logo1

logoT

 

Как снять рулевую рейку на гранте


Замена рулевой рейки lada granta (ваз гранта)

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2. Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли? Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Суть очень проста: Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки). Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается. По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность: Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен: Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

Результат:

1.) Стук на щебне и гравии исчез 2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

https://www.drive2.ru/l/1921413/, https://www.drive2.ru/l/4004527/

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Реечный рулевой механизм

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

Снятие рулевого механизма

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Регулировка рейки

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта. После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Снятие рулевого механизма (рулевой рейки) на автомобиле Лада Гранта производят для ее разборки и ремонта в случае выхода из строя или полной замены, а так же при проведение различных работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем оба передних колеса.
  • Снимите аккумуляторную батарею.
  • Изнутри салона откручиваем болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки с валом рулевого механизма. Предварительно колеса необходимо установить в положение, соответствующее прямолинейному движению.
  • Отсоединяем наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов стоек амортизаторов.
  • Далее откручиваем болты и отсоединяем рулевые тяги от механизма.
  • Выкручиваем по две гайки крепления механизма к шпилькам кузова.
  • Снимаем хомуты со шпилек.
  • После чего снимаем саму рейку, вынув ее через отверстие в левой арке колеса.
  • Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

На этом ремонтные работы по снятию рулевого механизма на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Источники

Как снять рулевую рейку на гранте

Снятие рулевого механизма Лады Гранта необходимо в случае поломки рулевого механизма, как правило выходят из строя (изнашиваются) пластиковые детали. В результате рулевое управление теряет "остроту" управления, слышны стуки в рулевом управлении при проезде неровностей. Снятие рулевого механизма выполняется согласно следующей инструкции.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта

Операции показаны на автомобиле ВАЗ 2110, алгоритм операций для автомобиля Лада Гранта тот же.
Снимите рулевую колонку Лады Гранта (см. статью "Снятие рулевой колонки Лада Гранта")
Снимаем рулевые тяги (см. статью "Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта")
В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты

2. В моторном отсеке ключом "на 13" отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой…

3. Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца шестерни из отверстия передка кузова и вынимаем его через отверстие в брызговике.

4. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.

5. Снимаем опору и распорное кольцо с правой стороны картера рулевого механизма.

6. Срезаем хомуты крепления защитного чехла (они одноразовые).

7. Снимаем защитный чехол.

8. Снимаем опору и защитный колпачок с левой стороны картера.

9. Специальным ключом с восьмигранной головкой "на 17" отворачиваем гайку упора рейки…

10. Извлекаем пружину…

11. Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

12. Снимаем уплотнитель переднего щитка моторного отсека.

13. Поддев отверткой, снимаем пыльник шестерни.

14. Снимаем стопорную шайбу.

15. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой "на 24" (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18,5 мм).

16. Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни…

17. Захватив лыску шестерни ключом "на 14" и опираясь им о монтажную лопатку, …

…вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, …

18. Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера…

19. Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

20. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

21. Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части.

22. Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни…

…и двухлапым съемником выпрессовываем шариковый подшипник.

23. Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера делаем два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

24. Через отверстия выбиваем подшипник из картера.

25. Промываем полость картера рулевого механизма.
26. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить "быструю сталь" или "холодную сварку".
27. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

28. Устанавливаем на место защитный чехол и закрепляем его хомутами.

29. Отрегулировав зазор рейки, закерниваем гайку упора, обмяв резьбу картера.

Проверка зазора в рулевом механизме аналогична проверке зазора между упором и гайкой в рулевом механизме Лада Калина, размеры и допуски при проверки те же.

Разборка рулевого механизма

Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма»).
Снимаем чехол рулевого механизма (см. «Замена чехла рулевого механизма»).

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…

…снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…

…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала-шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…

…и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…

…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1.
Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник…

…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.

После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:
1 – индикатор часового типа;
2 – кронштейн крепления индикатора;
3 – гайка;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – картер рулевого механизма;
6 – игольчатый подшипник;
7 – вал-шестерня;
8 – втулка;
9 – крышка картера;
10 – рейка;
11 – вкладыш;
12 – упор рейки;
13 – ножка индикатора;
14 – пружина

Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…

…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм – заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Разборка рулевого механизма

Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм.
Снимаем чехол рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…

…снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…

…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала-шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…

…и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…

…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1.
Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник…

…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.

После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:
1 – индикатор часового типа;
2 – кронштейн крепления индикатора;
3 – гайка;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – картер рулевого механизма;
6 – игольчатый подшипник;
7 – вал-шестерня;
8 – втулка;
9 – крышка картера;
10 – рейка;
11 – вкладыш;
12 – упор рейки;
13 – ножка индикатора;
14 – пружина

Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…

…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм – заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Как проверить рулевую рейку на гранте. Снятие рулевого механизма лада гранта и проверка зазора между упором и гайкой рейки

Самым важным в рулевом механизме автомобиля Лада Гранта является рулевой редуктор. Функцией рулевой рейки есть увеличение и выполнение поворотных движений руля, которые управляют движениями колес машины. Поломки рулевой рейки должны быть выявлены и устранены вовремя. Ведь, если хоть какой-то механизм в авто будет неисправен, то это несет огромную опасность вашей жизни и жизни окружающих.

Проявления поломки рулевого редуктора

1. Стук передней оси. Изначально он практически незаметный, слышится только при езде по ухабам. Если вовремя не отреагировать на него, то стук, естественно, будет увеличиваться. Потом будет ощущаться отдача на рулевое колесо. Если вы, опять-таки, не сделаете ремонт автомобиля Лада Гранта, то в ближайшее время потребуется уже замена рулевой рейки. Потому что управлять машиной станет сложно.

Причина стука – это износ центрального зуба, неисправность сайлентблоков рейки или же износ шарнира.

Обратить внимание необходимо на то, когда именно слышится стук. Это может быть только при езде по неровной дороге или при постоянном движении. От этого будет зависеть ремонт рулевого механизма Лада Гранта.

2. Тугое вращения руля и негромкий свистящий звук при этом.

3. Руль туго поворачивается лишь до момента набора скорости машиной.

4. Руль поворачивать туго, когда жидкость ниже тридцати градусов.

5. Нету усиления при прямом положении руля.

6. Поворот руля не совпадает с поворотом колес автомобиля, что способствует тому, чтобы машину бросало в разные стороны.

7. Руль вибрирует при езде по неровной дороге.

8. Руль невозможно вернуть в изначальное положение.

9. Во время езды руль сам по себе поворачивается.

Причинами поломки рулевого редуктора очень много. Так же много и различных проявлений этого. Но, все же, эти десять «симптомов» поломки основные. И, если водитель заметил хотя бы одну из них, ему следует срочно отправлять автомобиль Лада Гранта на ремонт.

Ремонт рулевого механизма

Все управление машиной осуществляется благодаря рулевому редуктору. Для того, чтобы ремонт этой части авто был эффективным, необходимо совершить такие манипуляции:

  • Снять с автомобиля передние колеса и батарею аккумулятора;
  • Внутри салона Лада Гранта есть клеммовое соединение рулевой системы с промежуточным валом. Необходимо выкрутить болт, который отвечает за это соединение. Руль должен находиться в том состоянии, в котором он удерживает колеса Лада Гранта в прямом положении.
  • Отсоединить рулевые тяги от рычага поворотов и рулевой системы.
  • В колесных арках есть зазор, через который можно открутить гайки, укрепляющие рулевой механизм.

  • Дальше необходимо полностью снять хомут крепления и вытащить весь механизм.

  • Хомуты из пластмассы нужно срезать и убрать колпачок защиты рулевого механизма.
  • В дальнейшем необходимо поснимать подушечки хомутов, крепления пыльников и сами пыльники.
  • Теперь можно собирать механизм Лада Гранта. Положение рейки должно быть средним. Если шестеренка вращается, то это значит, что необходимо подвинуть рейку в какую либо сторону. Дальше необходимо отрегулировать окончательное положение реки таким образом, чтобы метки пыльника и картера совпадали.
  • Последним, чего требует ремонт рулевой рейки, это регулировка установки колес.

Для того, чтобы определить, какая именно поломка в машине, что стало причиной стука и каким образом это все ремонтировать, следует изначально провести тщательную диагностику рулевого механизма. После того, как все будет разобрано, каждая деталька подвергается внимательному осмотру и, в случае ее неисправности, замене. Прежде, чем собирать обратно рулевой механизм, необходимо смазать все детали специальным средством. Потому что недостаточное количество смазки приводит к очень быстрому износу запчастей. Когда механизм будет полностью собран, можно провести проверку на наличие или отсутствие стука.

Чаще всего рулевое управление приходит в негодность из-за халатного отношения водителей к профилактическим осмотрам своих автомобилей. Желательно проводить диагностику своей машины один раз в год. Этого будет достаточно для того, чтобы не проводить полную замену рейки.

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки .

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его и особенности.

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

  • ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
  • износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.

После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

0:7

Установка тральчатаой пружины

0:67

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука - так называемая "тарельчатая пружина". Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано "Тарельчатая пружина СС-20". Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

0:1375

Фото тральчатой пружины:

0:1424 1:1931 1:1941


2:2448

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

2:113

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. - ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

2:1173

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

2:1990

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

2:2545

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

2:93


3:598

Вот эти 2 болта поз шестигранник

3:660

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться - ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

3:1336


4:1843

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

4:2060

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

4:792

Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,

4:1061

5:1568

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

5:1749

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

5:2930


6:504

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

6:608

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

6:1006


7:1511

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) - металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

7:1894

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

7:2038

Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

7:573

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

7:876

После чего подтянул рулевую рейку.

7:943

Результат :

7:968

1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

7:1217

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

7:1381

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

7:1765

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

7:1953

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

7:2303


8:506

https://www.drive2.ru/l/1921413/, https://www.drive2.ru/l/4004527/

8:576 24535

Снятие рулевого механизма Лады Гранта необходимо в случае поломки рулевого механизма, как правило выходят из строя (изнашиваются) пластиковые детали. В результате рулевое управление теряет "остроту" управления, слышны стуки в рулевом управлении при проезде неровностей. Снятие рулевого механизма выполняется согласно следующей инструкции.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта

Операции показаны на автомобиле ВАЗ 2110, алгоритм операций для автомобиля Лада Гранта тот же.
Снимите рулевую колонку Лады Гранта (см. статью "Снятие рулевой колонки Лада Гранта ")
Снимаем рулевые тяги (см. статью "Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта ")
В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты

4. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.

…вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, …

20. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

24. Через отверстия выбиваем подшипник из картера.

25. Промываем полость картера рулевого механизма.
26. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить "быструю сталь" или "холодную сварку".
27. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

Рулевая рейка — типичные неисправности и способы ремонта — журнал За рулем

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

00

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

01

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

111–1

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

12

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Как снять руль на лада гранта с подушкой безопасности


Как снять руль на гранте с подушкой

Управление Lada Grant требует некоторой защиты от водителя и пассажиров. Недавно подушки безопасности были установлены на российском автопроме. Однако есть одна проблема: они одноразовые, и когда это работает, их необходимо заменить. Этот процесс сложен и требует определенного опыта и знаний. Иногда также необходимо снять или заменить колесо управления, которое вызывает трещины или деформацию, когда водитель ударяет по нему.
Лада Грант с подушкой безопасности

Необходимое условие отказа подушек безопасности Lada Grant:

  • Бег через аварию.
  • Закрытие пакета подушек, которое помешало ей открыть заводской брак.
  • Отказ аккумулятора, приводящий к раскрытию подушек безопасности.
  • Изношенный модуль подушки.

Предпосылки выхода из строя руля Lada Grant:

  • Деформация конструкции из-за воздействия водителя на руль.
  • Износ волос и трещин.
  • Внешние причины, вызвавшие повреждение рулевого колеса.

Все население становится предпосылкой для принудительной смены руля и подушек безопасности.

Считается, что на Lada Grant можно установить только уникальные детали рулевого колеса и подушки безопасности, но это заблуждение. Есть некоторые аналоги этих деталей, наличие которых понятно только мастерам тюнинга и некоторым автовладельцам.

Давайте посмотрим на каталожные номера и производителей руля Lada Grant:

  1. Уникальный продукт ВАЗ имеет номер по каталогу производителя — 21910-3402018-00. Это полностью становится местом и даже не требует никаких улучшений в других улучшениях.

Базовая версия спортивного руля

Давайте посмотрим на каталожные номера и производителей подушек безопасности Lada Granta

:

    Завод ВАЗ производит необычные запчасти. Он состоит из нескольких спускаемых частей: модуля генерации газа (21910-8232010-00) и блока управления безопасностью (21900-3824010-00).

Модуль подушки безопасности

Блок управления подушками безопасности

Таким образом, можно осознать, что помимо стандартного руля и подушек безопасности Lada Grant, существуют также аналоги, которые редко известны.

Чтобы снять

подушку безопасности Lada Grant, вам понадобится штанга 5 мм и отвертка с плоской головкой. Что вам нужно, давайте перейдем к процессу:

Лада Гранта 2013, л. с. — своими руками

Омск

Лада Гранта, 2012

279 990 ₽

Ярославль

Лада Гранта, 2020

494 900 ₽

Туапсе

Лада Гранта, 2017

330 000 ₽

Сургут

Как снять руль Гранты

Когда Вы приняли решение заменить стоковый руль Лада Гранта на спортивный, ознакомьтесь с инструкцией как снять руль своими руками. Так же рулевое колесо нужно снимать при демонтаже торпедо, рулевой колонки и контактного кольца.

— торцовая головка «на 24».

— маркер.Первым делом нужно отсоединить минусовой провод от аккумулятора. Затем установить рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Снять модуль подушки безопасности водителя.

лада гранта не работает сигнал и подушка безопасности после смены карданчика

Вставляем блокирующую пластинку через отверстие в ступице руля в прорезь барабанного устройства по полной программе

И снимаем руль, проведя колодки проводов и звукового сигнала через отверстие в ступице руля

Устанавливаем управляющее колесо в оборотной последовательности, совместив ранее изготовленные метки и установив новейшую самоконтрящуюся гайку. Гайку крепления управляющего колеса моментом 32—51 Нм (3,2—5,5 кгс·м).

Если нужно установить управляющее колесо в новеньком положении (к примеру, если при прямолинейном движении автомобиля, спицы размещены под наклоном), наденьте колесо на вал и зафиксируйте его гайкой, не откладывая ее совсем.

Технология замены подушек безопасности

Для демонтажа подушки безопасности Лада Гранта потребуется 5-милиметровый стержень и плоская отвертка. Итак, приступим к самому процессу:

  1. Как и в любом ремонте, нужно отсоединить «клемму-минус».
  2. При помощи стержней, требуется зажать фиксаторы подушки. Это делается через специальные отверстия, метки которых есть сбоку рулевого колеса.

В местах меток надавливаем стержнем с обеих сторон, чтобы отщелкнуть фиксаторы подушки

Вынимаем модуль подушки безопасности

Демонтаж клеммы плюс с звукового сигнала

Демонтаж минусовой клеммы звукового сигнала

Снимаем фиксатор проводов

Вынимаем провода с посадочного места

Нюансы замены и что стоит предотвратить

Как и в любом ремонте автомобиля для Лада Гранта, при замене подушки безопасности и рулевого колеса существуют нюансы, которые нужно учитывать. Итак, что стоит учесть при выполнении работ при демонтаже:

  • Прежде, чем приступить к снятию подушки безопасности стоит в обязательном порядке отключить модуль управления. Если этого не сделать, то вероятность срабатывания подушки при отключении равняется 99%.
  • Когда питание отключено, нужно подождать пока разрядится конденсатор активатора. Завод-изготовитель рекомендует делать это после 1 минуты, но как показывает практика, может понадобиться до 3-4 минут, поэтому стоит подождать минут 5.
  • Ни в коем случае не допускать попадания на модуль подушки воды, масла или других жидких материалов.
  • Когда идет монтаж подушки, стоит находиться вне зоны действия срабатывания.
  • После установки подушки, зажигания стоит включать, протянув руку под рулевой колонкой.

Выполнение всех перечисленных нюансов обезопасит от срабатывания подушки и нанесению вреда человеку, поскольку в практике были зафиксированы случаи, когда пренебрежение техникой безопасности становилось смертельным для работников автосервиса.

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Снятие и установка руля на автомобиле Лада Гранта

Рассмотрим снятие руля с подушкой безопасности, так как без подушки безопасности снятие руля не составляет особой трудности и выполняется, так же как и на моделях 2108-2110.

Для выполнения работы потребуются специальный съемник для снятия подушки безопасности и новая гайка крепления рулевого колеса.

При отсутствии съемника, его можно изготовить из старой шлицевой отвертки с шириной лезвия 5-б мм, для этого посередине лезвия необходимо проточить небольшой паз.

1. Снимаем клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

На автомобиле, оборудованном подушкой безопасности во избежание срабатывания подушки, после отсоединения аккумуляторной батареи выждите не менее пяти минут перед продолжением работы.

Подушка безопасности водителя крепится на рулевом колесе двумя пластмассовыми крючками 2 и 4, рисунок 1, и двумя зацепами позиционирования 8.

Крючки подушки входят в отверстия в кронштейне для фиксации 2 и фиксируются пружинными фиксаторами. Фиксаторы подушки входят в углубления 3 на рулевом колесе.

Устанавливаем рулевое колесо в положение «прямо» и, вынув ключ из замка зажигания, фиксируем это положение.

Тонкой плоской отверткой прокалываем отверстие, намеченное на рулевом колесе.

Также прокалываем отверстие с другой стороны рулевого колеса.

Через отверстия двумя отвертками отжимаем пружинные фиксаторы (на рисунке при снятой подушке), потянув подушку на себя, выводим крючки подушки из зацепления с фиксаторами на руле.

Тянем подушку на себя, преодолевая сопротивление фиксаторов, выводим из углублений рулевого колеса.

Отводим подушку безопасности от руля

Отсоединяем наконечники проводов звукового сигнала

Поддеваем отверткой, выдвигаем фиксатор из колодки проводов

Отсоединяем колодку проводов от разъема подушки

Снимаем подушку безопасности

Снятую подушку безопасности следует хранить в месте, защищенном от влаги и чрезмерного нагрева, положив ее накладкой вверх.

Установка подушки безопасности производится в обратном порядке.

Подсоединяем колодку проводов к разъему подушки, вставляем фиксатор в колодку.

Подсоединяем наконечники проводов к выводам выключателя сигнала.

Устанавливаем подушку на рулевое колесо так, чтобы фиксаторы подушки вошли в углубление руля, а крючки подушки – в соответствующие отверстия в руле.

Нажимаем на подушку до защелкивания крючков подушки фиксаторами рулевого колеса.

В условиях завода или автосервиса применяются пластмассовые клинья для снятия подушек безопасности (рисунок 10).

И применяются приспособления для снятия подушек (рисунок 11).

Снятый модуль подушки безопасности укладывайте исполнительным механизмом вниз и вдали от рабочего места.

Устанавливаем передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения.

Головкой на 24 откручиваем гайку крепления руля

Помечаем положение руля относительно вала, для чего керном наносим метку на валу напротив метки треугольника на руле

Как открыть крышку заглушку подушки безопасности на гранте и калине 2

Снятие и установка водительской подушки безопасности

.

появилось очень навязчивое резонирующее дребезжание где то спереди по ощущениям за панелью со стороны пассажира или ближе к центру, проявляется только при добавлении газа при движении в районе 2000 оборотов, если газовать на нейтралке его не наблюдается. как от этого избавится?

Это звук напора охлаждающей жидкости)) почему то именно на этих оборотах и при каких то специфических атмосферных условиях появляется. от него не избавиться, но он не постоянный, а периодический

тоже купил моделин и завтра снимать подушку буду

Снял таки я ее снимается она снизу, крепится на 2-х болтах на 13. но прежде чем до них докапаться требуется сначала: 1. Снять клемму с АКБ 2. Снять бардачек 3. загляните вверх где сняли бардчек, там 4 винта видны.выкручиваем, затем 2 винта находятся прям у крышки бардачка. 4. снимаем защитную заглушку что открутили 5. Видим красуются 2 болта с ключем на 13- выкручиваем 6. снизу подталкиваем вверх и вся подушка в сборе с крышкой вытаскивается легко. 7. Отсоединяем разъем от подушки безопасности

. Разъем отсоединяется таким образом- красную заглушку приподнимаем вверх и вытаскиваем разъем из мамы. 8. дальнейшие действия увидите: Воздуховод что идет к переднему пассажиру- дребезжит, обкладываем маделином. Тросс забора воздуха-дребезжит обкладываем где прикасается. провод с разъемом
подушки безопасности
тоже может дребезжать — обворачиваем маделином. дальше как хотите. После проделанных работ, все возвращаем в обратном порядке — теперь никаких сверчков… ждем новых… Удачи!

Спасибо за подробное описание. Уже несколько раз пытался ее снять и все не получалось. Теперь знаю как это делается

да незачто, приятно что пригодилось

Снял таки я ее снимается она снизу, крепится на 2-х болтах на 13. но прежде чем до них докапаться требуется сначала: 1. Снять

клемму с АКБ 2. Снять бардачек 3. загляните вверх где сняли бардчек, там 4 винта видны.выкручиваем, затем 2 винта находятся прям у крышки бардачка. 4. снимаем защитную заглушку что открутили 5. Видим красуются 2 болта с ключем на 13- выкручиваем 6. снизу подталкиваем вверх и вся
подушка в сборе с крышкой вытаскивается легко. 7. Отсоединяем разъем от подушки безопасности. Разъем отсоединяется таким образом- красную заглушку приподнимаем вверх и вытаскиваем разъем из мамы. 8. дальнейшие действия увидите: Воздуховод что идет к переднему пассажиру- дребезжит, обкладываем маделином. Тросс забора воздуха-дребезжит обкладываем где прикасается. провод с разъемом подушки безопасности тоже может дребезжать — обворачиваем маделином. дальше как хотите. После проделанных работ, все возвращаем в обратном порядке — теперь никаких сверчков… ждем новых… Удачи!
Снял таки я ее снимается она снизу, крепится на 2-х болтах на 13. но прежде чем до них докапаться требуется сначала: 1. Снять клемму с АКБ 2. Снять бардачек 3. загляните вверх где сняли бардчек, там 4 винта видны.выкручиваем, затем 2 винта находятся прям у крышки бардачка. 4. снимаем защитную заглушку что открутили 5. Видим красуются 2 болта с ключем на 13- выкручиваем 6. снизу подталкиваем вверх и вся подушка в сборе с крышкой вытаскивается легко. 7. Отсоединяем разъем от подушки безопасности. Разъем отсоединяется таким образом- красную заглушку приподнимаем вверх и вытаскиваем разъем из мамы. 8. дальнейшие действия увидите: Воздуховод что идет к переднему пассажиру- дребезжит, обкладываем маделином. Тросс забора воздуха-дребезжит обкладываем где прикасается. провод с разъемом подушки безопасности

тоже может дребезжать — обворачиваем маделином. дальше как хотите. После проделанных работ, все возвращаем в обратном порядке — теперь никаких сверчков… ждем новых… Удачи!

Спасибо огромное. Очень полезный материал. Устранил вибрации!)))

Проверь сначала накладку пластиковую снаружи машины под лобовым стеклом, в углах где она с крылом состыкуется может болтаться и дребезжать…

а бордачек не снимал? там может корпус печки сверчки издает

Фото отчет по снятию руля своими руками

Первым делом ознакомьтесь с материалом по снятию подушки безопасности водителя на Приоре. Затем, когда с этим справились, можно приступать далее. Отсоединяем провода питания к звуковому сигналу.

Затем одеваем головку на 24 и срываем гайку, но откручивать до конца ее пока не стоит. Прежде чем приступать к сбиванию его с вала, необходимо пометить положение руля относительно вала — можно сделать метки на руле и кожухе.

Когда гайка ослаблена, оставляем ее пока на валу. Затем берем и с обратной стороны сбиваем руль, постукивая по нему со средним усилием — с двух сторон.

Когда он собьется со шлицов, можно окончательно отворачивать гайку и снимать его с вала.

Аккуратно, продевая провода питания звукового сигнала, а также питания подушки безопасности через специальное отверстие.

И теперь руль окончательно освобождается и можно снимать его полностью с Приоры.

Если есть необходимость в замене, то выполняем ее в обратной последовательности. Разумеется, установка производится по тем меткам, которые были изначально установлены. Гайка крепления должна быть завернута с моментом от 31 до 41 Нм. Но можно взять среднее значение и закрутить ее с силой 40 Нм.

Инструкция по демонтажу руля с Лады Гранта

  1. Первым делом отключается клемма со знаком минус с аккумулятора. После этого необходимо подождать не менее десяти минут, пока полностью не разрядится конденсатор активатора подушки безопасности.

Примечание: ждать минимум 10 минут следует обязательно, иначе есть вероятность «получить в лоб» после ее срабатывания.

  1. Вторым шагом отсоединяем подушку, расщелкнув два зажима на пружинных фиксаторах, которые ее удерживают. Чтобы их сжать, на руле по обе его стороны располагаются два отверстия (если руль снимается первый раз, то они будут «закрыты» своего рода заглушками).
  2. Далее, если таковые имеются, их необходимо аккуратно проткнуть, например, крестовой отверткой.
  3. Затем, опять же, плоскую отвертку нужно просунуть в отверстие пломбы и нащупать подпружинный упор.
  4. После одной рукой нужно сдавить фиксатор, а другой сбоку вытягивать подушку безопасности на себя до того, как услышится щелчок. Теперь отвертку можно отпустить, и если подушка не возвращается в исходное положение, значит, защелка открепилась.
  5. Теперь аналогичным образом необходимо вытянуть ее с другой стороны, при этом поддерживая противоположную отсоединенную сторону, чтобы она опять не защелкнулась.
  6. Далее вынимаются дополнительные крепежи подушки, расположенные внизу. Держатся они достаточно крепко, поэтому извлечь их можно, только крепко взяв подушку и потянув ее снизу на себя.

Примечание: провод подушки у Гранты короткий, и если потянуть слишком сильно, он натянется и оборвется, что приведет к повреждению разъема аирбега. А это очень деликатная деталь, которая может разлететься на мелкие кусочки от любого неправильного движения. Внутри AirBag (подушки безопасности), помимо клемм, находится также дроссель. Отдельно его купить нет возможности, исключительно с блоком подрулевых переключателей. Поэтому правильно рассчитывайте свои силы и никуда не спешите во избежание ненужных проблем.

  1. После того как подушка отсоединена от креплений, ее можно отодвинуть от рулевого колеса.
  2. Далее необходимо открепить 2 провода звукового сигнала, после чего ножом или плоской отверткой поддевается фиксатор небольшого размера (желтого цвета), который находится на оранжевом разъеме подушки, после чего он «отойдет» немного вперед.
  3. Теперь снимается разъем, и подушка откладывается в сторону.
  4. Также необходимо помнить о правильном расположении руля при его обратной установке. Для этого маркером или цветным карандашом на валу нужно сделать метку непосредственно напротив стрелки.

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно. После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Когда может потребоваться снять подушку безопасности?

На картинке видно, что подушка безопасности уже была в работе, её надо заменить!

Однако, подобную систему безопасности водителя придётся снять для выполнения некоторых видов работ в следующих случаях:

  • при замене сработавшего элемента;
  • при ремонте рулевого управления;
  • при ремонте отдельных цепей электрооборудования.

Важные моменты и секреты

Во время проведения подобных работ следует придерживаться строго определённых правил и порядка установки.

Внимание! Во избежание неожиданного срабатывания подушки при процессе демонтажа, следует отключить питание сети, сняв минусовую клемму от АКБ. После чего, необходимо выждать ещё 15-20 минут, чтобы накопленная энергия вышла из конденсатора активатора. И только лишь убедившись в полном отсутствии источников питания, можно приступать к разборке рулевого колёса.

Лада Гранта Космос › Бортжурнал › Подушка безопасности переднего пассажира- или опять сверчки!

Собственно коллеги, вопрос в заголовке, но повторюсь: Сделал шумку дверей, наслаждаюсь тишиной, и вдруг совсем недавно поселился сверчек у меня с каким то металлическим призвуком… звук достается толи с передней панели, но чувствуется где то рядом с подушкой пассажира. Снял переднюю панель, все проклеил маделином, салазки магнитоллы закреплены намертво, вобщем панель с антизвуком

Вибрация руля: когда возникает и как ее устранить

Вибрация руля – это передача энергии от ходовой и кузова автомобиля к рулевому механизму. В норме руль почти не вибрирует, но при неравномерном распределении нагрузок на колеса и подвеску водитель столкнется с биением руля. Проблема усугубляется при повышении скорости и езде по неровностям.

Когда водитель чувствует вибрацию руля

Практика показывает, что с проблемой биения руля знакомы практически все владельцы авто. Однако ситуаций, при которых это самое биение можно наблюдать, несколько. И вот о каких ситуациях идет речь:

  • Торможение авто;
  • Резкие повороты на ухабистой дороге;
  • Размеренное движение на небольшой скорости;
  • Движение на весьма большой скорости – от 80 и выше километров в час.

Как видите, перечислены совершенно разные ситуация. Их нужно разбирать по-отдельности, что мы сейчас и сделаем. Сразу отметим, что игнорировать такую проблему нельзя, а решается она, как правило, довольно быстро. Хоть с диагностикой и покупкой запчастей или шин можно влететь в копеечку, траты оправданы безопасностью и комфортностью дальнейшей езды.

Вибрации на высоких скоростях

На скоростях свыше 80 километров в час руль может ощутимо биться. Как правило, биения становятся особенно сильными уже со 100 километров в час. И дело тут в чем: когда масса колес в различных точках не выровнена (колеса не отбалансированы) по ходу движения на большой скорости возникает т.н. центробежная сила, которая утягивает за собой одно из колес. Водитель это чувствует, держась за руль – он начинает сильно вибрировать. Но и это не все! Как показала практика, действие центробежной силы как-бы подкрепляется рядом прочих факторов. Среди них:

  • Деформация колесных дисков. Обычно биение руля наблюдается при механических повреждениях дисков, которые эксплуатируются уже долгое время. В редких случаях диски могут иметь дефект уже с завода – если вы заметили это в первое время после покупки, обязательно верните диски продавцу;
  • Деформация поверхности шины. А именно, боковой поверхности. Такую деформацию еще называют грыжей. Обратите внимание на каждое из колес – если хотя бы одна шина имеет хорошо заметное вздутие или механический дефект вообще, ее нужно заменить;
  • Поломка ступичного подшипника. Если ступичный подшипник вышел из строя, вращение колеса не будет достаточно плавным. Водитель сможет ощутить это через руль;
  • Слабая накачка колес. Обычно слабо накачанные колеса не напоминают о себе через руль – начинает вибрировать вся машина, – но не упомянуть о такой проблеме попросту нельзя.


Попробуйте набрать скорость и убедиться, что руль бьется именно при быстром движении. Затем остановить и тщательно осмотрите покрышки. Следующий этап: проверка ступичного подшипника, балансировка колес. Заметьте, что дефективные шины могут стать причиной вибрации руля даже в том случае, если колеса идеально отбалансированы. Также при посещении мастерской рекомендуем заострить внимание специалиста на вопросе правильной установки колес. В некоторых случаях установленные ступицы попросту не подходят к колесными дискам. Горе-мастера также могли неправильно затянуть колесные болты или же гайки с конусными основаниями.

Вибрация руля на малой скорости

Не самая частая проблема, ведь, согласно статистике, водители чаще жалуются на биения руля на высокой скорости. Однако из этой статистики мы можем почерпнуть кое-что весьма интересное: у владельцев авто чаще начинаются проблемы подобного характера в зимнюю пору. Если начал бить руль на небольшой скорости, стоит задуматься о следующем:

  • Не набрали ли колесные диски большое количество грязи. Может, это и звучит не слишком правдоподобно, но грязные диски могут провоцировать вибрацию руля. То же касается налипшего на дисках снега и льда;
  • Хороши ли затянуты колесные болты. Классическая причина вибрации руля;
  • В каком состоянии шаровые опоры. Как правило, сильно изношенные шаровые опоры становятся причиной биения руля при наборе скорости;
  • Нет ли деформации дисков. Также весьма частая причина вибрации. Поначалу деформируемые диски лишь слегка дергаются, но уже спустя некоторое время они напоминают о себе через руль.

Как видите, причины сугубо технические. Достаточно осмотреть колесные диски и провести диагностику шаровых опор. Также советуем обратить внимание на крепление двигателя. Иногда бывает и так, что вибрации руля наблюдаются на автомобилях с сильно изношенным вентилятором кондиционера, поскольку он постоянно работает на максимуме оборотов.

Биения руля на поворотах или на ухабистой дороге

Здесь все интереснее. Если биения руля наблюдаются на больших или малых скоростях, нужно проверять колесные диски, крепежи, а также отбалансировать колеса. А вот если проблема наблюдается на поворотах или же по ходу езды по некачественной дороге, проверить нужно несколько элементов ходовой и рулевого механизма:

  1. Наконечники рулевых тяг. Если езда по ухабистым дорогам сильно отдает в руль, нужно проверять именно наконечники. По-хорошему это нужно делать на смотровой яме и с помощником, который будет проворачивать рулевое колесо, пока вы следите за работой наконечников. В наконечниках первыми изнашиваются вкладыши и пыльники;
  2. Рулевая рейка. Если на плохих дорогах водитель чувствует вибрацию, переходящую в хорошо ощутимые удары, стоит проверить крепление рулевой рейки. Также проверьте втулку – она изнашивается относительно быстро;
  3. ШРУС. Здесь все просто: если водитель слышит «хруст» в районе колеса, нужно менять соответствующий ему шарнир;
  4. Амортизаторы. Задача амортизаторов в том, чтобы смягчать удары, повышать безопасность и комфорт от езды. Иногда водители привыкают к жестким амортизаторам и даже начинают ездить осторожнее, но если руль начал вибрировать, амортизаторы стоит проверить и, в случае необходимости, заменить;
  5. Сайлентблоки. Простейшая диагностика сайлентблоков на поднятом автомобиле включает в себя визуальный осмотр, изучение поведения рычагов при раскачивании, а также прослушивание с целью выявления стуков. Эксперты советуют сразу менять сайлентблоки, не вызывающие доверия;
  6. Подшипники рулевого редуктора. Они нередко становятся причиной вибрации руля. Если рулевой редуктор стучит при вхождении в поворот, а сам руль начинает ощутимо вибрировать, стоит проверить упорные подшипники.

Как видите, диагностику подвески и рулевого механизма можно провести самостоятельно. Здесь будет очень кстати смотровая яма или домкрат, а также помощь второго человека. Впрочем, мы рекомендуем обратиться на СТО – специалисты проведут диагностику намного быстрее и качественнее. Что касается выбора запчастей для ремонта, то здесь стоит отдавать предпочтения или оригиналам, или тем производителям, которые поставляют свои товары автоконцернам.

Биения руля при торможении

Нередко причины биений нужно искать в тормозной системе. А именно, в тормозных дисках и колодках. Как наверняка знают все автолюбители, тормозные диски сильно греются по ходу эксплуатации. Процесс термического расширения металлов, которое просто называют деформацией вследствие перегрева, становится причиной вибрации руля. Тормозные диски при нагреве и последующем быстром охлаждении становятся волнистыми, а барабан попросту неровным. Также нельзя не упомянуть о проблеме загрязнения тормозных дисков.

Обратите внимание на тормозные колодки. После притирки их поверхность не всегда становится идеально ровной. После нажатия на педаль тормоза из-за неправильной формы колодок тормоза начинают вибрировать, и эта самая вибрация передается на руль. Также стоит изучить суппорт – он может прижимать колодки к диску неравномерно, что становится причиной вибраций. Тормозные суппорты нужно чистить от ржавчины и смазывать.

Вибрации на стоянке и холостых

Иногда владельцы авто жалуются на вибрацию руля при холостых оборотах и при попытках тронуться с места. Сама вибрация при этом бывает довольно сильной. Особенно часто проблема дает о себе знать в поддержанных автомобилях, ранее не подвергавшихся частым ремонтом и заменам отдельных комплектующих. Вибрация на холостых может быть вызвана чем-то из этого:

  1. Износ подушек силового агрегата. В этом случае подушки нужно поменять и на всякий случай проверить сам двигатель – если он начал вибрировать после капитального ремонта, проверка является обязательной;
  2. Износ рулевой рейки. А если быть точным, износ либо всего приводного вала рейки, либо шлицевой части вала. Биения руля с такой рейкой будут усиливаться по мере повышения скорости.

Здесь поможет только проверка и замена износившихся деталей. Помните о том, что смежная с двигателем резинометаллика имеет не самый большой эксплуатационным ресурс и должна регулярно меняться. В среднем, их ресурс составляет 100-120 тысяч километров. На практике этот пробег может быть как ощутимо больше, так и несколько меньше. Ресурс запчастей-аналогов значительно меньше.

Чем чревато игнорирование проблемы

Если при езде систематически бьет в руль и вы к этому даже привыкли, не стоит думать, что проблема не будет иметь последствий. Опытные автолюбители наверняка знают, что даже самые износоустойчивые механизмы не терпят частой и сильной вибрации. Она может вывести из строя практически любой механизм. Положительного влияния на водителя она тоже не оказывает. Помните, что вибрация руля может усиливаться со временем. Вот например:

  1. По какой-либо из причин руль начал слегка биться. Проблема игнорируется;
  2. Сильнее изнашиваются шины. Биения становится сильнее;
  3. Сильно изнашиваются подшипники, комплектующие подвески, отдельные элементы рулевого механизма. Управлять транспортным средством становится намного сложнее.

Эксперты уверены в том, что главной проблемой вибраций являются колеса, а отдельных случаях и тормоза. Подвеска автомобиля с постоянно вибрирующим рулем со временем просто становится слабее и отдельный ее элемент может выйти из строя намного раньше положенного. Опасно здесь то, что водитель проблемного автомобиля становится менее внимательным и более раздражительным, что вкупе с техническими недостатками транспортного средства может стать причиной аварии.

Вывод

Вибрация двигателя может указывать на множество проблем в различных узлах автомобиля. Это и тормоз, и ходовая, и сам рулевой механизм, а иногда даже крепежные элементы двигателя. Так как вибрации лишь указывают на нечто большее, автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать проблему – нужно как можно раньше спланировать поездку на СТО и проведение ремонтных работ. Самостоятельно владелец авто может сделать лишь несколько вещей: проверить тормоза и колеса, смазать тормозные механизмы, заменить наконечники тяг или же подтянуть рулевую рейку, а также проверить состояние пыльников и сайлентблоков. 

 

Снятие рулевого механизма Лада Гранта и проверка зазора между упором и гайкой рейки

 Снятие рулевого механизма Лады Гранта необходимо в случае поломки рулевого механизма, как правило выходят из строя (изнашиваются) пластиковые детали. В результате рулевое управление теряет "остроту" управления, слышны стуки в рулевом управлении при проезде неровностей. Снятие рулевого механизма выполняется согласно следующей инструкции.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта

Операции показаны на автомобиле ВАЗ 2110, алгоритм операций для автомобиля Лада Гранта тот же.
Снимите рулевую колонку Лады Гранта (см. статью "Снятие рулевой колонки Лада Гранта")
Снимаем  рулевые тяги (см.  статью "Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта")
В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты

2. В моторном отсеке ключом "на 13" отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой…

…и левой стороны.

3. Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца шестерни из отверстия передка кузова и вынимаем его через отверстие в брызговике.

4. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.

5. Снимаем опору и распорное кольцо с правой стороны картера рулевого механизма.

6. Срезаем хомуты крепления защитного чехла (они одноразовые).

7. Снимаем защитный чехол.

8. Снимаем опору и защитный колпачок с левой стороны картера.

9. Специальным ключом с восьмигранной головкой "на 17" отворачиваем гайку упора рейки…

…и вынимаем ее.

10. Извлекаем пружину…

…и стопорное кольцо.

11. Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

12. Снимаем уплотнитель переднего щитка моторного отсека.

13. Поддев отверткой, снимаем пыльник шестерни.

14. Снимаем стопорную шайбу.

15. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой "на 24" (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18,5 мм).

16. Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни…

…и снимаем ее с вала.

17. Захватив лыску шестерни ключом "на 14" и опираясь им о монтажную лопатку, …

…вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, …

…а затем рейку.

18. Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера…

…и вынимаем втулку.

19. Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

20. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

21. Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части.

22. Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни…

…и двухлапым съемником выпрессовываем шариковый подшипник.

23. Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера делаем два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

24. Через отверстия выбиваем подшипник из картера.

25. Промываем полость картера рулевого механизма.
26. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить "быструю сталь" или "холодную сварку".
27. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

28. Устанавливаем на место защитный чехол и закрепляем его хомутами.

Самостоятельная замена наконечника рулевой тяги - пошагово

Слышен стук в районе передней подвески? Наконечники рулевых тяг скорее всего подлежат замене. Мы объясняем, как изменить их самостоятельно.

Наконечники поперечной рулевой тяги являются одними из самых быстроизнашивающихся деталей автомобиля. Из-за среднего состояния некоторых польских дорог и интенсивного использования имеется люфт на элементах, отвечающих за поворот колес.Это нарушает точность вождения и необратимо повреждает шины. При значительном износе наконечников тяг начинает тянуть вниз при движении прямо и нервно реагирует на каждое движение руля . Следовательно, игнорирование этих симптомов приводит к поломке наконечника, что означает практически отрыв колеса от автомобиля. Это крайне опасная, даже опасная для жизни ситуация.

НАШ МАГАЗИН

Признаки износа на конце рулевой тяги

Ухудшение ходовых качеств — не единственный признак неисправности. Об износе деталей рулевой тяги свидетельствуют глухие стуки из области передних колес , возникающие при резком повороте рулевого колеса. Вы также можете почувствовать люфт на торцевых соединениях, дернув колесо вбок. Запчасти сами по себе не дорогие (около 50 злотых) , как и замена в мастерской (около 100 злотых), так что стоит заказывать при возврате автомобиля на другой ремонт. Если в машине все исправно, кроме наконечников тяг, замена стоит своими руками.У неопытного человека должно пройти около часов, при условии, что работа идет гладко. Время работы может быть увеличено, например, при возникновении затруднений при отвинчивании заклинивших крепежных винтов. Тогда не будем рисковать и починим механику.

Замена наконечника рулевой тяги – какие инструменты мне потребуются?

Для самостоятельной замены концов рулевых тяг нам потребуются стандартная комбинация , торцевой и шестигранный ключи .Кстати, возьмем средство для удаления ржавчины, медный препарат и проволочную щетку.

1. Проверка люфта на наконечнике

Прежде чем приступить к работе, проверим, действительно ли изношен конец стержня. Для этого поставьте автомобиль на домкрат и сдвиньте колесо вбок. Ощутимый люфт в соединении (фото) подтвердит износ элемента.

2. Очистка резьбы от коррозии

Перед попыткой открутить наконечник стоит тщательно очистить участок наконечника от ржавчины.Лучше всего использовать проволочную щетку или щетку, установленную на дрель. Затем обрызгайте все резьбовые соединения средством для удаления ржавчины и дайте ему «поработать» в течение нескольких минут.

См. также: Когда ржавчина дисквалифицирует подержанный автомобиль?

3. Отвинчивание гайки

Разборка наконечника начинается с ослабления контргайки на стержне позади наконечника. Для этого нам понадобится гаечный ключ.

4.Отвинчивание наконечника

С помощью торцового ключа ослабьте гайку, удерживающую наконечник в поворотном кулаке. Когда резьба начнет вращаться вместе с гайкой, отверните ее накидным ключом: затем удерживайте резьбу шестигранным или плоским ключом (в некоторых типах наконечников).

5. Выбивание наконечника

Старый элемент можно выбить из поворотного кулака специальным съемником или простым молотком. Чтобы не повредить резьбу, насадим в нее гайку до удара по ней.

6.Демонтаж наконечника

Вытащив наконечник из поворотного кулака, отвинтите его и одновременно посчитайте обороты. Тогда мы будем уверены, что новая деталь будет вкручена на аналогичную глубину.

7. Проверка состояния рулевой тяги

Замена наконечника – отличная возможность проверить состояние самой рулевой тяги. При сильном натяжении не должно появляться люфта. Если они есть, следует заменить рулевую рейку или рулевой механизм.

8.Правильный выбор наконечника

При покупке наконечников для обеих сторон проверьте, какой из них для какого. Нередко два наконечника различаются по форме и не могут быть прикреплены к другой стороне. R обозначает правое окончание, L - левое.

9. Защита от коррозии

Правда, резьбу наконечников и стержней не нужно защищать смазкой, но стоит обрызгать их медным или керамическим препаратом. Эта мера защитит их от заедания и обеспечит более эффективную замену в будущем.

10. Установка наконечника

Вкрутите правый наконечник на столько оборотов, на сколько вы выкрутили старый наконечник. Когда пропустим резьбу через отверстие в поворотном кулаке, накручиваем гайку. Если нить начнет закручиваться, поддержите кончик снизу чем-нибудь.

11. Завинчивание наконечника

При завинчивании гайки одновременно удерживайте резьбовую часть наконечника шестигранным ключом или накидным ключом (в зависимости от типа наконечника).

12.Установка сход-развала

По окончании работ не забудьте выставить схождение. Мастерская с соответствующим оборудованием выровняет колеса надлежащим образом, отрегулировав резьбу, соединяющую стержни и концы. Услуга стоит 70-100 злотых и гарантирует, что автомобиль будет двигаться прямо и не будет «тереть» шины.

Как часто производить схождение? Стоимость коррекции сход-развала

Также рекомендуем:

.

Замена концов тяг [Шаг за шагом]

Как быстро, красиво и безболезненно поменять тяги в Seat Leon написал мотолюбитель и блогер, для которого построить машину так же просто, как собрать базовый набор кубиков LEGO. А мы завидуем знаниям и смиренно принимаем ценные уроки. Но с самого начала...

Рулевая рейка - что, как и зачем...

Рулевые тяги являются одним из элементов рулевой системы нашего автомобиля.Вы когда-нибудь задумывались, как получается, что ваша машина послушно поворачивает, когда вы поворачиваете руль? На эффективную работу автомобиля влияет множество элементов, о существовании которых мы часто даже не догадываемся. Мы садимся за руль и видим только руль перед собой. И за ней должно быть что-то! Подожди, там что-то происходит! Что ж, много чего происходит. Руль «с другой стороны» имеет рулевую колонку, палка другим концом которой воткнута в трансмиссию. Существует много типов рулевых машин, но в настоящее время наиболее распространены винтовые (шариковинтовые) механизмы, применяемые в основном в грузовых автомобилях, и реечные передачи, называемые рулевыми механизмами, применяемые в легковых автомобилях.Благодаря этой системе, использующей соответствующие передаточные числа, руль поворачивается с меньшим сопротивлением.

Думаю, все когда-то ездили на старых машинах без гидроусилителя руля. То, что в современных автомобилях после нескольких поворотов мы не чувствуем себя как в спортзале, это заслуга рулевого механизма. Но вернемся к вышеупомянутым палочкам. Из трансмиссии выходят две рулевые тяги, по одной на каждое рулевое колесо. Штанга представляет собой не что иное, как кусок стержня толщиной с палец с резьбой на конце. Однако это не просто стержень.Они изготавливаются из кованой стали высочайшего качества, а затем подвергаются дополнительной термической обработке для получения максимально возможной прочности и соответствующей структуры материала. Кончик палочки находится на конце палки. Это заменяемая деталь, которая довольно часто подвержена износу в результате нормальной эксплуатации автомобиля. Кто-то правильно подумал, когда разделил их. На замену концов шатунов у опытного механика уходит около получаса (конечно, пока все красиво получается, а с ним бывает по разному...), со всеми шатунами чуть дольше.Конец стержня в основном состоит из штифта. Представляет собой металлорезиновый элемент с шаровой опорой внутри, крепящий тягу к поворотному кулаку. Использование резинового элемента в данном случае призвано уменьшить вибрации, передающиеся на рулевое управление.

Выбрал запчасти известной фирмы MOOG. Это всемирно известный производитель компонентов рулевого управления, подвески, подшипников и многого другого. Продукция этого бренда отличается долговечностью и высоким качеством изготовления, поэтому могу с чистой совестью ее рекомендовать.

ЭТАП 1: Диагностика

Как узнать, что столбы или их концы уже отработали и их давно пора заменить на новые? Конечно, лучше всего съездить на станцию ​​диагностики "и пусть механик беспокоится". Но мы знаем, как это выглядит на практике, мы обычно посещаем станции техосмотра раз в год, когда необходимо провести обязательный техосмотр. Метод мастерской заключается в том, чтобы поднять автомобиль на домкрате и дернуть колесо. Игра не должна ощущаться.Хорошо попросить другого человека дернуть руль, а в это время вы легко можете рукой осмотреть все движущиеся части за рулем. Если наконечник рулевой тяги изношен, вы это почувствуете. Он почувствует, что там явно что-то движется, стучит, стучит, как он это называл.

Тем не менее, поднимать машину по воскресеньям, когда нам больше нечего делать, вероятно, не самое ваше любимое занятие. Так как же диагностировать изношенные наконечники только во время движения? Это не простое искусство... Часто сопровождающие его симптомы могут быть очень похожи на симптомы повреждения других компонентов.Возможны люфт, тряска или вибрация рулевого колеса. Распространенным симптомом является то, что автомобиль тянет в одну сторону при добавлении газа, а в другую — при отпускании. Вам нужно быть бдительными, поэтому, если вы заметили какие-либо отличия в поведении вашего автомобиля, лучше всего быстро отвезти их к врачу, чтобы избежать несчастья.

ШАГ 2: Замените

Шаг 1: Откручиваем колесо :) как всегда

Шаг 2: Отвинтите гайку, крепящую конец балки снизу, вежливо попросив пациента не начинать проворачивать внутрь.Если это произойдет, начнется сжимающая игра плоскогубцами, общая идея состоит в том, чтобы удерживать штифт на месте, чтобы можно было отвинтить гайку. В случае с Леоном левое колесо отпустило без проблем. Справа немного открутилась гайка, а затем начал вращаться штифт. Так как использованные наконечники все равно пошли в утиль, УШМ пошла в ход и проблема была решена :)

Отвинтить гайку.

Отрезаем :)

Шаг 3: Ослабьте контргайку на стержне.Его цель — удерживать наконечник на месте и предотвращать его незапланированное ослабление. Как правило откручивается тяжело, на помощь пришел молоток :)

Отвинтить гайку.

Шаг 4: Выбить штифт. Если вы заменяете конец стержня новым, вы можете без суеты ударить по дну молотком. Однако, если вы просто возитесь с подвеской и не планируете замену именно этого элемента, то нельзя бить по шпинделю снизу, потому что мы залипнем резьбу, разрушим ее и уже не сможем накрутить гайку обратно.В этой ситуации мы можем либо ударить молотком сбоку (тогда, как правило, болт сам выскочит), либо навернуть гайку так, чтобы все ее витки совпадали с резьбой болта (крестьянская поговорка: болт должен быть на одном уровне с гайкой), а затем используйте молоток.

Выбейте конец палки.

Шаг 5: Используя два плоских ключа, отвинтите конец стержня. Умный патент - прижать ключ, держащий планку, к коромыслу, тогда можно легко открутить его кончик, не крутишь и обе руки, уже слегка грязные :)

Отвинтить конец стержня.

Шаг 6: Вверните новый наконечник вместе с гайкой, входящей в комплект, затяните контргайку на стержне (оставив ее как можно ближе к исходному положению) и верните все в обратном порядке. Готовый!

Собираем новый элемент.

Вуаля!

Как я уже упоминал ранее, время от времени случается так, что штифт начинает крутиться внутри и мы никак не можем его выкрутить. И что? Не паникуйте!Но если вам по какой-то причине нужно разобрать только подвеску, то вам на помощь придут большие щипцы (иногда называемые «лягушкой») и еще один человек, желательно Пудзяновский, придет вам на помощь. Если у вас под рукой нет нашего национального силача, хватит вашего мужа/брата/отца/коллеги/соседа, любого, кто сумеет плотно прижать шпильку к креплению в поворотном кулаке. Затем вы в организованной спешке, подгоняемый помощником, откручиваете крышку и готово :)

После замены рулевых тяг или их наконечников рекомендуется посетить мастерскую или пункт техосмотра для регулировки развала-схождения.Судя по всему, это можно сделать и в домашних условиях, но я бы советовал довериться квалифицированным механикам и специализированному оборудованию по этой теме. При неправильной настройке схождения автомобиль может занести в любую сторону, повредить шины и существенно повлиять на управляемость.

Как видите ремонт не очень сложный. Все, что вам нужно, это несколько инструментов, время и желание, и вы можете сделать практически все дома. Известно, что без опыта лучше самому не ковыряться, потому что это может навлечь неприятности.Но каждый знает кого-то, кто знает кого-то, кто является механиком, хотя бы для своего заднего двора. В конце концов, я думаю, приятно знать, что способствует движению вашего ребенка. Теперь ты знаешь :)

источник: moto-zolza.blogspot.com

автор: Zuzanna Krzyczkowska

.

Замена наконечника тяги, цена • DobryMechanik.pl

Вашему автомобилю требуется замена рулевой тяги? При проверке его состояния и профессиональном обслуживании крайне важно избегать люфта рулевого колеса – это может привести к небезопасному вождению. Это специфический элемент рулевой системы, так как требует замены гораздо чаще, чем другие детали. Как узнать, неисправен ли стержень и как часто его следует заменять? Можно ли провести такую ​​операцию в гаражных условиях?

Наконечник тяги — это элемент, соединяющий поворотный кулак с системой рулевого управления, благодаря которому мы можем эффективно управлять автомобилем.Именно благодаря ей транспортное средство поворачивается в любую сторону, когда мы того выбираем. Это стало возможным благодаря механизму, называемому шаровым шарниром, который отвечает за движение подвески колеса и управление поворотным кулаком.

Поскольку это типичный расходный материал, он со временем изнашивается. К сожалению, точно определить, после какой именно присоски ее следует заменить, невозможно – это зависит от многих факторов, в том числе модель автомобиля, производитель детали и условия эксплуатации. Тем не менее, вы можете распознать симптомы неисправности флешки без особых проблем.Признаком повреждения рулевого управления являются шумы и стуки со стороны моторного отсека и, что немаловажно, их можно услышать не только во время движения, но и на стоянке. О проблеме также предвещают вибрации и тряска руля, появление которых наводит на мысль проверить кончик стика.

При покупке новой планки стоит сделать ставку на хорошую фирму - стремление сэкономить в виде некачественных замен бессмысленно. Как заменить наконечник стика? Для этого требуется канал или, возможно, лифт.Лучше всего заменять их парами, что гарантирует сопоставимый износ элемента с обеих сторон. Начните с ослабления всех болтов в колесе, которое вы собираетесь снять. Затем установите ручной тормоз и поместите клин под другое колесо. Теперь вы можете поднять автомобиль с помощью домкрата — когда вы это сделаете, подложите несколько досок или кирпичей под автомобиль, чтобы быть уверенным. Поверните колеса, что позволит вам получить доступ к кончику стержня. С помощью гаечных ключей ослабьте контрвинт, а затем отверните гайку на конце штока.Теперь вы можете снять его с колеса с помощью съемника. Снимите кабельные стяжки, крепящие крышки шарниров стрелы, и переместите их к концу стрелы. Затем откручиваем шток от коробки передач. Теперь можно установить на его место новый и защитить его крышкой. Навинтите новую насадку (если старая в хорошем состоянии) на фиксированную длину на ступицу колеса. В конце все, что вам нужно сделать, это надеть колесо, прикрутить его, опустить автомобиль и затянуть винты. Сделайте то же самое для другого колеса.

После замены вы должны будете обратиться в ремонтную мастерскую для проверки сходимости - если вы этого не сделаете, вы не сможете чувствовать себя в безопасности в своем автомобиле.Так что никогда не забывайте об этом!

.

Как заменить рулевые тяги? - Infor.pl


Рулевые рейки — это компоненты рулевого управления, которые требуют замены чаще, чем другие компоненты. В этом руководстве мы предоставим вам способ самостоятельной замены рулевых тяг.

Начнем с покупки рулевых тяг. Здесь важно выбрать части хорошей компании. Не стоит экономить на более дешевых заменителях.

Если вы заменили диски на более крупные, чем стандартные, стоит купить усиленные рули.Поскольку они более прочные, они прослужат дольше, чем стандартные диски.

См. также: Как герметизировать выхлопную систему?

Лучше всего заменить воздуховод, но можно и от автомобильного домкрата. Мы заменим автомобиль с обеих сторон автомобиля.

Компоненты рулевого управления и подвески лучше заменять парами. Это не обязательно. Однако, заменяя элементы с каждой стороны, мы можем быть уверены, что оба элемента работают одинаково.

Сначала установите машину так, чтобы ремонтируемая сторона была ближе к краю канала.Включите ручной тормоз и подложите клинья под задние колеса. Ослабляем болты левого колеса. Поверните колеса вправо, насколько это возможно. Ставим домкрат. Поднимите автомобиль и открутите колесо. Начнем с того, что открутим гайку крепления наконечника рулевой тяги. Теперь мы можем снять планку с колеса, желательно с помощью съемника. Снимаем хомуты крепления крышек шарниров тяг и сдвигаем их к концу тяги, чтобы был удобный доступ к месту крепления тяги с шестерней.

См. также: Как отремонтировать поврежденный топливный бак?

Отвернуть шток от коробки передач.Это контрвинты, поэтому одним ключом держим зубчатую рейку, а другим - рулевую тягу. Устанавливаем новую планку и закрепляем ее крышкой, которую зажимаем хомутами. Следующий шаг – вкручивание наконечника, лучше всего установить новый. Если старый в хорошем состоянии, прикрутите его к новому стержню. Затяните наконечник до заданной длины и законтрите его гайкой. Прикручиваем конец стержня к ступице колеса. Ставим колесо, прикручиваем, опускаем машину и окончательно затягиваем болты.С другой стороны, мы делаем то же самое.

После замены надо выставить схождение. Это не стоит откладывать, ведь езда с неправильным схождением опасна и может принести много убытков.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Финансовый отчет 2021. Порадник Газеты Правней 12/2021

.

Как заменить наконечник рулевой тяги Audi A4 B6 B7

Замена относительно проста и ее можно выполнить своими руками, гаражным методом. Благодаря нашему руководству вы можете сделать это всего за несколько шагов и сэкономить деньги! Вам понадобится всего несколько инструментов и немного свободного времени.

Инструменты, необходимые для замены наконечника стержня:

  • комбинированный ключ или трещотка с головкой, размер 13
  • комбинированный ключ или трещотка с головкой, размер 16
  • Рожковый ключ на 18
  • Рожковый ключ на 22
  • отвертка или боек
  • баллонный ключ
  • средство для удаления ржавчины напр.ВД-40
  • Молоток

Купить новую рулевую тягу Audi по отличной цене можно в нашем магазине в разделе запчасти на Audi

Замена наконечника рулевой тяги на Audi A4 B6/B7 пошагово:

1. Ослабляем гайки на колесе, на котором заменяем наконечник

2. Поднять автомобиль на домкрате

3. Отвинтить и снять колесо

4. Ослабьте стопорную гайку (ключ на 18 и 22)

5.Открутите болт, крепящий конец тяги с поворотным кулаком (ключ/головка на 13) - предварительно можно побрызгать средством для удаления ржавчины

6. Отвинтить винт, который блокирует конец рулевой тяги с поворотным кулаком (ключ/головка размер 16) - его можно предварительно побрызгать средством для удаления ржавчины

.

7. Если после откручивания штифт не выходит со своего места, можно аккуратно помочь ему молотком

8. Отвинтить наконечник от стержня (стоит посчитать количество оборотов, чтобы новый стержень вкрутился точно такой же длины)

9.Вверните новый конец стержня, вставьте штифт в отверстие и затяните винты - фиксирующие и стопорные

После замены наконечника удилища стоит проверить схождение на предмет безопасности.

Если эта статья была вам полезна, оставьте комментарий. Благодарю вас!

.

Как удалить заклинивший конец стержня? - V10.pl

Среда, 15 окт. 2008 15:58:06 +0200, "Агент 0700"
написал:

Что это за инструмент?

Ручной кинетический импульс?

Обязательно с барным гидом.
-
___________ (Р)
/ _ _______ Адам 'Trzypion' Паща (+48 502) 122 688 9000 4 ___ / / _ ___ ул. на Шанец 23/70 31-560 Краков (012) 378 31 98 9000 4 _______//_ http://тройка.oldfield.org.pl/trzypion/
___________ / ПМС * PJ + S +++ P ++ M +++ W-- P ++ X +++ L +++ B + M +++ Z ++ T-WCB ++
6 Дата: 15 октября 2008 г. 14:27:18
Тема: Re: Как удалить захваченный конец диска?
Автор: Куба (aka cita)

Dumak написал:

Как неразрушающим образом открутить заклинивший конец рулевой тяги
? WD40 или кислородно-ацетиловая горелка не могут.

Он постукивает мотком, крепко сжимает тисками, дополнительно проникающими и.... запускает его - маленькими шажками.
Другого совета нет.

-
С уважением
Kuba (aka cita) gg: 1461968
www.autoeden.com.pl
www.cita.pl

7 Дата: 15 октября 2008 г. 05:42:16
Тема: Re: Как открыть обожженный конец напитка?
Автор:

15 Па, 14:16, Думак написал:

Как неразрушающим образом открутить заклинивший конец рулевой тяги?
WD40 и кислородно-ацетиловая горелка не могут этого сделать.

-
С уважением
Думак

Если толком не сделаешь, то наверное только резинку в
чтобы и гайку срезать чтоб не повредить резьбу - так как
будет очень близко к нитке каши и мотка в руке и носить - нет такого
, что бы не сдалась :D
К тому же, попробовав с горелкой, есть что собирает из этого
наконечники??
Резину надо сжечь, а что там с тефлоном внутри неизвестно :)

Приветствую!!

8 Дата: 15 октября 2008 г. 05:43:35
Тема: Re: Как открыть обожженный конец напитка?
Автор:

15 окт, 14:42, написал:

15 окт, 14:16, Думак написал:

> как он будет откручивать запечатанный конец манагерского пути -деструктивно?
> WD40 или кислородно-ацетиловая горелка не могут этого сделать.

>-
>С уважением
>Думак

Если уж не получится, то скорее всего только резинка в
и гайку нарезать, чтобы резьба не повредила резьбу - как будет
очень близко к нитке мешей и мотка в руке и убуду - нет такого
что бы не сдалась :D
К тому же, когда пробовал с горелкой, там что собирает из этого
наконечники??
Резину надо сжечь, а что там с тефлоном внутри неизвестно :)

Приветствую!!

Тфу у меня не получилось - как понимать наконечник в месте вкручивания
Дрек это просто дрек для мастерской и у меня не было такого что бы не сдавался
,
В худшем случае у вас будет управленческая мера по замене.

С уважением !!

9 Дата: 15 Октября 2008 15:34:06
Тема: Re: Как убрать заевший конец пития?
Автор: Думак

говорит:

15 Па, 14:16, Думак написал:
Как он неразрушающе открутит обожженный конец руля?
WD40 и кислородно-ацетиловая горелка не могут этого сделать.

-
С уважением
Думак

Если толком не сделаешь, то наверное только резинку в
чтобы и гайку срезать чтоб не повредить резьбу - так как
будет очень близко к нитке каши и мотка в руке и носить - нет такого
, что бы не сдалась :D
К тому же, попробовав с горелкой, есть что собирает из этого
наконечники??
Резину надо сжечь, а что там с тефлоном внутри - неизвестно :)


Все было покрыто тряпками, смоченными в воде, так что все живо.

-
С уважением
Думак

10 Дата: 15 Октября 2008 18:09:41
Тема: Re: Как удалить заевший конец пилы?
Автор: Grzegorz

Здравствуй Думак!:
.....

Все было обтянуто тряпками смоченными в воде, так что все живо.

Вопрос в том, что вы хотите сохранить.....

Самый безопасный способ - нажать на гайку.

При нагревании быстро и до ок.C еле справляется....

Кроме того, это самые лучшие ключи!!!! Как переедать, то еще что.

поцелуи
-
Grzegorz

адрес электронной почты можно найти здесь: http://www.cerbermail.com/?4589b6Uox1

11 Дата: 15 Октября 2008 20:27:33
Тема: Re: Как удалить заевший конец пития?
Автор: Думак

Гжегож говорит:

Привет Думак!:
.С едва справляется....

Какая связь между кончиком удилища и запястьем?
К тому же самые лучшие ключи!!!! Как переедать, то еще что.

Нет ничего лучше хороших трубных ключей ;)

-
С уважением
Думак

12 Дата: 15 октября 2008 г. 21:48:30
Тема: Re: Как открыть обожженный конец напитка?
Автор: Grzegorz

Здравствуй Думак!:


Самый безопасный способ - нажать на гайку.С едва справляется....

Какая связь между кончиком стержня и суставом?

Обычно конец тяги уходит в сочленение.... Что у вас за машина????? Гильз, швов или тп нету?????

К тому же самые лучшие ключи!!!! Как переедать, то еще что.

Нет ничего лучше хороших трубных ключей;)

Для уничтожения орехов - да. А трубы штока надо подтянуть... разобрать комплект и взять тиски!

письма
-
Гжегож

адрес электронной почты можно найти здесь: http: // www.С едва справляется....
Какая связь между кончиком стержня и суставом?

Обычно наконечник тяги уходит в сочленение.... Что у вас за машина????? Гильз, швов или тп нету?????

Вы имеете в виду шарнир в "рулевом механизме"?
Потому что если так, то в этой обстановке можно было держаться за руку, не обижаясь.


К тому же самые лучшие ключи!!!! Как переедать, то еще что.

Нет ничего лучше хороших трубных ключей;)

Уничтожение орехов - да.

Это не гайка с ленточным ключом, а именно для труб.
И возможно стяжка трубок штока....

Похоже, он полон у меня дома.
разобрать набор и взять тиски!

Мне нужно было выставить развал, с одной стороны удалось выровнять конец жевательной, только руль надо куда-то по полигону сдвинуть...

Когда конец тяги сделан, тянем весь дрек и пусть случится то, что происходит.

-
С уважением
Думак

14 Дата: 15 Октября 2008 14:45:04
Тема: Re: Как убрать заевший конец пития?
Автор: Adam Paszczyca

On Wed, 15 Oct 2008 14:16:50 +0200, Dumak
написал:

Как он недеструктивно открутит запаянный конец руля?
WD40 и кислородно-ацетиловая горелка не могут этого сделать.

Он вынул всего селезня, крепко зажал его в тисках и надел на конце язычки, а
контрольная работа.
-
___________ (Р)
/ _ _______ Адам 'Trzypion' Паща (+48 502) 122 688 9000 4 ___ / / _ ___ ул. на Шанец 23/70 31-560 Краков (012) 378 31 98 9000 4 _______ / / _ http://trzypion.oldfield.org.pl/trzypion/
___________ / ПМС * PJ + S +++ P ++ M +++ W-- P ++ X +++ L +++ B + M +++ Z ++ T-WCB ++
15 Дата: 15 октября 2008 г. 21:29:20
Тема: Re: Как удалить захваченный конец диска?
Автор: Karolek


Пользователь "Думака" написал в сообщении

Как неразрушающим образом открутить заклинивший конец рулевой тяги?
WD40 и кислородно-ацетиловая горелка не могут этого сделать.

Найдите кого-нибудь, кто может использовать горелку и обязательно сможет это сделать.

Каролек

16 Дата: 16 Октября 2008 08:27:41
Тема: Re: Как убрать заевший конец пилы?
Автор: Думак

Каролек пишет:


Пользователь "Думак" написал в сообщении
.
WD40 и кислородно-ацетиловая горелка не могут этого сделать.

Возьми того, кто умеет пользоваться горелкой и обязательно справится.

Ну не получится, немного завелась, да и запеклась насовсем.

-
С уважением
Думак

17 Дата: 20.10.2008 14:04:37
Тема: Re: Как открутить обожженный конец диска?
Автор: 666

В Омеге видимо по-другому нельзя.
JaC

- - -

Найдите кого-нибудь, кто может использовать горелку, и он сможет это сделать.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf