Привет автолюбители. В этой статье хочу с вами поделиться информацией о том, как своими руками заменить пыльник переднего суппорта, на примере автомобиля Мицубиси Спейс Вагон.
Замена пыльника переднего суппорта процесс достаточно кропотливый и аккуратный. Во время установки пыльник не должен быть поврежден иначе вся грязь улицы будет на тормозном поршне и долго суппорт вам не прослужит.
Забегая немного вперед, хочу обратить внимание на то, что установка пыльника в паз суппорта происходит по аналогии с установкой уплотнительного кольца в цилиндре суппорта, так же без заломов и загибов.
Как это сделать написано в статье «Замена поршня переднего тормозного суппорта своими руками».
Там же написано, что необходимо сделать с суппортом перед установкой нового пыльника и уплотнительного кольца.
Замена пыльника переднего суппорта происходит поэтапно и последовательно.
Перед установкой поршня его желательно смазать смазкой идущей в ремкомплекте для удобства его хода (скольжения) внутри суппорта. Пыльник одеваем на поршень перед установкой в цилиндр суппорта.
Затем необходимо поршень вдавить в цилиндр до упора.
Если этого не сделать, то зафиксировать пыльник в специальной выемке суппорта и поставить стопорное кольцо на пыльник просто не получиться.
После необходимо при помощи маленькой отвертки аккуратно заправить юбку пыльника в верхний пазик суппорта. В итоге должно получиться как на фото.
Затем берем стопорное кольцо и аккуратно вставляем кольцо в паз куда вставлен сам пыльник, т.е. таким образом, что бы стопорное кольцо прижало пыльник к стенкам суппорта.
Края стопорного кольца аккуратно заправляются в тот же паз цилиндра суппорта.
На этом в принципе замена пыльника поршня переднего тормозного суппорта закончена, и можно приступать к полной сборке разобранного суппорта.
В статье «Что входит в ремкомплект переднего тормозного суппорта» вы узнаете с чего надо начать ремонтные работы с тормозным суппортом, и как их правильно провести до обратной сборки суппорта.
Надеюсь на то, что замена пыльника переднего суппорта не превратиться для вас в настоящую проблему, просто сделайте все последовательно, как написано и все у вас получится.
На этом все, удачи на дорогах.
C уважением автор блога: Doctor Shmi
Вот пыльник переднего суппорта Делко (с наружной металической обоймой):
Набивается через проставку,
суппорт лежит на табуретке, тормозной шланг не откручен, работать с суппортом удобно:
Получается такой результат:
Были порваны пыльники направляющих:
пригодился со старых запасов такой ремкомплект- направляющая с пыльником:
для замены пыльника тормозного поршня вот такой ремкомплект:
всё это про суппорт Делко.
На задних АТЕ фиксация пыльника на 35 и 40 суппортах- разная.
Содержание статьи:Фото Ремонт заднего суппорта Форд Фокус 2 Видео Похожие статьи
Отзыв владельца Ford Focus II Hatchback — запчасти. На днях обнаружил такую беду, порваный пыльник на заднем правом суппорте. Полистав форумы оказалось замена его не геморойная. Пошуршав магазины оказались в наличии ремкомплекты, есть два вида ремкомплекта D4 без поршенька и D4 C с поршеньком. На днях обнаружил такую беду, порваный пыльник на заднем правом суппорте. Полистав форумы оказалось замена его не геморойная. Пошуршав магазины оказались в наличии ремкомплекты, есть два вида ремкомплекта D4 без поршенька и D4 C с поршеньком. При разборке суппорта оказалось что поршенек в порядке (выработки нет), и был заказан ремкомплект без поршенька.
Ford Focus II Sedan owner story — vehicle breakdown. Всем привет, сегодня к нам обратился клиент с такой вот проблемой, Со слов владельца на его авто греется заднее правое колесо! Загоняем на подъёмник, и начинаем искать причину, что б правильно выявить причину, мы должны убедиться в следующем: •Не закисший ли трос ручника, для того что бы это понять После этого выливаем оставшуюся жидкость из суппорта и ложим его на стол, снимаем пыльник, выше я об этом написал! Zoom. Смачиваем всю эту окись вэдэхой.
Любопытно! За всю свою историю логотип компании изменялся 8 раз, при этом само название Ford никогда не исчезало с эмблемы.Ремонт заклинившего тормозного цилиндра в суппорте. Блог в Драйве: ASTKRAS.RU Материальную поддержку каналу можно перечислить на электронные кошельки: Webmoney: R, Z Yandex: ASTKRAS.RU Замена рычагов задней подвески Ford Focus 2 - Продолжительность: Первый Обзорный 24 просмотров. Ford Focus 1 передние тормоза - Продолжительность: Зырь 1 просмотров. Focus 2 перебор тормозных суппортов - Продолжительность: Данила Господенко 10 просмотров. ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СУППОРТЫ НЕ КЛИНИЛО | Ремонт тормозного суппорта ВАЗ, Приора.
Вот это ближе к истене! Дальше закручиваем все что открутили. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи. Ведь это не усталостные трещины!
Страница 1 из 12 1 2 3 Показано с 1 по 20 из Замена пыльника поршня переднего тормозного суппорта. Опции темы Подписаться на эту тему… Поиск по теме. Всё началось с того ,что при выезде из гаража услышал писк. Потом на ходу почувствовал ,что приклинивает какое то колесо и машина на не большом уклоне сама слегка удерживается и не катится.
Проверив колёса рукой на нагрев ,выяснил,что это правое переднее колесо. Температура тормозного диска была высока,руку не удержать. Решено было вскрывать суппорт. Для этого вида суппорта нужен ключ шестигранник на 8мм. Снимаем внизу защитный колпачок. Откручиваем и вынимаем нижний направляющий палец. Вот как он выглядит.
Теперь поднимаем вверх сам суппорт. И наблюдаем такую не приятную картину. Зрелище не очень ,придётся всё разбирать и дефектовать. Поршень заклинил благодаря песку и ржавчине. Сразу сняв пыльник попробовал пластиковой бутылкой с трубочкой под струёй воды вымыть грязь.
С помощью такого съёмника удалось стронуть и вдавить поршень ,что бы хорошо вымыть песок и грязь дабы не поцарапать ею внутреннее зеркало суппорта и наружнюю поверхность поршня. Теперь ,когда поршень начал нормально двигаться вперёд ,назад его можно извлекать из суппорта. Что бы снять суппорт и минимально завоздушивать тормозную систему , я решил пережать шланг хомутом. Можно конечно полностью слить тормозную жидкость и после ремонта залить и прокачать систему заново.
Но у меня прихватило ржавчиной штуцер прокачки заднего правого колеса и его решено делать летом и тогда менять жидкость полностью. А пока решено обойтись малой кровью.
Сначала снимаем клипсу, которая крепит тормозной шланг на стойке амортизатора для того ,что бы удобнее было его передавить. Передавив аккуратно шланг и на всякий случай под заливную крышку бачка тормозной жидкости подкладываем целофан и закрываем крышку ,что бы в системе создалось разряжение и меньше вытекло тормозной жидкости из шланга. Теперь откручиваем ключом на 12 мм пустотелый болт ,который крепит шланг к суппорту и подставляем ёмкость для слива остатка жидкости. Теперь извлекаем суппорт из верхней направляющей.
И можно свободно его разбирать и дефектовать. С помошью стержня и тисов аккуратно выдавливаем поршень из суппорта. Промываем и вытираем внутренюю поверхность цилиндра суппотра.
Внутри суппорта всё оказалось в порядке. Теперь осматриваем поршень и наблюдаем небольшие участки ржавчины и маленькие раковиы. Наждачной бумагой и всё заполировываем и получаем рабочий поршень.
Теперь стало дело до ремкоплекта. Экзист предлагает для данного вида суппорта с поршнем 57 мм. Оригинал около 60 долларов. Есть ещё и Febest GFF на фото. Комплект на оба суппорта плюс смазка. Цена около 13 долларов. Выбрать есть из чего. Но ,всё дело в том ,что надо заказывать и ждать. В наличии не было ни одного комплекта. А машина мне нужна срочно ,такие обстоятельства.
Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101. нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.
Ремонт тормозов ВАЗ 2101
Постараюсь все быстро и по сути. Мое мнение, что тормозная система в автомобиле это не то, на чем можно экономить, но как всегда бюджет Ах бюджет
Так и с моим ремонтом, пригнали и говорят, что меняем все по минимуму, во все цилиндры ремкомплекты и тп Ну что ж, надо так надо. Диагностика показала:
Мало того, дак еще и недолугими ремонтниками были перепутаны местами трубки на главном цилиндре, задний контур был подключен вместо правого переднего колеса, а правое колесо на заднем контуре:) И авто ездило
В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:
А теперь все по пунктам.
Что касается главного тормозного, то основными неисправностями являются -перепускание тормозной жидкости между контурами, заедание поршней и как следствие не полное растормаживание колес, подтекание жидкости через резиновые уплотнения. Лично я бы рекомендовал заменять главный тормозной цилиндр. так как от него в большинстве случаев зависит легкость прокачки системы, да и работа тормозов будет безотказной. Если же в виду бюджета, вы решите ремонтировать главный, то рекомендую вам покупать ремкомплект завода БРТ или аналогичный, не покупайте сомнительного качества! Замена ремкомплекта производится аналогично замене ремкомплекта на главном сцепления.
К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.
Если же вы решите заменить на новый, то здесь все довольно просто -старый снял, новый поставил.
Ремонт передних тормозов следует начинать с осмотра, в первую очередь пробуем от руки провернуть ступицу, если цилиндры не заклинило то вам это удастся. Далее можно снять тормозные колодки. для этого снимаем штопоры, вытаскиваем пальцы-направляющие.
Снимаем тормозные колодки
После вытаскивания пальцев, пробуем с помощью отвертки затолкнуть тормозной цилиндр внутрь, если вам это удастся, то значит цилиндр находится в нормальном, рабочем состоянии и при отсутствии течи и целостности пыльника туда лезть не надо. Если же цилиндры не поддаются под усилием отвертки, то их необходимо отремонтировать или заменить, у меня и была такая ситуация.
Порван пыльник, цилиндр заклинил
Видим, как неравномерно износились колодки:
Неравномерно изношены тормозные колодки
Если необходимо ремонтировать тормозной цилиндр, то необходимо открутить шланг и снять суппорт открутив два болта ключом на 17. После того как сняли, необходимо осторожно выбить тормозной цилиндр из суппорта. Делать это необходимо аккуратно, так как дюралевые корпусы цилиндров склонны к появлению трещин. Я выбиваю цилиндры из суппорта через деревянную подкладку. После того, как будет снят цилиндр его необходимо очистить от грязи. Далее необходимо извлечь поршень из тормозного цилиндра, сделать это можно с помощью компрессора, нагнетая давление в цилиндр (делать это очень осторожно!) ,я же воспользовался баллонным ключом.
Цилиндр выбит из суппорта
Цилиндр без пыльника
Вытаскиваем поршень из тормозного цилиндра ВАЗ 2101
Поршень извлечен, море грязи внутри
Поршни извлечены, но несмотря на все усилия один цилиндр пришлось заменить на новый
После извлечения поршней из цилиндров моем и чистим тормозные цилиндры от грязи, особенно уделяем внимание чистоте канавки под уплотнительным кольцом внутри цилиндра, зачастую она забывается окисью от дюралевого цилиндра и поршень заклинивает. После того как все почищено, вставляем новое уплотнительное кольцо, обязательно смазываем чистой тормозной жидкостью и вставляем поршень на место. Далее одеваем новый пыльник и вставляем цилиндр в суппорт.
Далее можно поставить суппорт на автомобиль и зафиксировать его хорошо затянув крепеж, в заводском варианте крепления суппорта под винтами крепления присутствуют контрящиеся шайбы, которые также не будут лишними. Далее можно установить новые колодки на место и прикрутить тормозной шланг. Очень важно, при установке новых тормозных шлангов, установите новые латунные уплотнительные кольца под шлангом. Если таковые есть в комплекте с шлангами, это очень хорошо, если их нет, то обязательно приобретите, так как они практически одноразовые и новые кольца способствуют надежному уплотнению. На этом ремонт передних тормозов ВАЗ 2101 можно считать завершенным.
С задними тормозами в копейке все не так просто, а причина этому -износ тормозного барабана. Этот дефект встречается зачастую и может случится так, что вы установите новые колодки а тормозов нету всеравно, ведь даже не смотря на новые колодки их толщины недостаточно для торможения. Соответственно не держит и ручной тормоз.
Но причиной не торможения задних колес может быть и колдун, поэтому необходимо удостоверится в его работе.
Если потек тормозной цилиндр, то необходимо произвести замену резиновых уплотнителей, это сделать не сложно, необязательно даже снимать цилиндр с автомобиля.
Задний тормозной цилиндр
Так что же всетаки делать с изношенными тормозными барабанами? Как вариант и я им довольно часто пользуюсь, это сделать тормозные колодки своими руками, а именно наклепать на колодки ВАЗ 2101 накладки от автомобиля УАЗ, они несколько длиннее, но по изгибу подходят, а самое главное, они несколько толще нежели стандартные жигулевские.
Продолжение в следующем посте.
Как узнать, исправны ли тормозные цилиндры передних колес. Да нет ничего проще! Для начала необходимо домкратом приподнять колесо и прокрутить его несколько раз в любом направлении. Если колесо крутится с трудом, притормаживает , то это верный признак неисправных тормозных цилиндров. Для подтверждения этого диагноза (вдруг перетянуты подшипники ступицы ), можно также, снять колесо и при помощи большой отвертки или монтажной лопатки попробовать развести тормозные колодки. Если тормозные цилиндры передних колес автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 неисправны, то колодки Вам развести удастся с большим трудом или вообще не получится. Значит, пора задуматься о том, что может понадобиться для замены передних тормозных цилиндров .
А провести их замену можно посоветовать как можно быстрее, так как заклинившие тормозные цилиндры. не только ухудшают эффективность тормозов, но и увеличивают износ передних тормозных колодок и уменьшают срок службы подшипников передний ступицы .
Теперь, готовимся к походу в авто-магазин или на авто-базар. Список покупок: тормозные цилиндры передних колес (смотрим фото 1) (по две штуки на сторону – левый наружный и внутренний, правый наружный и внутренний], фиксаторы и пружинки (фото 2], не лишней будет покупка тормозных трубок (так как старые, зачастую, отказываются откручиваться и попросту ломаются) и медных уплотнительных шайб (под болт крепления тормозного шланга к суппорту) (фото 3). Ну, и, конечно же, не забываем о бутылочке кто, о чем подумал?)), а я о тормозной жидкости.
Переходим к инструменту, который нам понадобится для замены тормозных цилиндров передних колес на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. монтажная лопатка, тонкий вороток (для выбивания пальцев из направляющих тормозных колодок), шило, накидной ключ на 17 , торцовый на 14 , пассатижи, молоток из мягкого металла (алюминиевый, бронзовый или медный), зажим для тормозного шланга (фото 4). И еще, для откручивания и монтажа Вам могут понадобиться специальные ключи для тормозных трубок (фото 5).
После серьезной подготовки к работе, переходим к самому процессу замены тормозных цилиндров передних коле с:
Отпускаем колесные болты, вывешиваем колесо и снимаем его. Монтажной лопаткой (при ее отсутствии большой отверткой) разводим тормозные колодки (фото 6). Пассатижами вынимаем шплинты (фото 7).
Воротком выбиваем направляющие пальцы с проушин тормозных цилиндров (фото 8), придерживая, поджимные скобы и вынимаем колодки (в принципе, суппорт можно снять и с колодками вместе, но мне, например, так удобнее, а выбор остается за Вами). Пережимаем тормозной шланг (фото 9).
Торцовым ключом на 14 откручиваем крепежный болт тормозного шланга (фото 10).
И накидным или торцовым ключом на 17 откручиваем два болта крепления суппорта (фото 11 и 12).
Снятый суппорт зажимаем в тиски, откручиваем тормозную трубку (фото 13) и усаживаем старые фиксаторы (фото 14).
После этого, при помощи простого молотка (старые цилиндры можно не жалеть) выбиваем тормозные цилиндры с посадочных мест (фото 15).
Зачищаем в суппорте посадочные места цилиндров от грязи и ржавчины (фото 16).
Берем новый тормозной цилиндр и вставляем в него пружину и фиксатор (фото 17) и при помощи мягкого молотка или выколотки аккуратно сажаем цилиндр на посадочные места суппорта (фото 18 и 19).
Устанавливаем тормозную трубку (фото 20).
Все, тормозные цилиндры заменены. Сборка проводится в обратной последовательности. Не забываем, что при установке тормозного шланга необходимо заменить старые уплотнительные шайбы новыми и прокачать тормоза.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Сегодня я получил новый лвл в игре Овладей искусством ВАЗ (название поменяю)))) на пути получения заветного ордена Опытный классиковод . Не слышали о такой награде, и не услышите если у Вас в семье нет ВАЗа прошлых поколений.Давненько уже заметил, что когда машина после поездки постоит ночь, её хрен сдвинешь с места на обычных оборотах двигателя. Приходилось делать перегазовку и так сказать срывать с места колеса. На задние колеса я не грешил, так как недавно менял колодки и отрегулировал мало мальски нормально. А вот с передними тормозами прям какая-то беда. Еще когда у меня появились колеса первым и вторым делом я поменял расходники по ходовке и передние колодки (задние еще живые были на тот момент). Дядя Коля П. (он руководил моими криворуками) после замены колодок сказал, что они притрутся и колесо будет вращаться почти с легкостью. Прошло 3 года, проблема не ушла.Итак, наступил отпуск, удобный момент для реализации задумок и понеслась…Первое, что нам нужно это ИНСТРУМЕНТЫ, а именно: домкрат, балонный ключ, ключи на 10, 14(у многих 13) и 17и при наличии такие же головки, отвертка, пассатижи, молоток, ключ разрезной для трубок, тиски стационарные, какая-нибудь емкость для сбора деталек. Что не указал смотрите на фотки.
Используемый инструмент для снятия передних суппортов на ваз 2101
Из деталей: Тормозная жидкость (1л, но можно и поменьше), ремкомплект передних тормозных цилиндров
У меня был еще советский набор, но в таком же количестве
кто надумал заменить тормозные цилиндры полностью, то менять их желательно парами (внутр.+наруж.).Начнем-с…Домкратим колесо, прокручиваем руками и заодно проверяем на люфты в подшипниках (не помешает)
Снимаем колесо и наблюдаем следующую картинку
Имеем ступицу, суппорт, шланги и др.
Откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга к суппорту и снимаем кронштейн.
Откручиваем болт крепления тормозного шланга и снимаем его с верхней уплотнительной шайбой и тормозным шлангом. Здесь быть внимательным нужно ибо на тормозном цилиндре остается вторая (нижняя) уплотнительная шайба. Не потеряйте ее, иначе вам придется искать её у себя в метизах, потому что без нее никак. Как только начнете выкручивать этот болт из под него начнет сочиться тормозная жидкость, и только от степени вашего мастерства будет зависеть сколько тормозухи придется потом долить в бачок. Когда выкрутите и снимите болт со шланга — дырку нужно будет закрыть чем-либо (к примеру кусок резины от камеры скрученный конусом прекрасно справился с поставленной задачей). Так, дырку заткнули, снятые детали сложили в одном месте и не потеряли медную шайбу. Вроде пока, что все хорошо!))). Идем дальше…Снимаем два шплинта с пальцев; выбиваем пальцы из тормозных цилиндров; снимаем прижимные пружины тормозных колодок и вынимаем их.
Если они не поддаюся, а в большинстве случаев с заклинившими тормозами так и есть, то на помощь приходит молоток, пробойчик или что-то похожее и аккуратно выбиваем колодки. Кстати колодкам может не давать выходить буртик на диске образованный выработкой колодок.
Пришел черед откручивать два болта крепления суппорта. Я прочитал несколько мануалов в которых написано про стопорные шайбы, но у себя кроме гровера (что и так по сути является стопорной шайбой) не увидел (и не нащупал). В руки берем ключ (головку и вороток) на 17 и смело с усилием Вирастюка откручиваем
Источники: http://vaz-master.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy/remont-tormozov-vaz-2101-svoimi-rukami.html, http://www.avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-tormoznyh-tsilindrov-perednih-koles-na-avtomobile-vaz-2101-vaz-21011-vaz-2102-vaz-2103-vaz-2104-vaz-2105-vaz-2106-vaz-2107-zhiguli.html, http://www.drive2.ru/l/5668721/
Одним из важных и функциональных компонентов тормозной системы является суппорт. Есть, конечно, и барабанные тормоза, в конструкцию которых не входит этот элемент, но сегодня большинство моделей автомобилей оснащены системами дискового типа.
Тормозной суппорт представляет собой простой механизм, который прижимает колодки к поверхности ротора дискового тормоза. Колодки прижимаются против давления, создаваемого главным тормозным цилиндром автомобиля и передаваемого поршнями.В настоящее время в легковых автомобилях используются два типа суппортов:
Этот тип механизма имеет поршни только с одной стороны циферблата (обычно один или два). Считается, что плавучая конструкция довольно проста и недорога в эксплуатации. Этот тип механизма используется в большинстве легковых автомобилей.
Более совершенная технология, которая, в отличие от плавающей версии, состоит из одной детали, без плавающих соединений.Блок постоянно прикреплен к выключателю и выполняет работу, не меняя своего положения. Ключевым отличием от первого типа является зеркальное (противоположное) расположение поршней с обеих сторон тормозного диска, а значит, немного иной принцип работы: при повышении давления в магистрали поршни одновременно сжимают наружную и внутренние прокладки. Это решение дороже как в обслуживании, так и в плане стоимости расходных материалов. Неподвижные механизмы можно встретить как в спортивных автомобилях, так и в более мощных внедорожниках.Этот тип делится на два подтипа:
- Двухсекционные, состоящие из 2 половинок, соединенных болтами.
- т.н. Литой алюминиевый моноблок (из цельного куска металла)
Эта сравнительная характеристика поможет вам понять общие отличия и свойства обоих типов хомутов. Для наглядности для сравнения добавлен тип барабанной системы.
| Floating clamp | Fixed clamp | Drum brakes | ||
| Service cost | $ | $$ | ||
| Cost of consumables | $ | $$$ | $$ | |
| Capacity | 4/5 | 5/5 | 2/5 | |
| Advantages | - easy to use and repair - лучшее соотношение цена/качество - лучшая вентиляция | более равномерное контактное давление колодок - лучшая модуляция торможения - меньший износ | - лучшая защита от влаги - более длительный срок службы | |
| Недостатки 4 - чувствительность к неосторожному обращению | - большая коса изнашиваемых деталей - более высокая цена | - высокая стоимость обслуживания - плохая вентиляция - более низкая производительность |
Основная и распространенная проблема, которая затрагивает любой тип суппорта - заклинивание (заклинивание) ).Разумеется, с разной интенсивностью — от менее заметной при визуальном осмотре до полной блокировки тормоза. На это есть две основные причины:
- Если прижим не откидывается из-за заедания направляющих.
Наиболее распространенная неисправность, характерная только для плавающего типа. Причина в заблокированном движении хомута по направляющим втулкам. Это означает, что одна сторона механизма начинает тормозить относительно другой.Обратите внимание, что даже небольшой перекос суппорта может привести к неравномерному износу колодки и диска.
Наиболее распространенной ошибкой является использование неподходящей смазки или ее отсутствие. Признаком наличия данной неисправности может быть то, что автомобиль при торможении тянет вбок.
Идеально, когда есть доступ к домкрату и можно визуально проверить состояние смазки. Вздутые сальники и неравномерно изношенные колодки – первые симптомы проблемы.
- Если суппорт не откидывается из-за заклинивания поршня.
Неисправность заклинивания клеммы может проявляться как для плавающих, так и для фиксированных клемм. При этом, учитывая, что у несъемного типа в 2-3 раза больше поршней, вероятность выхода из строя больше. Природа дефекта проста: поршень, покрытый слоем ржавчины, застревает в суппорте, что вызывает неравномерное прижатие колодки к поверхности диска.
Последствия те же, что и для ошибки выше. Правда, последствия несколько серьезнее: если проблему не устранить на ранней стадии, коррозия поршня может сделать невозможным ремонт всего суппорта.
- Обрыв резьбы системы прокачки тормозов
Распространенная проблема в алюминиевых механизмах. Поскольку прокачка тормозов является популярной процедурой при замене жидкости, отверстия для прокачки часто деформируются из-за чрезмерного усилия. Чтобы этого не произошло - рекомендуется использовать спецификацию моментных усилий для данного автомобиля и не затягивать форточки "слишком туго".
- Скрипы и скрипы при торможении.
Одной из причин этого может быть и тормозной суппорт. Тормозная накладка крепится не прямо к бугелю, а через монтажные пластины. Представляет собой набор металлических элементов, согнутых в виде пружин, которые удерживают блок, сводя к минимуму его вибрации и корректируя движение.
В соответствии с регламентом практически каждого автопроизводителя данный сборочный комплект подлежит замене вместе с новым комплектом блоков.На практике, к сожалению, механики, не задумываясь о последствиях, кладут обратно старые плитки. В результате изношенные и «подуставшие» пружины не в состоянии поддерживать нормальную работу колодки – проседает накладка и возникает отклонение по отношению к диску. Следствием этого являются вибрации, которые слышны ухом водителя как писк и писк при торможении.
В подавляющем большинстве ситуаций при обсуждении эффективности тормозной системы автомобиля мы придаем наибольшее значение тормозным дискам и колодкам.Мы сравниваем состав материалов, из которых они изготовлены, технологию производства, проверяем их поведение в различных дорожных условиях и многое другое. Лишь очень спорадически дискуссия ведется вокруг суппортов - фактически отвечающих за тормозное усилие и точность дозирования.
Но сначала несколько слов о типах терминалов. Многие люди, разбирающиеся в автомобилестроении, могут назвать два наиболее важных типа суппортов, устанавливаемых в автомобилях – плавающие и фиксированные: с односторонним расположением поршней и с двусторонним (с двухтактным расположением).
Здесь большинство водителей задают вопрос: какие из них более эффективны? Есть ли смысл при первой же возможности менять серийные плавающие суппорта на моноблоки от солидного производителя? Не торопитесь тратить деньги зря.
При проверке эффективности работы суппорта мы не можем учитывать количество работающих в нем поршней. На силу торможения это никак не влияет. В этом вопросе решающее значение имеет общая площадь поршней.Проще говоря - чем больше поверхность поршней суппорта, тем больше усилие прикладывается к рабочей поверхности тормозных поршней. В объяснении указанной зависимости школьная геометрия оказывается неоценимой. Площадь круга - S = πr². Зная диаметр поршня, мы можем легко рассчитать общую эффективность (при расчете общей площади для плавающего суппорта - конечный результат необходимо умножить на 2 для расчета бугеля). Например, легендарная BMW 7 серии E38 предлагалась с плавающими однопоршневыми суппортами ATE, а также с фиксированными суппортами Brembo.Рассчитаем эффективность обоих: - плавающий зажим ATE (диаметр 60 мм). S = 5 652 мм²
- Четырехпоршневые Brembo (диаметр 40 и 44 мм). S = 5552 мм²
Контактное усилие прямо пропорционально общей площади поршней. Представленный расчет наглядно показывает, что один поршень будет работать эффективнее, чем четыре меньших.
Теперь давайте сосредоточимся на практических аспектах эксплуатации. Плавающие суппорты оснащены направляющей, которая очень чувствительна к регулярному обслуживанию.Этот элемент требует, в первую очередь, правильного, периодического обслуживания, а также использования соответствующей – специализированной смазки с указанным производителем составом. Даже при бережной эксплуатации на протяжении 80 000-100 000 км направляющие изнашиваются и начинают издавать металлические шумы в процессе своей работы. Кроме того, находим еще одно узкое место — комплект сборки тормозных колодок: набор металлических элементов, удерживающих колодки в бугеле. Специалисты рекомендуют заменять эти мелкие элементы при каждой сервисной замене тормозных колодок.Стоит добавить, что эти таблички очень часто продаются отдельно — это еще одна проблема для водителя.
Практическая работа фиксированных тормозных суппортов существенно отличается от их плавающих аналогов. Струбцины фиксированного типа не имеют в своей конструкции направляющих и по этой простой причине лишены вышеперечисленных дефектов. Однако у каждого типа тормозного суппорта есть поршень. В многопоршневых суппортах поршней может быть 8 и даже 12. Как это проявляется в эксплуатации автомобиля на практике?
Повреждение резиновых уплотнений и коррозия самих поршней предполагает обязательную замену изношенных уплотнений, поршней и даже суппортов.В случае с моноблоками есть еще один положительный фактор, он особенно привлекает любителей автоспорта. Зажимы этого типа способны к значительно большему количеству интенсивного торможения по сравнению с плавающими зажимами - от перегрева.
С технической точки зрения конструкция переднего и заднего суппортов идентична. С учетом физики торможения механизмы переднего моста более эффективны, чем заднего: такое распределение продиктовано динамическим изменением распределения веса по осям во время движения.Отличие может заключаться в конструкции задних суппортов, если функция ручного тормоза обеспечивается штатными колодками (в отличие от стояночного тормоза барабанного типа). Этот тип механизма оснащен мотор-редуктором, который перемещает поршень суппорта. В результате блоки будут зажаты на диске и заблокированы, когда автомобиль стоит на месте.
При ремонте задние тормоза всегда требовали большего внимания и более тщательного обслуживания. В первую очередь нагрузка на задний мост (в большинстве автомобилей задние колодки меняются гораздо реже (1 замена заднего моста = 2-3 замены передних накладок).По этой причине задние суппорты сильнее подвержены коррозии и, следовательно, более подвержены повреждениям. Во-вторых, если ручной тормоз вашего автомобиля барабанного типа, механику требуется больше усилий для осмотра и обслуживания стояночного тормоза. А технически способы ремонта идентичны - перед и зад: замена сальников и крышек как ремкомплект суппорта.
.Промокший тормозной суппорт – достаточно серьезная проблема и достаточная причина для того, чтобы автомобиль не прошел основные технические испытания. Так как точная причина течи тормозной жидкости будет известна только после демонтажа суппорта, стоит сразу настроить комплексную регенерацию всей детали. Эта операция не отличается особой сложностью и затратами, и ее можно провести в собственном гараже.
Чтобы выяснить конкретную причину утечки тормозной жидкости, эту деталь необходимо полностью разобрать.Только тогда выяснится, является ли проблема изношенным уплотнением или проржавевшим поршнем. Этот тип отказа, хотя и нежелательный, является отличной возможностью выполнить комплексную регенерацию суппорта. В среднем тормозные суппорта регенерируются раз в несколько или даже несколько лет, поэтому к появлению течи следует относиться как к возможности провести регенерацию с использованием полного ремкомплекта, в который входит и поршень.
При подборе ремкомплектов помните, что на некоторые модели автомобилей устанавливаются два разных типа суппортов с поршнями разного диаметра.Без уверенности стоит выбирать магазин с хорошей системой поиска запчастей, доступом к специалисту, который может проконсультировать нас по конкретному выбору и предлагает возможность легкого возврата заказанного товара.
Чтобы получить доступ к суппорту, сначала снимите колесо. Открутить сам хомут очень просто, ведь эта деталь состоит всего из нескольких элементов. Итак нам нужно отсоединить магистраль подачи тормозной жидкости к суппорту и открутить болты крепления суппорта к ступице.Далее переходим к разборке суппорта, в состав которого помимо самого суппорта входят еще и тормозные колодки, вилка суппорта и две направляющие с крышками.
Максимальное внимание следует уделить линии подачи жидкости. В первую очередь нам нужно обезопасить его от протекания, желательно зажав его в нескольких десятках сантиметров перед выходом, но так, чтобы не повредить его покрытие. Мы также должны быть осторожны при отключении кабеля, потому что его конец очень мягкий и может быть легко поврежден.Помните также, что откручивать не кабель от зажима, а зажим от кабеля. Откручивание кабеля может привести к его перекручиванию.
Полностью разберите хомут в разобранном виде, включая вентиляционное отверстие, плунжер и уплотнение, а затем тщательно промойте все металлические детали бензином. После их обезжиривания зачищаем все проволочной щеткой, установленной на болгарке, чтобы удалить все ямки ржавчины и более тяжелые загрязнения вместе с остатками старой краски.Затем очищенные хомуты окрашивают термостойкой краской в выбранный цвет.
После высыхания краски приступайте к установке нового уплотнителя и плунжера. Уплотнитель лучше всего ставить на специальную смазку для уплотнительных колец, на технический вазелин или, в крайнем случае, на тормозную жидкость. То же самое относится и к надеванию резинового пылезащитного чехла — его тоже нужно предварительно смазать. Также устанавливаем новые направляющие резинки, направляющие и вентиляционное отверстие.
После сборки и установки суппорта нам просто нужно не забыть прокачать всю тормозную систему.
Кристиан МончиньскиМеня с детства интересовала автомобилизация. Эта страсть в сочетании с моим образованием сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Это дает мне возможность развиваться и делиться своими знаниями с широким кругом пользователей.
.Нагрев тормозов во время движения, преждевременный износ дисков и колодок, вибрации при торможении, подозрительные звуки и запахи во время движения, занос при движении прямо и торможении, повышенный расход топлива, утечки жидкости - это наиболее распространенные симптомы проблем с тормозным суппортом.
Очень часто бывает, что водитель узнает, что суппорт (или суппорта) в его машине сломался, когда хочет подать жалобу из-за того, что только что замененные колодки шумят или почти новые диски начали "биться" и руль трясется при торможении.Конечно, по умолчанию виной тому низкое качество установленных комплектующих, но на самом деле проблема чаще в тормозных суппортах.
Суппорт — это не что иное, как «держатель» для тормозных колодок, оснащенный гидравлическим (или пневматическим в грузовых автомобилях) приводом или приводами, прижимающими колодки к диску при необходимости.
Существует по крайней мере несколько распространенных неисправностей клемм, но коррозия является наиболее распространенным источником проблемы.Хомуты расположены в таком месте, что подвергаются воздействию дорожной грязи и соли. Теоретически большинство их чувствительных элементов защищены резиновыми чехлами, но резина тоже стареет и именно здесь она особенно уязвима к механическим повреждениям.
А при выходе из строя резинок в поршни и направляющие попадает влага, песок, соль и рано или поздно хомут забивается.В такой ситуации тормозные колодки могут все время тереться о диск, тормоза нагреваются, а это еще больше усугубляет проблемы. В случае коррозии поршня суппорта или разрушения уплотнений из суппорта может вытекать жидкость.
Что делать, если зажим оказался неработоспособным? Это зависит от размера повреждения и ...богатство кошелька автовладельца. К счастью, замена суппорта обычно не требуется, иногда помогает его чистка и замена нескольких мелких деталей. Другими вариантами являются ремонт в мастерской или заводское восстановление.
.Тормозная жидкость гигроскопична и требует регулярной замены. Не используйте жидкость, которая не соответствует спецификациям, указанным в таблице. Следите за тем, чтобы жидкость случайно не попала на окрашенные, резиновые или пластмассовые детали или детали механизмов. Не используйте тормозную жидкость, которая долгое время оставалась открытой.
Некоторые модели могут быть оснащены дополнительной электрической системой стояночного тормоза.Система включает в себя специальный ключ, переключатель педали сцепления, переключатель педали тормоза, механизм аварийного расцепления и исполнительный механизм, расположенный в нише запасного колеса.
Электрическая блокировка стояночного тормоза для стояночного или динамического торможения:
При скорости ниже 4 км/ч или при неподвижном автомобиле кнопка кратковременно поднимается для блокировки тормоза;
На скорости более 4 км/ч поднятие ключа приводит к постепенному торможению.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта процедура действительна только для механического стояночного тормоза. Для EPB используйте диагностический прибор.
Примечание: Перед регулировкой нового или ранее установленного троса убедитесь, что рычаг тормоза полностью отпущен и позволяет выполнить регулировку системы в следующие четыре этапа:
Примечание: Не превышайте рекомендуемый момент затяжки 2 Нм.Не поворачивайте регулировочную гайку более чем на 23 оборота. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению резьбы кабеля.
Замена тормозных колодок довольно проста и может быть выполнена даже не очень опытным энтузиастом. Но чтобы ремонт был сделан правильно, нужно соблюдать несколько основных правил.
В большинстве легковых автомобилей для замены передних тормозных колодок достаточно набора основных инструментов. Начинать ремонт лучше всего с утра, чтобы в случае непредвиденных трудностей или необходимости замены деталей еще оставалось время для похода по магазинам или чьей-то помощи.Если мы будем проверять техническое состояние автомобиля на постоянной основе, то о предстоящей замене колодок узнаем гораздо раньше. Тогда вы сможете легко спланировать замену и купить необходимые детали, ведь кроме колодок вам могут понадобиться тормозные диски, винты, прокладки, смазка, шайбы и т.д. где лучше ремонтировать тормоза?
Не стоит экономить
Не стоит слишком экономить на блоках и дисках и использовать их для т.н.нуль. Изношенные колодки и диски намного тоньше, поэтому снижается способность рассеивать тепло, а это подвергает систему риску перегрева гораздо быстрее. Кроме того, малая толщина накладки приводит к тому, что тормозная жидкость нагревается гораздо быстрее, поэтому возникает риск ее закипания.
Тормозные диски на большинстве автомобилей служат в два раза дольше, чем тормозные колодки. Однако есть автомобили, в которых диски нужно менять так же часто, как и колодки.Перед заменой блоков лучше всего проверить их состояние и толщину. Если они имеют трещины или толщина ниже допустимого значения, их необходимо заменить новыми. Нет смысла использовать новые колодки на слишком тонком диске, так как в ближайшее время нам придется заменить диск, а потом придется снова ставить новые колодки.
Не экономьте на блоках. На рынке полно запчастей по разным ценам и, к сожалению, разного качества. При выборе стоит следить за маркой производителя, ведь она чаще всего является гарантией качества.Разница в цене не слишком большая, поэтому стоит использовать более дорогие, но и более качественные блоки.
Замена колодок — относительно простая операция. Достаточно снять колесо, открутить один болт от тормозного суппорта и поднять суппорт. Вынимаем старые блоки и ставим на их место новые. Вам также необходимо вставить поршень в суппорт, чтобы суппорт мог поместиться на более толстые блоки. Вы можете использовать специальный инструмент или просто два больших ключа, чтобы вдавить поршень. Однако для того, чтобы замена блоков была выполнена правильно, необходимо проверить несколько элементов.Первый – это состояние «пылесборника», т.е. крышки поршня. Если он поврежден, его необходимо заменить как можно быстрее, так как оставление его поврежденным быстро приведет к загрязнению, коррозии поршня и, как следствие, «заклиниванию» тормоза.
Обратите внимание на направляющие
Даже если для вдавливания плунжера требуется большое усилие, это сигнал о том, что что-то не так и зажим нужно «разобрать». Еще одним элементом для проверки являются направляющие, по которым перемещается зажим.Например, если они грязные, тормоза не будут работать должным образом. Блоки могут заклинить или один из них может чрезмерно изнашиваться. Зажим должен свободно скользить.
Также проверьте состояние направляющих, по которым скользит зажим. Если они повреждены - хомут очень быстро заблокируется. При каждой замене колодок направляющие необходимо смазывать, даже когда они двигаются без заеданий.
Следующим шагом будет очистка поверхности, на которой лежит блок.В некоторых наборах вместе с блоками мы получим новые пластины, поэтому их необходимо заменить. Когда их нет, старые приходится чистить, а новые лучше покупать отдельно. После этих действий, если у нас исправен тормозной диск, можно переходить к прикручиванию суппорта и колеса.
Кроме того, не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза перед поездкой, чтобы колодки «ударили» по ротору. В течение первых нескольких десятков километров эффективность торможения будет несколько ниже, что связано с обкаткой новых компонентов.
| Примерные цены на тормозные колодки (PLN) за комплект | |
|
Фиат Браво 1.6 16В | 148 (АТЭ) |
| 122 (Бош) | |
| 104 (Дельфи) | |
| 125 (Феродо) | |
| 284 (Феродо ДС) | |
| 126 (Лукас) | |
| 121 (текстар) | |
|
Сеат Леон 1.6 | 199 (АТЭ) |
| 159 (Бош) | |
| 137 (Дельфи) | |
| 105 (Лукас) | |
| 90 (Валео) | |
.
В случае тормозной системы обратите внимание на неисправности, возникшие в результате специфической работы и с течением времени. Давайте сосредоточимся на действиях, выполняемых во время проверок, хотя, конечно, некоторые советы также применимы, когда водитель посещает мастерскую из-за отказа тормозной системы.
Схема управления
Как только автомобиль приедет на техосмотр, стоит проверить температуру колесных дисков.Это важно, потому что мы не будем контролировать это позже. Если одно из колес горячее — это может свидетельствовать о проблемах с тормозным суппортом.
Следующий шаг – интервью с водителем на предмет качества торможения (спрашиваем, не дергает ли автомобиль, не вибрирует ли он и не издает ли посторонние звуки при торможении). После этого теперь можно проводить плановое техническое обслуживание.
Многие марки автомобилей имеют собственные графики технического обслуживания. В случае с подержанными автомобилями стоит использовать один, универсальный, под который каждые 15 тыс.км управляем передними тормозами, и каждые 30тыс. км тоже сзади. При оценке состояния тормозных суппортов лучше всего руководствоваться следующей схемой:
1. Предварительные проверки:
2. Проверка после разборки колодок:
Неисправности/ремонт
Мелкие дефекты, например, заклинившие направляющие, как правило, легко ремонтируются (чистятся, смазываются).
Заклинивший поршень, коррозия суппорта, изношенные уплотнения дают право на замену суппорта. Конечно, на рынке есть самовосстанавливающиеся комплекты, но это не всегда выгодно. Это также сопряжено со значительным риском того, что клиент вернется с жалобой.
В этом случае лучше заменить суппорт.Восстановленные суппорты являются хорошим решением с точки зрения качества, стоимости и защиты окружающей среды. Бренд TRW имеет широкое предложение в этой категории - один из крупнейших в мире производителей тормозных суппортов и специалист в области восстановления тормозных суппортов. Восстановленные суппорты TRW полностью разбираются в процессе обработки, и все изношенные детали заменяются новыми. Чаще всего остается только сердечник, т.е. очищенный
и защищенный зажимной каркас, который безоговорочно пригоден для повторного использования, т.к. срок его службы обычно во много раз превышает срок службы подвижных частей.Процедура регенерации снижает стоимость тормозного суппорта, а также является экологически чистой. Процесс регенерации по сравнению с производством новой детали способствует снижению выбросов CO2 (даже до 1500 тонн в год). Кроме того, это гораздо менее энергозатратный процесс.
TRW на заводе заполнены тормозной жидкостью для облегчения установки или прокачки.
На новые и восстановленные тормозные суппорты TRW распространяется одинаковая гарантия — 3 года или 100 000.км.
Жидкость для запоминания
Замена тормозных суппортов требует замены тормозной жидкости для всей тормозной системы. С одной стороны, речь идет о профилактике и безопасности, а с другой – о продлении срока службы новых деталей. Напоминаем, что жидкости DOT4 и DOT5 следует менять не реже одного раза в 2 года.
Блокировка тормозов является серьезной проблемой автомобиля, которая не всегда дает заметные симптомы, особенно если мы ежедневно преодолеваем в основном короткие расстояния. Чем дольше так, тем хуже для нас. Однажды, если тормоза включены, это может создать драматическую ситуацию. Что делать, чтобы предотвратить это? Лучше всего понимать симптомы этой проблемы, чтобы вовремя ее предотвратить.
Есть много факторов, которые блокируют тормоза. Каждый из них требует немедленного ремонта или замены деталей. Чем дольше будем ждать, тем серьезнее будут последствия , и затраты на механика.Поэтому мы обсудим не только самые популярные неисправности тормозной системы , но и упомянем как выявить их заранее .
Грязь или коррозия на поверхности тормозного поршня снижает его эффективность. Это вызывает проблемы со свободным вращением и затрудняет движение задним ходом после отпускания педали тормоза и, следовательно, диска. Эта причина входит в число наиболее распространенных , но не единственная.
Также направляющие - элементы, которые позволяют суппорту перемещаться относительно вилки - вызывают проблемы с правильным функционированием тормозных суппортов, заедая. Эта проблема возникает, когда резиновый чехол поврежден, что приводит к заклиниванию.
Минимальная толщина дисков и накладок колодок также может вызвать проблемы с блокировкой колес. Если тормозные колодки трутся о диски, это указывает на то, что они находятся под углом в суппорте и сильно изношены.
Изношенный трос ручного тормоза также является одним из элементов, который может привести к блокировке тормозов. Часто такая ситуация возникает при нерегулярном использовании КПК . - незначительное повреждение оболочки кабеля приводит к попаданию воды внутрь него. Это вызывает коррозию, что затрудняет ее реверсирование, а затем приводит к ее поломке. Проблема может возникнуть и при регулярном использовании тормоза, но тогда неисправность возникает позже и гораздо медленнее.
Еще одной причиной блокировки тормозов может быть попадание грязи в главный цилиндр . Они вызывают накопление шлама в системе. Грязь в жидкости ограничивает движение поршня главного цилиндра.
Другой возможной причиной блокировки тормозов является заедание рычага управления стояночным тормозом . Обычно это происходит, когда тормозные колодки или расширители колодок не работают должным образом из-за загрязнения или коррозии. Проблема встречается как на автомобилях с барабанными , так и дисковыми тормозами.
Проблемы также могут быть вызваны коррозией , если, например, возникает в месте контакта тормозных колодок и суппорта . Иногда именно из-за него блокируются колеса. Это, в свою очередь, происходит в результате отсутствия свободного хода тормозной колодки, которая прижимается к диску после отвода поршня. Чаще всего это случается с редко эксплуатируемыми автомобилями с небольшим пробегом. Этому недугу подвержены и автомобили водителей, стиль вождения которых характеризуется как щадящий.
Другой причиной блокировки тормозов могут быть забитые шланги , загрязненные остатками грязи. Это происходит, когда возврат жидкости затруднен, а поршень в суппорте не полностью втягивается, в результате чего колодки трутся о диск. Затем куски резины внутри шлангов отламываются, блокируя поток. В целом резиновые элементы подвержены износу и повреждениям – поврежденные резиновые ленты могут вызвать заедание поршней в цилиндрах, что приводит к блокировке тормозов.Мусор, такой как ржавчина и жидкость от изношенных накладок, собирается внутри тормозных барабанов. Попадая под резинки, они блокируют движение поршней. Барабанные тормоза подвержены этому типу отказа.
В случае загрязнения поршня достаточно его почистить . Если видна коррозия, то необходимо заменить целиком . Это также следует сделать в случае повреждения резинового покрытия.Чистим и смазываем прикипевшие направляющие - этого обычно бывает достаточно. Если проблема касается изношенных колодок , заблокированного троса ручного тормоза , загрязнений в насосе или заклинивших поршней в цилиндрах, то необходимо заменить этих элементов на новые. В случае заклинивания рычага ручного тормоза также может потребоваться замена кулачков или суппортов , но это требуется не всегда. При достаточно раннем обнаружении достаточно очистки и обслуживания .Когда заклинившие блоки являются проблемой, достаточно для очистки контактной поверхности между их заменами. Единственный совет по блокировке гибких шлангов - установить новые , но не забыть заодно поменять тормозную жидкость и удалить все загрязнения из тормозной системы.
Даже легкое и незаметное торможение приводит к увеличению расхода топлива , которое может достигать 1,5 л/100 км.Это серьезное увеличение стоимости эксплуатации автомобиля. Кроме того, надо помнить, что перегретые тормозные диски могут легко деформироваться, а значит – их нужно будет заменить. Вождение автомобиля с заблокированными тормозами также вызывает ускоренный износ элементов системы .
Регулярных осмотров автомобиля недостаточно. Конечно, всегда нужно укладываться в сроки, но в ходе повседневной езды мы можем выявить проблему сами.Достаточно узнать, о чем его возвещают помещения. Одним из самых простых симптомов является повышенный расход топлива или падение производительности автомобиля . Кроме того, , повышенная температура обода и значительное количество пыли от тормозных колодок, скапливающихся на нем, должны вызывать у нас опасения. К характерным симптомам также относят запах горячего металла и слышимые шумы, напоминающие «тиканье» нагретого щитка.
Блокировка тормозов, как и другие аномалии автомобиля, может быть опасна для нас и других участников дорожного движения.Многие из нас откладывают ремонт и часто недооценивают проблемы, которые могут закончиться трагически. Чтобы автомобиль служил нам долгие годы, стоит регулярно заменять быстроизнашивающиеся детали. Nocar предлагает широкий выбор всего, что нужно водителю, по доступным и конкурентоспособным ценам. Приглашаем Вас ознакомиться с нашей продукцией.
Источники: nocar.pl, pixabay.com 90 136
.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
