logo1

logoT

 

Механизм регулировки задних тормозных колодок


Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Замену колодок автомобиля Лада Ларгус проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

2283-14-03-02 (Копировать)

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

2283-14-03-04 (Копировать)

Снимаем колпак.

Снимаем колпак.

Снимаем колпак.

2283-14-03-05 (Копировать)

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

2283-14-03-06 (Копировать)

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимокььь

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

2283-14-03-07 (Копировать)

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

2283-14-03-08 (Копировать)

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

2283-14-03-09 (Копировать)

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

2283-14-03-10 (Копировать)

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

2283-14-03-11 (Копировать)

…и снимаем ее.

…и снимаем ее.

…и снимаем ее.

2283-14-03-12 (Копировать)

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

2283-14-03-13 (Копировать)

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

2283-14-03-14 (Копировать)

…и пружину регулятора зазоров.

…и пружину регулятора зазоров.

…и пружину регулятора зазоров.

2283-14-03-15 (Копировать)

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Снимок1111

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

2283-14-03-16 (Копировать)

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

2283-14-03-17 (Копировать)

Восстановленная гайка.

Восстановленная гайка.

Восстановленная гайка.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Регулировка задних колодок рено логан

Замена задних тормозных колодок Рено Логан имеет ряд своих особенностей. Тормозные механизмы Renault Logan и Сандеро барабанные. При этом барабан и ступица заднего колеса ( с запрессованным в него подшипником) является единым целым. Кроме прочего стоит отметить, что если на машине стоит АБС, то регулятора давления под днищем кузова вы не найдете. К задним колодкам идут тросики привода ручного стояночного тормоза. Конструкция тормозов заднего колеса Рено Логан с двухпоршневым цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, ведь удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок. Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тормозных колодок, тросов или рычага стояночного тормоза. Далее на фото полное устройство заднего тормозного механизма.

Схема заднего тормозного механизма Рено Логан.

  • 1 — задняя тормозная колодка
  • 2 — чашка пружины
  • 3 — рычаг привода стояночного тормоза
  • 4 — распорная планка
  • 5 — верхняя стяжная пружина
  • 6 — колесный цилиндр
  • 7 — рычаг регулятора зазора
  • 8 — пружина регулятора
  • 9 — передняя колодка
  • 10 — щит
  • 11 — трос стояночного тормоза
  • 12 — нижняя стяжная пружина
  • 13 — опорная стойка

Для замены задних колодок Рено Логан вам необходимо будет вывесить заднюю часть кузова и снять колесо. Идеальный вариант использовать подъемник, но мы рассматриваем вариант замены своими силами. Как и в случае с заменой передних колодок, замену необходимо проводить в комплексе, то есть колодки и левого и правого колеса. Ведь с силу неравномерного износа при торможении возможен увод машины в сторону.

Прежде чем снимать колесо и поднимать машину на домкрате советуем ослабить гайку подшипника ступицы заднего колеса. Для этого берем головку на 30 и мощный вороток, поскольку придется приложить довольно большое усилие. После ослабления гайки ступицы можно двигаться дальше. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем машину на надежной опорной стойке. Перед снятием барабана тормозного механизма обязательно опускаем рычаг стояночного троса до упора. Если рычаг ручника поднят скорее всего снять барабан не получится.

На снятом барабане не стоит нажимать на педаль тормоза, это приведет к неприятным последствиям.

Теперь вам предстоит работа по разборке тормозного механизма, если вы уже выполняли подобную операцию на отечественных автомобилях, то проблем не возникнет. Последовательность действий следующая —

1. Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки и снимаем пружину. 2. Снимаем рычаг регулятора зазоров. 3. Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем её, как на фото ниже.

4. Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки. 5. Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. ту же операцию проводим на второй колодке. 6. Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра и вытаскиваем распорную планку. 7. Отцепив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю тормозную колодку, затем снимаем и пружину. 8. Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага колодки и снимаем саму колодку.

Главное теперь не растерять все пружинки, чашечки и прочие мелкие детали. После очистки всех деталей тормозного механизма можно ставить новые колодки. Весь процесс установки должен происходить в обратном порядке. Перед установкой новых тормозных колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки, затем наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. После сборки всего механизма необходимо отрегулировать тормоза Рено Логан.

Для этого необходимо изменить длину распорной планки вращая гайку планки. После вашей регулировки расстояние между внешними (наружными) частями колодок должно составить ровно 202,45 мм. Измерить это расстояние лучше всего точным штангенциркулем. Смотрим фото для наглядности.

Если отрегулировано верно, то надеть барабан на свое место не составит труда. После того как барабан установлен необходимо взять новую ступичную гайку и головкой на 30 затянуть моментом 175 Нм. Для точного момента затяжки заднего барабана лучше использовать динамометрический ключ. Сегодня это вовсе не дефицит.

Теперь необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы задние колодки встали на место, а механизм автоматической регулировки зазоров между колодками сделал свое дело. Если при этом вы слышите шелчки, то это нормально, ведь именно так и работает механизм регулировки зазора. Как только щелчки прекратились, значит пора проверить уровень тормозной жидкости в бачке. За тем можно опять поднять заднее колесо, опустив при этом ручник, и повращать колесо. Если вы все собрали правильно, то вращение должно быть свободным без заеданий и посторонних шумов.

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок,  тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что  можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели  можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной  планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

 

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом
 
ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

 

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если  есть необходимость в замене ступичных подшипников,  делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

 

Замена и регулировка задних тормозных колодок на Ниссан Альмера Классик (Nissan Almera Classic)

Тормозная система - одна из систем, отвечающая за безопасное вождение любого автомобиля, поэтому ей следует уделять особое внимание и вовремя менять изношенные детали. Замена задних тормозных колодок - несложная операция, выполнить которую в состоянии любой автолюбитель. На Ниссан Альмера Классик установлены задние тормозные механизмы барабанного типа с ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном. Задние колодки при спокойном стиле вождения  выхаживают до 100 000 км.

Как осуществляется замена задних тормозных колодок ниссан альмера классик?

Для замены колодок откручиваем и снимаем заднее колесо (фото 1).

Для подстраховки поднятого домкратом автомобиля под порог устанавливаем упор (пенёк, специальную подставку) (фото 2).

Далее снимаем тормозной барабан. Если барабан не снимается усилием рук, то надо нанести несколько ударов молотком на привалочную плоскость между шпильками (фото 3).

После снятия барабана щеткой очистить механизм от пыли (фото 4). Проверить состояние барабана: при наличии трещин, сильном износе (допустимый диаметр 204,5 мм) заменить на новый.

Отверткой или пассатижами снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 5 и 6).

Пассатижами нажимаем на тарелку прижимной пружины опорной стойки (фото 7) и поворачиваем ее на 1/4 оборота (фото 8).

Аналогично снимаем опорную стойку второй колодки. Разводим колодки в стороны, вынимаем регулятор зазоров (фото 9).

При таком порядке нижняя стяжная пружина снимается руками. На задней колодке расположен механизм ручного тормоза (фото 10).

1

Для его снятия пассатижами (фото 11) снимаем стопорное кольцо и вынимаем палец.


Снятые детали тормозного механизма показаны на фото 12. Следует заметить, что регуляторы зазоров левого и правого тормозных механизмов не взаимозаменяемы.

Перед сборкой следует промыть все детали в бензине, а регулятор зазоров разобрать и смазать смазкой (графитной или силиконовой). Также нанесите небольшое количество смазки на участки соприкосновения колодок и грязезащитного щитка.

Вот таким нехитрым образом мы осуществили разборку тормозного механизма ниссан альмера классик. Сборка же тормозного механизма проводится в порядке, обратном снятию. При установке верхней стяжной пружины следует быть максимально внимательным, так как пружина, соскочив, может нанести травму.

После замены тормозных колодок на ниссан следует отрегулировать зазор между колодками и барабаном. Операцию удобней проводить на смотровой яме или подъемнике при вывешенном колесе. Для регулировки вынимаем резиновую заглушку с внутренней стороны грязезащитного щитка (фото 13, 14) и плоской отверткой вращаем зубчатое колесико регулятора (фото последнее). Зубчатое колесико сделано таким образом что вращается только в одну сторону для развода колодок. Одновременно вращая колесо добиваемся легкого соприкосновения колодок и барабана. На этом регулировку можно считать законченной.

Для равномерного износа задних тормозных колодок и поддержания эффективности тормозов задних колес, регулировку следует проводить с периодичностью 15 000 - 20 000 км. 

Таким образом мы осуществили замену и регулировку тормозных колодок на Ниссан Альмера Классик (Nissan Almera Classic)

Замена задних тормозных колодок Поло седан, тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 231,5 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ TORX ТЗО, монтажная лопатка (две), штангенциркуль.

1.    Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2.    Вывесите заднее колесо и установите заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана на опору. Снимите заднее колесо.
 


  3. Выверните винт крепления барабана к задней ступице...

4. ...и снимите барабан.

5.    Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если он больше максимальнодопустимого значения, барабан подлежит замене

6.    Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно утопив поршни рабочего цилиндра, сжимая тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

7.    Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените тормозной барабан с другой стороны.
 

Замена задних тормозных колодок Поло Седан

 

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи, отвертка с плоским лезвием, медицинский шприц.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 2,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

-    толщина фрикционных накладок менее предельно допустимого значения;

-    поверхность накладок замаслена;

-    фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

-    накладки с глубокими бороздами и сколами.

1.    Ослабьте затяжку болтов крепления левого заднего колеса, подложите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Включите I передачу, С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2.    Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3.    Снимите заднее колесо.
 


4.    Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан

6. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота...
7. ...снимите чашку, прижимную пружину...
8.    ...и опорную стойку.

9.    Аналогично снимите опорную стойку передней колодки.
 


10. Преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, отожмите отверткой переднюю колодку вперед...

11. ...и выведите ее нижний носок из-за ограничительной пластины нижнего упора.
12. Аналогично выведите из-за ограничительной пластины нижний носок задней колодки, ослабив тем самым натяжение нижней стяжной пружины.
13. Снимите нижнюю стяжную пружину, выведя ее отогнутые концы из отверстий в ребрах колодок.
14. Переместив узел колодок вверх и вправо, выведите верхние носки колодок из прорезей упоров поршней рабочего цилиндра и отведите колодки от щита тормоза.
15. Сдвиньте вперед распорную пружину заднего троса привода стояночного тормоза...

16. ...отсоедините наконечник троса от разжимного рычага...
17. ...и снимите узел колодок.
 


Сразу же после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
18. Выведите отогнутый конец верхней стяжной пружины из отверстия в ребре передней колодки...
19. ...а ее изогнутый конец из отверстия в ребре зацней колодки, затем снимите пружину и заднюю тормозную колодку.
20. Выведите отогнутый конец пружины механизма регулировки зазоров из отверстия в ребре передней колодки...

21. ...и снимите пружину извлекая ее второй отогнутый конец из отверстия клина.
22. Отсоедините отогнутый конец оттяжной пружины от отогнутого уса распорной планки...
23. ...и снимите пружину.
24.    Отсоедините от передней колодки распорную планку и клин механизма регулировки зазоров.
 


25.    Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма . Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, их чашки и опорные стойки.

Распорные планки левого и правого тормозных механизмов невзаимозаменяемы, так как имеют зеркальную по отношению друг к другу форму.


  Передняя А и задняя Б колодки заднего тормозного механизма различаются по конструкции. Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.
жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

26.    Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

27.    Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

При сборке узла колодок с пружинами установите клин механизма регулировки зазоров в крайнее верхнее положение.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной

жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

28.    Установите тормозной барабан

29.    Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 3-5 раз на педаль тормоза.

30.    Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

31.    Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

32.    Отрегулируйте стояночную тормозную систему
 

Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 - чашка прижимной пружины; 2 - прижимная пружина; 3 - опорная стойка тормозной колодки; 4 - передняя тормозная колодка; 5 - распорная планка; 6 - клин механизма регулировки зазора; 7 - верхняя стяжная пружина; 8 - рабочий цилиндр; 9 - оттяжная пружина распорной планки; 10 - задняя тормозная колодка; И - разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 12 - нижняя стяжная пружина; 13 - пружина механизма регулировки зазора

 

Замена заднего тормозного цилиндра Поло Седан

 

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

...и специальный ключ «на 11» для гаек трубопроводов.

1.    Ослабьте затяжку болтов крепления заднего колеса со стороны заменяемого цилиндра, подложите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Включите I передачу, С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2.    Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3.    Снимите заднее колесо.
 

 

4. Снимите тормозной барабан

5.    Снимите тормозные колодки заднего колеса
6.    Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
7. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру, сдвиньте гайку по трубопроводу, отсоедините трубку и заглушите ее отверстие, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае рекомендуем лишь немного стронуть гайку трубки, затем вывернуть болт крепления цилиндра и отсоединить его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гай' ку ключом попеременно в обе стороны.

8. Выверните болт крепления рабочего цилиндра к тормозному щиту, придерживая цилиндр с другой стороны...

9. ...и снимите рабочий цилиндр.
 


Обратите внимание на маркировку рабочего цилиндра. Для замены приобретайте цилиндр с аналогичной маркировкой.

10.    Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

11.    Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

12.    Установите тормозные колодки.

13.    Установите тормозной барабан.

14.    Удалите воздух из тормозной системы

15.    Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану
 

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 - 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч - 6 м, при скорости движения 80 км/ч - 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см2, таким образом, нагрузка на 1 см2 площади накладок составляет 1,5 - 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

  • подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
  • установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
  • снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
  • вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
  • выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

  • удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
  • отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 - 0,15 мм.
  • щупом проверьте установленный зазор
  • для большей уверенности резко 3 - 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
  • установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания - достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы "приваривается" к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль "молодой", т. е. пробег его составляет 3 - 5 тыс. км.

Тормозной барабан

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

  • вывернуть направляющие штифты из барабана
  • смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
  • включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 - 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

  • отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
  • отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
  • повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
  • снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра  4
  • снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 - 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

  • перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
  • вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
  • из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Регулировка тормозной системы автомобиля

Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.

Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.

Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).

Автоматический регулятор

Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.

В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.

Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.

Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.

Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.

По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.

Клиновидный регулятор 

При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.

Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.

Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.

Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.

Кулачковый регулятор

Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.

Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением,  который проходит через тормозной щит.

Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.

Регулятор с храповиком

Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.

Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.

Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.

Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.

По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение.  Ручная регулировка не предусмотрена.

Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.

При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.

Регулировка храповика

Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.

Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.

Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.

Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.

Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.

Отвинчиваем автоматический регулятор

Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.

Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.

Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).

Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.

Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.

После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.

Регулировка винтового кулачка

Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.

 

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)

Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.

Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.

Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.

Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.

Настройка клиновидного регулятора

Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.

Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.

Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.

Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.

Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.

Как правило, угол поворота регулятора очень мал.

Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.

Заклинивание поршней суппорта

В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.

Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.

Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.

Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.

В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.

Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.

Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.

В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.

В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).

Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.

Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.

Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.

Регулировка тормозов на велосипеде - совет

Как отрегулировать тормоза на велосипеде? Даже неспециалист может выполнить эту простую служебную операцию. Все, что вам нужно, - это подходящие инструменты и немного знаний. Приобрести его стоит для того, чтобы сэкономить на посещении мастерской по ремонту велосипедов, но, прежде всего, чтобы иметь возможность самостоятельно внести коррективы, когда в этом возникнет необходимость. Это важно, потому что наша (и не только наша) безопасность зависит от эффективной работы тормозной системы велосипеда.

Тормоза вашего велосипеда всегда должны быть в технически безупречном состоянии. Это сократит тормозной путь до минимума и эффективно остановит два колеса в аварийных ситуациях. Также следует помнить, что мы можем получить штраф за движение двухколесного транспорта без тормозов (закон требует, чтобы велосипед был оборудован хотя бы одним функциональным тормозом). Состояние тормозной системы велосипеда также оказывает большое влияние на комфорт езды - неправильно отрегулированные тормоза могут вызвать скрип и трение колодок об обод или шину.Так что давайте их регулярно обслуживать.

Отрегулировать тормоз на вашем велосипеде очень просто.

Регулировка тормозов на велосипеде - как это сделать?

Каковы симптомы неисправности велосипедного тормоза? Увеличение тормозного пути, плохое сопротивление и запоздалая реакция двухколесного автомобиля на зажатие тормозных рычагов, а также скрип и характерный звук, издаваемый при трении накладок об обод или тормозной диск. Однако стоит знать, что неэффективная работа компонентов, отвечающих за легирование колес, также может быть результатом неисправности тормозной системы или износа колодок .Поэтому регулировке тормозов велосипеда должна предшествовать диагностика состояния всей установки.

Сначала убедитесь, что колесо находится в вилке симметрично и по центру. Не менее важным вопросом является проверка состояния колодок - эти расходники подлежат регулярной замене. Если на накладке не видно порезов, необходимо установить новые колодки. То же самое и с колодками дисковых тормозов, на которых монтажная пластина «пробивается» под слоем накладки.К счастью, замена блоков не требует больших затрат.

Проверяя состояние тормозов, не забываем про брони и троса. Эти элементы должны быть чистыми и плавно перемещаться (для улучшения работы строп стоит капнуть в скорлупу несколько капель масла). Заменим их, если обнаружим изгибы, потертости и трещины, мешающие работе тормозов. В случае дисковых тормозов также необходимо следить за тем, чтобы диск не погнулся. В системах с гидравлическим управлением мы должны проверить состояние жидкости и удалить грязь и отложения, которые мешают свободной работе поршней.

Регулировка тормоза на велосипеде - несложная операция. Мы можем выполнить эту базовую операцию по обслуживанию даже в дороге. Его стоит проводить всякий раз, когда мы чувствуем снижение эффективности тормозной системы, а также периодически (желательно несколько раз в год) в рамках планового обслуживания двухколесного мотоцикла. Процедура будет зависеть от конструктивных решений, используемых в тормозной системе: тормоза велосипеда V-Brake будут отрегулированы по-другому, а дисковые тормоза и колодочные системы - по-другому.В любом случае для этого нам понадобятся подходящие инструменты - обычно шестигранный ключ, а иногда и отвертка и ключ Torx.

Велосипедные тормоза можно отрегулировать за несколько быстрых и простых шагов. Все должно пройти гладко, если только тормозная система не требует ремонта или замены комплектующих. В некоторых случаях посещение мастерской необходимо - это особенно актуально для велосипедистов, которые менее знакомы с техническими аспектами обслуживания двухколесного велосипеда.

Регулировка велосипедных тормозов V-Brake

Тормоза V-Brake - один из самых популярных видов тормозных систем велосипеда.Их отличает надежность, эффективная работа и простота регулировки. Наиболее частые проблемы с этим типом конструкции связаны со слишком маленьким или слишком большим расстоянием рычагов с блоками от обода колес . В большинстве случаев мы можем отрегулировать их, повернув ручку ствола на тормозном суппорте на руле. Это действие позволяет ослабить или затянуть тормозной трос, тем самым изменив расстояние между колодками и ободом.

Когда регулировки с помощью ручки недостаточно, мы должны отрегулировать натяжение троса на тормозном рычаге .Начните эту процедуру, сняв шнур с одной руки и ослабив болт с руки, к которой прикреплен шнур. На следующем этапе затяните цилиндрический винт на рычаге тормоза до максимума и ... открутите его на два полных оборота. Эта настройка позволит нам сделать окончательную настройку.

Важным шагом при регулировке тормозов является обеспечение того, чтобы рычаги с колодками находились на одинаковом расстоянии от обода. Если они установлены неравномерно, потребуется для регулировки тормозных пружин .Эта простая операция выполняется с помощью регулировочного винта. Его затягивание заставляет рычаг отойти от обода, а отвинчивание - приближается к колесу.

Основным навыком велосипедиста должна быть регулировка v-образных тормозов велосипеда.

В некоторых случаях регулировка V-образных тормозов требует перенастройки тормозных колодок . Делаем это с открученным тормозным тросом. Начнем с ослабления болта, который крепит обувь к руке.Затем прижмите руку к ободу. В этом положении блок должен быть заподлицо с ободом (обратите внимание на высоту и угол наклона и убедитесь, что он не касается шины). Также проверим, что оба блока находятся на подходящем (равном) расстоянии от обода. Это расстояние меняется по мере износа накладок, поэтому его следует регулярно регулировать. После установки колодок в окончательное положение затяните болты на тормозном рычаге.

Пришло время окончательной настройки. Расположите рычаги с колодками на расстоянии 1-1,5 мм от обода и затяните трос болтом на тормозном рычаге.Последние исправления производятся с помощью цилиндрических винтов на зажимах на рулевом колесе. При этом следите за тем, чтобы колодки не стояли слишком далеко и не слишком близко к ободу - дело в том, что они не касаются обода, а с другой стороны позволяют остановить колесо сразу после нажатия на рычаг тормоза.

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде?

Дисковые тормоза все чаще используются в тормозных системах на велосипедах. Среди них есть механические системы, в которых зажим тормозных колодок управляется тросом, и гидравлические системы, в которых тормозное усилие передается с помощью жидкости.Аналогичным образом регулируются механические и гидравлические дисковые тормоза. Самая частая причина их неисправности - неправильная центровка суппорта с диском . В результате блоки трутся о диск, затрудняя движение и создавая неприятный шум.

Регулировку велосипедных дисковых тормозов следует начинать с ослабления болтов крепления тормоза к вилкам. Примечание. Тормоз полностью не откручиваем - дело в том, что он должен быть прикреплен к раме все время, но с большим люфтом.Теперь затягиваем тормоз ручками на руле. Удерживая суппорт, затяните болты крепления тормоза. Таким образом, мы сможем расположить диск в центре суппорта. Это заставит всю систему работать более эффективно. Стоит добавить, что в случае механических дисковых тормозов регулировку также можно производить с помощью ручки цилиндра на тормозном суппорте - таким образом мы можем легко изменить расстояние между колодками и диском.

Если описанные выше действия не помогли, выполните более сложную настройку.Он состоит в изменении положения (наклона) тормоза по отношению к диску . Для этого аккуратно ослабьте оба болта крепления тормоза к раме. Теперь нужно крутить колесо и с помощью гаечного ключа отрегулировать положение тормоза - отдельно для каждой из двух точек крепления. Когда колодки больше не трутся о диск во время вращения колеса, регулировка завершена. Теперь просто затяните болты крепления тормоза.

Отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде не составляет особого труда.

Регулировка ободных тормозов велосипеда

Наименее распространенным типом тормозов, которые встречаются в настоящее время, являются конструкции суппортов. В основном такие решения используются в двухколесных транспортных средствах, предназначенных для быстрой езды по асфальту. Регулировка ободных тормозов аналогична регулировке V-образных тормозов.

Всю процедуру начинаем с откручивания троса - откручиваем болт крепления тормозной колодки. Затем затяните ручку управления зажимом, которая находится на другой губке, до упора.На следующем этапе откручиваем их на 2-3 оборота. Пришло время снова прикрепить леску к челюсти. Прежде чем приступить к регулировке тормоза, убедитесь, что колодки ровно и правильно прилегают к поручню - для этого нажмите ручку тормоза на руле.

Регулировка осуществляется путем затягивания или ослабления винта на зажиме , что соответствует изменению натяжения пружины. Смещение вправо увеличит натяжение и сдвинет тормоза вправо. Отвинчивание вызывает ослабление механизма и перемещение влево.Все это настроено так, чтобы обод находился ровно посередине между тормозными колодками. Окончательная установка тормозов контролируется с помощью цилиндрического винта на тормозном суппорте на рулевом колесе. С его помощью меняем расстояние между колодками и ободом.

.

Как решить проблему блокировки тормозов? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Блокировка тормозов - серьезная автомобильная проблема, которая не всегда дает заметные симптомы, особенно если мы в основном ежедневно проезжаем короткие расстояния. Чем дольше так будет, тем хуже для нас. Однажды, если будут включены тормоза, может возникнуть драматическая ситуация. Что делать, чтобы этого не произошло? Лучше понимать симптомы этой проблемы, чтобы вовремя ее предотвратить.

Что вы узнаете из этого сообщения?

  • Что вызывает блокировку тормозов?
  • Как мне решать индивидуальные проблемы?
  • Как узнать, что тормоза в автомобиле заедают?

Вкратце

Тормоза блокируются множеством факторов. Для каждого из них требуется немедленный ремонт из или замена деталей из деталей. Чем дольше мы ждем, тем серьезнее будут последствия , и расходы, которые понесет механик.Поэтому мы обсудим не только самых популярных неисправностей тормозной системы , но мы также упомянем, как определить их заранее .

Почему тормоза блокируются - выясните причины

Грязь или коррозия на поверхности тормозного поршня снижает его эффективность. Это вызывает проблемы с его свободным вращением и затрудняет движение задним ходом после ослабления давления на педаль тормоза и, следовательно, на диск. Эта причина относится к наиболее частым , но не единственная.

Также Направляющие - элементы, которые позволяют суппорту перемещаться по отношению к вилке - вызывают проблемы с правильным функционированием суппортов тормоза из-за заедания. Эта проблема возникает, когда поврежден резиновый чехол , вызывая заедание.

Минимальная толщина дисков и накладок может вызвать проблемы с блокировкой колес. Если тормозные колодки трутся о диски, это указывает на то, что они расположены под углом в суппорте и сильно изношены.

Изношенный трос ручного тормоза также является одним из компонентов, которые могут заблокировать тормоза. Часто такая ситуация возникает, когда КПК не использовался регулярно. - незначительное повреждение кожуха кабеля приводит к попаданию воды внутрь его. Это вызывает коррозию, затрудняя обратное движение, а затем ломается. Проблема также может возникнуть при регулярном использовании тормоза, но тогда неисправность возникает позже и происходит намного медленнее.

Другой причиной блокировки тормозов может быть попадание грязи в главный цилиндр . Они вызывают накопление осадка в системе. Грязь в жидкости ограничивает движение поршня главного цилиндра.

Другой возможной причиной блокировки тормозов является заедание рычага управления стояночным тормозом . Обычно это происходит, когда тормозные колодки или расширители колодок не работают должным образом из-за загрязнения или коррозии. Проблема встречается как в автомобилях с тормозами барабанными и дисковыми .

Проблемы могут также возникнуть из-за коррозии , если, например, возникает в точке контакта тормозных колодок и суппорта . Иногда именно из-за этого блокируются колеса. Это, в свою очередь, происходит из-за отсутствия свободного движения тормозной колодки, которая прижимается к диску после извлечения поршня. Чаще всего это редко используемые автомобили с небольшим пробегом. Данному недугу подвержены и автомобили водителей, стиль вождения которых описывается как щадящий.

Другой причиной блокировки тормозов может быть засоренных шлангов , загрязненных остаточной грязью. Это происходит, когда возврат жидкости затруднен и поршень в суппорте не втягивается полностью, в результате чего колодки трутся о диск. Затем кусочки резины внутри шлангов отламываются, перекрывая поток. В целом резиновые элементы подвержены износу и повреждению - поврежденные резиновые ленты могут вызвать заедание поршней в цилиндрах, что приводит к блокировке тормозов.Внутри тормозных барабанов скапливается мусор, например ржавчина и жидкость с изношенных накладок. Попадая под резинки, они блокируют движение поршней. Барабанные тормоза подвержены этому виду отказа.

Как устранить проблемы - устранить причины

Если поршень загрязнен, достаточно его очистить . Если видна коррозия, то необходимо заменить на целиком. Также это нужно делать в случае повреждения резинового чехла.Зачищаем и смазываем заклинившие направляющие - обычно этого достаточно. Если проблема касается изношенных колодок , засорения троса ручного тормоза , загрязнений в насосе или заклинивания поршней в цилиндрах, необходимо заменить , этих элементов на новые. В случае заклинивания рычага ручного тормоза может также потребоваться замена губок или суппортов , но это не всегда будет требоваться. При достаточно раннем обнаружении достаточно очистки и технического обслуживания .Когда проблема заключается в том, что застрявшие блоки представляют собой проблему, достаточно для очистки контактной поверхности между их заменами. При засорении гибких шлангов единственный совет - установить новый , но не забудьте одновременно заменить тормозную жидкость и удалить все загрязнения из тормозной системы.

Каков риск движения с заблокированными тормозами?

Даже легкое и незаметное нажатие на педаль тормоза приводит к увеличению расхода топлива , который может достигать 1,5 л / 100 км.Это серьезное удорожание эксплуатации автомобиля. Кроме того, нужно помнить, что перегретые тормозные диски легко покоробятся, а значит - их нужно будет заменить. Движение автомобиля с заблокированными тормозами также вызывает ускоренный износ элементов системы .

Как узнать, что в нашей машине заблокированы тормоза?

Регулярных осмотров транспортных средств недостаточно. Конечно, всегда нужно соблюдать сроки, но в ходе повседневной езды мы можем сами выявить проблему.Достаточно узнать, что предвещает ему помещение. Один из самых простых симптомов - повышенный расход топлива или - снижение производительности автомобиля . Кроме того, , повышенная температура обода и значительное количество пыли с тормозных колодок, скапливающейся на нем, должны вызывать наши опасения. Характерные симптомы также включают запах горячего металла и слышимые звуки, напоминающие «чириканье» нагретого щита.

Блокировка тормозов, как и другие неисправности автомобиля, может быть опасна для нас и других участников дорожного движения.Многие из нас откладывают ремонт и часто недооценивают проблемы, которые могут закончиться трагически. Чтобы машина служила нам долгие годы, стоит регулярно заменять изнашиваемые детали. Nocar предлагает широкий выбор всего, что нужно водителю, по доступным, конкурентоспособным ценам. Приглашаем вас ознакомиться с нашей продукцией.

Источники: nocar.pl, pixabay.com 90 148

.

Тормозные суппорты - плавающие, фиксированные

Одним из важных и функциональных компонентов тормозной системы является суппорт. Есть, конечно, барабанные тормоза, в конструкции которых этот элемент отсутствует, но сегодня большинство моделей автомобилей оснащаются системами дискового типа.

Тормозной суппорт - это простой механизм, который прижимает колодки к поверхности ротора дискового тормоза. Колодки прижимаются к давлению, создаваемому главным тормозным цилиндром автомобиля и передаваемому поршнями.В настоящее время в легковых автомобилях используются два типа суппортов:

- плавающий суппорт
- фиксированный (жесткий) суппорт

Плавающий суппорт тормоза

Плавающий суппорт тормоза состоит из двух частей: вилки и вилки. Сам суппорт (хомутом часто называют целый механизм, состоящий из двух частей вилка + хомут). Хомут жестко прикреплен к поворотному кулаку, а хомут соединен направляющими втулками. Поршень сначала прижимает один башмак к диску, затем корпус суппорта перемещается в противоположном направлении относительно другого башмака.Когда педаль тормоза нажата, поршень (или поршни) выдвигается и сначала прижимает внутренний блок к диску. Затем корпус скользит по направляющим и прижимается к внешней облицовке.

Этот тип механизма имеет поршни только с одной стороны циферблата (обычно один или два). Плавучая конструкция считается довольно простой и недорогой в эксплуатации. Этот тип механизма используется в большинстве легковых автомобилей.


Фиксированный тип тормозного суппорта

Более совершенная технология, которая, в отличие от плавающей версии, состоит из одной детали без плавающих шарниров.Блок постоянно прикреплен к переключателю и выполняет работу, не меняя своего положения. Ключевым отличием от первого типа является зеркальное (противоположное) расположение поршней по обеим сторонам тормозного диска, а значит, принцип работы немного отличается: при повышении давления в магистрали поршни одновременно сжимают внешнюю и внутренние прокладки. Это решение дороже как в обслуживании, так и по стоимости расходных материалов. Стационарные механизмы можно встретить как в спорткарах, так и в более мощных внедорожниках.Этот тип делится на два подтипа:

- состоящий из двух частей, соединенных болтами.

- т.н. Литой алюминиевый моноблок (из цельного куска металла)

Эта сравнительная характеристика поможет вам понять общие различия и свойства обоих типов зажимов. Для наглядности добавлен тип барабанной системы для сравнения.

Плавающий зажим Фиксированный зажим Барабанные тормоза
Стоимость обслуживания $ $$
Стоимость расходных материалов $ $$$ $$
Вместимость 4/5 5/5 2/5
Преимущества - простота использования и ремонта
- лучшее соотношение цена / качество
- лучшая вентиляция
более равномерное контактное давление колодок
- лучшая модуляция торможения
- меньший износ
- лучшая защита от влаги
- более длительный срок службы
Недостатки - чувствительность к неаккуратному обращению
- ускоренный износ колодок
- коса побольше изнашиваемых деталей
- более высокая цена
- высокие затраты на техническое обслуживание
- плохая вентиляция
- низкая производительность

Отказы тормозных суппортов

Основная и распространенная проблема, которая затрагивает любой тип суппорта, - это заклинивание (заклинивание суппорта) ).Конечно, с разной интенсивностью - от менее заметной при визуальном осмотре до полной блокировки тормоза. Для этого есть две основные причины:

- Зажим не отдает назад, потому что направляющие зажаты.

Наиболее частая ошибка, характерная только для плавающего типа. Причина - заблокированное движение зажима по направляющим втулкам. Это означает, что одна сторона механизма начинает тормозить относительно другой.Учтите, что даже небольшой перекос суппорта может привести к неравномерному износу колодки и диска.

Самая распространенная ошибка - это использование неподходящей смазки или ее полное отсутствие. Признаком наличия данной неисправности может быть то, что при торможении автомобиль тянет боком.

Идеально, когда есть доступ к домкрату и можно проверить визуальное состояние смазки. Набухшие уплотнения и неравномерно изношенные подушечки - первые симптомы проблемы.

- Если суппорт не отскакивает, потому что поршень застрял.

Неисправность заклинивания клеммы может проявляться как в плавающих, так и в фиксированных клеммах. К тому же, учитывая, что у фиксированного типа поршней в 2-3 раза больше, вероятность выхода из строя выше. Природа дефекта проста: плунжер, покрытый слоем ржавчины, застревает в суппорте, что вызывает неравномерное давление колодки на поверхность диска.

Последствия такие же, как и для вышеуказанной неисправности. Правда, последствия несколько серьезнее: если проблему не устранить на ранней стадии, коррозия поршня может сделать невозможным ремонт всего суппорта.

Прочие повреждения тормозных суппортов

- Обрыв резьбы системы прокачки тормозов

Распространенная проблема алюминиевых механизмов. Поскольку прокачка тормозов является популярной процедурой при замене жидкости, выпускные отверстия часто деформируются из-за чрезмерного усилия. Чтобы этого избежать - рекомендуется использовать спецификацию крутящих сил для данного автомобиля и не затягивать форсунки «слишком сильно».

- пищит и скрипит при торможении.

Одной из причин этого также может быть тормозной суппорт. Тормозная накладка крепится не непосредственно к бугелю, а через монтажные пластины. Это набор изогнутых в виде пружин металлических элементов, которые удерживают блок, минимизируя его вибрацию и корректируя движение.

В соответствии с правилами практически каждого производителя автомобилей, этот монтажный комплект следует заменять вместе с новым комплектом блоков.На практике, к сожалению, механики, не задумываясь о последствиях, снова кладут старые плитки. В результате изношенные и «уставшие» пружины не могут поддерживать правильную работу колодки - накладка падает и происходит отклонение по отношению к диску. Следствием этого являются вибрации, которые можно услышать через ухо водителя в виде писков и скрипов при торможении.

Эффективность тормозного суппорта

В подавляющем большинстве ситуаций при обсуждении эффективности тормозной системы в автомобиле мы придаем наибольшее значение тормозным дискам и колодкам.Мы сравниваем состав материалов, из которых они были изготовлены, технологию, используемую при производстве, проверяем их поведение в различных дорожных условиях и многое другое. Лишь изредка обсуждают суппорты, которые фактически отвечают за тормозное усилие и точность дозирования.

Но сначала несколько слов о типах терминалов. Многие люди, разбирающиеся в автомобилестроении, могут назвать два наиболее важных типа устанавливаемых в автомобили суппортов - плавающие и фиксированные: с односторонним расположением поршней и с двухсторонним (с двухтактным).

Здесь большинство водителей спрашивают: какие из них более эффективны? Есть ли смысл при первой же возможности менять серийные плавающие суппорты на моноблоки уважаемого производителя? Не торопитесь тратить деньги зря.

При проверке эффективности работы суппорта нельзя учесть количество работающих в нем поршней. Это никак не влияет на тормозное усилие. В этом вопросе решающее значение имеет общая площадь поршней.Проще говоря - чем больше поверхность поршней суппорта, тем большее усилие прикладывается к рабочей поверхности тормозных поршней. В объяснении вышеупомянутой зависимости школьная геометрия оказывается неоценимой. Площадь круга - S = πr². Зная диаметр поршня, мы можем легко рассчитать общую эффективность (при расчете общей площади для плавающего суппорта - конечный результат нужно умножить на 2, чтобы рассчитать вилку). Например, легендарный BMW 7 серии E38 предлагался с плавающими однопоршневыми суппортами ATE, а также фиксированный тип Brembo.Давайте посчитаем эффективность обоих: - плавающего зажима ATE (диаметр 60 мм). S = 5 652 мм²

- Четырехпоршневой Brembo (диаметр 40 и 44 мм). S = 5552 мм²

Контактное усилие прямо пропорционально общей площади поршней. Представленный расчет наглядно показывает, что один поршень будет работать эффективнее четырех меньших.

А теперь остановимся на практических аспектах эксплуатации. Плавающие суппорты оснащены направляющей, которая очень чувствительна к регулярному обслуживанию.Этот элемент требует, прежде всего, правильного периодического обслуживания, а также использования соответствующей специализированной смазки с составом, указанным производителем. Даже при аккуратной эксплуатации на протяжении 80 000–100 000 км направляющие изнашиваются и при работе начинают издавать металлические шумы. Вдобавок находим еще одно узкое место - комплект для сборки тормозных колодок: набор металлических элементов, удерживающих колодки в вилке. Специалисты рекомендуют заменять эти мелкие элементы при каждой сервисной замене тормозных колодок.Стоит добавить, что очень часто эти пластины продаются отдельно - это еще одна проблема для водителя.

Практическая работа фиксированных тормозных суппортов существенно отличается от их плавающих аналогов. Зажимы фиксированного типа не имеют направляющих в своей конструкции и по этой причине лишены вышеперечисленных дефектов. Однако у каждого типа тормозного суппорта есть поршень. В многопоршневых суппортах может быть 8 или даже 12. Как это отражается на работе автомобиля на практике?

Повреждение резиновых сальников и коррозия самих поршней предполагает обязательную замену изношенных сальников, поршней и даже суппортов.В случае с моноблоками есть еще один положительный момент, особенно он привлекает любителей автоспорта. Зажимы этого типа способны к гораздо большему интенсивному торможению по сравнению с плавающими зажимами - от перегрева.

Как рассчитать производительность тормозной системы

Суппорты передние и задние.

С технической точки зрения конструкция переднего и заднего суппортов идентична. С учетом физики торможения механизмы передней оси более эффективны, чем задней оси: это распределение продиктовано динамическим изменением распределения веса на осях во время движения.Отличие может заключаться в конструкции задних суппортов, если функция ручного тормоза обеспечивается стандартными колодками (в отличие от стояночного тормоза барабанного типа). Этот тип механизма оснащен мотор-редуктором, который приводит в движение поршень суппорта. В результате блоки будут зажаты на диске и заблокированы, когда автомобиль неподвижен.

Когда дело доходит до ремонта, задние тормоза всегда требовали большего внимания и более тщательного обслуживания. Прежде всего, нагрузка на задний мост (в большинстве автомобилей задние колодки меняют гораздо реже (1 замена заднего моста = 2-3 замены передних накладок).По этой причине задние суппорты больше подвержены коррозии и, следовательно, более подвержены повреждениям. Во-вторых, если у вашего автомобиля ручной тормоз барабанного типа, механику потребуется больше работы для проверки и обслуживания стояночного тормоза. А технически методы ремонта идентичны - передний и задний: замена сальников и крышек ремкомплектом суппорта.

.

Как поменять задние колодки на хюндай акцент. Замена задних тормозных колодок Hyundai Accent

Сегодня поменяем задние тормозные колодки, тормозные барабаны, а так же отрегулируем ручник. Видеоурок поможет нам в этой работе.

Процесс замены тормозных колодок и барабана Hyundai Accent

1. Чтобы снять барабаны, сначала отпустите ручной тормоз. Он расслабляется под пластиковой консолью. Пластик крепится двумя винтами. Вы можете увидеть расположение на картинке ниже.

2. Используйте двенадцать гаечных ключей, чтобы ослабить ручной тормоз.

3. Снимите колесо.

4. Возьмите отвертку и выверните два винта.

5. Осторожно постучите по ротору дискового тормоза и снимите его.

6. Снимите тормозной механизм, снимите пружины растяжения. Советую перед разборкой сделать несколько фото. Тогда вы сможете без проблем собрать все вместе.

8. Снимите колпачки, потянув их в стороны.

Левая колодка с тросом стояночного тормоза, трос снимите отдельно.

9. Приступим к установке новых оверлеев.

Левая колодка с металлической частью стояночного тормоза должна находиться по центру. Мой совет - запомните, как вы его снимали и вставляли обратно, на этот раз просто новый кирпич.

10. Возьмите плоскогубцы и установите трос стояночного тормоза в левую колодку.

11. Берем соответствующий блок, устанавливаем и фиксируем "солдатиком".

12. Вернитесь к левому блоку и установите механизм, как показано на фото ниже.

1-я сторона, которая входит в правильный башмак.

13. Ремонтировать левый блок «солдатиком».

16. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Ставим ручник и пробуем крутить колесо. Трос нужно натягивать так, чтобы колесо вращалось свободно, но при этом при включении ручного тормоза, чтобы машина не двигалась.

17. Закручиваем пластик на ручнике и дело сделано. Все вопросы пишите в комментариях.

Обязательно заменяйте блоки на одной оси.

Стояночный тормоз следует регулировать только после замены колодок на обоих колесах.

Проверить состояние резинок на тормозных поршнях.

Какие задние колодки следует использовать на Hyundai Accent?

Количество оригинальных колодок: 58305-25A00.

Количество оригинальных тормозных барабанов: 58411-25010.

Колодки тормозные на Hyundai Accent 2 Tagaz на различных модификациях автомобиля отличий в установке практически нет.Разве что размеры задних барабанных блоков, которые отличались от года выпуска автомобиля, могут быть двух видов на большой или малый диаметр. Производитель тормозной системы - AKEBONO. Колодки дисковых тормозов устанавливаются на передней оси, барабанные колодки на задней оси (диски в комплект не входят).

Колодки тормозные передние на Акцент Тагаз

Колодки тормозные передние на Акцент 2 Тагаз поставляются компанией Genuine Parts (переупаковщик запчастей).Основные производители обуви - Mando и Sangsin. По словам водителей, они обладают хорошими тормозными свойствами, не скрипят, не портят тормозной диск и в меру теплые. Основной серийный номер колодок передних 58101-25A10. Есть также несколько номеров деталей, заменяемых на заводе.

Аналоги передних колодок для Accent Tagaz

Оригинальные колодки, несмотря на их положительные свойства, немного завышены. Именно поэтому популярны многочисленные заменители. Наиболее популярные аналоги представлены в таблице.

Задние крышки для Accent Tagaz

Изготовители задних крышек для Accent Tagaz такие же, как и передних крышек. Эта машина оснащена 2 типами барабанов, которые различаются по размеру. Пэды подбираются в зависимости от барабана. По отзывам автомобилистов, они не отличаются особыми выдающимися характеристиками, имеют средний срок службы и не скрипят.

Аналоги задних колодок для Акцент Тагаз

Как и передние колодки, оригинальные задние колодки стоят дорого.Поэтому могут понравиться не менее качественные, но более дешевые замены. Наиболее популярные аналоги представлены в таблице.

Какие тормозные колодки лучше всего покупать в Акцент Тагаз? Если есть вопрос качества, лучше поставить оригинальные, так как они сделаны специально для этого автомобиля. Если нет возможности переплатить, стоит присмотреться к прокладкам Hankook Frix. У них умеренная цена, тормозят равномерно при перегреве, а также обладают хорошей отзывчивостью в холодную погоду.Еще неплохие колодки для Accent Tagaz - Hi-Q (бренд Sangsin). Эта модель еще дешевле, и имеет несколько меньшие параметры при торможении на морозе и перегреве. В остальном все не хуже, к тому же эта компания поставляет на конвейер оригинал, но правда в том, что замена в ее каталоге имеет несколько другие характеристики.

Когда мне переходить на Accent Tagaz?

Согласно регламенту технического обслуживания Hyundai Accent 2 Tagaz, колодки проверяются при каждом техническом осмотре (барабан ТО).Замену производить при достижении износа фрикционного материала 70-80%. Минимально допустимая толщина износа - 1 мм. Средний пробег на оригинальных колодках порядка 35-40 тысяч. км - спереди и 80 - 100 тыс. км - задний (барабан).

В ремонте находится автомобиль Hyundai Accent с двигателем 1,5 л, 2006 года выпуска, требующий замены задних тормозных колодок. Мы покажем вам, как это правильно сделать своими руками, в гараже.

У нас барабанные тормоза.Снимите задние колеса и поднимите автомобиль домкратом. Вынимаем барабан, стандартным способом не успели открутить его крепеж, все кисло и покрыто коррозией, пришлось использовать ударный шуруповерт:

Используйте очиститель цилиндрового тормоза, чтобы очистить всю скопившуюся под барабаном грязь. С ним все очень хорошо очищается, и он практически сразу испаряется. Снимите пружину с помощью металлического крючка.

Удерживая палец за спиной, надавите плоскогубцами и закрутите когтями с обеих сторон:

Это невозможно сделать плоскогубцами.Кроме того, для удобства работы решили снять ступицу. С помощью молотка и отвертки сбейте крышку:

.

Отключить 32:

крепления ступицы головки

Снимаем колодки снизу, чтобы не повредить багажник, снимаем оставшуюся пружину троса стояночного тормоза:

Мы начинаем замену всех механизмов со старых тормозных колодок на новые, они от компании SANGSIN, артикул находится в каталоге SA-046.

Ставим на машину новые колодки, для этого таким же образом натягиваем на трос стояночного тормоза пружину плоскогубцами с круглыми наконечниками, вставляем в механизм тормозных колодок:

Видео с заменой задних тормозных колодок на Hyundai Accent:

Запасное видео как заменить задние тормозные колодки на Hyundai Accent:

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Система рабочего тормоза - гидравлическая, двухконтурная (с косым разделением контуров), с вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.Обе цепи работают в нормальном режиме (когда система находится в хорошем рабочем состоянии). В случае выхода из строя (разгерметизации) одного из контуров, другой обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Некоторые автомобили оснащены антиблокировочной тормозной системой (АБС). Педаль тормоза - подвесная, оснащенная возвратной пружиной. Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3-8 мм.

Для уменьшения усилия, прилагаемого к педали тормоза, используется вакуумный усилитель, который использует разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен между педалью-толкателем и тормозным насосом и крепится четырьмя гайками к перегородке в моторном отсеке. Вакуумный усилитель неотделим, в случае выхода из строя его заменит. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух штифтах.Бачок установлен сверху цилиндра, из которого тормозная жидкость поступает в цилиндр. На бачке есть маркировка максимального и минимального уровня жидкости, а в бачке есть индикатор с поплавком, замыкающий контакты при падении уровня жидкости. Если автомобиль оснащен АБС, две штуцеры для гидравлической жидкости

Чески блок АБС, от которого по каналам подаётся к рабочим цилиндрам.

На автомобилях без АБС регуляторы давления устанавливаются на главном цилиндре.Их цель - ограничить рост давления жидкости в гидравлических приводах задних колес после достижения определенного давления в главном тормозном цилиндре. Это снижает тормозные моменты задних колес и вероятность их преждевременной блокировки относительно передних колес при резком торможении. Точная проверка регулятора давления невозможна без специализированного оборудования. Антиблокировочная тормозная система обеспечивает устойчивость движения при торможении, исключая возможность блокировки колес.Гидравлический блок ABS, состоящий из модулятора, насоса и блока управления, прикреплен к перегородке в моторном отсеке под вакуумным усилителем тормозов. АБС работает в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес, установленных на колесах. Когда автомобиль тормозит, блок управления ABS определяет начало блокировки колес и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора, чтобы сбросить давление тормозной жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому вы можете убедиться, что ваша АБС работает, слегка покачав педаль тормоза.В случае отказа АБС тормоза продолжают работать, но колеса могут заблокироваться. Соответствующий код ошибки записывается в память блока управления, которая считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре. Тормоз передних колес представляет собой однопоршневой дисковый тормоз с плавающим суппортом и акустическим индикатором износа на внутренней колодке. Стандартная толщина тормозного диска должна быть 19,0 мм, минимум 17,0 мм. Максимально допустимая подбивка тормозного ротора составляет 0,05 мм.Толщина накладок новой тормозной колодки - 9,0 мм, минимальная толщина - 2,0 мм. Если толщина внутренней прокладки колодки составляет менее 2,0 мм, индикатор износа начинает издавать звуковой сигнал, предупреждая водителя о необходимости замены колодки. Тормозные колодки левого и правого колеса заменяются одновременно.

90 150

На автомобиле с АБС датчик скорости вращения колеса (A) устанавливается в отверстие под поворотный кулак, а зубчатое кольцо (B) прижимается к корпусу внешнего шарнира привода.Тормоз заднего колеса - барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Стандартная толщина шайбы должна быть 4,8 мм, минимум 1,0 мм. Стандартный внутренний диаметр тормозного барабана - 180 мм, максимальный - 182 мм. Нецилиндричность рабочей поверхности тормозного барабана не должна превышать 0,15 мм. Стояночная тормозная система - механическая, тросовая, задние колеса. Он состоит из рычага, стержня с регулировочной гайкой и двух строп.Задние концы тросов подключаются к приводам стояночного тормоза, установленным на задних блоках. Рычаг, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, имеет механизм регулировки натяжения троса. Передние концы тросов подключаются к корректору натяжного механизма. Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать росту 6-7 зубьев в секторе.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Колодки тормозные переднего механизма №_ | заменяется только комплектом - четыре штуки.Замена только одной тормозной колодки может привести к скольжению автомобиля вбок при торможении.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на уровне «MAX», откачайте часть жидкости из бачка с помощью медицинского шприца или резиновой груши, чтобы предотвратить утечку жидкости из-под крышки бачка, когда поршень находится в вставлен в цилиндр. Снимаем переднее колесо.

Вставьте широкую отвертку между ротором дискового тормоза и внутренней колодкой, раздвиньте тормозные колодки и вставьте поршень в цилиндр.

Выключить направляющий штифт суппорта ...

с головкой "12"

... и уберите палец.

Поверните зажим вокруг верхнего направляющего штифта и привяжите зажим проволокой или тросом к пружине передней подвески.

Извлеките наружную часть из направляющей ...

... и внутренние вкладыши.

Снимите держатели пружинных шайб.

Очищаем детали тормозного механизма от грязи и коррозии, особенно посадочные места тормозных колодок в суппорте и направляющую тормозных накладок.

Установите блоки в обратном порядке.

На обеих внутренних накладках установлены звуковые индикаторы износа.

После замены колодок на обоих передних колесах нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы отрегулировать зазоры между колодками и дисками.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ КОЛЕС

Тормозные колодки механизмов задних колес заменять только одновременно - комплект из четырех колодок.Замена только одной тормозной колодки может привести к скольжению автомобиля вбок при торможении.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX», откачайте немного тормозной жидкости из бачка с помощью медицинского шприца или резиновой груши, чтобы жидкость не вытекла из-под крышки бачка, когда поршень проталкивается в цилиндр.

Рычаг стояночного тормоза должен быть полностью опущен (автомобиль не тормозится * Снимите заднее колесо.

Подвесная часть транспортного средства должна быть установлена ​​на прочной заводской стойке.

С помощью крестовой отвертки открутите крепежный болт тормозного барабана ...

... и снимаем барабан.

Если винт трудно открутить, можно использовать ударный гаечный ключ. Если из-за износа на рабочей поверхности барабана образовался высокий валик, то удалить барабан может быть сложно. В этом случае необходимо ослабить натяжение троса стояночного тормоза (см. «Демонтаж компонентов системы стояночного тормоза», стр. 124).Тормозной барабан снимается ... 9000 3

… равномерно повернув его и ударив молотком по деревянному бруску на конце барабана.

Не нажимайте педаль тормоза при снятом тормозном барабане, так как поршни могут полностью выйти из цилиндров.

Чистим и ополаскиваем все детали тормозного механизма в растворителе.

Запрещается использовать бензин или дизельное топливо для чистки тормозов.

Взвесить отверткой...

… Снимите верхнюю прижимную пружину.

Таким же образом снимите натяжную пружину.

С помощью отвертки отсоедините верхний конец пружины от рычага регулятора ...

… И снимаем пружину.

Снимите распорную планку.

Снимите задний блок с тормозного диска так же, как и передний ...

Снимите рычаг регулятора.


Удерживая переднюю опорную стойку колодки напротив задней части ротора дискового тормоза, нажмите на колодку и поверните ее, пока прорезь колодки не совместится с хвостовиком колодки.

… И отсоединяем конец троса от рычага стояночного тормоза.

Перед установкой шайб укоротите распорную планку, полностью повернув регулировочную гайку. Установите новые кирпичи в обратном порядке. При установке тормозного барабана обратите внимание на ...

Снимите шайбу с пружиной ...

… И посадочная нога.

… Для совмещения отверстий в ступице и барабане.

После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы привести поршни в рабочее положение.

Снимите переднюю тормозную колодку.

Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости приводим в норму.



СНЯТИЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Закрутите крышку бачка и откачайте тормозную жидкость с помощью резиновой груши или шприца.

Подложите ткань под муфты для сбора остатков протекающей жидкости.

Головкой «12» с насадкой отверните две гайки крепления тормозного насоса к вакуумному усилителю ...

С помощью гаечного ключа «11» (тормозной шланг) отвинтите две муфты тормозных шлангов...

... и отодвиньте их от цилиндра.

... и снимаем цилиндр.

Для снятия бачка подденьте его отверткой снизу, преодолевая сопротивление резиновых соединительных втулок ...

Нажав на защелку ...

... и снимите бак.

Для замены соединительной втулки ...

… Отсоединить колодку проводов датчика уровня тормозной жидкости.

… Снимите его с корпуса тормозного цилиндра.

Вторая соединительная втулка снимается таким же образом.

Установите главный цилиндр в обратном порядке. После установки удалите воздух из гидравлической системы тормозного привода (см. «Прокачка гидравлического тормозного привода, замена тормозной жидкости», стр. 34).

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Свободно регулируемая скорость

Свободный ход педали тормоза должен составлять 3-8 мм.

Если свободный ход педали тормоза неправильный, отрегулируйте его. Для этого в салоне под панелью приборов (см. Фото ниже) отсоедините колодку 1 выключателя тормозного сигнала 3 от колодки жгута проводов.Освободите пластмассовый держатель кабеля 2. Ключом на 17 отверните стопорную гайку 4 выключателя стоп-сигнала.

Поворачивая переключатель, регулируем его положение относительно кронштейна 5. Затягиваем контргайку и еще раз проверяем люфт педали тормоза.







ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Для облегчения работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

Тормозная жидкость откачивается из бачка с помощью резиновой груши или медицинского шприца.

Головкой «12» отверните винт крепления конца тормозного шланга.

С обеих сторон наконечника есть медные уплотнительные шайбы.

Взвешивание отверткой ... 9000 3

… Снимите стопорную пластину шланга.

Головкой «12» отверните винт крепления держателя шланга...

... и снимите шланг.

Соберите шланг в обратном порядке, избегая перегибов. Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», стр. 34). Проверяем шланговые соединения, подтягиваем патрубок, при необходимости прикручиваем.

СНЯТИЕ ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Снимите переднее колесо. Отсоедините тормозной шланг от суппорта (см. «Замена переднего тормозного шланга»).

Используйте головку "12", чтобы отвернуть направляющий штифт суппорта.

С помощью крестовой отвертки открутите два крепежных болта ротора дискового тормоза ...

Используйте гаечный ключ на 10, чтобы открутить два болта, которыми цилиндр крепится к ротору дискового тормоза.

Поверните зажим вверх и снимите его с направляющего штифта.

Замените уплотнительное кольцо и юбку поршня рабочего цилиндра, кожухи с направляющим штифтом и прижимным штифтом.Для снятия тормозного диска снимите зажим с поворотного кулака и, не отсоединяя от него трос, навесьте зажим на трос от пружины подвески. Снимите тормозные колодки (см. «Замена передних тормозных колодок», стр. 117).

С помощью гаечного ключа на 17 отверните два винта крепления направляющих планок ...

... и сними.

Если винты выкручиваются с трудом, можно воспользоваться ударным ключом.

Заменить все снятые детали и узлы в обратном порядке.

ЗАМЕНИТЕ ТОРМОЗНЫЙ ЦИЛИНДР

Заменяем рабочий цилиндр сцепления в случае потери подвижности его поршней, износа или повреждения манжет цилиндра (утечка жидкости из-под пыльника). Снимите задние тормозные колодки (см. «Замена задних тормозных колодок», стр. 118). Выкачиваем тормозную жидкость из бачка резиновой грушей или медицинским шприцем.

Снимите цилиндр.

... и стрелять в него.

Выкрутить штуцер тормозной магистрали гаечным ключом на "11" (для тормозных магистралей).

Соединение корпуса и цилиндра уплотнено резиновым кольцом.

Установить тормозной цилиндр заднего колеса в обратном порядке. Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», стр. 34).

ЗАМЕНА ТРОСА ТОРМОЗА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Снимите заднее колесо со стороны заменяемого шланга. Выкачиваем тормозную жидкость из бачка резиновой грушей или медицинским шприцем.






Выкрутить штуцер тормозной магистрали гаечным ключом на "11" (для тормозных магистралей).

Взвешивание отверткой ... 9000 3

… Снять пружинный зажим.

Выньте задний конец шланга из отверстия в кронштейне.

Таким же образом отсоедините передний конец шланга.

Соберите шланг в обратном порядке, избегая перегибов.Прокачиваем систему гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», стр. 34). Проверяем шланговые соединения, при необходимости подтягиваем фитинги.

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ КОЛЕС

Для замены датчика скорости вращения переднего колеса снимите подкрылок (см. «Снятие подкрылка», стр. 142).

Нажав на защелку ...

… Отсоединить жгут проводов датчика скорости от жгута проводов.

Головкой на "10" с насадкой откручиваем болт крепления датчика скорости к переключателю ...

… И вытащить датчик из отверстия в переключателе.

С помощью того же инструмента открутите болт крепления кронштейна резиновых шлангов датчика.

Вытащить резиновый держатель проводов датчика из гнезда на кронштейне амортизатора.

С помощью отвертки отогните зажимы держателя провода...

... и снимаем опору.

Датчик скорости переднего колеса

Установите датчик в обратном порядке. Чтобы снять датчик скорости заднего колеса, снимите колесо.

Снимите спинку заднего сиденья с опорой (см. «Снятие заднего сиденья», стр. 145).

Чехлы, расположенные за спинкой заднего сиденья: 1 - крышка крышки багажника; 2 - накладка амортизатора; 3 - нижняя облицовка заднего багажника

С помощью отвертки подденьте три удерживающих зажима, снимите накладку 1.Снимите вкладыш 2, вынув фиксаторы из канавок вкладыша 3.

… Отсоединить колодку проводов датчика от колодки жгута.

С помощью отвертки прижмите резиновую крышку троса к колесной арке.

Отверткой Phillips открутить саморез крепления нижней накладки 3 ...

Головкой на «10» отверните болт крепления датчика к поворотному кулаку задней подвески ...

...и снятие зажимов с пазов ... 9000 3

... и выньте датчик из кулачка.

… Снимаем крышку.

Нажав на защелку ...

С помощью головки на "10" с удлинителем открутите болт крепления кронштейна резиновых шлангов датчика.

Используя тот же инструмент, открутите болт, которым резиновый кронштейн кабеля датчика крепится к амортизационной стойке.

Снимаем датчик скорости с проводами.

Снимите скобы с резиновых ручек.

Датчик скорости заднего колеса

Установите датчик в обратном порядке.

СНЯТИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Снимите настил туннеля (см. «Снятие настила туннеля» с. 145). Переведите рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Отсоедините конец троса стояночного тормоза от рычага задней тормозной колодки (см. «Замена тормозных колодок задних колес», стр. 118).





Тормозная колодка снимается ручным рычагом для приведения в движение задних блоков.

Подденьте отверткой и снимите фиксатор, крепящий крышку троса стояночного тормоза к крышке тормоза.

Головкой «12» отверните один болт крепления кронштейна троса стояночного тормоза к продольному рычагу ...

... и один болт для лонжерона.

Освободите кабель из-под кронштейна в нижней части корпуса.

В салоне гаечным ключом на 12 отверните регулировочную гайку ...

… И пропустите конец кабеля через паз эквалайзера.

Снимите подушку заднего сиденья (см. «Снятие заднего сиденья», стр. 145), отсоедините три пластиковых держателя напольных ковриков и сложите коврик.

Повернув головку на «12», отверните два болта кронштейна для крепления обоих тросов стояночного тормоза к полу.

Вынуть конец оболочки кабеля ...

... от кронштейна в полу ...

… И снимаем через отверстие в нижней части корпуса.

Аналогичным образом снимите второй трос стояночного тормоза. Чтобы снять рычаг стояночного тормоза, снимите облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки тоннеля пола» с. 145).

Отсоедините блок проводов концевого выключателя рычага стояночного тормоза.

Головкой «12» отверните три болта крепления рычага к полу…

... и снимаем рычаг. Собираем и собираем компоненты стояночной тормозной системы в обратной последовательности. Отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза», стр. 35).

Схема тормозных колодок на задних барабанных тормозах Hyundai Accent: 1 - стойка опоры тормозных колодок; 2 - тормозной диск; 3 - рабочий тормозной цилиндр; 4 - рычажная защелка; 5 - выпадающая полоса; 6 - рычаг стояночного тормоза; 7 - верхняя возвратная пружина; 8 - колодка тормозная задняя; 9 - пружина; 10 - фиксатор; 11 - тормозной барабан; 12 - нижняя возвратная пружина; 13 - пружина регулятора; 14 - передняя тормозная колодка.

Как заменить задние тормозные колодки на Hyundai Accent

Снять тормозное колесо и барабан

Снимите зажим кронштейна тормозных колодок, пружину автоматической регулировки и регулирующий рычаг, затем нажмите на задние колодки барабана и снимите регулятор

Снимите тормозные колодки с их возвратными пружинами. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана. Проверить биение тормозного барабана с помощью индикатора часового типа. Замените тормозной барабан, если внутренний диаметр барабана превышает предел.Максимальный диаметр: 200 мм и биение тормозного барабана: 0,015 мм

Измерьте толщину задних тормозных колодок. Замените все тормозные колодки на одной оси автомобиля, даже если толщина только одной колодки меньше указанной. Минимально допустимая толщина: 1,0 мм. Проверьте тормозные колодки на предмет загрязнения маслом или консистентной смазкой, износа и трещин. Проверить рабочие тормозные цилиндры на предмет утечек тормозной жидкости. Проверить тормозной диск на износ или повреждение или

Проверка исправности колодки тормозного барабана Hyundai Accent

Установка колодок задних Hyundai Accent

Смажьте консистентной смазкой следующие точки контакта тормозных колодок: точки контакта тормозных колодок и тормозного диска; б.точка контакта тормозных колодок с опорной пластиной. Рекомендуемая смазка: SAE J310, NLGI # 2 #

. .

Смазки и химия при ремонте тормозных систем | Руководства

Дата публикации: 25.05.2016

В этой статье представлены смазочные материалы и химические вещества, необходимые для ремонта тормозных систем. О необходимости использования многих из них вы можете прочитать практически в каждом сервисном руководстве.

Очистители тормозов и детали

Мытье тормозов перед ремонтом - работа нехорошая, но необходимая.Гарантирует качественный ремонт. Вторая цель очистки тормозов

- удалить пыль с изношенных фрикционных накладок, чтобы она не вдыхалась чистящим и ремонтирующим лицом, поскольку асбестосодержащая и не содержащая асбест пыль накладок вредна для здоровья. Поэтому удалять пыль с фрикционных накладок струей сжатого воздуха категорически недопустимо.

Промывка тормозов горячей водой под давлением

Существуют устройства для промывки тормозов, сцеплений, двигателей и различных деталей струей мелкодисперсной горячей воды с возможным добавлением моющего средства.Этот поток удаляет скопившуюся пыль и масло, а пыль с изношенных накладок пропитывается и связывается - она ​​не попадает в воздух.

Загрязненная вода поступает в разделительную ванну 1000SW - FP. Его задача - фильтровать воду. Важно уменьшить количество воды, загрязненной тормозным шламом во время стирки. Это вредный загрязнитель, поэтому в Германии вода с его содержанием обрабатывается как особые отходы, что требует дополнительных затрат.Сепарационный резервуар позволяет отделить воду от удаленного осадка. Только этот осадок утилизируется как специальные отходы, а вода многократно используется повторно.

Второе применение разделительной ванны 1000SW - FP - это, например, сбор жидкости, поступающей из системы охлаждения в нее перед ремонтом. Если возраст жидкости позволяет использовать ее повторно, она фильтруется для удаления твердых загрязнений. Насос разделительной ванны позволяет перекачивать жидкость в систему охлаждения автомобиля во время заполнения.

Стирка с использованием химикатов - преимущества и недостатки

Для стирки используется химическое средство, т.н. очиститель тормозов. Его также можно использовать для очистки сцепления.

Преимущества мытья тормозов специальной жидкостью:
1. Это просто и удобно, а промытые детали быстро сохнут.

2 Удаляет загрязнения:

- смазки и масла,

- тормозная жидкость,

- асфальт,

- пыль от изношенных фрикционных накладок.

Также очищает клиновые ремни от стойких загрязнений. Керосин или чистый бензин не могут растворить все эти примеси.

3. Обезжиривает электрические компоненты и детали перед покраской или приклеиванием.

Недостатки:

1. Несмотря на заверения и усилия производителей, пары этих средств вредны для здоровья. На всех упаковках содержится просьба обеспечить хорошую вентиляцию помещения и предупредить об опасности взрыва скопившихся паров.При отсутствии хорошей вентиляции может возникнуть раздражение глаз и дыхательных путей. Поэтому, если ваша компания специализируется на ремонте тормозов, особенно большегрузных автомобилей, лучше подумать о покупке устройства для промывки деталей тормозов горячей водой, под давлением.

2. Во время очистки пыль с изношенных фрикционных накладок не удерживается навсегда. Во время стирки средство обеспечивает (по крайней мере, должно), что эта пыль не распыляется в воздух, а после испарения средства вымытая пыль, а точнее ее тонкие волокна, вредные для человека, снова попадают в воздух. в мастерской.

При использовании очистителя тормозов:

Выберите размер упаковки в соответствии с вашими потребностями. Когда ожидается более высокий расход, следует использовать многоразовые диспенсеры вместо аэрозольных баллончиков и покупать только чистящее средство.

Для стойких загрязнений используйте ткань или проволочную щетку (маленькие узкие проволочные щетки полезны для очистки тормозных суппортов).

При чистке тормозов не следует повреждать резиновые элементы, если они хорошего качества.Однако многие производители предупреждают, что нужно проверять стойкость резиновых элементов к моющему средству. Однако, если средство также будет использоваться для очистки окрашенных поверхностей или пластмасс, абсолютно необходимо проверить устойчивость к этому средству.

Смазочные материалы для движущихся частей гидравлических тормозных систем и управления сцеплением

Это специальные смазочные материалы, не вступающие в реакцию с тормозными жидкостями. Если их избыток попадет в тормозную систему, ничего не произойдет - она ​​растворится.

Цели этих мероприятий заключаются в следующем:

- облегчение сборки элементов и снижение трения между ними во время работы,

- защита поверхностей сопрягаемых элементов от коррозионного воздействия воды, содержащейся в тормозе. удар,

- снижение риска блокировки ответных элементов гидросистемы.

Последние два пункта особенно важны. Вода, содержащаяся в тормозной жидкости, вызывает коррозию поверхностей сопрягаемых элементов, а коррозионный слой уменьшает зазор между ними.Поршень цилиндра барабанного тормоза или суппорта дискового тормоза становится все тяжелее и тяжелее из-за коррозии. Более того, когда температура поршня и суппорта дискового тормоза или поршней и цилиндра барабанного тормоза увеличивается, размеры деталей изменяются. По мере уменьшения зазора между ними возрастает риск заклинивания поршня суппорта или поршня тормозного цилиндра. Поскольку слой ржавчины уменьшает люфт между взаимосвязанными упомянутыми элементами, увеличивается риск засорения.По этим причинам необходимо использовать такие смазки.

Смазочные материалы для гидравлических компонентов тормозных систем с управлением сцеплением используются для покрытия всех сопрягаемых деталей во время сборки, которые контактируют с тормозной жидкостью.

После их промывки, проверки и, при необходимости, полировки (для удаления следов коррозии можно отполировать цилиндрическую поверхность поршня суппорта тормозного цилиндра и внутреннюю поверхность тормозного цилиндра: поверхность не полировать. седла тормозного суппорта, соприкасающегося с тормозным поршнем, потому что это невозможно сделать должным образом.Перед установкой компонентов гидравлической системы нанесите тонкий слой такой смазки на детали, перечисленные ниже.

1. В суппорте дискового тормоза (фото 1):

- внутренняя поверхность крышки поршня A,

- уплотнительное кольцо B,

- поверхности C - внутренний цилиндр и внешняя поверхность поршня суппорта.

2. В барабанном тормозном цилиндре:

- внутренние поверхности поршневых крышек,

- уплотнительные кольца или резиновые поршни,

- поверхности - внутренний цилиндр, внешние поршни,

3. В тормозном насосе (фото2):

- внешняя поверхность уплотнения A (рекомендуется соблюдать инструкции производителя по сборке),

- внешние поверхности поршня B,

- поверхности C - внутренняя поверхность корпуса насоса и внешние поршни .

Использование этих смазочных материалов позволит, например, поршню суппорта дискового тормоза немного двигаться как сразу после ремонта, так и через много месяцев после него. Легкость движения поршня важна для обеспечения правильной работы тормозов, особенно на скользкой поверхности.

Если тормозная система оснащена системой ABS, правильное движение бладжеров в суппортах также гарантирует правильную работу этой системы. Стоит подчеркнуть, что использование этих смазочных материалов не освобождает вас от заботы о тормозная жидкость.

Для смазки деталей, контактирующих с тормозной жидкостью, не используйте никакой другой смазочный материал, кроме одобренного для этого контакта!

Смазки для шарниров тормозных механизмов

Смазка шарниров данного типа имеет большое значение из-за эффективности тормозов.Несмотря на высокое удельное давление, высокую температуру и среду, способствующую коррозии (вода, вода с солью), эти смазочные материалы должны обеспечивать свободное движение тормозных элементов без заклинивания, чтобы: тормозные колодки одновременно прижимались к тормозным дискам с такая же сила к прижатым к ним; когда тормоз не используется, тормозные колодки не трутся о тормозной диск, потому что это приводит к увеличению расхода топлива, расхода колодок тормозного диска и, прежде всего, может вызвать различия в толщине тормозного диска, что в результате в некорректной работе тормозов.

Смазочные материалы, которые можно разделить на две группы, описанные ниже, используются для смазывания подвижных шарниров тормозных механизмов, не контактирующих с тормозной жидкостью.

Смазочные материалы, рекомендованные производителем тормозной системы или автомобиля. Из-за разнообразия конструкции тормозов лучшим решением является использование смазочных материалов, рекомендованных производителем тормозной системы или автомобиля.

Не забудьте смазать детали механизма ручного тормоза.Он редко эксплуатируется и работает в сложных условиях: влажность, повышенные температуры и высокие удельные давления. Для обеспечения их мобильности и защиты от коррозии следует использовать соответствующие смазочные материалы.

Смазочные материалы этой группы должны использоваться в первую очередь службами, специализирующимися на ремонте тормозных систем, чтобы обеспечить высочайший профессионализм и качество выполняемых работ.

Смазки для шарниров тормозных механизмов общего назначения, не содержащие частиц меди и тяжелых металлов.

Это смазочные материалы, предназначенные производителями для смазки тормозных механизмов. Производители обычно заявляют, что они используются для:

- покрытия задней стенки несущей пластины тормозных колодок и ее направляющих в держателе тормозного суппорта,

- смазки тормозных механизмов.

В этой группе нет смазочных материалов, содержащих тяжелые металлические частицы меди. Такие смазки существуют уже давно и предлагаются многими производителями, но производители тормозов говорят, что их использовать не следует.В основном это относится к смазочным материалам на основе меди, так как они стали популярными среди механиков.

Это происходит по двум причинам:

1. Смазка на медной основе при контакте с алюминиевыми деталями увеличивает склонность к электрохимической коррозии на границе раздела двух металлов. Медь имеет электрохимический потенциал +0,34 В, а алюминий - 1,67 В, что в сумме дает разность потенциалов 2,01 В. Это приводит к созданию миниатюрного электрического элемента, который, особенно в среде воды с солью (это действует как электролит), ускоряет упомянутое явление.

2. По словам производителей тормозов, смазочные материалы, используемые в тормозах с ABS или датчиками износа тормозных колодок:

- не должны содержать медь и тяжелые металлы,

- не должны проводить электричество.

Смазочные материалы, не соответствующие этому условию, могут мешать работе датчиков скорости вращения колес ABS датчиков износа тормозных колодок.

Частичной альтернативой пластичным смазкам на основе меди являются смазки на основе алюминия, поскольку они не подвержены коррозии при контакте с алюминием, но они также являются электропроводными, поэтому их нельзя использовать в автомобилях с системами ABS и датчиками износа тормозных колодок.

По указанным выше причинам настоятельно рекомендуется использовать смазочные материалы, не содержащие медь и тяжелые металлические частицы, способные передавать высокие давления, выдерживающие высокие температуры, непроводящий электрический ток и предотвращающие коррозию.

Использование обычной смазки, например для подшипников, недопустимо, поскольку она не может сохранять свои свойства при температурах, возникающих в дисковых и барабанных тормозах.

Смазки для защиты тормозных элементов от коррозии

Каждая из смазок, предназначенных для смазки подвижных соединений тормозных механизмов, может использоваться для защиты поверхностей от коррозии.Например, при установке датчика скорости вращения колеса системы АБС в розетку стенки этого гнезда следует покрыть смазкой для предотвращения попадания воды в гнездо датчика и коррозии поверхности его гнезда (фото 3).

Средство, облегчающее движение тормозных колодок в направляющих держателя тормозного суппорта

При установке тормозных колодок очистите направляющие держателя тормозного суппорта, в которых скользят направляющие держателя тормозных колодок, нанесите тонкий слой смазки (рис.4). Конечно, если устанавливаемый блок уже работал и собирается заново, его направляющие элементы также следует очистить перед сборкой.

Назначение смазки:

- защита направляющей поверхности держателя тормозного суппорта от коррозии,

- обеспечение свободного движения тормозного блока, что особенно важно, чтобы тормозной блок после снятия тормозного суппорта поршень, отодвигается от диска дискового тормоза, чтобы ротор не касался его.

Не используйте медную пасту для этой цели из-за ранее упомянутого.

Визг тормозных колодок и их причины

Непосредственной причиной визга тормозных колодок являются вибрации фрикционного материала при его взаимодействии с тормозным диском. Когда они возникают, но раньше их не было, следует сначала выявить причину визга и ограничить интенсивность их образования.Тормозная колодка не всегда отвечает за них. Бывают случаи, когда причину визга трудно найти.К тому же после замены как тормозных колодок, так и тормозного диска скрипы могут не исчезнуть или только потом появиться. Причиной может быть нелокальное повреждение или взаимодействие этих колодок с данным тормозным диском, скрипы будут сопровождать их, и сервис не может определить их причины.

Это связано с тем, что условия взаимодействия колодок и тормозного диска очень разные: низкая или высокая температура: чистая, грязная или влажная поверхность тормозного диска, коррозия на поверхности тормозного диска и т. Д. .Эти условия, их изменчивость способствуют возникновению колебаний. Компании, производящие тормозные колодки, защищают себя от вибрации и скрипов, используя пружины, направляющие колодку, и покрывая заднюю стенку тормозной колодки эластичным слоем материала, который предназначен для гашения передачи вибрации. Однако этих мер предосторожности может быть недостаточно. Осталось дотянуться до одной из мер по устранению или уменьшению скрипов тормозных колодок.


Меры по предотвращению скрипа тормозных колодок

Эти меры можно разделить на две группы:

1.термостойкие смазки,

2. вещества, которые в высыхании образуют эластичный слой на задней стенке опорной пластины тормозной колодки.

Смазки, устойчивые к высоким температурам.

Их задача состоит в том, чтобы облегчить тормозному блоку 2 (Фото 5а) совершать небольшие движения, параллельные рабочему тормозному диску 3, и препятствовать передаче колебаний от тормозного блока к тормозному поршню или тормозному суппорту.

Для этого перед установкой смажьте заднюю стенку несущей пластины тормозных колодок в месте контакта с передней поверхностью тормозного поршня или опорной поверхностью тормозного суппорта тонким слоем:

- смазка, используемая для смажьте направляющие суппорта тормозного суппорта, в котором движется тормозная колодка,

- медная смазка, в виде пасты или спрея, если автомобиль не оборудован АБС или датчиками износа тормозных колодок.

Не наносите смазку на поверхности фрикционного материала тормозной колодки, включая боковые поверхности.

Эти смазочные материалы следует использовать с профилактической целью при установке тормозных колодок, особенно без эластичного демпфирующего слоя. Даже незначительные колебания тормозной колодки разрушают защитный слой лака, который способствует коррозии, или демпфирующий слой на задней стенке несущей пластины тормозных колодок, из-за чего он больше не выполняет свою функцию.

Средства, образующие эластичный слой на задней стенке несущей пластины тормозных колодок после высыхания.

В современных конструкциях тормозов для защиты резьбовых соединений от самораскручивания вместо различных типов шайб используются специальные химические средства. используются, которые являются клеем, который более или менее склеивает винтовые соединения.Необходимость их использования обусловлена ​​наличием в тормозном механизме трех неблагоприятных факторов, вызывающих откручивание резьбовых соединений:

- колебания,

- нагрев механизма (изменение размеров элементов):

- высокий механические нагрузки, возникающие внезапно.

В сервисных руководствах автопроизводители все чаще требуют, чтобы болты, например, крепления тормозного суппорта к направляющим штифтам суппорта, заменялись новыми после каждой разборки.

Это может быть связано с двумя причинами:

1. из соображений прочности,

2. из-за того, что новые болты имеют слой агента, нанесенного на поверхность резьбы, который после ввинчивания болта предотвращает он автоматически откручивается.

Если это происходит только по причине № 2, производитель обычно пишет в руководстве по обслуживанию, что данный болт можно использовать второй или последующий раз, но каждый раз его резьба должна быть покрыта средством - и его номер или имя дано здесь.Хорошо, если это будет товар от известного производителя. Хуже, если производитель автомобилей укажет собственное название или каталожный номер. Тогда неизвестно, какие технические параметры имеет данная мера, потому что вам нужно знать, что существует несколько их типов с разными параметрами.

Самым важным является сила, с которой фиксируется данная мера. Существуют меры безопасности:

1. с низким уровнем защиты - их можно без проблем удалить обычными средствами,

2.со средней степенью защиты (средней прочности) - их можно без проблем демонтировать обычными инструментами,

3. высокая степень защиты (сильная) - разборка болтовых соединений с меньшими диаметрами резьбы, например M6, M8, с использованием Использование обычных инструментов затруднено, а разборка болтовых соединений с большим диаметром резьбы, например, M30, требует их нагрева до температуры 300 градусов Цельсия, но также может случиться так, что, независимо от диаметра резьбы, их разборка потребует нагрева соединения.

По мере увеличения прочности фиксации соединения увеличивается сопротивление соединения вибрациям и действию дополнительных моментов, которые пытаются ослабить соединение. Другими параметрами, которые характеризуют эти типы агентов, являются диапазон диаметров резьбы, до которых может быть использован агент, и диапазон рабочих температур. Иногда может быть важно знать, должно ли защищенное соединение быть надежным или нет. Также важно знать, можно ли использовать средство для покрытия слегка жирных нитей или ниток, которые были сохранены для транспортировки.Однако в целом рекомендуется очистить резьбу перед нанесением на ее поверхность фиксатора резьбы.


Примерная процедура их использования при ремонте тормозов:

1. Если болт или гайка не снабжены механической защитой, например пружинной шайбой, следует предположить, что это соединение должно быть закреплено этим средством. Последствия откручивания тормозного шарнира объяснять не нужно.

2.Если вы знаете, какое средство требует производитель в сервисном руководстве, хорошо использовать это средство или другое с аналогичными параметрами.

3. Однако обычно сложно определить, какое средство рекомендовано производителем.

Фотографии и текст взяты из статьи «Смазочные материалы и химикаты в ремонте тормозных систем» в техническом приложении к IC News «Обслуживание детали тормозных систем. 2 - Диагностика и обслуживание АКБ »№ 25 / декабрь 2007 г.

.

Симптомы типичных отказов тормозов

Без 100% рабочих тормозов вы не сможете безопасно управлять автомобилем. Об этом знают все, но состояние тормозной системы ужасное, пугающее многие автомобили. Часто это происходит из-за невнимательности водителей, которые хорошо осведомлены о неисправностях и сознательно затягивают ремонт.

Однако есть также люди, которые полностью уверены в 100% эффективности своей машины, которые узнают обратное либо от диагноста, либо - что кончается гораздо хуже - когда они тщетно пытаются остановить машину перед препятствием.

Лишь некоторые неисправности тормозной системы дают о себе знать внезапно. До того, как произойдет поломка, вы обычно можете получить сигналы, указывающие на то, что с тормозами что-то не так.Проблема в том, что водитель очень быстро и чаще всего по незнанию привыкает к пониженной эффективности тормозов и просто ведет машину более осторожно. Но в экстренных случаях этого может быть недостаточно.

Поэтому мы советуем вам не игнорировать любые подозрительные звуки или вибрации, сопровождающие торможение, обращать внимание на фары и не преодолевать тот факт, что педаль тормоза стала более мягкой - все это может указывать на то, что тормозная система требует срочного вмешательства механика.И тогда мы не советуем вам откладывать ни на минуту.

Неисправности системы АБС

ABS - одна из самых надежных систем, устанавливаемых в автомобилях, однако это не означает, что она полностью безотказна.Его работа контролируется встроенной системой самодиагностики. Если электроника зарегистрирует какие-либо отклонения от запрограммированных параметров, АБС просто отключится и автомобиль начнет тормозить так, как будто этой системы в ней не было.

Водитель информируется о выходе из строя АБС включением контрольной лампы на панели приборов.Датчики скорости вращения колес самые распространенные. Они расположены рядом со ступицами колес, обычно рядом с тормозами. Им наносят вред дорожная соль, грязь, высокие температуры и влажность.

Часто неисправности проявляются только при определенных условиях, напримерпосле дождя или при движении по неровной поверхности. Значительно реже случаются отказы контроллеров АБС, гидронасоса и системы клапанов, отвечающих за распределение тормозного усилия между отдельными колесами.

Признаки неисправности АБС:

- Загорается сигнальная лампа АБС на панели приборов

- блокировка колес при торможении

- педаль мягкого тормоза при выходе из строя клапанов АБС

Причины отказа АБС:

- езда по грязным дорогам (засорение датчиков скорости)

- перегрев или механическое повреждение датчиков и взаимодействующих «коронок»

Тормозные колодки и дефекты дисков

Колодки и диски являются расходными частями тормозной системы, поэтому постепенный износ - совершенно нормальное явление.Но как долго они должны длиться? Это не может быть точно определено. Многое зависит от того, насколько «тяжелая нога» у водителя и в каких условиях используется машина.

Преждевременный износ фрикционных накладок обычно происходит по вине водителей.Наиболее частая причина - неправильная техника вождения, например, продолжительное торможение при движении по горным дорогам (вместо торможения двигателем) или постоянное нажатие на педаль тормоза. Это приводит к тому, что тормозные колодки и диски начинают светиться.

Перегретые диски быстрее подвергаются коррозии, и фрикционные накладки могут откалываться.Если к тому же при очень горячих тормозах автомобиль заедет в глубокую лужу, это может вызвать коробление или даже растрескивание дисков. В лучшем случае последствия этого будут ощущаться как так называемые биение при торможении, но не исключено, что при резком торможении диск просто развалится!

Проблемы с фрикционными элементами могут также возникнуть из-за неправильной работы тормозных суппортов, заедания поршней и корродированных направляющих, в которых движутся колодки.Эти неисправности вызывают постоянный нагрев тормозов во время движения.

Признаки выхода из строя тормозных дисков и колодок:

- шум, вибрация и «биение» диска при торможении

- Зловоние горения

-

диски, которые нагреваются во время движения

- металлический шум трения

Причины выхода из строя тормозных дисков и колодок:

- неправильная техника вождения - длительное, интенсивное использование тормозов

- Коррозия или загрязнение тормозных суппортов

- движение с изношенными фрикционными материалами

Неисправности ручного тормоза

Многие водители, кажется, не помнят, что их машина оборудована ручным тормозом.Мстит им потом, ведь ничто так не мешает тормозам, как длительное бездействие. «Ручной» всегда следует использовать при парковке автомобиля, даже если у него автоматическая трансмиссия, а установка джойстика в положение «P» заблокирует ведущие колеса.

Время от времени рекомендуется также аккуратно пользоваться ручным тормозом во время движения (медленно!).Колеса не должны быть заблокированы - единственное, что нужно - стереть ржавчину, которая могла появиться на фрикционных накладках. «Ручной» следует использовать не только для остановки автомобиля на месте, но и для его остановки в случае отказа других тормозов.

Исключение: на морозе стояночный тормоз лучше не использовать.

Признаки неисправности ручного тормоза:

- заблокированы колеса (несмотря на отпущенный рычаг ручника), обогрев колесных дисков

- металлические царапины или скрипы при движении

Причины отказа ручного тормоза:

- механизмы управления заблокированы при длительном неиспользовании

- коррозия элементов

- неправильная настройка

- ломаная

Симптомы расхода тормозной жидкости

Тормозная жидкость - очень гигроскопичное вещество - она ​​впитывает воду из воздуха даже через микроскопические поры резиновых тормозных шлангов.В основном из-за этого свойства жидкости со временем ухудшаются. Наиболее опасным явлением, возникающим в результате его выхода из строя, является снижение температуры кипения.

Если он значительно упадет, жидкость в системе может просто закипеть после нескольких более резких торможений, что снизит эффективность торможения почти до нуля.Вода в тормозной жидкости также вызывает ускоренную коррозию тормозной системы, поэтому жидкость следует менять каждые 2 года!

90 102 Которая показывает расход тормозной жидкости: 90 020

- тормоза снижают эффективность при прогреве

- Педаль мягкого тормоза

- Неисправности помпы и суппортов

Причины износа тормозной жидкости:

- Разлив тормозной жидкости

- коррозия внутренних элементов тормозной системы

- Хрупкие шланги

Неисправности помпы и тормозных магистралей

Диагностика все чаще информирует о случаях обрыва тормозных шлангов при проверке тормозов во время периодических технических осмотров.Оказывается, в автомобилях, которым всего несколько лет, после сильного нажатия на педаль тормоза они иногда не выдерживают давления жидкости! Растрескиваются как металлические шланги, идущие под автомобилем (из-за коррозии), так и резиновые, установленные рядом с хомутами.

Специалисты считают, что автомобильные концерны экономят даже на столь важных для безопасности компонентах.Симптомы обрыва тормозного шланга весьма драматичны - при попытке затормозить педаль «ударяется об пол», и автомобиль не тормозит. Если один из шлангов лишь слегка пропускает жидкость, педаль тормоза постепенно становится все мягче и мягче, и, наконец, автомобиль перестает полностью реагировать на нажатие на нее.

Предупреждение! Очень похожие симптомы сопровождают выход из строя главного цилиндра.

Признаки неисправностей магистралей и главного цилиндра:

-

Педаль мягкого тормоза падает в пол

- резкое снижение эффективности торможения

- Утечка тормозной жидкости

90 128 Причины неисправностей в магистралях и главном цилиндре:

- Коррозия металлических тормозных магистралей

- Хрупкие шланги

- износ элементов уплотнительных главного цилиндра

.

Как обслуживать барабанные тормоза? | Autokult.pl

Загляните под барабан

Дисковые тормоза имеют изящную конструкцию. Они просты в использовании, практически все элементы находятся наверху, и вы можете увидеть, все ли в порядке, сняв колесо. Несложно оценить как степень износа тормозного диска, так и толщину накладок на колодках. Совершенно иначе обстоит дело с барабанными тормозами, потому что из-за барабана ничего не видно. Только утечка жидкости из ствола должна быть визуально обнаружена , так как жидкость будет вытекать из нижней части ствола, но это также легко не заметить.К сожалению, долгая жизнь каждого компонента в автомобиле вызывает такой эффект, что водитель даже не подозревает о степени его износа. Это то, что относится к барабанным тормозам.

Поэтому один раз в год, например при замене шин на летнюю или зимнюю, стоит заглянуть в барабан, чтобы оценить не только износ фрикционных элементов, но и посмотреть, что там происходит. Особенность барабанного тормоза в том, что все его элементы находятся внутри барабана и не выпадут, если вы его не снимете.Это могло означать большой беспорядок в барабане, который давно не убирали. Одна из вещей, которые можно обнаружить, - это расширенной коррозии как опорного диска и тормозных колодок, так и сопряженных элементов (пружины, пластины, рычаги). Некачественные тормозные колодки могут треснуть, а мелкие детали будут вращаться в барабане. Если челюсти были заменены неквалифицированным механиком, любая из пружин может не работать должным образом. Из-за того, что на задней оси установлены барабанные тормоза, которые обычно почти не участвуют в торможении, водители часто не подозревают, что тормоза больше не работают. Одна из причин, по которой стоит регулярно снимать тормозной барабан, - скопление пыли на накладках , что снижает эффект торможения. Также стоит сделать это для оценки состояния тормозного цилиндра, из которого может вытекать небольшое количество жидкости. Если после снятия барабана вы не заметили ничего мешающего, стоит продуть все это сжатым воздухом и наслаждаться дальнейшей беспроблемной и дешевой работой.

Оценка степени износа фрикционных накладок на губках или рабочей поверхности барабана не сложнее, чем в случае дисковых тормозов, отличается только методика измерения.В легковых автомобилях не редкость, когда износ фрикционных накладок превышает пределы вашего воображения, и тормоз все равно выполняет свою работу. Однако в такой ситуации барабаны очень быстро выходят из строя. Их рабочая поверхность должна быть гладкой и ровной. К сожалению, это не всегда так. К счастью, в отличие от тормозных дисков, барабаны можно слегка обработать (накатать) до их рабочей поверхности. Однако замену губок необходимо производить после обработки поверхности барабана или после замены его на новый.Более того, тормозные цилиндры настолько недорогие компоненты, что их стоит заменить при замене колодок и барабана. Это профилактическая мера, но она стоит того, чтобы помириться надолго.

Несколько иной подход к обслуживанию барабанных тормозов следует применять водителям внедорожников , эксплуатируемых на пересеченной местности. Хотя барабаны, по-видимому, герметичны и устойчивы к грязи, это также работает и наоборот, поскольку грязь не легко выходит изнутри барабанного тормоза.Особенно опасна эксплуатация автомобиля после перехода вброд зимой, когда большое количество воды попадает в бочки и там замерзает. То же самое и в очень грязной воде или просто в грязи. Поэтому после любой серьезной езды по бездорожью, в том числе по броду, лучше всего разобрать барабан и хотя бы вымыть компоненты системы или просушить их. Длительное воздействие воды на детали тормозов вызовет коррозию.

Барабан не катится

Иногда механики допускают ошибки при обслуживании барабанных систем.Одно из первых, что можно увидеть, - это сильный удар молотка по тормозному барабану, когда тот отказывается оторваться от ступицы колеса. Таким образом можно легко повредить ступицу, на которой установлен барабан, что приведет к повреждению ступичного подшипника в будущем или вызовет вибрации, которые практически невозможно обнаружить. Кстати, не каждый механик осведомлен о том, что измерение биения ступицы колеса нужно делать еще и для задней оси и барабанных тормозов. Конечно, допустимо легкое постукивание молотком.

К остальным ошибкам сборки относится неточная очистка ступицы и всех других элементов в барабане. Особенно это касается штифтов, на которых иногда работают челюсти. Штифты и другие точки соприкосновения кулачков с опорным элементом следует не только тщательно очистить, но и смазать специальной смазкой перед повторной сборкой. Не забудьте предохранить поршни тормозного цилиндра от выпадения. Некоторые тормоза требуют предварительной регулировки.После установки барабана определите начальный зазор между колодками и барабаном и только после этого прокачайте тормозную систему.

Сервисная консультация специалиста iParts.pl:
При замене барабанных тормозов многие механики забывают об измерении напора ступицы, утверждая, что эта тема касается только дисковых тормозов. Поверхность анкерного диска необходимо тщательно очистить от ржавчины и других отложений. При установке тормозные цилиндры следует предохранить от выпадения поршня - для этого предназначены специальные зажимы или плоскогубцы.После сборки тормозов не забудьте прокачать систему и отрегулировать ее (зазор между губками и барабаном устанавливается с помощью автоматического саморегулятора).

Мы предлагаем нашим клиентам тормозные барабаны и тормозные колодки самых уважаемых компаний, которые также поставляют свою продукцию на автомобильные заводы для так называемых первое редактирование: A.B.S, ATE, Bosch, Blue Print, Brembo, Delphi, FTE, Girling, Jurid, LPR, Magneti Marelli, Metelli, Mintex, Meyle, Remsa, SBS, Textar, TRW, Valeo или Zimmermann.

Цены на тормозной барабан заднего моста и колодки для отдельных моделей автомобилей

Барабанные тормоза - конструкции, преимущества и недостатки и почему они все еще используются?

Барабанные тормоза уже давно широко используются, но в то же время кажется, что они останутся и в небольших автомобилях ...

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf