть рамы подложите дополнительный упор, например, несколько деревянных брусков.
Снимите сиденье скутера и подседельную емкость. В некоторых случаях может понадобиться снять боковой пластик. Это обеспечит нам доступ к топливной магистрали и электрическим соединениям бортовой сети.
Отсоедините отрицательную клемму от вывода аккумулятора.
Обработайте крепежные элементы, которые будут демонтироваться, проникающей смазкой, например, WD-40. Это позволит открутить даже заржавевшие болты крепления амортизатора и силового агрегата.
Отсоединяем все топливные магистрали, соединяющие раму с двигателем. Магистрали бензина и масла можно заглушить подходящим по размеру болтиком.
Аналогичным образом отсоединяем контакты электрооборудования. Как правило, все электрические соединения между рабой и двигателем выполнены в виде разъемных элементов.
Далее нам нужно отсоединить тросик газа от карбюратора скутера. Для этого, откручиваем винт и извлекаем дроссельную заслонку вместе с дозирующей иглой. Отверстие в карбюраторе закрываем подходящей по размеру ветошью.
Накидным ключом необходимо отсоединить тросик заднего барабанного тормоза. Тросик убрать в сторону. Если скутер оборудован дисковым тормозом, снимаем весь суппорт в сборе.
Находим клемму соединения массы двигателя и откручиваем ее.
Откручиваем болт крепления амортизатора. Не важно, верхнее ухо высвобождать или нижнее, смотрим, где удобнее.
Еще раз необходимо убедиться, что кроме оси либо гаек крепления двигателя скутера к раме его больше ничего не удерживает. После этого, откручиваем соединение силового агрегата и после извлечения болтов либо оси, силовой агрегат у нас в руках. При этом, рама должна уверенно стоять на предварительно подготовленной опоре из деревянных брусков.

Установка двигателя

После проведения ремонта, установка двигателя скутера на место проводится в последовательности обратной разборке с соблюдением всех правил. Как правило, в демонтаже силового агрегата нет ничего сложного, если вы однажды сделаете это, в следующий раз данная процедура покажется вам очень простой.

Как вытащить двигатель ваз 2106 вручную одному без гаража

Как снять двигатель ВАЗ 2101 до 2107

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.
Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Последовательность снятия двигателя

Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

Фото. Снимайте радиатор.

Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

Фото. Снятый двигатель с машины.

Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

Источник

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя
Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости. Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя. Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.

Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам. Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку. Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров. Снимаем насос и прокладку. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров… …и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн. Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн. Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки… …и снимаем крышку. Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна. Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.

Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.

В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей. На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне. При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля. Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных… …и маслосъемное кольца. Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец. Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала. На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала). Снимаем коренные крышки. В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком. Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала. При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Извлекаем коленчатый вал из блока. Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки). Поддеваем отверткой сегментную шпонку… …и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении. Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке. Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм, где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца. При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз. Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом. Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Как Снять Двигатель С Ваз 2106

Как снять двигатель ВАЗ?

И так начнём, как снять двигатель ВАЗ? В первую очередь, давайте определимся, зачем снимать двигатель из автомобиля. Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей кривошипно шатунного механизма и других неисправностей при которых нужно вынимать двигатель.

Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и подъёмное средство для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последнего нет, тогда пригласите своих товарищей помочь вам снять двигатель ВАЗ.

С начала аккуратно снимаем капот. Что бы с экономить время и нервы при его установке и последующей регулировке, надо пометить места к которым прикручиваются навесы, для этого возьмите чёрный маркер и по периметру навеса проведите чёрную полосу.

После нанесения меток придерживая капот снимаем пружину и откручиваем его.

Теперь нам понадобится пара одеял или покрывал. Этими одеялами накрываем передние крылья, что бы не повредить краску.

Теперь приступаем к работе. Первое что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если залита вода, то просто сливаем её в ёмкость и выносим на улицу, а если антифриз или тосол, то нужно взять не большую лейку со шлангом и канистру. откручиваем пробку в блоке цилиндров и сливаем жидкость.

Из радиатора лучше не сливать, там всегда забитый кран и попытки открутить его приводят к повреждению радиатора, так что лучше не трогать. Остальную жидкость сольём открутив нижний патрубок радиатора. Слив жидкость, откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

Далее снимаем электрические провода от трамблёра, с датчика масла, с датчика температуры охлаждающей жидкости и от карбюратора (если такие имеются).

Воспользовавшись отвёрткой, отпускаем хомут и снимает шланг подачи топлива. Его обязательно задираем вверх.

Источник

Про неисправности двигателя ВАЗ 2106

Как показала практика, моторы «шестерки» стали одними из самых выносливых и неприхотливых из всего семейства классики ВАЗа. Но и они требуют рано или поздно починки. Их ресурс обычно не превышает 150 000 километров пробега, после этого пора задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Основные неисправности

Условно поломки двигателя разделяют на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые под силу устранить только специалистам. Начать стоит с поломок, с которыми автолюбитель может справиться самостоятельно.

Далеко не всегда ремонт двигателя ВАЗ 2106 требует финансовых вложений, порой нужно пожертвовать только своим временем. Бывает такая ситуация, когда в карбюратор поступает недостаточное количество топливно-воздушной смеси. Происходит это из-за забитого грязью или ржавчиной из бензобака топливопровода. Дабы не допустить подобной ситуации, достаточно своевременно менять топливный и воздушный фильтр. Если же проблема подобного плана всё-таки возникла, нужно промыть и продуть сжатым воздухом топливопровод и жиклёры карбюратора. Не лишним будет и промывка топливного бака.

Более серьезная и от того не менее распространенная проблема – это падение компрессии в цилиндрах. Движок при этом может глохнуть, пропадает динамика (автомобиль плохо разгоняется и не может работать в полную мощность). Для двигателя ВАЗ 2106 оптимальная компрессия для каждого цилиндра 11 атмосфер. Если эти показатели значительно отличаются в большую или меньшую сторону, это свидетельствует о серьезных неисправностях мотора.

Однако двигатель может глохнуть и из-за карбюратора. И чаще всего из-за того, что в цилиндры поступает слишком бедная смесь, где количество воздуха больше, чем топлива в значительной степени. Происходит это из-за подсоса воздуха из окружающей среды, например, когда есть повреждения воздушного шланга или ослабли хомуты в местах соединения.

Следующая причина заключается в некорректной регулировке винтов, отвечающих за качество и количество топлива. Провести быструю регулировку своими руками несложно, для этого достаточно закрутить оба винта до упора, а затем открутить винт качества на полтора оборота, после чего выкрутить на 4 оборота винт количества.

Если замер компрессии показал оптимальные значения и карбюратор работает исправно, значит, неисправность скрывается в других агрегатах. К примеру, это может быть кулачковый вал. Настраивать придется непосредственно на двигателе: если узел снять, то велика вероятность его обратно уже не собрать.

Снятие ГБЦ

Однако зачастую главным признаком поломки всё же остаётся низкая компрессия. По большей части причина кроется в изношенных вкладышах на шатунах поршней. Для замены вкладышей потребуется демонтировать головку блока цилиндров и ГРМ (газораспределительный механизм). Под головкой блока цилиндров находится прокладка, которая может прогореть, и начинается подсос воздуха, одна из причин низкой компрессии. После замены прокладки ГБЦ двигатель собирается в обратной последовательности.

Капремонт силового агрегата – процедура сложная, трудоёмкая и проводится не часто. При таком ремонте меняются основные узлы двигателя:

Капитальный ремонт двигателя производится только после снятия его с автомобиля. Без опыта таких работ крайне не рекомендуется заниматься ремонтом мотора, т. к. можно нанести больше вреда, чем пользы.

Источник

Как я один снимал мотор с коробкой в гараже. С машины после дтп.

Был у меня замечательный автомобиль (и это не шутка) Toyota Chaser 89-го года выпуска. И так случилось, что я попал на нём в аварию (не по своей вине). Повреждения были серьёзные: сложило правый лонжерон, ушёл правый стакан и были жимки на крыше. Автомобиль восстановлению, может быть, и подлежал бы. Но отдавать кому-то его делать не очень хотелось, и боялся, что за кругленькую сумму машину сделают отвратительно. Сам я опыта в таких работах не имел. Да и раньше в таких авариях он не бывал, не хотелось потом ездить на битой тачке. Отмечу,что с 89-го у него стояло заводское лобовое стекло, без трещин и сколов.

Автомобиль достаточно редкий, но запчастей по технической части было навалом даже новых. А вот с кузовными деталями было туго. Денег и времени на то, чтобы притащить распил с Японии не было.

Поэтому было решено пустить машину по запчастям. В моих краях автомобиль пользовался популярностью. Их было мало, поэтому детальё пользовалось хорошим спросом.

В соцсетях есть клубы людей, которые ездят на таких кузовах. Поэтому, разместив там объявление с вопросом о целесообразности разбора такого автомобиля, я решил промониторить спрос на различные запчасти. Ждать пришлось недолго, предложку завалили кучей вопросов о наличии и состоянии запчастей. Первым делом интересовались за мотор и коробку.

Мотор у меня стоял контрактный, с пробегом всего лишь в 70 тысяч километров, за его состояние я был уверен. Тем более, что после покупки этого мотора по мере его эксплуатации я его полностью обслужил. Он работал как часы.

Как Снять Двигатель С Ваз 2106

Как снять двигатель ВАЗ?

После нанесения меток придерживая капот снимаем пружину и откручиваем его.

Воспользовавшись отвёрткой, отпускаем хомут и снимает шланг подачи топлива. Его обязательно задираем вверх.

Источник

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.. Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
Освободить систему охлаждения от антифриза.
Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)
Установка инжекторного двигателя на автомобиль
Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

Ваз 2106 замена двигателя

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Ребята подскажите пожалуйста! Можно ли воткнуть в Копейку шестерошный двигатель и 5-и ступенчатую коробку? Проблематично ли это?

А примерно во сколько денег все это выльется? Сам двигатель, коробка, главная пара?

Двигатель с навесным 06 — 23000, Коробка 074 — 12000, редуктор 06 (по слухам

снимают с производства) — 3700 (оптовая цена).

Все встанет без проблем, вот только на счет 074-ой коробки не уверен что крепления одинаковые. Поправте еже ли чего.

PS: Да за такие деньги можно 06 взять года 95-ого.

А примерно во сколько денег все это выльется? Сам двигатель, коробка, главная пара?

Двигатель с навесным 06 — 23000, Коробка 074 — 12000, редуктор 06 (по слухам

снимают с производства) — 3700 (оптовая цена).

PS: Да за такие деньги можно 06 взять года 95-ого.

Снятие двигателя, ВОЛГА AVTOMOTIV-TOMIX

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
Таким же образом проведите отключение генератора.
Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками

Снимать двигатель на автомобиле ВАЗ 2108-15 удобнее всего на автомобильном подъемнике, для демонтажа понадобится тельфер или таль. Снятие карбюраторного мотора на авто 2109 производим в следующем порядке:

устанавливаем автомобиль на подъемник, отсоединяем клеммы от аккумулятора;
снизу откручиваем защиту картера (если она есть), снимаем брызговики под мотором;
сливаем тосол с радиатора, откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя;
откручиваем ступичные гайки колес;
от КПП отсоединяем реактивную тягу и тягу привода;
из коробки сливаем масло;
отсоединяем от КПП трос спидометра и провода, идущие к датчику заднего хода;
снимаем «крабы» и шаровые опоры;
теперь можно снять приводы колес, после демонтажа ШРУСов обязательно в КПП устанавливаем заглушку (можно из бумаги или дерево). Если этого не сделать, сателлиты повернуться на оси и упадут в корпус коробки передач;
демонтируем корпус воздушного фильтра;
отсоединяем провода с мотора, тросик газа, топливные шланги, снимаем стартер;
закрепив движок от падения вниз на тельфере, отсоединяем все опоры двигателя;
если мотор с кузовом уже ничего не держит, вынимаем ДВС вместе с коробкой передач.

Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и в сам мотор.

Чем снять двигатель с автомобиля

Гусь для снятия двигателя своими руками

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Есть два варианта конструкции:

Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение.

Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение.

Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили.

Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе можно при желании заняться ремонтом двигателя ВАЗ самостоятельно. Один из моментов, который способствует проведению такой операции, это то, что отечественная продукция легко дается в руки новичку. Поэтому даже в гаражных условиях есть возможность привести автомобиль в исправное состояние. Это, в свою очередь, очень даже полезно, ведь есть возможность приобрести знания в ремонте двигателя ВАЗ, существенно сэкономить деньги.

Капремонт двигателя — это процесс, во время которого поломанные детали заменяются новыми. Для того чтобы это осуществить, необходимо предварительно двигатель извлечь и разобрать на составные элементы. Кстати, тут сразу стоит отметить тот факт, что довольно часто двигатель начинает плохо работать от перегревов. И этот момент может возникать по абсолютно разным причинам. После того как двигатель ВАЗ изъят из автомобиля, его следует правильно промыть и просушить. Далее желательно ознакомиться с «внутренним миром» двигателя, который состоит из многих элементов, а именно:

Автомобильный двигатель в разрезе

Зная конструктивные элементы, уже легче будет разбирать, чинить и собирать обратно двигатель ВАЗ.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
Затем снимается опора двигателя;
Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Замена двигателя ВАЗ 2109

В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 ставились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, мотором меньшего объема комплектовались автомобили первых годов выпуска, затем они были сняты с производства. Еще на самых первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 попадались очень редко.

На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.

Как снять и заменить моторчик печки на ВАЗ-2107, 2105 и 2104

Итак, дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем доступным языком как на ВАЗ-2107 добраться к моторчику печки, дабы заменить его или отремонтировать в зависимости от того, что вынудило вас его достать. Сражу отметим, что если моторчик печки на вашей семерке начал верещать на холодную, ну или визжать, то дальше это будет только усугубляться, моторчики с завода стоят втулочные, смазка ни к чему не приведет, ненадолго может и вернет вам тишину, но совсем ненадолго, так что в таком случае только замена. И в идеале замена на подшипниковый моторчик печки - уж он то точно верещать не будет. Итак, для начала нам нужно будет снять бороду на нашей семерке. Предварительно снимаем ручку переключения передач, она нам будет мешать и магнитолу вынимаем из шахты и отсоединяем разъемы. Тут у каждого индивидуально, у кого-то может и магнитолы нет.

Для начала открутим полку, тут все просто, действие в трех фото:

Для дальнейшего снятия бороды нам нужно снять панель с часами и прикуривателем, поддеваем ее с правой или левой стороны плоской отверткой и выведя из защелок тянем на себя:

Затем, отсоединяем провода от часов, прикуривателя, (для удобства сборки я бы посоветовал их пометить), убираем панельку в сторону и получаем доступ к двум гайкам, тут удобно будет воспользоваться торцовым ключиком на 10

Откручиваем гайки, не теряем шайбы, смотрим вниз, где кнопки. Там в торону, которая смотрит на задних пассажиров есть декоративная заглушка, поддеваем ее отверткой, и под ней видим два шурупа вкрученных в тонель:

Откручиваем их, отсоединяем колодки от кнопок, панель больше ничего не держит. Отодвигаем ее в сторону и получаем доступ к корпусу печки:

Теперь, отсоединяем боковые воздуховводы, аккуратно выводим их из защелок плоской отверткой (на фото видно как они защелкиваются):

Нас интересует нижняя и средняя части корпуса печки 2107, что бы их снять нужно подобраться к металлическим защелкам, их всего четыре - по две с каждой стороны, вот они:

Руками их может быть отщелкивать проблематично, рекомендуем воспользоваться отверткой, вот как на этой картинке:

После того как защелки сняты (при снятии будьте внимательны, могут "выстрелить" и улететь в неизвестном направлении), нижняя часть корпуса печки спокойно вынимается руками на себя:

Вот мы и видим наш моторчик. Сам моторчик держится в нижней части корпуса тоже на металлических двух защелках, отщелкиваем их, отсоединяем клеммы

и извлекаем наш моторчик из корпуса печки:

Вот собственно и все, сборка осуществляется в обратной последовательности, на все про все времени потрачено около 40 минут. По аналогии замена моторчика печки производится на ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104, отличие лишь в самой бороде и ее креплениях. Чуть позже мы вам расскажем о нюансах замены моторчика печки в этих и других ВАЗовских моделях. Удачи вам на дорогах и пусть машина не ломается. Будем рады вас видеть в нашем клубе ВАЗ классики на форуме.

Как снять и установить двигатель на Subaru Forester.

Снятие двигателя Subaru Forester

Автомобили рассматриваемой
модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются
подушки безопасности.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения
датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели
приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного
срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм,
— поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный
провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое
электрооборудование).

Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается
включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.

1. Сбросьте давление в системе питания
(см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините от батареи отрицательный провод.

Если установленная
на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде
чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля
специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите
капот.
4. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
5. На моделях с АТ отсоедините линии охладителя ATF и снимите расширительный
бачок.
6. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом (см. Главу Системы питания и выпуска) и брызгозащитные экраны.
7. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Опорожните
систему охлаждения, слейте двигательное масло и снимите ремни привода
вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).

8. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя
все вакуумные линии, шланги систем охлаждения и снижения токсичности
отработавших газов, разъемы электропроводки, шины заземления и бензопроводы.
Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить
при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций,
либо выполнить серию фотоснимков.

9. Снимите резервуар жидкости омывания ветрового
стекла и расширительный бачок системы охлаждения.
10. Снимите вентилятор системы охлаждения с кожухом(ами) и радиатор
(см. Главу Системы охлаждения, отопления).
11. Отсоедините от двигателя шланги системы отопления салона.
12. Сняв крышку с заливной горловины, сбросьте остаточное давление
в топливном баке, затем отсоедините бензопроводы, идущие от двигателя
к элементам шасси (см. Главу Системы питания и выпуска).
Сразу же закупорьте открытые концы трубок и соединительных штуцеров.
13. Отсоедините от двигателя тягу акселератора, а при соответствующей
комплектации автомобиля, также трос включения режима kick-down и приводной
трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска).
На моделях с РКПП отсоедините трос привода сцепления/противооткатного
устройства.
14. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов
и снимите термозащитный экран.
15. Рассоедините контактные разъемы, высвободите жгуты электропроводки
из промежуточных фиксаторов на двигателе, отведите их в сторону и
закрепите.
16. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, снимите
и отведите в сторону рулевой насос, не отсоединяя от него гидравлические
линии. Если достаточное свободное место для крепления насоса отсутствует,
снимите его с автомобиля (см. Главу Подвеска и рулевое
управление).
17. На моделях, оснащенных системой кондиционирования воздуха, отболтите
и сдвиньте в сторону компрессор К/В (см. Главу Подвеска
и рулевое управление). Подвяжите сборку компрессора прочным шнуром,
не отсоединяя от нее рефрижераторные линии.

В случае необходимости
компрессор придется снять после предварительной разрядки системы
К/В .

18. На моделях, оборудованных маслоохладителем, снимите последний,
предварительно отсоединив подведенные к нему шланги (см. Главу Системы
охлаждения, отопления).
19. Отсоедините опору подвески силового агрегата от поперечной балки.
20. Отдайте гайки крепления нижней части двигателя к трансмиссии.
21. Снимите крышку с отверстия доступа к меткам установки угла опережения
зажигания.
22. На моделях с АТ снимите установленный под куполом трансмиссии
брызгозащитный экран преобразователя вращения. Отпустите элементы
крепления преобразователя вращения к приводному диску (см. Главу Коробка
переключения передач), затем протолкните преобразователь в купол
трансмиссии.
23. Снимите реактивную опору подвески силового агрегата.
24. Выверните болты крепления двигателя к трансмиссии, — преобразователь
вращения должен остаться внутри картера последней.
25. Удостоверьтесь, что ничто, кроме опор подвески, больше не соединяет
силовой агрегат с автомобилем. В случае необходимости, отсоедините
забытые коммуникационные линии, предварительно четко их промаркировав.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, — с целью распределения
нагрузки проложите между головкой домкрата и картером трансмиссии
деревянный брусок.

Не выполняйте
никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

27. Медленно опустите двигатель и извлеките его из двигательного отсека.
28. Аккуратно опустите извлеченный агрегат на пол, либо снимите маховик/приводной
диск и закрепите сборку на портативном монтажном стенде.

На моделях
с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные
пластины приводного диска.

Установка двиагтеля на Субару Форестер

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата.
Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно
будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление,
трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние
сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели
с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку
его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым
усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую
жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее
обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих
жидкостей.

Mazda 626 | Снятие и установка двигателя

1. Спустите давление в топливной системе.
2. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
3. Снимите аккумулятор и его кронштейн.
4. Снимите капот.
5. Снимите воздушный фильтр и грязеотражающие щитки.
6. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло. Снимите приводные ремни.
	7. Отсоедините вакуумные шланги, шланги охлаждающей жидкости, шланги выпускной системы, провода и топливные трубки. Пометьте все отсоединяемые части, чтобы не перепутать их во время проведения установки.
8. Снимите охлаждающие вентиляторы радиатора, кожух вентиляторов и сам радиатор (cм. подраздел 4.4). Отсоедините от двигателя верхний и нижний шланги радиатора и шланги радиатора обогревателя.
9. Отсоедините топливные трубки от двигателя и закройте их колпачками.
10. В 4-цилиндровых моделях снимите кронштейн впускного коллектора.
11. Снимите стартер.
12. Снимите шкив коленчатого вала.
13. В 4-цилиндровых моделях снимите генератор.
14. Отсоедините тросики различных систем от двигателя.
	15. Отсоедините вилку (А) и провода заземления (В) жгута проводов двигателя.
	16. Отсоедините температурные датчики и датчик коленчатого вала. Снимите кронштейн жгута проводов двигателя (стрелка) и расположите его в стороне.
	17. В 4-цилиндровых моделях отсоедините провода от прерывателя-распределителя зажигания (А), от топливных инжекторов (В). Ослабьте фиксаторы (С) и отсоедините жгут проводов от двигателя.
18. Снимите насос системы гидроусиления рулевого управления (не отсоединяя от насоса шланги) и расположите его в стороне от двигателя.
19. Снимите компрессор воздушного кондиционера (не отсоединяйте от компрессора шланги хладагента) и расположите его в стороне от двигателя.
20. Отсоедините провод кислородного датчика. Отсоедините выпускную(ые) трубу(ы) от выпускного(ых) коллектора(ов). Снимите поперечину и опустите выпускную трубу.
21. В 6-цилиндровых двигателях снимите масляный фильтр, отсоедините шланги от масляного радиатора и снимите радиатор.
	22. Закрепите двигатель на подъемнике. Подсоедините подъемник к двум ушкам (стрелки). Слегка приподнимите двигатель.
23. В 4-цилиндровых моделях с автоматической коробкой передач снимите правую ведущую полуось и отсоедините пылезащитный экран гидротрансформатора от нижней части кожуха коробки передач. Выкрутите болты, крепящие гидротрансформатор к ведущему диску и аккуратно вдавите гидротрансформатор в кожух коробки передач.
24. Во всех моделях с механической коробкой передач двигатель снимается вместе с коробкой, поэтому от нее необходимо отсоединить все провода и тросики. Снимите полуоси.
25. Выкрутите болты и скрутите гайки передней и задней опор двигателя.
26. В 4-цилиндровых двигателях с автоматической коробкой передач, выкрутите болты, крепящие коробку к двигателю, и отсоедините двигатель от коробки. Гидротрансформатор должен остаться в кожухе коробки. Во всех остальных моделях двигатель снимается вместе с коробкой передач.
27. Проверьте, чтобы кроме левой и правой опор двигателя, больше ничто не мешало его снятию.
28. Выкрутите болты правой и левой опор двигателя.
29. Аккуратно поднимите двигатель на подъемнике и снимите его с автомобиля.
30. Опустите двигатель на специально оборудованную стойку или на пол мастерской.

Замена двигателя: какой можно поставить и как всё оформить

Как зарегистрировать машину с нестандартным мотором

Если автовладелец заранее знает, что хотя бы одна характеристика нового двигателя не совпадёт с параметром штатного агрегата, он должен быть готов к длинной бюрократической процедуре, начать которую придётся задолго до того, как мотор будет установлен под капот.

Сначала нужно обратиться к экспертом за предварительной оценкой, чтобы выяснить: можно ли в принципе «поженить» вашу машину с выбранным мотором? Например, такие услуги предоставляет Центр технической экспертизы ФГУП «НАМИ». В каждом регионе есть свои организации, которые должны получить аккредитацию на проведение подобных экспертиз и соответствующее свидетельство. Их список висит на сайте Федеральной службы по аккредитации, а также на сайте Евразийского экономического союза.

Автовладелец должен будет предоставить заявление, свой паспорт, СТС и ПТС, подтверждение собственности на новый мотор, общее техническое описание автомобиля с указанием, какие изменения хочется внести. Если есть техническая документация (чертежи, расчёты), на основе которой планируется осуществлять работы по замене, её тоже можно предоставить, но это не обязательно.

На основе всех документов комиссия экспертов может выдать отказ, если посчитает, что желаемый мотор невозможно поставить. Второй вариант: специалисты признают, что переделка не является изменением конструкции, напишут соответствующее заключение и выдадут заявителю рекомендации, как поступать дальше.

Третий вариант: эксперты решат, что мотор поставить реально, но изначальная конструкция из-за этого изменится. Тогда вместе с заключением выдадут список требований, а также работ, выполнение которых сделает новую конструкцию машины безопасной. Кроме того, владельца могут обязать получить сертификат соответствия на двигатель. Его выдаст та же экспертная организация, если подать заявление на эту услугу.

В отдельном документе эксперты расскажут, сотрудники какой квалификации потребуются для перечисленных работ. Там же будут сформулированы доработки, которые разрешат сделать владельцу самостоятельно. Такое заключение с 1 декабря 2020 года попадает в единый реестр, где привязывается к VIN автомобиля.

Дальше счастливому владельцу необходимо получить формальное разрешение на изменение конструкции, это бесплатно. Запрос на него можно подать через Госуслуги в любое территориальное подразделение ГИБДД. В дополнение к заявлению понадобятся паспорт, ПТС, СТС и предварительное заключение экспертов.

ГИБДД выносит решение по такому заявлению в течение трёх дней, а возможный отказ должен быть мотивирован. В случае положительного ответа нужно будет ехать в сервис. Важно помнить, что сервис должен иметь сертификат, который подтвердит, что мотор меняли специалисты с той квалификацией, которую рекомендовали технические эксперты.

Завершив работу, сертифицированный сервис должен выдать, помимо акта выполненных работ, заявление-декларацию. В нём будут указаны изменения, внесённые в конструкцию машины. Они должны совпадать с тем, что предписывало предварительное заключение экспертов. На те работы, которые владельцу разрешили выполнить самостоятельно, он сам составляет аналогичную декларацию. Форма декларации есть в приложении к межгосударственному стандарту о порядке оценки изменений в конструкции ТС.

Затем с заявлениями-декларациями владелец возвращается в ту же организацию, что проводила предварительную экспертизу, или выбирает другую. Доставить туда машину можно только на эвакуаторе – эксплуатация автомобиля, чьё реальное техническое состояние не соответствует прежним регистрационным данным, ещё запрещена. И так будет до получения новых регистрационных документов.

Теперь эксперты проведут техническую идентификацию автомобиля и экспертизу его конструкции, сделают заключение о безопасности. По итогам всех исследований владелец получит протокол технической экспертизы. Если все работы выполнены правильно, эксперты укажут, что внесенные изменения соответствуют действующему техрегламенту. Если нет, предложат список доработок, после которых нужна будет повторная проверка.

С протоколом и декларациями о внесенных изменениях владелец отправляется на пункт технического осмотра, где после проведения этой процедуры ему выдадут диагностическую карту. При этом оператор обязан принять во внимание все внесённые в конструкцию изменения, если они подтверждены документами.

Дальше остаётся последний шаг — перерегистрация в ГИБДД. Для этого обязательно понадобится машина, поскольку инспектору будет необходимо её осмотреть. К ПТС и СТС, паспорту и квитанции об оплате госпошлины так же нужно приложить ещё несколько бумаг:

предварительное заключение техэкспертизы,
протокол финальной техэкспертизы,
сертификат соответствия на мотор, если он есть,
заявление-декларацию сервисного центра и копию его сертификации,
новую диагностическую карту.

После изучения всех документов инспектор проверит, насколько соответствуют реальные изменения предписанным. И наконец-то выдаст новые ПТС и СТС.

нагар в двигатель. Как удалить? Симптомы, очистка и причины

Существует множество необоснованных мифов об удалении нагара с двигателя с помощью ополаскивателей. Тем не менее, они все еще существуют и отбивают желание у большего числа водителей воспользоваться этими препаратами. А может в этих мифах есть доля правды и удаление нагара с двигателя может плохо кончиться?

Нагар в двигателе есть не что иное, как осадок с различным агрегатным состоянием - это может быть влажный шлам или твердый плотный нагар - который осаждается в основном в процессе сгорания моторного масла, но и самого топлива (особенно дизель).Этот нагар затем оседает в двигателе везде, где он может удержаться, особенно во всевозможных зазорах и «дивертикулах», из которых он не смывается сразу маслом или не сдувается выхлопными газами. Со временем этот налет может превратиться в серьезную проблему, поэтому предпринимаются различные попытки удалить его с помощью так называемых ополаскиватели двигателя, т.е. препараты, растворяющие нагар и соединяющие его с моторным маслом. Однако безопасно ли использование этих ополаскивателей? Как их использовать и каких эффектов можно от них ожидать?

Как самостоятельно удалить нагар из двигателя? Что можно использовать для очистки агрегата?

Теоретически можно даже использовать смесь керосина и бензина для вымывания нагара из двигателя.По свойствам эти две жидкости практически не отличаются от профессиональных ополаскивателей. За исключением того, что «почти» может иметь большое значение в этом случае. Дачные методы и заливка двигателя керосином могут быть успешными и даже не закончиться какими-либо неприятными последствиями. Но зачем рисковать, если за упаковку самого дешевого ополаскивателя (например, Mannol Motor Flush) вы заплатите всего на несколько злотых больше, чем за керосин? Тем более нет смысла, если вы хотите добиться более чем базового эффекта и вам действительно небезразлично состояние вашего двигателя .То, что уместно было бы потом дотянуться до верхней полки и снять с нее, например,

, однако цена препаратов хорошего класса всегда будет соответствовать обеспечиваемому ими качеству. Кроме того, ополаскиватели двигателя используются не каждый месяц. И когда их следует использовать?

Когда следует использовать ополаскиватель для удаления накипи? Как их следует использовать?

Всегда используйте средство для мытья двигателя в соответствии с инструкциями производителя. Хотя аптечной точности в измерении пропорций (сколько ополаскивателя на сколько масла) и не требуется, в другую сторону не переборщишь.

А когда стоит использовать полоскания? Эксперты обычно перечисляют 3 ситуации, когда немедленное использование жидкости для полоскания рта, по крайней мере, целесообразно. Эти ситуации:

Покупка подержанного автомобиля - промойте двигатель, как только автомобиль попадет в ваши руки
Вы меняете тип используемых масел - например, до сих пор вы использовали 15W40, а теперь хотите перейти на 5W40
Внезапно в двигателе раздался странный, неопознанный шум - иногда достаточно одной сплошной промывки, чтобы двигатель снова заработал нормально.

Конечно, вы также можете время от времени использовать профилактическую промывку двигателя, не опасаясь, что ее использование принесет какую-либо угрозу приводу . Почему?

Может ли использование очистителей двигателя иметь неблагоприятные последствия? Откуда берутся различные мифы об этом?

Утверждение, что промывка способна вскрыть двигатель, безосновательно и бессмысленно. В первую очередь потому, что нагар не является герметиком для подержанных двигателей.Это всегда инородное тело, негативно влияющее на работу приводного агрегата. Всегда и нет исключений из этого правила. Во-вторых, ополаскиватель восстанавливает двигатель - по крайней мере, по чистоте - до состояния, максимально приближенного к исходному . И уж точно ваша машина не вышла с завода с чистым, но негерметичным двигателем. Наконец, в-третьих, ополаскиватель двигателя (при правильном использовании) никак не повреждает двигатель, в том числе его заводские уплотнители (т.е.прокладки под головкой).

А откуда мифы о вреде ополаскивателей для рта? Что ж, когда-то считалось, что купание может быть опасным для здоровья. Оба эти мифа, вероятно, являются продуктом деятельности людей схожего типа.

Что дает однократная тщательная промывка двигателя? Какие эффекты можно ожидать сразу

А поскольку средства для накипи не опасны для двигателя, в чем заключается их полезное действие? После использования такой промывки на двигателе с большим пробегом и одинаково загрязненном нагаром можно сразу рассчитывать на:

значительное снижение выхлопных газов,
значительное улучшение компрессии в двигателе (чтобы не разгерметизировалось!).

Ополаскиватели в конечном счете помогают продлить срок службы двигателя и самого масла, а также обеспечить наилучшее выполнение новым маслом своей задачи . Иногда такая промывка способна даже сразу решить незначительную проблему с приводным узлом, хотя здесь многое зависит от характера проблемы.

Откуда берется нагар в двигателе? Из-за чего двигатель зарастает твердым, трудноудаляемым нагаром?

Нагар в двигателе возникает в первую очередь из-за некачественного масла. Использование некачественного масла, а также увеличение интервала замены масла – прямой путь к засорению двигателя твердым, трудноудаляемым нагаром. Помимо масла, в скоплении грязи в двигателе виновато и качество топлива, а также водитель, который отвечает не только за подбор обеих упомянутых жидкостей, но и за профилактику. Ведь можно было использовать эти промывки и раньше, и не только когда двигатель зарастал, как Румчайс после года в подземелье с Принцем Господним.

Гжегож Кинчевски

Мой повседневный подход к вождению современный, может быть, даже современный. Я стараюсь совмещать практику с теорией, потому что знаю, что стоит знать не только то, как что-то работает, но и то, для чего оно должно служить. Однако в некоторых отношениях я абсолютный традиционалист. Традиционно я подчеркиваю важность регулярных осмотров и замены деталей или жидкостей. И поясняю, что среднестатистический водитель не может себе позволить экономить ни на одном из этих...

Снятие и установка двигателя. Как снять двигатель с «классики» в гараже? Простая инструкция! Что проще снять двигатель

Электродвигатель является одним из основных звеньев любой стиральной машины. Отвечает за быстродействие барабана при стирке, полоскании и отжиге. Если двигатель остановится, стирка не запустится. Поэтому многие пользователи задаются вопросом, можно ли снять двигатель стиральной машины своими руками для ремонта или замены?

Если вы уже имеете навыки ремонта бытовой техники, то разборка стиральной машины не покажется вам сложной.Главное учитывать тип стиральной машины, так как двигатели в этой технике могут быть разные: асинхронный двигатель без щеток, обычный коллекторный двигатель или двигатель с прямым приводом.

В этой статье вы найдете инструкцию по разборке двигателя с фото и видео.

В современных стиральных машинах производителей он устанавливает инверторные двигатели, оценивая работоспособность через 10-15 лет. Поэтому такие электродвигатели ломаются очень редко. Так можно и с традиционным коллекторным двигателем.

Обычно такие двигатели получают такие повреждения:

Щетки удаляются, тратя электроэнергию.

Wallen Lamellas, что также влияет на мощность и устойчивость деталей.

Чтобы убедиться, что характер трещины 100%, нужно снять электродвигатель и осмотреть его. Важно сделать это правильно, чтобы даже не навредить машинке.

Важно! Львиную долю во всех поломках автомобилей составляли щетки.Реже бывают проблемы с намоткой и лишь иногда проблема с ламелями.

Чтобы снять двигатель с белья, необходимо соблюдать четкий порядок действий, отомстить за необходимый инструмент и провести фото или видео. Нужно уловить расположение проводов, а потом легко собрать все обратно.

Как поменять двигатель? Следуйте инструкции:

Теперь вы можете отремонтировать двигатель (см. статью "") или установить новый.

Чтобы поменять электродвигатель на новый, заранее купите оригинальный аналог-аналог двигателя и установите его в обратном порядке, правильно подключив все провода. После узла промывки запустите пробную промывку, чтобы убедиться в правильности операции.

Силовой агрегат состоит из двигателя и коробки передач. Снимите его с помощью гидравлического домкрата или деки, опустив моторный отсек на тележку. При этом указатели привода переднего привода отсоединяются от силового агрегата и остаются в автомобиле.Speech i

Силовой агрегат состоит из двигателя и коробки передач. Снимите его с помощью гидравлического домкрата или деки, опустив моторный отсек на тележку. При этом концы приводных валов передних колес отсоединяются от силового агрегата и остаются в автомобиле.

Снимите и установите блок питания в следующем порядке.

Поместите автомобиль на лифт и замедлите рычаг системы парковки. Установите упоры на задние колеса, выдвиньте передние колеса и откройте капот.

Перед снятием силового агрегата необходимо сбросить давление в системе подачи топлива. Для этого отсоедините жгут электропроводки салона от жгута проводов системы зажигания, запустите двигатель, дайте ему поработать до упора, затем включите стартер 3С для выравнивания давления в трубопроводах.

Отсоедините провод «Масса» от «минусовой» клеммы аккумулятора и двигателя.

Отсоедините шланги подачи и слейте топливо из трубок на двигателе. Закройте отверстия шлангов и трубок, чтобы в них не попала грязь.

Отсоедините трос привода акселератора от дроссельной заслонки и от кронштейна ресивера.

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 - воздушный фильтр; 2 - датчик воздушных масс; 3 — Дроссельная насадка; 4 — уплотнительная прокладка; 5 - Ресивер; 6 - Выход системы охлаждения двигателя; 7 - хомуты крепления шлангов; 8 - использование патрубка насоса охлаждения; 9 - тросы обогрева дросселя; 10 - Впускной шланг

Ослабьте два соединительных хомута 7 и снимите впускной шланг, отсоединив шланг вентиляции картера двигателя от штуцера.

Снимите гайку и отсоедините шланг воздушной заслонки вместе с держателем.

Снимите воздушный фильтр 1 с массовым расходом воздуха 2, срезав ножом три резиновые опоры, которыми фильтр крепится к корпусу.

Отсоедините шланги приема давления топлива от ресивера и вакуумного усилителя тормозов.

Отсоедините шланг обдува дроссельной заслонки от дроссельной форсунки (если на автомобиле установлена система улавливания паров бензина).

Отсоедините проводку дроссельной форсунки, модуль зажигания, жгут форсунок, стартер и генератор, все имеющиеся датчики на силовом агрегате, выключатель света заднего хода на коробке передач.

Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите крыло двигателя, отвернув болты крепления кузова.

Слить охлаждающую жидкость, отвернуть сливные пробки блока цилиндров и радиатора при открытой крышке расширительного бачка и отопителя.

Слить масло из коробки передач, отвернуть сливную пробку.

Снять шланги с патрубков ГБЦ и термостата.

Отсоедините трос привода сцепления от коробки передач.

Рамы для блока подачи лески

Если двигатель снимается домкратом, то зацепите двигатель за головку блока цилиндров и коробку передач.Поднимите автомобиль на подъемнике, при этом натянув цепь подъемника, чтобы силовой агрегат остался подвешенным на подъемнике.

Отсоединить диск рычага переключения передач от третьей тяги селектора 3, отвернуть болт хомута 2.

Снять и снять болты (с коническими пружинами), затянув фланцы приемной трубки и нейтрализатора. Снимите уплотнительное кольцо, расположенное между фланцами трубы, и отсоедините трубу аттенюатора от нейтрализатора.

Передняя подвеска в сборе: 1 - верхняя телескопическая опорная стойка; 2 - Верхняя опорная чашка; 3 - компрессионный буфер с защитной крышкой; 4 - опора буфера сжатия; 5 - рессорная подвеска; 6 — нижний стакан пружины; 7 — шаровой шарнирно-упорный руль; 8 - вращающийся кулак; 9 - телескопическая стойка; 10 - эксцентриковая стиральная машина; 11 — регулировочный винт; 12 - стойки для кронштейнов; 13 - поворотный кулак; 14 - защитный кожух переднего тормоза; 15 - тормозной диск; 16 — Кольцо стопорное; 17 — гайка ступицы колеса; 18 - хвостовик коромысел шарнира привода колеса; 19 - ведущий штифт; 20 - подшипник ступицы колеса; 21 - шаровой шарнир; 22 — рычаг подвески; 23 — регулировочные шайбы; 24 - стойка стабилизатора; 25 - стабилизирующая штанга; 26 - Подушка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — Крепление кронштейна штанги стабилизатора; 28 — Опора кузова для крепления рычагов подвески; 29 — подвеска натяжного рычага; 30 — растяжка фиксации кронштейна; 31 - Защитный кожух шарового пальца; 32 - шариковый подшипник; 33 - шаровой палец; 34 - корпус шарового пальца; 35 - стойки подвески; 36 - наружный кожух верхней опоры; 37 - внутренний кожух верхней опоры; 38 - верхний опорный подшипник; 39 - Резиновый элемент верхней опоры; 40 - ограничитель верхней опоры; 41 - защитный колпак верхней опоры; Ш - зона управления шарнирной подвеской

Выверните болты крепления к кузову кронштейнов 30 растяжки 29 рычагов передней подвески, ослабьте гайки растяжки к рычагу 22 подвески и поверните растяжку к этому положение так, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.Отсоедините шаровую опору 21 подвесных рычагов от поворотных кулаков.

Вид с нижней части коробки передач: 1 - рычаг переключения передач; 2 - хомут; 3 - шарнир выбора передач; 4 — Валы привода передних колес; 5 - редуктор

Снять с полуоси редуктора внутренние шарниры валов 4 привода передних колес и отвести валы в сторону. Снять можно съемником 67.7801.9524 или резким ударом молотка по кавалации внутреннего шарнира.

Отсоединив один из валов, закрепите полусолнечную шестерню технологическим штифтом или заглушкой так, чтобы она не упала на карту редуктора. Отсоединив второй вал, закройте отверстие заглушкой.

Если силовой агрегат снимается специальной тележкой с гидродомкратом, то подвести ее под автомобиль и поднять кронштейны гидродомкрата до упора в силовой агрегат.

Подвеска силового агрегата: 1 - задняя подвеска; 2 - опора задней подвески; 3 — Обработка левой подвески; 4 - левая подвеска; 5 - Кронштейн с опорой передней подвески

Отверните болты крепления узла подачи навозной жижи к кузову и опустите узел подачи вниз с помощью гидроподъемника.Если Тал используется, а затем перемещает подъемную цепь, осторожно опустите силовой агрегат на тележку.

Установите силовое устройство для удаления.

Резиновые опоры для крепления одноразового воздушного фильтра. Поэтому при установке воздушного фильтра устанавливайте новые опоры.

После установки силового агрегата отрегулируйте привод акселератора. Когда педаль акселератора полностью отпущена, дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Трос привода должен быть натянут.Отклонение троса от усилия руки должно быть не более 10 мм. Натяжение приводного троса позволяет отрегулировать регулировочные гайки на конце троса по мере необходимости.

При полностью выжатой педали акселератора до полного открытия дроссельной заслонки сектор дроссельной заслонки не должен подвергаться дополнительному удару. При необходимости устранить предварительную нагрузку на педаль стоп в салоне автомобиля.

Настройка привода сцепления Отрегулируйте инструкции в руководстве. « Муфта ».Проверить и отрегулировать угол установки передних колес (см. Субдаз ". Передняя подвеска ").

Проверить систему управления двигателем, как указано в руководстве по ремонту и обслуживанию, система управления двигателем с впрыском топлива.

Рекомендуется снимать двигатель и коробку передач вместе как один силовой агрегат и затем отсоединять двигатель от коробки передач. Следующие работы выполняются одинаково для всех типов двигателей, для автомобилей с АКПП даны дополнительные указания.При подъеме силового агрегата его необходимо наклонить на 45°, чтобы обеспечить выход из моторного отсека редуктора. Силовой агрегат весит более 200 кг, поэтому после снятия необходимо быть предельно осторожным и не повредить поверхность кузова или лакокрасочное покрытие.

Во избежание повреждения крыльев автомобиля установите защитные кожухи. Рычаг блокировки на левом кронштейне освобождается, и капот поднимается до того, как рычаг выходит из зацепления. Затем отпустите фиксирующий рычаг на правом кронштейне капота.Капюшон перевести в вертикальное положение. На рисунке показано положение защелки.

Рис. Открыть капот на 90° позиция

Отсоедините минусовой провод от аккумулятора и извлеките аккумулятор с помощью удерживающей рамы.
Открытая система охлаждения пробки. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 90°С.
Снять патрубок для слива охлаждающей жидкости с правой и левой стороны блока цилиндров. При этом вы не перепутаете заглушки с болтами крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.На рисунках показаны штифты для слива охлаждающей жидкости, а стрелками показаны болты крепления крышки.
Снимите нагреватель и вентилятор. Для этого снимите резиновые опоры и скобы для фиксации отопителя. Снимите радиаторы, а затем снимите масляный радиатор. В автомобилях с АКПП перед снятием отопителя снимите шланги с радиатора, охлаждающего трансмиссионное масло, и заглушите отверстия в шлангах.
Снимите расширительный бачок.
Снимите узел газовой системы.
Слейте масло из бачка гидроусилителя руля и отсоедините шланги от насоса гидроусилителя руля.
Отсоедините все шланги и трубопроводы системы охлаждения, системы смазки, системы питания и магистрали между кузовом автомобиля и двигателем. Трубопроводы рекомендуется маркировать.

Рис. Расположение штуцера выхода охлаждающей жидкости (1) на левой стороне блока цилиндров. Не вращайте стрелки конкретных винтов

Рис. Расположение пробки слива охлаждающей жидкости находится на правой стороне блока цилиндров.Не выкручивайте винты, указанные стрелками
.

Отсоединить регулятор подачи топлива.
На автомобилях с кондиционером необходимо слить хладагент. Работа должна выполняться очень аккуратно. При отсутствии опыта необходимо обязательно обратиться за технической помощью и инструкциями. Затем отсоедините шланги от двойной линии.
Открутите болты левой и правой передней опоры двигателя в нижней части кузова, чтобы отключить удлинитель шарнира, который приводится в действие снизу.
Закрепите кабель двигателя для подъема и зацепления крана или другого подъемного устройства. Слегка натянутый кабель.
На автомобилях с регулируемой подвеской колес отвернуть четыре стропы гидронасоса, подкачки, болта подкачки вместе с соединительным трубопроводом, вынуть насос и отвести в сторону. Удалить информацию о диске помпы.
Снимите заднюю опору двигателя вместе с опорой, перед снятием отметьте расположение поперечины по отношению к кузову.
Отсоединить карданный вал от коробки передач и вернуть.Зажимная гайка на карданном валу не должна ослабевать.

Рис. Стрелками показаны болты крепления регулируемого гидронасоса подвески колес
.

Отсоедините провода от коробки передач (переключатель на заднюю часть). В АКПП отсоединить минные устройства. Отвинтите одну сторону крепления амортизатора к рулю и поверните его.
Снимите амортизаторы подвески двигателя.
Ослабьте болты крепления коробки передач.
Установить в гнезда коробки передач (между опорной точкой гнезда и коробкой передач для установки деревянной прокладки).
Удалить туннель BraceGuard.
Осторожно поднимите двигатель, наклонив его на угол примерно 45°. Подцепить редуктор с домкрата, придав мотору подвижный. При работе на радиолокационном смещении Peresse, особенно при постоянном питании, оборудование Essoes или один из управляемых Essoes проводов или щенков идеально подходит для оборудования. Особое внимание уделите сборке кабеля.

Сложность

Инструмент

3–6 ч

Инструмент:

Таль/лебедка Лут 300 кг
Динамометрический ключ
Гороток под торцевую насадку
Насадка на ручку 6 мм
Насадка на ручку 7 мм
Сопло с ручкой 8 мм
Насадка на ручку 10 мм
Насадка на ручки 12 мм

Детали и расходные материалы:

Винтовые или пружинные клеммы
Прокладки и уплотнительные кольца
Гайки самоконтрящиеся
Паста для резьбовых соединений, подвергающихся нагреву
Охлаждающая жидкость
Моторное масло

Снятие и установка двигателя описана на примере дизеля, все остальные двигатели снимаются и устанавливаются аналогично.90 252

Для автомобилей с кондиционером требуется первичная доливка хладагента и последующая заправка системы кондиционирования на станции технического обслуживания. 90 252

Корпус заслонки

1 - Рециркуляция клапана выхлопных газов;

2 - корпус дроссельной заслонки;

3 - Змея;

4 - вакуумный демпфер;

5 - Вакуумный шланг.

Блок управления двигателем

1, 2, 3 - Башмаки соединительные;

4 - держатель жгута проводов;

5 - Блок управления двигателем.

Кронштейн переключения передач

1 - тяга переключения передач;

2 - Болты крепления кронштейна;

3 - кронштейн;

4 - Кронштейн на редуктор.

Зачетная передача Траст.

1 - Трос выбора передачи;

2 - Стопорная шайба;

3 - трос переключения передач;

4 - блокировка выключателя поворотников;

5 - Провод "Масса";

6 - проволока;

7 - Башмаки соединительные;

8 - Гайка крепления рычага переключения передач.

Предупреждение:

Шланги двигателя оснащены тремя типами хомутов: болтами, пружинами и хомутами. Одноразовые ленточные хомуты, при установке двигателя их нужно заменить на винт или пружину. 90 252

Крепление топливных шлангов допускается только с помощью пружинных хомутов, использование винтовых и ленточных хомутов не допускается. 90 252

Снятие двигателя.

1. Извлеките аккумулятор, как описано.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано.

3. Слейте масло из картера двигателя, как описано.

4. Снимите защитный кожух двигателя, отвернув болты крепления (см. рисунок).

5. Снимите привод соответствующего колеса в сборе, как описано.

6. Выверните болты крепления и отсоедините привод левого колеса от фланца полуоси. Привяжите проволочный привод к корпусу, чтобы он не мешался.

7. Отсоедините топливный ресивер от выпускного коллектора, как описано для двигателей.

8. Снимите передний буфер, как описано.

9. В нижний воздуховод залить болт 3 крепления нижнего воздуховода, снять хомуты 4, затем воздуховод 1 со шлангом 2.

10. Снимите заднюю опору силового агрегата 2 с кронштейном 3, отвернув болты 1 и 4 ее крепления к кузову и коробке передач.

11. Снимите верхний кожух двигателя, как описано.

12. Снимите воздушный фильтр, как описано, и двигатели.

13. Отсоедините провода генератора от держателя на крышке аккумуляторного отсека.

14. Отсоедините шланги от радиатора, как описано.

15. Автомобиль с кондиционером необходимо отсоединить трубки высокого и низкого давления и отсоединить трубку высокого давления от компрессора. При этом помните, что заправлять систему кондиционирования можно только на станциях технического обслуживания.

16. Снимите верхнюю часть всего переднего кузова (на ней закреплен замок капота).

17. Руководствуясь контуром моторного отсека, снять хомуты 4 и воздушный шланг 6 со шланга 8.

18. В моторном отсеке снять хомуты 1 и отсоединить 5 шланги подвода охлаждающей жидкости, подвода 3 и слива 2 топлива от патрубков на двигателе.

19. Также в моторном отсеке отсоедините шланг от расширительного бачка 7 снизу.

20. Отсоединить вакуумный шланг 5 (см. рис. Корпус дроссельной заслонки) от привода 4 дроссельной заслонки.

21. Отсоединить шланг 3 (см. рис. Корпус дроссельной заслонки) от клапана 1. Рециркулировать выхлопные газы.

22. Проденьте схему шланга отопления, сдвиньте пружинную скобу и отсоедините шланг 3 от тройника 4.

23. По схеме шланга отопления отодвинуть пружинную скобу и отсоединить шланг 2 от патрубка радиатора 1.

24. По схеме нагревательного шланга отсоединить воду 6 от вакуумного насоса 5.

25. Отсоединить блок 1 (см. рис. Блок управления двигателем) от блока управления двигателем 5.

26. Отсоедините шайбы 2 (см. рис. Блок управления двигателем) и 3 жгута проводов и выньте их из держателя.

27. Держите ручку 4 от крыла (см. рис. Блок управления двигателем) Жгут проводов.

28. Снимите три винта 2 (см.Кронштейн переключения передач) Монтажный кронштейн 3.

29. Выньте из скобок 4 (см. рис. Опора переключения передач) Трубку привода сцепления.

30. Снимите стопорную шайбу 2 (см. рис. Трансмиссия в процессе), снимите рычаг выбора передач и отложите его вместе с тросом 1. Снимите втулки оси рычага переключения передач.

31. Отверните гайку 8 (см. рис. Тяга трансмиссии) крепления, снимите рычаг трансмиссии и отложите его вместе с тросом 3.

32. Отсоедините колодку 4 (см. рис. Нажимная передача) от выключателя поворотников.

33. Отсоедините провод «Масса» от пара (см. рис. Идет передача).

34. Отсоедините колодку 7 (см. рис. Нажимная передача) и провод 6 от тягового реле стартера.

35. Отверните два болта 2 и снимите цилиндр привода включения сцепления 1 с коробки передач. Не отсоединяя от него шланг, отводим цилиндр в сторону.

Предупреждение:

При снятом рабочем цилиндре запрещается выжимать педаль сцепления. 90 252

36. Отсоедините блоки жгута проводов 1 и выньте их из держателя под стартером.

37. Подождите, пока не заработает рыбацкий двигатель, и потяните подъемники.

38. Выверните три винта 1 крепления правой опоры 3 силового агрегата. Если двигатель отвалится, поднимите талюту (2 - опорный кронштейн).

39. Отверните два винта 2 крепления левой опоры 1.

40. Чуть левое силовое устройство, аккуратно выводим его из моторного отсека.

41. Установите силовой агрегат на скамью для разборки или на фиксированный, устойчивый кронштейн и снимите коробку передач.

Установка двигателя.

1. Все снятые планки и уплотнительные кольца заменяются новыми.

2. Все самоконтрящиеся гайки заменить новыми.

3. Глушитель применяется на выпускном коллекторе Вставить штифты G 052 112 A3 перед установкой приемной трубы для резьбовых соединений, подвергающихся нагреву.

4. Вставьте центральные натяжные втулки.

5. Смажьте трансмиссионной смазкой седло первичного вала.

6. Отрегулируйте зубчатую передачу.

7. Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Моменты затяжки

Болты общего назначения (резьба, мм - крутящий момент, Н·м):

М6 - 10.

М7 - 15.

М8 - 20.

М10 - 40.

М12 - 60.

Болты крепления коробки передач к блоку двигателя (резьба, мм - момент, н·м):

Болты крепления правой службы силового агрегата (скульптура, мм - момент, н·м):

Болты крепления правой опоры силового агрегата (место крепления момент, н·м):

для кузова - 20 затем доверьтесь 90°

к двигателю - 30 то доверяй 90°

Болты крепления левой службы силового агрегата (место крепления момент, н·м):

для кузова - 50 затем доверьтесь 90°

для редуктора - 40 то доверьтесь 90°

Болты крепления задней опоры силового агрегата (место крепления - момент затяжки, Н·м):

для кузова - 40 затем доверьтесь 90°

для редуктора - 30 то доверять 90°

Товар не существует:

Фото инструмента

Фото Детали и расходные материалы

Исправление качества изображения

1.Проверьте опоры двигателя, охлаждающие и масляные шланги на наличие пор и повреждений. При необходимости замените их. 2. Проверить легкость радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипников выключения сцепления, а также рычага выключения сцепления. 3. Проверьте достаточную толщину накладки ведомого сцепления, а также состояние накладки. В связи с длительным сроком службы сцепления целесообразно их заменить. 4. Осторожно введите двигатель в моторный отсек. При опускании следите за направлением движения двигателя, чтобы исключить повреждение первичного редуктора, сцепления и кузова.5. Забудьте о гайках крепления двигателя, не затягивая их. 6. Поднимите и установите автомобиль на подставку. 7. Установите RCPP, см. Удаление и установка RCPP и далее. 8. Опустите автомобиль на колеса. 9. Ударный двигатель для самовывоза. Затем затяните гайки крепления моментом 45 Нм. Закрепите кабель заземления на правой балке.
10. Если охлаждающий компрессор был расстрелян, закрепите его.
11. Закрепите насос гидроусилителя руля, см. крепление гидравлического насоса.
12. Вставьте и потяните клиновидный ремень, обращаясь к снятию, установке и натяжению клиновидного ремня.
13. Разъемы Dokine для датчика распознавания цилиндров и датчика пульса DME Cylse. Dokine Штекерные соединения для датчика температуры, выносного термометра, датчика давления масла и клапана управления холостым ходом относятся к подразделу «Снятие».
14. Установите впускной трубопровод, см. снятие и установка впускного трубопровода.
15. Подсоедините все электрические провода, вакуумные и охлаждающие шланги, а также пометьте топливные шланги к головке блока цилиндров.Безопасные шланги и электрические кабели с зажимами.
16. Установите хомут свечи зажигания на головку блока цилиндров и закрепите его.
17. Установите свечи зажигания.
18. Установите крышку подачи воздуха и закрепите ее винтами, см. снятие и установка привода очистителя/крышки.
19. Закрепите электрические провода на генераторе, см. снятие и установку генератора.
20. Установите крышку генератора.
21. Проверьте элемент воздушного фильтра.Нажмите на него или замените его при необходимости, см. снятие и установка корпуса воздушного фильтра и расходомера воздуха.
22. Поместите охлаждающие шланги на вентиль радиатора и закрепите хомутами.
23. Установите радиатор, см. снятие и установка радиатора.
24. Установите вентилятор, относятся к снятию и установке вентилятора и муфты вентилятора.
25. Установите кожух, см. раздел «Снятие и сборка кожуха».
26. Проверить содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залить ее в систему.
27. Проверить уровень масла в двигателе и ГЦРН. При необходимости используйте качественное масло.
28. Подсоедините кабель заземления к аккумулятору. Установите часы. Предустановленные радиостанции.
29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте все соединения на герметичность.
30. Закрепите нижний фонарь моторного отсека.
.
Как предотвратить и удалить нагар в двигателе? • AutoCentrum.pl

Нагар в современных двигателях вызывает массу проблем и чтобы их избежать или хотя бы отсрочить во времени, стоит знать о нескольких основных вещах. См. три метода удаления нагара.

Откуда берется нагар в двигателе? В настоящее время это результат совершенно иной эксплуатации, чем раньше, и в частности езды на короткие расстояния, использования низких оборотов двигателя и длительных масляных сервисов.Подробнее об этом я писал в следующей статье:

Откуда берется нагар в двигателе?

Казалось бы, предотвратить образование нагара очень просто. Достаточно избежать того, что вызывает его возникновение. Но как сделать это с умом?

Вождение на короткие расстояния - это невозможно предотвратить

Безусловно, полностью изменить образ жизни невозможно, тем более, что автомобиль сегодня для многих инструмент, а не роскошь, которой пользовались эпизодически, как это было раньше.Так что нельзя просто сказать лозунг "не езди на короткие дистанции, пересаживайся на велосипед". Тем не менее, хорошей практикой может быть периодическая поездка по более длинному маршруту.

Эксплуатация автомобилей на короткие расстояния в основном затрагивает жителей городов, и многие из них имеют кольцевые дороги, которыми мы не всегда пользуемся. Стоит ездить по этой дороге раз в неделю, используя более высокие обороты и делая несколько сильных ускорений. Это позволит сдуть накапливающийся нагар, который еще не затвердел.

Тем более, что правильно подобрать машину для такой эксплуатации. Если вы собираетесь ездить на нем в основном по городу, избегайте бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива. Также рекомендуется заправляться качественным бензином, желательно с октановым числом 98, который в Польше имеет гораздо лучший состав, чем типичный Pb95.

Низкие обороты для двигателя не убийство, а нагар...

… накапливается в огромных количествах. Если двигатель все время работает с малой нагрузкой, другого выхода нет.Стоит использовать - также в городе - время от времени со средним диапазоном оборотов , что несколько увеличит расход топлива, но и "проветрит" двигатель и соответственно прогреет его. В современных АКПП в городе хорошо использовать спортивный режим не только из-за нагара, но и из-за состояния всей трансмиссии.

Замена масла ежегодно

Многие производители оговаривают, что масло необходимо менять через каждый определенный пробег или раз в год.Однако мы не всегда осознаем, что это не одна из двух рекомендаций на выбор, а конкретное указание даты замены масла. Если мы превысим данный пробег в год, масло следует заменить. Если нет, то его тоже нужно заменить – раз в год. Если вы читаете сервисные рекомендации, то можете найти следующую запись: "...в зависимости от того, что наступит раньше".

Кроме того, во избежание загрязнения двигателя - не только нагаром - масло стоит менять каждые 15 тысяч. км, а не – как указывают многие производители – каждые 20-30 тысяч.км. Также многое зависит от стиля вождения. Если это преимущественно городская езда, менять масло стоит через 10 тысяч. км. Даже если вождение не очень динамичное и напряженное, такая эксплуатация может привести к накоплению влаги в моторном масле.

Обновление прошивки

Если вы не пользуетесь авторизованным сервисом ежедневно, это одна из причин, по которой вам следует посещать авторизованный сервисный центр хотя бы раз в несколько лет или один раз после покупки автомобиля. Речь идет о обновлении программного обеспечения, управляющего работой привода. Иногда возникает проблема в программе, и производитель автомобиля нашел решение, которое вы не получили, так как не были на авторизованной СТО. Стоит иметь проверку и возможную загрузку новой программы.

Как бороться с нагаром?

Если двигатель вашего автомобиля начинает дергаться, дергаться, захлебываться, теряет мощность и имеет небольшой пробег, не поддавайтесь на дорогостоящий ремонт. Если он работает с непосредственным впрыском топлива, почти наверняка в системе впуска имеется большое количество нагара.Углеродные отложения также могут накапливаться в камере сгорания. Как я могу избавиться от этого? Есть три метода.

Первый метод (неинвазивный) – химия

Этот метод является скорее профилактикой, чем очисткой, но он также может помочь очистить двигатель изнутри. В топливо добавляются соответствующие препараты, задача которых растворить нагар. Существуют также препараты для промывки двигателя, так называемые промывки, которые можно использовать каждые 3-4 замены масла.

Высшей формой химической очистки является так называемаягидрирование, заключающееся в введении в работающий двигатель смеси газов, повышающей температуру выхлопных газов. В результате нагар превращается в газ и удаляется с выхлопными газами. Это стоит около 300 злотых, так что много.

Вы также можете использовать более дешевые химикаты для очистки впускного коллектора. Для этого требуются не только подходящие меры, но и второй человек, который поможет запустить двигатель и поддерживать его работу. Это один из лучших (дешевых) методов не только для удаления, но и для профилактики.Применение такого препарата каждые несколько десятков тысяч. км будет содержать воздухозаборник в чистоте.

Второй метод (инвазивный) - очистка входного отверстия

Во многих случаях химические препараты могут не помочь, так как проблема в том, что система впуска очень загрязнена. Затем следует разобрать впускной коллектор и погрузить его в промывку на несколько часов или даже дней. Коллектор нельзя царапать чем-либо, поскольку его поверхность не может быть повреждена. Он должен быть подходящим для надлежащего потока воздуха.

Способ третий (разборка) - очистка всего

Разборка двигателя и его тщательная очистка иногда является единственным способом избавиться от всех нагаров. Этот способ рекомендуется только в том случае, если двигатель того стоит — мощный, дорогой силовой агрегат, например. По случаю сноса стоит пересмотреть многие элементы и заменить изношенные. Конечно, такая тщательная «чистка» может закончиться расходом в несколько тысяч. злотый.
.
Симптомы повреждения
Основные повреждения асинхронных двигателей, их симптомы и способы их устранения.

Симптомы повреждение

Возможные причины

Средства обнаружения и причины

После включения двигатель не запускается

Ломаная линия блок питания Перегорел предохранитель.

Проверит или нет предохранитель перегорел. Проверить напряжение вольтметром или контрольной лампой в сети и в линии питания после предохранителей, после выключателя и на клеммы двигателя.

Нет контакта в клеммах.

Очистите контактные поверхности клемм на предохранителях, на автоматическом выключателе, на клеммной колодке статора, ротора и пускателя (для двигателя кольцевой).

Взлом на стартере или плохой контакт между щеткой и кольцом (на моторе звенеть).

Проверить цепи с индуктором или контрольной лампой. Устранить обрывы в стартере. Чистые кольца.

Обрыв обмотки статор или кольцевой ротор.

Проверю индукторные цепи отдельных фаз статора и ротора. Злутова соединение между катушками или перемотка двигателя в случае обрыва внутри свитка.

Слишком низкий напряжение на клеммах.

Для измерения напряжения напряжение и напряжение на паспортной табличке.

Короткое замыкание в обмотке статор или кольцевой ротор.

Проверка фазных обмоток измерением их сопротивление или проверить весь статор и ротор электромагнитом на предмет обнаружения короткая Изолируйте короткое замыкание или перенесите ротор или статор.

Неверное соединение обмотки:

на тарелке зажим,

на переключателе звезда-треугольник,

внутренняя обмотка,

Проверить правильность подключения фаз в звезды или треугольника в соответствии с данными паспортной таблички и напряжением сети.Будет проверять вольтметр помощь Правильно отметьте начало и конец фаз.

Проверить схему подключения и качество контактов выключатель.

Чек внутри обмотки по схеме обмотки.

Проверка внутренней обмотки на основании схема обмотки.

Осмотрите машины ведомый. Это снизит нагрузку.

Заедание ротора относительно статора или задиры ойскач.

Слегка проверьте вращение крыльчатки w застой. Замените подшипник.

После включения перегорели предохранители si или автоматический выключатель
срабатывает

Мягкий пуск двигателя кольцевой подсос при закороченном стартере или замкнутых кольцах (щетки подняты).

Изменить соединение стартера. Он опустит кисти на кольцах.

Короткое замыкание в линии источник питания (между защитой и двигателем) или на клеммной колодке.

Выход предохранители. Проверьте линию с дросселем и устраните короткое замыкание.

Замыкание двух фаз на корпус или короткое замыкание в обмотке статор или кольцевой ротор.

Проверить дроссель. Изолированный обмотка в месте КЗ или обмотка двигателя.

бод в комбинации обмотки.

Проверить систему подключить обмотки.

Не подходит защита двигателя (слишком слабая).

Изменится предохранители или установка автоматического выключателя

Слишком мат обороты двигателя под нагрузкой

Слишком низкое или недостаточное напряжение соединение фаз (в звездах вместо v треугольник).

Измеряет напряжение на клеммы во время работы двигателя и проверьте соединение фаз и по данным на табличке

Обрыв одной фазы.

Проверьте предохранители. Изучите напряжения линии электропередач и проверьте фазные обмотки с катушкой индуктивности. Двигатель . Удалить пробелы во фразе.

Перегрузка двигатель:

Сопротивление обмотки в двигателях слишком высокое обоймы - припайка штока ротора, дефекты литья в виде отверстий и пузырей литые алюминиевые стержни или трещины в стержнях или кольцах,

в кольцевых двигателях - плохой контакт на кольцах или короткозамыкающем устройстве, обрыв обмотка или на выводах ротора,

Уменьшится нагрузка.

Контрольная рамка осмотрите ротор и устраните повреждение или изготовьте новую корзину ротора.

Проверить соединения и контрольную лампу схема управления ротором. Удалите пробелы.

Перегрузка по току при ввод в эксплуатацию

Неправильный пускатель, слишком высокое напряжение.

Соответствующий пускатель, проверьте напряжение сети.

Частичное короткое замыкание в статоре.

Проверить наличие горячих точек. Он найдет короткое замыкание.

Неправильное подключение на клеммной колодке.

Убедитесь, что двигатель на напряжение на одну фазу.

Номинальное напряжение двигателя не соответствует напряжению сети.

Например двигатель предназначен для пуска переключателем звезда-треугольник напряжением 220/380 В, питается от сети 3х380 В. Напряжение двигателя должно быть 660/386 В.

Чрезмерный нагрев двигателя во время его работа изрыгает дым

Сложно идущий.

Демонтирован двигатель, осмотрите вентиляторы и кожухи. Он будет чистить и дуть тяжелым воздухом обмотки и вентиляционные каналы.

Слишком высокая температура окружающей среды.

Приносит более прохладный воздух при ходьбе двигатель или уменьшить нагрузку.

Короткое замыкание внутри обмотки статора или короткое замыкание на корпус.

Двигатель работает шумно. обмотка нагревается неравномерно. Проверить обмотку на предмет короткого замыкания и пробоя на землю. Частично или полностью перемотайте двигатель.

Неисправная группа витков в одной из обмоток фаза.

Мера токи в отдельных фазах. Проверить группы. Применять правильная схема подключения

Обрыв одной фазы при работающем двигателе.

Измерит токи в трех фазах. Очистите двигатель и попробуйте перезапустить его. Двигатель не запускается и чирикает.

Чрезмерный нагрев ротора

Неподходящие условия труда:

вырезать,

слишком низкое напряжение сети,

короткое замыкание внутри обмотки ротора двигателя кольцевая,

однофазная работа кольцевого ротора двигателя из-за обрыва или плохого контакта в однофазной цепи.

Уменьшит ток статора. Уменьшится нагрузка.

Измеряет напряжение на клеммах статора. Повысится напряжение питания.

Будет расследовать обмотка ротора электромагнита для обнаружения короткая

Проверить цепь ротора с дросселем или контрольной лампой.Очистите и затяните хомуты. Проверка и очистка щеток и колец скользящий.

.
Как удалить базу с хостинга? »Помощь

В статье вы найдете инструкцию как удалить базу с хостинга на новой платформе home.pl

Базы данных используются для оптимального хранения данных, необходимых для правильного функционирования динамического веб-сайта (например, CMS). Их используют практически все самые популярные приложения — WordPress, Joomla, приложения для сбора статистики или движки интернет-магазинов.На home.pl вы можете подключиться к базе данных из любого приложения.

Воспользуйтесь Premium Help - платная помощь от наших администраторов

Если вы не можете самостоятельно выполнять операции с базой данных, вы можете воспользоваться помощью наших администраторов. Импорт/экспорт или другие операции с базой данных могут выполняться домашними администраторами.pl в рамках предложения Pomoca Premium . Это означает, что операции с базой данных будут производиться нашими администраторами, после заказа соответствующей услуги и после оплаты данного заказа.
Как удалить базу с хостинга home.pl?

Войдите в панель клиента home.pl.

Щелкните раздел меню: Веб-службы , расположенный в левой части экрана.

Нажмите на название хостинга, на котором вы хотите управлять базами данных.

В разделе Базы данных используйте параметр Все , чтобы отобразить список созданных баз данных. Нажмите Создать , чтобы добавить новую базу данных.

На экране отобразится список всех баз данных, созданных на выбранном сервере. Выберите нужную базу данных и нажмите кнопку: Удалить .
Вы можете выбрать несколько баз данных, чтобы удалить их больше в одном процессе.

Подтвердите, что хотите удалить выбранную базу данных с сервера, нажав кнопку: Продолжить .

На экране появится сообщение о том, что выбранная база данных была удалена.

ВАЖНО! Если вы не можете самостоятельно выполнять операции с базой данных, вы можете воспользоваться предложением Premium Help. Импорт / экспорт или другие операции на основе базы данных могут быть выполнены администраторами home.pl в рамках предложения Pomoca Premium . Это означает, что операции с базой данных будут производиться нашими администраторами, после заказа соответствующей услуги и после оплаты данного заказа.Вы используете предыдущую платформу home.pl? Проверять:

Была ли эта статья полезной?

Да Нет

.
Nagar - вредоносный налет в движке

Нагар — это серьезная проблема, которая часто может привести к ухудшению характеристик двигателя или серьезным проблемам с двигателем. К сожалению, полностью устранить слой грязи на двигателе невозможно. Можно только продлить процесс его производства. Нагар в двигателе препятствует потоку газов и приводит к неисправности двигателя. Так как же избавиться от въевшейся грязи? Прочитайте и проверьте!

Нагар - как он сделан и откуда берется?

Это твердый налет, который скапливается на стенках камеры сгорания и часто имеет зелено-желтый цвет.Источниками его образования являются:

состав современного топлива;

частицы несгоревшего масла и топлива;

химико-физические процессы.

Почти каждый двигатель подвергается воздействию этого типа шлама. Основной причиной образования нагара является смешивание топлива и моторного масла. Эта комбинация приводит к образованию осадка. В искровых двигателях слой грязи создается химическими веществами в топливе.

Прочие факторы образования отложений

Хотя это может показаться удивительным, стиль вождения водителя также влияет на загрязнение двигателя. Двигатель должен работать ровно на всех оборотах и на различных дистанциях. Вождение только на высокой или низкой скорости или поездки на короткие и короткие расстояния также влияют на то, начинается ли нежелательное накопление углерода. Чтобы предотвратить слишком быстрое накопление нагара , следует скорректировать стиль вождения и использовать качественное масло.

Технические причины образования отложений

Еще одной причиной выпадения оболочки может быть устаревшее программное обеспечение на главном компьютере. Эта система отвечает за разделение соответствующих пропорций топливно-воздушной смеси. Следует помнить, что эти пропорции очень важны и их легко нарушить. Следите, например, за настройкой и изменением топливной карты. Нагар также может накапливаться из-за неисправности зонда, отвечающего за измерение содержания кислорода в выхлопных газах.

Электричество

Нагар в двигателе иногда также является следствием неисправной системы зажигания в автомобиле, например свечи зажигания или цепь ГРМ . При неработающей системе зажигания процесс горения нарушается растяжением некоторых элементов. Помните, что грязь на двигателе может накапливаться по разным причинам, и вам следует часто проводить техническое обслуживание автомобиля.

Двигатель Нагар - Симптомы

Образовавшийся осадок на двигателе проявляется по-разному. Ощутимые эффекты превыше всего:

неравномерная работа двигателя;

падение мощности системы привода;

повышенный расход топлива.

Нагар негативно влияет на систему зажигания, что может привести к выпадению свечей зажигания.

Нагар на клапаны

В автомобилях с бензиновым двигателем, использующих в качестве топлива непосредственный впрыск, вредоносное вещество влияет на способ подачи топлива. При работающем двигателе бензин не омывает клапана, а поступает прямо в камеру. Технический углерод на клапанах проявляется отсутствием доступа воздуха в камеры, что в свою очередь приводит к неправильному сгоранию смеси.

Нагар на поршень

Нагар на поршне может быть результатом неэффективной системы охлаждения. Перегрев масла ненадлежащего качества вызывает расстройство двигателя. Масло было плохо подобрано к агрегату, а двигатель был перегружен агрессивной ездой.

Очистка двигателя и удаление накипи

Существует множество способов удаления нагара. Однако нет гарантии, что грязь будет удалена на 100%, так как она вызвана эксплуатацией транспортного средства.

Методы удаления нагара

Как убрать нагар в двигателе ? Самым простым решением в борьбе с вредоносным налетом грязи является приобретение моющих средств и химических средств, помогающих удалить нагар.Однако следует помнить, что чистку системы привода сильнодействующими средствами можно производить только при замене масла. Этот вариант позволяет избавиться от камня самостоятельно, без помощи механиков.

Другой вариант удаления нагара с двигателя

Как удалить нагар с двигателя ? Другой (и недорогой) вариант — посещение мастерской. Гидрогенизация двигателя — это деятельность, которая улучшит состояние автомобиля. В систему привода будет подаваться летучая смесь.Он нагревает температуру двигателя и выхлопных газов, что превращает нежелательное покрытие в газ. В результате газ улетучится вместе с выхлопными газами. Однако вы должны иметь в виду, что гидрирование очистит только камеру сгорания и выхлопную систему, а не весь двигатель.

Клапаны для очистки

Как очистить клапаны от нагара? Единственный способ полностью и эффективно избавиться от него – это механическая очистка. Сначала нужно разобрать весь двигатель. Это позволяет вручную очищать каждый элемент химическими средствами. Однако это способ удаления нагара, который рекомендуют механики, когда у автомобиля серьезные проблемы с двигателем и неисправности, препятствующие работе системы. К сожалению, цена такой процедуры довольно высока и за механическую чистку вы заплатите до нескольких тысяч злотых.

Как защитить двигатель от вредоносного образования отложений?

При езде по городу вы не можете контролировать режим вождения и двигаться на повышенных оборотах.

Чрезвычайно важно помнить, что вы регулярно меняете масло. Это одна из самых важных жидкостей в вашем автомобиле, и вы должны покупать масла, рекомендованные производителем. Дешевые заменители обычно негативно сказываются на работе двигателя. Что еще будет ограничивать образование нагара в двигателе? Не забывайте регулярно проверять. С помощью компьютера механик может проверить, работает ли автомобиль должным образом и что необходимо позаботиться.

Технический углерод представляет собой осадок, выпадающий в осадок в процессе эксплуатации автомобиля при смешивании топлива с моторным маслом. Вы не можете полностью остановить образование пленки, но благодаря регулярному осмотру и высококачественным маслам вы можете отсрочить ее образование. Если на деталях двигателя образуются отложения нагара, необходимо принять соответствующие меры для удаления отложений с трансмиссии. Некоторые методы не очень дешевые, но если ситуация серьезная, стоит выбрать очень тщательную чистку двигателя.
.
Check engine - не платить за ремонт дважды

Лампочка "Check engine" может загореться, даже если автомобиль едет нормально или изменения в его поведении настолько незначительны, что их трудно заметить из-за руля. Бывает и так, что машина не едет или едет так, что явно сломана - а индикатор не горит. Это связано с тем, что, с одной стороны, система автодиагностики автомобиля также выявляет неисправности, не мешающие вождению, а, например, влияющие на некорректный выброс выхлопных газов.С другой стороны, нельзя сказать, что система способна обнаруживать все неисправности. Особенно в старых автомобилях многие механические неисправности ускользают от контроля системы.

Загорание желтого индикатора может сопровождаться т.н.аварийный режим - контроллер двигателя резко снижает мощность автомобиля, чтобы заставить водителя добраться до гаража. При некоторых неисправностях индикатор загорается изредка, а иногда и на длительное время его можно отключить, сбросив ошибку в контроллере с помощью простого интерфейса, подключенного к компьютеру или смартфону. В других случаях свет гаснет сам по себе, но это также может быть признаком «конца двигателя». К сожалению, горит всегда одинаково.

Индикатор Check Engine — почему он не всегда работает?

Система бортовой диагностики (OBD) автомобиля узнает о неисправности от датчиков, установленных в двигателе, коробке передач и других компонентах автомобиля.Контроллер интерпретирует данные, поступающие от датчиков, и, если какие-либо из них превышают принятый стандарт, вызывает тревогу. Однако простое утверждение о том, что показания какого-то датчика превышают определенный стандарт, не является синонимом того, что именно этот датчик вышел из строя.

Возможно, датчик работает правильно, но по какой-то другой причине данный параметр (например,вакуум во впускной системе) не является нормальным. Если причиной загорания индикатора "Check engine" является механическая неисправность (например, впускной коллектор двигателя разгерметизировался), компьютер не может напрямую сказать нам, в чем проблема - это работа механика. Это, конечно, не тот случай, когда ошибка датчика всегда указывает на неисправность датчика.

Во многих случаях код неисправности только сужает область поиска неисправности.Но что именно сломалось? Вы должны проверить это "пешком".

Пример: ЭБУ выдает ошибку датчика давления топлива.Возможные неисправности - повреждение датчика, а также: засорение топливного фильтра, утечка в топливной системе, выход из строя одного из топливных насосов, проблема с вентиляцией топливного бака, повреждение системы питания топливного насоса (например, предохранитель или реле), и т.д.

Если механик сразу закажет указанный ЭБУ датчик и заменит его, что не помогает, а уже потом ищет неисправность вручную и наконец заменит насос, то он, вероятно, поставил нас в расход по своей неопытности: «Вы знаете, накопилось несколько вещей... ". При этом ему пришлось взять с нас плату за замену датчика, потому что такие детали, если на них есть клеймо сборки, не могут быть возвращены на склад.

Другой пример: Машина едет, но стала больше гореть.Лампочка "Check engine" не горит, ошибок в ЭБУ нет. В нашем случае причиной сбоя является неисправность датчика температуры двигателя, а заключается она в том, что датчик показывает температуру, которая реально может возникнуть при работе - поэтому контроллер двигателя не видит проблемы. Если бы датчик постоянно выдавал экстремальные значения или такие, которые не могут возникнуть, или противоречат показаниям других датчиков, то система диагностики автомобиля поднимет тревогу...

Проверьте двигатель - как работает EOBD?

EOBD — это европейский стандарт, который определяет, какой диагностический разъем должен быть установлен в автомобиле, какое устройство может с этим справиться и какие коды использует контроллер двигателя, чтобы каждый мог проверить, что сломано в автомобиле.Идея в том, что один диагностический прибор и одну и ту же таблицу неисправностей можно использовать на автомобиле любой марки: какое бы оборудование у вас ни было, оно подойдет к любому автомобилю с EOBD.

В США стандарт OBD II является обязательным для новых автомобилей с 1996 года, а его европейский аналог (EOBD) — с 2001 года для бензиновых двигателей и с 2003 года для дизельных двигателей.Конечно, некоторые производители внедряли эту систему на новых моделях раньше времени. Как правило, каждый производитель должен обеспечить возможность простой диагностики неисправностей, связанных с трансмиссией, особенно тех, которые связаны с чрезмерным выбросом выхлопных газов.

На практике система диагностики новых автомобилей во много раз совершеннее, чем требуется по регламенту, но многие функции зарезервированы за заводским программным обеспечением.С юридической точки зрения самое главное, что в ситуации, когда автомобиль выбрасывает чрезмерное количество ядовитых выхлопных газов, система предупреждает водителя или даже препятствует управлению автомобилем. На практике автопроизводители многое делают для того, чтобы автомастерские (в том числе не входящие в сеть авторизованных сервисных станций) при ремонте пользовались ИТ-сервисами автопроизводителя.

Индикатор проверки двигателя - любительская и профессиональная диагностика

Любительские диагностические устройства (напр.в виде куба, втыкаемого в розетку EOBD, с которым мы подключаемся по беспроводной сети) обладают гораздо меньшими возможностями, чем профессиональное диагностическое оборудование. Часто их можно использовать только для считывания ошибок и, возможно, их удаления (опять же: это относится к функциональным возможностям, которые в целом доступны по закону), в то время как оборудование мастерской также позволяет проверить отдельные устройства «на ходу» и заглянуть в машину поглубже. контроллера, чтобы подтвердить неисправность или прочитать подробные рабочие параметры двигателя, коробки передач, подушек безопасности, кондиционера и аксессуаров, а затем иметь возможность профессионально интерпретировать их.

Стоит знать, что в то время как в случае более старых автомобилей с разъемом EOBD обширный компьютер мастерской мало помогает, т. модели позволяют очень детально диагностировать состояние автомобиля, что во многих случаях необходимо для его ремонта.Для этого, однако, простого компьютера недостаточно. Все чаще соответствующее программное обеспечение вообще отсутствует на рынке в таком виде, чтобы его можно было хранить на жестком диске вашего компьютера.

Мастерская, чтобы найти неисправность, часто должна иметь возможность подключиться к серверу производителя автомобиля, а ее компьютер выступает только в качестве посредника.Конечно, каждое такое подключение стоит денег, поэтому электронная диагностика старого автомобиля вместе со стиранием ошибок может стоить немного, например, 50 злотых, но в случае автомобилей, диагностируемых серверами производителей, эта услуга даже в несколько раз дороже. Дешевая любительская вилка EOBD может быть действительно полезной, в основном для самостоятельного считывания кодов неисправностей и сообщения механику, с чем мы собираемся его увидеть.

Как это было раньше?

Автомобили с электронным впрыском топлива выпускались задолго до введения стандарта EOBD – массово они появились в начале 1990-х годов.Поскольку не все неисправности компонентов электронного впрыска топлива видны невооруженным глазом, а поиск неисправностей «пешком» путем осмотра отдельных элементов слишком трудоемкий и трудоемкий, производители позаботились о возможности диагностики автомобилей с помощью компьютеров.

Только то, что на протяжении многих лет у каждого производителя были разные стандарты: розетки, к которым подключался ЭБУ, были разные, программы для обслуживания автомобилей тоже были разные: у Мерседеса розетки прямоугольные, у БМВ круглые и т.д., были и отличия между разными моделями одной марки. Еще в других старых автомобилях есть розетки в форме сегодняшних EOBD, но универсальный компьютер их не читает - они не соответствуют сегодняшнему универсальному стандарту.

Чтобы не ограничивать возможность ремонта автомобилей авторизованными сервисами (ни одна независимая мастерская не могла иметь компьютеры на все автомобили), был предусмотрен метод диагностики автомобилей с помощью flash-кодов: лампа подключалась к соответствующим контактам в диагностическом разъеме, включалось зажигание и считались длинные и короткие вспышки.Затем из таблицы считывались коды ошибок (у каждого производителя были свои коды).

Это, конечно, занимало много времени и требовало каждый раз проверять документацию.Замыкая соответствующие контакты на определенное время (например, 7 секунд), можно было также стереть ошибки из памяти контроллера. То же самое в гораздо более сложных транспортных средствах можно сделать сегодня за две минуты с беспроводной вилкой за несколько десятков злотых и смартфоном, который также справится с любым автомобилем — в этом преимущество EOBD.

Проверьте управление двигателем - удаление ошибок не всегда имеет смысл!

Индикатор горит? Тогда вам нужно сбросить ошибку! - думают некоторые владельцы битых машин и для этого едут в гараж.Ошибка удалилась, индикатор погас? После проблемы? Нет - это не имеет никакого смысла!

Ошибки, сохраненные в контроллере, делятся на те, которые появляются на некоторое время в результате временной проблемы, но удаляются сами по себе, если проблема не возвращается в течение заданного периода (например,на 10 пусков двигателя), и те, которые остаются до тех пор, пока не будут удалены компьютером, независимо от того, вернулась система в состояние равновесия или нет. Наконец, есть ошибки, которые заставляют двигатель переходить в аварийный режим, чтобы вынудить владельца срочно его ремонтировать (это оправдано, например, когда езда с дефектом может привести к дальнейшим поломкам или значительному загрязнению окружающей среды).

Удаление временных ошибок не имеет смысла, т.к. они тоже удаляются, а если сами не удалятся (потому что проблема повторяется), то отключение индикатора в мастерской поможет на очень короткое время.Неправильно даже говорят: удаление бага совсем не помогает, потому что оно не устраняет неисправности, а только стирает ее следы.

В случае постоянных ошибок их удаление перед ремонтом сильно затрудняет поиск неисправности, если только неисправность не настолько серьезна, что через мгновение система обнаруживает и снова запоминает ошибку (при работающем двигателе).В свою очередь, удаление ошибок с целью отключения безопасного режима иногда полезно, но может привести к дальнейшим серьезным сбоям.

Горит лампочка Check engine - как должен выглядеть ремонт?

Потому что подключение автомобиля к диагностическому компьютеру - самый простой и быстрый способ найти неисправность.Хотя он не всегда дает прямой ответ на вопрос, что пошло не так, он позволяет сузить область поиска. Во многих случаях следующим шагом должна быть тщательная проверка механического состояния двигателя. Допустим двигатель дергается при разгоне, больше жрет, не развивает полную мощность.

Если ЭБУ читает "зажигание" на одном из цилиндров, а других ошибок нет, то да, можно заменить провода зажигания, свечи или катушку зажигания (или все эти элементы), но если они в рабочем состоянии порядок, это выбрасывание денег.Между тем причиной дефекта может быть, например, отсутствие компрессии в одном из цилиндров — чисто механическая неисправность. Только убедившись, что двигатель механически исправен, стоит инвестировать в электронику и систему зажигания.

Аналогично, слепая замена электронных компонентов, даже если компьютер указывает на их неисправность, может быть рискованной.Предположим, что код ошибки свидетельствует о выходе из строя расходомера: перед его заменой, что очень просто, проверьте, не изношен ли он, не сломался ли он из-за старости, не вышел ли он из строя из-за, например, неисправности в установка. Если мы подключим новый расходомер к поврежденной установке, мы потеряем несколько сотен злотых за доли секунды.

Не беда, если это делал механик и у него вместо одного сломанного расходомера два в руке - его проблема.Хуже, если рабочие детали заменить на новые, что, впрочем, не решает проблему. Если компьютерный механик будет относиться к показаниям компьютера только как к предварительному указанию и проверять, исправен ли двигатель механически и будет ли новая деталь иметь «здоровые» условия работы, то мы будем удовлетворены результатами его работы.

Как еще можно использовать разъем EOBD?
Фото: Auto Świat БД аксессуары
Разъем EOBD в автомобиле можно использовать для подключения различных совместимых устройств.Во-первых, интерфейсы EOBD для считывания кодов неисправностей и очистки записей контроллера. Во-вторых, беспроводные модули, работающие со смартфоном, для отображения дополнительной информации, отсутствующей на панели приборов. Эти функции особенно полезны в старых автомобилях, например, для доступа к подробным данным о расходе топлива.

Интересно, что некоторые производители (например.Mercedes, VW) предлагают интерфейсы для смартфонов и приложения для старших моделей за символические деньги — реальная отдача — это… статистические данные, которые производители собирают по случаю. В разъем EOBD можно подключить дополнительные дисплеи, HUD-проекторы (отображающие, например, текущую скорость на табличке, размещенной на приборной панели перед водителем) и т. д. Немного.

Конечно, подключив к автомобилю устройство, которое связывается с другими по беспроводной сети, мы открываем доступ к контроллеру нашего автомобиля, но проблемы, связанные с этим, возникают редко.Если водителю автомобиля что-то не очень нравится, он говорит «Проверить двигатель». К разъему EOBD рискованно подключать тюнинговые микросхемы, которые с одной стороны вносят неисправность (например, обманывают измерение температуры воздуха, чтобы принудительно обогащать смесь), а с другой стороны, стирают ошибки на текущей основе, предотвращая загорание индикатора «Check engine».
.
Смотрите также

Оплата платной дороги по номеру машины

Программа для расчета короба сабвуфера

Покраска нивы

Топ домов на колесах

Как снять внутренний подшипник

Как оцинковать кузов

Что такое пыльник в автомобиле

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки симптомы

Плагин гибрид

Как снять магнитофон с машины

Нива с новым двигателем когда выйдет в продажу

УСЛУГИ

Тонирование
Тонирование Оптики
Съемная Тонировка
Зеркальная тонировка
Атермальная Тонировка
Оклейка Винилом
Оклейка в Такси
Винилография
Бронирование Стекол
Антигравийная Защита
Шумоизоляция
Тонировка Хамелеон

ПРОЗРАЧНОСТЬ

СЕРВИС ДЛЯ ВАС

НОВОСТИ

Тонировка стекол атермальной пленкой LLumar
150 микрон защита со скидкой 20%

О КОМПАНИИ

Наши гарантии
Почему мы
Вакансии
Комната отдыха

ИНФОРМАЦИЯ

Полезная информация
Карта сайта
Отзывы
Наши работы

Симптомы повреждение	Возможные причины		Средства обнаружения и причины
После включения двигатель не запускается	Ломаная линия блок питания Перегорел предохранитель.		Проверит или нет предохранитель перегорел. Проверить напряжение вольтметром или контрольной лампой в сети и в линии питания после предохранителей, после выключателя и на клеммы двигателя.
	Нет контакта в клеммах.		Очистите контактные поверхности клемм на предохранителях, на автоматическом выключателе, на клеммной колодке статора, ротора и пускателя (для двигателя кольцевой).
	Взлом на стартере или плохой контакт между щеткой и кольцом (на моторе звенеть).		Проверить цепи с индуктором или контрольной лампой. Устранить обрывы в стартере. Чистые кольца.
	Обрыв обмотки статор или кольцевой ротор.		Проверю индукторные цепи отдельных фаз статора и ротора. Злутова соединение между катушками или перемотка двигателя в случае обрыва внутри свитка.
	Слишком низкий напряжение на клеммах.		Для измерения напряжения напряжение и напряжение на паспортной табличке.
	Короткое замыкание в обмотке статор или кольцевой ротор.		Проверка фазных обмоток измерением их сопротивление или проверить весь статор и ротор электромагнитом на предмет обнаружения короткая Изолируйте короткое замыкание или перенесите ротор или статор.
	Неверное соединение обмотки: на тарелке зажим, на переключателе звезда-треугольник, внутренняя обмотка,		Проверить правильность подключения фаз в звезды или треугольника в соответствии с данными паспортной таблички и напряжением сети.Будет проверять вольтметр помощь Правильно отметьте начало и конец фаз.
			Проверить схему подключения и качество контактов выключатель.
			Чек внутри обмотки по схеме обмотки.
	Проверка внутренней обмотки на основании схема обмотки.		Осмотрите машины ведомый. Это снизит нагрузку.
	Заедание ротора относительно статора или задиры ойскач.		Слегка проверьте вращение крыльчатки w застой. Замените подшипник.
После включения перегорели предохранители si или автоматический выключатель срабатывает	Мягкий пуск двигателя кольцевой подсос при закороченном стартере или замкнутых кольцах (щетки подняты).		Изменить соединение стартера. Он опустит кисти на кольцах.
	Короткое замыкание в линии источник питания (между защитой и двигателем) или на клеммной колодке.		Выход предохранители. Проверьте линию с дросселем и устраните короткое замыкание.
	Замыкание двух фаз на корпус или короткое замыкание в обмотке статор или кольцевой ротор.		Проверить дроссель. Изолированный обмотка в месте КЗ или обмотка двигателя.
	бод в комбинации обмотки.		Проверить систему подключить обмотки.
	Не подходит защита двигателя (слишком слабая).		Изменится предохранители или установка автоматического выключателя
Слишком мат обороты двигателя под нагрузкой		Слишком низкое или недостаточное напряжение соединение фаз (в звездах вместо v треугольник).	Измеряет напряжение на клеммы во время работы двигателя и проверьте соединение фаз и по данным на табличке
		Обрыв одной фазы.	Проверьте предохранители. Изучите напряжения линии электропередач и проверьте фазные обмотки с катушкой индуктивности. Двигатель . Удалить пробелы во фразе.
		Перегрузка двигатель: Сопротивление обмотки в двигателях слишком высокое обоймы - припайка штока ротора, дефекты литья в виде отверстий и пузырей литые алюминиевые стержни или трещины в стержнях или кольцах, в кольцевых двигателях - плохой контакт на кольцах или короткозамыкающем устройстве, обрыв обмотка или на выводах ротора,	Уменьшится нагрузка.
			Контрольная рамка осмотрите ротор и устраните повреждение или изготовьте новую корзину ротора.
			Проверить соединения и контрольную лампу схема управления ротором. Удалите пробелы.
Перегрузка по току при ввод в эксплуатацию		Неправильный пускатель, слишком высокое напряжение.	Соответствующий пускатель, проверьте напряжение сети.
		Частичное короткое замыкание в статоре.	Проверить наличие горячих точек. Он найдет короткое замыкание.
		Неправильное подключение на клеммной колодке.	Убедитесь, что двигатель на напряжение на одну фазу.
		Номинальное напряжение двигателя не соответствует напряжению сети.	Например двигатель предназначен для пуска переключателем звезда-треугольник напряжением 220/380 В, питается от сети 3х380 В. Напряжение двигателя должно быть 660/386 В.

Чрезмерный нагрев двигателя во время его работа изрыгает дым	Сложно идущий.	Демонтирован двигатель, осмотрите вентиляторы и кожухи. Он будет чистить и дуть тяжелым воздухом обмотки и вентиляционные каналы.
	Слишком высокая температура окружающей среды.	Приносит более прохладный воздух при ходьбе двигатель или уменьшить нагрузку.
	Короткое замыкание внутри обмотки статора или короткое замыкание на корпус.	Двигатель работает шумно. обмотка нагревается неравномерно. Проверить обмотку на предмет короткого замыкания и пробоя на землю. Частично или полностью перемотайте двигатель.
	Неисправная группа витков в одной из обмоток фаза.	Мера токи в отдельных фазах. Проверить группы. Применять правильная схема подключения
	Обрыв одной фазы при работающем двигателе.	Измерит токи в трех фазах. Очистите двигатель и попробуйте перезапустить его. Двигатель не запускается и чирикает.
Чрезмерный нагрев ротора	Неподходящие условия труда: вырезать, слишком низкое напряжение сети, короткое замыкание внутри обмотки ротора двигателя кольцевая, однофазная работа кольцевого ротора двигателя из-за обрыва или плохого контакта в однофазной цепи.	Уменьшит ток статора. Уменьшится нагрузка.
		Измеряет напряжение на клеммах статора. Повысится напряжение питания.
		Будет расследовать обмотка ротора электромагнита для обнаружения короткая
		Проверить цепь ротора с дросселем или контрольной лампой.Очистите и затяните хомуты. Проверка и очистка щеток и колец скользящий.