logo1

logoT

 

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками


Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево


Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:


  • стекловолокно;
  • полиэфирная смола Novol PLUS 720;
  • стартовая шпаклевка со стекловолокном;
  • финишная шпаклевка;
  • антигравий;
  • грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов


Поврежденный гнилью участок порога зачищается болгаркой с лепестковым кругом.

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.



Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

После схватывания шпаклевка шлифуется крупной наждачкой.

Оставшиеся дефекты заделываются финишной или универсальной шпаклевкой.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.


Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Далее выполняется покраска в тон, и наносится лак.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

Смотрите видео


Ремонт порогов автомобиля своими руками без сварки

Ремонт порогов автомобиля своими руками, без сварки с помощью шпаклевки из стекловолокна. Как заделать дырку в пороге авто? Ремонт дырявых и ржавых порогов на машине ВАЗ 2107 2109. Ремонт автомобилей я делал во дворе самостоятельно. Ржавчина на порогах появилась через год после покупки машины. Покажу как заделать дырку в пороге с помощью стекловолокна. Как убрать ржавчину с порогов и кузова. Пошаговая видео инструкция. Кузовной ремонт своими руками. Восстановление порогов. Ремонт славуты и таврии ЗАЗ. Антикорозийка, мовиль, гравитекс. Покраска порогов будет потом)

✓Диван из поддонов своими руками ✓Кресло Качалка своими руками ✓Установка точечных светильников ✓ГБО 4 поколения Личный отзыв ✓Ремонт порогов авто своими руками ✓Шумоизоляция дверей авто ✓Потолок из Гипсокартона делаем сами Подпишись на КАНАЛ ✔ Следи за мной в группе ➜ Смотри фоточки ➜

Буржуйский фейсбук ➜ Подключайся к AIR и начинай зарабатывать ✔

Лучшая помощь для меня — твой лайк, и комментарий под видео. Спасибо за просмотр ❤

Видео Ремонт порогов автомобиля Своими руками канала Vladimir Urchenko

Показать

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт порогов автомобиля своими руками, без сварки с помощью шпаклевки из стекловолокна. Как заделать дырку в пороге авто? Ремонт дырявых и ржавых порогов на машине ВАЗ 2107 2109. Ремонт автомобилей я делал во дворе самостоятельно. Ржавчина на порогах появилась через год после покупки машины. Покажу как заделать дырку в пороге с помощью стекловолокна. Как убрать ржавчину с порогов и кузова. Пошаговая видео инструкция. Кузовной ремонт своими руками. Восстановление порогов. Ремонт славуты и таврии ЗАЗ. Антикорозийка, мовиль, гравитекс. Покраска порогов будет потом)

✓Диван из поддонов своими руками ✓Кресло Качалка своими руками ✓Установка точечных светильников ✓ГБО 4 поколения Личный отзыв ✓Ремонт порогов авто своими руками ✓Шумоизоляция дверей авто ✓Потолок из Гипсокартона делаем сами Подпишись на КАНАЛ ✔ Следи за мной в группе ➜ Смотри фоточки ➜

Буржуйский фейсбук ➜ Подключайся к AIR и начинай зарабатывать ✔

Лучшая помощь для меня — твой лайк, и комментарий под видео. Спасибо за просмотр ❤

Видео Ремонт порогов автомобиля Своими руками канала Vladimir Urchenko

Показать

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт порогов автомобиля своими руками без сварки

Оценка 5 проголосовавших: 1

Позвольте представиться на нашем портале. Меня зовут Максим Воронцов. В настоящее время я уже более 6 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.
В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.
Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.
Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.
Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.
Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

Как отремонтировать гнилой порог своими руками — эффективный способ


Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

  • Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
  • Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
  • Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
  • Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
  • Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
  • Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

  • небольшой вес;
  • устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
  • простота и быстрота монтажа;
  • продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
  • и самое главное — его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов.​ Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

  • дороговизна припоя;
  • малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

  1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
  2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
  3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
  4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
  5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
  6. следующий шаг — нанесение шпаклевки;
  7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Технология ремонта несъемных порогов

Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.

Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:

  1. Снять внутреннюю обшивку пола.
  2. Болгаркой срезать часть ЛКП, зачистить вмятину наждачной бумагой.
  3. На поверхность вмятины точечной сваркой приварить кольца или крючки.
  4. С помощью вытяжки аккуратно выправить металл.
  5. Зачистить места сварки, прогрунтовать поверхность. Автомобильная шпатлевка наносится в том случае, если поверхность детали осталась неровной после вытяжки: шпатлевка скрывает огрехи.
  6. Обработать поверхность антигравийной защитой.
  7. Нанести автоэмаль.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

  • Автор материала
  • Другие материалы

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.

После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:

  • выкручиваем крепежи и демонтируем;
  • удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
  • после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
  • после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
  • когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.

Описание кузова ВАЗ 2101

«Копейка», как и любой другой седан, оснащается несущим шасси. Другими словами, металлический остов не только предоставляет удобное вместилище для водителя, пассажиров и багажа, но и одновременно является носителем большого количества элементов, узлов и агрегатов. Поэтому седан как никакой другой тип кузова нуждается в своевременном осмотре и ремонте.

Размеры кузова

Под размерами остова автомобиля принято понимать габаритные данные. Габариты кузова «копейки» следующие:

  • ширина составляет 161 см;
  • длина — 407 см;
  • высота — 144 см.

Вес

Масса голого кузова «копейки» составляет ровно 280 кг. Это удалось выяснить путём несложных математических вычислений. Надо вычесть из суммы общей массы автомобиля вес двигателя, КПП, кардана, заднего моста и радиатора.

Что касается общего веса «копейки», то он составляет 955 кг.

Номер кузова

Как правило, он помещён на идентификационном шильдике, который надо искать в нескольких местах:

В некоторых случаях может быть выбит отдельно.


Кузовной номер ВАЗ 2101 в некоторых случаях может быть выбит отдельно

Дополнительные элементы

Детали кузова принято делить на основные и дополнительные элементы. К первым относят целые части — крылья, крышу, пол, лонжероны; ко вторым — зеркала, пороги, площадку под АКБ и т. д.

Зеркала ВАЗ 2101 призваны обеспечивать водителю хорошую обзорность. Внутреннее салонное зеркало оснащено специальным противоослепляющим устройством. Что касается боковых наружных зеркал, то их ставили множество, в зависимости от года выпуска «копейки». Старые версии оснащались круглыми моделями, новые — прямоугольными.


Зеркала ВАЗ 2101 устанавливались круглые и прямоугольные, в зависимости от года выпуска

Постепенно модернизировался и вариант крепления — вместо трёх отверстий для винтиков оставили только два.

На ВАЗ 2101 одним из слабых мест кузова являются пороги. Они быстро ржавеют и гниют, так как подвержены регулярному механическому воздействию. С целью защиты и продления срока эксплуатации их закрывают пластиковыми накладками.

Сегодня на рынке можно найти «штатные» пластиковые накладки для любых модификаций ВАЗ, в том числе и для «копейки». Можно также установить на ВАЗ 2101 накладки от более современных моделей — ВАЗ 2107, «Лады» и т. д.

Фото ВАЗ 2101 в новом кузове


ВАЗ 2101 красный 1982 года выпуска


ВАЗ 2101 в новом кузове сзади выглядит так


ВАЗ 2101 версия 1,2 МТ в новом кузове развивает 64 л.с


ВАЗ 2101 синий тюнингованный сразу привлекает внимание любителя

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

  • замазать дыру шпатлевкой;
  • припаять металлическую заплатку;
  • заделать эпоксидной смолой;
  • применить стекловолокно и клей;
  • установить заклепочные соединения;
  • использовать оцинкованный металлический лист.
Оцинкованный лист

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

  • кусок металлического листа;
  • мощный паяльник;
  • флюс или преобразователь ржавчины;
  • шпатлевка;
  • грунтовка.
Материалы в авто

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Пневматический заклепочник

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

0 0 votes

Рейтинг статьи

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей,  в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много,  это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
 Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
 В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

 Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла,  который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
 Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.


 Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Далее зачистить и шпаклевать.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

 Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия - дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Чем заделать дырки в профлисте после саморезов: заклёпки, герметик или латки


Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».

В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня. Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

Выбор вида «холодной сварки» – за Вами. Я же имею опыт использования замазки – результаты радуют (заделанная дырка не протекает – прошло около года).

заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

Хороший вопрос. У меня прохудился пластиковай таз для замачивания белья. Трещина сантиметров 20 в длину.Заклеил эпоксидным клеем, который продаётся в любом хозмагазине. Другое дело, если в металлическом баке дыра очень большая и ржавчина продолжает распространяться, то это мало чем поможет. Ржавчина истончает поверхность и дыра становится больше и больше. Смотрите сами. Знаю, что есть такая » холодная сварка» в виде стержня. Но не пользовался и не знаю, есть ли эффект.

Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

Если бак для хранения только холодной воды, то сейчас есть возможность заклеить такую дырку с помощью клеевого термопистолета.

Они продаются в магазинах и стоят 400-500 р. Склеивание происходит за счет расплавленного пластика. С пистолетом идет несколько таких стержней. Также продаются и отдельно. Очень удобно и быстро. А главное клеит надежно. Нужно только хорошо зачистить поверхность и залить пластиком все. Схватывает намертво (проверено). Клеит все. Отличная вещь. Вставил стержень в пистолет, включил в розетку этот пистолет. Ждать нужно всего минуты три. Разогревается специальная форсунка, пластик начинает плавиться. Вы нажимаете на курок, плавленный пластик выходит из наконечника и вы заливаете всю дырку. За счет курка, стержень постепенно двигается вперед, и работа сводится только к нажатию курка.

Обязательно купите и клейте на здоровье.))

Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

1 способ – хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

2 способ – деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

Чем заделать отверстия в металлическом баке, если нет сварки?

Если нет сварочного аппарата, а заделать отверстия в баке нужно, то воспользуйтесь т.н. «холодной сваркой».
В магазинах Вы найдете «холодную сварку», как правило, двух видов: 1) в виде клея, 2) в виде замазки или стержня. Инструкция для использования будет приложена в комплекте изделия, либо Вы можете подробно почитать в интернете (материал по этой теме есть).

Выбор вида «холодной сварки» — за Вами. Я же имею опыт использования замазки — результаты радуют (заделанная дырка не протекает — прошло около года).

заделать отверстие в прохужившемся железном баке без сварки

Хороший вопрос. У меня прохудился пластиковай таз для замачивания белья. Трещина сантиметров 20 в длину.Заклеил эпоксидным клеем, который продаётся в любом хозмагазине. Другое дело, если в металлическом баке дыра очень большая и ржавчина продолжает распространяться, то это мало чем поможет. Ржавчина истончает поверхность и дыра становится больше и больше. Смотрите сами. Знаю, что есть такая » холодная сварка» в виде стержня. Но не пользовался и не знаю, есть ли эффект.

Можно эпоксидным клеем или холодной сваркой

Если бак для хранения только холодной воды, то сейчас есть возможность заклеить такую дырку с помощью клеевого термопистолета.

Они продаются в магазинах и стоят 400-500 р. Склеивание происходит за счет расплавленного пластика. С пистолетом идет несколько таких стержней. Также продаются и отдельно. Очень удобно и быстро. А главное клеит надежно. Нужно только хорошо зачистить поверхность и залить пластиком все. Схватывает намертво (проверено). Клеит все. Отличная вещь. Вставил стержень в пистолет, включил в розетку этот пистолет. Ждать нужно всего минуты три. Разогревается специальная форсунка, пластик начинает плавиться. Вы нажимаете на курок, плавленный пластик выходит из наконечника и вы заливаете всю дырку. За счет курка, стержень постепенно двигается вперед, и работа сводится только к нажатию курка.

Обязательно купите и клейте на здоровье.))

Как заделать дырку в трубе, а бак и есть труба, раньше знал любой сантехник 3 (самого низкого) разряда.

Отверстия в трубах ВРЕМЕННО, то есть до лучших времен, даже под давлением легко и просто всегда заделывали двумя способами.

1 способ — хомутами (на отверстие в стенке трубы накладывается резина, затем крепится и затягивается хомутом). Если отверстие в дне бака, на резину накладывается металлическая плоская накладка, в которой высверлили отверстия под болты; болты стягивают резину, и течь устраняется.

2 способ — деревянными чопиками (выстрагивают из деревяшки колышек конусообразной формы по диаметру дырки и затем забивают его в дырку молотком на половину длины).

Нужно позже, тем не менее, найти время, отключить или слить из бака воду и либо заварить дырку, либо заменить бак.

Гидроизоляционная лента

Это один из лучших вариантов, чем заделать отверстие в профнастиле на крыше. Лента специально предназначена для заделывания отверстий в крышах и водостоках. Лента не пропускает воду, по прочности равна профнастилу, крепится на него без дополнительных приспособлений, нужен только валик.

Два слоя ленты-герметика:

  • Эластичный. Сделан из битума или полимера. При контакте с профнастилом плотно прилипает к нему, фиксирует заплатку;
  • Фольгированный. Верхний слой, который устойчив к любым воздействиям окружающей среды.

Из ленты вырезают заплатку по размеру отверстия, прикладывают битумной стороной, затем проходят валиком. Чтобы заплатка не бросалась в глаза, её можно покрасить.


Так выглядит заплатка из ленты Источник yandex.net



Методы заделки днища автомобиля без сварки

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.



Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

  1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
  2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Несколько слов в завершение

Дырка или трещина в металлической бочке для воды, это ещё не приговор. Воспользовавшись приведёнными выше советами, вы легко сможете дать ёмкости вторую жизнь. В крайнем случае, если бочку не получится реанимировать, её всегда можно использовать в качестве мусорного контейнера. Если наша информация была для вас полезна, то оцените, пожалуйста, статью и выскажите своё мнение в форме для комментариев. А, может, у вас есть свои варианты ремонта бочки? Поделитесь с нами своим опытом.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

  • замазать дыру шпатлевкой;
  • припаять металлическую заплатку;
  • заделать эпоксидной смолой;
  • применить стекловолокно и клей;
  • установить заклепочные соединения;
  • использовать оцинкованный металлический лист.

Как заделать трещину в бочке?

Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

Алгоритм такой:

  • с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
  • положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
  • покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
  • изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

  • трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
  • чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
  • как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

Такая емкость прослужит еще долгое время.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Восстановление бочки с помощью целлофана

При образовании малых прорех, их заделывают холодной сваркой или универсальным герметиком, замазкой для окон. При образовании дыр в ход идет целлофан.

Порядок действий:

  1. Взять полосу плотного целлофана, лучше в виде трубы. Обрезать кусок по высоте бочки с припуском.
  2. Загнуть один край пленки, положить под него газету и сверху тоже выстлать целлофан газетой.
  3. Нагреть утюг, расплавить края так, чтобы не прожечь в пленке дырки.
  4. Остудить целлофан, убрать газету и расправить пленку – из трубы получился отличный мешок, который вставляется в бочку.
  5. Сначала мешок протестировать на предмет герметичности стыка – налить немного воды, если не течет, то можно вставлять. Есть прорехи, обрезать сваренные края и повторить процедуру склеивания утюгом заново.

Укладывая мешок в емкость, надо расправить целлофан как можно плотнее по стенкам, чтобы не оставалось складок. Применять для любых целей, но при заборе ведром воды из емкости нужно быть осторожным, чтобы не порвать.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

  • кусок металлического листа;
  • мощный паяльник;
  • флюс или преобразователь ржавчины;
  • шпатлевка;

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Почему остаются отверстия

Металлические листы крепятся на деревянную обрешётку. В неё хорошо вкручиваются саморезы, которые будут удерживать профиль на месте. Но если саморез попадает мимо обрешётки, он не выполняет свою функцию – ему просто не к чему прикрепиться.

Если оставить все как есть, крепёжный элемент будет болтаться, его резьба будет повреждать профиль и расширять отверстие. Со временем туда начнёт проникать вода. Но если саморез сразу вынуть, отверстие от него останется. Поэтому многие хозяева оставляют все на месте – болтающийся саморез образует течь через несколько лет, а вынутый – сразу.

Лучший вариант – убрать саморез и закрыть отверстие. Для этого есть механические способы, позволяющие заткнуть пробоину, и плёночные или жидкие средства, имеющие тот же эффект. Механические средства надёжны, но их нужно выбирать по размеру и форме отверстия, плёнки и жидкие составы подходят для любой дырки.


Дыры в крыше нужно заделывать Источник howtospecialist.com

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

Использование полиэтиленовых пакетов

Дырка в металлической бочке, это ещё не повод её выбрасывать. Ёмкость можно ещё использовать не один год благодаря одному довольно простому средству — полиэтиленовым пакетам. Это не только лёгкий, но и самый недорогой вариант реставрации дырявой ёмкости. Для этого понадобится приобрести в хозяйственном или строительном магазине мусорные пакеты объёмом порядка 240 л и плотностью не менее 60 мкрн. Необходимо, чтобы полиэтиленовое изделие превышало ёмкость по объёму и периметру. Пакет может быть больше бочки, но допускается, чтобы он был и меньше, но не более чем на 20-30 мм, поскольку полиэтилен имеет свойство растягиваться. В результате, вода будет храниться в плотном полиэтилене, а конструкция бочки служит поддержкой для него.

Чем плотнее пакет, тем дольше он прослужит

Стоит знать, что недостаточно вставить полиэтиленовый пакет в бочку и пользоваться ёмкостью дальше. Есть несколько нюансов, которые необходимо учесть, чтобы этот способ нормально работал.

Предупреждение проколов

Полиэтилен, это всё-таки не металл и может порваться, каким бы плотным он ни был. Поэтому необходимо подготовить бочку к повторному использованию. Внутреннюю поверхность металлической ёмкости нужно очистить от ржавчины, отслоившихся твёрдых кусков краски и заусенцев, которые могут повредить пакет. Бочку лучше обрабатывать щёткой по металлу. Во время чистки проверяйте поверхность ёмкости ладонью, и, если острых участков больше нет, можно прекращать обработку. Окрашивать бочку изнутри нет необходимости.

Бочку обязательно необходимо зачистить от острых краёв

После зачистки внутренней поверхности бочки или вместо неё, можно подстраховаться и воспользоваться картоном или пластиком. Вначале нужно вырезать круг, соответствующий внутреннему диаметру ёмкости, и прямоугольник, в котором одна сторона соответствует высоте бочки, а вторая — её периметру. Так можно быть уверенным, что острые края от дырки или трещины не повредят полиэтиленовый пакет.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

  • строительной шпатлевкой;
  • с использованием стекловолокна;
  • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

  • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
  • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
  • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
  • Шпатель.
  • Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

  1. Снять болгаркой слой старой краски.
  2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
  3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
  4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
  5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

  1. При отсутствии больших сквозных дыр.
  2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
  3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

  • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
  • болгарка;
  • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
  • наждак средней абразивности от 800 грит;
  • шпатель средний;
  • обезжириватель;
  • грунтовка автомобильная;
  • краска, лак.

Коротко о главном

Ошибки монтажа профлиста на кровле – это не фатально. Если саморез попал не туда, ситуацию можно исправить и избежать серьёзного повреждения крыши, достаточно иметь прямые руки. Можно закрепить попавший не туда саморез, заделать отверстие болтом и гайкой, заклепать, заклеить гидроизоляционной плёнкой или заделать герметиком. Выбор между механической заделкой, плёнкой или герметиком зависит от степени повреждения и предпочтений хозяина – кому-то удобно быстро капнуть герметиком, а кто-то больше доверяет болтам или саморезам.

Оценок 0

Прочитать позже

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
  • монтажный молоток;
  • болгарка;
  • наждачная бумага средней абразивности;
  • антигравий;
  • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
  • паяльник, оловянный припой;
  • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

  1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
  2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
  3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
  4. Припаять заплату сплошным швом.
  5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
  6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
  7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделываем дырку

Самый быстрый и распространенный вариант ремонта бочки и не только — это использование болта с гайкой и шайб подходящих размеров. Возьмите болт, оденьте на него сначала металлическую шайбу, затем резиновую. Далее вставляем болт с шайбами в отверстие, и обратной стороны проделываем точно такую же операцию. Вся эта конструкция затягивается гайкой, и дырка надёжно герметизируется.

В качестве прокладки в данном случае можно взять сырую резину, которая применяется для вулканизации автомобильных камер, именно она способна обеспечить отличную герметизацию. Для заделывания небольших отверстий можно использовать замазку из холодной сварки. Эта замазка представляет собой двухкомпонентный состав, и характеризуется высокой степенью адгезии к любым очищенным поверхностям. Также холодную сварку можно использовать для заделки небольших трещин. Для большей надежности трещину нужно обработать с двух сторон.

Использовать электрический или газовый сварочный аппарат в данной ситуации для наложения латки из металла не рекомендуется. Стенка бочки очень тонкая, поэтому она просто прогорит, и высока вероятность, что дырок станет ещё больше.

Заклеиваем отверстие резиной

Износившуюся металлическую ёмкость можно сделать пригодной к дальнейшей эксплуатации, просто заклеив ее, как автомобильную камеру. Протекающая металлическая бочка освобождается от воды и высушивается на солнце. Далее с наружной стороны нужно зачистить ржавчину, используя наждачную бумагу или металлическую щетку. Делать это нужно осторожно чтобы отверстие не стало ещё больше. Затем возьмите старую автомобильную или велосипедную камеру, вырежьте из неё кусок размером чуть больше чем отверстие в бочке, и приклейте клеем «Момент». Можно использовать и любой другой водостойкий клей. С внутренней стороны отверстие для большей надежности можно замазать садовым варом чтобы стабилизировать давление воды.

Опрос

Смолим дырку

Но если отверстие слишком большое или их несколько, то бочку лучше просмолить. Для этого нужно сначала зачистить всю ржавчину металлической щеткой, а затем на место отверстий наложить слой горячей смолы. На ещё не остывшую смолу накладывается слой прочной материи, затем наносится ещё один слой смолы. Нагретая смола имеет вязкую консистенцию и хорошо прилипает к железу. Для предотвращения растрескивания высохшей смолы, сверху можно нанести несколько слоев краски.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Как заделать течь в трубе: экстренные способы без перекрытия водопровода

В процессе эксплуатации систем, содержащих трубопровод, нередко возникают случаи протечки. Подобные неисправности могут возникнуть в результате небрежного обращения, неправильной установки, либо просто вследствие изношенности материала. Причём утечка может возникнуть в трубах изготовленных как из металла, так и пластико содержащих веществ (пластик, металопласт, полипропилен и пр.)

Существуют следующие методы устранения неисправностей:

  • Механический
  • Химический
  • Комбинированный.

Первый вид связан с применением подручных средств. В этом качестве могут выступать саморезы, жгуты, хомуты и другое.

При химическом способе неисправность устраняется при помощи клеюще вяжущих химических веществ, таких как силикон например или другой герметик.

Последний способ включает в себя применение механических средств и химических веществ.

Вне зависимости от того, какой способ будет использован, необходимо определиться «нужно ли перекрывать водопроводную систему целиком, только её отдельную часть, либо перекрытия не потребуется совсем».

В случае возникновения отверстий небольшого диаметра (до 2-3 мм) перекрытие системы не обязательно. В случае появления отверстий большего диаметра, во избежании возникновения аварийных ситуаций, сеть лучше перекрыть выше места протечки (по ходу движения жидкости в трубе).

Как заделать течь в трубе: механические способы

Есть различные методы с применением подручных материалов, позволяющие закрыть повреждение в трубе.

Заделать течь в трубе из металла с использованием самореза.

В том случае, если на металлической трубе с толщиной стенки более 3 мм. образовалось небольшое отверстие «капельного» вида диаметром до 3 мм. можно воспользоваться обычным саморезом с резиновой шайбой:

  1. Поверхность вокруг возникшего повреждения следует очистить от налёта ржавчины при помощи напильника
  2. Затем в отверстие вкручивается саморез с резиновой шайбой, с тем условием, чтобы выступающая часть самореза внутри трубы была минимальна. Для проведения работ лучше воспользоваться шуруповёртом или электродрелью.

С целью избежать повреждение инструмента следует применять шуруповёрт со встроенным аккумулятором, обёрнутым в полиэтилен.

Заделать течь диаметром более 3 мм в трубе из металла.

При возникновении подобной проблемы опасность возникновения аварийной ситуации возрастает и скорее всего вкрученный саморез , если и поможет, то не на продолжительное время, но можно попробовать вкрутить несколько саморезов в одно отверстие. При данной ситуации лучше воспользоваться болтом, предварительно сделав под него резьбу в возникшем отверстие. Как и в предыдущем случае на болте должна присутствовать прорезиненная шайба, а его выход над внутренней поверхностью трубы минимален.

Заделать течь в трубе из металла или полимеров при помощи металлического прорезиненного хомута.

При образовании повреждений небольшого диаметра можно воспользоваться обычным металлическим хомутом.

Хомут выбирается под диаметр повреждённой трубы.

На хомуте обязательно должна присутствовать резиновая прокладка. В случае отсутствия её можно изготовить из обычного куска любой прорезиненной ткани толщиной не менее 3 мм.

При ситуации когда на прямом участке трубы возникло несколько протечек расположенных близко друг к другу, результативнее воспользоваться широким хомутом.

Как заделать течь в трубе или батарее из металла при помощи магнита.

Данный способ подойдёт для повреждений малого диаметра (около 1 мм) на металлической трубе:

  1. Поверхность вокруг повреждения очищается напильником, либо болгаркой.
  2. К отверстия прикладывается небольшой магнит

Закрепление самореза на основе

Самый простой и быстрый способ заделать дырку в профлисте от саморезов, не требующий дополнительных затрат – это закрепить саморез в том же месте, где он повредил крышу. Потребуется деревянный брусок или лист толстой фанеры и шуруповёрт. Алгоритм действий простой:

  1. Вывинтить саморез, вкрученный по ошибке.
  2. Изнутри помещения (с чердака) приставить к дырке брусок. Его должен держать помощник, обязательно за края, чтобы не повредить руки.
  3. Саморез вкручивается обратно в то же отверстие и брусок.

Результат такого способа – крепёж держится так же, как в обрешётке, отверстие плотно закрыто и не будет расширяться, протечек не будет, а дефект не виден снаружи. Единственное, откуда будет видно результат ремонта – с чердака, там останется подложенный брусок.


Такими саморезами закрепляют профнастил и заделывают дырки Источник saturn.net

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на кровельных материалах и сопутствующих работах

Плюсы такого способа – он практически не привлекает внимания, требует минимального количества дополнительных действий, надёжен. Исправить оплошность можно сразу же, как только она была допущена. Минусы – для починки нужен помощник, который будет держать основу. Со второго раза можно промахнуться мимо отверстия, из-за чего деревянная основа будет понемногу намокать во время дождя.

Как заделать течь в трубе: химические способы(герметики)

В основе применения химических способов устранения течи используются различные химические составы. Чаще всего на основе силикона. Их применение обусловлено высокой термостойкостью (до 350 градусов) и повышенной изностойкостью. В качестве армирующего элемента обычно используется малярная ткань из стекловолокна.

Этапы устранения повреждения следующие:

  1. На очищенную повреждённую поверхность трубы наносится герметик в 2-3 мм толщиной, поверх которого наворачивается малярная ткань (впритык, слой к слою)
  2. Поверх первого слоя наносится ещё один слой герметика и далее армирующая ткань, но уже с напуском витков в 5 мм.
  3. Итоговое количество слоёв должно быть не менее 4
  4. Ткань укладывается плотно, без «воздушных» слоёв.
  5. Последним слоем наносится герметик
  6. Обработанный участок трубы необходимо оставить для просушки. В зависимости от вида герметика это может занять от нескольких часов до нескольких суток.

Заделать дырку в трубе из металла или полимера

В случае возникновения совсем небольшого повреждения на прямом участке трубы, повороте или резьбовом соединение можно воспользоваться обычным суперклеем (нр: «Минутка») и содой. При применении данного способа главное правильно подготовить повреждённый учаток к нанесению клеящего состава. Поверхность должна быть полностью очищена и обезжирена. Для этого следует воспользоваться напильником (или болгаркой) и любым растворителем.

  • На повреждённый участок поочерёдно накладываются не менее 3 слоёв молярной ткани, на каждый из которых наносится слой пищевой соды. Последним слоем станет слой клея, который вступив в реакцию с содой образует плотную водонепроницаемую оболочку.
  • Если повреждение является трещиной, то сода забивается внутрь, а сверху наносится клей. Химическая реакция создаст плотную оболочку.

Как заделать трещину в бочке?

Трещину на стенке или в дне заделать проще простого.

Алгоритм такой:

  • с наружной стороны трещину замазать водостойким клеем или растопленной смолой;
  • положить сверху слой резиновой ткани или кусок стеклохолста;
  • покрыть заплатку еще одним слоем клея или смолы;
  • изнутри также покрыть зону прорехи смолой.

Перед работами обязательно зачистить ржавчину и обезжирить металлическую поверхность.

  • трещину в донной части замазать глиной, разведенной в воде, – сначала выкопать ямку, куда налить воду и засыпать глину, а потом туда установить бочку;
  • чтобы тара стояла прочно, на дно ямы выложить пару кирпичей или камней;
  • как только глина просохнет, на дне тары образуется прочный слой, не пропускающий даже воду.

Такая емкость прослужит еще долгое время.

Как устранить течь в трубе в месте резьбового соединения

В случаях, когда подтёки возникают в местах стыковки труб, соединяющихся резьбой стоит воспользоваться ФУМ-лентой или льняной нитью со специальной водостойкой пропиткой. Первоначально следует удалить старый уплотнитель с резьбы В настоящее время ФУМ-лента выпускается следующих видов: ФУМ-1 – со смазкой на вазелиновой основе. Используется в промышленных трубопроводных системах. ФУМ-2 – в составе отсутствует смазка; возможно применение для кислых сред ФУМ-3 – используется для труб без агрессивной среды

Как устранить течь в трубе: неисправности систем и изделий из различных материалов

В зависимости от места повреждения и материала из которого изготовлена система или её отдельные части, существуют так же следующие способы их устранения:

Заделать течь в батарее (радиаторе) отопления

    Основные неисправности батареи делятся на следующие виды: образование трещин в корпусе. Подобное повреждение можно устранить при помощи холодной сварки (клея, состоящего из двух компонентов приготовленных на основе эпоксидной смолы). Этот клей обладает высокой устойчивостью к воздействию повышенных температур и влажности. Перед началом его нанесения необходимо отключить систему от подачи воды и очистить поверхность при помощи «шкурки» или напильника.

неисправность вызвана плохой герметичностью швов между отдельными секциями. В большинстве случае для решения проблемы придётся заменить радиатор целиком, либо его отдельную секцию (для многосекционных разборных батарей). Но для экстренного устранения повреждения можно воспользоваться следующим способом. Из подручных инструментов потребуется алебастр, цемент, вода, медицинский бинт или марля. В любой ёмкости замешиваются алебастр, цемент и вода до густого состояния. Затем в получившуюся смесь окунаются полоски бинта или марли и накладываются на повреждение в несколько слоёв (от 2) Использовать радиатор можно будет только после полного высыхания накладки.

  • течь возникает в месте соединения радиатора и трубопровода. Данная проблема чаще всего вызвана некачественным монтажом изделия. В процессе эксплуатации батареи уязвимое место подвергается сильной нагрузке и в результате возникает течь. Подобную неисправность можно устранить при помощи резиновой прокладки и хомута (либо обычной проволоки). Прокладку можно сделать из куска автомобильной камеры. Накладка вырезается с «запасом» и оборачивается вокруг повреждённого места. Затем стягивается хомутом, либо проволокой (с помощью плоскогубцев).
  • Как устранить течь в пластиковой трубе

  • Для устранения протеканий на полимерных трубах существует способы, схожие с методами устранения протеканий на изделиях из других материалов: распространённым способом устранения повреждения на прямом участке трубы является наложение жгута из резины или подобного ей «стягивающего» материала. Подобная прокладка крепится к трубе при помощи металлических хомутов (в которых уже может присутствовать резиновая прокладка), пластмассовых стяжек или проволоки.
  • совсем небольшие трещины и подтекания на прямом участке могут быть решены наматыванием обычной изоленты в 4-5 слоёв. Важно учесть то, что каждый последующий виток должен накладываться на предыдущий на 2-3 мм.

  • так же совсем небольшую течь (капельного вида) может решить нанесение масляной краски, на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Стоит помнить, что данный способ скорее всего устранит проблему на непродолжительный срок, и в последующем она даст о себе знать.
  • устранить течи на прямых участках пластиковых труб, поворотах и местах соединений могут помочь различные химические составы. Это могут быть различные герметики, холодная сварка (клей на эпоксидной основе), клеящие составы на силиконовой основе. Главное правило, которое нужно соблюдать — нанесение состава должно происходить на абсолютно сухую, очищенную (при помощи напильника или шкурки) и обезжиренную (ацетон и прочие растворители) поверхность. При использовании химически активных веществ следует надевать перчатки и внимательно знакомиться с инструкцией по их применению.

    Как устранить течь в чугунной трубе

    • Для устранения неисправности на прямых участках чугунных труб и в местах их соединений обычно применяется следующие методы: для работы понадобится цементный раствор (10:1 — на 10 частей цемента 1 часть воды), бинт или марля. Первым шагом станет очистка повреждённого места напильником или болгаркой. Затем в подготовленный раствор цемента окунается бинт и наматывается на повреждённое место в 3-4 слоя. Далее оставшуюся густую цементную смесь либо утрамбовывают в стык между трубами (при повреждении на соединении труб), либо размазывают по поверхности бинта или марли (при повреждении на прямом участке)

  • хорошим аварийным способом станет наложение резиновой прокладки на неисправность и её фиксация металлическими хомутами.
  • Как устранить течь в смесителе

    • Любой смеситель — это герметичное устройство с полостью внутри. Главная причина протекания крана — это разгерметизация его отдельных элементов. В зависимости от того, что стало причиной протекания, существуют определённые методы устранения течи: довольно часто причиной утечек воды становится мелкий мусор, попавший между движущимися элементами крана. В таком случае поможет обычная прочистка.
    • следующей частой причиной неисправности смесителя становится изношенность резиновых прокладок в его отдельных частях. В таком случае необходимо определить место подтекания жидкости, произвести максимально возможную разборку крана, визуально осмотреть и прочистить прокладки. В том случае, если прокладки, даже на невооружённый взгляд, сильно изношены, необходимо их заменить.
    • Главный совет при возникновении течи в смесителе — проверить изношенность уплотнительных колец и прокладок в его отдельных частях и «прокрутить» все завинчивающиеся части до предела, тем самым обеспечив его полную герметичность. В том случае, если это не помогло, вероятнее всего придётся произвести полную замену крана.

    Перед началом проведения работ следует правильно оценить образовавшееся повреждение, чтобы наиболее результативно применить тот или иной способ его заделки.

    Источники:

    https://www.moscow-faq.ru/q/house/useful/zadelat-otverstiya-v-metallicheskom-bake-esli-net-svarki-70362 https://kuzovexpert.ru/kuzovnoy-remont/kak-zadelat-dnishche-avto-bez-svarki.html https://zen.yandex.ru/media/id/595e22991410c35451a5c9ba/59a66462a86731f8ef50c533 https://infokuzov.ru/remont/kak-zadelat-dyrku-bez-svarki https://ribler.ru/vodosnab/kak-zadelat-tech-v-trube-ekstrennye-sposoby-bez-perekrytiya-vodoprovoda/

    какие пороги у машины? Как сделать самодельные пороги

    Боковые юбки современного автомобиля являются частью дизайна кузова. Исходя из расположения в этой конструкции, они наиболее подвержены воздействию воды, растворов, которые обрабатываются дорогой и собирают каменные вмятины от колес транспортного средства. Опыт эксплуатации машин показывает, что они поддаются восстановлению. В том числе, ремонт порогов на автомобилях своими руками.

    Автомобильные пороги бывают нескольких видов, различающихся по способу крепления к кузову и мишени:

    • несъемные - крепятся к кузову сваркой и являются частью конструкции кузова, придавая ему дополнительную жесткость;
    • съемный - крепится к нижней части корпуса саморезами или специальными винтами и отличается как защитными, так и ступенями;
    • Энергопороги
    • применяются на внедорожных рамах, которые крепятся непосредственно к раме с помощью сварки или мощных болтов и гаек.Такие силовые конструкции отчасти намного крупнее порогов на машинах с корпусом подшипника.


    Ремонт сменных порогов

    Аналогичная часть конструкции кузова, изготовленная на заводе, обычно располагается в салоне автомобиля и называется верхней частью порога. Загрязняется при посадке и сбросе людей в машину и при механических повреждениях из-за моментов, действующих на весь кузов в целом. Нижняя часть порога снаружи автомобиля может быть заменена.

    Износостойкие детали используются водителями и крепятся к внешней части кузова для защиты основной жесткой конструкции от вмятин, грязи и химикатов.

    Работы по ремонту пороговых конструкций, которые достаточно легко демонтировать, можно произвести самостоятельно. Такие работы выполняются без сварки, простой правки или вытяжки. Если все сделано аккуратно, изображения не требуются. Хотя это съемная деталь, такая работа фактически является ремонтом тела.

    Для данного вида ремонта необходимо:

    • Рабочий стол;
    • шансов;
    • киянка и другие инструменты Рихта.

    Сельдерей необходимо аккуратно забить без особых усилий, чтобы не повредить металлическую конструкцию и лакокрасочное покрытие. Если на металлическом пороге была коррозия, необходимо оценить степень повреждения. При небольшом повреждении можно вырезать поврежденную часть и приветствовать поправку. Если коррозия больше всего повредила, то лучше заменить на новую запчасть.

    Ремонт несменных порогов

    Характерные повреждения этой цельной части кузова – вмятины и коррозия вследствие длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях.

    Коррозия возникает от прямого постоянного воздействия воды, грязи, различных солевых и химических растворов, которые обрабатываются через дорогу. Из-за плохого качества изображения кузова это может произойти при относительно небольшом пробеге машины. Особенно это характерно для отечественного автопрома.



    Цели можно получить не только из камней, но и сделать своими руками. Просто опустите домкрат при замене колеса.

    Прежде чем приступить к такой работе, как ремонт кузова отдельных деталей своими руками, необходимо оценить степень повреждения. От этого зависит набор необходимых инструментов и материалов.

    Водитель своими руками может отремонтировать кузов с легкой и средней тяжестью повреждений. Когда запланированы Rapids, вам может понадобиться:

    • Рабочий стол;
    • споттер или сварщик;
    • ручной выхлоп
    • , создающий плавные и мягкие усилия, в отличие от молотка;
    • отбойные молотки и опоры;
    • шансов;
    • болгарский;
    • инструменты для пола.


    1. Чтобы удалить вмятины или другие небольшие радиусы без повреждения изображения, достаточно отремонтировать детали, отремонтировав поверхность с помощью вытяжки и плоттера.
    2. Если удалить вмятины не обнаруженные таким способом, то данная часть кузова ремонтируется сваркой. Со стороны подоконника вырезается прямоугольный проем. Защелка была вставлена ​​туда, и вмятины аккуратно выпрямлены с помощью съемника.
    3. При более сильных повреждениях в нескольких местах делают надрезы металла.После соединения рати на части вырезов их соединяют.
    4. Поврежденные коррозией участки вырезаются цельнометаллической шлифовальной машиной и затем изготавливается шаблон, по которому вырезается заплатка. Эта заплата приваривается на место поврежденного металла. Возможен ремонт порогов автомобиля без сварки. Существуют технологии, когда можно закрыть поврежденные места стеклотканью и эпоксидным клеем.

    Смотрите также видео.

    Боковые пороги для автомобиля – очень важная деталь, несмотря на их компактность.Для чего они вам нужны? Во-первых, удобная облепиха в машине делает. Достаточно встать на порог, что позволяет не вращать дверь. Во-вторых, стильный внешний вид. Пороги украшают каждую машину, они станут стильной деталью, привлекающей внимание. В-третьих, есть защита от различных повреждений. Пороги позволяют защитить кузов от мелких камушков, при мелких столкновениях весь удар принимают на себя, что также защищает автомобиль от повреждений.

    Вы можете купить их в магазине. Пороги можно смонтировать своими руками.Их обычно изготавливают из труб, на которых для максимального удобства сделаны ровные участки. Плоские зоны покрыты устаревшим материалом. Таким образом, посадка в машину будет удобной и безопасной. Встречались и другие виды порогов: в виде подставки для ног, прикрепленной к трубе, с максимальным удобством.

    Дополнительные ступени (ступеньки) можно сделать своими руками. Этот вариант выгоден по нескольким причинам. Во-первых, пороги, которые продаются в магазинах, не могут быть устроены человеком, и в этом случае их проще выполнить самостоятельно.Во-вторых, такие изделия могут быть недостаточно надежными, сборка деталей часто не устраивает автовладельцев со слабостью. В-третьих, стоимость кассовых аппаратов может быть значительно снижена. Их качество может просто не соответствовать цене.

    90 100

    Зачем нужны дополнительные пороги? Кроме того, они облегчают посадку в машину. Этот элемент особенно важен, когда в машине часто ездят пожилые люди и дети, так как им зачастую сложно залезть в машину.Кроме того, ступеньки облегчают очистку обуви перед посадкой в ​​машину, что позволяет войти в салон.

    Как сделать пороги

    Прежде всего, прежде чем делать конструкции из трубы своими руками, рекомендуем просмотреть обучающий материал: фото, видео. Это поможет вам справиться с работой проще и быстрее.

    Для проекта потребуются 2 трубы. Диаметр определяется по необходимости. Оптимальный вариант – 50 мм.Их надо сделать и вырезать. Порог выполнен в виде буквы С, но он вариативный в зависимости от модели машины. Для подставки для ног потребуется гофрированное железо.

    Затем запустите. Из квадратной трубы размером 70 мм нужно вырезать 4 детали. Каждое положение фиксируется болтами снизу метража автомобиля. Эти детали свариваются сваркой. Вы можете сделать дизайн более правдоподобным с помощью рабов.

    Трубы, для эстетики, можно покрасить черной нитратной краской. В результате получается прочная и надежная конструкция, выдерживающая большие нагрузки и имеющая долгий срок службы. Сколько времени он ходит на работу? Все зависит от ваших навыков. В среднем на возведение конструкции из трубы уходит полдня. Много раз они забирают разные предметы и измерения.

    Но комфорт стоит всех усилий. При этом для работы потребуется минимум материалов.

    К сожалению, для миллионов автолюбителей все наши «четырехколесные звери» уязвимы.Каждый из них ежедневно подвергается всевозможным рискам. Одной из таких опасностей являются «наши» жены. Высокая влажность в паре с холодом, перепады температур негативно сказываются на лакокрасочном покрытии и остатках солей и грязи на днище, провоцируя образование и развитие коррозионного процесса. Первый удар, как правило, приходится на пороги автомобиля.

    Помимо наличия ржи, пороги также подвержены изгибно-крутящим и всевозможным вибрационным нагрузкам. Есть также Indeb, которые обычно проявляются из-за неправильной установки сокета.Пороги можно восстановить, оценивая, редактируя и выдыхая; В некоторых случаях, вырезая поврежденный участок или заменяя ремонтные вставки, все работы направлены на сохранение долговечности и работоспособности автомобиля.

    Предлагаю рассмотреть какие бывают пороги...

    Пороги можно разделить на съемные и несъемные. Как она уже поняла из названия, несъемные пороги наглухо приварены к кузову, образуя вместе с днищем нижнюю часть автомобиля. Что касается съемных вариантов порогов, то они расположены в районе кабины машины и крепятся к основанию кузова винтами с наружной и боковой сторон попарно.Также они выполняют функцию защиты от выбрасывания из-под колес.

    Какие инструменты понадобятся для ремонта

    Технология ремонта, а также набор инструментов для ремонта любой сложности не изменились с советских времен, так как в этом нет необходимости. Для проведения качественного ремонта порогов необходимо иметь опорную плиту или мастерскую, некоторые инструменты из набора Richrock, а также сварочные и шлифовальные машины, если нет, то пневмомальбило.

    Простой ремонт

    Конечно, ремонт сменных порогов сильно отличается от ремонта сварных аналогов.Обычно они крепятся к основанию корпуса винтовыми болтами. Поэтому при необходимости демонтажа поврежденного порога болты крепления отбраковываются и порог снимается. Правка деформированной поверхности при незначительных повреждениях производится на рабочем столе обычными и инструментами редактирования Рихта. Если повреждение среднее или значительное с помощью коррозионных отверстий - порог не имеет смысла, он просто превращается в новый. Перед установкой порога его внутреннюю поверхность покрывают антикоррозийным составом.

    Ступени сварные

    С приварными аналогами принцип и сложность работы также зависит от степени повреждения.

    Порог с незначительными повреждениями, а также сильно выраженными складками можно расправить по утомлению. Капот происходит последовательно с инерционным трактором или для этого предусмотрены специальные сварные кронштейны.

    Если ваши поврежденные повреждения относятся к средней степени тяжести, для начала вам необходимо разобрать саму ремонтную зону.Необходимо снять дверь и сиденье, а также снять напольное покрытие. Сам ремонт можно сделать несколькими способами.

    Первый вариант – вырезать окно квадратной формы сбоку от подоконника, что позволит вам воспользоваться ремонтным подъемником с помощью качающегося или гидравлического устройства. Углубления понадобятся для удерживания листа во время преобладания вмятины. Размер и форма Оснаваленок могут быть самые разные, при необходимости можно восстановить самые разные участки, так как они изготавливаются с учетом самых распространенных искривлений поверхности.Если форму пороговой части удалось восстановить оставшемуся окну, окно запаривают, используя предварительно выточенный лист металла.

    Другой метод заключается в резке верхней части подоконника и последующем разделении сварных швов. С частично открытым каналом ствола он ввел в реставрационные работы маленькую наковальню. После внесения остатков поврежденной детали запах будет удален, а отверстие закрыто и заварено.

    Если поврежденная часть находится под дверью, ее необходимо отрезать так, чтобы оставшаяся часть находилась за пределами поврежденной области.После этого нужно сделать выкройку новой детали, подогнать ее и установить сваркой.

    В случае, если повреждение порога сильное, поврежденный участок удаляют с помощью «болгарки» или пневматического долота. Вырезы следует делать от одной из дверей или возле основания центральной стойки.

    Пороги автомобиля – одна из частей кузова автомобиля, которая наиболее подвержена агрессивному воздействию окружающей среды. Перепады температур, повышенная влажность, агрессивные химические вещества, которыми зимой посыпают дороги – все это крайне негативно сказывается на лакокрасочном покрытии кузова.

    Пороги на авто, почему очень быстро приходят в негодность пороги, нижние двери и арки

    Рано или поздно на поверхности чувствительных частей кузова начинается коррозионный процесс. Больше всего «страдают» пороги, днища дверей и арки автомобилей. Помимо ржавчины, на указанные детали кузова регулярно воздействуют крутящие и изгибающие моменты, а также сильные вибрации. Очень часто на поверхности порогов появляются вмятины по вине большинства автовладельцев, в результате неправильного использования розетки.Однако в этом случае ремонт порогов можно выполнить самостоятельно. Иногда требуется заменить вкладыши, нанести заплатку или выполнить другие ремонтные работы, о которых речь пойдет ниже.

    Коррозия металла, вызывает быструю коррозию

    Процесс коррозии очень быстро меняется, превращая металл в ржавую трубу. Например, из всего «черного» металла мира 10% ржавчины убивается в первый год. Двумя основными причинами коррозии металлов являются электрохимическая и химическая.

    химическая коррозия

    Химическая коррозия не спасает ни черные, ни цветные металлы.
    Этот процесс протекает в среде, не проводящей электрический ток (сухие газовые смеси, спирты, различные виды нефтепродуктов и др.). Скорость потока процесса может увеличиваться параллельно с повышением температуры окружающей среды. В результате на поверхности образуется пленка оксида металла.

    90 104 электрохимическая коррозия 90 105

    Для полноценного протекания этого процесса на его поверхности достаточно тонкая электролитическая пленка, которую может образовать обычная вода.Однако наиболее частой причиной электрохимической коррозии является комплексное использование технических и бытовых солей, представляющих собой хлориды натрия и калия и применяемых для устранения льда и снега на дорогах в зимний период. От хлоридов страдают не только автомобили, но и подземные коммуникации. Например, только в США ежегодные потери от употребления соли составляют более 2 миллиардов долларов.

    Пороги на машину, какие пороги

    По производству материала пороги делятся на пластиковые и металлические.Пластиковый вариант самый дешевый, но и самый короткий. Пластиковые пороги почти всегда идут в стандартной комплектации автомобилей и очень быстро приходят в негодность.

    Металлические пороги намного прочнее и надежнее. Выбор металлических порогов достаточно разнообразен - алюминиевый профиль, нержавеющая сталь, сплавы с хромом и т.д.

    90 200

    Специально для любителей автомобильного тюнинга производители изготавливают на заказ специальные фонари с подсветкой, которые подключаются к проводке, и лампы загораются при открытой двери.При этом пороги подсвечиваются приятным светом, что не только придает автомобилю оригинальный вид, но и помогает удобно садиться или выходить из машины в темное время суток.

    Съемные ступени, сварные ступени, в чем отличие

    По способу смешивания с организмом пороги автомобилей могут быть съемными или, как их еще называют, подвижными, а также приваренными к кузову автомобиля.

    Съемные пороги автомобиля изготавливаются из пластика или металла и крепятся к кузову саморезами.В случае необходимости ремонта такие пороги очень легко снять, проделать необходимые работы и прикрепить к задней части.

    Технические характеристики ремонтных порогов

    Для ремонта сменных порогов Вам понадобится:

    Рабочий стол.
    Шанс.
    Киянка, другие инструменты для зачистки металла.

    Для ремонта несменных ступеней:

    Рабочий стол.
    Споттер или сварочный аппарат.
    Ручная вытяжка для плавного и щадящего удаления вмятин.
    Молотки для поддержки и Рихт.
    Шанс.
    Болгарский.
    Другие гидравлические инструменты.

    Съемные пороги, когда можно ремонтировать съемные пороги и в каких случаях лучше поставить новый

    При незначительных повреждениях съемные пороги можно отремонтировать самостоятельно. Такие работы выполняются в основном без применения сварки – достаточно сделать прямую или вытяжку. Если работать аккуратно, то можно и без покраски деталей, ведь хоть порог и вынос, но такая работа считается ремонтом кузова.

    Ceodes осторожно вытягивают, стараясь не повредить пленку краски. При обнаружении следов коррозии на пороге необходимо оценить степень повреждения. Если она незначительна, можно сделать небольшую заплатку. При большем повреждении коррозионного порога особого значения в ремонте не имеет - деталь проще и быстрее заменить.

    Как было сказано выше, довольно часто пороги получают повреждения не только от камней и бордюров, но и от неправильно установленного сиденья при замене колеса.Прежде чем приступить к устранению вмятины и другим ремонтным работам, необходимо оценить тяжесть повреждения, после чего подобрать необходимые инструменты и материалы.

    При незначительной и средней степени тяжести повреждений сварные пороги подлежат ремонту. Чтобы убрать вмятины или небольшие перекосы и не повредить краску, применяют плоттер и плоттер.

    Если не углубится и вытащить не получится то в боковой части подоконника проделают прямоугольное отверстие в которое вставляется бронх.После этого вмятину аккуратно отбивают прямым молотком.

    Основные способы ремонта порогов автомобилей с помощью сварки заменены сваркой порогов и установкой заплат на поврежденные места.

    Если повреждение достаточно сильное, в нескольких местах делают надрезы металла. По окончании поворотной работы срезы закрываются плетением. При повреждении коррозионного порога поврежденные участки обрезают болгаркой, делают шаблон, затем вырезают.Справа приваривается на поврежденное место.

    На сегодняшний день существуют технологии, с помощью которых можно самостоятельно отремонтировать сварочный порог без применения сварки. Для этого используется стеклоткань и эпоксидный клей.

    Что делать, если пороги и стойка

    повреждены

    Если при этом был поврежден порог, производят одновременную замену. В этом случае алгоритм действий достаточно прост. В первую очередь вырезается средняя лонжеронная стойка.Перед тем, как приступить к рихтовке паром, нужно убедиться, что кузов автомобиля не имеет повреждений. После этого место установки тщательно зачищается, убираются все дополнительные частицы металла.
    Затем поверхность лонжерона выравнивается и подгоняется, после чего выполняются сборочно-сварочные работы – остается только установить дверь и отрегулировать все зазоры.

    Чем можно обрабатывать металл для защиты от коррозии

    авто Химическая защита

    Составы, предназначенные для защиты кузова автомобиля (антикоры), делятся на несколько категорий: препараты, предназначенные для обработки скрытых полостей, и составы для нанесения на поверхность кузова.

    В свою очередь, средства для скрытых полостей делятся на две категории: в первую входят препараты на масляной основе с жидкой консистенцией. Это позволяет им проникать в самые современные места и заполнять микропятна в лакокрасочном покрытии. Защиту от коррозии обеспечивают содержащиеся в веществах ингибиторы коррозии - вещества, замедляющие процесс коррозии, а также жировая масляная пленка, предохраняющая поверхность металла от слипания с влагой. Единственным существенным недостатком этих препаратов является их низкая механическая прочность и невозможность поддерживать вертикальные поверхности.

    Второй вид антикора для обработки скрытых полостей – препараты на основе парафина. Ингибиторы коррозии в составе ингибиторов работают только пока препарат находится в жидком состоянии (то есть через некоторое время после нанесения). Поскольку растворитель испаряется из препарата, ингибиторы практически полностью неэффективны. После высыхания препарат образует восковую пленку, полностью перекрывающую доступ кислорода к металлу. Парафиновые составы не очень долговечны, поэтому их используют только для обработки скрытых полостей кузова автомобиля.

    Для приклеивания к наружной поверхности используются составы по асфальтовому принципу. Битумная мастика производится на основе синтетических и битумных смол. При этом они выполняют несколько задач: защищают днище, арки и пороги от агрессивного воздействия окружающей среды и защищают от механических повреждений.

    Иногда производитель включает ингибиторы коррозии оптом, но скорее в профилактических целях. Препарат не сможет защитить поцарапанный металл от коррозии.Это гораздо важнее ее защитных, «наблюдаемых» свойств – мастики должны растягиваться по металлической поверхности даже после ударов о камни, бордюры и другие препятствия.

    Мастика

    наносится на поверхность толстым слоем, поэтому является хорошим шумоизолятором. Одни составы при нанесении твердеют и хорошо сопротивляются механическим воздействиям, но могут трескаться, другие не высыхают полностью, сохраняя при этом прекрасную эластичность, но мало сопротивляясь механическим воздействиям.

    полирил.

    Настоящее вещество в виде пасты или эмульсии. Они подразделяются на:

    Ремонт.
    Защитный. Всего
    .
    Восковые полироли.

    В процессе обработки поверхности частично удаляется полиолла, участки матовой, матовой (окисленной) краски, а также мелкие царапины. Полировка производится специальными полировальными машинками. При этом используются абразивные пасты и составы разной зернистости.

    Мягкая полировка выполняется в случае плохого износа лакокрасочного покрытия и необходимости восстановления блеска поверхности. В отличие от ремонтной полировки, в данном случае используются только полировальные препараты.

    пленка против роста

    Еще один способ защитить самые чувствительные части тела, в том числе пороги. Каждый производитель антиагвилиновой пленки усиливает свой продукт, утверждая, что его пленка обладает всеми необходимыми качествами.На самом деле такая реклама предназначена исключительно для оправдания высокой цены товара.

    Резка пленки производится с помощью компьютера и специальных электронных лекал, плоттерная резка. Прикольная фольга Любая тонировка стекол. Снять фольгу несложно – весь клей остается на ее поверхности, а не на поверхности подоконников.

    Электрохимическая защита

    Абсолютно безвредный для владельца и его автомобиля способ защиты порогов и других труднодоступных мест кузова автомобиля.
    Принцип работы очень прост и основан на принципе взаимодействия гальванической пары (кузов автомобиля и электроды). При этом корпус играет роль катода, анодом служат стальные пластины. Их закрепляют в самых проблемных местах кузова, где чаще всего образуется коррозия. В результате разности электрических потенциалов металл анода окисляется и отдает свободные электроны металлу корпуса, таким образом, восстанавливаясь.

    Чтобы электрохимзащита работала максимально эффективно, необходимо установить два-три десятка анодов, срок службы которых до восьми лет.

    Пластиковый порог для порога, преимущества и недостатки

    К преимуществам пластика можно отнести более дешевый и эффективный способ защиты подоконников. Пластик хорошо защищает пороги от грязи и механических повреждений.

    Если говорить о недостатках, то пластиковая шайба не может защитить металл от влаги, которая «запечатывается», способствуя коррозии. Поэтому пластиковые накладки на порог рекомендуются только после антикоррозийной обработки.

    Как найти и заказать на Алиэкспресс и заказать необходимые запчасти и инструменты по выгодной цене и с бесплатной доставкой

    Чтобы найти нужный товар и оформить заказ, необходимо выполнить следующие действия:

    Для начала вам необходимо зарегистрироваться в системе. Вводим ваши данные и адрес электронной почты латиницей в соответствующие строки:

    После регистрации в своем профиле необходимо ввести адрес, на который будет доставлен товар.Адрес вводится только латиницей:

    90 365

    Выбираем нужный товар, нажимаем кнопку "Купить сейчас, платим:

    90 370

    Накладки на пороги вашего автомобиля — очень важный компонент, который призван сделать ваш автомобиль более комфортным. Кроме того, на пороги передаются и декоративные функции – они способны украсить любой современный автомобиль. Конечно, многое зависит от правильного изготовления деталей. Если тщательно подготовиться и следовать алгоритму, можно создать стильные и надежные элементы, которые помогут улучшить внешний вид и характеристики автомобиля.

    1 Эффектные и практичные автомобильные истории – купить или сделать самому?

    Каждый автолюбитель старается улучшить, добавить что-то новое. Причем это касается как владельцев «девяток», так и людей, владеющих престижными Rover Land и Lexus. Одной из популярных сегодня модульностей автомобиля является покупка или изготовление автомобильных порогов. Первый вариант подходит для сотрудников, у которых есть «лишние» 5-6 тысяч рублей.Потратив эти деньги на покупку и сборку элементов на автомобиль, можно сэкономить время и получить функциональные и в то же время декоративные детали. В зависимости от типа порогов их стоимость и цены на услуги по сборке могут различаться.

    Порог для Авто Большинство бюджетных вариантов приобретают универсальные сменные элементы. Они хороши тем, что подходят для установки практически в любой автомобиль. Такие пороги изготавливаются из более качественного алюминия, покрываются специальным антикоррозийным составом.При правильной эксплуатации универсальные компоненты могут сохраняться около 2 лет до деформации. Цена порогов этого типа полностью соответствует качеству – от 2 до 5 тысяч рублей. Для набора деталей - это вполне приемлемая сумма. Вам нужно добавить около 2 тыс. Для установки. Единственным минусом универсальных элементов можно считать отсутствие каких-либо декоративных свойств. Чтобы сделать такие пороги более выразительными, драйверу придется разделить сервисы на их уточнение.Как вариант - можно покрасить пороги.

    Второй вариант – самостоятельное изготовление комплектующих. Это отличный способ поработать над своим автомобилем, потратив минимальную сумму денег и примерно полдня. Среди преимуществ этого метода можно выделить возможность более надежных порогов, так как для их создания может использоваться сталь, которая в несколько раз плотнее алюминия. Кроме того, самодельные детали могут быть намного эффективнее тех же универсальных запчастей. В случае самостоятельного изготовления элементов их стоимость обойдется автовладельцу не более чем в 2 тысячи рублей.Эта сумма существенно повлияет на материал, из которого будут изготовлены пороги. Наибольшую ценность определяют армированные детали из титанового сплава, чуть меньше - элементы из стали.

    2 Детали из металлических труб - повышенной надежности бюджетное исполнение

    Поскольку комплектующие для автомобиля будут из металла, для работы потребуются некоторые навыки сварки. Если вы никогда не работали со сваркой, но очень хотите добавить свои характеристики, вы можете просто поработать над другими ненужными металлическими деталями.Перед этим не забудьте изучить правила техники безопасности и надеть защитную маску и перчатки.

    Порог автомобильный из металлической трубы Кроме сварки, для изготовления и установки запчастей необходимо:

    • 2 квадратные трубы одинаковой длины и диаметра;
    • 2 куска гофрированного железа;
    • болты крепления
    • ;
    • напильник металлический
    • ;
    • лак для краски и акрила.

    Особое внимание при подготовке труб стоит основа будущих порогов.Они должны быть полностью одинаковыми. Диаметр изделий напрямую зависит от ваших потребностей. Если вы хотите сделать большие пороги, которые бы выпускались на машине, то используйте трубы диаметром 7-8 см. Если планируется изготовление мелких запчастей, вполне приемлемым будет изготовление деталей из труб диаметром 4 см. Оптимальный вариант – установка запчастей из труб диаметром 50 мм. Приготовьте все необходимое, можно начинать. Берем первую трубу и вырезаем из такого же куска 4.Рядом с куском, который будет размещен под дверью, нужно натереть рифленое железо. Каждый из этих предметов нужно будет закрепить болтами под тканью автомобиля.

    Второй надежный вариант - не резать трубы, это закрепит их полностью к голове автомобиля. Однако этот способ подходит, в основном, для старых автомобилей, в кузовах с меньшим количеством изгибов.

    После изготовления и последующей установки детали в автомобиль необходимо позаботиться о его декоративных особенностях.В основном нужно просто покрасить пороги интересной краской. Например, можно сделать запчасти черного матового цвета или, наоборот, покрасить их светлой краской «под металл». Некоторые автовладельцы продолжают и помимо покраски клеят на пороги всевозможные виниловые рисунки. Это приносит свои плоды, но через некоторое время рисунки удаляются и их приходится менять. Как бы вы ни были, и как бы пороги не делали, в любом случае получаются универсальные надежные детали, которые будут играть не только практическую, но и декоративную роль.

    3 Ремонт запчастей - что делать в случае поломки?

    Независимо от того, пороги автономные или куплены в магазине, рано или поздно им потребуется ремонт. Кроме того, обслуживание этих деталей напрямую зависит от их типа. Например, если на автомобиле стоят детали съемного типа, ремонт порогов будет достаточно простым. Изначально приходится полностью снимать запчасть с автомобиля, перезарядив крепежные болты. Затем с помощью небольшого молотка поверхность подоконника необходимо выровнять и перекрасить.Соосность деталей выполняется в обратном порядке.

    Порог для ремонта автомобиля Бывают случаи, когда пороги можно не выравнивать, а закрыть образовавшуюся дыру. Для этого к предварительно разобранной детали необходимо приварить металлическую пластину, после чего необходимо обработать элемент напильником по металлу. Как только вы уберете все заусенцы и выровняете порог, ему придется вернуть прежние декоративные свойства – покрасить и нанести защитный лак.Если на вашем автомобиле есть неопределенные пороги, то их ремонт будет немного сложнее. Во-первых, все работы будут проводиться возле автомобиля, поэтому автомобиль необходимо защитить плотной бумагой или куском пластика. Во-вторых, инструментов потребуется больше: тонкий и толстый напильник по металлу, пассатижи, небольшой молоток.

    Сначала надо определить проблему с несъемным порогом. Если есть деформация, то соосность деталей будет осуществляться с помощью пассатижей и молотка.В одну руку берем щипцы и держим порог, а другой рукой с молотком спорим. Если на пороге образовалась вмятина, которую очень сложно выровнять молотком, то для ремонта следует использовать специальный инструмент для устранения вмятин. Он продается в каждом автомате. Третий, менее популярный способ – сварка стальных стержней в области вмятины. После этого стержень необходимо захватить пассатижами и потянуть. Так можно вернуть пороги прежней формы. После ремонта брусья нужно вырезать и покрасить элементы.

    .90 000 урона, материалы, полезные советы. Особенности ремонта

    Пороги автомобиля являются одной из частей автомобильного кузова, наиболее подверженной агрессивному воздействию внешней среды. Перепады температур, повышенная влажность, агрессивные химические вещества, которыми зимой посыпают дороги – все это крайне негативно сказывается на лакокрасочном покрытии кузова.

    Пороги на авто, почему очень быстро приходят в негодность пороги, нижние двери и арки

    Рано или поздно на поверхности чувствительных частей кузова начинается коррозионный процесс.Больше всего «страдают» пороги, днища дверей и арки автомобилей. Помимо ржавчины, на указанные детали кузова регулярно воздействуют крутящие и изгибающие моменты, а также сильные вибрации. Очень часто на поверхности порогов появляются вмятины по вине большинства автовладельцев, в результате неправильного использования розетки. Однако в этом случае ремонт порогов можно выполнить самостоятельно. Иногда требуется заменить вкладыши, нанести заплатку или выполнить другие ремонтные работы, о которых речь пойдет ниже.

    Коррозия металла, вызывает быструю коррозию

    Процесс коррозии очень быстро меняется, превращая металл в ржавую трубу. Например, из всего «черного» металла мира 10% ржавчины убивается в первый год. Двумя основными причинами коррозии металлов являются электрохимическая и химическая.

    химическая коррозия

    Химическая коррозия не спасает ни черные, ни цветные металлы.
    Этот процесс затрагивает среду, не проводящую электрический ток (сухие газовые смеси, спирты, различные виды нефтепродуктов и др.). Скорость потока процесса может увеличиваться параллельно с повышением температуры окружающей среды. В результате на поверхности образуется пленка оксида металла.

    электрохимическая коррозия

    Для полноценного протекания этого процесса на его поверхности достаточно тонкая электролитическая пленка, которую может образовать обычная вода. Однако наиболее частой причиной электрохимической коррозии является комплексное использование технических и бытовых солей, представляющих собой хлориды натрия и калия и применяемых для устранения льда и снега на дорогах в зимний период.От хлоридов страдают не только автомобили, но и подземные коммуникации. Например, только в США ежегодные потери от употребления соли составляют более 2 миллиардов долларов.

    Пороги на машину, какие пороги

    По производству материала пороги делятся на пластиковые и металлические. Пластиковый вариант самый дешевый, но и самый короткий. Пластиковые пороги почти всегда идут в стандартной комплектации автомобилей и очень быстро приходят в негодность.

    Металлические пороги намного прочнее и надежнее. Выбор металлических порогов достаточно разнообразен - алюминиевый профиль, нержавеющая сталь, сплавы с хромом и т.д.

    Специально для любителей автомобильного тюнинга производители изготавливают на заказ специальные фонари с подсветкой, которые подключаются к проводке, и лампы загораются при открытой двери. При этом пороги подсвечиваются приятным светом, что не только придает автомобилю оригинальный вид, но и помогает удобно садиться или выходить из машины в темное время суток.

    Съемные ступени, сварные ступени, в чем отличие

    По способу смешивания с организмом пороги автомобилей могут быть съемными или, как их еще называют, подвижными, а также приваренными к кузову автомобиля.

    Съемные пороги автомобиля изготавливаются из пластика или металла и крепятся к кузову саморезами. В случае необходимости ремонта такие пороги очень легко снять, проделать необходимые работы и прикрепить к задней части.

    Спецификация на ремонт порогов

    Для ремонта сменных порогов Вам понадобится:

    • Верстак.
    • Окованянки.
    • Киянка, прочий инструмент для правки металла.

    Для ремонта несменных ступеней:

    • Верстак.
    • Споттер или сварочный аппарат.
    • Ручной выхлоп для плавного и щадящего удаления вмятин.
    • Молотки для поддержки и Рихт.
    • Окованянки.
    • Болгарский.
    • Прочие водопроводно-канализационные сети.

    Съемные пороги, когда можно ремонтировать съемные пороги, и в каких случаях лучше поставить новый

    При незначительных повреждениях съемные пороги можно отремонтировать самостоятельно. Такие работы выполняются в основном без применения сварки – достаточно сделать прямую или вытяжку. Если работать аккуратно, то можно и без покраски деталей, ведь хоть порог и вынос, но такая работа считается ремонтом кузова.

    Ceodes осторожно вытягивают, стараясь не повредить пленку краски. При обнаружении следов коррозии на пороге необходимо оценить степень повреждения. Если она незначительна, можно сделать небольшую заплатку. При большем повреждении коррозионного порога особого значения в ремонте не имеет - деталь проще и быстрее заменить.

    Пороги сварные, способы ремонта, плюсы

    Как было сказано выше, довольно часто пороги получают повреждения не только от камней и бордюров, но и от неправильно установленного сиденья при замене колеса.Прежде чем приступить к устранению вмятины и другим ремонтным работам, необходимо оценить тяжесть повреждения, после чего подобрать необходимые инструменты и материалы.

    При незначительной и средней степени тяжести повреждений сварные пороги подлежат ремонту. Чтобы убрать вмятины или небольшие перекосы и не повредить краску, применяют плоттер и плоттер.

    Если не углубится и вытащить не получится то в боковой части подоконника проделают прямоугольное отверстие в которое вставляется бронх.После этого вмятину аккуратно отбивают прямым молотком.

    Основные способы ремонта порогов автомобилей с помощью сварки заменены сваркой порогов и установкой заплат на поврежденные места.

    90 100

    Если повреждение достаточно сильное, в нескольких местах делают надрезы металла. По окончании поворотной работы срезы закрываются плетением. При повреждении коррозионного порога поврежденные участки обрезают болгаркой, делают шаблон, затем вырезают.Справа приваривается на поврежденное место.

    На сегодняшний день существуют технологии, с помощью которых можно самостоятельно отремонтировать сварочный порог без применения сварки. Для этого используется стеклоткань и эпоксидный клей.

    Что делать, если пороги и багажник повреждены

    Если при этом был поврежден порог, производят одновременную замену. В этом случае алгоритм действий достаточно прост. В первую очередь вырезается средняя лонжеронная стойка.Перед тем, как приступить к рихтовке паром, нужно убедиться, что кузов автомобиля не имеет повреждений. После этого место установки тщательно зачищается, убираются все дополнительные частицы металла.
    Затем поверхность лонжерона выравнивается и подгоняется, после чего выполняются сборочно-сварочные работы – остается только установить дверь и отрегулировать все зазоры.

    Чем можно обработать металл для защиты от коррозии

    Автохимическая защита

    Составы, предназначенные для защиты кузова автомобиля (антикоры), делятся на несколько категорий: препараты, предназначенные для обработки скрытых полостей, и составы для нанесения на поверхность кузова.

    В свою очередь, средства для скрытых полостей делятся на две категории: в первую входят препараты на масляной основе с жидкой консистенцией. Это позволяет им проникать в самые современные места и заполнять микропятна в лакокрасочном покрытии. Защиту от коррозии обеспечивают содержащиеся в веществах ингибиторы коррозии - вещества, замедляющие процесс коррозии, а также жировая масляная пленка, предохраняющая поверхность металла от слипания с влагой. Единственным существенным недостатком этих препаратов является их низкая механическая прочность и невозможность поддерживать вертикальные поверхности.

    Второй вид антикора для обработки скрытых полостей – препараты на основе парафина. Ингибиторы коррозии в составе ингибиторов работают только пока препарат находится в жидком состоянии (то есть через некоторое время после нанесения). Поскольку растворитель испаряется из препарата, ингибиторы практически полностью неэффективны. После высыхания препарат образует восковую пленку, полностью перекрывающую доступ кислорода к металлу. Парафиновые составы не очень долговечны, поэтому их используют только для обработки скрытых полостей кузова автомобиля.

    Для приклеивания к наружной поверхности используются составы по асфальтовому принципу. Битумная мастика производится на основе синтетических и битумных смол. При этом они выполняют несколько задач: защищают днище, арки и пороги от агрессивного воздействия окружающей среды и защищают от механических повреждений.

    90 133

    Иногда производитель включает ингибиторы коррозии оптом, но скорее в профилактических целях. Препарат не сможет защитить поцарапанный металл от коррозии.Это гораздо важнее ее защитных, «наблюдаемых» свойств – мастики должны растягиваться по металлической поверхности даже после ударов о камни, бордюры и другие препятствия.

    Мастика

    наносится на поверхность толстым слоем, поэтому является хорошим шумоизолятором. Одни составы при нанесении твердеют и хорошо сопротивляются механическим воздействиям, но могут трескаться, другие не высыхают полностью, сохраняя при этом прекрасную эластичность, но мало сопротивляясь механическим воздействиям.

    полирил.

    Настоящее вещество в виде пасты или эмульсии. Они подразделяются на:

    • Ремонт.
    • Защитный.
    • Подключено.
    • Воск полировальный.

    В процессе обработки поверхности частично удаляется полиолла, участки матовой, матовой (окисленной) краски, а также мелкие царапины. Полировка производится специальными полировальными машинками. При этом используются абразивные пасты и составы разной зернистости.

    Мягкая полировка выполняется в случае плохого износа лакокрасочного покрытия и необходимости восстановления блеска поверхности. В отличие от ремонтной полировки, в данном случае используются только полировальные препараты.

    защитная пленка

    Еще один способ защитить самые чувствительные части тела, в том числе пороги. Каждый производитель антиагвилиновой пленки усиливает свой продукт, утверждая, что его пленка обладает всеми необходимыми качествами.На самом деле такая реклама предназначена исключительно для оправдания высокой цены товара.

    Резка пленки производится с помощью компьютера и специальных электронных лекал, плоттерная резка. Прикольная фольга Любая тонировка стекол. Снять фольгу несложно – весь клей остается на ее поверхности, а не на поверхности подоконников.

    Электрохимическая защита

    Абсолютно безвредный для владельца и его автомобиля способ защиты порогов и других труднодоступных мест кузова автомобиля.
    Принцип работы очень прост и основан на принципе взаимодействия гальванической пары (кузов автомобиля и электроды). При этом корпус играет роль катода, анодом служат стальные пластины. Их закрепляют в самых проблемных местах кузова, где чаще всего образуется коррозия. В результате разности электрических потенциалов металл анода окисляется и отдает свободные электроны металлу корпуса, таким образом, восстанавливаясь.

    Чтобы электрохимзащита работала максимально эффективно, необходимо установить два-три десятка анодов, срок службы которых до восьми лет.

    Пластиковая накладка на порог, преимущества и недостатки

    К преимуществам пластика можно отнести более дешевый и эффективный способ защиты подоконников. Пластик хорошо защищает пороги от грязи и механических повреждений.

    Если говорить о недостатках, то пластиковая шайба не может защитить металл от влаги, которая «запечатывается», способствуя коррозии. Поэтому пластиковые накладки на порог рекомендуются только после антикоррозийной обработки.

    Как найти и заказать на Алиэкспресс и заказать необходимые запчасти и инструменты по выгодной цене и с бесплатной доставкой

    Чтобы найти нужный товар и оформить заказ, необходимо выполнить следующие действия:

    Для начала вам необходимо зарегистрироваться в системе. Вводим ваши данные и адрес электронной почты латиницей в соответствующие строки:

    90 199

    После регистрации в своем профиле необходимо ввести адрес, на который будет доставлен товар.Адрес вводится только латиницей:

    Дополнительно ищем нужный товар, например пороги для автомобиля, точку в строке поиска Название товара и конкретную марку автомобиля, ставим галочку в чекбоксе "Бесплатная доставка":

    Выбираем нужный товар, нажимаем кнопку "Купить сейчас, платим:

    .

    Что делать после покупки автомобиля с дефектами

    Внимание!

    Правовой статус, описанный в статье, распространяется на договоры купли-продажи автомобилей, заключенные до 25.12.2014 (дата обнаружения дефекта значения не имеет).

    Если вы купили автомобиль 25.12.2014 или позже, актуальный юридический статус можно найти на сайте www.autoprawo.pl

    При покупке неисправного автомобиля очень важно как можно скорее обратиться в суд.Ниже я описываю необходимые шаги, которые позволят нам эффективно отстаивать свои права.

    В первую очередь необходимо определить, какие правила будут применяться в нашем случае. Сторонами сделки (покупатель К - продавец С) могут быть: 1) потребитель (К) - предприниматель (С), 2) предприниматель (К) - предприниматель (С), 3) физическое лицо. лицо (К) - физическое лицо (С).

    В ситуации № 1, которая будет иметь место преимущественно при покупке автомобиля у комиссионера или в автосалоне, положения Закона от 27 июля 2002 г. (Вестник законов №об особых условиях потребительской продажи и об изменении Гражданского кодекса (далее: SalesCons). Таким образом, будут применяться претензии о несоответствии товара договору , а не претензии по гарантии, регламентированной ГК РФ.

    Ситуация № 3 часто возникает, когда автодилер хочет избежать какой-либо ответственности для отдела продаж и предлагает бланковый договор, подписанный владельцем автомобиля, которым является физическое лицо, не занимающееся коммерческой деятельностью. Поэтому необходимо тщательно изучить, кто является стороной договора, поскольку такая комиссионная операция может затруднить рассмотрение возможных претензий. Ситуация №3 будет иметь место и в том случае, если мы самостоятельно купили автомобиль у физического лица, например, на бирже.

    В ситуации № 3 и № 2, претензии по гарантии урегулированы в ст. 556 и последующие Гражданского кодекса.

    Если вы определили, что положения Службы продаж применимы, в первую очередь следует отправить продавцу письменное уведомление о несоответствии товара договору с требованием замены или ремонта транспортного средства при выборе, например30-дневный период.

    ПродажиКонсулы

    Статья 8. 1. В случае несоответствия потребительского товара договору покупатель может потребовать приведения его в соответствие с договором путем бесплатного ремонта или замены новым, за исключением случаев, когда ремонт или замена невозможны или требуют чрезмерных затрат . При оценке превышения затрат учитываются стоимость товара в соответствии с договором, вид и степень несоответствия, а также неудобства, которым в противном случае подвергся бы покупатель.(…)
    4. Если покупатель по причинам, указанным в разд. 1, не вправе требовать ремонта или замены, или если продавец своевременно не удовлетворит такую ​​просьбу или если ремонт или замена причинят покупателю значительные неудобства, он вправе потребовать соответствующего снижения цены или отказаться от контракт; Он не может отказаться от договора, если несоответствие предмета потребления договору не имеет значения. При определении соответствующего срока ремонта или замены учитываются вид товара и цель его приобретения.

    Ст.9. 1. Покупатель теряет права, предусмотренные ст. 8, если он не уведомит продавца о несоответствии товара потребления договору в течение двух месяцев со дня обнаружения несоответствия товара потребления договору. Чтобы уложиться в срок, достаточно направить уведомление до его истечения. (...)

    Статья 10. 1. Продавец несет ответственность за несоответствие товара потребителю условиям договора только в случае его обнаружения в течение двух лет с момента передачи товара покупателю; этот период отсчитывается заново, если товары заменены.Если предметом продажи является бывшая в употреблении вещь, стороны могут сократить этот срок, но не менее чем на один год. (...)

    Требования, указанные в ст. 8 СпрзедКонс (ремонт, замена, расторжение договора, снижение цены) не альтернативные, а этапные (последовательные). Распространенной ошибкой потребителей является отправка заявления об отказе от договора. Между тем, первое, что нужно сделать, это потребовать ремонта или замены товара, и только когда продавец в установленный нами разумный срок не удовлетворит наши требования, мы сможем отказаться от договора или потребовать снижение цены товара.

    Статья 7. Продавец не несет ответственности за несоответствие товара потребителю условиям договора, если покупатель в момент заключения договора знал или должен был знать об этом несоответствии. То же самое относится к несоответствию, которое возникло по какой-либо причине в материале, предоставленном покупателем.

    Статья 11. Права, регулируемые настоящим Законом, не могут быть исключены или ограничены путем договора, заключенного до уведомления продавца о несоответствии потребительского товара договору.В частности, это не может быть сделано путем заявления покупателя о том, что ему известно о каком-либо несоответствии товара договору.

    Следует также подчеркнуть, что права потребителя не могут быть исключены, в отличие от прав по гарантии, исключение которых часто включают продавцы в используемые ими типовые договоры. Следует только помнить о соблюдении срока уведомления о несоответствии товара договору, т.е. 2 месяца с момента обнаружения несоответствия. Поэтому нужно быть внимательным, чтобы случайно не приложить к заявке/декларации справку о ремонте автомобиля за период, предшествующий 2 месяцам с момента уведомления. Если мы не уложимся в 2-х месячный срок, и продавец сможет это доказать, можно попробовать построить претензию на основании ст. 471 ГК РФ

    Претензии по несоответствию товара договору могут быть предъявлены в течение 2 лет с даты поставки товара, а для подержанного товара стороны могут сократить этот срок до одного года в договоре.

    Если положения ст. 556 и след. ГК РФ, в первую очередь следует определить, не исключает ли договор права покупателя по гарантии.Однако, даже если такое исключение имело место, мы можем доказать, что продавец скрыл дефект. Сокрытие может быть равносильно упущению, т.е. несообщению покупателю важных обстоятельств, о которых продавцу было известно.

    Закон от 23 апреля 1964 г. Гражданский кодекс

    Статья 558§ 1 Стороны могут расширить, ограничить или исключить ответственность по гарантии. Однако в договорах с потребителями ограничение или исключение ответственности по гарантии допускается только в случаях, указанных в отдельных положениях.
    § 2. Исключение или ограничение ответственности по гарантии недействительно, если продавец обманным путем скрыл дефект от покупателя.

    Претензии по гарантии структурированы проще, чем в случае несоответствия товара договору. Покупатель может немедленно отказаться от договора или потребовать снижения цены. В случае отказа от договора продавец имеет возможность немедленно устранить дефекты или заменить товар и «аннулировать» полученный таким образом отказ.Однако у продавца нет такой возможности, если покупатель требует снижения цены.

    Статья 560, § 1. Если проданный товар имеет дефекты, покупатель может отказаться от договора или потребовать снижения цены. Однако покупатель не может отказаться от договора, если продавец немедленно заменит дефектный товар товаром, не имеющим дефектов, или немедленно устранит дефекты. Это ограничение не действует, если товар уже был заменен продавцом или отремонтирован, за исключением случаев, когда дефекты не имеют значения.
    § 2. Если покупатель отказывается от договора в связи с недостатком проданного товара, стороны должны возвратить друг другу полученные услуги в соответствии с положениями об отказе от взаимного договора.
    § 3. Если покупатель требует снижения цены в связи с недостатком продаваемой вещи, снижение должно производиться в таком отношении, как стоимость бездефектной вещи к ее стоимости, рассчитанной с учетом имеющихся недостатков.
    § 4. Если продавец произвел обмен, он также должен покрыть расходы, понесенные покупателем.

    Таким образом, если мы хотим воспользоваться своим правом на отказ от договора, наиболее удобочитаемой формой будет отправка заявления об отказе от договора с условием, что оно вступит в силу, если продавец, например, в течение 14 дней (т. е. немедленно) не устранит дефекты или не заменит товар на исправный.

    Чаще всего дилер оспаривает свою ответственность или останавливается. Претензии к нему не препятствуют использованию неисправного транспортного средства.Однако все ремонтные работы и понесенные расходы (счета-фактуры, квитанции, выписки и данные механиков) должны быть задокументированы, чтобы их можно было впоследствии взыскать с продавца.

    Любой контакт с продавцом должен осуществляться в виде письменных отправлений (заказным или заказным письмом с уведомлением о вручении) с отправкой копий писем. Беседы должны записываться или производиться с участием свидетелей.

    Форма предъявления претензий может быть разной.Есть возможность подать иск в суд или вызвать мировое соглашение. С точки зрения затрат и процедуры я ссылаюсь на эту запись, которая полностью применима при преследовании претензий от недобросовестного продавца.

    Я считаю, что если покупатель решит подать иск, он должен поручить составление иска юристу (самореклама), потому что каждая фактическая ситуация допускает другие правовые меры и применение различных правил. Например, при отсутствии ресурсов для ведения дела можно воспользоваться освобождением от судебных издержек или предъявить иск только по части иска.Последний вариант может быть использован лицом, которое не сможет воспользоваться освобождением от расходов.

    Кроме того, формулировка пункта формулы не обязательно должна основываться только на положениях SprzedKons или ст. 556 и последующие Гражданского кодекса. Можно применить, например, слияние пунктов формулы продажи и ст. 471 ГК РФ, что в данном случае позволило истцу взыскать не только компенсацию, соответствующую цене аккумулятора, но и стоимость его диагностических исследований и юридической помощи, что вдвое увеличило сумму исковых требований.Однако следует помнить, что при ссылке на ст. 471 ГК РФ не будет презумпции несоответствия товара договору в соответствии со ст. 4 сек. 1 Продажи

    Настоятельно рекомендую подать в суд на недобросовестных продавцов, потому что, как это ни парадоксально, масштабы их наглости очень часто облегчают предъявление претензий (они очевидны). Однако делать это следует с умом, твердо придерживаясь действующих правил.

    Эта статья может вас заинтересовать: Противодействие откату как мошенничество

    Кстати, добавлю, что вышеизложенные соображения скоро нужно будет обновить, т.к. на 17.01.2014 в Сейм был внесен проект Закона о правах потребителей, который должен закрепить требования о несоответствии товара договору в Гражданский кодекс, а также устранить вышеперечисленные стадии исков о несоответствии товара с контрактом.

    Если вам нужна юридическая помощь, я приглашаю вас посетить веб-сайт autoprawo.pl, который был создан в ответ на очень высокий спрос на юридическую помощь, связанную с претензиями по дефектам транспортных средств.

    .

    Справочник - подкрашивание, защита от коррозии и другие игры со ржавчиной

    Ну и в двух словах - чаще всего для работ по кузовному листу используется одна из двух технологий антикоррозийной защиты: с применением реактивного грунта (отмывочный грунт) или эпоксидного грунта. Всевозможные однокомпонентные аэрозольные грунтовки, мины, антикоррозионные акриловые грунтовки, антикоррозионные краски для кисти и тому подобное подходят для такого рода работ так же, как и для балета.

    Серьезно - если вам нужно подкрашивать только акриловым праймером или спреем castorama, лучше откажитесь от него.

    Не теряйте время, коррозия вернется гораздо быстрее, чем вы думаете.

    Лично я чаще всего использую эпоксидную грунтовку для ремонта листового металла (реактивная, хоть и имеет много достоинств, но есть и несколько недостатков - о ней я расскажу подробнее в следующий раз), поэтому сегодня покажу, как я закрепляю элементы шаг за шагом с его помощью.

    Вкратце процесс ремонта должен выглядеть так:

    1. Удаление ржавчины.

    2. Защита от неудаляемой ржавчины.

    3. Антикоррозийный слой (эпоксидный грунт).

    4. Заполняющий слой (акриловая грунтовка).

    5. Финишный слой (лак, пух, консервация и т.п.).

    А теперь более развернутая версия (знаю, что будет длинновато, но я просто хочу дать вам все самое важное).

    В первую очередь необходимо демонтировать все элементы кузова, которые могут помешать нам получить доступ к проржавевшему металлическому листу.

    Вот вам совет - при любой сноске у меня всегда с собой блокнот и карандаш. Снимая каждую планку, колесную арку или порог, я сразу проверяю, все ли крепления и штифты на месте и, если нужно, сразу записываю, сколько штук и что мне придется купить. Я заказываю запчасти сразу после окончания разборки, поэтому при сборке автомобиля у меня обычно все необходимое есть на месте (и мне не приходится затягивать с работой, т. к. оказалось, что что-то сломалось, курьер приедет там только послезавтра и так далее).

    В случае с золотой е46 после снятия порогов и фурнитуры это выглядело так:

    Как видите, коррозии там было довольно много, но, к счастью, не слишком глубокой - сварки не было.

    Правда, прежде чем приступить к шлифовке, я тщательно промыл всю площадь мойкой высокого давления и активной пеной - в основном, чтобы не возиться с пылью и грязью, скопившейся под рейками ;)

    Идем дальше - с точки зрения самой шлифовки важно механически удалить как можно больше рыхлой коррозии (следя, конечно, за тем, чтобы не зашлифовать и не перегреть плиту).Для этого идеально подходят лепестковые круги и металлические шлифовальные диски, но я не рекомендую использовать проволочные щетки. Вы можете использовать их для очистки пор и закоулков на уже отшлифованных поверхностях, но если мы начинаем обрабатывать ими ржавчину, то в большинстве случаев мы не удаляем ее, а просто красиво полируем.

    После зашлифовки ржавчины, с помощью абразивной ватки и шлифовальных тарелок (грубых таких губок), дополнительно заматировал все пороги и кромки колесных арок - дело в том, что грунтовка должна иметь хорошее сцепление по всей окрашиваемой поверхности:

    Следующим шагом является тщательное мытье поверхности средством для удаления силикона и бумажной салфеткой (возможно, подойдет и беспыльная бумажная салфетка).

    После того, как все будет очищено, мы можем нанести средство от ржавчины.

    Его много на рынке - Брунокс, Кортанин, Фертан, Динитрол, АПП Р-стоп и так далее. Я не буду рекомендовать какой-либо конкретный препарат здесь, потому что у меня не было возможности напрямую сравнить их друг с другом. Свой кабриолет я делал с брноксом и не могу жаловаться, потому что закрепленные им места до сих пор без ржавчины (или он не успел пробить техническое обслуживание ;)), я также использовал Фертан (Прентки Малух) и Приложение R-Stop (BMW e36).

    Есть только одно чертовски важное правило - мы всегда придерживаемся рекомендаций производителя.
    ВСЕГДА
    .

    Если препарат нужно нанести только на коррозию (не использовать сырую сталь), нанести в несколько слоев, или смыть водой, то именно так и поступаем. Я уже несколько раз сталкивался с применением этого вида химии в «обогащенном» режиме и потом жаловался на ее низкую эффективность.

    В случае с Złota я использовал APP R-Stop (потому что он у меня был после синего):

    Загрунтовав ею остатки ржавчины (я выждал здесь столько, сколько рекомендует производитель), заматировал флизелином, обезжирил и приступил к нанесению эпоксидного грунта.Важное замечание: для покраски у меня есть краскопульт с соплом 1,3 мм, но для большинства грунтовок я использую старый пистолет с соплом 1,8 мм. Тональный крем имеет густую консистенцию, и дело в том, что он должен растекаться аккуратным ровным слоем, а не просто слегка припудривать элемент.

    Антикоррозионная грунтовка должна, в первую очередь, эффективно отсекать лист от внешних факторов и препятствовать распространению коррозии, которая уже где-то там прорастает - вот почему чертовски важно, чтобы она была уложена ровной, соответствующей толщины, плотно слои.

    Вот почему вы можете забыть о нанесении кистью. Антикоррозионная грунтовка не мазь от грибка - недостаточно нанести толстый слой, чтобы избавиться от проблемы: v

    А теперь да. Для защиты Złota я использовал Novola Protect 360 с отвердителем H5950 (система, позволяющая выполнять окраску «мокрым по мокрому» — подробнее об этом чуть позже).

    Впрочем, не сочтите это за рекламу - я просто знаю, что в записи будут спрашивать, какой химией я пользуюсь, поэтому предпочитаю обгонять.Кроме того, я подозреваю, что более опытные маляры сразу порекомендуют вам 40 гораздо более качественных грунтовок...

    Теоретически, эпоксидный грунт может выступать в качестве завершающего слоя (под лак) - нанесите 2-3 слоя эпоксидного грунта и сразу на него нанесите цвет. К сожалению, на практике это можно сделать только в случае новых или идеальных элементов из листового металла, потому что эпоксидка плохо заливается, а значит, перед нанесением лака ее почти наверняка нужно будет шпаклевать.В этом случае после высыхания зашпаклюйте все отверстия и отверстия, отшлифуйте шпаклевку и второй раз нанесите грунтовку (желательно опять же эпоксидную, а не акриловую, т. к. при шлифовке вы наверняка в некоторых местах врежетесь в голый металл).

    Поэтому, на мой взгляд, лучший вариант - класть эпоксидную грунтовку и сразу акриловую грунтовку с наполняющими свойствами.

    Таким образом вы избавитесь от большинства мелких отверстий и ямочек.Кроме того, акриловый грунт защитит вас от затирания (слой будет толще) и намного лучше шлифуется. Вы также можете сэкономить много времени, применяя вышеупомянутую технику «мокрым по мокрому». Проще говоря, дело в том, что вам не нужно ждать полного высыхания эпоксидного грунта (обычно это 12 часов), прежде чем наносить на него акриловый грунт. Достаточно, чтобы эпоксидный грунт потускнел и перестал липнуть (обычно на это уходит около 30 минут) и приступаем сразу к акрилу.

    Таким образом, мы наносим два вида грунтовки за один раз и сразу получаем элемент без большинства дырок и пятен.

    Я наносила методом мокрым по мокрому (только помните, что химические вещества, которые вы используете, должны подходить для этой техники). Выглядело это так - эпоксидный грунт:

    А тут уже в акриловой грунтовке:

    Что дальше - перед нанесением лака акриловый грунт должен быть влажным (сошлифовать все ловушки, пыльцу и неровности). Если у нас есть какие-то большие дыры или неровности, их нужно зашпаклевать, доделать и покрыть эти места еще одним слоем акриловой грунтовки - тогда можно наносить лак.Для меня предварительно подготовленный к покраске автомобиль выглядел так:

    А внизу уже нарисовано.

    В связи с предрелизным характером фотографий изображение новых колесных дисков было временно заменено на Мэрилу Родович.

    Наконец, осталось только залить закрытые профили и разместить техническое обслуживание под планками. Два дня машина простояла в гараже, так что лишний воск вылился из дыр. Потом надел все заглушки, вбил новые шпильки и клипсы на рейки и собрал все воедино:

    И еще одна важная информация - если бы я был автомобильным пуристом, то вместо того, чтобы ставить сюда техобслуживание, перед покраской я бы залил все ямы и довел до идеального лакокрасочного покрытия.Однако, поскольку Złota – это повседневный автомобиль, а не предмет коллекционирования, меня больше заботит хорошая антикоррозийная защита, поэтому я решил использовать препарат для защиты от соли с некоторыми ингибиторами коррозии.

    На сегодня все ;)

    Эта методика подходит для большинства кузовных ремонтов — независимо от того, подцепите ли вы крошечные вздутия на крыле или отшлифуете ржавый порог. Существуют, конечно, и другие методы работы, но я думаю, что использование эпоксидной грунтовки дает хорошее соотношение между эффективностью защиты и требуемыми затратами времени и усилий.

    Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной.

    Иду сваривать прентки gameseat ;)

    .

    из профильной трубы, профнастила, металла, дерева,

    чертежи, схемы

    В любом заборе должен быть въезд Ворота делаются для машин, ворота для людей Делаются на деревянном или металлическом каркасе, наполнение выбирается такое же как для забора или что-то оригинальное Если въезд между двумя стены кирпичные, начинку можно выбрать по своему вкусу.А сделать ворота своими руками не так уж и сложно, во всяком случае несколько простых вариантов.

    Устройство

    Калитка состоит из кронштейнов и дверного полотна на раме, которая крепится к стойкам на петлях.Столбы могут быть кирпичными (каменными), деревянными или металлическими.Коробка затем сваривается.

    Ворота нетиповые с деревянной рамой и оригинальным заполнением

    Металлические опоры изготавливаются из круглых или профильных труб с толстыми стенками.Круглые трубы применяются все реже: их сложнее сваривать, что-то крепить Профилированная труба с одинаковым сечением (диагональ по сравнению с диаметром) и толщиной стенки выдерживает высокие ветровые нагрузки, ее легче сваривать или крепить к плоские поверхности с помощью шурупов, болтов.Поэтому все чаще используется в конструкции ворот.Еще один вариант - приварить к раме из профильной трубы металлический уголок, в этом случае начинка получится как в кадре.

    Устройство дверей с деревянными и металлическими рамами одинаковое

    Деревянные столбы обычно используются при наличии деревянного забора.Чаще всего столбы представляют собой сосновый брус, обработанный защитными пропитками.Они предотвращают (или замедляют) изнашивание древесины.Но бывают и случаи, когда столбы уложены металлические, а ворота и забор деревянные.Это связано с тем, что древесина в земле быстро гниет даже после обработки защитными средствами.

    Немного о конструкции опорного каркаса.Это могут быть только две вкопанные в землю колонны – вариант подходит, если грунт не склонен к пучинистости (пески, супеси, плодородные, но не суглинистые почвы).

    Столбы светодиодные.Если есть перемычки вверху и внизу (в этом случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности будет значительно ниже

    Для волнистых грунтов (глина, суглинок) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу.В этом случае вероятность коробления ворот после зимы очень мала.Если вы не хотите делать пороги в открывая, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (штык-полтора) Ее нужно будет тщательно обмазать.антикоррозийным составом, загрунтованным и окрашенным в несколько слоев. Во избежание коробления заглубляйте столбы ниже уровня промерзания не менее чем на 15-20 см.

    Каркас ворот изготавливается из металлической трубы или деревянных брусков, для деревянных заборов используется дерево, во всех остальных случаях - металлические.

    С рамой из профильной трубы с профилированным листом, металл ...

    Самый универсальный вариант двери – это, пожалуй, рама из профильной трубы или металлического уголка.К металлическому основанию можно прикрепить любой заполняющий материал: дерево, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку, металлические прутья, кованые или гнутые элементы... создают комбинацию нескольких материалов. варианты, если вы хотите сделать калитку, обычно подразумевают квадратную трубу и дизайн выбирают в том же стиле, что и забор.

    Каркас из профильной трубы Наполнение - холодная ковка и дерево

    Размеры и материалы

    Для ворот со сплошным заполнением (дерево, жесть, профлист и т.п.).), подколонники берем профилированную трубу сечением 60*60*3 мм.Более толстые стенки можно брать, тоньше - лучше не надо.Для каркаса обычно используют прямоугольную трубу 40*20*2,5 мм. прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При слабой ветровой нагрузке можно взять стену толщиной 2 мм, но варить будет сложнее. Все, что тоньше 2,5-3мм, необходимо сваривать в режиме особой формы, а это далеко не просто. Если ветер сильнее, можно увеличить толщину стенки или использовать большее сечение проката: 40*30 или 40*40 , а то и 40*60.

    Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины - от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних ограждениях, ограничивающих место, или в светопрозрачных невысоких наружных ограждениях Для глухих высоких ограждений из профилированного листа дерева , шифер плоский , более характерна высота на уровне забора.Ширина ворот не менее 90 см, оптимально 100-110 см.

    Также стоит поговорить о глубине, на которую следует закапывать столбы.Стандартный раствор на 15-20 см ниже глубины промерзания . Исходя из этого номера и высоты двери изготавливаются столбы.

    Дополнительные аутригеры увеличивают жесткость

    С помощью бура в земле проделывается отверстие, на дно которого засыпается ведро мусора средней фракции.Затем устанавливается столб, ставится вертикально, засыпается гравием (битым кирпичом и другими строительными можно использовать отходы), утрамбовывают, заливают бетонным раствором.Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 суток при +20°С), можно крепить каркас к столбам.Если вам нужно отремонтировать ворота, пожалуйста, сделайте это.

    Пример собственного производства: фотоотчет с пояснениями

    Забор - из профлиста со столбами кирпичными соответственно и калиткой из профлиста.При строительстве к столбам привариваются металлические пластины с трубой по центру.Решено было сделать ворота с дополнительными укосинами - так чтобы профлист был закреплен более жестко, а также усилить место крепления замка.Замок еще старый, есть возможность его заменить.

    Итоговый счет

    Каркас калитки свариваем инверторным сварочным аппаратом из профильной трубы 40*20*3 мм.Ставим "на место",спим до закладных.Отрезаем заготовки:

    • две перекладины из одного столба в другой (получилось 108 см),
    • две подставки - высота 185 см.
    Варим каркас

    Ригели не привариваем, а только "прихватываем" их в закладных пластинах для удержания. Буквально две точки приварки до места крепления. Перед приваркой другой стороны проверяем горизонтальность ригеля. Выставляем строительным уровнем, подгоняем положение, затем возьмите его.Получается, что в отверстии есть две горизонтальные перемычки.

    Прихватываем ригели для закладных с двумя точками

    К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки.Они должны быть вертикальными - в месте соединения с перемычками угол строго 90°.Проверяем при соединении,подгоняем при необходимости.Еще: шов должен быть хорошим, прочным , горят со всех сторон, по всему периметру трубы.

    А с другой стороны

    Получилась рама, прикрепленная к столбам.Еще раз проверяем углы, иначе может наклониться, ворота перестанут закрываться/открываться.

    Наложить
    петель

    Затем самый ответственный момент - нужно приварить петлю.Мы взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в каждом строительном магазине и на рынке.Они должны быть установлены строго вертикально или даже обе на одной оси. В противном случае ворота не откроются.

    Сварные петли.

    Калитка с рамой из профилированной трубы - устройство и размеры

    Сначала привариваем нижнюю петлю, несколько раз проверяя ее вертикальность с помощью уровня.Вторую пробуем установить на эту же ось.Сначала берем закладную,проверяем,и только потом,если все правильно,то тщательно провариваем шов.Если все правильно рассчитали,петля прилегает к трубе рамы , так что сварка не составит труда.

    Петля приварена к калитке

    После установки петель снимаем "прихватку" удерживающую ворота.Теперь она волшебным образом открывается/закрывается.Затем дело за малым - приваривание стрелы.Работа элементарная:отрезаем куски трубы одинаковой длины,используем его в предполагаемом месте установки отметьте мелом, как резать.Берем болгарку с диким металлическим срезом, отрезаем, проверяем, при необходимости дорабатываем (болгаркой или напильником - в зависимости от размера "каркаса").Когда стрела "станет", привариваем .

    Сварка стрелы проста

    Аналогично привариваем арматуру к замку на калитку.Для установки старого металлического замка сверху пришлось приварить кусок уголка,иначе ремонту не подлежит.

    Также можно сделать калитку приварной к замку (после покраски будет лучше смотреться)

    Завершающие сварочные работы - необходимо закрыть открытые участки труб, обращенные вверх и в стороны.Если их не закрыть, на них будет попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса.Сварка на данном этапе не обязательна, можно герметизировать силиконом или найти пластиковые крышки нужного размера.

    Отделочные работы

    Вот и все Ворота были почти готовы Далее - стандартные работы по металлу - шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последний этап - крепление шпатлевки В данном случае ничем не отличается от установки профлиста на забор.

    На УШМ (болгарке) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, удаляем ржавчину и т.д.Кстати делать все это удобнее когда ворота на месте.Если снять , работать будет не так удобно, придется вертеть, ходить по нему снова и снова...

    Ворота над шпалой

    Чтобы рама ворот долго не отрывалась, обработаем ее преобразователем ржавчины, а затем грунтовкой.Затем можно монтировать профлист. Его нужно вырезать в размер, попробовать.

    А вот и конечный результат: решили сделать калитку, сделали...

    Обязательно нужно где-то подрезать, чтобы все открылось.Поэтому для начала крепим вырезанный лист буквально на четыре самореза - по углам наносим метки - где резать, снимать, резать, пробовать очередной раз.

    Деревянные ворота на дачу

    Заборы на дачах редко бывают непреодолимой преградой.Обычно это не очень высокие деревянные заборы.Для такого забора есть смысл сделать калитку из дерева.Это очень просто,не требуя размышлений.Понадобятся только сухие доски(при условии,что столбы уже есть).

    Если нет деревообрабатывающих станков (строгальный станок, фрезы) проще купить доску с требуемыми параметрами.Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между рейками.Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между досками 2-6 см.Можно больше или меньше - зависит от желаемой степени "прозрачности".

    Один из самых распространенных вариантов,

    Желательна сухая доска.Сушильной камерой вряд ли кто-то будет пользоваться, но выдержка в течение нескольких лет или хотя бы полугода-года (влажность около 25%) уже отлично.Чтобы древесина дольше не портилась, ее необходимо пропитать защитой.Сейчас есть составы, защищающие даже лежащую на земле древесину (защитная пропитка для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей).Но некоторые из них придают древесине внешний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый).Если вы собираетесь красить ворота, это не страшно.Если вы собираетесь использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

    Простые садовые ворота

    Это самые простые ворота, которые может сделать обычный человек, не плотник.Если уметь пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложнее делать не придется .

    Возьмите две рейки или две балки (параметры зависят от веса калитки).По длине они равны ширине будущих ворот.Эти брусья располагаются крест-накрест.Расстояние между ними чуть меньше высоты ворот.Разумно разместить их на таком же расстоянии,как и тетивы на соседних забор (как на фото выше) Тогда ворота будут выглядеть как часть комплекта.

    Устройство деревянных ворот

    Обработанные и высушенные доски-штакетины раскладывают на определенном расстоянии на перекладинах.Чтобы расстояние было легче соблюдать, можно использовать украшения одинаковой длины, укладывая их между досками (также можно регулировать короб, если вас устраивает его размер ).Берем гвозди (два на брусок вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

    После прибивания всех досок переворачиваем дверное полотно, примеряем стрелу, проводим линию, по которой следует обрезать стрелу.Отрезаем лишнее, ставим на место, закрепляем - двумя-тремя гвоздями с обеих сторон.Теперь прикрепляем каждую косилочную доску.Это придает воротам дополнительную жесткость.

    Как сделать простую деревянную калитку для дачи

    Выбираем металлические петли, можем выбирать контейнеры.Они маленькие, только для дачных ворот.При необходимости их крепят на переднюю часть ворот - радость доставляют.С таким же успехом их можно отремонтировать и на задней.

    Как сделать щит: правильная конструкция

    Простой садово-дачный вариант описан выше, но есть более сложная и надежная конструкция.Здесь потребуются минимальные столярные навыки: стыкуется шип/паз.Эта деревянная калитка состоит из двух более толстых реек, двух перекладин( верхний и нижний) и проставки.Толщина верхних ригелей и штететина (вертикальных реек) одинакова, а толщина обвязочных реек в три раза больше (толще жесть, тоньше - нет).Например, штакетин, поперечины и откос имеют толщину 20 мм, обвязочные рейки – 60 мм.

    Как сделать деревянную раму ворот

    В монтажных рейках прорезан паз, на концах ригеля прорезан шип.Стык промазан столярным клеем, зажат в тиски.Скос можно ставить и на шип и на паз, но это получается сложной формы, что обусловлено суставом.Поэтому чаще просто монтируется на гвозди - так проще.После сборки каркаса штетин прибивается.Прибить их можно со двора или с улицы.Вместо гвоздей можно использовать резьбовые соединения,в этом случае крепеж также служит украшением.Есть смысл поставить нержавеющие заклепки или коричневые.

    Изображение красивых ворот

    Сделать калитку не просто, а красиво - это не так сложно И не всегда требует дорогих материалов Всегда нужна фантазия.Тогда даже велосипед, лопата, фаркоп или кирка — материал с эксклюзивным дизайном.

    Для домашних животных))

    Для домов в современном стиле калитки нужны соответствующие

    Из различных материалов ... даже сучки

    Дерево и кованые детали — беспроигрышная комбинация

    Главный элемент фантазии

    Шаблон меняет даже самый простой забор

    Сделайте несколько надрезов на досках... оригинальная деревянная калитка готова!

    Сказочные туры

    Велосипед, колеса, лопата - все материалы для производства ворот

    К

    Небольшой фрагмент кота из фанеры...

    Оригинальный дизайн ... Со стороны внутреннего двора

    Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

    .90 000 Три хороших автомобиля, 3 000 злотый. Да, это возможно!

    Мы решили проверить, можно ли на такую ​​сумму купить функциональный и главное малоаварийный автомобиль, эксплуатация которого не разорит скромный домашний бюджет.

    Вы должны осознавать тот факт, что с велосипедом редкой марки в кармане чудес ждать не приходится. С самого начала мы должны снижать тон и закрывать глаза на некоторые недостатки.Какая?

    Большинство продавцов знают, что независимо от отрасли покупатель всегда покупает «глазами». Однако такой подход может сбить нас с толку. В случае со старыми дешевыми автомобилями внешний вид точно должен иметь наименьшее влияние на решение о выборе того или иного экземпляра! Автомобиль, купленный за одну среднюю по стране, нам уж точно не позавидует. Поэтому в приоритете должны быть ключевые вопросы с точки зрения диагноста, который проводит обязательное техническое освидетельствование.

    Имея ограниченный бюджет, нам приходится проверять состояние основных узлов с точки зрения технического состояния (а значит и безопасности).Итак, поедем на ближайший пункт техосмотра и пропустим машину через диагностический тракт.

    Примерно за 30 злотых мы узнаем состояние подвески и тормозов. Особое внимание обратите на амортизаторы (негерметичность), состояние шин, наличие трещин и сколов на поверхности лобового стекла и фар (и возможность регулировки фар). Каждый из этих типов проблем является потенциальной причиной сохранения регистрационного удостоверения. Все они дорогие, чтобы удалить, а также. Также не помешает проверить дату производства аккумулятора.Новый? Это расходы не менее 200 злотых.

    Мы можем смело игнорировать любые дефекты лакокрасочного покрытия, потертости или вмятины на кузове автомобиля. Кузовной и покрасочный ремонт одного элемента стоит примерно от 400 злотых и выше, поэтому трудно винить предыдущих владельцев в том, что на кузове автомобиля мы находим многочисленные следы тяжелой жизни и заплатки, сделанные за свой счет. Если на корпусе нет дырок и потрескавшейся шпаклевки - ничего страшного.

    Однако такой ремонт должен повысить нашу бдительность.Немногие водители осознают, что если ржавчина поражает части кузова, то в большинстве случаев она давно поглотила шасси! Именно поэтому при осмотре автомобиля снизу лучше всего использовать молоток.

    Однако надо учитывать тот факт, что дырка (думаю, вы найдете хотя бы несколько) неровная.Бороться с потерями обшивки пола и подоконника (чаще всего на сливных отверстиях) сможет любой любитель-сварщик с мигрировкой - как правило, при относительно небольших затратах. Чего нельзя сказать о ремонте несущих элементов, таких как балки или втулки амортизаторов. Они должны привлечь наше внимание, находясь под машиной.

    Запрос? Перед принятием решения о покупке тщательно постучите по стрингерам, креплениям амортизаторов, маятникам или - обязательно - по задней балке.В заключение — дыры в полу должны нас беспокоить, но не пугать. Если ржавчина поглотила область крепления основных элементов подвески — реакция должна быть обратной. В таких случаях ремонт совершенно невыгоден, а управление автомобилем — крайне опасно.

    При осмотре автомобиля снизу можно уверенно игнорировать стандартные течи масла из-за закипания коленчатого вала (соединяющего двигатель и коробку передач) или маслянистый пневмоторакс. Конечно - они не благоприятствуют природной среде, но чтобы спасти мир, нужно иметь адекватные финансовые ресурсы.Если это не большая утечка, а только «природная маслянистость», то беспокоиться не о чем – диагност точно не будет с ней заморачиваться. Ремонт можно успешно отложить до замены сцепления.

    Кстати, давайте также проверим состояние крышек шарниров (так называемая втулка). Треснутые требуют замены до техосмотра, что не очень дорого (пока мы решаем ремонтировать своими силами), но очень трудозатратно. О плохом состоянии выхлопа могут говорить и огромные (относительно стоимости автомобиля) расходы.Так что лучше присмотреться к нему повнимательнее.

    Путешествие на старой машине с довольно большим - как правило - пробегом редко бывает приятным для слуха. Важно уловить в какафонии звуков звуки, которые могут указывать на предстоящие траты. К тревожным симптомам можно отнести усиливающийся шум после нажатия на педаль сцепления (возникающий при остановке двигателя при работающем двигателе - свидетельствует об износе упорного подшипника) и любой шум во время движения, который исчезает после нажатия на сцепление (изношенные подшипники коробки передач).Тем более в последнем случае от покупки лучше отказаться. Первый означает только необходимость откладывать деньги на новое сцепление (текущее тоже может прослужить две недели или... два года).

    Картина

    .

    Состояние соединительной пластины легко проверить.Достаточно попробовать быстрый разгон на пониженной передаче (две-три), желательно с большой нагрузкой. Возьмем на борт несколько человек и - поднимаясь в гору - после снижения нажмем на газ в пол, позволив двигателю запуститься "до отсечки". Если скорость увеличивается пропорционально оборотам, есть надежда на более длительную эксплуатацию. Если же обороты растут резко без заметного увеличения скорости - проскальзывающий диск сцепления годится только на выброс.

    Если автомобиль оснащен АБС, ее эффективность можно проверить путем экстренного торможения (предпочтительно на мокрой или скользкой поверхности — например, натрава). Осторожное торможение на прямой дороге позволит узнать о состоянии тормозных дисков (педаль тормоза прыгает под ногой — так называемая «подкачка» свидетельствует о короблении дисков).

    Перед тем, как проверить, есть ли у автомобиля склонность к сходу с трассы (зажатие тормозов, люфт в подвеске), обязательно посетите ближайшую заправку и подкачайте колеса.

    Кроме того, во время движения проверяйте работу такого оборудования, как стеклоочистители и обогрев.Мы также должны помнить, что нельзя заканчивать тест-драйв до того, как двигатель прогреется до рабочей температуры. Это сведет к минимуму риск покупки автомобиля с неисправным термостатом или прогоревшей прокладкой под головкой.

    Заключительный тест должен заключаться в оценке цвета выхлопных газов. Легкий синеватый цвет (указывающий на то, что масло горит) допускается только в течение очень короткого времени после запуска. Если горит дольше или видно после нажатия на газ - отказывайтесь от покупки.Двигатель подходит только для вставки доменной печи.

    Какие автомобили особенно стоит порекомендовать людям с ограниченным бюджетом? Ниже мы представляем три автомобиля, на покупку которых должно хватить около 3000. злотый. Каждый из них оснащен относительно небольшими двигателями, которым при нормальной работе редко требуется более 7 литров неэтилированного бензина на 100 км. Более широкий ответ на вопрос, почему они попали в наш список, можно найти в их кратком описании.

    Картина

    Ниссан Альмера

    Преемник модели Sunny выпускался в 1995-2000 годах. По сравнению с конкурентами своего класса, автомобиль показывает очень средние результаты в каждой категории, за исключением частоты отказов.Альмера, несомненно, является одним из наименее дефектных автомобилей 15+.

    Общие недуги включают коррозию ходовой части (обшивка порогов, пола, задних колесных арок) и проблемы с тахометром (в основном не работает). Кроме того, трудно найти какие-либо слабые места. Огромным плюсом в данном случае являются бензиновые силовые агрегаты (1,4 л и 1,6 л), оснащенные необслуживаемой цепью ГРМ! Также имеется прочная и относительно дешевая в ремонте подвеска.Несмотря на возраст и пробег, как правило, все (включая ГУР или центральный замок) работает без нареканий. Исключение составляет кондиционер — испарители и охладители, как и ходовая часть, будут ржаветь. Большинство автомобилей, доступных в Польше, были произведены в Японии (номер VIN, начинающийся с JN1)

    . Картина

    Тойота Королла

    Седьмое поколение Corolla предлагалось в 1992-1997 гг.Автомобиль имеет более тесный салон и обычно менее оснащен, чем Nissan Almera, но — за счет лучшего мнения о марке и чуть более эффективной антикоррозийной защиты — цены на обе модели схожи.

    Как и положено "старой доброй Тойоте", о типичных неисправностях говорить сложно. Отчасти это связано с высоким качеством, а отчасти с очень плохой комплектацией (многие экземпляры лишены подушек безопасности и гидроусилителя руля). Также необходимо не забыть временно заменить комплект ГРМ с ременным приводом.Если вам удастся найти Corolla, которая не слишком сильно пострадала от коррозии, вы можете быть уверены, что будете использовать ее снова. Это один из так называемых «скучные» автомобили, которые попадают на эвакуаторы только в результате аварий. Достаточно позаботиться об основных расходных материалах и не экономить на их качестве, и автомобиль отплатит вам долгой и верной службой.

    Картина

    Шкода Фелиция

    Интересно, что делает продукт «Млада Болеслав» среди чистокровных «японцев»? Ответ прост.Felicia стала первым автомобилем, который начал движение Skoda к вершине списка самых популярных автомобильных брендов в Польше.

    В конце девяностых земляки стояли в очереди за машиной, поэтому сегодня за совсем небольшие суммы еще можно купить эту модель от первого владельца, с документально подтвержденной историей и зачастую – даже символическим – пробегом. Конечно - минус остаточная комплектация (нет АБС, ГУР или подушки безопасности), но нахождение ухоженного, гаражного (меньше проблем с коррозией!) автомобиля с пробегом 50-80тыс.км в данном случае не редкость. Правда, Felicia обязательно потребует вмешательства механика (течи масла, замена цепи ГРМ), но цены на запчасти смехотворно низкие, а конструкция автомобиля очень простая. Коррозия будет самой большой проблемой этой модели, поэтому необходимо искать экземпляр в как можно лучшем состоянии кузова.

    Павел Ригас

    .

    Накладки на пороги для автомобилей, как отремонтировать накладки на пороги своими руками. Ремонт порогов автомобиля своими руками Из чего сделать пороги автомобиля

    Пороги автомобиля - та часть нашего автомобиля, которая в первую очередь подвергается негативному воздействию окружающей среды.

    Простой ремонт порогов автомобиля

    Повышенная влажность в осенне-зимний период в сочетании с постоянными перепадами температур может очень негативно сказаться на лакокрасочном покрытии, и рано или поздно его днище начнет подвергаться коррозии.И прежде всего всегда страдают пороги автомобиля.

    Помимо появления ржавчины, пороги автомобиля постоянно подвергаются крутящим и изгибающим моментам и вибрационным нагрузкам. На них часто появляются неприятные вмятины (в основном из-за чрезмерного использования Яцека). Тем не менее, в этом случае справиться с задачей не так уж и сложно. Все, что вам нужно сделать, это извлечь и выпрямить лады. Правда, иногда придется заменить отремонтированные вставки, вырезать поврежденные места.Это продлит срок службы автомобиля в целом.

    Стоит отметить, что пороги автомобиля могут быть несъемными или, наоборот, съемными. Несъемными принято называть такие пороги, которые сваркой соединяются с днищем автомобиля в единое целое. Съемные пороги размещаются непосредственно внутри автомобиля и крепятся специальными винтами к основанию кузова автомобиля. Именно эти детали обеспечивают автомобилю надежную защиту от бросков, которые могут попасть на кузов из-под колес и повредить его.

    Инструменты для ремонта дверных порогов автомобилей:

    Верстак или опорная плита;
    - инструменты для правки;
    - шлифовально-сварочная машина или пневматическая рубильная машина.

    Очевидно, что если есть необходимость в ремонте съемных порогов автомобиля, то осуществить его гораздо проще. Эти пороги крепятся саморезами у основания кузова. В этом случае выпрямление деформированной поверхности не составляет труда: нужно просто открутить сам порог и расправить его и расправить на верстаке.Если после повреждения на съемном пороге автомобиля образовались большие коррозийные отверстия, гораздо проще будет просто поменять порог на новый. Перед монтажом с тыльной стороны ее необходимо покрыть составом для защиты поверхности от коррозии.

    Ремонт несъемных порогов автомобиля

    Несъемные пороги автомобиля ремонтировать не всегда сложно - это будет зависеть только от того, насколько поврежден сам порог. При наличии незначительных повреждений или изгибов на поверхности порога достаточно выправить его снаружи специальной вытяжкой.Извлечение производится споттером и инерционным экстрактором.

    Если вы обнаружите умеренные повреждения, ремонтную зону необходимо будет демонтировать. Для этого у автомобиля снимаются двери, а также убираются сиденья.

    Есть несколько способов починить машину. Первый – вырезать окно квадратной формы со стороны подоконника. После этого можно закрепить участок маской, сантехническими инструментами и наковальнями. Наковальни необходимы для поддержки плиты порога при выпрямлении гнутых участков.Они могут различаться по размеру и форме. Участки с помощью инструментов можно восстанавливать в различных местах (обычно характер повреждений классический). Если форма подоконника полностью восстановлена, окно, через которое производилась рихтовка, можно заварить.

    Также можно отрезать верхнюю часть порога автомобиля и срезать места, где он ранее был приварен. Для проведения ремонтных работ через подготовленное отверстие протягивается наковальня. После выпрямления порогов отверстие заваривают заново.

    Автомобильный порог нужен для облегчения входа и выхода. Для некоторых моделей пороги изначально предусмотрены конструкцией, для некоторых – нет. В этом случае автолюбителям будет интересно, как сделать пороги на машину своими руками.

    Производственный процесс

    1. Вы можете получить множество преимуществ, если сделаете это самостоятельно. В том числе:

    • сэкономить деньги.
    • возможность индивидуального проекта.
    • надежное крепление.
    • высококачественные материалы

    Промышленные (фабричные) изделия часто изготавливаются из тонких и ненадежных материалов, которые быстро выходят из строя.

    2. Недостатком самостоятельного изготовления может быть большое количество затрачиваемого на это времени, но затраченное время полностью окупится качеством работы.

    3. Сначала нужно выбрать материал, из которого будут изготовлены пороги. Самые распространенные:

    • Трубы металлические прямоугольной или круглой формы.
    • полистирол
    • .

    4. Порог из полистирола служит, однако, только в качестве декоративного и защитного элемента кузова. Он не будет нести большой вес. Если вы планируете делать это самостоятельно, то следует иметь в виду этот нюанс.

    5. Диаметр трубы может варьироваться, оптимальным вариантом будет труба 5 см.

    6. Помимо материала для производства Вам необходимо будет приобрести такие Дополнительные детали, как:

    • кронштейны.
    • подвеска.
    • шайбы
    • .
    • гаек.
    • волновой утюг (если вы планируете накрыть подножку вверху).

    7. Порог крепится к кузову автомобиля с помощью крепежных элементов в нижней части кузова. Для этого есть специальные отверстия.

    8. Сам элемент можно изготовить путем сварки труб.

    9. Поскольку форма трубы может быть разной, оба типа могут быть использованы для изготовления квадратной трубы для изготовления стоек, к которым приваривается круглая труба. В результате получилась очень стильная вещь.

    10. Если вы задаетесь вопросом, как сделать порог в автомобиле без сварки, вам следует выбрать трубу большего диаметра или использовать пенопласт. Также можно согнуть подходящий лист. Но и пенопласт, и металл не обладают достаточной прочностью для выполнения всех функций порога.

    11. В процессе производства необходимо регулярно примерять заготовку для автомобиля, чтобы устранить дефекты и подогнать ее под нужный размер.

    12.Готовую деталь нужно зачистить, отшлифовать и покрасить.

    13. Краска должна быть высокого качества, так как она должна выдерживать механические нагрузки от летящего гравия.

    Лучше всего нанести первый слой грунтовки, а затем слой краски.

    14. Для надежности можно сделать окантовку резиной и слоем нержавейки.

    15. Если в процессе эксплуатации появится ржавчина или какие-либо повреждения, то задача будет состоять в том, чтобы отремонтировать дверные пороги самостоятельно вместо того, чтобы делать дверные пороги самостоятельно.

    16. Сначала нужно разобрать старые детали и очистить всю поверхность.

    17. После позиционирования они крепятся к транспортному средству.

    18. После ремонта можно красить.

    19. Поверхность можно защитить от коррозии специальными средствами... Наносить антикоррозионную защиту пенополиуретаном не рекомендуется, так как в домашних условиях обеспечить высокое качество не представляется возможным.

    Зная, можно ли сделать порог на авто, каждый автовладелец может выбирать между работой своими руками или обращением в сервис.Самостоятельно изготавливать любые автозапчасти для водителей зачастую веселее, чем доверить транспортное средство незнакомым людям.

    К сожалению миллионов водителей, все наши «четырехколесные любимцы» беззащитны. Каждый из них ежедневно подвергается различным видам угроз. Одна из таких угроз – «наши» суровые зимы. Высокая влажность в сочетании с холодом и экстремальными температурами негативно влияет на лакокрасочное покрытие и остатки солей и грязи на днище, провоцируя возникновение и развитие коррозионного процесса.Первый удар, как правило, приходится на пороги автомобиля.

    Кроме образования ржи пороги подвергаются также изгибающим и крутящим моментам и всевозможным вибрационным нагрузкам. Встречаются также вмятины, которые обычно возникают из-за неправильной установки подъемника. Лады можно восстанавливать правкой, выпрямлением и растяжением; в некоторых случаях необходимо вырезать поврежденный участок или заменить ремонтные вставки, все работы направлены на сохранение долговечности и работоспособности автомобиля.

    Предлагаю рассмотреть, что такое пороги...

    Пороги условно можно разделить на съемные и несъемные. Как следует из названия, несъемные пороги наглухо приварены к кузову, образуя с днищем нижнюю часть автомобиля. Что касается вариантов съемных порогов, то они располагаются внутри автомобиля и крепятся к основанию кузова винтами на наружных и лонжеронах лонжеронов. Они также выполняют функцию защиты от выброса колеса.

    Какие инструменты понадобятся для ремонта

    Технология ремонта, а также набор инструментов для проведения ремонта любой сложности не изменились с советских времен, так как в этом нет необходимости.Для того, чтобы провести качественный ремонт порогов, необходимо иметь опорную плиту или верстак, некоторые инструменты из набора для правки, а также сварочный аппарат и болгарку, если нет, то достаточно пневматического зубила.

    Простой ремонт

    Конечно, ремонт съемных порогов сильно отличается от ремонта сварных аналогов. Обычно они крепятся к основанию корпуса саморезами. Поэтому, если необходимо демонтировать поврежденный порог, открутите болты крепления и снимите порог.Правку деформированной поверхности, если повреждения незначительные, производят на верстаке с использованием обычных правильных и правильных инструментов. Если повреждение среднее или значительное с коррозионными отверстиями, ремонтировать порог нет смысла, его просто меняют на новый. Перед установкой порога его внутреннюю поверхность покрывают антикоррозийной массой.

    Подоконники сварные

    Со сварными аналогами принцип и сложность работы также зависят от степени повреждения.

    Небольшие повреждения порога, а также сильно выраженные складки можно расправить с помощью капота снаружи. Вытаскивание производится последовательно инерционным съемником или споттером, для этого предусмотрены специальные приварные скобы.

    Если имеющиеся повреждения классифицируются как средние, первое, что нужно сделать, это демонтировать сам ремонтный участок. Необходимо снять двери и снять сиденья, а также снять напольное покрытие.Сам ремонт можно сделать несколькими способами.

    Первый вариант – вырезать квадратное окно со стороны подоконника, что позволит извлечь ремонтную зону наковальнями или сантехническим приспособлением. Наковальни понадобятся для поддержки листа при выпрямлении вмятины. Размер и форма наковальни могут сильно различаться, и их можно использовать для воссоздания множества различных областей, поскольку они сделаны с учетом наиболее распространенных кривизн поверхности. Если форма порогового профиля восстанавливается, оставшееся после рихтовки окно приваривают из ранее вырезанного листового металла.

    Другой метод заключается в разрезании верхней части подоконника и последующем разделении точек сварки. Через частично открытое отверстие вставляется небольшая наковальня для ремонтных работ. После выпрямления поврежденной части наковальню снимают, отверстие закрывают и заваривают.

    Если поврежденная часть находится под дверью, обрежьте ее так, чтобы оставшаяся часть находилась за пределами поврежденной области. После этого новую деталь нужно вырезать, затем подогнать и установить сварочным аппаратом.

    В случае сильного повреждения порога дефектный участок удаляют шлифовальной машиной или пневматическим зубилом. Вырезы должны быть сделаны у одной из дверей или у основания средней стойки

    Боковые пороги автомобиля – очень важная деталь, несмотря на их компактность. Для чего они нужны? Во-первых, это позволяет с комфортом садиться в машину. Достаточно встать на порог, что позволяет не торчать у двери. Во-вторых, это стильный экстерьер... Пороги украсят любой автомобиль, станут стильной деталью, привлекающей внимание. В-третьих, это защита от различных повреждений. Пороги позволяют защитить кузов автомобиля от мелких камней, при мелких столкновениях принимают на себя весь удар, что дополнительно защищает автомобиль от повреждений.

    Вы можете купить их в магазине. Пороги своими руками. Обычно их изготавливают из труб, на которых для максимального удобства сделаны плоские участки. Плоские поверхности покрыты нескользящим материалом.Благодаря этому вход в салон автомобиля будет комфортным и безопасным. Есть и другие виды порогов: в виде подставки для ног, прикрепленной к трубе, с протектором для максимального комфорта.

    Дополнительные пороги (подножки) можно сделать вручную из труб. Этот вариант выгоден по нескольким причинам. Во-первых, пороги, которые продаются в магазинах, могут не подойти человеку, и в этом случае их проще залить самостоятельно. Во-вторых, такие изделия могут быть недостаточно надежными, крепление деталей часто не устраивает автовладельцев своей слабостью.В-третьих, стоимость порога магазина может быть сильно завышена. Их качество может просто не соответствовать цене.

    Для чего нужны дополнительные пороги? Они также облегчают посадку в автомобиль. Эта деталь особенно актуальна, когда за рулем автомобиля часто ездят пожилые люди и дети, так как им зачастую сложно сесть в машину. Кроме того, подножки облегчают чистку обуви перед посадкой в ​​машину, что предотвращает попадание грязи внутрь.

    Чем залить пороги

    В первую очередь, прежде чем делать конструкцию из трубы своими руками, рекомендуем просмотреть обучающий материал: фото, видео.Это поможет вам выполнить работу проще и быстрее.

    Вам понадобятся 2 трубы для строительства. Их диаметр определяется в зависимости от потребностей. Оптимальный вариант – 50 мм. Их следует примерить и разрезать. Порог С-образный, но различается в зависимости от модели машины. Для подставки для ног требуется гофрированное железо.

    Затем следует продолжить установку. Из квадратной трубы 70 мм следует вырезать 4 отрезка. Каждая часть крепится к шурупам снизу подножек автомобиля.Пороги привариваются к этим деталям сваркой. Сделать конструкцию надежнее можно с помощью платков.

    Для эстетического вида трубы можно покрасить черной селитрой. В результате получается прочная и надежная конструкция, выдерживающая большие нагрузки и имеющая долгий срок службы. Сколько времени занимает работа? Все зависит от ваших навыков. На изготовление конструкции из трубы уходит в среднем полдня. Всевозможные примерки и замеры занимают много времени.

    Но комфорт стоит всех усилий. При этом для работы потребуется самый минимум материалов.

    Зря кто-то скептически относится к такому дополнительному устройству для автомобиля, как пороги, считая, что без него можно безопасно обойтись из-за весьма сомнительного проца. На самом деле это устройство очень выгодно по той простой причине, что значительно облегчает посадку в машину, особенно если речь идет о моделях с большим дорожным просветом (внедорожники, микроавтобусы и т.), тем более, что есть простые в исполнении и достаточно бюджетные способы создания порогов на автомобиль своими руками, их довольно много. Конечно, при желании их изготовление и сборку можно заказать в любом автосалоне, или на худой конец купить готовые в автомагазине и отремонтировать своими силами, но обычно эта затея стоит кругленькую сумму, причем зачастую необоснованно завышенную. .

    Итак, качественные детали европейского производства стоят очень дорого, а более бюджетный китайский автопром, к сожалению, не может похвастаться такими характеристиками, как надежность, высокая износостойкость и долговечность.Также не стоит бояться, что вы не справитесь с задачей, ведь для того, чтобы своими руками приварить пороги на свой автомобиль, не нужно обладать особыми талантами и многолетним опытом. Среди прочего следует отметить, что материалы для изготовления порогов стоят всего копейки, что позволяет сэкономить довольно внушительную сумму. Но прежде чем приступить к его покупке, а тем более к рабочему процессу, следует определиться с наиболее оптимальным диаметром, выбор которого напрямую зависит от модели автомобиля и габаритов его владельца.

    Обычно для конструкции используют две толстые металлические трубы с диаметром поперечного сечения не менее пяти сантиметров. Для начала выполняют боковую обрезку болгаркой, следя за тем, чтобы в конце заготовка оказалась между колесными арками... Затем приступают к вырезанию подножек (по две на каждую трубу), с максимальной точностью сняв все замеры . Так, его глубина не должна превышать радиус поперечного сечения трубы, а угол внутренних боковых откосов – 45 градусов.Длина проставки обычно варьируется в зависимости от таких факторов, как длина кузова по оси колес. Конечно, такую ​​подложку нельзя оставлять пустой, иначе нет смысла ее оформлять. Чтобы покрыть ее, создав таким образом дополнительную ступеньку, лучше всего подойдет такой материал, как железо с рифленой фактурной поверхностью.

    Эта особенность обработки горизонтальной поверхности позволит избежать различных казусов в зимнее время лета, когда все покрыто льдом и снегом.Обычно такие подложки вырезаются из металлического профиля квадратного сечения, причем лучше всего использовать материал такого же размера (в этом случае ширина профиля должна быть пять сантиметров). Вырезав эти детали в количестве четырех штук и тщательно отшлифовав напильником или шлифовальной насадкой по бокам, приступают к их креплению к порогам. Причем, чтобы обеспечить максимально высокий уровень надежности, крепление лучше всего выполнять комбинированным способом, включающим в себя не только сварку, но и крепление саморезами по металлу.Итак, для начала центр подложки крепится к основанию в трубе болтами, после чего приступают к сварке по всем боковым швам.

    Во избежание затруднений при креплении края основы следует заранее загнуть, точно воспроизводя углы самого порога. Затем к конструкции привариваются две стойки крепления к кузову автомобиля, соединенные между собой вспомогательной балкой. После того, как черновые работы закончены, можно, наконец, переходить к последнему этапу, который включает в себя шлифовку, обезжиривание, грунтование и покраску (для максимального эстетического эффекта можно использовать черный нитрил).

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf