logo1

logoT

 

Как убрать мусор с лака после покраски


Дефекты возникающие при покраске автомобиля

Итак, разберем различные дефекты возникающие при покраске кузова автомобиля и которые встречаются наиболее часто на сложном пути автомаляра, причем, даже весьма опытного. Как их "лечить" и не допустить появления в будущем.

Пыль и мусор

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.
Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске?
Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном Р1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, для устранения дефекта шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все дефекты покраски зашлифовываются. Технология подробно описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.

 
Шагрень (апельсиновая корка)

Следующий, часто встречающийся дефект покраски, это «шагрень» или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры.
Причин возникновения данного дефекта несколько.

Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта покраски поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе.
Свеже-нанесенная краска имеет плохой разлив и не растекаясь формирует шагреневую поверхность.
Другой причиной такого дефекта может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).

И не стремитесь искоренить шагрень в корень - не получится! Даже у авто, покрашенных на заводе есть шагрень, просто она менее крупная и малозаметная.

Исправляется шагрень тем же шлифованием и полировкой.


Потеки краски (лака)

Потеки или «сопли» при покраске - ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы.
Причин у данного дефекта покраски очень много.

Перечислю просто через запятую возможные причины данного дефекта: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска.

Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект покраски.

Подробнее, можно почитать в статье: "Устранение потека".


Кратерообразование (рыбий глаз)

Еще один неприятный дефект покраски, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.

Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.

Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента).

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.


Матовая поверхность

Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект покраски проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип-топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.

Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление в системе при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.
Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.


Прорыв пузырьков

На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.

Этот дефект покраски, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.

- Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.
- Нагрев элемента (сушка) был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

 


Опыл на свежеокрашенной поверхности

Еще один, часто встречающийся дефект - опыл краски на свежеокрашенной поверхности.
Такой казус получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).

Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь шершавую песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая.
Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.

Лечится только шлифованием и полировкой.


Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как его называют маляры - "непрокрасы".

Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй или облаками. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой.
Обычно непрокрас имеет место на трудно-окрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь.

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

 

Риски под лаком

Данный дефект часто проявляется у неопытных автомаляров, которые в недостаточной степени контролируют размер абразива, которым они например, сошкуривают грунт на детали перед покраской. Иногда, стремясь побыстрее сточить грунт или старую краску используют абразивную шкурку с крупным зерном, риски от которой невозможно в дальнейшем залить краской и лаком. Также возможна просто не аккуратность при подготовке, маляр мог просто не обратить внимание на то, что он не перетер крупные риски более мелким абразивом. И, конечно, в этом случае при высыхании ЛКП начинают проступать их очертания.

Лечится этот дефект только шлифованием и полировкой, при условии, что риски не очень глубокие, а лака налито весьма неплохо (есть, что стачивать).

Мошкара и как от неё избавиться

Еще один неприятный дефект возникает часто при покраске в гараже в летнее время - это подлые мошки и другие насекомые, которые слетаются на запах краски и всеми своими ногами просто вляпываются в свежеокрашенную поверхность, застревая в лаке и иногда пытаясь даже проделать в нем борозду ища выход к свободе. 

Борьба с этим злом одна, у вас всегда должна быть на готове длинная швейная игла, которой можно аккуратно подцепить подлое насекомое и вытащить его из еще не застывшего лака.

В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

В этой статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся дефекты покраски у начинающих маляров. Это основные, но конечно, отнюдь не все проблемы с которыми сталкивается маляр при покраске автомобиля. В основном все дефекты, если не слишком серьезные исправляются шлифованием и полировкой абразивной пастой и лишь запущенные варианты можно вылечить лишь перекраской.

И помните, клиент платит за покраску, а за перекраску платит маляр!

Если при первых опытах покраски автомобиля вы обнаружите вышеперечисленные дефекты, сильно не переживайте и не отчаивайтесь. Практически, все маляры проходят через это, и данная статья поможет вам избежать подобных проблем в дальнейшем.

Дефекты при покраске автомобиля


Если Вы новичок, не имеете достаточного опыта и практики, то возникновение дефектов во время покраски значительно возрастает.
Дефекты появляются от разных факторов, от таких как: неопытность мастера, не подходящие условия, правильного использования материала и инструмента для покраски и т.д.. Ниже приведен перечень основных дефектов покраски, указаны их возможные причины появления и даны рекомендации по их устранению.

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

В самых тяжелых случаях при потере сцепления верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя-наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла. В основном, слабое сцепление ограничено областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.

Причины:

Плохое сцепление является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраски, или сцепление может быть нарушено позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки. 

Основными причинами плохого сцепления являются:

  • Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
  • Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
  • Недостаточное перемешивание материалов
  • Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. 
  • Неправильное применение краски («сухое» распыление).
  • Использование неподходящей для покраски поверхности.
  • Использование ненадлежащего растворителя
  • Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. 
  • Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
  • Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Способы устранения:

Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).

Если потеря сцепления вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

Причины:

Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температуры. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет сцепление между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.

  • Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
  • Использование ненадлежащего растворителя.
  • Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
  • Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
  • Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Способы устранения:

В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.

В случае меньшего пузырения зачистите место пузырения и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится. 

Причины:

  • Слишком тонкий лакокрасочный слой.
  • Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
  • Дефект при проведении грунтования.
  • Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Способы устранения:

Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.

В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

Причины:

Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:

  • Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
  • Слишком большая вязкость краски.
  • Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
  • Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Способы устранения:

Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

Причины:

Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:

  • Использование некачественного (дешевого) растворителя.
  • Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
  • Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
  • Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
  • Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
  • Сквозняк в мастерской.

Способы устранения:

В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирования.

Перекрасьте дефектные участки, используя специальный растворитель.

Распылите на дефектные участки вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.

Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Причины:

Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:

  • Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.
  • Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдержки надлежащего времени высыхания.
  • Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и сцепление, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.
  • Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.

Способы устранения:

Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.

Кратеры при покраске

Кратеры во время покраски - это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски автомобиля распылением или сразу же после ее завершения. Причины

Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:

Причины:

  • Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро и воскоудалителей.
  • Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.
  • Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других работ может привести к потере сцепления.

Способы устранения:

Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.

 


«Сухое» распыление, напыл

Грубая, неравномерно окрашенная поверхность. 

Причины:

  • Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая
  • влажность и высокая температура окружающего
  • воздуха.
  • Слишком высокая текучесть краски.
  • Слишком высокое давление воздуха.
  • Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.
  • Слишком большая дистанция распыления.
  • Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.

Способы устранения:

При возможности произвести полировку поверхности детали. Если же дефект слишком сильный, перекрасить деталь краской, либо покрыть лаком.


Растрескивание краски на острых ребрах

Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на острых изгибах панелей в местах подкраски. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку.

Причины:

  • Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызываетрастрескивание.
  • Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.
  • Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя. 
  • Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно очищены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохого сцепления.
  • Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.

Способы устранения:

Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.


Поверхность не блестит (матовая)

{banner_direct}
Более матовая поверхность по сравнению с нормальной глянцевой. Отметим, что двухкомпонентные краски и краски, наносящиеся при помощи покрасочного пистолета, дают больший глянец.

Причины:

  • Слишком малая толщина лакокрасочного покрытия.
  • Царапины от сглаживания.
  • Неравномерность окраски (пятнистость) (см. соответствующую главу выше).
  • Недостаточная порция краски. 

Способы устранения:

Произведите повторное сглаживание поверхности и нанесите следующий слой краски.


Большая шагрень при покраске (Кожура апельсина)

Неровная поверхность лакокрасочного слоя, похожая на апельсиновую корку называется шагрень. Причины появления крупной шагрени вызывается недостатком распыления краски, проявляющимся в плохом слиянии капель на поверхности, т.е. капли остаются на своих местах (в том порядке, в каком они вылетели из покрасочного пистолета) и не растекаются по поверхности. В идеале, капли должны растекаться и смешиваться друг с другом, формируя таким образом гладкую поверхность. Причины образования шагрени следующие:

Причины:

  • Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски, слишком высокое или слишком низкое давление воздуха, слишком большое расстояние между пистолетом и окрашиваемой поверхностью, слишком слабый поток краски или слишком широкая воздушная струя.
  • Слишком высокая температура воздуха в мастерской (используйте медленно испаряющиеся растворители).
  • Недостаточно перемешаны материалы. Многие отделочные краски содержат компоненты, способствующие слиянию капель, поэтому, если не перемешать краску, возможно возникновение дефекта «апельсиновая корка».
  • Чрезмерно тонкое лакокрасочное покрытие.
  • Ненадлежащая вязкость краски.
  • Не выдержано время высыхания между нанесением отдельных слоев, для уменьшения времени высыхания использовался воздушный поток от покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Так как же убрать шагрень после покраски авто. После полного высыхания краски зачистите дефектную область с помощью абразивного состава или наждачной бумаги (зернистость выбирайте в зависимости от состояния поверхности). Восстановите глянец при помощи полировки.

В тяжелых случаях проведите сглаживание дефектных участков мелкозернистой наждачной бумагой и перекрасьте поверхность.

Расслоение краски

Один из слоев краски отслаивается или легко отделяется при снятии клейкой ленты по окончании маскирования от другого, предыдущего слоя. Это может случиться как и при первоначальной покраске, так и при перекрашивании.

Причины:

  • Загрязнение между слоями: масло, пыль, вода и т.п.
  • Чрезмерное воздействие высокой температуры или излишне высокая температура при нанесении грунтовки или отделочного слоя краски.
  • Слишком тонкий слой грунтовочного или отделочного покрытия.
  • Плохо проведено межслоевое сглаживание, в результате чего возникло плохое сцепление лакокрасочных слоев.
  • Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев

Способы устранения:

Проведите сглаживание поверхности до базового слоя и тщательно очистите поверхность. В редких случаях, когда имело место более раннее перекрашивание, возможно, будет необходимо начать обработку с чистого металла.


Подтеки лака и краски, наплывы

Один из наверно самых распространенных дефектов это подтёк. Капли, подтёки и наплывы краски на вертикальных или наклонных поверхностях кузова. 

Причины:

  • Слишком медленно испаряется растворитель в краске.
  • Слишком плотный слой краски.
  • Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих.
  • Слишком малое расстояние между покрасочным пистолетом и обрабатываемой поверхностью-.
  • Высокое давление воздуха.
  • Слишком высокая интенсивность распыления. 

Способы устранения:

Как убрать подтёки и наплывы краски и лака на детали? Если подтёк не большой то его можно удалить при помощи мелкой наждачной бумаги и бруска, а потом поверхность заполировать. Если же наплывы и подтёки значительные, то придется перекрашивать деталь. Помните, что масляные краски сохнут довольно медленно, и глубина наплывов такой краски может быть значительной; во многих случаях дополнительный слой краски не требуется.

 

Пылевидный налет

«Сухие» или «полусухие» капли краски из покрасочного пистолета образуют налет не приставших к поверхности частиц. 

Причины:

  • Использована быстровысыхающая краска.
  • Использован ненадлежащий растворитель (слишком быстроиспаряющийся) в теплых сухих условиях.
  • Применена неправильная техника распыления, т.е. перераспыление на соседние (окрашенные или неокрашенные области).
  • Чрезмерная отдача, вызванная неправильной установкой давления воздуха, вязкостью или параметров покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Лаковое перераспыление обычно сухое и не сильно пристает к поверхности, поэтому может быть устранено шлифовкой частично высохшей пленки.

Перераспыление синтетической эмали обычно влажное и крепко пристает к окрашенной поверхности. Многие из этих материалов полируются с трудом, поэтому необходимо удалить перераспыление влажным сглаживанием и нанести новый слой.


Пористость поверхности после покраски

Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной поверхности. 

Причины:

Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправильной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами:
  • Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыление грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия образуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании.
  • Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию.
  • Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакокрасочного, выполненного путем «сухого» распыления.
  • Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой.
  • Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени высыхания каждого слоя.
  • Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпатлевки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пузыри внутри этого материала.
  • Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки.

Способы устранения:

В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначительные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживаются при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя.

В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от микроотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить.

Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздействию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии заполнены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия.

Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверьте все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д.

 

Пыль и мусор при покраске

Почти всегда пыль и мусор при покраске проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое. 

Причины:

Мусор и пылинки могут попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют:

  • Загрязнение краски или растворителя. Мусор, разумеется, не мог находиться в герметично закрытых банках с краской и растворителем до их открытия, но мог попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использованных материалов.
  • Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия.
  • Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источников. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чистых закрытых помещений для использования по двум причинам: увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанавливается даже при помощи полирования.
  • Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасочном пистолете.

Способы устранения:

Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасочного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнивание поверхности и покрыть ее новым слоем краски).

Зернистость поверхности

Этот дефект представляет собой равномерное распределение в краске частиц однородной структуры и размера. 

Причины:

  • Очень тонкая лакокрасочная пленка.
  • Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски. 

Способы устранения:

Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нанесите новый слой краски.

Потеря цвета


Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки. Покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоёв покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества отвердителя в полиэфирные продукты.

Причины:
  • Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимые с  краской, не удалены с поверхности.
  • В полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя.
  • Отвердитель и полиэфирный продукт плохо перемешаны.
  • Старое ЛКМ плохо изолировано.
Способы устранения:
  • Тщательно обезжириваёте участок ремонта и окружающую область.
  • Используйте правильное соотношение отвердителя.
  • Хорошо перемешиваёте компоненты до однородной массы.
  • Испытаёте старое покрытие на просачивание пигмента, нанеся краску на небольшоё участок.



Сколы на автомобиле

Мелкие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой грунта. Обычно причиной этого дефекта являются столы от камней

Причины:
  • Один из слоёв системы имеет слабую адгезию с подложкой или верхний слой слишком твёрд для нижних слоёв.
  • Нанесение излишне толстого слоя.
Способы устранения:
  • Подкрасьте меленькие участки повреждённого покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжёлых случаях слои покрытия удаляются, а затем наносится новое покрытие.

 

Сморщивание

Перепыл на свеженанесённом покрытии. Поверхность из-за излишних частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру.

Причины:
  • Покрытие было нанесено на недостаточно высохшую подложку или не выдержанно время подсушки между слоями, что вызвало набухание подложки.
  • Слишком толстые слои.
  • Использование несовместимых материалов. Растворитель из нового покрытия проникает в старое, вызывая повреждение.
Способы устранения:
  • Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности убедиться в том, что покрытие высохло. Также выдерживайте рекомендованное время сушки между слоями.
  • Соблюдайте толщину слоёв.
В случае слабого сморщивания подвергните усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему.


Плохое затвердевание

По истечению значительного времени слой краски, лака или шпатлёвки всё ещё не затвердел. Вы можете лёгко нанести отметку ногтем.

Причины:
  • Неподходящий отвердитель
  • Не правильное количество отвердителя
  • Нанесено слишком толстое покрытие.
  • Температура слишком низкая.
  • Нанесение производиться на слишком холодную поверхность.
  • Недостаточное время сушки, выдержка между слоями.

Способы устранения:
  • Просушите участок при рекомендуемой температуре. Если это не помогло, удалите мягкие слои системы растворителем и шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново.

Окунтирование

На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы (окунтирование).

Причины:
  • Шпатлёвка нанесена на неподходящую подложку, это вызывает напряжение в системе.
  • Подложка не была обезжирина или не полностью обезжирина до зачистки. Это привело к плохой адгезии шпатлёвки. в процессе зачистки происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта образуется несглаженная кромка.
  • подложка была защлифована с применением наждачной бумаги слишком мелкой градации.
  • Зона перехода с ремонтного участка на существующую окраску не была достаточно отшлифована.
  • Поверхность была слишком груба подготовлена. После зашкуривания слоя шпатлёвки заметны грубые царапины.
  • Зашпатлёванная облать не выровнена. Оная возвышается над остальной поверхностью.
  • Шпатлёвка была нанесена на старую краску. Во время вышкуривания формируется неровная, изломанная кромка.
  • Шпатлёвка нанесена не ровно, без сглаживания у кромок.
Способы устранения:
  • Шпатлёвки применяйте только на поверхности голого металла.
  •  Тщательно обезжиривайте перед зачисткой.
  • Применяйте нужный размер зерна наждачной бумаги.
  • Применяйте правельные ступени зачистки.
  • Расшлифовывайте небольшие дефекты тщательно, до низ лежащего слоя покрытия.
  • Тщательно зачищайте участок ремонта до металла.
  • При нанесении шпатлёвки сглаживаёте кромки.


Яблочность и полосы при покраске

Этот дефект имеет место тоько в случае металликовых покрытий. Свеженанесённое покрытие имеет локальные участки разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного на нём появляются более светлые или тёмные пятна (яблоки) и полосы. 

Причины:
  • Использован слишком медленный разбавитель.
  • Диаметр сопла покрасочного пистолет слишком велик.
  • Время сушки между слоями слишком мало.
  • Заключительный слой напылением был нанесён после непродолжительного времени сушки между слоями или при повышенном давлении.
Способы устранения:
  • Используйте хороший покрасочный пистолет с подходящим соплом.
  • Применяйте правильную технику нанесения.
  • Выдерживаёте правильное время межслойной сушки.
Чтобы устранить этот дефект, поможет только перекрас детали.

Полировка кузова авто после покраски

Каждый водитель рано или поздно начинает замечать дефекты на автомобиле, которые возникают под воздействием различных факторов:

  • Попадание дождя, града или снега
  • Дорожная пыль и песок
  • Недобросовестное обращение с автомобилем

Полировка автомобиля необходима, когда поверхность автомобиля начинает проявлять признаки износа. Типичные дефекты включают небольшие царапины, коррозию, паутину или сколы. С помощью автомобильной полировки эти маленькие дефекты заполняются, сглаживая поверхность и делая царапины едва заметными. Полировка автомобиля – это больше, чем придание презентабельного вида. Это действенный способ продлить срок службы лакокрасочного покрытия, улучшить отделку и оттолкнуть грязь и мусор.

Зачем полировать авто после покраски

Полировка автомобиля нужна в следующих случаях:

Дефекты после покраски

Большинство автомобилей после покраски получают небольшие дефекты в виде линий, неровного покрытия или завихрений. Правильная полировка автомобиля помогает справиться с этой проблемой, так как абразивные свойства полироли выравнивают краску и делают поверхность гладкой. Иногда после покраски на автомобиле возникают трудно-выводимые пятна, от которых не так просто избавиться, полировка не всегда с легкостью справляется с таким дефектом, однако, тщательная полировка делает их менее заметными.

Наличие царапин

При помощи полировки легко удаляются мелкие, неглубокие царапины. Автомобильный лак заполняет эти царапины, если они достаточно малы, это усиливает эффект, полученный после краски.

Желание сохранить гладкость и блеск автомобиля

Сглаживающие свойства автомобильного лака помогают получить дополнительный блеск в процессе полировки, и автомобиль будет выглядеть так, как будто его только что вывезли из салона. Однако стоит помнить, что автомобильный лак в дальнейшем не сможет защитить машину от повреждений, поэтому здесь в игру вступает автомобильный воск, которым стоит покрыть автомобиль после полировки, именно это средство защитит машину от дальнейших внешних воздействий.

Продление эффекта лакокрасочных работ

При помощи полировки удаляется грязь, которую невозможно очистить обычной мойкой. Он также удаляет окисленную краску и помогает улучшить состояние лакокрасочного покрытия, делая его более устойчивым к растрескиванию, высыханию и шелушению, тем самым полироли поддерживают и продлевают срок службы краски.

Экономия средств на автомойке

Если регулярно полировать и вощить автомобиль, то можно сократить количество моек, потому что меньше грязи прилипает к автомобилю. Большая часть грязи или мусора удаляется при помощи обычной мягкой тряпки.

Хорошо ухоженный автомобиль с глянцевой краской на рынке подержанных машин принесет вам большую маржу от продажи, чем машина, которая не поддавалась регулярному уходу. Качество покраски и полировки многое говорит о качестве самого автомобиля.

Как происходит полировка авто. Описание процесса

Шаг 1. Подготовка автомобиля к полировке. Обработка глиной

Даже если автомобиль выглядит абсолютно чистым, нужно тщательно подготовить поверхность к полировке. Ведь любая пылинка или частица может стать грубым абразивом и поцарапать ЛКП. Обычно перед полировкой используют глину. Чаще — голубую, т.к. она является более мелкодисперсной. Глина вытягивает из лаковой поверхности авто вкрапления, бережно вбирает в себя лишнее. Этот материал гораздо эффективнее справляется с твердыми частицами, нежели жидкая химия.

Шаг 2. Полировка

После завершения обработки глиной пришло время придать автомобилю желаемый блеск с помощью полировки. Перед полировкой следует промыть автомобиль и высушить его при помощи безворсовой ткани.

Перед началом работы нужно убедиться, что полировальная площадь на 100 процентов чиста. Полировка обычно осуществляется с помощью машины, которая вращает полировальный коврик-обычно пенопласт. Для полировки используется специальная режущая паста. Существуют различные сорта режущей пасты, от грубой до ультратонкой. Грубые режущие пасты быстро удаляют дефекты, однако, могут повредить краску. Тонкие и ультратонкие режущие пасты медленно удаляют краску, но нет риска повредить поверхность машины.

При полировке сначала используется грубая паста, чтобы удалить тяжелые повреждения, а затем ультратонкая, чтобы удалить повреждения, вызванные грубой краской, этот процесс осуществляется до тех пор, пока краска не станет стекловидной и не появится тот самый блеск. Стоит помнить, что нельзя наносить слишком много полировального средства, так как есть риск прожечь краску.

Шаг 3. Покрытие поверхности воском

Автомобильный воск – это продукт, который защищает и усиливает лакокрасочное покрытие автомобиля. Воск лучше всего использовать после очистки и полировки, чтобы сделать лакокрасочное покрытие автомобиля еще более блестящим. Блеск достигается за счет сглаживания окрашенной поверхности, благодаря чему появляется защитный слой, который помогает избежать повреждений в дальнейшем.

Когда нужно полировать автомобиль

Для того, чтобы ваш автомобиль был ухоженным и имел опрятный вид полировку нужно производить два раза в год. Это позволит сохранить краску блестящей и защищенной от погодных условий. Если есть острая необходимость, то полировать можно чаще, однако не стоит забывать о том, что чем чаше автомобиль поддается полировке, тем быстрее будет изнашиваться краска.

Кроме того, нужно правильно подготовить автомобиль к полировке, мыть его нужно в зависимости от погоды. Во-первых, нельзя сушить машину под прямыми солнечными лучами, так как солнечные лучи могут привести к тому, что использованное моющее средство, высохнет на краске, что приведет к тусклости лакокрасочной отделки. Сушить машину нужно в тени на сухой поверхности, чтобы на нее ни в коем случае не попала грязь или трава. Пасмурный день-прекрасное время для мытья и полировки автомобиля, главное, чтобы не было дождя.

Как отшлифовать кузов после окраски

Практическое руководство

Согласитесь, покупка кузовных запчастей – это лишь начало в цепочке мероприятий по ремонту автомобиля. Установка детали, ее покраска и дальнейший уход за покрытием – вот что ждет автовладельца, радеющего за безукоризненный облик своей «ласточки». Причем, от хозяина машины зависит не меньше, чем от автомаляра – и даже больше.

Наши постоянные покупатели часто спрашивают: как сохранить внешний вид авто в идеальном состоянии, как правильно заботиться о лакокрасочном покрытии, каким образом осуществляется шлифовка и полировка… Ответы на эти вопросы мы объединили здесь – в этой небольшой инструкции. Надеемся, она поможет вам решить насущные задачи обслуживания авто.


Это практическое руководство включает несколько частей, в соответствии с различными видами обслуживания автомашины:

  1. - Мойка кузова автомобиля после работ по окрашиванию
  2. - Детальная шлифовка кузова
  3. - Полировка свежего лакокрасочного слоя на кузове авто

Обязательными элементами ухода должны стать: своевременная мойка транспортного средства, выполнение шлифования некоторых кузовных деталей по мере необходимости, обработка всего кузова автомобиля полировочными пастами и жидкостями для поддержания состояния покрытия. Если вы будете соблюдать наши простые рекомендации, лакокрасочное покрытие кузова вашего авто сохранит первозданный блеск, высокую прочность и первоначальный цвет в течение нескольких лет.

I. Мойка автомобиля сразу после окрашивания

Как мыть авто, который недавно был покрашен?

Когда ваше авто приобрело свежий цвет, блеск и лоск, важно, что называется, «не навредить». Поэтому даже в процессе такого, казалось бы, простого мероприятия, как мойка машины, следует соблюдать предельную осторожность. Дело в том, что любое лакокрасочное покрытие крайне чувствительно к внешнему воздействию, особенно к агрессивному (под давлением и с участием абразивных частиц).

Итак, как правильно мыть свежеокрашенный автомобиль:

Лучше всего приступать к мытью машины только после продолжительной поездки– ведь налипшие частицы грязи еще не успели засохнуть и прочно закрепиться на кузовных элементах автомобиля. Если по каким-либо причинам нет возможность произвести мойку сразу, то грязь смывать следует очень аккуратно, предварительно размочив ее небольшим напором воды. Если этого не сделать, то можно повредить лакокрасочное покрытие.

Отмывание с усилиями и тем более соскабливание загрязнений с тела кузова портит покрытие. Вы и не заметите, как на покрытии появятся незначительные канавки и царапины, которые позже перерастут в трещины и сколы. Весь эффект от окраски будет потерян.

Мойку окрашенного авто стоит выполнять вдали от солнечных лучей, а лучше всего в помещении, поскольку в противном случае при высыхании воды будут оставаться пятна, которые потом снова придется отмывать.

Автомобиль, который недавно был окрашен, нельзя выводить на воздух мокрым, если температура за пределами бокса упадет до отметки ниже нуля градусов. При несоблюдении этого правила на покрытии появятся трещины уже в самом скором времени.

Чтобы эффективно вымыть авто применяйте шланг большого диаметра. Если таковой возможности не будет, то грязевые отложения и пыль следует смывать ведрами, то есть большим количеством воды. Напор струи в шланге должен быть слабым, воду лучше использовать очищенную, комнатной температуры. Если Вы начнете мыть авто под давлением, то помните, что это неминуемо повредит лакокрасочное покрытие кузова. Вредно мыть авто и в горячей воде, так как она оказывает негативное влияние на прочность краски. Чтобы новое покрытие сохранилось максимально долго, недопустимо на сухую стирать даже незначительную пыль. Кроме того, не стоит использовать при мытье керосин, бензин, соду или минеральное масло. Исключение – если кузов загрязнен, гудроночасть автомобиля была вымазана гудроном, в таком случае его оттирают мягкой фланелью, предварительно пропитанной бензином.

После проведения мытья кузова, на его поверхности неминуемо останется слой ила. Его можно легко удалить посредством губки или же любой мягкой тряпки, которая не оставит разводов и царапин. Важно, на данном этапе обильно поливать кузов водой.

И напоследок напомним элементарные правила безопасной мойки кузова:

Прежде чем начинать мыть машину, не поленитесь проверить, насколько надежно задраены дверные стекла, закрыты все двери, багажник и капот, а также люк воздухопритока. Иначе жидкость может проникнуть внутрь кузова и повредить обшивку.

Важно проследить, чтобы влага никоим образом не попала на приборы электронного типа, которые расположены под капотом. Помните, что влага способна просочиться и сверху, и с любых других сторон.

II. Шлифовка кузова

Если вы сами выполнили покраску автомобиля или доверили эту задачу специалистам сервиса, обратите внимание, что после нанесения лакокрасочного покрытия обязательно проводится процедура шлифования.

Зачем это нужно?

Какой бы ни была дорогой краска, она не может идеально «улечься» на кузов машины. После окрашивания обязательно остаются разнообразные мелкие дефекты, многие из которых едва различимы. Шагрень, пылинки, мелкий мусор, усадки и провалы – все эти «прелести» должны быть полностью ликвидированы. Иначе эффект будет «не тот».

Простые правила шлифовки

Однако не стоит спешить зачищать проблемные места на следующий же день после покраски. Необходимо выждать 3-4 недели – чтобы лакокрасочное покрытие наверняка высохло, затвердело и было готово к дальнейшей обработке. Когда время прошло, можно приступать.

Шлифование проводят в двух вариантах: «на сухую» или в мокром виде.

Что касательно первого варианта, то здесь в дело идут специальные шлифовальные круги с абразивностью 1000-2000. На широких, больших поверхностях рекомендуется применять орбитально-шлифовальную полировочную машинку. А вот на угловатых элементах кузова авто следует быть поаккуратнее, поскольку можно повредить состояние лака вплоть до слоя грунта или пигмента – поэтому на таких локальных участках задействуется ручной метод шлифования.

Мокрая шлифовка выполняется на предварительно смоченной поверхности. Для устранения ярко выраженных дефектов в данном случае принято использовать традиционную наждачку, которая не боится взаимодействия с водой. Изначально используемое абразивное зерно должно составлять не менее 2000, потом можно переходить на более мелкую и мягкую наждачку (2500-4000). В процессе применяются подходящие подошвы и терки, на которых крепится наждачная бумага.

Шлифование проводится вплоть до ликвидации всех видимых дефектов. Когда дело сделано, рано потирать руки. Переходим к следующему этапу – Полирование.

III. Как правильно отполировать кузов

Сохранить блестящий результат, достигнутый после покраски и шлифовки кузова автомобиля, поможет полирование – финишная обработка лакокрасочного покрытия. Она позволяет удалять оставшиеся микроцарапины и трещинки, скрывать мельчайшие неравномерности покрытия и обеспечивает защиту кузова от внешней среды.

Основные этапы проведения полировки:

  1. - Снимаем минимальный слой покрытия с помощью мелкоабразивой шкурки;
  2. - Абразивной пастой выполняем восстановительное полирование;
  3. - Неабразивной пастой выполняем защитную полировку для придания кузову особого блеска.

Какую полироль выбрать?

При подготовке к полировке обычно возникает вопрос выбора вида полироли. На самом деле, все зависит от состояния лакокрасочного покрытия.

Если краска на кузове машины повреждена не сильно, лучше использовать полироль без абразивных частиц, однако предварительно следует обработать поверхность полиролью с высокой абразивностью.

Если на корпусе много микротрещин, рекомендуем цветообогащающие полироли. Учтите, что они не заменяют краску или защитное покрытие, поэтому их нужно употреблять вместе с защитными средствами полировки.

Виды полиролей

В зависимости от консистенции различают:

  • - Пастообразные материалы. Предназначаются для горизонтальных и вертикальных поверхностей, обеспечивают покрытию значительную глубину цвета.
  • - Жидкие средства. Более безопасны, поскольку не провоцируют изнашивания покрытия даже при интенсивном применении. Однако они могут применяться лишь на горизонтальных поверхностях.
  • - Аэрозольные полироли. Удобны в использовании, однако характеризуются относительно низкой эффективностью, так как большую часть баллончика составляют растворитель и пропеллент.

По степени и качеству воздействия на кузов выделяют 2 типа полирования:

Восстановительная полировка. Применяется для выведения малых царапин, глубина которых не достигает глубины самого лакокрасочного покрытия. С ее помощью устраняются потертости и оксидированные слои (помутнение покрытия). Абразивной пастой снимается слой поверхности толщиной до 5 мкм, в то время как лакокрасочное покрытие имеет толщину порядка 100-150 мкм. Это означает, что после одной покраски можно выполнить 10-20 процедур полирования.

Защитная полировка. Используется для защиты краски от воздействий окружающей среды. Выполняется безабразивными полиролями на основе воска, синтетических и полимерных материалов. Восковые и силиконовые средства наносятся легко, но и смываются быстро, после двух-трех процедур мойки. Полимерные полироли долговечнее, срок их действия – около 6 месяцев, они имеют высокие защитные свойства, но и наносятся не так просто.

Рекомендуемые материалы для полировки

Полировочная вода № 1. Нужна для устранения загрязнений, не удаляющихся мойкой. Перед использованием нужно ее хорошенько размешать, можно добавить воды. На покрытие наносить марлевым или фланелевым тампоном, растирать кругообразными движениями. Полировка сохнет 5 мин, образуя на кузове белый налет, его стирают сухой фланелью до блеска. Процедуру повторяют раз в 1-2 месяца.

Жидкий восковой полирующий состав № 3. Используется, когда частично пропадает блеск покрытия. Наносится посредством тампона тонким слоем, растирается. Сохнет 3-5 минут, после чего вытирается. Рекомендуется повторять операцию раз в 2-3 месяца.

Полировочная паста № 290. Применяется в случае, когда пленка эмали становится матовой и больше не поддается обработке легкими средствами. Имеет в составе абразивные компоненты. Полирование возможно вручную либо цигейковой шкуркой (с использованием электродрели). Паста рекомендована при безгаражном хранении автомобиля, использовать следует не чаще чем 2 раза в год.

Подготовка к полированию

Перед тем как приступать к работе, сделайте нехитрые приготовления:

  • Начисто вымыть авто, удалить любые следы битума, антикора и грязи
  • ВСЕ сколы и царапины до металла закрыть скотчем
  • Поставить машину так, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи
  • Позаботиться о достаточной вентиляции в помещении (в процессе полировки образуется много пыли)
  • Весь кузов должен быть равномерно освещен
  • Пластиковые и резиновые элементы кузова заклеить или закрыть любым способом

Как полировать кузов автомобиля

Полирование можно производить вручную или полировальной машинкой. В первом случае небольшое количество полироли наносится на салфетку и разделяется равномерно по кузову (либо распыляется аэрозоль).

Затем, когда средство подсохло, его стирают чистой салфеткой до образования блеска – достаточно 10-20 круговых движений по одному участку.

Для глубокой полировки используйте следующие профессиональные инструменты:

  • - 2 вида полировальных средств: безабразивное и среднеабразивное
  • - Высокооборотная электродрель с насадкой или полировальная машинка
  • - Полировочные круги (лучше шерстяные, они не нагревают поверхность) для грубой и окончательной обработки
  • - Салфетки и тряпки, не оставляющие волокон

Для достижения качественного результата кузов полируют дважды. Сначала – среднеабразивным средством с помощью грубых кругов. Затем – безабразивным, мягкими кругами, до финишного блеска. Между этими процедурами кузов автомобиля нужно сполоснуть.

Как правильно полировать шлифовальной машинкой

Вначале при оборотах примерно 1000 об/мин нанесите на круг небольшое количество полировального средства. Начинайте полировать, равномерно передвигая машинку по обрабатываемой поверхности.

На первом этапе, когда используется среднеабразивный материал, обороты шлифмашинки должны быть не более 2000 об/мин. Будьте аккуратны: не стоит сильно прижимать круг к шлифуемой поверхности. Также нельзя останавливаться надолго на одном месте, ведь лакокрасочное покрытие может стереться вплоть до грунта. На углах и ребрах кузовной части вы должны быть предельно внимательны.

И напоследок – совет новичку…

Если вы хотите добиться действительно потрясающего результата – не спешите брать в работу сразу большой участок. Испытайте силы на неприметном месте. А лучше сперва потренируйтесь на какой-нибудь кузовной запчасти – лишнем капоте или крыле.

Желаем вам удачи в начинаниях, а вашему автомобилю – блистательного внешнего вида!


Лакировка паркета и основные ошибки, дефекты, методы исправления

Неправильная лакировка может свести на нет все усилия по циклевке и шлифовке. Исправление ошибок без перециклевки, как правило, невозможна!

Что происходит - если лакировка паркета проводится неправильно?

Если все происходит правильно, результат налицо. Смотрите фотографии циклевки до и после по ссылке!

Если все не так, возможно кто-то кого-то обманул. Как это происходит читайте о том, как обманывают клиентов при циклевке!

Основные огрехи, дефекты и ошибки лакировки!

Прежде чем задавать вопросы, озвучьте марку лака или его основу, была ли грунтовка и какая, сорт древесины, проблема после какого слоя - все это важно!

Сначала рассмотрим основные признаки ошибок при нанесении лака:

1. Пол после лакировки стал ″шершавый″.

Лак впитываясь в древесину выдавливает ворсинки, которые делают паркет ″шершавым″. Это происходит потому, что дерево пористое вещество, а не монолит.  Необходимо проводить межслоевую шлифовку, которая в данном случае была сделана не качественно, а возможно вообще не проводилась. Что такое межслоевая шлифовка читать далее». Если доска после покрытия акриловым лаком шероховатая, то это не значит, что ее плохо отшлифовали. Просто трех слоев такого жидкого лака на хвое недостаточно. Как выбрать лак для доски из хвойных пород, читайте по ссылке! Многие путают шершавость с тактильным ощущением структры и спрашивают: Почему полы остались шершавыми после двух покрытий лаком? Шершавость - это пол как мелкая шкурка, тактильность структуры - это когда лак повторяет структуру древесины, ощущаемую при касании. По мне это классно, но если хотите получить стекло, используйте гель и большее количество слоев.

2. После покрытия стали видны следы циклевочных машин: полосы, дробь, ямки, круги от УШМ.

В этом случае циклевка паркета произведена с нарушениями технологии и низким профессионализмом, а шлифовка паркета не проводилась. Круги на паркете это следы от обработки ТРИО, круговые царапины вдоль стен от УШМ, продольные и поперечные полосы от ленточных машин. Если вы покрыли лаком паркет и видны риски от шкурки, то без перециклевки не обойтись. Если вы думаете, что оставшиеся риски от плохой шлифовки скроет лак, вы заблуждаетесь!

Смотрите циклевка паркета и признаки основных ошибок!

Если после высыхания последнего слоя лака, особенно глянцевого, вы явно видите царапины, то это, возможно, последствия межслоевой шлифовки. Межслоевая шлифовка проводилась по не до конца высохшему покрытию, и мастер поцарапал его. Последующие слои уже не закрыли это, и царапины явно видны на просвет. Исправить по легкому вряд ли получится. Если видна шпатлевка, белесые следы и тому подобное после покрытия лаком пола, то это "косяк" мастера. Полосы на паркете, царапины, следы старого лака или шпаклевки - все это огрехи некачественной шлифовки. Исправить по легкому не получится, придется циклевать заново.

3. Лак сильно ″пузырится″.

Возможно состав не качественный, пеногаситель выпал в осадок. Может быть слой очень толстый, в процессе отвердевания могут выделятся пузыри воздуха, а так как сверху уже образовалась пленка, то им некуда выходить. Если полиуретановый лак на растворителях пузырится, и он качественный, то либо очень толстый слой, либо взболтали и не дали отстояться, либо валик или кисть "гуано". Есть вариант, что нижний слой недостаточно просох, и при нанесении идет реакция взаимодействия между слоями. Если первый слой явно пенится, немедленно прекращайте работу. Налицо явная химическая реакция!

4. На полу видны пятна старого лака.

Плохо проведена циклевка, пол не выровнен и в ямках остался старый слой.

5. Пол приобрел неравномерный цвет, стал пятнистым, видны более темные или светлые места не правильной формы.

Скорее всего пол покрывался грунтовкой, слой очень тонкий и полностью не покрыл дерево. В местах где пол не защищен грунтовкой произошел "поджог" паркета лаком. Возможно также, что в процессе межслоевой шлифовки произошло повреждения слоя грунта. Это относится к случаю, когда пятна появились после нанесения лака по грунтовке.

