В последние годы в среде автомобилистов всё большей популярностью пользуются охранные сигнализации с дополнительной функцией дистанционного и автоматического запуска двигателя. Такая электронная система достаточно сложна в установке и настройке, но многие владельцы машин предпочитают выполнять все подобные работы самостоятельно. Наши советы помогут опытному водителю установить и настроить купленный комплект сигнализации без обращения к автоэлектрику.
Сигнализации, позволяющие дистанционно управлять запуском и прогревом двигателя, устроены сложнее обычных охранных систем. Кроме того, функционал такого комплекта противоречит задачам штатных иммобилайзеров – противоугонных устройств, которые на большинство современных машин устанавливаются при сборке на заводе. Чтобы правильно смонтировать, настроить и «подружить» иммобилайзер и сигнализацию с автозапуском, нужен определенный опыт. Если владелец машины не уверен в своих навыках электрика и не имеет даже начального опыта подобных работ, лучше обратиться к специалистам.
В случае, если решение о самостоятельной установке купленной сигнализации принято окончательно, нужно начать с внимательного изучения инструкции производителя. В комплект большинства охранных систем с автозапуском, которые продаются на территории России, входит подробная инструкция установщика и пользователя на русском языке. Дополнительную справочную информацию и видеоматериалы по каждой конкретной модели сигнализации можно без труда отыскать в интернете.
Приступая к монтажу, нужно определиться с локацией будущего размещения всех основных компонентов системы. Блок управления производители обычно рекомендуют смонтировать в труднодоступном пространстве за панелью приборов.
Сирена может быть установлена в месте, надежно защищенном от влаги – под капотом автомобиля, а датчик удара лучше монтировать примерно в центре салона.
Приемо-передающую антенну нельзя располагать вблизи проводки и крупных металлических деталей, способных существенно ослабить сигнал.
Поскольку в процессе установки и подключения сигнализации придется работать с проводами и снимать некоторые элементы обшивки салона, то важно запастись следующими инструментами:
Учитывая существенные отличия в конструкции различных марок автомобилей, нужно понимать, что процедура разборки панели приборов в каждом конкретном случае будет иметь свои нюансы. Всю необходимую информацию по этим вопросам, как правило, можно найти в сервисной инструкции машины. Поэтому лучше не только предварительно изучить ее, но держать под рукой во время работы.
Работы по установке сигнализации с автозапуском обычно выполняются в следующей последовательности:
В инструкции подробно описана маркировка всех проводов и указаны точки подключения. Особое внимание нужно обратить на полярность сработки концевых датчиков дверей. В авто некоторых производителей они соединяются не с массой, а плюсовым проводом. Для таких выключателей в блоке управления сигнализации предусмотрены дополнительные пары проводов с особыми цветовыми метками. Выберите для соединения нужные, а все лишние проводники уберите при помощи кусачек.
Важным моментом является подключение управляющего провода, электрическое напряжение которого будет сообщать сигнализации о том, что двигатель запустился и нужно отключить стартер. Обычно этот проводник и шина земли подключаются к клеммам тахометра на плате панели приборов. Также на заключительном этапе монтажа сигнализации нужно выбрать удобное и безопасное место для скрытого размещения кнопки «VALET».
Если автомобиль оборудован заводской противоугонной системой, блокирующей попытки запуска двигателя без соответствующего электронного ключа, придется установить специальный блок – «обходчик». Это устройство обычно не входит в базовый комплект сигнализации и приобретается отдельно. При покупке следует выбрать охранный блок с автозапуском и модуль обхода иммобилайзера одного и того же производителя. Подключение и активация обходчика выполняются в соответствии с прилагаемой инструкцией.
После того, как все описанные в руководстве подключения выполнены, следует приступить к проверке сигнализации. Обратная установка снятых панелей обшивки выполняется только после того, как контрольный пуск и первичные настройки подтвердят правильность монтажа. На начальном этапе настройки следует активировать брелок, выставить системную дату и время, настроить таймер, тип и громкость сигнала тревоги, и проверить основные режимы работы. Для этого:
Если эти режимы работают, можно установить на место обшивку салона и перейти к настройке функции автоматического запуска.
Шестью нажатиями на кнопку «1» переведите устройство в сервисный режим. Руководствуясь указаниями инструкции, следует:
Нужно помнить, что обязательными условиями активации автоматического запуска являются:
Существует два режима автоматического старта и прогрева двигателя: путем дистанционного включения с брелока, либо автозапуском по выставленной пользователем температуре. В первом случае автомобилист может запрограммировать продолжительность прогрева – обычно в интервале от 5 до 20 минут. Во втором ему доступна настройка температуры, при которой сигнализация будет периодически пускать и прогревать мотор: от -10°C до -30°C.
Установка и настройка современной сигнализации с функцией автозапуска является сложной технической задачей, с которой самостоятельно сможет справиться далеко не каждый автомобилист. Действенную помощь в монтаже противоугонной системы с возможностью прогрева двигателя могут оказать видеоматериалы, в рекламных целях отснятые профессиональными установщиками автосигнализаций.
Возможно Вы меня не совсем правильно поняли...А вы ничего не перепутали? Как может быть автозапуск штатным, если вам уже поставили сигналку с автозапуском?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Итог.
В комплектации авто попроще запуск только с ключа (радиус действия для меня маленький,стены не пробивает).
В топовой комлектации есть возможность запрограммировать автозапуск по времени с мультимедии авто, только что вот делать, если нужно будет вдруг отменить запрограммированный запуск, а ключ " не добивает" до авто (чтоб заглушить его) ...
Топать к авто нужно... И зачем такой автозапуск ?
Реализация опции автозапуска в сигналке намного лучше, чем в штатной. И старт по времени, и дистанция и пиктограмма запуска и многое другое... Минус возможный- это нахождение чипа в авто. Как сделана штатная система автозапуска , я не знаю, возможно тот же чип, только не в обходчике имобилайзера...
По мне, штатный запуск штука на любителя и сделана для галочки,только уже не дилером мне, а компанией производителем.
p.s.
Из норм вещей обновы 2017г. это обогрев лобового стекла, но эти металлические нити внутри стекла меня реально добивают в вечерне-ночное время. Пока что не привык+ проверить работу обогрева пока что не получилось еще...
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля владельцы сталкиваются с тем, что сигнализация начинает работать некорректно. Зачастую проблемы сводятся к тому, что не открывается машина с брелка или сигнализация не видит брелок.
При этом бывает так, что не срабатывает сигнализация полностью или же не выполняются отдельные команды. В любом случае, если не работает сигнализация в машине, причины могут быть разными. Далее мы рассмотрим, какие поломки наиболее распространены, а также как выполняется диагностика и ремонт автосигнализации.
Содержание статьи
Начнем с того, что если брелок не открывает машину, причем это произошло неожиданно и без видимых причин, высока вероятность того, что источник питания в самом брелке разряжен. Другими словами, нужно просто заменить батарейку. Само собой, неполадкой это считать нельзя.
Более серьезной проблемой является ситуация, когда обнаруживаются неработающие кнопки на брелке. Получается, после нажатия на кнопку постановки или снятия с охраны не срабатывает брелок сигнализации.
Как правило, если сигнализация не открывает двери, на блок управления от брелка не приходит сигнал о снятии с охраны и не происходит срабатывание центрального замка. При этом кнопка закрытия и другие могут нормально работать.
В данном случае необходима диагностика брелка, так как происходит механический износ кнопок, также неполадки могут возникать в результате падений, попадания влаги и т.п. Решением в такой ситуации становится ремонт или замена брелка сигнализации с последующим прописыванием нового пульта в память.
Еще может быть, что брелок работает, но только на расстоянии 20-30 см. автомобиля. В таком случае из строя может выйти антенный модуль внутри пульта, при этом сигнал от брелка есть, но слишком слабый. Опять же, нужна разборка и проверка. Кстати, если есть навыки и оборудование, можно самостоятельно разобрать брелок, перепаять кнопки, антенну и т.д.
Чтобы это проверить и точнее понять, почему перестала работать сигнализация, нужно использовать второй (запасной) брелок при условии его наличия. Если система нормально работает с запасным брелком, тогда причина в основном пульте.
Если же оба брелка не работают, тогда неполадки следует искать в самой сигнализации, то есть элементах, установленных на машине. Для этого необходимы определенные навыки и набор инструментов (отвертки, плоскогубцы, изолента, тестер-мультиметр, провода).
Естественно, система в таком случае не будет реагировать на нажатия кнопок брелка, габариты также не мигают, автомобиль не удается поставить или снять с охраны. Также в рамках диагностики не следует исключать проблемы в проводке или контактами.
Часто провода могут обрываться/перетираться, в местах соединений возникает окисление и т.д. В любом случае, для определения проблемного участка, цепи нужно прозвонить мультиметром.
Если прозвон цепей не помог, тогда нужно отдельно проверить предохранители и реле. Как правило, если предохранитель перегорел, система переходит в режим блокировки.
Если после таких действий начнут мигать поворотники и работоспособность системы восстановится, тогда это верный признак того, что возник программный сбой и блок нуждался в обычной перезагрузке.
В данном случае может не срабатывать датчик удара, возникают ложные срабатывания, иммобилайзер блокирует двигатель, замки дверей могут закрываться или открываться произвольно или срабатывать не на всех дверях.
Что касается датчика удара и других датчиков (например, датчика движения), в этом случае часто бывает достаточно регулировки, чтобы повысить или понизить чувствительность.
Параллельно можно выделить ситуацию, при которой после постановки авто на охрану двери закрываются, двигатель блокируется, однако если открыть двери, сирена не работает и звукового сопровождения не следует. В этом случае нужно проверить, чтобы на блок сирены приходило питание. Если питания нет, это может указывать на обрыв цепи.
При наличии сбоев следует проверять иммобилайзер, датчики, сам блок управления сигнализацией, прозванивать проводку и т.д. Также следует попробовать поднести пульт ближе к авто (поближе к месту установки центрального блока или антенны).
Бывает так, что если машина стоит возле объекта, где есть сильное электромагнитное поле или много радиопомех, тогда сигналы от пульта глушатся. Кстати, поломкой такая ситуация также не считается.
Обратите внимание, если при движении двигатель неожиданно заглох или после отключения и повторного включения зажигания срабатывает сирена и блокируется ДВС, это обычно указывает на сильный разряд АКБ или провал по питанию.
В таком случае блок сигнализации реагирует на то, что произошло снижение уровня напряжения ниже 8 вольт и система активирует режимы блокировки. Это противоугонная функция, которая предполагает, что при возобновлении подачи питания блокировки остаются и должны быть сняты владельцем.
Само собой, двигатель остается заблокированным и сирена срабатывает. Чтобы решить проблему, нужно убедиться в том, что АКБ исправен и заряжен, а также питание нормально подается на блок сигнализации, нет неполадок, связанных с проводкой и т.п.
Еще отметим, что частой проблемой, связанной с сигнализацией, может быть сам центральный модуль (блок управления). Попадание влаги или механическое воздействие со временем отражается на работе блока, на микросхеме может возникнуть замыкание.
В таком случае блок виснет, блокирует запуск двигателя или же вся система работает со сбоями. В данной ситуации оптимально просушить блок, при необходимости выполняется ремонт его микросхем. Также можно сразу заменить микросхему или осуществить полную замену всего блока в сборе.
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что основные причины выхода из строя сигнализации могут быть связаны как с поломками, так и с программными сбоями. Еще система может работать не стабильно в том случае, если есть проблемы по питанию, АКБ находится в неисправном состоянии и т.д.
При этом важно сразу произвести диагностику, так даже малейшие признаки неполадок могут быть предвестниками более серьезных проблем, которые возникнут в будущем. Например, если сегодня сигнализация срабатывает через раз или иногда блокирует ДВС без причины, то через время вполне блокировка может произойти на ходу, двери машины открыть не удастся и т.п.Еще добавим, что если сигнализация новая (на гарантии) и/или недавно в машину ставились дополнительные элементы, лучше отказаться от попыток ремонта своими руками. В этом случае необходимо сразу обратиться с претензией в тот центр, где устанавливался охранный или противоугонный комплекс или другое оборудование.
Читайте также
Да, обычным ключом сегодня мало кто открывает машину — удобнее делать это кнопками на пульте сигнализации или с помощью бесключевого доступа. Но хотя бы одна механическая личинка всё ещё присутствует на большинстве автомобилей — на случай, если разрядится аккумулятор. Она же может помочь, если закрыть связку ключей и брелоков внутри машины. Кстати, личинку стоит периодически проверять и смазывать, чтобы она не закисла от редкого использования.
Итак, вот основные способы попасть в случайно закрытую машину:
Самое простое и очевидное решение — у водителя должен быть хотя бы один запасной ключ от автомобиля. Если его нет — срочно сделайте! Пусть это будет не умный ключ с чипом и кнопками, а обычная «болванка» — главное, она даст возможность попасть в салон.
Где хранить запасной ключ? Оптимальный вариант — при себе. Конечно, не на цепочке на шее (так делают дальнобойщики), но хотя бы в кармане портмоне или на связке с ключами от дома — есть шанс, что эти вещи окажутся при вас, а не запертыми в машине. Другое решение — сделать тайник на кузове автомобиля: за подкрылком, под порогом, внутри бампера. Придётся найти удачное место и хорошо закрепить ключ, но в экстренной ситуации вы оцените свою предусмотрительность.
Наконец, наименее предпочтительный (но самый распространённый) вариант хранения запасного ключа — дома. За ним придётся ехать на такси или просить привезти ключ кого-то из членов семьи, что не всегда возможно и очень долго.
Если со смартфоном вы не расстаётесь, то ваша палочка-выручалочка — GSM-модуль сигнализации. С его помощью можно удалённо посылать системе команды, в том числе на снятие с охраны и разблокировку дверей. Даже если GSM-модуль не установлен в вашей машине, им можно дооборудовать уже имеющуюся охранную систему.
Поводом для публикации стало горячее обсуждение одного автогаджета вот
тут. В комментариях я высказал мнение по поводу функции автозапуска машины (и о проблеме прогрева машины в целом), здесь хочу развернуть тему. Место ли «автомобильной» публикации на ГТ — решать вам, но я считаю, что гик должен быть гиком во всем, понимая происходящие в окружающих его вещах процессы. Тем более, что к любимой машине можно и должно «приложить руки». Все нижеизложенное является: а) результатом наблюдений и эксплуатации автомобилей, б) личным мнением, не претендующим на истину в последней инстанции.
Итак, зима. Под этим словом я понимаю среднестатистическую городскую зиму, со средней температурой -7 -10 (да простят меня жители Оймякона) и периодическими заморозками/оттепелями. Это важно потому, что в более суровых краях проблема запуска двигателя в мороз решается другими, более хардкорными способами.
Холодный запуск машины — испытание для всех ее систем. И для двигателя, который мало того, что холодный, так еще и масляно-голодный, и для электрики, в которой бушуют стартовые токи. Лично мне жальчее всего двигатель — мотористы говорят, что каждый холодный пуск приравнивается к нескольким сотням километров пробега. Но среднестатистический пользователь об этом не думает — ему надо к моменту выхода из дома получить теплую машину, в которую сел и поехал. И он обращается в сервис для установки системы автозапуска…
Чем, на мой взгляд, плох автозапуск? Для удобства восприятия сделаю списочек:
Теперь подробнее. По первым двум пунктам особых разъяснений не требуется — противоугонная система современного автомобиля (даже штатная) — штука сложная и «сигналка» с автозапуском подключается к ней в множестве точек. А еще бывает обидно, когда стоковая система тебя полностью устраивает, но все равно приходится тратиться на стороннюю сигнализацию, только чтобы получить автозапуск.
Захотите сэкономить на грамотной инсталляции — огребете проблем. Лично знаком с человеком, которому поставили автозапуск, а обход иммобилайзера сделали просто и элегантно — прикрепили чип от второго ключа скотчем в бардачок. Автозапуск работал, да. Но машину угнали, поскольку иммобилайзер после проведенной доработки своих функций не выполнял, а установленная сигнализация превратилась в тыкву простую сирену, на отключение которой специалисты тратят не более 5 минут.
Про холодный старт двигателя мы уже говорили, а про его дополнительный износ хочу сказать особо. Я считаю, что двигатель машины нужен для того, чтобы она ездила, а не для того, чтобы ее греть! Выделяемое тепло — это побочный ресурс и я расстраиваюсь каждый раз, когда вижу прогреваемые по полчаса машины. Про дополнительные расходы на бензин я и не вспоминаю.
Так есть ли альтернатива? Целых две! Во-первых, можно, одевшись потеплее, выйти из дома заранее, отскрести со стекол лед, почистить снег и только после этого завести мотор. Пару минут постоял, погрелся — и в путь. Минусы очевидны: холодный старт никуда не делся, салон холодный. Плюсы — нет дополнительных затрат. Честно говоря, для регионов с редкими зимними морозами и бензиновых моторов до 1,5 л — это вполне рабочий способ.
Вторая альтернатива — установка предпускового подогревателя. О ней я хочу рассказать подробнее.
Жидкостной предпусковой подогреватель — это хитроумная бензиновая/дизельная печка, которая греет ОЖ в двигателе. Рассказывают, что похожий отопитель использовался в «Запорожцах», но многие водители боялись его включать из-за возможности возгорания и пожара. Именно поэтому я заострил внимание на том, что современный подогреватель — сильно умный.
Схема контроля следит за температурой печки, ОЖ, наличием пламени в камере сгорания, подачей топлива… Если хоть один параметр системе не нравится — подача топлива перекрывается, подогреватель принудительно выключается. Поэтому, если не нарушать правила установки, аппарат можно назвать полностью безопасным.
Принцип работы подогревателя уберу под спойлер, чтобы не обидеть знатоков азбучными истинами.Устанавливается подогреватель в разрыв охлаждаюшего контура (снимается штатный патрубок, вместо него ставится подогреватель). Потребуется долив охлаждающей жидкости. Место установки под капотом выбирается исходя из наличия свободного места, производитель рекомендует ставить подогреватель как можно ниже, чтобы избежать завоздушивания.
Подогреватель потребляет то же топливо, что и двигатель. В большинстве случаев питание происходит от штатного бака, но при желании/необходимости можно установить отдельный. Топливопровод у подогревателя свой, он либо врезается в бак, либо подключается к штатному топливопроводу машины — прямому или обратному (зависит от особеностей конструкции).
При включении подогреватель проводит самотестирование, включает свечу накаливания, подачу воздуха, помпу ОЖ и начинает качать топливо (бензонасос у него собственный). Пары топлива воспламеняются, подогреватель выходит на рабочий режим (при этом он издает характерный и очень приятный звук), циркулирующая ОЖ начинает греть двигатель.
Первый и главный вопрос автовладельца, которому предлагают поставить под капот нечто, напоминающее примус: «а он не загорится»? Про систему защиты я уже говорил. Штатно подогреватель отключается или по таймеру (время устанавливает пользователь, обычно хватает 15-30 минут), или по достижению определенной температуры, или (аварийно) по перегреву. В моей модели (не уверен, что у всех так) в электронику было встроено жесткое ограничение на предельное время работы подогревателя — 60 минут (то есть через час он принудительно вырубался).
Как же управлять включением подогревателя дистанционно? (тут у читающего эти строки должны зачесаться ладони, а ардуины в шкафу — начать в нетерпении подпрыгивать :)). Существует немало штатных блоков управления на любой вкус и кошелек. Самый простой программируется на включение подогревателя в определенное время (недельный таймер). Есть системы с радио- или с GSM-управлением. Главная дьявольская прелесть заключается в том, что электроника подогревателя минимально контактирует с электроникой автомобиля и ее можно безбоязненно совершенствовать своими руками, не думая о CAN-шине и прочих сложностях.
В этом, кстати, состоит еще одно (для меня — определяющее) преимущество подогревателя перед системой автозапуска. Последняя глубоко пускает корни в бортовую систему автомобиля и починить своими силами «что-то заглючившее» практически невозможно. С подогревателем все сильно проще.
Внимательный читатель спросит — а как же теплый салон? Ну, нагреет ваш подогреватель двигатель, завестись будет легко, ОК. А в машине-то дубак! Вопрос правильный, и странно было бы думать, что хитромудрые конструкторы не нашли на него ответа. Как я уже говорил, электрически подогреватель достаточно подключить только к питанию (+12В и земля). Этого хватит для работы базовых функций. Но гораздо правильнее (и производитель придерживается такого же мнения) подключить подогреватель еще и к переключателю скоростей вентилятора отопителя. Тогда после начала подогрева электроника также включит салонный вентилятор (первой скорости вполне достаточно) и вместе с ОЖ начнет нагреваться и машина.
Минусы? Есть, как же без них. По традиции, списком:
По первому пункту. Я сознательно не привожу сравнительных цен на установку предпускового подогревателя и сигнализации с автозапуском. Тут все сильно зависит количества наворотов. Предлагаю всем желающим самим определить — что дороже для вашей машины. Единственный совет — не экономить на установщиках (лучше купить младшую модель с базовым блоком, но пусть ее установят сертифицированные специалисты). А ДУ потом и самому докрутить можно.
Самый простой блок управления в интерьере
В общем виде подогреватель стоит ставить на новую машину, чтобы с самого начала сберечь ресурс двигателя и «жить долго и счастливо». Если вы меняете машину каждые два года — возможно, это вложение не окупится. Ну, разве что попадется понимающий покупатель.
По поводу разряда аккумулятора. Потребителей электричества в подогревателе четыре: свеча накаливания, блок управления, нагнетатель воздуха и топливный насос. Ну и еще вентилятор отопителя, если вы к нему подключились. Это, казалось бы, довольно много. Но фокус в том, что калильная свеча (самый «жирный» потребитель) работает только в первые минуты после запуска. Потом воспламенение топлива (как я понимаю — каталитическое сгорание) происходит на раскаленной сетке, которая установлена вокруг свечи (см. рис). По паспорту подогреватель потребляет порядка 30-70 Вт. То есть примерно эквивалентно лампам ближнего света. «Живой» аккумулятор за час работы подогревателя точно не разрядится, а с дохлым зимой лучше вообще не ездить :).
Калильная свеча и сеточка (фото спер с Drive2)
Напоследок об очень интересной альтернативе — тоже подгревателе, но электрическом. Суть его работы та же, просто для нагрева ОЖ используется сеть 220В. Если у вас дома и на работе есть возможность «бросить» удлинитель и полчасика погреться от розетки — этот способ однозначно выигрывает перед бензиновым подогревателем. Надеюсь, мы доживем до оборудования стоянок и парковок электропитанием, как в некоторых северных странах…
P.P.S. Я не имею никакого отношения к компаниям «W...» или «E...». Просто переживаю по поводу нерационального расхода денег, невозобновляемых энергоносителей и нанесения вреда природе.
UPD: Выношу из комментариев. Самый бюджетный вариант — отечественный подогреватель «Бинар». Стоит порядка 25К, установка — 15К.
Идее глушить двигатель при его бесполезной работе, даже при красном сигнале светофора или в пробке, несколько десятков лет. Toyota разработала такую систему в 1964 году и до середины 1970-х испытывала ее на Crown. Электроника автоматически отключила двигатель через 1,5 секунды работы на холостом ходу. В тестах на улицах Токио, как сообщается, была достигнута 10-процентная экономия топлива, что является отличным результатом, однако японская компания не вошла в число пионеров серийной сборки таких устройств.
В 1980-х годах возможность остановки двигателя на остановках появилась в автомобиле Fiat Regata ES (Energy Saving) с системой Citymatic, выпускавшемся с 1985 по 1987 год. Водитель решил выключить двигатель, имея в своем распоряжении специальную кнопку . Чтобы перезапустить двигатель, ему приходилось нажимать на педаль газа. Аналогичное решение было принято Volkswagen в 1980-х годах, а компания Hella, производящая автомобильное электрооборудование, решила выключать и включать двигатель с помощью кнопки в своей системе.
Первой серийной моделью с системой «старт-стоп», автоматически отключающей двигатель в определенных ситуациях, стал Golf Ecomatic третьего поколения, выпущенный осенью 1993 года. на базе Гольфа второго поколения. Двигатель глушился не только через 5 секунд работы на холостом ходу, но и во время движения, когда водитель не нажимал на педаль газа. Повторное нажатие на педаль снова включило безнаддувный дизель.Для запуска двигателя, заглушенного на стоянке, должна была быть включена первая передача. Это было сделано без использования сцепления, потому что у Golf Ecomatic его просто не было (полуавтоматическая коробка передач).
Это не единственное техническое изменение по сравнению с базовой версией Golf. Следующими были введение электрогидравлического усилителя руля, размещение переключателя «старт-стоп» на приборной панели, установка аккумуляторной батареи большего размера и дополнительной вспомогательной батареи меньшего размера.Другими автомобилями концерна VW, оснащенными системой «старт-стоп», были Lupo 3L и Audi A2 3L 1999 года выпуска (экологичные версии с расходом топлива 3 л/100 км
См. также: Какими транспортными средствами можно управлять с водительскими правами категории B?
Volkswagenпервым отреагировал на новые правовые нормы, вступившие в силу в Европейском Союзе с 1 января 1996 года, и вскоре этому примеру последовали и другие производители. Данное изменение регламента представляет собой новый цикл измерений NEDC (New European Driving Cycle) для проверки расхода топлива легковых автомобилей, в ходе которого двигатель работал на холостом ходу около четверти положенного времени (частые остановки и повторные пуски).Именно поэтому в Европе были разработаны первые серийные системы старт-стоп. В США ситуация была совершенно иной. В действующем в США цикле измерений местного Агентства по охране окружающей среды (EPA) лишь немногим более 10% обозначенного времени уходило на холостой ход двигателя. Поэтому его отключение не так сильно повлияет на конечный результат.
В связи с тем, что преимущества использования системы «старт-стоп» производители определяют по результатам измерительного теста, возникает много разочарований в практических условиях эксплуатации автомобиля.Не всем приятно, когда доплата за систему повышения экономичности автомобиля оказывается бессмысленной тратой. «Старт-стоп» дает ощутимые преимущества в виде экономии топлива при движении автомобиля в плотном городском потоке. Если в часы пик кому-то предстоит ехать из центра города в дальний район, то дорога займет 1,5-2 часа, практически в бесконечных пробках. В таких условиях машина буквально останавливается сотни раз.Суммарное время остановок двигателей может достигать даже нескольких минут. Учитывая, что расход топлива на холостом ходу составляет в зависимости от силового агрегата от 0,5 до 1 литра в час, а автомобиль проезжает такой маршрут два раза в день, экономия топлива в месяц может достигать даже нескольких литров топлива, а в год около 120 литров. м. В таких условиях эксплуатации имеет смысл система «старт-стоп».
На той же машине, но проехав 1,5-2 часа в обычном городском потоке, общее время простоев составит 2-3 минуты.Экономия, составляющая 1,5-2 литра топлива в месяц и около 20 литров топлива в год, будет недостаточна для возможной переплаты за систему «старт-стоп», дополнительных работ по техническому обслуживанию или усложнения конструкции автомобиля, что может привести к поломки. В случае автомобилей, которые ездят в основном на дальние расстояния, прибыль, получаемая от выключения двигателя на остановках, еще ниже.
Практика показывает, что у бензинового автомобиля среднего класса, эксплуатируемого в среднем режиме в различных дорожных условиях, общее время остановок двигателя системой «старт-стоп» составляет около 8 минут на каждые 100 км.Это дает 0,13 литра бензина. При годовом пробеге 50 000 км экономия составит 65 л.Но практика также показывает, что результаты могут быть самыми разными в зависимости от условий эксплуатации и типа двигателя. У больших бензиновых моторов они могут достигать до 2 л/100 км, у маленьких турбодизелей – всего сотые доли литра. Так что - если за систему "старт-стоп" приходится доплачивать, нужно тщательно проанализировать все плюсы и минусы.
Однако в настоящее время отпадает вопрос о доплате за систему «старт-стоп» и ее непосредственном сопоставлении с возможной выгодой для кармана пользователя.Это связано с тем, что «старт-стоп» перестал быть элементом дополнительного оборудования, а стал штатным компонентом конкретных версий двигателей. Поэтому при выборе варианта двигателя со штатной системой «старт-стоп» можно забыть о том, как будет эксплуатироваться автомобиль. Мы просто обречены на наличие такой системы.
См. также: Какими транспортными средствами можно управлять с водительскими правами категории B?
Но помимо экономических вопросов, связанных с системами «старт-стоп», есть и типичные коммунальные вопросы.В современных автомобилях стандартно перезапускать двигатель после того, как он был выключен системой, нажатием на педаль сцепления. И тут возникают проблемы, потому что в некоторых ситуациях одновременные манипуляции педалями сцепления и «газа», когда система хочет запустить двигатель, заканчиваются обездвиживанием автомобиля. В данном случае достаточно важно, насколько быстро система сможет запустить заглушенный ранее двигатель (чем раньше, тем лучше).
Хотя такие ситуации случаются не регулярно, они могут вызвать отвращение к системе «старт-стоп».Многим водителям это не нравится даже без особых причин. Автоматическое отключение двигателя их просто раздражает. Поэтому, как только садятся в машину, или при первом выключении двигателя, тянутся к кнопке деактивации системы. Группа энтузиастов этого проэкологического решения, вероятно, больше, и широкое наличие системы «старт-стоп» в стандартном оснащении делает их довольными. Однако правда в том, что за это приходится платить в цене автомобиля. Бесплатно никто ничего не дает, особенно то, что кажется простым только с технической стороны.
Казалось бы, запуск и остановка двигателя - дело тривиальное и не требующее особых технических решений. На практике все совершенно иначе. Даже в самые простые системы, основанные на традиционном пускателе, необходимо вводить специальные системы управления энергопотреблением, которые не только контролируют уровень заряда батареи, температуру и пусковую мощность, но и снижают энергопотребление других устройств в момент пуска и управления ток соответственно зарядка аккумулятора.Сама батарея должна быть изготовлена по совершенно иной технологии, чем традиционная, чтобы быть устойчивой к быстрой и мощной разрядке, а также к сильноточной зарядке.
Система "старт-стоп" также должна получать информацию от бортовой электроники о температуре наружного воздуха, температуре масла (холодный двигатель не остановится) и температуре турбокомпрессора в турбированных агрегатах. Если турбокомпрессору необходимо остыть после интенсивной езды, двигатель также не остановится.В некоторых, более продвинутых решениях, турбокомпрессор имеет независимую систему смазки, продолжающую работу даже при выключенном двигателе. Даже традиционный стартер «старт-стоп» имеет большую мощность, более прочные внутренние компоненты (например, щетки и соединительный элемент) и модифицированную шестерню (снижение шума).
В более сложных и, следовательно, более дорогих системах «старт-стоп» традиционный стартер заменяется либо электрической машиной, установленной на маховике, либо генератором переменного тока специальной конструкции.В обоих случаях мы имеем дело с устройством, которое может выступать как в качестве стартера, так и генератора в зависимости от необходимости. Это не конец.
Электроника должна подсчитывать время между остановками двигателя и проверять, набрал ли автомобиль правильную скорость с момента запуска. В системе «старт-стоп» много мутаций. Одни совместимы с системами рекуперации энергии при торможении (рекуперация), другие используют специальные конденсаторы для накопления электроэнергии и поддержки аккумулятора при снижении его пусковой емкости.Есть и такие, в которых после остановки двигателя его поршни устанавливаются в оптимальное положение для повторного запуска. В момент запуска достаточно покачать стартер. Топливо впрыскивается форсункой только в тот цилиндр, в котором поршень готов к рабочему ходу и двигатель начинает работать очень быстро и тихо. Это то, чего больше всего хотят конструкторы при создании систем «старт-стоп» — быстрая работа и низкий уровень шума.
.Эта система была разработана с целью проведения сертификационных испытаний на выбросы CO2 и испытаний на расход топлива новых автомобилей. В ходе данного вида испытаний автомобили обкатываются в моделированном городском, загородном и смешанном циклах в лабораторных условиях.
Во время теста автомобиль некоторое время стоит на месте с работающим двигателем, что имитирует, например, остановку на светофоре.Автопроизводители отметили, что если бы двигатель в это время был выключен, результаты испытаний были бы несколько лучше. Однако вмешательство водителя не допускается, поэтому была разработана электронная система, автоматически отключающая двигатель в определенных ситуациях.
На практике системы старт-стоп оказывают минимальное влияние на снижение уровня CO2 и, следовательно, на расход топлива. Чем дольше стоянка на светофоре, железнодорожном переезде или в других ситуациях, тем больше преимущества операций присутствия и старт-стоп.
Эта система подходит в основном для езды по городу , особенно в условиях больших пробок. Используя его, можно сэкономить до литра топлива на 100 км, но во многом это зависит от способа использования.
Когда автомобиль останавливается, рычаг МКПП находится в нейтральном положении и водитель убирает ногу с педали сцепления, электронная система глушит двигатель. В автомобиле все бортовые агрегаты продолжают исправно функционировать.После нажатия на педаль сцепления, т.е. перед включением первой передачи, датчик педали сцепления посылает сигнал на запуск двигателя, после чего двигатель готов к работе.
Аналогичная ситуация в автомобилях с АКПП, но здесь датчик, отвечающий за подачу сигнала на запуск двигателя, находится под педалью тормоза. Таким образом, остановка автомобиля приводит к выключению двигателя, а отпускание педали тормоза — к его запуску.
Стартер в системе старт-стоп имеет другую конструкцию, чем в автомобиле, в котором отсутствует это решение , потому что он должен работать очень быстро и срабатывает в разы чаще.То же самое относится и к другим компонентам, в том числе аккумулятор и генератор.
Бортовая электроника постоянно следит за зарядом аккумулятора, чтобы не допустить его разряда, из-за чего бывают ситуации, при которых старт-стоп не глушит двигатель. Он также может активировать его в неподвижном состоянии, а также перед нажатием сцепления или отпусканием педали тормоза. Такая ситуация возникает, когда есть большая потребность в электроэнергии (аудиосистема, подогрев сидений) или автоматический кондиционер не в состоянии поддерживать заданную температуру.
Систему старт-стоп можно отключить с помощью кнопки , расположенной на приборной панели или в центральном туннеле. Затем двигатель будет работать до тех пор, пока он не будет выключен вручную.
В настоящее время ведутся работы над системой старт-стоп, которая также будет глушить двигатель во время движения, как это сейчас делается в гибридных автомобилях.
Это уже используется в некоторых автомобилях, но только на малых скоростях, близких к нулю. Делается это для того, чтобы двигатель не работал, например, при движении с отпущенной педалью акселератора.
Производители используют различные названия для системы старт-стоп, в том числе Start & Stop, Auto Stop, Auto StartStop, iStop, Stop & Go, Blue Drive.
.
аварийный пуск, зима, зажигание Проблемы с запуском автомобиля усиливаются в осенне-зимний период. Принимая решение об аварийном запуске двигателя, стоит избегать ошибок, которые могут закончиться дорогостоящим отказом.
Для работы поршневого двигателя требуется топливо и электричество. Достаточно, если один из них отсутствует и возникает проблема. Конечно, невозможность запуска приводного агрегата может быть вызвана и другими причинами, напр.поломка датчика положения коленчатого вала или выход из строя иммобилайзера, но после остановки холодной зимней ночью это довольно маловероятные сценарии.
Есть много способов заставить ваш двигатель работать. Если есть возможность, стоит подстроить их под ситуацию и возможности. Например, если у вас есть кабели для «заема электроэнергии» и вторая машина, вы можете отказаться от попытки поджечь ее с гордостью.
При заимствовании электроэнергии двигатель автомобиля-донора должен быть выключен, чтобы свести к минимуму риск повреждения генератора.Самая частая проблема автолюбителей — севший аккумулятор. Вы можете попросить другого водителя одолжить электричество. Если по каким-то причинам это невозможно, стоит позвонить в любую выбранную вами компанию такси. Услуга запуска автомобиля с помощью троса предоставляется широко и стоит 20-40 злотых в зависимости от города.
Соединительные кабели должны иметь толстые медные провода - 4 мм или более в диаметре, чтобы соединительные кабели были эффективными. Сначала стоит подключить плюс, а затем кабель массы, начиная с автомобиля-донора, чтобы минимизировать риск взрыва аккумуляторных газов.Для уменьшения потерь напряжения заземляющий кабель может быть присоединен к металлическому элементу двигателя автомобиля-получателя.
Можно ли повредить машину при запуске с проводами? Да, хотя это редкие случаи. Чаще всего повреждается генератор автомобиля-донора, как правило, после более длительной попытки завести автомобиль с большим двигателем, особенно дизельным, потребляющим большое количество электроэнергии. Чтобы этого не произошло, рекомендуется брать электроэнергию взаймы при неработающем двигателе донора.
В качестве вспомогательного средства для запуска двигателя подходят не только средства для облегчения запуска двигателя.Очистители пластика также удивительно эффективны. Если дефицита тока нет и стартер обеспечивает легкость хода двигателя, проблема с запуском двигателя может быть связана с мелкими неисправностями в системе впрыска. При благоприятных условиях они не должны давать о себе знать, но выходят наружу, когда похолодает. В такой ситуации можно использовать специальную подготовку (так называемый самозапуск) для аварийного запуска двигателя. Так же хорошо... спреи для полировки пластика (напр.Plak) — основаны на легковоспламеняющемся эфире. Препарат наносится непосредственно на патрубок системы впуска после воздушного фильтра и расходомера. Газ лучше всего подавать непосредственно в систему впуска, минуя фильтр. Для этого нужно открыть короб фильтра или открутить хомут шланга, что позволит снять его с корпуса фильтра.
Газ, подаваемый непосредственно во впускную систему, образует с воздухом взрывоопасную смесь, которая иногда самовозгорается из-за сжатия в цилиндрах или горячих свечей накаливания.Поэтому, впустив его во впускную систему, сначала возьмитесь за банку рукой и только потом пробуйте запустить двигатель. Особенно в дизелях следует вводить малые дозы препарата, так как он часто воспламеняется под действием сжатия. В случае неконтролируемой детонации возможно, например, повреждение расходомера.
В морозы топливная система становится ответственным элементом дизеля - если водитель недостаточно рано заправился зимним топливом или не залил депрессорную присадку, парафин может начать осаждаться в фильтр и магистрали, препятствующие запуску двигателя (засорены).Проблема, которая затрагивает только владельцев дизельных автомобилей. При выпадении из дизельного топлива парафина, который засоряет топливный фильтр, единственным эффективным способом восстановления ликвидности топлива является постановка автомобиля в отапливаемый гараж. Те, у кого его нет, могут попробовать отбуксировать машину, например, на стоянку под супермаркетом. Любая попытка нагреть фильтр может оказаться безрезультатной, а закристаллизовавшийся парафин может также заблокировать топливопроводы.
Добавление депрессорной присадки в топливо с уже осажденным парафином не устраняет засоры.Депрессант снижает скорость роста кристаллов, но не заставляет их исчезать. Таким образом, он эффективен при применении до возникновения проблемы. Поэтому необходимо действовать превентивно при заправке зимним топливом до наступления морозов или заблаговременно заливать депрессор.
Пуск толканием или тягой особенно эффективен, когда батарея разряжена. Чтобы снизить риск повреждения автомобиля, стоит плавно отпускать сцепление на второй или третьей передаче.Этот метод помогает во многих ситуациях, в т.ч. с поврежденным стартером или частично разряженным аккумулятором. Чтобы не повредить двигатель, делать это следует очень осторожно, используя третью передачу и скорость движения до 30 км/ч. Сцепление нужно отпускать очень медленно. Быстрое отпускание педали, особенно на слишком низкой передаче, может привести к пропуску времени и искривлению клапанов двигателя.
Если двигатель не запускается после буксировки в течение примерно 20 секунд при включенной передаче, операцию следует приостановить на несколько минут.Топливо, подаваемое форсунками, не сгорает и поступает в каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр и выхлоп – в экстремальных ситуациях оно может вывести из строя эти элементы.
Читайте также: Бегать на гордыне или таскать - что можно испортить?
.Оказывается, не многие люди, пользующиеся автомобильными ключами Keyless Go , осознают, что когда, например, батарейка в ключе перестанет работать, завести машину с ключом в кармане будет невозможно.
Завести двигатель в такой ситуации, конечно, можно (об этом мы писали в статье: Как завести машину, когда Keyless Go не работает), но нужно знать, где находится то место, куда следует вставлять ключ или вставить.
Вся информация по этому вопросу должна быть внесена в сервисную книжку, но если у вас ее нет или она написана на незнакомом вам языке (часто для автомобилей импортного производства), мы подскажем, как найти такую место.
Обычно это место находится рядом с кнопкой Start/Stop — просто поднесите ключ к кнопке, и вы сможете завести автомобиль. Однако это не обязательно так. В некоторых автомобилях вы можете найти заглушку рулевой колонки, которую необходимо снять и поместить ключ в прорезь под ней.Вы также можете найти гнездо для ключа в подлокотнике. Также может случиться так, что ключ нужно поместить возле колена правой ноги.
Если вы хотите найти место, где вы должны положить ключ для аварийного запуска автомобилей , это очень простой способ:
В большинстве автомобилей один из вышеперечисленных методов должен позволять заводить машину, хотя иногда производители автомобилей проявляют «творческую изобретательность», и веселье может занять немного больше времени.
.90 000 Корпорации не всегда нужен стартап. Вы можете проверить, когда и почему - MamStartupПоиск подходящего стартапа в лабиринте инновационных предприятий непрост. Главным образом потому, что не каждая корпорация может понять, когда стартап действительно может ей помочь. К счастью, на помощь приходит скаутский стартап, то есть метод оценки такого партнерства.
Фото: unsplash.com По разным подсчетам, в Польше около 3000 стартапов.В мире это число колеблется от десятков тысяч до даже нескольких сотен миллионов, что дает практически неограниченное количество идей, инноваций, технологий и решений. Многие из этих стартапов работают на тех же рынках, революционизируя те же части бизнеса, что и корпорации (но часто делают это более эффективно, чем гиганты). С точки зрения компании, намеревающейся внедрить инновацию в свои структуры, вопрос должен заключаться не в том, стоит ли она вообще, а в том, как ее найти и внедрить. На помощь приходит относительно новая услуга — поиск стартапов.
Практически перед каждой компанией стоит задача создания новой услуги или продукта. Они хотят завоевывать новые рынки и сегменты клиентов, преодолевать подводные камни барьеров роста или просто не отставать от других. Один из самых популярных подходов до сих пор заключался в том, чтобы выяснить, какие свободные ресурсы есть в компании для решения этой проблемы, провести мозговой штурм, чтобы найти решение, а затем реализовать его самостоятельно.
Продукт, полученный в результате этого процесса, был в основном плохим, так как таким образом невозможно правильно определить настоящие, часто невысказанные потребности заказчика. Теодор Левитт однажды сказал: «Людям не нужно сверло на четверть дюйма, им нужно отверстие на четверть дюйма». Этот метод больше фокусируется на развитии сверла.
Startup Scouting позволяет сразу просверлить отверстие. Этот подход заключается в поиске и проверке (в технологическом, деловом и юридическом плане) готовых решений среди стартапов, имеющих работающий продукт или услугу, их тестировании в рамках собственной бизнес-инфраструктуры и использовании в случае удовлетворительных результатов.
Преимущество стартапов в том, что они могут гораздо лучше распознавать потребности клиентов и адаптировать к ним свой продукт быстрее, чем это делают корпорации. Так зачем создавать что-то с нуля, если можно найти готовый продукт и использовать его?
Исследование стартапов имеет смысл, когда проблема — или, скорее, задача — «ноль-один», что означает, что во всем процессе, услуге или продукте есть только один сложный элемент. В то же время она никак не решена или требует серьезной доработки.Разбив его на простые множители, можно будет ответить: «Да, стартап X решит проблему Y и будет измерен».
Пример 1
Банк №1 : Наша система может быстро определить, следует ли предоставлять микрозайм клиенту на основе анализа имеющихся данных. Однако у нас есть проблема с проверкой личности на основе сканов отправленных документов. Наши алгоритмы распознавания изображений неточны и часто не могут прочитать данные.Тогда эту часть процесса должен выполнить сотрудник банка. Это сильно затягивает процедуру, а также вовлекает наших людей, которым хватает других занятий.
Проблема: Неэффективные алгоритмы распознавания изображений.
.Произошла ошибка при добавлении товара в корзину. Пожалуйста, попробуйте еще раз
{{/ iff}} {{#iff code 'eq' 'BAD_REQUEST'}}Произошла ошибка при добавлении товара в корзину. Пожалуйста, попробуйте еще раз
{{/ iff}} {{#iff source.parameter 'eq' 'quantity'}}Произошла ошибка при добавлении товара в корзину.Пожалуйста, попробуйте еще раз
{{/ iff}} {{еще}} {{#iff статус 'экв' '412'}} {{#iff code 'eq' 'STOCK_EXCEPTION'}}К сожалению, выбранный товар недоступен и не может быть добавлен в корзину.
{{/если иное}} {{#iff code 'eq' 'SUBSCRIPTION_BUNDLE_EXIST'}}Пожалуйста, сделайте отдельную покупку для дополнительных подписок
{{/ iff}} {{else}}Произошла ошибка при добавлении товара в корзину.Пожалуйста, попробуйте еще раз
{{/ iff}} {{/ iff}}Дата публикации статьи:
Получите именно ту помощь, которая вам нужна
Вы ищете конкретное решение для своего продукта?
Требовая гарантийная поддержка гарантии на продукт
Воспользуйтесь Cashback, подарками и специальными предложениями
Get Easy Access to Techniate Support
Добавить продукт
Добавить продукт
Нажав на эту ссылку, вы покинете официальный веб-сайт Royal Philips Healthcare («Philips»).Все ссылки на сторонние веб-сайты, которые появляются на этом сайте, предоставляются только для вашего удобства. Любые ссылки на другие сайты не подразумевают одобрения таким другим сайтом, и Philips не делает никаких заявлений и не гарантирует точность, своевременность или пригодность содержания любой связанной страницы и не несет никакой ответственности за ее результаты.
Я понимаюВы собираетесь посетить страницу глобального контента Philips
ПродолжитьВы собираетесь посетить веб-сайт Philips USA.
Я понимаюНаш сайт лучше всего просматривать в последних версиях Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.
.Чтобы войти в приложение KIA Assist, необходимо сначала создать новую учетную запись («Создать учетную запись») в приложении. После создания учетной записи следуйте инструкциям на экране. Следующим шагом будет добавление устройства в вашу учетную запись. Используйте «+» и введите серийный номер полученного устройства.
KIA Assist можно приобрести в любом автосалоне KIA в Польше. Ниже есть ссылка на сайт KIA Motors Polska со списком дилеров:
Найти дилера KIA
Возможность сделать 700 замков зажигания — стандартная функция KIA Assist.Он доступен в течение 7 лет с момента добавления устройства в учетную запись пользователя.
Да, это возможно. Стоимость 750 блокад на 12 месяцев составляет 60 злотых (включая НДС). По вопросам приобретения обращайтесь по адресу [email protected] или по телефону +48 898 881 016
KIA Assist является дополнительным оборудованием автомобиля.Доступно как для новых, так и для подержанных автомобилей. KIA Assist — это набор, состоящий из устройства и приложения. Серийный номер KIA Assist расположен в трех местах: на коммуникационном модуле под штрих-кодом, на упаковке устройства под штрих-кодом и вклеивается в сервисную книжку дилером при покупке KIA Assist.
Это экран приложения с контактными данными дилера, у которого было приобретено решение Kia Assist.
Да. Вы можете добавить больше устройств в свою учетную запись и, таким образом, отслеживать больше транспортных средств одновременно.
Сначала проверьте, подключен ли телефон или планшет, на котором установлено приложение, к Интернету.При вводе логина (номера телефона) проверьте правильность введенного кода города. Для Польши это +48 (например, +48111222333).
Можно установить с нуля - достаточно выбрать функцию "Сбросить пароль" на экране входа в приложение. На указанный номер телефона (логин) будет отправлен проверочный код, который позволит вам создать новый пароль.
Да. Вы должны авторизоваться на каждом устройстве с установленным приложением, используя один и тот же логин и пароль.
№Используемые нами устройства отличаются высочайшим качеством. Они производятся только на территории ЕС.
Да. Загрузите приложение KIA Assist из магазина. ( Google Play или App Store ). После его запуска на экране входа в систему нажмите кнопку «Попробовать демоверсию».
Стоимость приобретения услуги у дилера включает эксплуатацию машины в течение 7 лет.По истечении этого времени у пользователя есть возможность продлить услугу на последующие годы. Эта деятельность предполагает ежегодную плату в размере 60 злотых брутто. Если пользователь хочет использовать функцию блокировки зажигания, он платит 60 злотых брутто за пакет из 750 замков.
Коммуникационный модуль, установленный в автомобилях, отличается высочайшим качеством и присутствует на рынке уже много лет.Устройство произведено в Европе, хорошо протестировано и имеет европейские сертификаты и допуски.
В случае проблем с уведомлениями зайдите на телефоне в Системные настройки, затем в настройки приложения и найдите приложение Kia Assist (в телефонах отдельных производителей эта функция может называться по-разному).Пожалуйста, проверьте, включена ли опция «Автозапуск» / «Автозапуск» / «Работа в фоновом режиме» для приложения Kia Assist
.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