Если паркет после первого слоя лака или грунта стал пятнистым, то это неравномерное пропитывание дерева или так называемые разводы. Неправильно подобран лак или слишком тонкий слой, возможно дополнительный слой поможет, но не факт. На определенных породах используются конкретные грунты. В некоторых случаях, когда неравномерно впитанная грунтовка дает неравномерный окрас, повторное нанесение выравнивает цвет, но далеко не всегда!

Появились белесые пятна, похожие на солевые выступания. Это очень часто проявляется на буке при покрытии грунтами или лаками на растворителях, такие же пятна образуются при покрытии экзотики. Растворители "высасывают" соли, красители и масла из древесины. Используйте специальные экзотгрунты. Это ответ на вопрос: Паркет из бука после циклёвки и покрытия лаком стал белыми пятнами, причины?

6. Пол неравномерно блестит, одни плашки или доски отличаются по блеску от других.

Не хватает слоев, лак неравномерно покрыл древесину, где он меньше впитался блеск сильнее.

7. После лакировки на ощупь чувствуется структура дерева.

Так же не хватает слоев, нанесите еще слой на пол и он станет более гладким.

8. После лакировки видны следы от валика или кисти, также видны стыки и места переходов.

Нарушена технология нанесения, очень тонкий слой, сильный сквозняк, очень высокая температура в помещении. Все эти причины не позволяют составу правильно и равномерно растечься. Как убрать следы не равномерного нанесения лака на половую доску или паркет читайте по ссылке! Используйте качественные валики, не гуано, купленное на рынке!

Почему лак для паркетный быстро сохнет после нанесения? Ничего не быстро, слишком тонко накладываете. Нанесите с правильным расходом и замучаетесь ждать, когда высохнет.

9. На полу много мусора и различных включений.

Мусор не может сам появиться, крыльев и ног у него нет. Если мусор на лаке, то это значит, что материал старый, плохо проведена уборка помещения, сильный сквозняк, наносящий мусор. Дешевые кисти или валики, которые разрушаются в процессе лакировки! Если мусор под лаком, то либо его закрыли последующим слоем, не проведя межслоевую шлифовку, либо это не мусор. Многие, видя пол "катышках", думают, что это пыль. Прежде, чем спрашивать почему появилась крошка при лакировке, или откуда взялась пыль, посмотрите, возможно это поднявшаяся "ворса", возле которой собрались сгустки лака. При пористой древесине межслоевую шлифовку необходимо проводить после каждого слоя с хорошей просушкой между слоями.

Часто спрашивают, откуда в лаке много мусора? Так вот, это не мусор, а сгустки. Они могут образовываться в лаке при неправильном хранении, долгом времени хранения и так далее. Хлопья, катышки и другие включения удаляются обычным процеживанием, например через чулок.

При лакировке за один день и проведении межслоевой шлифовки лак не шлифуется, а скатывается липкими катышками, которые не убираются пылесосом. После лакировки они выглядят мусорными вкраплениями на полу. Могут даже побелеть.

10.Появились матово белые пятна на паркете.

От чего могут быть мутные пятна на лаковой поверхности. Не правильно подобран состав, произошла реакция с древесиной, особенно если это экзотика или бук, чаще розовый. Лаки на растворителях или масла могут растворить соли содержащиеся в древесине, и после высыхания, вы увидите их подобно солевым пятнам на футболке от пота. Очень толстый слой водного лака, что не допустимо. Слишком низкая температура в помещении или слишком большая влажность, что препятствует нормальному сцеплению с древесиной и нарушает равномерность высыхания и кристализации.

Еще многие путают пятна с помутневшей пленкой лака. Если лак по каким то причинам отторгается, то первым признаком является помутнение. Поскребите монетой, если лак начинает сходить пленкой, то это отторжение. Если лак как пластилин, то по каким то причинам кристализация не произошла, и лак остался белым или мутным. Такое бывает в ямках, на сучках, на маслянистых породах. Белые пятна могут проявиться, если на полу остались следы шпаклевки, ПВА и другой химии. Все эти причины и вызывают белесость при покраске дерева.

11.Лаковое покрытие не сохнет.

Материал не качественный. Забыли добавить отвердитель в двухкомпонентный лак. Нарушенна технология лакировки - выдержка между слоями, толщина нанесения, соответствие лака сорту древесины, лакировка по несовместимому материалу. Неподходящие условия лакировки - слишком низкая температура, очень сыро или помещение полностью герметично. Так что, если вас интересует, почему паркетный лак не затвердевает, ищите причину в вышеперечисленном. Ждите дольше, создайте усиленное движение воздуха, может лак через некоторое время высохнет, если не помогло, придется полностью снимать. Если вы заметили, что лак на поверхности все еще мягкий, то, возможно, ваша химия требует долгого времени кристализации, либо смотри выше!

12.Произошло отслоение покрытия или его части, лак "сходит" пленкой, лак на дереве вспучило.

Если облезает лак с паркета, и не важно водный или на растворителях, то не произошло сцепления одного слоя с другим или древесиной. Вариантов множество, но ответ один - нарушение технологического процесса. Лакировка производилась разными марками или по старому лаку, разные бренды могут быть не совестимы и как следствие отторжение. Не правильно подобран состав, некоторые породы дерева покрывают специальными грунтовками и лаками. На полу пролита какая то химия, так водные лаки часто отходят от пола рядом с плинтусом, из-за взаимодействия с силиконовым герметиком. Невыдерженно время высыхания предыдущего слоя, особенно, если это морилки или грунтовки. Если лак отслоился от предыдущего слоя, то это показатель того, что не произошло сцепление между слоями, как результат, "шелушение", появление матовых мест и сход пленкой. Если лаковое покрытие собирается каплями или лужами, явное отторжение одного слоя от другого. Поверхостное натяжение стягивает покрытие при отсутствии сцеплении между слоями. Ярким примером является покрытие водным лаком по маслу или лакам на растворителях. Задавая вопрос: Можно ли покрыть паркет водным лаком, если ранее он был покрыт лаком на растворителях, типа ПФ, Тиккурила и тому подобное, вы не понимаете самой сущности сцепления между слоями. Должно происходить не только физическое, но и химическое взаимодействие. Если вы зашлифуете "вонючий" лак, то водник зацепится за мелкие насечки, если конечно предыдущий слой абсолютно закристализовался; но нормального сцепления, то есть когда один слой проникает в другой, не произойдет.

13.Остались наплывы или ″проплешины″.

Наносили неравномерно, местами часть пола не покрыли, в других местах оставили и не раскатали лужи. Проплешины на паркете можно закрыть последующими слоями, с наплывами все сложнее

14.Неравномерноое покрытие, виден нахлест на паркете.

Наносили слишком тонким слоем, в местах стыков он не смог растечься. Возможно в помещении был сквозняк и лак быстро схватился. Паркетчик очень медленно производил лакировку. Хотя первое наиболее вероятно. Этим же объясняются полосы от валика после высыхания лака.

15.Лак сворачивается при нанесении на морилку или тонировку.

Читайте инструкцию на морилке, тут два варианта, либо несовместимость, либо не выдержаны сроки между слоями. Почему свернулся лак на древесине можно обьяснить, но только надо понять про первый слой идет речь или про последующие. Если лак сворачивается сразу по нанесении на чистую древесину, то здесь либо полная несовместимость, либо лак не качественный. Может дерево имело какую-то пропитку. Если вопрос про последующие слои, то читайте начало пункта 15.

16.Поверхность напоминает змеиную кожу, так называемая "шагрень".

Шагрень при покрытии лаком очень распространненное явление. Причин шагрени может быть много. Очень толстый слой лака, не выдержан интервал между слоями, пол холодный, сильный сквозняк, черезмерно высокая температура в помещении. Лак высыхает неравномерно! Верхняя часть подсыхает, а нижняя еще сырая, как следствие, происходит стягивание верхней части и образование коробления. Это, в первую очередь, относится к полиуретановым, или как говориться "в простонародье" корабельным или яхтным лакам. (На самом деле яхты и корабли покрывают совсем другими составами, а это просто бренд для народа, дешево и круто.). Но, в других случаях, это, наооборот, слишком тонкий слой лака. Двухкомпонентные лаки с большим содержанием сухого остатка требуют нанесения 150-200 мгм/м2. Эти лаки очень плотные и растекаются под своим весом. Тонкий слой не позволяет этому случится, верхняя пленка моментально обветривается, вот и шагрень.  Шагрень - это профессиональное понятие! Так же, лаковое покрытие может получиться вроде апельсиновой корки, выглядеть зернистой, обзываться слоновьей кожей  или "похожей на кашу". Все это деформация верхнего слоя или шагрень. Качественно зашлифовать, чтобы никто не заметил не получится. Лучше не тратиться и сразу переделывать! Просроченные и другие некачественные материалы так же лягут не ровно.

Если слой лака покрыт «кратерами», то это также говорит о том, что лак не смог правильно растечься. Некачественный материал, плохой валик, отсутствие грунтовки и так далее. Почему ясно, а причин может быть много.

17.Края паркетин завернулись, образовалась "лодочка", покоробились кромки плашек паркета.

Если паркет после лакировки напоминает стиральную доску или пошел рассыхаться, то это гидроудар. Нанесение лаков в большом количестве в один день, вызывает расширение верхнего слоя паркетин, что вызывает появление лодочки. Древесина хорошо впитывает жидкости и меняет свой объем, чем больше воды, тем процесс резче. Это же объясняет, почему паркет треснул или полопался. Чем гигроскопичнее древесина, например бук, тем сильнее оно реагирует на проникновение жидкостей. Так что, если после лакировки появились деформации, коробление, лодочка или паркет треснул, вы знаете причину. Если паркет повело после покраски водным лаком, то это результат нарушения технологии, прописанной производителем. Почему вздулся паркет после циклевки? Намочили дерево водой, а потом удивляетесь. Исправлять только циклевкой или заменой, в зависимости от сложности случая. Это же ответ на вопрос - почему края паркетной доски поднялись после шлифовки и порытия лаком?

18.После первого слоя весь пол в неровномерно блестящих пятнах.

Это нормально, лак или грунтовка впитывается неравномерно, что проявляется в разной степени блеска. Второй слой грунта или лака выровняет и закроет этот "ужас". Дайте первому слою хорошо просохнуть.

19.В щелях лак остался белым.

Водный лак изначально белый, и только после высыхания становится прозрачным. Но толстые слои, особенно наплывы и лужи могут остаться белыми. Соответственно, если щели глубокие, то лак затекший в них может остаться белым. Также возможна реакция лака с химией, собравшейся в щелях за годы эксплуатации, либо со старым клеем.

20.Почему пол не блестит.

Лаки бывают разные - матовые, полуматовые и глянцевые. Чем больше матовых добавок в составе, тем матовее получается поверхность. Если вы используете матовый лак и ожидаете увидеть блеск, то вы глубоко заблуждаетесь. По практике могу сказать, что глянцевый лак на водной основе блестит менее интенсивно, чем лаки на растворителях. Один слой глянцевого водника не даст такого эффекта, как, например, глянцевая тиккурила. Три слоя водника на сосне никогда не будут блестеть, если их вообше будет видно. Чем больше слоев, тем блеск лака сильнее. Хотите еще интенсивнее, используйте специальные полироли.

21.Почему матовый лак блестит или паркет блестит неравномерно.

Лаки бывают разные - матовые, полуматовые и глянцевые. Чем больше матовых добавок в составе, тем матовее получается поверхность. То есть все лаки изначально глянцевые, и степень блеска уменьшают добавлением матирующих присадок. Проблема в том, что добавки имеют тенденцию выпадать в осадок. Хорошо перемешивайте лак до начала работ, и если они затягиваются, в течении. Если забыли и получили неравномерный блеск, то выполните межслоевую шлифовку и покройте пол еще раз.

22.Пакет сильно потемнел или остался светлым после нанесения лака.

Почему темнеет паркет или паркетная доска при лакировке? Лаки и масла содержат растворители, которые при взаимодействии с древесиной вступают в химическую реакцию с различными веществами, содержащимися в ней. Светлый пол может остаться светлым или почернеть, может стать желтым или даже красным. Подробно о том, почему паркет желтеет и вообще меняет свой цвет при лакировке читайте по ссылке. Кстати, если вы думаете, что полачив старый паркет с потертостями, сможете получить новый пол, вы ошибаетесь. Потертые места будут выделяться темными пятнами. Следовательно, на вопрос: Полачила старый паркет, появиль темные пятна на месте потертостей, почему?, ответ один - Делать надо все "по уму"! Произошел поджог поврежденных мест!

23.После лакировки появились трещины на лаке или треснуло само дерево.

Тут есть два варианта: образовались трещины в самом паркете или потрескался лак, так называемая "паутина". Если потрескались паркетины или паркетные плашки, то здесь один ответ. Лакировка без перерывов, в следствии чего, резкое увлажнение паркета и его деформация, в простонародье "паркет полопался". Появление трещин на лаке говорит о недостаточной просушке между слоями. Торопливость, спешка или незнание технологий причины этой ошибки. После циклевки паркета через 2 дня появились трещины между плашками спрашивали меня, ответ прост. Как можно покрывать кучу слоев в один день, дерево напиталось водой "выше крыши", и теперь происходят "усушка, деформации и коробление". Часто это явление сопровождают посторонние звуки, типа щелчки, скрипы и тд. Это еще ответ на вопрос, почему паркет после лакировки трещит, и хорошо еще, что не вздулся или стал горбом. Соблюдайте технологию и будет вам счастье.

24.Почему лак после высыхания весь в пузырях.

Одним из часто встречающихся дефектов лакировки является так называемое "пузырение". Оно проявляется тем, что вся поверхность лакового покрытия покрывается мелкими пузырями. Они могут ощущаться на ощупь, или явно просматриваться в толще лака. Причин может быть несколько, а явление одно. Сверху образовалась пленка подсыхающего лака, а пузырьки воздуха не успели выйти из слоя. Пузыри могут остаться в густеющем лаке, или "упереться" в образовавшуюся пленку. Многие лаки, особенно однокомпонентные полиуретановые, отвердевают при взаимодействии с воздухом, что вызывает появление пузырей. При правильном нанесении, они свободно выходят из слоя лака, но в случае, если слой очень толстый, а в помещении сильный сквозняк, то времени для полного рассыщения не хватает. Существуют факторы усиливающие пузырение: непросохший предыдущий слой, несовместимость покрытий или используемых материалов, яркий солнечный свет, слишком высокая температура, некачественный валик, слишком толстый слой, достаточно вам? Исправить можно тщательной шлифовкой с использованием полировочной машины, если вы еще не успели накрыть следующим слоем, или, если пузырьки отдельные, а не подобно пене. Смотри пункт 3!

25.Отчего лак потрескался?

Если лаковое покрытие трескается, это означает, что оно не может противостоять нагрузкам на расширение. Хорошие лаки сохраняют эластичность долгие годы и хорошо сопротивляются растяжению. Чтобы правильно ответить на вопрос, почему лак трескается, необходимо понять: свежее покрытие или старое. Старые лаки могут полностью потерять эластичность, и расширяющийся паркет просто разрывает лак. Свежие лаки лопаются, как правило, тогда, когда вы наносите в один день много слоев. Дерево сильно напитывается водой и начинает усиленно расширяться, лак уже высох, и не успевает за движением древесины. Как результат разрыв и появление трещин. Используйте качественные материалы и соблюдайте технологию!

26.Тонированный лак под дуб, венге, махагон и так далее лег пятнами

Колерованный лак нанести ровно на большую площадь практически невозможно. Исправить дефекты применения тонированного лака реально только полной переделкой. Хотим высказать наше отношение к покраске полов тонированным лаком. Вероятность получения ужасной картины на уровне 80%, остальные двадцать оставляем на то, что получится - и так сойдет! Более подробно о том, почему колерованый лак является неудачным выбором читайте по ссылке! Если тонированный лак лег пятнами, то исправить ситуацию может лишь перециклевка!

27.После межслоевой шлифовки на лаке остались полоски, почему?

Если после покрытия последним слоем лака вы стали видеть хаотичные полоски или риски, которых изначально не было, то это означает, что в процессе межслоевой шлифовки поцарапали лаковое покрытие. Если межслоевая шлифовка проводилась механизированным способом, то царапины будут круговыми. Причина в том, что лак до конца не просох, и шлифовка производилась по еще "сырому" лаку. Чем степень глянцевости выше, тем дефект будет заметнее. Читайте инструкции производителя, некоторые лаки, особенно полиуретановые, должны сохнуть 24 часа перед удалением ворса. Используйте специальные сетки, а не "шкурки". Исправить дополнительным нанесением слоя вряд ли получится!

28.При лакировке лак собирается лужами

Если во время нанесения лака он ложится неровно, скатывается лужами подобно пролитой ртути или паркетный лак на водной основе ложится каплями, то это однозначно отторжение или несовместимость. Если вы выльете масло на поверхность воды, оно соберется каплями, потому что отсутстствует сцепление между слоями, и поверхостное натяжение стягивает веохний слой в лужи. Так же и с лаком. Причин может быть много. Основные две! Первая, это несовместимомть разных материалов. Вторая, слишком раннее нанесение последующих слоев. Часто встречающийся случай, это когда последний слой наносится через какое-то время, а полы чем-то обработали (моющие средства, полироли и так далее). Будьте внимательны, не ведитесь на это!

29.После покрытия лаком виден стык ламелей

Если после нанесения лака он высох неровно, то есть вы явно видите углубления на стыках паркетин, и вообще, паркетное покрытие не выглядит единым монолитным слоем, то это утеки. Утеки лака, это явление, возникающее, когда паркетный пол не является абсолютно ровным. Где-то остались ямки, шпаклевка чуть провалилась, предыдущие слои растеклись неравномерно. Лак повторяет все неровности полов, а так-как он выступает еще и в качестве линзы, то все недочеты, незаметные на чистой древесине, будут проявляться сильнее с увеличением толщины лаковой пленки. Используйте специальный гель для паркета, что это, читайте по ссылке!

30.Почему лак на паркете получился не очень ровный

Когда я начал писать эту страницу, думал, что будет максимум 10-15 ошибок лакировки, но запросы измеряются тысячами. За лакировку берутся все кому не лень, и используют самое дешовое, что трудно назвать лаком. Самый популярный запрос состоит в том, как по легкому что-то исправить. Да никак! Если лак лег буграми, и не один из выше прочитанных ответов не подошел, то это значит, что либо лак дешевая "фигня", либо у "мастера" руки растут не из плеч! Даже если вы заказали циклевку с немецким лаком, не факт, что в канистре не дешевые помои! Если использовать качественные лаки, соблюдать рекомендации по расходу и времени сушки между слоями, применять хорошие валики и кисти, то лаковое покрытие будет ровным и гладким!

Более подробную информацию вы можете прочитать в разделе статьи по лакировке паркета!

На вопрос, что делать, если: смотри любую позицию выше или как исправить плохую лакировку, ответ прост! Исправить ошибки лакировки паркета без перециклевки практически невозможно! Когда это получается читайте в статьях!

Смотрите фотографии циклевки паркета до и после!

Да, еще! Ответить на такие вопросы как: лак лежит неравномерно, не ровное окрашивание дерева, как исправить, лаковое покрытие в точках, пупырышки на лаке, лак какой-то не такой и тому подобное, не представляется возможным по причине их непонятности.

Если Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, не отчаивайтесь. Вы можете задать нам вопрос по лакировке паркета, а так же другим видам оказываемых нами услуг. Для этого позвоните по телефону: (499) 977-57-98. Мы всегда рады проконсультировать Вас! Новые интересные вопросы появятся на этой странице.

Матовый лак для автомобилей | Нанесение лака на автомобиль

Автомобиль с матовым покрытием всегда выделяется среди своих глянцевых собратьев. Но насколько тяжело добиться хорошего результата при окраске матовым лаком и долго ли такое покрытие будет сохранять свой первозданный вид? Мы побеседовали с

, руководителем информационно-технического центра компании «Акзо Нобель Автопокрытия», чтобы узнать подробности, как создаются матовые покрытия с различными эффектами и при помощи каких материалов.

В наши дни, если люди хотят каким-то образом улучшить внешний вид своего автомобиля, они подходят к этому процессу куда более вдумчиво, рассудительно и профессионально, чем в былые годы.

Матовое покрытие кузова автомобиля — явление в плане тюнинга достаточно новое. Наиболее массово такие автомобили стали появляться, пожалуй, с подачи самих автопроизводителей, которые таким образом либо выделяли из своих линеек наиболее спортивные версии, либо просто предлагали подобные комплектации в качестве опции. Соответственно, потребность в матовой окраске возникла и на вторичном рынке: с одной стороны, такой автомобиль смотрится действительно эффектно и выделяется среди других транспортных средств. С другой — уже купленные автомобили с заводским матовым покрытием надо же как-то ремонтировать.

Достичь матового покрытия сегодня можно двумя путями — относительно бюджетным (оклейкой винилом) и более дорогим (окраской авто). У обоих вариантов есть свои плюсы и недостатки. Главное достоинство виниловой пленки, как уже было сказано, ее доступность. Хотя, конечно, здесь все относительно: самые бюджетные материалы порой не выдерживают при активной эксплуатации автомобиля и одного года. Более качественные пленки держатся дольше, да и вроде бы всегда есть возможность вернуть автомобилю его первоначальный образ. Из недостатков — посредственная стойкость к износу, а также не всегда идеальный внешний вид. А вот для тех ценителей, кто хочет сделать более основательно, качественно и надолго, — следует рассмотреть именно окраску автомобиля. Все-таки качественно окрашенные матовые элементы кузова выглядят, если можно так выразиться, более благородно. Кроме того, в дизайнерских целях предпочитают окраску отдельных элементов кузова и интерьерных деталей салона, а для любителей выделиться — полный перекрас.

Поколение матовых лаков Sikkens Autoclear Mix&Matt является одним из решений для создания матовых покрытий. Когда много лет назад инженеры компании приступили к его разработке, основной их целью было создать продукт, который бы отвечал основным запросам со стороны пользователей: во-первых, сохранение первоначального цвета автомобиля, а во-вторых, долговечность покрытия при длительной эксплуатации.

«Дело в том, что большинство матовых лаков, которые существуют на рынке, очень хрупкие — плохо переносят мойку, механический контакт (с ветками, руками, одеждой) и обретают со временем некоторый глянец, — рассказывает Алексей Савин, руководитель информационно-технического центра компании "Акзо Нобель Автопокрытия". — Инженеры AkzoNobel при разработке этого продукта добились того, что лак стал очень стойким к внешним воздействиям. При правильной эксплуатации и при правильном уходе покрытие остается матовым на протяжении долгих лет службы, что подтверждают отзывы наших клиентов».

Сама система матовых лаков состоит из пяти продуктов: абсолютно матовый (низкоглянцевый) лак, матовый на три четверти (среднеглянцевый) лак, один отвердитель и два разбавителя (стандартный и медленный). Разбавители выбираются в зависимости от объема окрашиваемых деталей и от температуры, при которой предполагается производить окраску.

«Особенность нанесения покрытия — это еще одно достижение инженеров AkzoNobel, — отмечает Алексей. — Так как все лаки предыдущих поколений были рассчитаны не для покраски больших поверхностей, а для частичной окраски деталей интерьера и некоторых пластиковых элементов кузова, они имели склонность к изменению цвета. И при окраске больших поверхностей было очень сложно добиться желаемого результата: получившееся после покраски покрытие часто отличалось так называемой молочностью — белым налетом внутри лака. В связи с этим цвет автомобиля получался не таким, каким его задумывали. Mix&Matt полностью сохраняет цвет автомобиля без каких-либо искажений».

Вторая уникальность матового лака Sikkens — легкость в применении. Лак на водной основе легко наносится, создавая равномерную гладкую пленку. Это одно из самых интересных потребительских свойств: маляру, чтобы добиться хорошего результата с этим продуктом, не надо ничего выдумывать и применять новые технологии. При работе с лаком также помогает тот факт, что его можно делать либо «быстрее», либо «медленнее». К примеру, за счет использования медленного разбавителя мы можем производить окраску кузова автомобиля целиком, при этом после первого нанесения лак может поглощать опыл еще где-то в течение 10 минут (в зависимости от температуры).

Третий фактор, который способствовал созданию этого лака, — это запрос, пришедший с рынка. Дело в том, что очень многие производители стали выпускать автомобили с заводским матовым покрытием. Audi, Mercedes, BMW, Porsche — это, по крайней мере, те бренды, автомобили которых были представлены в России. «И чем хорош лак Mix&Matt — он позволяет добиться тех же структуры и фактуры, которые свойственны заводским покрытиям. Если правильно подобрано сочетание матового и полуматового лака, а также соблюдены технологии нанесения, то окрашенная деталь не будет отличаться от заводской», — дополняет Алексей Савин.

К слову, для получения необходимого уровня матовости лаки можно смешивать между собой. Для этого существует веер образцов уровней матовости и программное обеспечение MIXIT от AkzoNobel.

Подходит матовый лак и для дизайнерских работ, которые ведутся в том числе при тюнинге автомобилей. «За счет того, что лак интересно ведет себя при полировке, многие используют этот подход при создании различных эффектов: можно сделать, к примеру, рисунок на кузове, который будет выделяться за счет своей глянцевой структуры, а можно сделать плавный переход между глянцевой и матовой поверхностью, — рассказывает Алексей. — Что касается получаемой фактуры, то если взять степень изначально глянцевой поверхности за 100 %, то степень глянцевости матового лака при полировке может достигать примерно 85 %».

Кроме того, AkzoNobel выпустил специальную добавку в матовый лак для создания интересной структуры. Другими словами, покрытие можно сделать одновременно матовым и немного шершавым. Какое-то время назад в Citroen выпустили автомобили с таким матовым покрытием, поэтому воспроизвести схожий эффект не составляет труда.

Отдельно нужно сказать про уход за матовой поверхностью. Несмотря на то что Mix&Matt обеспечивает достаточно прочное покрытие, стоит учитывать некоторые нюансы эксплуатации. К примеру, лак может становиться более глянцевым от постоянного контакта с кожаными и особенно замшевыми изделиями. А во многих мойках, как известно, любят использовать тряпки из искусственной замши для удаления воды с поверхности кузова автомобиля. В этом случае нужно предупреждать мойщиков, что мокрому кузову нужно либо просто дать время высохнуть, либо продуть влагу сжатым воздухом.

Конечно, как и любой матовый лак, этот продукт очень требователен к условиям применения. Если при покраске обычным лаком на поверхность детали попали какие-то соринки, их можно будет легко убрать после высыхания последующей полировкой. С матовым лаком такой фокус не пройдет — при попадании любого мусора на покрытие деталь придется перекрашивать. Работа с таким продуктом требует внимания и к оборудованию, и к системам фильтрации, и к общей чистоте окрасочной камеры. Несмотря на то что лак легко наносится, не каждый МКЦ сможет выдержать эти условия. Мы обратились к представителям крупных малярно-кузовных цехов, чтобы их эксперты, которые уже не первый год работают с этим продуктом, поделились с нами своим опытом.

Сергей Николаевич Попов, исполнительный директор Центральной кузовной станции

С этим лаком мы работаем, пожалуй, не менее 8 лет: мы покрасили или изменили цвет 45–50 автомобилей, у которых чаще всего меняли и сам заводской цвет, и заводское глянцевое покрытие на матовое. Лак достаточно простой в обращении, есть полуматовый и матовый, за счет чего можно достичь желаемого результата: мы смешиваем их между собой, чтобы достичь, к примеру, 25 или 30 % глянца. По своим эксплуатационным, а также визуальным характеристикам клиентам лак нравится: он имеет «шелковистый» отлив, при этом не затирается в процессе эксплуатации. Знаете, бывает, иногда красят машину в такой лак, а уже через 3–4 мойки она начинает блестеть. Здесь такого не происходит — покрытие сохранит первоначальный образ, думаю, даже после сотни моек (после первых пары моек происходят небольшие изменения с покрытием, но потом ситуация стабилизируется). У нас есть клиенты, машины которых эксплуатируются с таким покрытием уже 3–4 года без каких-либо проблем.

Когда машина матовая, часто сложно покрасить ее в стык: многие маляры боятся, что не получится воссоздать характеристики покрытия соседней детали, и иногда советуют красить, к примеру, 2–3 элемента или всю сторону. В свою очередь, с лаком Sikkens подетальная окраска у нас получается прекрасно. Надо отметить, что если при покраске была соблюдена технология нанесения, то лак будет очень устойчивым к различным сколам и повреждениям. Самое главное — не отходить от рекомендаций, которые прописаны заводом-изготовителем.

Так, как показал опыт, особенно тщательно надо работать с пластиковыми деталями: если ты, к примеру, подготовил деталь к покраске, заматовал ее, после чего прошло полдня, — риски на покрытии начинают затягиваться. Это может привести к тому, что лак будет плохо держаться на покрытии — это мы поняли на первых машинах. С технологами и малярами такие нюансы мы уже давно отработали. Что касается температуры покраски, также есть нюансы. Если, к примеру, очень теплое лето, когда температура на улице выше 25 градусов, то, несмотря на то что используется медленный разбавитель, маляр не пойдет красить днем или вечером — он будет стараться красить в 5–6 утра, пока воздух еще не погрелся. И так как красится весь автомобиль, лак в некоторых местах может подсохнуть быстрее, чем надо. Ну и конечно, перед покраской надо тщательнее, чем обычно, готовить покрасочную камеру: при работе с матовым лаком, к примеру, мы всегда стараемся менять все фильтры в системе вентиляции.

Сергей Мазурин, руководитель МКЦ«Lexus Измайлово»

С продукцией бренда Sikkens мы работаем с 2008 года, с момента открытия. Матовый лак используем с самого начала, так как он применяется при окраске дополнительных пластиковых элементов — спойлеров, расширительных накладок, молдингов и т. д. Надо сказать, что при работе с продуктом никакого дискомфорта наши маляры никогда не испытывали. Что касается нашего сервиса, то 90 % работ с лаком Mix&Matt — это покраска пластиковых деталей кузова и салона. Поскольку мы являемся в первую очередь ремонтной организацией, то чаще всего занимаемся не тюнингом, а ремонтом поврежденных поверхностей и воссозданием заводских покрытий. После ДТП страховым копаниям проще восстановить деталь, чем покупать новую. Поэтому мы обычно красим такие детали, затем подгоняем степень матовости лака под заводские параметры и получаем близкое к оригинальному покрытие. Чаще всего это черный цвет, с подбором которого обычно не возникает сложностей, а вот подбор матовости уже происходит опытным путем. Маляры, как говорится, лучшие химики, и они с этим прекрасно справляются. Единственный нюанс, с которым сталкиваются маляры, — необходимость более тщательной подготовки поверхности и соблюдения более строгих условий покраски, чем обычно. В основном это делается для того, чтобы избежать попадания мусора при покраске. У нас был также небольшой опыт использования такого лака при окраске кузова целиком — это был новый Lexus RX350. Клиент остался доволен. Но сейчас, думаю, для таких целей все-таки чаще используют матовую пленку.

Алексей Бывшев, «Mercedes-Benz Измайлово»

Этим лаком мы чаще всего восстанавливаем заводское покрытие автомобилей, которые были покрашены матовым лаком еще на заводе, — в основном это «мерседесы» белого и серого цветов. Продуктом Sikkens мы пользуемся уже два года, и с тех пор никаких проблем не возникало — нас устраивают и сама продукция, и техподдержка. В своем сегменте по соотношению цена/качество материалы действительно хороши. Конечно, в общей массе работ с такими лакокрасочными материалами не очень много — такие машины к нам заходят, возможно, раз в три месяца. Чаще всего это не перекраска машины целиком, а подетальная окраска — в основном после небольших ДТП (перекрас целиком машины, которая до этого была другого цвета, у нас был всего один раз). Даже если есть необходимость красить стык в стык, то проблем с подбором необходимого уровня матовости у нас нет. У маляров есть отработанная технология по достижению необходимого результата — как по консистенции лака, так и по подбору цвета. По сравнению с покраской авто обычным лаком, конечно, есть некоторые нюансы: убрать соринки после покраски не получится, так как дополировать матовый лак уже нельзя.

Как отполировать кузов автомобиля после покраски

Практически всегда после покраски автомобиля на поверхности лака появляются мелкие дефекты, особенно? если условия покраски были далеки от идеальных. Устранение этих дефектов осуществляется при помощи шлифовки и полировки лакокрасочного покрытия. Таким образом можно полностью избавиться от различных заметных дефектов на лаке недавно окрашенного автомобиля.

Далее мы рассмотрим вопрос, как отполировать кузов автомобиля после покраски, чтобы придать ему первозданный вид.
Чаще всего на лакокрасочном покрытии встречаются такие дефекты как прилипшие пылинки и мелкий мусор, шагрень, усадки в отреставрированных зонах, которые могут возникать после отверждения лака. Поэтому шлифовку и полировку рекомендуется проводить не ранее, чем через три-четыре недели с момента покраски.

Всю операцию можно поделить на три основных этапа:
• шлифование;
• полировка с применением абразивных паст
• полировка с применением паст для блеска и защиты

Шлифование лакокрасочного покрытия

Данный процесс может быть «сухим» и «мокрым». В первом случае шлифование происходит без применения воды, а эффект достигается за счет использования орбитально-шлифовальной машинки. При этом применяются кружки с абразивом, начиная с 1000. Затем их меняют на 1200, 1500 и 2000. Механизированный способ шлифования особенно актуален для плоских поверхностей большой площади, таких как крыша автомобиля или капот.

«Мокрое» шлифование осуществляется с применением воды. При этом используется водостойкая наждачная бумага. Стартовое абразивное зерно должно быть не менее 2000, после чего зерно уменьшают до 4000. В случае ручной шлифовки для удобства можно использовать различные терки с закрепленной на них наждачкой.

Данный этап операции надо проводить до тех пор, пока не исчезнут заметные дефекты. Желательно оба вышеописанных метода комбинировать. Особую осторожность следует проявить при шлифовании углов кузовных деталей, так как имеется вероятность стереть лак до грунта или пигмента.

Абразивное полирование

Данный этап может проводиться как с применяем полировальной машины, так и вручную. Предварительно надо очистить поверхность ЛКП от пыли, которая могла остаться после предыдущей операции. Затем нужно нанести абразивную пасту на участок площадью примерно 40Х40 см, после чего обрабатывать круговыми движениями (при ручной полировке) и крестообразными в случае использования полировальной машины. Обычно используют два-три вида паст. Как и при шлифовке наждачной бумагой, полировка начинается с пасты с крупным абразивом, постепенно переходя на мелко-абразивную и завершается процесс полировкой безабразивной пастой. Для каждой из них используется отдельный полировальный круг, выполненный из специального поролона. Переход также осуществляется от более плотного круга к самому мягкому. Перед использованием их необходимо смочить водой, а ее излишки удалить, что можно сделать включив машинку в среднем положении скорости. После прохождения нескольких участков круг следует выполоскать от пасты в воде.

Защитное полирование

Завершается полировка нанесением паст содержащих воск, тефлоны и другие защищающие составляющие. Наилучшего эффекта, конечно же, можно добиться только полировальной машинкой. Полироль необходимо наносить согласно инструкции, чаще всего это делается при помощи мягкой тряпочки, тонким равномерным слоем. Затем надо подождать несколько минут, пока паста не приобретет белый матовый оттенок. В этот момент ее начинают располировывать, включая вначале самую низкую скорость на машинке и постепенно ее увеличивая. Так можно добиться хорошего глубокого блеска, который еще называют «мокрым».

Общие требования

Все вышеописанные операции желательно проводить в закрытом помещении, по максимуму защищенном от пыли. Если это требование выполнить не получается, то шлифовальные и полировальные работы следует проводить в защищенном от солнца, влажном месте, к примеру, после дождя.

Видео по теме: Технология шлифования и абразивной полировки кузова

Удаление лакокрасочной пыли - Szkola-Lodz.com.pl

После посещения маляра иногда можно заметить белый налет на кузове автомобиля, который не снимается после однократной мойки. Потускнение практически не видно, но если пробежать по нему рукой, то это заметно. Это называется лаковая пыль. Что это такое, как сделано и виноват ли художник? Оказывается, мастера по ремонту могут совершить множество ошибок, и вакуум для краски - одна из них. В этой статье мы расскажем, как удалить пыль с краски, кузова и лобового стекла автомобиля.

Вакуум после покраски - что это?

Вакуум - это дефект краски и определяется как мелкие частицы аэрозольной краски, которые прилипают к покрытию окрашенной поверхности или не полностью поглощаются им. Пылесос иногда называют пыльной краской на автомобиле. Лакокрасочная пыль может оседать как на лобовом стекле, так и на лакокрасочном покрытии автомобиля.

Причины осаждения лакокрасочной пыли

Красящая пыль обычно возникает, когда автомобиль недостаточно замаскирован в покрасочном помещении.По всей видимости, маляр не покрыл всю машину соответствующей маскирующей пленкой перед покраской другого автомобиля или другой части вашего автомобиля. Как видите, рисование требует умелого сочетания знаний, таланта и опыта. Пыль может возникнуть, когда художник спешит или по незнанию.
В общем, приводятся две наиболее важные причины осаждения лакокрасочной пыли на кузове автомобиля или лобовом стекле:

  • неправильно подобранный отвердитель или разбавитель для окрашиваемой поверхности и температура в помещении
  • неравномерное нанесение слоев краски с краской пистолет-распылитель.

Как его покрыть лаком, чтобы не возникало вакуума?

Инструкция простая. Сначала нанесите лак на машину и оставьте надолго, чтобы окрашенная поверхность высохла. Чтобы предотвратить образование пыли, удалите грязь из помещения с помощью вытяжки или вентиляции и направьте пистолет-распылитель методом «внахлест», чтобы равномерно распределить слой лака.

Как очистить автомобиль от лакокрасочной пыли?

Грязные окна после покраски, а также кузов с отложениями пыли можно попробовать очистить самостоятельно.Лучше всего поехать обратно к маляру и сообщить ему о проблеме. Лакировщик, наверное, посоветует отполировать машину. Однако, если вам небезразлично время или вы просто хотите почистить машину самостоятельно, есть проверенные способы избавиться от пыли. Так как ты это делаешь?

Как удалить лакокрасочную пыль с окон и покрасить?

Первый способ - ткань, пропитанная нитролаком, которую можно чередовать со второй чистой тканью, протереть поверхность автомобиля. Поочередное протирание, пока оно не сойдет, часто заменяя тряпки чистыми. Для удаления пыли с краски хороша глиняная пластичная масса, она не повреждает поверхность, проста и удобна в использовании. Он бывает двух цветов: розового и синего, которые следует выбирать в зависимости от твердости лакокрасочного покрытия и их цвета.

.

Как удалить пятна на автомобильной краске?

Часто после нанесения слоя лака на кузов автомобиля может оказаться, что на нем образовались некрасивые разводы. Такие искажения могут эффективно испортить финальный эффект всего процесса рисования, к счастью, с ними легко справиться. На рынке есть специальные ножи и скребки для удаления пятен, но мы советуем вам использовать для этой цели шпатель и бумагу на водной основе, потому что этот метод позволяет более точно контролировать толщину шлифованного слоя и тем самым равномерно полировать поверхность.В этом тексте мы расскажем, как удалить и отполировать пятна на автомобильной краске.

Очистка тела

Любые загрязнения, которые могли образоваться на кузове, должны быть удалены перед началом работы. CP015 - средство для быстрого удаления силикона - идеально для этого. Он не только эффективно обезжиривает поверхность перед покраской, но и предотвращает образование дырок, кратеров и вкраплений, которые могут образоваться на готовом покрытии. Препарат можно наносить прямо на поверхность и использовать с салфетками, смоченными в нем.

Заполнение пятен на краске

Полиэфирная шпатлевка CP339 идеально подходит для этого типа обработки, так как она легкая и прекрасно сцепляется с любым типом основания. Для активации продукта достаточно смешать его с небольшим количеством отвердителя, который также входит в набор. Затем мы наносим необходимое количество замазки на влажные участки, чтобы покрыть влажные участки. После высыхания шпатлевки шпатлевка готова к шлифовке - на это нужно около 20 минут при комнатной температуре.Его можно успешно использовать как для акриловых лаков, так и для удаления пятен на прозрачном лаке.

Стоит подготовить бумагу с увеличивающейся градацией для шлифования. Первым будет использован тот, у которого больше всего зерна, P800. Поверхность хорошо смачивать водой - это предотвращает перегрев элемента и образование деформаций, снижает образование опасных брызг. Затем очищаем элемент от излишков замазки, вытираем насухо и увеличиваем градацию бумаги до уровня P1500 и снова шлифуем, также с использованием воды.Последней будет использоваться бумага с градацией P2500, и, как и в случае с предыдущими, отшлифованная поверхность должна быть смочена водой.

Как полировать пятна от краски

После того, как шпатлевка была тщательно отшлифована, пора приступать к полировке. Для этого мы будем использовать полировальные пасты PROFIX, которые отлично подходят для удаления мелких включений, царапин и царапин, и в то же время отличаются высокой стойкостью. Для более новых поверхностей достаточно использовать препарат MEDIUM 2 .Для более старых автомобильных кузовов безопаснее начинать с пасты FAST 1 .

После нанесения небольшого слоя пасты на целевое место установите полировальную машинку на более низкую скорость и наносите препарат до получения гладкой поверхности без видимых царапин и полос.

Чтобы защитить лакированную поверхность и подчеркнуть ее цвет, также стоит использовать воск WAX. Нанесите небольшое количество средства на губку или ткань, а затем решительными движениями распределите его по поверхности, которой вы хотите придать желаемый блеск.После высыхания (около двух минут) снова протрите кузов куском ткани, на этот раз без добавления воска.

.

Полировка, удаление включений и неровностей

Полировка и удаление включений - последний этап работ перед самой покраской кузова автомобиля. Если вы заметили включения на поверхности основы, к сожалению, вам придется перекрашивать, если на прозрачный лак, у нас может возникнуть соблазн сказать, что вы спасены, потому что достаточно удалить осветлитель и нанести его снова. Как удалить вкрапления на краске и что для этого понадобится?

Удаление включений в основании - начните с наблюдения за раковиной

Уже на этапе покраски базовым слоем следует внимательно следить за поверхностью кузова автомобиля.Мы предполагаем, что вы придаете значение месту, где вы выполняете малярные работы, и оно правильно подготовлено. Впрочем, с пыльцой и пылью шуток не бывает, с ними не раз приходится бороться даже профессионалу. Поэтому с самого начала следует наблюдать за кузовом автомобиля, т.е. за базовым приложением. В ситуации, когда вы заметили пыльцу, и ее можно удалить влажной, все, что вам нужно сделать, это пополнить область. Внимание! Влажное удаление проводят иглой, аккуратно вытягивая пыльцу. Мы не используем тряпку или грязные руки.Что делать, если место удаления повреждено? Значит, потребуется больше работы, чем просто дополнения? Здесь вам нужно подготовиться к дополнительной работе, так как вам нужно подождать, пока основание высохнет. Затем используйте мелкозернистую наждачную бумагу (влажную!), Чтобы отшлифовать участок. Для протирания после шлифовки обязательно используйте специальную ткань, так называемую впитывает пыль, затем снова заполните основу. Пришло время перекрыть лаком . Можно нанести клар, важно обращать внимание на окрашенные краской порезы в местах ремонта.

Вкрапления и неровности лака легче удалить?

Удаление пыли с внешнего лака - более простая задача. Проще, потому что если сделать это добротно, а включения в сцеплении не сильно застыли, то потребуется только полировка. Если они более глубокие, то отшлифуйте весь элемент и нанесите еще лака . Начав удалять аккуратно внедрившиеся в тарелку вкрапления, достаточно воспользоваться наждачной бумагой.Осторожно отшлифуйте включения. При этом следует учитывать, что слой нанесенного осветлителя составляет всего около 50-60 мкм. Так что не стоит тереть покрытие слишком агрессивно. После очистки поверхности можно приступать к полировке полировальной пастой, например, 3M Fast Cut Extreme (с зеленой пробкой).

На кузове машины полосы, что делать?

Если после удаления вкраплений вы заметили, что просвет по кузову автомобиля распределяется неравномерно, то, к сожалению, придется ждать, пока все высохнет, и еще раз отшлифовать поверхность и покрасить.Однако пятен можно избежать, если сделать все по искусству и уделить внимание всем деталям и этапам ремонта. Итак, стерильность помещения, температуры, настроек пистолета и т. Д.

Переходя к этапу полировки, помните, что это последний этап малярных работ, который заключается в демонстрации эффектов вашей работы. Очень желательны блеск и ровная поверхность. Поэтому такие работы следует проводить с должной осмотрительностью, чтобы не пришлось повторно повторять отдельные шаги.

Инструменты и знания о продукции являются основой для

Знание малярных инструментов и принадлежностей, а также знание продуктов и их применения позволяет выполнять работу таким образом, чтобы свести к минимуму возникновение ошибок окраски. В настоящее время на рынке есть продукты, которые помогут даже новичкам в правильном выборе, например, пасты для губок. Речь идет о системе цветового кодирования от 3M, которая была создана, чтобы ускорить работу профессионалов и облегчить ее любителям и любителям.Что немаловажно, независимо от того, профессионал ли вы или любитель лаком, умение подбирать продукцию является основой. Так что не смешивайте продукты разных производителей и не проводите эксперименты. Каждый продукт содержит информацию о том, как его использовать, сколько он сохнет, нужно ли смешивать в определенных пропорциях и т. Д. Эта информация также доступна в таблицах продуктов, предоставленных производителем.

Основными инструментами являются ротационная полировальная машинка со стабилизацией вращения.Он может иметь или не выполнять функцию эксцентрика. Однако мы категорически не рекомендуем использовать дрель или угловую шлифовальную машину. Даже если вы занимаетесь покраской для собственных нужд. Второе - правильно выбрать градацию наждачной бумаги. Наиболее распространены градации удаления включений от 2000,2500 до 3000.

Не делайте этой ошибки!

Это популярно во многих мастерских, но мы считаем, что с ним излишне сложно работать и добавлять дополнительные занятия.А именно - подвергать лакированные элементы вне помещения, где они подвергаются воздействию не только грязи, песка и пыли, но прежде всего внешних факторов. Далее полируем их снаружи. Не думаю, что нужно объяснять, что если во время полировки на поверхность попадет грязь, это приведет к появлению царапин на краске.

Помните, что покраска автомобиля должна производиться в помещении, подготовленном для этой работы, с соответствующей температурой, циркуляцией воздуха и максимальной чистотой.Тот же принцип применим и к полировке!

.

домашних средств от царапин на краске автомобиля

Идентификация проблемы

Основным вопросом будет определение места и глубины повреждения верхнего слоя лака. Обычно те, которые возникают в результате трения на автостоянке магазина, открытия двери в тесном месте и вождения ключа завистниками, обнаружить несложно, но при обнаружении таких дефектов также можно попытаться провести комплексный осмотр автомобиля. в этом отношении.Давайте взглянем на все места, потому что лучше сделать это раз и навсегда.

Как только мы определили, где находятся трещины, мы должны изучить их глубину. Вопреки внешнему виду, наиболее серьезными выглядят поверхностных царапин, царапин, а незаметные - настоящие дыры, которые невозможно залатать. Для уверенности давайте сначала очистим подозрительное место влажной тряпкой. Тогда давайте внимательно рассмотрим это, потому что, если внутренняя часть царапины все еще окрашена в цвет, повреждения даже не на кузове автомобиля.Если мы видим отражение металла, то имеем дело с глубокой царапиной. Если мы не уверены, мы всегда можем запустить с гвоздем по царапине, это даст нам представление о степени повреждения.

Как только вы узнаете, имеете ли вы дело с глубокими или неглубокими ссадинами, пора искать меры по исправлению положения.

Необходимые материалы

Для восстановления первоначального состояния краски нам потребуется:

- салфетки , чем мягче, тем лучше, это может быть махровая ткань или микрофибра,
- салициловый спирт , можно приобрести в аптеке или аптеке,
- автомобильная краска , обязательно в цвет кузова, желательно перед покупкой тщательно изучить оттенок пробоотборником, выбрать баллончик под давлением, бесцветный лак
- , для покрытия ремонта, паста для полировки
- , пистолет для лака
- или краска для нанесения нового слой,
- полировальная машина.

Последние два предмета в списке можно взять напрокат, но ремонт также может дать возможность запастись этими предметами на будущее. Как видите, это будет означать самолакировки фрагмента автомобиля, поэтому давайте рассмотрим, возьмемся ли мы за эту задачу.

Мы можем использовать красящий воск , хотя это материал, который необходимо использовать регулярно, если мы хотим, чтобы эффекты были видны. На рынке также есть мелки для точечного использования, но их действие редко бывает удовлетворительным.

При работе с автомобилем вам потребуются тканевые или тканевые перчатки и маска для лица.

Подготовка автомобиля

Царапины необходимо очистить от любых дополнительных загрязнений. Поэтому лучше всего вымыть его теплой мыльной водой и тщательно высушить. Иногда этого бывает достаточно для улучшения внешнего вида автомобиля, и дальнейший ремонт может подождать до следующего посещения СТО.

Необходимо обеспечить достаточного освещения , сильное, естественное освещение будет лучшим.В противном случае мы не сможем подобрать подходящий цвет и наш ремонт будет виден издалека.

Мелкие царапины

Самые мелкие ссадины легко удаляются салициловым спиртом. Он растворит верхний слой лака, затем высохнет и закроет неровности. Все, что вам нужно сделать, это нанести немного спирта на мягкую ткань и нанести на обязательно на поцарапанное место. Когда краска закроет повреждение, высушите его тряпкой, а затем при необходимости отполируйте пастой.

Более глубокие царапины

Если повреждения слишком велики для вышеперечисленных методов, можно использовать лак. Нанесите немного краски на очищенную поверхность царапины (можно использовать специальную баночную кормушку с кистью ), заполняя ее как можно плотнее от начала до конца. После высыхания полировальной пастой краска должна быть выровнена, чтобы цвет максимально соответствовал кузову автомобиля. В этом нам также поможет окрашивающий воск. Наконец, тщательно протрите все это тканью, мы также можем намазать большее количество лака небольшим количеством салицилового спирта после высыхания.

Царапины на листе

Чтобы исправить это повреждение, потребуется много практики, поэтому делайте это только тогда, когда действительно верите в свои силы. Начать надо с очень точного нанесения лака пистолетом на всю поврежденную поверхность. Не будем этого делать, если было искажение тела . После нанесения одного слоя краски можно выровнять его поверхность другим, так царапина будет менее заметна.

Весь секрет в полировке, поэтому нам нужно использовать полировщик, чтобы выровнять новый цвет, чтобы он не выделялся на общем фоне, а затем обильно обработать его полировальной пастой.Тонирующий воск также может помочь сделать цвет более насыщенным и равномерным.

Однако не будем обманываться - последствия нашей работы, вероятно, будут заметны , и если мы хотим отремонтировать серьезные повреждения, лучше всего обратиться за консультацией к лакировщику.

.

Как удалить царапины с автомобильной краски? 5 дешевых и простых методов удаления царапин

Чтобы удалить царапины с лакокрасочного покрытия автомобиля, не требуется профессиональная полировка или покраска элемента. Проверяем, можно ли удалить царапины с кузова авто недорого.

Почти на каждом обычно используемом автомобиле, даже если он, например, не использовался на стоянке, есть царапины на лакокрасочном покрытии. Мы часто не можем повлиять на их формирование, потому что они являются результатом вождения в неблагоприятных погодных условиях или других факторов, напримерстолкновение насекомых с передней частью автомобиля при быстрой езде по автомагистрали. Дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля не только ухудшают его внешний вид: они также ускоряют процесс коррозии и отрицательно сказываются на стойкости лакокрасочного покрытия . К счастью, существует множество дешевых способов удаления небольших царапин или царапин, которые возникают на большой поверхности, но не проникают в структуру краски.

Как удалить царапины с лакокрасочного покрытия автомобиля?

Степень повреждения лака лучше всего оценивать ногтем: если вы чувствуете под ним царапину, значит, вы имеете дело с более глубоким повреждением, которое требует повторной заливки лака.На рынке есть два решения: стик с прозрачным лаком и небольшой флакон с лаком для ретуши . Есть красители для дорожных налетов: восков, мелков и паст. Стоят эти изделия недорого, ведь от 10 до нескольких десятков злотых. Действительно ли они удаляют царапины или, по крайней мере, делают их менее заметными? И способны ли они на долгое время защитить лак от коррозии? Ответы в следующем тесте эффективности пяти препаратов для самостоятельного удаления царапин.

Цветной карандаш (ок. 10 злотых)

Предназначен для удаления:

  • глубоких царапин;
  • брызги;
  • точечное повреждение лакокрасочного покрытия.

Карандаш-раскраска содержит большое количество воска и акрилового лака. Его использование очень простое: достаточно , чтобы нанести мелок на царапину, плотно прижать и перпендикулярными движениями заполнить выпадение .Поначалу эффект впечатляет: царапина практически незаметна, а внутренняя часть дополнительно защищает ее от воздействия воды и солнца. Однако несколько раз промывка показала слабость препарата, так как защитный слой практически полностью сошел и операцию пришлось повторить. Поэтому мелок подходит только для временной защиты лакокрасочного покрытия, то есть до настоящего ремонта.

Мелок - самый дешевый способ временно замаскировать видимую царапину. К сожалению, в краткосрочной перспективе.

Цветной воск (прибл.30-50 зл)

Предназначены для удаления:

  • мелких царапин;
  • изменение цвета лака;
  • матовость лака.

Воск наносится тряпкой на вымытое тело, а затем вытирается. Средство окрашивает царапины и улучшает цвет лакокрасочного покрытия, но не удаляет царапины полностью - некоторые остаются видимыми. . К сожалению, одной стирки хватило, чтобы количество видимых царапин осталось таким же, как и до нанесения воска.Поэтому его можно использовать только как средство для улучшения блеска и защиты лакокрасочного покрытия.

Перед нанесением воска не забудьте тщательно вымыть кузов автомобиля. Однако не относитесь к ней как к способу избавления от царапин

Красящая паста (около 20-25 злотых)

Предназначена для удаления:

  • мелких царапин;
  • Матирование и изменение цвета краски;
  • незначительные ссадины.

Этот агент используется только для удаления мелких царапин, т.е.так незаметно под ногтем. Пасту наносят на ткань и круговыми движениями наносят на лак до тех пор, пока не будут удалены царапины, а по достижении желаемого эффекта ее следует стереть до высыхания. Паста, благодаря своим легким абразивным свойствам, фактически уменьшила матовость лака и зарекомендовала себя при удалении, например, остатков другого лака или каучука . Красящий пигмент, в свою очередь, заполнял более глубокие царапины и ограничивал их видимость.

Паста удаляет мелкие царапины и маскирует более глубокие.Эффект виден практически сразу.

Наклейка с лаком (около 25-40 злотых)

Предназначены для удаления:

  • одиночных царапин;
  • брызги краски;
  • Повреждение бесцветного слоя.

Идеальное решение для царапин, которые не проникли глубоко в структуру краски, т.е. металл или пластик, из которого сделан элемент, не видны. Описываемый фломастер не имеет красящего пигмента, но его прозрачный лак плотно заполняет царапину, защищает ее и эффективно маскирует .Очень легкое нанесение, быстрый и стойкий эффект.

Лак эффективно заполняет царапину и маскирует ее. Если царапина достигнет более глубоких слоев лака, маркер не скроет царапину, а только защитит ее.

Лак для подкраски (около 20-30 злотых)

Предназначен для удаления:

  • глубоких царапин;
  • потеря краски;
  • точечных брызг.

Стоит как мел, но надежно защищает и надолго маскирует даже глубокие царапины на лакокрасочном покрытии .Средство наносится небольшой кисточкой на обезжиренную потерю краски, желательно в несколько слоев. Его также можно использовать для ремонта сколов краски и сломанных краев дверей. Неопытным советуем попрактиковаться в нанесении краски на что-нибудь другое.

Даже глубокие царапины больше не видны после нанесения лака для ретуши. Чтобы сделать это умело, следует заранее потренироваться в рисовании.

Как лучше всего удалить царапины с лакокрасочного покрытия автомобиля?

Лучшее решение от царапин - краска для ретуши - это не только самый дешевый, но и самый эффективный метод удаления даже глубоких царапин с автомобильной краски .Если царапины только поверхностные, достаточно красящей пасты. Мы рекомендуем клей для длинных царапин, которые не проникли глубоко в структуру краски. Мелок и воск - только как временная защита от царапин.

Также редакция рекомендует:

Как удалить насекомых с лакокрасочного покрытия автомобиля?

Сколько стоит покрасить машину?

.

Как избежать ошибок

В этом году на семинаре, организованном LacTec в Познани, ассоциация DFO (Немецкая ассоциация исследований в области обработки поверхностей) прочитала лекцию о том, на что следует обращать внимание при окрашивании пластмасс. На примерах поясняется, какие дефекты могут возникнуть, если не будут учтены все зависимости процесса.
Процесс окраски начинается с обработки пластиковых гранул, поскольку на процесс влияет несколько факторов, таких как тип пластика, качество гранулята, добавки, используемые для пластика, и обработка пластика.Важно убедиться, что материал поддается окраске, качество партии остается неизменным и не используются никакие добавки, которые могут повлиять на процесс, такие как внутренние разделительные агенты, которые впоследствии могут привести к потере адгезии краски. При выборе материала следует обращать внимание на адгезионные свойства, возможную активацию, термическую стабильность и устойчивость к растворителям.
Например, в одном случае изменение пигмента сажи привело к тому, что белый грунтовочный слой стал розовым, потому что использованная сажа была недостаточно черной.Соответственно был добавлен красный краситель. Однако он не был устойчивым к растворителям, что привело к вышеупомянутому изменение цвета. Об этой связи, которая привела к нежелательному эффекту, производителю пластика не было известно.
Краска закроет дефекты - это еще одно часто повторяющееся мнение. К сожалению, наоборот, дефекты лакирования, такие как полосы, линии шва и т. Д., Только усиливают их, а не маскируют. Поэтому особенно важно, чтобы процесс литья пластмасс под давлением протекал оптимально.Следовательно, необходимо соблюдать такие параметры, как температура плавления, давление впрыска, скорость впрыска, давление и время выдержки, температура формы.
При подготовке поверхности пластика к покраске обратите внимание на разницу между очисткой и активацией. Очистку можно производить влажным химическим методом или сухим льдом. Следует отметить, возможно ли удалить имеющееся загрязнение выбранным методом. Например, сухой лед может удалять только замерзающие загрязнения, а не жир или масло.
После очистки неполярные пластмассы еще необходимо активировать, чтобы получить достаточную адгезию краски. Поэтому при использовании таких методов, как солнечный ожог, химическое травление или плазменная обработка, полярные группы мигрируют на поверхность материала. Ошибки могут возникнуть и на этом этапе, например, в некоторых случаях, когда покрытие отслоилось. Ассоциация DFO исследовала пластиковую поверхность и нижнюю сторону отслаивающейся краски с помощью инфракрасной спектроскопии.Испытание показало наличие продуктов пиролиза, указывающих на то, что внешний слой пластмассы был поврежден в результате воздействия чрезмерно сильного пламени, что привело к его отслоению с нанесенным покрытием.
Чистая среда внутри окрасочной камеры и вокруг нее - основа для высококачественного покрытия. Очень часто в лаковом покрытии можно обнаружить так называемые загрязнения. пустулы. Чтобы определить местонахождение этих загрязнителей, необходимо использовать микротом, который точно покажет, является ли это загрязнением (рис.1), и в каком слое оболочки он находится. Затем, основываясь на этой информации, вы можете искать причину в нужном месте в процессе. В некоторых случаях дефект материала (фото 2) сверху выглядит идентично «пустуле». Если затем будет установлено, что причиной является загрязнение, окрасочное устройство будет очищено; но ошибка не сбрасывается, поскольку предполагается ложная причина.
После нанесения краска должна высохнуть или затвердеть. Во многих случаях используются двухкомпонентные краски.С этим типом красок протекают две параллельные реакции: физическое - высыхание и химическое - отверждение. Оба процесса необходимо тщательно контролировать по всей длине зоны испарения и в печи. Слишком раннее опускание деталей в печь может привести к так называемому прокипятите покрытие, так как в нем еще осталось много растворителя. Если предметы остаются в духовке слишком короткое время, сушка не будет завершена, и они не будут упакованы.Этот тип ошибки возник из-за путаницы между температурой печи и температурой объекта. Температура объекта всегда является решающим фактором для продолжительности пребывания в печи.
В этой статье дается элементарное представление о сложности процессов рисования и разнообразии возможных ошибок. Ассоциация DFO будет рада помочь в своей лаборатории определить причины дефектов лакокрасочного покрытия.

Николь Допхайде
[email protected]

.

Краска отслаивается

Рис. 1. Деформированный элемент окрашен порошковой краской; стрелками указаны места, где: покрытие «оторвалось» от листа (если оно вообще прилипло) и участки коррозии, свидетельствующие о наличии влаги между листом и покрытием.

Проблемы с надлежащей подготовкой к покраске

Как известно, получение лакового покрытия в соответствии с технологией, документацией / стандартами и договоренностями между сторонами контракта, помимо ряда факторов, также связано при правильной подготовке поверхности к порошковой окраске.
Вопрос правильного обезжиривания - очистки детали от загрязнений чрезвычайно важен, потому что, помимо сцепления покрытия с материалом, также определяются возможные претензии, а значит и убытки (ремонт в течение гарантийного срока или, в крайнем случае, , необходимость замены деталей на новые, не говоря уже о штрафных санкциях). Это негативно сказывается на имидже конкретной компании по сравнению с другими производителями / сервисными учреждениями.

Материал будет визуализировать внешний вид отслаивающегося красочного слоя из-за неправильного подхода к обезжириванию.Элементы, представленные на фотографиях, были очищены вручную (не забывая о защите рук и дыхательных путей). В такой ситуации многое зависит не только от компетентности и опыта человека, выполняющего эту деятельность, но и от ряда других вопросов: в т.ч. их зрение, предрасположенность к работе в определенный день, целеустремленность, добросовестность, а также использование подходящей тряпки или периодичность ее замены. Вы также можете добавить к ним степень загрязнения и тип поверхности, шероховатость и, наконец, использование соответствующего обезжиривающего / моющего средства / жидкости.
Иногда может случиться так, что по разным причинам элементы окрашиваются только снаружи, что требует особой осторожности при переноске / вывешивании деталей непосредственно перед покраской. Оказывается, неосторожно прикасаясь к задней / внутренней стороне элемента, который не будет окрашен (следовательно, он не был обезжирен), можно загрязнить / смазать внешнюю поверхность.
Проблема с адгезией краски во время распыления может также заключаться в отсутствии надлежащего контакта (массы) между окрашенным элементом и подвеской или невнимательном движении между подвешенными частями.При ношении спецодежды / рабочей одежды - покрытой порошком, пылью и другими загрязнениями, они могут прилипать к окрашиваемой поверхности. Эти загрязнения способствуют впитыванию влаги и могут вызвать проблемы с покрытием в будущем.
Говоря о салфетках, мы имеем в виду, например, хлопчатобумажные полотенца, полотенца из целлюлозы или просто материал «одежного» происхождения, так называемый чистые тряпки - конечно, только хлопчатобумажные, которые часто используются в промышленности.Здесь следует отметить, что различные типы смесей (хлопок + полиэстер и т. Д.), Которые также можно встретить, часто не позволяют должным образом удалить загрязнения с определенного участка. Материал отказывается впитывать и размазывается вокруг мусора, создавая полосы, которые могут быть видны (сквозные просвечивания), если порошок распыляется слишком тонким слоем. Очень важно часто менять тряпки для очистки, конечно, в зависимости от степени загрязнения.
Когда дело доходит до типа поверхности, в основном речь идет о степени шероховатости и типе материала.Чем ровнее деталь, тем меньше краски может прилипнуть к поверхности.
При упоминании обезжиривающих средств следует учитывать, что далеко не все виды загрязнений удаляются (обезжиривает поверхность) одним универсальным средством.
Перед тем, как выбрать обезжиривающее вещество, стоит проанализировать конкретный элемент с точки зрения формы и размера (например, доступность укромных уголков и трещин), а также того, при каких условиях он будет работать в дальнейшем (агрессивность окружающей среды). Может оказаться, что придется использовать другие препараты, чтобы обеспечить лучшую защиту от коррозии или улучшить адгезию покрытия.
Для получения лучших обезжиривающих и антикоррозионных результатов можно использовать многие фосфатирующие вещества, которые не только улучшают адгезию распыляемых красок, но также положительно влияют на механические свойства.
Необходимость этого типа обработки может быть продемонстрирована с помощью широкого спектра средств / средств для удаления, предназначенных для очистки определенных материалов и групп загрязнений.
Чтобы проиллюстрировать вопрос правильной / неправильной подготовки поверхности к покраске путем ручного обезжиривания, было проведено несколько любительских тестов.В качестве подложки были выбраны оригинальный промасленный лист марки DC01 толщиной 1 мм и лист марки S235 JRG2 толщиной 3 мм. На первый взгляд (ощутимо) видно, что они очень похожи по шероховатости этих материалов, что подтвердил тест.
Следует отметить, что конструкционный лист покрыт тонким слоем оксидов, но из-за сильного «сцепления» с подложкой он не будет удален с поверхности (поэтому было проверено, как этот слой может повлиять на лакокрасочное покрытие).

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf