logo1

logoT

 

Металлическая защита картера двигателя


Защита картера: металл или композиты

И те, и другие имеют свои достоинства и недостатки, и зачастую обычным потребителям трудно понять, какой вариант защиты подходит им, тем более что однозначного ответа может и не быть.

Металлическая защита картера производится чаще всего из стали, так как именно такие изделия обладают оптимальным соотношением цены и базовых характеристик в сравнении с моделями из алюминия, нержавеющей стали, титана. Поэтому, когда говорят о металлической защите картера, чаще всего имеют в виду именно изделия из стали. Стальная защита картера Алюминиевая защита картера Для защиты картера на основе композитных материалов используют стеклопластикуглепластик (карбон) и кевлар (материал на основе пара-арамидного волокна). Данные изделия имеют массу достоинств, однако сложность производства композитных материалов делает товары из них дорогими. Чаще всего в продаже встречается защита из стеклопластика (так как он дешевле остальных композитных материалов) и из углепластика. При этом стоит уточнить, что зачастую производители называют выпускаемые модели защиты карбоновыми, на самом деле используя стекловолокно, или кевларовыми, применяя углеволокно. Защита картера из кевлара Защита картера из стеклопластика Карбоновая защита картера

Жесткость и прочность

Для автомобилей, используемых в городских условиях, достаточно жесткости защиты из стального листа толщиной 2 мм; для машин, применяемых в сложных условиях, предлагается стальная защита, толщиной 3 мм. Чтобы добиться аналогичной жесткости алюминиевую защиту делают толщиной 5 мм. Изделия из композитных материалов имеют, как правило, толщину 5 мм и обладают примерно тем же уровнем жесткости и прочности, что и стальные (стоит отметить, что сталь выигрывает у стеклопластика по пределу прочности, но уступает по показателю удельной прочности). Однако такие свойства характерны лишь для изделий из композитных материалов, в производстве которых используется ткань (сплетенные особым образом волокна стеклопластика, углепластика или пара-арамидного волокна), чаще всего для снижения себестоимости производственного процесса используют рубленное стекловолокно, в этом случае показатели прочности существенно ниже.

Упругость

Металлическая защита при ударе деформируется. Для стальных изделий из листа толщиной 2 мм это некритично, так как их легко можно выпрямить, для 3-х миллиметровой защиты это уже сложнее. Кроме того, для проведения данных манипуляций необходимо снимать защиту, а это достаточно трудоемкий процесс.

Изделия из композитных материалов упруги и не деформируются при стандартных ударах, такая защита пружинит, восстанавливая свою форму самостоятельно.

Вес

Как правило, стальная защита толщиной 2 мм весит 8-12 кг, в целом же вес металлической защиты может доходить до 15 кг. Композитные материалы позволяют создавать достаточно легкую защиту (до 4 кг), при этом меньший вес в данной группе изделий имеет защита из карбона, а больший – из стеклопластика.

Устойчивость к агрессивным воздействиям

Стальная защита под воздействием влаги подвергается коррозии, аналогичная проблема может наблюдаться у алюминиевой защиты в местах крепления, лишены ее лишь изделия из нержавеющей стали и дорогостоящего титана.

Композитные материалы не подвержены коррозии, прекрасно переносят как воздействия влаги, так и контакты с химическими реагентами.

Шумы

Нередко металлическая защита, соприкасаясь с подрамником или другими деталями автомобиля, вибрирующими при работе двигателя, входит с ними в резонанс, что провоцирует появление посторонних звуков – гудения, дребезжания, стука. Это может происходить регулярно или лишь на определенных оборотах мотора.

Композитная защита не резонирует и не создает посторонних шумов.

Уменьшение клиренса

Во многих случаях металлическая защита уменьшает дорожный просвет, негативно влияя на проходимость автомобиля.

Композитные защиты, как правило, не уменьшают клиренс.
Защита картера уменьшает дорожный просвет примерно на 2 см

Влияние на температуру

Если защита картера, будь она из стеклопластика или стали, подходит под данную модель автомобиля и имеет все необходимые вентиляционные отверстия, она не ухудшает условия работы двигателя. В противном случае играет существенную роль теплопроводность материалов, из которых сделана защита. Теплопроводность стали примерно в 4 раза меньше, чему алюминия, но все равно она лучше отводит тепло, чем композитные материалы, которые близки по свойствам к теплоизоляторам.

Безопасность при эксплуатации

При расчете параметров безопасности производители предусматривают возможность двигателя уйти вниз при лобовом столкновении. Металлическая защита может препятствовать уходу двигателя, создавая опасность при столкновении.

Защита из композитных материалов при сильном ударе лопается, и не препятствует уходу двигателя. Зато она может создать другую опасность – при допущении ошибок в технологии производства можно получить защиту из композитных материалов, способную выделять вредные химические соединения при нагревании.

Стоимость

Наименьшей стоимостью обладает защита из стали, несколько дороже – алюминиевая, самая дорогостоящая из металлических – титановая.

Сложность изготовления изделий на основе композитных материалов повышает стоимость готовых изделий, поэтому цены на такую защиту относительно высоки. Наиболее доступна среди прочих защита из стеклопластика, наиболее дорогая – из келавра. Производители добиваются сокращения себестоимости, используя, к примеру, вместо стеклоткани рубленное стекловолокно, но это негативно влияет на показатели прочности готового изделия.

Защиты картера двигателя

Если заглянуть под автомобиль, не оборудованный снизу никакой защитой, можно увидеть моторный отсек с множеством дорогостоящих агрегатов, а ближе всех к асфальту будет находиться масляный картер двигателя. Защита моторному отсеку нужна и от грязи, и от ударов. 
Но картеру и КПП прикрытие требуется более основательное: пыль им не страшна, намного опаснее препятствия, ударившись о которые легко трескается поддон картера. Решением этой проблемы является усиленная защита картера — металлический или композитный лист, изогнутый в соответствии со строением днища автомобиля, который может закрывать двигатель, КПП, раздаточную коробку, радиатор, бензобак. 
Позаботиться о покупке защиты картера двигателя должен автовладелец — на заводе производители ее устанавливают далеко не всегда.

Защита картера необходима в не зависимости, от места эксплуатации автомобиля:

  • Поездки за город. Сменив асфальтовую дорогу на проселочную, вы повышаете вероятность столкновения днища с камнями и пнями. Защита двигателя примет удар на себя, содержимое моторного отсека останется в целости. Благодаря ей камни и ветки не попадут внутрь моторного отсека, электропроводка не окислится. 
  • Поездки по городу. Даже в городских условиях защитный поддон сможет сослужить хорошую службу на неровной дороге, в случае падения крупных предметов из едущих впереди машин. С защитой ДВС можно без опаски въезжать на бордюры и другие возвышения в условиях дефицита парковочного места.

Стальные защиты картера

Сталь – одна из самых первых защит на автомобильном рынке появилась именно стальная защита двигателя для авто. Преимущества данного материала:  Порошковое покрытие стальных защит картера, наносимое по специальной технологии, имеет высокую устойчивость к повреждению и предотвращает коррозию. Стальные защиты предусматривают технологические отверстия. Некоторые стальные защиты картера изготавливается методом штамповки, что улучшает её технические характеристики и прочность конструкции.

Алюминиевые защиты картера

Алюминий – относительно своего конкурента из стали на много легче. При толщине 5 мм она весит примерно столько же, сколько стальная толщиной 2 мм. Благодаря толщине материала меньше подвержена вибрации при езде, чем стальная, следовательно - превосходит ее по показателям бесшумности. Более безопасна, чем стальная - при ударах не возникают искры, способные спровоцировать пожар. Изделия из этого материала устойчивы к коррозии, вызываемой дождями, снегом, жарой и смогом крупных городов, и очень долговечны.

Композитные защиты картера

Композит – превосходит по техническим характеристикам и весу с аналогичными металлическими изделиями. Внутренняя волокнистая структура, наличие резиновых амортизаторов, шумопоглощающих накладок гарантирует отличный вибродемпфирующий эффект, снижает структурные вибрации и звукоизлучение от различных агрегатов автомобиля. В композитной защите картера используется аэродинамические воздухозаборники, которые обеспечивают сохранение температурного режима агрегатов двигателя.

Заказать услугу

Заявка отправлена!

Защита картера – мифы и реальность

Когда заходит речь о защите поддона картера, я вспоминаю несколько эпизодов своей водительской биографии.

Эпизод первый – доисторический

Никто не станет спорить о том, что защита снизу и поддона картера, и вообще всего моторного отсека для нашей российской реальности – архиактуальный вопрос. При этом не важно, живешь ли ты в мегаполисе, в городе среднестатистической населенности или в глубинной сельской местности. Да и глубинка на наших широких просторах – такая разная встречается, что порой, не приведи господь! У всех моих автомобилей тех лет, разумеется – отечественных, начиная с Москвича и закачивая «спеловишневой» ВАЗ-2108, защитой моторного отсека служил... лист металла толщиной 3-4 мм с отверстиями под крепления штатными же болтами где-то там под днищем.

Иногда такие листы металла даже имели специальные «лючки» под сливную пробку масляного картера, под фильтр и под другие сервисные надобности, чтобы, меняя масло, например, не нужно было откручивать еще и весь этот металлический лист. Сколько поддонов картеров двигателей и коробок передач спасли подобные металлические «лыжи», могут рассказать только слесари «ходовики». И порой это действительно были лыжи, на которых «нашемарка» с легкостью скользила по буеракам самой разной сложности и независимо от глубины колеи.

Вторым эпизодом я для себя обозначил «этап Renault»

И не только потому, что первой «нормальной» иномаркой у меня был Меган Классик (совсем первой как раз был Форд Сиерра без каких-либо моторных защит). А потому, что среди официально заходивших тогда на российский рынок иностранных производителей именно эти французские автомобили имели металлическую (!) защиту днища моторного отсека. Ни японцы с корейцами, ни мерседесы с опелями на тот момент, если кто помнит, не комплектовались даже грязезащитными фартуками. Бывало, открываешь капот и через моторный отсек видишь асфальт.

К слову, некоторые так называемые защиты моторных отсеков у многих мировых производителей для рынков стран третьего мира так до сих пор и остаются – пластиковыми. И честно называются «пыльниками».

Так вот на «втором этапе», на автомобиле Рено «Меган-2», я таки разбил и поддон картера и «надтреснул» картер коробки передач. Оно и не мудрено, если ты на скорости километров «под 50» налетаешь брюхом на лежащий поперек ночной городской улицы железобетонный фонарный столб. Подробности – это отдельная история, поскольку сейчас мы говорим о защитах, а поддон двигателя раскололся как раз потому, что толщина этой самой «фирменной» защиты не превышала и одного миллиметра. Да, французы побеспокоились о нас, но и они не могла предполагать, что в черте города можно налететь на такое препятствие.

Третий «защитный» этап

И в моей жизни, и в жизни всех остальных автомобилистов нашей страны, наступил, когда помимо иномарок к нам «пошли» и некоторые западные технологии. Нужно честно сказать, что тогдашние защиты из стекловолокна, промоченного насквозь банальной эпоксидной смолой, и высушенные до твердости цемента, были не ахти на каком острие науки и техники, но определенный прорыв на рынке защит они все же произвели.

Их лепили, именно так – лепили (!), в самодельных пресс-формах в частных гаражах. Никакой критики в плане эстетике они, конечно, не выдерживали, и ни о какой пассивной безопасности тут говорить было просто нельзя, но свою функцию они выполняли.

Прогресс, понятно, на месте не стоит, в том числе и гаражный его вариант, который из личных боксов энтузиастов и мелких коммерсантов вырос в производственные цеха и промышленное производство. Самодельные защиты, крылья, двери, капоты и бамперы вначале появились в отечественном автоспорте, а потом перешли в ранг массовых.

Помнится мне один сюжет о такой «продукции»: ДЭУ Ланос/Daewoo Lanos с защитой из стекловолокна, пропитанного той самой эпоксидкой, на скорости 35-40 км/час налетает передком на шлакоблок, и этот 25-килограммовый строительный кирпич разлетается на мелкие осколки. Следующим планом камера демонстрирует телезрителю лишь царапину на «стекловолоконной» моторной защите!

К чему я вам рассказываю эту свою «автомобильную» биографию. А к тому, что сегодня уже не нужно ломать голову: прикрутить ли снизу стальной лист или купить нормальную защиту «по месту»?

Конечно – купить!

Почему?

А потому что сегодня это уже не так дорого.

Защита от ударов

Официальные исследования производителей полноприводников и пракетников говорят о том, что от 10 до 35 процентов их покупателей, хотя и не планируют этого, тем не менее, систематически съезжают с асфальтового покрытия. Да и в самой городской черте есть бордюры и обочины, наледи и зимняя колея, а также трамвайные рельсы, на которых вполне легко разрубить покрышку.

Но самая страшная угроза, и она невидима – это едва прикрытые или даже «нормально» закрытые канализационные люки, где у крышки одно «ушко» отломано. Переднее колесо наезжает на такую крышку, проваливается, а чугунная крышка люка бьет прямо по картеру двигателя или КПП. Следом – масло на асфальте, эвакуатор и весьма недешевый ремонт.

Знакомо?

А еще глубоко под капотом можно найти и радиатор системы охлаждения, и радиатор с насосами кондиционера и гидроусилителя, их магистрали, шкивы и приводные ремни, выпускной коллектор и так называемую гофру выпускной системы. Деталь эта, гофра, не очень сложная, не слишком дорогая, но ее замена иногда обходится втрое дороже самой этой запчасти.

В автомобилях классической компоновки с продольным расположением мотора и КПП я видел защиты, которые тянулись от переднего бампера и, фактически, до задней оси, а с поперечным расположением двигателя в зоне опасности находится как поддон картера ДВС, так и картер КПП. А если у вас еще и автомат, то ремонт может перевалить далеко за стоимость всего остального автомобиля. И такие случаи бывали.

Словом, если выдумаете, что вам защита картера не нужна, то вы глубоко заблуждаетесь.

Защита от угона

Мало того, что защита моторного отсека дает возможность непосредственно уберечь двигатель, коробку и другие узлы от механических повреждений, но также защищает и от попадания в моторный отсек воды и грязи. Кроме того, вы не поверите, она выполняет еще и противоугонную функцию. Однажды приятель-установщик показал мне, как «по быстрячку» угоняется автомобиль – из-под левого крыла в проем между грязевым фартуком и колесом можно легко дотянутся к ЭБУ, электронному блоку управления двигателем (речь, правда, шла об автомобиле ВАЗ-2109). Но и сегодня у некоторых современных иномарок затруднено попадание к «колокольчику» сигнализации только в том случае, если стоит защита поддона – ведь сирену установщики сигнализаций стараются спрятать поглубже в моторном отсеке.

Параметры защиты

Их всего три, по крайней мере, те, на которые следует обратить внимание.

  • Жесткость. Она должна обеспечивать деформацию лишь в пределах зазоров между листом защиты и защищаемыми агрегатами и узлами (картерами ДВС и КПП). А еще желательно, чтобы защита не слишком существенно уменьшала дорожный просвет.
  • Прочность – это понятно.
  • Вес – он не должен оказывать существенной нагрузки на переднюю ось, и оптимальным, как правило, считается вес металлической защиты двигателя в пределах 7-12 кг.

Точки креплений?

Да их нужно обязательно проверить и сопоставить, если вы покупаете защиту на автомобиль самостоятельно на рынке или в магазине, поскольку модификаций моделей у большинства мировых производителей теперь очень много.

Но если вы заказываете моторную защиту в Apollo Motors, то не беспокойтесь! К вашему автомобилю принесут со склада именно ту защиту, которая изготовлена конкретно для вашего автомобиля, вашей модели и вашей модификации.

Из чего изготавливают защиту?

Из самых разных материалов: стали, нержавейки, алюминия, титана и различных композитных материалов.

Нержавейка

Если с металлической защитой относительно все ясно (это, как правило, сталь-3), то с легированными сталями и проще, и сложнее. В дебри такого предмета как «Технология металлов» мы углубляться не будем, а лишь скажем, что широкая публика все легированные стали объединяет одним словом – нержавейка. По своим характеристикам такая защита ничем не отличается от обычной стальной с той лишь разницей, что цена ее существенно выше, и она, понятно, не поддается коррозии.

Презентабельный внешний вид? Да – это есть, но оно вам надо? Если уж очень хочется, то купите обычную стальную защиту, а спереди привинтите декоративную накладку из нержавейки. Вот вам и будет привлекательный внешний вида «с претензией», и не задорого, без лишних затрат.

Алюминиевая защита

Она однозначно значительно дороже стальной, а к ее преимуществам можно отнести и высокую жесткость при малом весе, и большой срок службы.

Титан

Он является, наверное, лучшим материалом для защиты поддона картера и объединяет в себе все преимущества многих материалов – высокую прочность, устойчивость к коррозии и малый вес. Ее самый существенный недостаток – она очень дорого стоит.

Так называемые композиты

Например, тот же стеклопластик, о котором я говорил выше, состоит из стеклянных нитей и связующего их полиэфира. К композитным материалам также относят углепластик, карбон, кевлар. Эти материалы все больше находят применение в массовом автопроме, и его специфика заключается в том, что он способен принимать любую форму, достаточно крепок и одновременно – легок. Сегодня промышленным способом из подобных материалов изготавливают болиды Формулы-1 и спортивные автомобили других гоночных серий.

Композиты уже много лет используются в авиа- и судостроении, в космонавтике и в оборонной промышленности фактически всех развитых стран. Композит не подвержен коррозии, он «равнодушен» к той «химии», которой посыпают и поливают наши дороги зимой. И у него есть еще одно хорошее свойство – он является отличным «шумоизолятором».

Но если говорить конкретно об углепластике или, например, кевларе, то их применение никак не оправдано с финансовой точки зрения – излишне дорого!

В компании Apollo Motors вам предложат гораздо более экономный, но не менее надежный вариант защиты картера на любой автомобиль. Вам нужно только изложить свои личные пожелания и выслушать нашего менеджера.

Все статьи

Защита картера, двигателя, дифференциала, КПП, раздаточной коробки, бензобака в Барнауле

Низкое качество дорог представляет особую угрозу для автомобильных узлов, особенно двигателей без защиты. Ямы, выбоины, открытые люки, загородные поездки могут привести к износу ходовой части, поддона картера и коробки передач. В результате чего автовладелец сталкивается с такими проблемами: расколотая крышка, вытекающее масло, заклинивание двигателя и коробки передач, полная остановка транспортного средства.

Чтобы избежать подобных проблем в эксплуатации автомобиля, следует установить защитные элементы. Компания «ПРОНТО – автозапчасти и сервис» предлагает ознакомиться с каталогом различных защит от ведущих производителей: «Шериф», «Автоброня», AlFeco, «Автощит», Rival.

Защита картера двигателя

Защиты картера двигателя представляют собой стальные или алюминиевые листы, различающиеся между собой формой и толщиной, дополнительно оснащенные ребрами жесткости. Монтаж осуществляется на силовые узлы автомобиля, с закрытием основных, которые часто подвергаются износу. Грамотный выбор защиты двигателя позволяет ей принять на себя удары во время наезда на препятствия и при прочих механических воздействиях.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, следует обратить внимание на материал изготовления:

  • Сталь. Считается наиболее распространенным и недорогим вариантом, который отличается повышенной эффективностью. Выбирая такой вариант картера двигателей, автовладельцу рекомендуется обратить внимание на наличие ребер жесткости, которые способны повысить прочность и эффективность защиты. Стальные изделия выдерживают внушительные механические воздействия, не поддаются коррозии, обладают длительным сроком эксплуатации;
  • Алюминий. Изделия оснащены ребрами жесткости, которые обеспечивают хорошую элементам днища. Алюминиевый двигателей обладает легкостью, устойчивостью к коррозии, исключает возникновение искр во время наезда на препятствия.

Правильно установленная защита противодействует угону автомобиля. Она блокирует свободный доступ к двигателю снизу и не позволяет угонщикам повредить и отключить сигнализацию машины.

Защита КПП (коробки передач)

Защиты коробки передач (КПП), например, «Шериф» или «Автоброня» обеспечат высокий уровень сохранности коробке и автомобилю от различных механических повреждений во время наезда на препятствия. Алюминиевые изделия обладают малым весом и хорошим качеством, стальные – имеют невысокую стоимость и повышенный срок эксплуатации. Модели защиты раздаточной коробки можно установить в специализированном автосервисе или самостоятельно.

Существуют цельные конструкции, которые одновременно служат защитой для двигателя и картера коробки передач. Обычно они используются для редких моделей автомобилей, имеющих сложную внутреннюю конфигурацию. Данные элементы обладают высокой прочностью и удовлетворяют запросы самых требовательных автовладельцев.

Защита бензобака

Защиты бензобака от ведущих производителей, например, RIVAL изготавливаются из ударопрочных оборудовании. Защитные изделия имеют повышенный срок эксплуатации, не поддаются коррозии, перегреву, создают надежную броню от механических повреждений. Конструкция продумана до мелочей, что позволяет быстро ее установить без препятствий манипуляциям на заправках.

Закажите защиту для КПП, двигателя, бензобака по доступным ценам в нашем магазине, чтобы обезопасить автомобиль от различных механических повреждений, действий злоумышленников и повысить эксплуатационные характеристики каждого узла машины. Также в нашем каталоге можно приобрести защиту дифференциала автомобиля для лучшего сцепления шин с дорожным покрытием и позволит осуществлять контроль над колесами во время управления.

Имеющиеся недостатки у металлической защиты картера

Картер двигателя - это одно из самых незащищённых и слабых мест мотора, любой удар камнем, лежащим на дороге, или же неаккуратный наезд на бордюр может привести к повреждению мотора и необходимости в последующем выполнять его дорогостоящий ремонт. Многие автовладельцы, чтобы предупредить такие повреждения двигателя, устанавливают специальную защиту, выбирая при этом исключительно металлические аксессуары. Поговорим поподробнее о том, какие могут быть недостатки у такой металлической защиты картера.


Из чего изготавливается защита картера

Такая защита картера может изготавливаться из алюминия и стали. В последнем случае такие аксессуары получаются тяжеловесными, поэтому наибольшей популярностью сегодня пользуются легкие и прочные варианты из алюминия. Считается, что этот металл устойчив к ржавчине, что позволяет продлить его срок службы.

Однако у алюминиевой защиты поддона имеются определенные недостатки, в том числе это посредственная прочность, поэтому, если наехать на бордюр или камень, такая панель деформируется или трескается. По сути, эти защитные аксессуары являются одноразовыми, в последующем после наезда на препятствие их придётся выравнивать или менять.

Также необходимо учитывать тот факт, что алюминиевая защита картера имеют высокую стоимость, что объясняется как дороговизной самого металла, так и сложной технологией производства таких изделий. Поэтому, подобрав аналогичные аксессуары из стали или других материалов, можно существенно сократить себе затраты на эксплуатацию автомобиля.


Пластиковая защита картера

В последние годы популярностью стала пользоваться пластиковая защита картера, которая не менее эффективна, чем металлические аксессуары. Основным преимуществом таких пассивных элементов безопасности автомобиля является их эластичность, что позволяет не деформироваться и не трескаться даже при наезде на бордюр или удар на высокой скорости о различные препятствия.

Такая пластиковая защита в случае удара просто уходит вниз, правильно направляя двигатель и коробку передач, которые должны  безопасно смещаться под днище. Тогда как, если в автомобиле установлена стальная защита, то при  серьезных лобовых повреждениях двигатель и коробка передач начинают смещаться в салон, что отрицательно сказывается на общей безопасности такого автомобиля. Поэтому многие производители даже не рекомендуют использовать на своих машинах таких дополнительные защиты днища авто.

Изготавливается пластиковая защита из специальных полимеров, которые одновременно устойчивы к ржавчине и различным реагентам, при этом по своим показателям прочности они нисколько не уступают металлическим сплавам. Чтобы разбить такой аксессуар необходимо постараться, а качественная защита с легкостью выдерживает даже серьезные удары о бордюры или наезды на пень на просёлочной дороге.

 

Автовладельцу нужно будет лишь позаботиться о выборе качественных аксессуаров, изготовленных производителем авто, так и фирмами, продукция которых зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Еще одним несомненным преимуществом такой пластиковой защиты является простота её установки или последующего демонтажа. Для этого не потребуется обращаться в специализированные сервисы, всю работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив на обращении в СТО.

Сегодня в продаже можно найти различные варианты такой пластиковой защиты, это могут быть как универсальные модели, так и аксессуары, предназначенные для установки на тех или иных автомобилях. Такие пластиковые защиты позволят предупредить повреждение картера двигателя, исключая работу двигателя посуху и клин мотора, что вынуждает выполнять дорогостоящий и сложный ремонт силового агрегата.


Подведём итоги

В специализированных магазинах можно найти различные виды металлической или пластиковой защиты картера. В прошлом наибольшей популярностью пользовались стальные и алюминиевые аксессуары, однако сегодня большинство автовладельцев отдает предпочтение именно пластиковым вариантам. Подобное объясняется их доступной стоимостью, универсальностью использования, отличной прочностью и обеспечением необходимой безопасности как мотору, так и водителю с пассажирами при дорожно-транспортных происшествиях. Необходимо лишь правильно подобрать такие аксессуары, которые должны выполняться хорошо себя зарекомендовавшими производителями.

28.02.2020

производство защиты картера в Санкт-Петербурге"

  • Защита картера сэкономит ваше время и деньги
  • Российские автомобилисты хорошо знают - качество отечественных дорог, оставляет желать лучшего, а потому автолюбители считают необходимым устанавливать такую деталь, как защита поддона картера. А разработчики и специалисты автосервиса настаивают, что бы она была установлена на всех автомобилях, которым приходится передвигаться за чертой города. Некоторые водители хотят сэкономить на этой детали, не стоит описывать случаи, когда картер был пробит вдалеке от населённого пункта, где не ловит мобильный телефон или, как назло, в нём сели батарейки, и сколько пришлось помучится чтобы выйти из этой ситуации. Таких рассказов много у каждого бывалого автолюбителя. Стоит лишь перечислить негативные последствия от такой ситуации: это сорванная поездка, а значит испорченный отдых или дело, потерянное время, расходы на ремонт автомобиля и опять же время, потраченное на восстановление.

    Многие городские жители, которые избегают съезжать с хорошего дорожного покрытия, ошибаются, если думают, что им не нужна защита картера. На городской автотрассе очень легко можно повредить картер о кусок заледеневшей грязи, упавшей от машины, которая едет впереди вас, это может быть и крышка плохо закрытого люка, да и мало ли предметов попадается на городской дороге, по которой мчатся автомобили. Защита поддона Вашей машины, даёт возможность уберечь двигатель и другие узлы и механизмы автомашины, которые расположены очень близко к поверхности дороги от ударов, попадания влаги и загрязнения.

    Одна из функций, которую выполняет защита двигателя, это противоугонная функция, при которой затруднено попадание к системе сигнализации. Популярные у российских автолюбителей иномарки подчас не имеют никакой защиты, или она сведена к минимуму, и лишь прикрывает двигатель от попадания пыли или грязи, так как эта она выполнена из пластмассы. Итак, вы решили, что защита вам необходима. Теперь стоит сделать выбор какой вид её следует установить. Защита может быть различной и по конструкции и по материалу. Особенности конструкции диктуются расположением основных узлов и элементов: балки переднего моста, радиатора, лонжеронов, коробки передач, выхлопной системы, двигателя. Металлическая защита может быть выполнена из разных материалов: стали, алюминия и нержавейки.

    Подробнее: Зачем нужна защита картера.

  • Выбор защиты
  • Преимущество защиты картера, сделанной из стали, это их невысокая стоимость. Они изготавливаются из листа прокатной стали толщиной в два-три миллиметра. Алюминиевая защита предпочтительнее по нескольким причинам. Первая из них, это, то что толщина её больше и составляет пять миллиметров, при этом вес идентичен стальной, второе, то что защита из алюминия более жёсткая, а значит более надёжная и прочная, третье - такая защита меньше подвержена коррозии. Но защита из алюминия стоит дороже, чем стальная. Защита картера изготовленная из нержавеющей стали, по многим показателям не уступает алюминиевой, и хоть по стоимости может быть выше, но имеет привлекательный внешний вид и часто устанавливается на джипах. Существует и титановая защита, она хоть и прочна, но очень дорога и сложна в обработке.

    Для того, чтобы сделать оптимальный выбор, вам нужно знать, какой должна быть правильная защита картера для любого автомобиля. Одна из характеристик, которой она должна обладать – это жёсткость, в другом случае она сможет передавать удар на картер. Оптимальную жёсткость защите придаёт стальной лист в три мм. Более толстый лист стали увеличит вес, и тогда будет усилена нагрузка на подвеску автомобиля. При изготовлении защиты нужно учесть и степень безопасности при столкновении, чтобы она не увеличивала риск повреждения. Да и бесшумность крепления защиты с металлическим подрамником имеет большое значение для комфортной езды - мало приятного передвигаться на престижной иномарке с дребезжанием или треском.

    Подробнее: Выбор материала для защиты картера.

  • Плюсы современных материалов, которые используем мы
  • Существует и более современные материалы из которых изготавливается защита, это стеклопластик или композиционный материал. Стеклопластик состоит из стеклянных нитей и связующего их полиэфира, композиционный материал - углепластик или карбон, и кевлар, так же применяются для изготовления защиты картера, эти материалы всё больше находят своё применение в автомобильной промышленности. Композиционный материал способен принимать форму любой конфигурации, обладает достаточной прочностью, и вместе с тем он очень лёгкий. Такие материалы уже несколько десятков лет используется при выпуске гоночных автомобилей.

    Защита картера из композитного материала - имеет преимущества перед металлической, это малый вес, толщина может составлять 8мм, при этом она сохраняет хорошую жёсткость и прочность. Такой материал не подвержен коррозии, он нейтрален к реагентам, которыми обрабатывают дороги во время гололёда. Металлическая защита автомобиля может от сильного удара деформироваться, а защите из композиционных материалов это не грозит, она достаточно упруга и может изгибаясь, восстанавливать первоначальную форму. У изготовленной из композиционного материала защиты есть ещё одно хорошее свойство – она не только не резонирует, но и обладает шумопоглощающими свойствами.

    Подробнее: Материалы, которые используем в защитах мы - технология.

  • Ваша безопасность - наш главный приоритет
  • При столкновении стеклопластик или карбон не несёт дополнительную опасность для водителя и пассажиров, он может лопнуть, что даст возможность уйти мотору вниз, по заранее просчитанной траектории. Композитная защита картера не меняет своих свойств на морозе. Ещё важно, что карбоновая или другая композиционная защита не уменьшает клиренс, что имеет особое значение в моделях иномарок, где дорожный просвет очень мал. Да и то, что из такого материала можно создать любую форму, которая максимально плотно прилегая к днищу автомобиля, защищает двигатель от грязи, а при попадании жидкости сверху, она сливается в предусмотренные отверстия, такие отверстия проделаны и для вентиляции, а монтаж такой защиты очень прост и надёжен. Какую защиту картера выбрать решает каждый автовладелец сам, в зависимости от марки автомобиля и финансовых возможностей - более подробную информацию о защите моторного отсека в регионе, вы можете получить на странице наших партнеров.

    Крышки двигателя и коробки передач, кожухи, защита

    Защита двигателя и коробки передач

    Каждый может увидеть, что такое польские дороги. Если в крупных городах они относительно равномерны и безопасны в использовании, то за пределами крупных городских агломераций ситуация кардинально меняется. Многочисленные ямы, выпуклости асфальта и вездесущие заплаты делают управление автомобилем неудобным и часто заканчиваются визитом в мастерскую.Днище автомобиля наиболее уязвимо к повреждениям при езде по таким покрытиям. Защита двигателя и коробки передач не входит в стандартную комплектацию каждого автомобиля. Так что стоит задуматься о его надевании, чтобы уберечь силовой агрегат от механических повреждений в дороге.

    Крышка двигателя и коробки передач в автомобиле

    Несмотря на то, что на многих автомобилях из салона часто отсутствуют кожухи двигателя или коробки передач, сделать такую ​​модификацию своего автомобиля стоит.Современные автомобили оснащаются все большим количеством электрических компонентов и электронных систем, для которых контакт с водой, грязью и пылью с дороги может закончиться необратимым повреждением. Двигатель под кожухом в первую очередь защищает привод от физических повреждений, в том числе перед тем, как залить водой наиболее важные элементы, например, при проезде через большую лужу. Это также эффективная защита двигателя и коробки передач от неровностей асфальта, высоких бордюров, выступающих корней или каменистых и гравийных участков дороги.

    Преимущества использования защиты двигателя:

    • защита нижней части блока силового агрегата и маслоотстойника
    • кожух редуктора от повреждений при ударе о землю
    • защита моторного отсека от повреждений, вызванных избытком гравия, мелких камней или контактом с выступающими корнями
    • защита электронных и электрических компонентов от негативного воздействия погодных условий
    • защита двигателя от мелких животных, часто ищущих укрытия и тепла под автомобилем
    • защита системы привода от пыли, воды и грязи

    Пластиковая или металлическая крышка коробки передач и двигателя?

    Крышка коробки передач и двигателя доступна в пластиковом или металлическом исполнении.Пластиковая крышка двигателя — это элемент, обычно устанавливаемый на автомобили в заводских условиях, тогда как металлическая крышка чаще всего устанавливается опционально за дополнительную плату или такая модификация производится владельцем транспортного средства. Металлический кожух двигателя и коробки передач является наиболее распространенным решением, особенно применяемым в автомобилях повышенной проходимости, где эти элементы особенно подвержены повреждениям при езде по бездорожью. В строго спортивных автомобилях иногда устанавливают кожух двигателя из углеродного волокна, который не только защищает силовой агрегат, но и снижает вес всего транспортного средства.

    Защита двигателя и коробки передач популярных производителей:

    • Феби Бильштайн
    • SWAG
    • Топран
    • Группа JP
    • ЛПР
    • Праско
    • MaxGear

    Недорогие автомобильные крышки двигателя, доступные в UCANDO, являются эффективной защитой компонентов трансмиссии, что может избавить каждого водителя от значительных затрат на ремонт компонентов, поврежденных во время движения. Защита коробки передач и двигателя - самый дешевый и эффективный способ защитить днище автомобиля от неожиданных препятствий на дороге.Все доступные элементы абсолютно новые и поставляются ведущими мировыми производителями автозапчастей.

    Связанные категории товаров:

    Добро пожаловать в UCANDO для дешевых крышек двигателя и коробок передач для каждой модели автомобиля. Мы гарантируем профессиональную техническую помощь, самые низкие рыночные цены и быстрое выполнение заказа.

    .

    Обслуживание шасси. Как защитить автомобиль от коррозии? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Проблема ржавчины на ходовой части автомобиля возникает чаще всего зимой. Однако именно сейчас, когда лето потихоньку сменяется осенью, самое подходящее время для нанесения антикоррозионной защиты. Вся операция не является чрезвычайно сложной или трудоемкой, и более того - значительно продлевает срок службы листов. В следующем посте вы узнаете, как защитить шасси вашего автомобиля от ржавчины за несколько простых шагов.

    Что вы узнаете из этого поста?

    • Как защитить шасси автомобиля от ржавчины?

    TL, DR

    Шасси автомобиля очень подвержено коррозии. Однако благодаря систематическому осмотру и уходу за этим элементом можно увеличить срок его службы. Это не сложно – в начале необходимо тщательно очистить подвеску, а затем равномерно нанести специальный антикор. Эту операцию лучше всего проводить на открытом воздухе и при высоких температурах, используя мойку высокого давления и распылитель для шасси.

    Коррозия - великий враг ходовой

    Зимой ходовая часть автомобиля особенно подвержена износу - сочетание гравия и соли для посыпки дорог и неблагоприятное воздействие погодных условий - смесь, губительная для металла . Заводская защита ходовой не всегда эффективна на 100% , поэтому стоит время от времени проверять состояние этого элемента автомобиля и в случае обнаружения ржавчины (или просто для профилактики) проводить техническое обслуживание самостоятельно.

    Приходится привыкать к тому, что коррозии не избежать - можно только замедлить ее развитие. Само по себе защитное покрытие не обеспечивает вечной защиты, поэтому раз в несколько лет стоит проверять, не требует ли оно доработки. Деградация происходит намного быстрее в транспортных средствах, которые часто передвигаются по пересеченной местности, например по гравию или песку.

    Обслуживание шасси - своими руками

    Подготовка шасси

    Сначала необходимо тщательно очистить и обезжирить шасси - лучше всего на открытом воздухе и при температуре выше 20 градусов Цельсия.Возьмите мойку высокого давления, смочите весь элемент и тщательно очистите его. Затем еще раз вымойте шасси, на этот раз в воде, смешанной с моющим средством (например, жидкость для мытья посуды) — это позволит избавиться от жирных пятен.

    Если на шасси вашего автомобиля уже есть ржавчина, удалите ее с помощью проволочной сетки – это достаточно кропотливая работа, которую следует выполнять аккуратно, так как в местах, ранее пораженных коррозией, вновь нанесенный защитный слой сцепление с металлической поверхностью.После мойки машину приходится сушить – иногда на это уходит целый день.

    Нанесение защитного покрытия

    Пришло время нанести защитный слой. В этой роли так называемый ягненок. Можно наносить кистью с жесткой щетиной, но лучшим решением будет использование специального пистолета с регулируемой шириной распыла. № Покрытие должно быть нанесено равномерно и иметь толщину около 2 мм. Дайте веществу высохнуть и схватиться в течение 8-10 часов перед запуском автомобиля.

    Также никогда не наносите препарат на движущиеся части шасси и выхлопную систему - под воздействием высокой температуры, создаваемой двигателем, может гореть в течение следующих нескольких недель, выделяя неприятный запах. Если вы случайно испачкаете эти компоненты, осторожно очистите их тканью, смоченной бензином.

    Правильно проведенное техническое обслуживание ходовой части продлит срок службы автомобиля. Дело не только в том, чтобы подстраховаться на будущее, но и в простой математике - затраты на обновление подвески, проводимое раз в несколько лет, намного ниже, чем цена листового ремонта у механика - так вы защитите не только ваш автомобиль, но и ваш кошелек.Если вы ищете средства для чистки днища или другие полезные автомобильные аксессуары, посетите интернет-магазин nocar.pl. Мы предлагаем продукцию самого высокого качества от известных производителей.

    Подробнее об обслуживании автомобиля можно прочитать здесь:

    Как помыть двигатель, чтобы не повредить его?

    Частое мытье автомобиля повреждает лакокрасочное покрытие?

    Лепка - позаботьтесь о своем теле!

    Источник фото: Shutterstock.com

    .

    Усилитель для обработки двигателя 8 унций (236 мл)

    "Обработка двигателя" - флагманский продукт компании "GoldenWest" из США. дистрибьютор продукции "Prolong". Его использование позволяет получить ГАРАНТИЮ ИДЕАЛЬНОГО МОТОРА*. Единственный и непревзойденный продукт, который эффективно защищает двигатели от преждевременного износа, возвращает старым и изношенным двигателям вторую молодость. Его уникальное действие основано на запатентованной формуле AFMT™ (Anti-Friction Metal Treatment), которую мы можем понимать как «защита металла в результате химико-молекулярной обработки».Рецептура и химический состав препарата запатентованы, а некоторые содержащиеся в препарате добавки держатся в секрете. Продукт эффективен при эксплуатации во всех двигателях – работающих на бензине, дизельном топливе и сжиженном газе. Может использоваться в новых, старых и сильно изношенных двигателях. Препарат можно использовать в любое время, залив его в масляную систему двигателя. Однако лучше и эффективнее всего использовать препарат при замене масла на новое. После заливки в картер и запуска двигателя препарат распределяется по всем металлическим частям двигателя.Действие препарата основано на принципе притяжения и соединения с металлическими поверхностями, с которыми он соприкасается. В результате положительно заряженные химические соединения, содержащиеся в препарате «Пролонг», начинают прилипать и вступать в реакцию с металлическими поверхностями двигателя, имеющими отрицательный заряд. В результате процесса склеивания на металлических поверхностях двигателя образуются химико-молекулярные связи, благодаря которым наш препарат всегда прилипает ко всем металлическим частям двигателя.Постоянная адгезия масла и содержащегося в нем препарата «Пролонг» к металлическим поверхностям двигателя защищает его от износа. Практически полностью исключается «сухой пуск» двигателя — процесс, наиболее разрушающий двигатель. Наибольшее повреждение двигателя происходит при его пуске и в первые несколько или даже несколько десятков секунд работы. Если двигатель защищен только самим маслом, то некоторое время после запуска он работает всухую без смазки.От запуска двигателя требуется несколько секунд, прежде чем масло из поддона наберет нужное давление и достигнет всех частей нашего двигателя. Тогда износ поверхностей трения в двигателях наибольший. Благодаря «Prolong» двигатель защищен с самого начала при запуске. Кроме того, благодаря «Prolong» чрезвычайно снижается трение и рабочая температура двигателя — это два главных врага двигателя. Облегчает запуск двигателя при очень низких и высоких температурах и после длительного простоя.Препарат сглаживает и восполняет микроповреждения на металлических поверхностях трущихся друг о друга элементов. Восстанавливает и уравновешивает компрессию в цилиндрах. Глушит работу двигателя. Защищает двигатель в критической ситуации — в случае внезапной потери масла или охлаждающей жидкости. Использование «Пролонга» приводит к снижению расхода топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется использовать «Пролонг» при каждой замене масла. Наш продукт не содержит твердых частиц, таких как: тефлон, политетрафторэтилен, смолы, молибден, цинк, медь и графит.

    "Prolong Engine Treatment" и "Prolong Engine Treatment Booster" являются быстрыми и простыми в использовании препаратами. Просто заливайте их прямо в картер двигателя. При первом использовании «Пролонга» в двигателе с объемом масла от 4 до 6 литров мы используем «Обработку двигателя». Препарат доступен в упаковке по 12 унций. (12 унций - прибл. 354 мл.). Выливаем все содержимое 12 унций «Обработки двигателя» в двигатель. Это можно сделать в любой момент эксплуатации автомобиля и чаще всего используется при замене масла на новое.При следующей замене масла (обычно каждые 10 000 км или по рекомендации производителя автомобиля) можно использовать «Усилитель обработки двигателя». Препарат доступен в упаковке по 8 унций. (8 унций - прибл. 236 мл.). Это точно такой же препарат, упакованный в меньшую упаковку для снижения затрат на покупку. Использование меньшего количества препарата при последующих заливках обусловлено тем, что определенное количество препарата после первого нанесения всегда остается на металлических поверхностях двигателя и последующие дозы препарата можно уменьшить.Рекомендуется использовать «Бустер» при каждой замене масла на новое (раз в полгода или каждые 10 000 км). Применение препаратов «Пролонг» не освобождает от соблюдения условий эксплуатации автомобилей, установленных производителями автомобилей.
    В двигателях, у которых емкость маслосистемы выше штатной (автомобили большого литража, грузовые автомобили, автобусы, строительные машины, агрегаты и т.д.) используем «Пролонг» в количестве 5-10% от общего емкость масляной системы.

    • 8 унций - 236 мл. (так называемый «Усилитель обработки двигателя»).
    • 12 унций - 354 мл. (под названием «Обработка двигателей»).
    • 32 унции - 945 мл. (под названием «Обработка двигателей»).
    • 1 галлон - 3,78 л (известный как «обработка двигателя»).
    • 5 галлонов - 18,9 л (именуемое «Обработка двигателя»).


    * Пожизненная гарантия на двигатель доступна только в США

    .

    Присадка к моторному маслу, подготовка к регенерации двигателя

    Я автослесарь по образованию и должен признаться, что очень скептически и недоверчиво отношусь ко всем "чудодейственным" препаратам, омолаживающим механизмы автомобиля. Каждый день выслушиваю мнения заказчиков, которые использовали разного рода спецы и… ничего. машины шлепались и насыпались, шестерни выли и выли. Тем более покупатели навешивали ужасных собак на препараты, которые чудесно расхваливали в телевизионных супермаркетах, где двигатели после нанесения соответствующего препарата работали хоть и без масла (в рекламе), но на деле.... ну грустно.

    На керамизатор меня уговорил знакомый, тоже слесарь, который в свою старую щеку мазал препаратом, я подумал, черт возьми, денег не много, так что попробую. Я использовал Керамизер как присадку к свежему маслу в двигателе 2100ТД автомобиля Ситроен ХМ. Пробег двигателя около 220 000 км. Это было в ноябре прошлого года. В течение двух месяцев я внимательно наблюдал за работой двигателя. Вот мои наблюдения: При запуске холодного дизеля такое ощущение, что стартер туго крутит.После керамиза у меня сложилось впечатление, что он отпустил какой-то тормоз в двигателе и быстро крутится. Постепенно стали исчезать сильные вибрации, сопровождающие работу изношенного двигателя. Внезапно двигатель начал тормозить, что даже вызвало у меня некоторое беспокойство (к счастью, не оправданное). Рад сообщить, что состояние масла не ухудшается. Пусть не очень большое, но заметное снижение расхода топлива. Это очень важно, когда цены на топливо растут. Двигатель фактически перестал дымить, чуть раньше стучал. Я не измерял давление, просто мои наблюдения носят чисто практический характер.На данный момент я проехал более 1500 км и должен признать, что двигатель работает безупречно. Я должен признать, что Керамизер сделал свое дело.
    Вальдемар Боровски

    Рейтинг: 5/5

    Я водитель 28 лет, проехал около 1 500 000 - 1 700 000 км на разных машинах. Ко всем "изобретениям" подхожу с большой настороженностью, многое в жизни повидал. Ранее, лет 10 назад, я пытался оживить старые пиломатериалы какими-то мототорами, сликами и т.п.Эффекты были довольно посредственными и временными, заканчиваясь заклиниванием поршневых колец и общим заклиниванием двигателя. Тем не менее, я решил снова рискнуть. У меня старенький Опель Омега А универсал, 93 г.в. - бензиновый двигатель 2,0 л с пробегом более 300 000 км работал корректно, но не экономично. Высокие скорости, 150-160 км/ч, достаточно агрессивная езда, частые обгоны с использованием примерно 80-90% мощности, тяжелые прицепы. Все приводные механизмы этого автомобиля явно начинали заканчиваться.Любая реконструкция или ремонт автомобиля совершенно невыгодны, рыночная стоимость автомобиля составляет около 2-4 тысяч рублей. зл.
    Характерные симптомы:
    1. Гудящий насос ГУР, подвывание при полном вывороте колес, жесткий руль и небольшие рывки руля при резком повороте, особенно при маневрировании.
    2. Отчетливо слышно коробку передач, шум синхронизаторов, скрежет при переключении передач, ощущение работы при низком уровне масла - несмотря на максимальное состояние.
    3. Отчетливо гудящий дифференциал, известный по старым автомобилям типа "Ныса", "Жук" и старым внедорожникам типа "Газ" и "УАЗ".
    4. Дребезжание форсунок и дымление двигателя на холодную и на холостом ходу.
    5. Вибрация двигателя на холостом ходу, шумный, слышимый щелчок втулок и втулок клапанов.
    6. Значительно меньшая мощность, особенно заметная при обгоне и движении с большим прицепом. Проблемы с запуском горячего двигателя, повышенное внутреннее сопротивление - характерный признак торчащих втулок и опорных поверхностей цилиндров.Давление в отдельных цилиндрах измерено на прогретом двигателе без добавления масла в цилиндры (результат ложный): I - 9,7, II - 9,2, III - 10,0, IV -9,8
    7. Плавность двигателя явно ниже, чем в начале, повышенная чувствительность к некачественному топливу, которого в стране предостаточно.

    Вот и решил рискнуть ничего не теряя, ведь это стоимость 1 бака бензина. Поэтому купил ремкомплект №4 и дополнительно 1 керамиз для двигателя.
    Результаты превзошли мои ожидания.
    1. Начал с ГУР, так как боялся, что насос рухнет в любой момент, и у меня были такие случаи. Поменял масло, стер железно-серый налет с бака, промыл систему и залил оригинальный американский "Декстрон", прогрел систему и залил керамизатор в рулевые системы и начал "утомлять" руль справа налево по асфальту посыпать песком, чтоб не пилить шины и рулевую систему. С каждым поворотом между крайними положениями было легче и тише.Проехав еще около 2000 км, время от времени крутил руль в крайние положения. Сейчас, после 2000 км, насоса и цилиндров ГУР вообще не слышно, руль двигается намного легче и не вибрирует в крайних положениях.
    2. Заодно залил керамизатор в коробку передач и дифференциал (после прогрева масла естественно). Утомлял коробку передач на низших передачах минут 40, в том числе 1 км задним ходом. В начале эффекта не было, отчетливо почувствовался через ок.700 - 1000 км. Коробка передач и дифференциал явно заглушены, синхронизаторов не слышно, передачи включаются без скрипа. Я также оцениваю, что выбег автомобиля, особенно на более низких скоростях, особенно в городе (он компенсирует сопротивление воздуха на более высоких скоростях), увеличился примерно на 30-40%, что действительно удивительно. Теперь езжу, как бью рекорды по расходу топлива: разгоняюсь до 60-80 км/ч и до места вынужденной остановки (светофор, перекресток) ютусь по 500-700 м. Это дает экономию топлива, которую оцениваю в 20 % после компьютера.Сопротивление привода холостому ходу, измеренное на динамометре, например, для контроля тормозов, существенно не изменилось и колеблется около одних и тех же значений. Однако это измерения без нагрузки.
    3. Дифференциал стал заметно тише, теперь плохо слышно.
    4. Долил Керамизер в топливо почти до сухого бака и залил 50 литров топлива. Уже проехав около 500 км, двигатель сразу после запуска стал заметно тише, по моим оценкам около 3 дБ. Запах из выхлопной трубы на холодном каталитическом нейтрализаторе раздражает гораздо меньше.Форсунки перестали тарахтеть, а их шум был раньше, как на холодном дизеле.
    5. Пока залил в двигатель 1 пакет керамиза (4,5л масла) в свежее, прогретое масло при длительной трассе без особой нагрузки. Четкие эффекты примерно через 1000 км. - На холостых ЭБУ всегда показывал расход топлива 1,4 - 1,5 л/ч, а частота вращения была в пределах 600-650. Сейчас 1,1-1,3 л/ч, а обороты холостого хода упали до 400 на прогретом двигателе и двигатель работает ровно, без вибраций! У него даже не было таких малых внутренних сопротивлений, когда он был новым! - После запуска холодного двигателя - расход топлива в первую минуту был на уровне 3,2-2,8 л/ч.Сейчас это 2,2-1,9 л/ч. - В машине тише на 3-5 дБ и меньше вибрирует. - Давление масла в компенсаторах клапанных зазоров нарастает быстрее, стук клапанов после пуска пропадает примерно через 20 секунд, ранее примерно через минуту. - Заводится на горячем, слегка перегретом двигателе - лучше, но откровения нет. - Мощность автомобиля на колесах трудно измерить, даже на динамометре она обычно плохая, отличия составляют единицы % и зависят в основном от нагрева механизмов, качества топлива и сопротивления воздушного фильтра, влажности и т.д.Динамика и гибкость, безусловно, увеличились. Ездя по городу, могу, как и раньше, позволить себе пропустить 3-ю передачу (переключаюсь со 2-й на 4-ю). На пятой передаче плавно работает с 60 км/ч и разгоняется с 65 км/ч. Раньше ехать на 4 передаче при 50 км/ч было подвигом, а я включал 5 передачу при 70-80 км/ч. По трассе, по польским национальным дорогам, я теперь могу проехать 200-300 км, не трогая рычаг коробки передач и сцепление, изящно сбавляя скорость перед коробками с камерами контроля скорости до 55-60 км/ч.(Их освобожденно-практикуемый предел около 70-75 км/ч). Давление сжатия, измеренное на прогретом двигателе без добавления масла - повышено I - 10,2, II - 10,5, III - 10,5, IV -10,5. Я не знаю, какой должен быть правильный, но, вероятно, хороший, потому что это неэффективный низкооборотный агрегат.
    6. Тем не менее, расход топлива является лучшим показателем мощности, внутреннего сопротивления и общей эффективности автомобиля.

    Примеры:
    - маршрут Познань-Здуньска-Воля-Познань протяженностью 480 км минимум два раза в месяц.Показания компьютера (стерты при выезде из гаража): Средняя скорость в хороших условиях всегда в пределах 86-88 км/ч, средний расход топлива 7,5-7,8л/100км. Недавно вернулся с этого маршрута с расходом топлива 6,7 л/100 км.
    - Познань - Бжезины - Познань маршрут 508 км, пройдено 3-5 раз в месяц, расход топлива также ниже примерно на 1 л / 100 км.
    - Гуляя днем ​​по городу (Познань), всегда сжигал 11,5-12 л/100 с участками в 200 км. Теперь сгорание не превышает 10 литров.
    Собираюсь залить 3 мл керамиза в двигатель автомобиля Опель Омега перед дальней трассой - без затрат, и думаю есть где отстояться, т.к. сильно изношен, и трений много соединения и большие поверхности. Оставшиеся 2 мл будут использованы весной для оживления старой 17-летней 4-тактной косилки со смазкой разбрызгиванием, которая покрывает около 1000 м2 газона, примерно 2 часа работы в неделю в сезон. Двигатель еле живой, подбрасывает масло на свечи, дымит, перегревается, мощность вполовину меньше, чем была.Опишу свои впечатления.
    Следующим реанимируемым автомобилем является завершающий Mercedes, культовый MB1000 с пробегом более 500 000 км. К сожалению, я не водитель, а владелец. Я не буду сообщать водителям. Мне любопытны действия и его мнение. Конечно, мое мнение основано не на точных измерениях, они слишком громоздки и неточны для автомобиля в целом. Некоторый элемент субъективизма и внушения конечно содержит.Тем не менее, я вообще очень требовательный заказчик, неприятность на гарантийное обслуживание, часто пользуюсь услугами потребительского суда и экспертными заключениями из суда.
    В качестве элемента акции использовалась картонная упаковка б/у керамизов - я их подарил своим знакомым, у которых машины в похожем состоянии. (Такое состояние характерно примерно для 80% автомобилей в Польше.).

    Дальнейшая часть отзыва, полученного 27 июня 2006 г.:
    Для справки: Opel Omega A универсал 93 года выпуска - 2,0 л бензиновый двигатель с пробегом 348 000 км на сегодняшний день. Последний контакт по электронной почте был октябрь 2006 г.

    Что изменилось после того, как проехал 40.000 км?
    1. Масло в двигателе менял 3 раза, к первой замене добавил еще 3мл. Керамизер, потому что двигатель был сильно изношен. Но эффекты Ceranizer остались. Двигатель сохранил полученные параметры.Раньше в жаркую погоду были проблемы с запуском очень горячего двигателя, он давал большое сопротивление, поэтому стартер с трудом справлялся с этим. (Втулки или гильзы цилиндров.) Теперь это значительно сократилось. После долгого стояния в пробках при температуре охлаждающей жидкости на выходе из радиатора (вот так он размещен странно) 95°С стартер делает только первую половину оборота коленчатого вала с повышенным сопротивлением, потом нормально крутится на 2 оборота вала и двигатель нормально заводится при дозировании топлива в первые 5 секунд на 1,5-1,7 л/ч, а через 5 секунд устанавливается на 1,4-1,3 л/ч.Раньше было около 2,7-3,5 л в первые 5 секунд, а фиксация на 1,5-1,6 л/ч занимала от 30 секунд до 1 минуты. ЭТО ПРЕКРАСНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СНИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ГОРЯЧЕМ СТАРТЕРЕ.
    ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ТАКЖЕ РАСТЕТ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, что слышно по компенсаторам люфта клапанов. У МЕНЯ ТАКЖЕ ЕСТЬ ЧУВСТВО, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ МЕНЬШЕ НАГРЕВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ С ВЫСОКОЙ НАГРУЗКОЙ (ПРИЦЕП), НО ЭТО ТРУДНО ИЗМЕРИТЬ.

    2. ГУР вообще не слышно, даже в крайних положениях, где всегда дует насос ГУР, даже на новой машине, и руль вибрирует.

    3. Коробка передач стала совершенно бесшумной, даже при торможении двигателем, а рычаг переключения передач перестал раздражающе вибрировать на холостом ходу. Однако заметил странное явление: после длительной остановки коробка как бы "застревает" внутри и первое движение рычага переключения передач должно быть сильнее. Подозреваю эффект клеевого прилипания идеально гладких поверхностей.

    4. Дифференциал не слышно даже при опущенных задних сиденьях (Положение сидений открывает участок пола, где находится дифференциал.) И слышно было всегда, особенно при торможении двигателем, а на заднем гудел как паровоз трамвая.

    Как я сообщал в октябре, я собирался использовать Ceramizer для старой газонокосилки, которой этой весной исполнилось 18 лет. Двигатель Tekumseh объемом около 45 куб. см, 4-тактный, со смазкой разбрызгиванием.
    Состояние - характерно для выбега двигателя;
    трудно воспламеняется
    бросает масло на свечи
    дымит как всасывание
    горит масло
    нет мощности и перегревается
    сильное сгорание.
    Поменял масло, протер тряпкой об провод через сливную пробку и остатки присадочного металла со дна масляного поддона, максимально почистил свечу. С большим трудом завел двигатель в клубах дыма, прогрел его 5 минут и добавил в масло 1 мл керамиза.
    Оставил косилку на холостых с полным баком, она крутилась около 3-х часов.
    Примерно через 20 часов работы я добавил в масло 1 мл керамиза.
    На сегодняшний день косилка отработала около 25-30 часов.

    Следующие эффекты:
    Я закончился вечным удалением и чисткой свечи. Он сухой и слегка коричневатый, без асфальтовых отложений.
    Мой 13-летний сын без проблем заводит косилку. Осенью это было невозможно. Теперь он стреляет до 1/3 трикотажной струны.
    Цвет и запах выхлопных газов изменились, не видно. Раньше это было черное и вонючее облако в течение всего рабочего цикла, напоминающее работу всасывания.
    Значительно возросла мощность, теперь въезжать в высокую мокрую траву можно практически на любой скорости и двигатель остается включенным.Раньше это делалось очень аккуратно.
    Двигатель работает намного тише, на холостом ходу при опорожнении травосборника работает ровно и меньше трясет (акустически теперь напоминает симпатичный четырехтактный мотоцикл, раньше скорее трабант.).
    Расход масла меньше, больше не нужно доливать масло при каждой заправке примерно по 100мл, но надо тщательно мерить.
    Уменьшен расход топлива. Я всегда начинаю косить с полным баком под крышкой. Теперь весь сад можно косить одним баком, раньше в конце всегда приходилось добавлять больше.Трудно определить количественно, разная трава (сухая, мокрая, выше, ниже), но я оцениваю 10-15%.
    Теперь шасси косилки наверняка раскрошится - пластиковые колеса, как и у Опель Омега, получат лист ржавчины в виде ржавчины, чем система привода обоих.
    С уважением: Мацей Гера


    Автор: Марчин Петршак

    Рейтинг: 5/5

    Я купил Fiat Palio Wekkend 1.2 1990 года выпуска. Ну и конечно только через месяц после покупки заметил что машина жрет масло, расходует 12 литров топлива на 100км при езде по городу и расход не падает ниже 8л/100км по трассе.Из выхлопной трубы выходят клубы серого дыма (автомобиль с каталитическим нейтрализатором). Машина шумит, слышно свист воздуха, знакомый механик сказал, что двигатель исправен, нужно все заменить, стоимость оценили в 3500 злотых. Я ничего не понимаю в машинах (я IT-специалист) и я поехал в первый более качественный сервис (не друг), там стоимость ремонта была лучше, оценили в 5000 злотых. и как я сказал, что подумаю и поеду домой - они слегка удивились, сказав, что это будет чудо, если я вообще туда попаду.Позже в тот же день я случайно нашел предложение керамиза на Аллегро и купил керамиз для топлива, двигателя и коробки передач. Через 3 дня пришла нужная посылка, у меня была небольшая проблема с заливкой того в редуктор так как я не знал куда она открывается. Я пошел к знакомому механику, который, смеясь, влил мне препарат в нужное место, утверждая, что я напрасно потратил 100 злотых, потому что это все равно ничего не даст, и за эти деньги у меня уже будет половина масла. Улучшение наступило не сразу.Первый эффект я заметил через две недели. Через два месяца двигатель работал как лезвие, успокоился, перестал брать масло, выхлопных газов не видно - они бесцветные, в редукторе нет царапин, машина заводится сразу, расход топлива на трасса сильно упала - пять литров на 100 км. С уважением.
    Марчин Петшак


    Автор: Томек из Тарнува

    Рейтинг: 5/5

    Керамизер впервые встретил на сайте в поисках меры по снижению расхода масла в автомобиле марки "Ауди 80 Б4 2".0 E 85 KW 94 года выпуска». Машину покупал в Германии, пробег 160000 км документально подтвержден. Машина на бензине разгонялась практически до 220 км/ч по немецким автомагистралям (что я проверял, естественно, никому не угрожая ).Однако был удивлен высоким расходом масла в дороге.Почитав внимательно посты и отзывы об этом товаре,решил поддаться искушению и попробовать "Керамайзер для двигателя". пол-литра масла на 1000 км, что меня не устраивало, пробовал менять масла но ничего из-за этого не добился.Поэтому решил заменить герметики. После этой процедуры расход масла значительно снизился, но полностью меня это не устраивало, так как машина все равно потребляла до 0,3 масла. После всех этих процедур я купила и использовала керамиз. Изначально ехал по городу.Проехав около 500км я был приятно удивлён так как у меня на щупе осталось всего 2 мм масла, работа двигателя немного выровнялась и двигатель в машине стал работать легче.Проехав еще 1000 км расхода масла по городу в машине не заметил :) чему очень рад. Недавно проверял машину в дороге, на скорости до 140 км/ч машина практически не заряжает меня маслом. Выше этой скорости машина расходует масло, но всего 0,2 на 1000 км, чему я рад :) Конечно, забыл добавить, что после приезда на дачу машина была переведена на ГБО и по трассе расход бензина после использования Керамизера от 10 до 11 л/100км и на бензине от 7-8 л/100км :).Желаю другим водителям таких же ощущений после использования керамизов!!! С уважением
    Томек из Тарнова


    Автор: Ярослав Юзвик, Гданьск

    Рейтинг: 5/5

    Это мое мнение о керамизаторе для автомобильных двигателей, подкрепленное результатами измерений. Однако я не ограничился только замерами давления сжатия, а также провел замеры уровня звука (т.е. шума двигателя) в салоне автомобиля.Применял Керамизер на Skoda 120L (1989 г., пробег 82 тыс. км) с карбюраторным бензиновым двигателем рабочим объемом 1174 см3, как присадку к минеральному маслу. Как и было рекомендовано, я добавил препарат в горячее масло в двигателе (примерно через 30 минут езды) и дал поработать 25 минут на холостом ходу. Примерно через 15 минут обороты двигателя значительно увеличились (это карбюраторный двигатель, поэтому обороты сами не регулируются), но при этом двигатель стал тише, что свидетельствует об уменьшении трения всех трущихся элементов в двигателе.Я проехал первые 200 км с макс. скорость 60 км/ч. Проехав 220 км, стал ехать быстрее - машина стала заметно резвее на педаль газа, появилась возможность ездить на меньших оборотах на повышенных передачах (двигатель свободно работает на 4 передаче на 40 км/ч - тут минимум скорость составляла ок. 50 км/ч), что существенно сказалось на расходе топлива. Уровень звука (шума) в кабине водителя я измерял шумомером Bruel-Kjaer Type 2238 class I с включенной характеристикой A-meter (в соответствии с восприятием человеческого уха).Поскольку результаты измерений даны в децибелах (нелинейная шкала), я также представляю преобразованную наблюдаемую разницу в процентах.
    Результаты (среднее значение 10 измерений) ниже:
    1. До керамического покрытия:
    а) холостой ход (двигатель холодный, первое измерение через 15 с после запуска): 54,8 дБ
    б) скорость до макс. всасывание (ок. 3-3,5 тыс. об/мин): 69,2 дБ
    2. После керамизирования:
    а) холостой ход (двигатель холодный, первое измерение через 15 с после пуска): 54,0 дБ (снижение шума на 8,8%)
    б) оборотов до макс.всасывание (ок. 3-3,5 тыс. об/мин): 67,5 дБ (снижение шума на 18,7%)
    Как видите, разница существенная и дает размерность субъективному восприятию снижения громкости - в моем случае у меня сложилось впечатление ( особенно на красный свет) что двигатель просто заглох, но работал - тише. Поскольку обороты холостого хода были выше, чем до введения препарата, я уменьшил их вручную (карбюратором), так как не было необходимости удерживать на этом уровне (что, конечно, приводит к дальнейшему снижению расхода топлива).Инжекторные двигатели не нуждаются в регулировке, так как они регулируются сами - здесь уменьшение дозы топлива (при той же работе поршня) осуществляется автоматически. Проехав около 1500 км, я также замерил давление сжатия. Однако следует отметить, что двигатель был после пробега около 30 тысяч. км от ремонта и больше повышать давление сжатия не пришлось, но разница появилась - давление увеличилось до того уровня, на который это было возможно.
    Вот результаты для отдельных цилиндров до нанесения керамизатора (в кПа):
    1,18
    2. 1,20
    3. 1,18
    4,22

    После керамизации:
    1. 1.22
    2. 1.24
    3. 1.20
    4. 1.25
    В каждом случае происходит увеличение давления сжатия. В целом машина живее реагирует на педаль газа, лучше разгоняется на высоких передачах. Безусловно, большим преимуществом является легкое зажигание двигателя – исключение «сухих» пусков двигателя, более легкое зажигание зимой.Все преимущества производителя подтверждены на практике. Теперь пришло время для дополнительных тестов - подготовка коробки передач и присадка к топливу, и - больше автомобилей. Искренне поздравляю производителя, предоставляю подробные результаты и данные измерений, желаю дальнейших успехов. С уважением! Ярослав Юзвик, Гданьск 9000 3


    Автор: Роберт Калиш

    Рейтинг: 5/5

    Хочу описать свои впечатления и опыт, полученные за более чем год эксплуатации моего автомобиля после использования керамизов, входящих в состав Ремкомплекта № 2, приобретаемого на сайте www.керамиз.пл. Несколькими неделями ранее у моего VW Passat 1900 TDI (год выпуска 1998, пробег на тот момент - около 175 тыс. км) по неизвестным причинам вышел из строя двигатель при нормальной эксплуатации. Он заключался в повреждении клапана, головки блока цилиндров и поршня четвертого цилиндра металлическими частицами, оторвавшимися от плунжера выпускного клапана. К счастью, рабочая поверхность цилиндра не пострадала.

    Вероятнее всего, причиной поломки стало какое-то фатальное заклинивание этого клапана в направляющей, в результате чего он не успел «спрятаться» в своем седле и был «подхвачен» поршнем, приближающимся к верхнему возвратному положению.Этот механизм типичен для многих дизелей: если клапан вовремя не «убирается» в седло клапана, он может столкнуться с движущейся головкой поршня. Конечно, это ненормальная ситуация, хотя, как показывает мой случай, вполне реальная. Рассматриваемой, гипотетической первопричиной отказа мог быть также самопроизвольный излом плунжера клапана из-за усталости материала, ослабления пружины толкателя или временного заклинивания стержня клапана в направляющей, однако после разборки двигателя никаких повреждений плунжера не обнаружено. обнаружена пружина или следы заедания клапана.Получив машину после ремонта, я заметил, что ее двигатель работал не так, как до поломки, и он как бы слегка хлюпал. Механик заявил, что это типичное явление, которое может появиться после устранения такого типа повреждений и что оно носит временный характер. Проведенные мной измерения давления сжатия показали, что показания отремонтированного цилиндра были более чем на 10% хуже, чем у трех других цилиндров, где это значение было одинаковым и находилось в приличном диапазоне. Это явление также описывалось механиком как следствие изменения условий взаимодействия пар трения новых элементов: поршень-поршневые кольца-цилиндр и переходное после их взаимного контакта в процессе эксплуатации.

    К сожалению, у меня нет распечатки давления сжатия в двигателе того периода. Случайно в то время, т.е. во второй половине апреля 2005 года, я нашел в Интернете сайт компании www.ceramizer.pl, предлагающий современные препараты для регенерации механических частей автомобильных двигателей. Решил попробовать их на своей машине. Хотя стоимость их покупки была довольно высокой, я купил их в надежде, что они помогут моему двигателю и коробке передач работать.Один из них служил присадкой к топливу, второй — к маслу в коробке передач, а третий — к маслу в двигателе. Керамизеры я применил в соответствии с их инструкциями, приложенными к полученной мной партии, и начал использовать их в первых числах мая 2005 г. Их применение не вызвало особых проблем, только необходимость ограничения оборотов двигателя (и, следовательно, вождения) в начальный период. За время этой эксплуатации, длящейся более 12 месяцев, я не заметил никаких тревожных симптомов плохой работы двигателя, коробки передач и других механических узлов автомобиля, на работу которых могло бы повлиять применение вышеперечисленных средств.приготовления. Тем не менее, я хотел бы кратко описать свои наблюдения относительно их положительного влияния на общий вопрос. Во-первых, после использования керамизов у ​​меня появилось положительное отношение к эксплуатации моего автомобиля, что само по себе было благом - и неизмеримым - для меня как пользователя. После периода около одного-двух месяцев и пробега около 4 тысяч. км, заметил, что двигатель стал тише, меньше вздрагивает и что слышные ранее "постукивания" стихли. После измерения давления сжатия оказалось, что оно уравновешено во всех цилиндрах, в том числе и отремонтированных после отказа.Кроме того, зимой заметил общее улучшение работы (более легкий ход) рычага переключения передач, и особенно легче стало включение второй передачи, что в предыдущие зимы при эксплуатации автомобиля при отрицательных температурах проявлялось большое сопротивление. Мне кажется, дым из выхлопной трубы уменьшился и при утренних пусках холодного двигателя после ночной стоянки.

    Записи о круглогодичном использовании дизельного топлива для моей машины показывают, что средний расход остался неизменным или даже немного снизился (по моим оценкам, около 0.3 дм3/100 км), однако потому, что моя машина по своей сути довольствуется относительно небольшими расходами топлива, а в процессе эксплуатации есть отличия в характере и условиях вождения, маршрутах, способе использования (моментальные изменения темперамента водителя, разные загрузки транспортных средств) и т. д., я не знаю, не является ли эта разница, полученная в результате расчета, результатом разброса значения объема или качества (чистоты, содержания воды и т. д.) заправленного топлива, вызванного допуском показания ТРК, расположенных на разных АЗС.Качество моторного масла, которое я использовал, также могло повлиять на расход топлива. Возможно, у меня также произошло неосознанное изменение стиля вождения, что привело к снижению потребности в топливе, хотя я не замечаю, что теперь двигаюсь медленнее или менее эффективно, чем раньше. Наоборот - мне кажется, что, например, время прохождения фиксированного расстояния, которое я преодолевал неизменно каждую неделю в течение нескольких лет (около 160 км в одну сторону), несколько уменьшилось, что скорее свидетельствует об объективном быстрее ездить.Однако это также может быть вызвано причинами, отличными от улучшения работы двигателя или неосознанного изменения стиля вождения, и может быть вызвано, например, изменением организации движения или дорожного покрытия на пройденном маршруте. Во всяком случае - что я считаю бесспорным - за весь рассматриваемый период, т.е. с 1 мая 2005 г. по сегодняшний день, я не только не заметил негативного влияния мер компании Керамизер на мой автомобиль, который, как и все остальное, немного изнашиваются и стареют за это время, но я даже заметил некоторые положительные стороны их использования, хотя, возможно, не особенно впечатляющие.Надеюсь, что некоторые из них были объективно оценены и описаны выше. Поэтому я хотел бы использовать эти препараты в дальнейшей эксплуатации своего автомобиля.
    Роберт Калиш


    Автор: Гжегож Каличак

    Рейтинг: 5/5

    Керамайзер впервые применил в 2004 году на Isuzu Trooper 1988, 2.6 MPI 4x4 (двигатель+топливо+коробка). Перед применением препарата, несмотря на замену свечей, тросов, пальца распределителя, купола и т.д.на холостых двигатель иногда не прогорал на одном из цилиндров. Уже через 200 км (первый этап лечения) - пропал недожог на одном из цилиндров. Двигатель медленнее прогревается (раньше выходил на рабочую температуру через 4 км, теперь через 6 км) - как будто уменьшилось трение внутри двигателя. После недели езды было видно больше эффектов - двигатель с пробегом 220 000 км стал живее, стал лучше крутиться, а расход ГБО уменьшился примерно на 1 л/100 км (проверял, т.к. часто езжу по той же трассе, что и технический консультант).Кроме того, передачи стали входить с меньшим сопротивлением и очень точно (практически как в новой машине). Я продал машину в мае 2005 года и до этого момента (и пробега 250 000 км) действие препарата сохранялось. Я определенно рекомендую эти препараты
    Ing. Grzegorz Kaliciak


    Автор: Ярослав Гинал

    Оценка: 4/5

    Здравствуйте, я приобрел у вас набор для керамиза; двигатель - 1 шт, коробка передач - 1 шт для использования в собственном автомобиле Daewoo Lanos с пробегом 95 тыс.километров. К покупке меня побудили: реклама (где-то, даже не знаю где), положительные отзывы на форуме Ланос в интернете, и легкий "вой" коробки передач в диапазоне 60 - 65 км/ч (наверное подшипник или дифференциал). Кстати, в качестве меры предосторожности заказал керамизатор двигателя для заказанного керамизатора коробки передач. Я применил вышеупомянутое в марте 2006 года и с тех пор проехал около 3000 километров. Негативного воздействия Керамизера я не ощутил, наоборот - коробка передач перестала "выть", хотя проблем с переключением передач у меня никогда не было - так что здесь ничего не изменилось.Если говорить о двигателе, то на холостых он явно тише, а при зажигании холодного двигателя (я наносил препарат в морозы, а зима длилась долго) не слышно столь характерного стука или скрипа холодных, не смазанных моторов (опытные водители знают, что происходит - это доли секунды после включения стартера) и сразу двигатель набирает нужные обороты и "работает нормально". С уважением
    Ярослав Гиналь


    Автор: Петр Соколовский

    Рейтинг: 5/5

    Здравствуйте, машина после обработки 3 месяца, Мерседес W124 250 дизель 1986 года выпуска, пробег неизвестен (вероятно 500-700 тыс.км), он тише и ровнее. интересный случай неделю назад поехал к механику так как что-то начало тарахтеть в двигателе. Это оказались гидравлические толкатели. После проверки давления выяснилось, что верх двигателя не смазан. прогорела прокладка под головкой, головка оказалась пробита в 4-х местах и ​​теперь самое интересное: машина не перегревалась - температура была в норме даже при езде по городу!!! несмотря на отсутствие смазки (неизвестно как долго) распредвал не имеет следов повреждений.Я надеюсь, что остальная часть двигателя защищена таким же образом.
    С уважением, Петр Соколовский


    Автор: Яцек Юхневич

    Рейтинг: 5/5

    Я пользователь транспортного средства, которое практически не встречается на наших дорогах и, что тут скрывать, не имеет ничего общего с технологиями, применяемыми в настоящее время в автомобилестроении. Однако у него 4 колеса, кузов и двигатель :) Речь идет о Warburg 1.3 с двигателем по лицензии VW.Несмотря на возраст и количество пройденных километров (лично я проехал около 290 000 км, а предыдущий владелец =?), визуально и технически исправен. Я позволил себе это короткое вступление, потому что хотел бы отметить, что менее обеспеченные люди тоже передвигаются с чем-то и максимально заботятся о своем транспорте. Именно поэтому керамизатор является отличным средством для людей, например, когда я не могу себе позволить покупку дорогого автомобиля, а капитальный ремонт по экономическим причинам тоже упускает момент.Теперь некоторые данные и наблюдения по воздействию керамизатора:
    Данные, описание и состояние двигателя до применения керамизатора:
    1. Марка: Wartburg 1.3
    2. Год: 1990
    3. Двигатель: IFA по лицензии VW, мощность 1, 3
    4. Блок питания: ГБО
    5. Пробег: более 350 000 км
    6 Техническое состояние: несмотря на возраст, исправная работа двигателя, безаварийная работа за 6 лет эксплуатации, ремонтов и реконструкций не производилось. В последний период эксплуатации (последний период, под которым понимается период до нанесения керамиза) заметил неравномерность работы на холостом ходу (исключаю причины, связанные с регулировкой карбюратора или состоянием электросистемы)
    7.Очень важный параметр: расход топлива: 9,8 - 10,2 л/100 км ГБО - городской цикл, 6,8-7,5 л/100 км ГБО - трасса Всегда заправляюсь "по полной". Результат рассчитывается как среднее за период около 1 года (городской цикл), при этом расход топлива на маршруте (частые поездки) является средним по нескольким десяткам пройденных маршрутов в диапазоне от 400 до 1000 км. Я считаю, что данные о расходе топлива очень надежны.
    8. Расход масла (от замены до замены 10 тыс. км - Castrol GTX 3): ок. 0,3 л

    Я нанес керамиз на двигатель, следуя инструкции производителя.Эффекты после пробега около 6000 км после применения керамиза:
    1. Расход топлива проверял только в городском цикле (мелкие разовые трассы до 50 км) 7,8 - 8,5 л ГБО!!! (Интересно, что случилось с моей машиной, каждый раз заправляя ее полностью - я забыл, что использовал керамизатор!!!)
    2. Более ровная работа двигателя на холостых оборотах (напомню пробег: более 350 тысяч)
    3. Тише работа двигателя
    4. Улучшение разгона
    5. Расхода масла не заметил
    6.Цвет масла в масляном поддоне - чуть темнее, чем сразу после замены (раньше после такого курса было значительно темнее)
    С уважением, Яцек Юхневич


    Автор: Бартломей Пьент

    Рейтинг: 5/5

    Впервые, когда решил использовать Ваш керамизатор для двигателей внутреннего сгорания, не поверил, что он может так эффективно работать. И все же я нашел то, что было вредно для меня.Автомобиль, к которому я применил ваш продукт, — Citroen ZX 1.6i 1991 года выпуска. Почему я выбрал керамиз? Машина прошла 105тыс. пробег и расход масла был довольно большой. Я пошел к механику и поменял сальники на клапанах и был уверен, что это поможет, но после доливки масла и проезда в несколько тысяч машина по-прежнему потребляла значительное количество масла. Около 110 тыс. Я заменил масло и использовал ваш продукт. Ранее я измерил компрессию во всех цилиндрах (хотя своим прибором, думаю, результаты не сильно отличаются от реальности).И оказалось, что давление на 2-м цилиндре очень маленькое и на остальных цилиндрах тоже не большое. Следуя рекомендациям, проехал 200 км, не превышая 2700 оборотов. В начале особой разницы не почувствовал, но проехав 1000км. двигатель автомобиля стал намного тише и даже больше даже на холостых оборотах. Еще я заметил, что машина стала более маневренной, особенно на 3-й передаче при движении в гору. Динамика автомобиля увеличилась. Правда, я надеялся, что расход топлива уменьшится, но, к сожалению, существенной разницы не ощутил, может, и небольшую, но все равно неплохо, учитывая другие аспекты этого продукта.Проехав 2000 км. Еще раз измерил давление в цилиндрах и в сумме не поверил своим глазам. Особенно порадовало, что давление во 2-м цилиндре значительно возросло, что для меня было невероятным. И самое главное, уменьшился расход масла. Это правда, что он все еще берет следы масла, но мне не нужно покупать 1 л каждый месяц. масло для доливки. И я должен вам сказать: я не верил, что этот керамизатор может быть эффективен, но я очень доволен этим продуктом, о чем свидетельствует тот факт, что я уже второй раз использовал керамизатор для двигателей внутреннего сгорания в своем автомобиле и убедил мой отец, чтобы купить его.Кто-то может сказать, что таких чудес не бывает, и я с чистой совестью говорю вам: Поздравляю с идеей создателей этого Керамизера и сердечно их приветствую! Давления перед 1 цилиндром = 0,85; 2 цилиндра = 0,4; 3 цилиндра = 0,85; 4 цилиндра = 0,9
    Давление после 1 цилиндра = 0,95; 2 цилиндра = 0,85; 3 цилиндра = 1; 4 цилиндра = 1
    С уважением, Бартломей Пьент


    Автор: Мариуш Свонтковски

    Рейтинг: 5/5

    Официальной документации у меня нет, но после покупки вашего изделия я решил провести некоторые замеры и пометки, которые позволили бы мне оценить пригодность данного изделия для других автомобилей членов моей семьи.Известно, что рекламировать можно все, что угодно, но в рекламу мало кто верит, предпочитая узнавать от того, кому доверяют, кто пробовал это лично. Одна из машин у меня FIAT TIPO 2.0 16V. С самого начала, когда я привезла его из Германии, с ним были проблемы. Во-первых, звук двигателя был какой-то "металлический", во-вторых, проехав 50 км, он начал греться до 120 градусов и даже включение вентилятора не помогало - приходилось останавливаться и ждать пока остынет вниз. В-третьих, горела лампа давления масла на малых оборотах (ниже 2000).Купил керамизатор и замерил компрессию в цилиндрах перед заливкой в ​​двигатель (делал механик). Было 16,16,16,13. Как видите, один цилиндр выделялся на фоне остальных, хотя больше всего меня беспокоило не это. Проехал около 1500 км и заметил такие изменения: температура двигателя не превышает 85 градусов (именно это я и имел в виду), лампа масла загорается ниже 1500 об/мин (может потом будет лучше), двигатель стал тише и имеет более мягкий звук. Расход топлива снизился примерно на 1 литр на 100 км (но это очень прожорливый двигатель - у него 150 л.с.).Я был у того же механика (Юрек Шуберт) и после замеров оказалось, что во всех цилиндрах компрессия 16 атм. И перед заливкой керамизатора, и вторым замером это делалось несколько раз - чтобы не ошибиться. Невооруженным глазом видно, что это работает. Кстати, одно замечание: я не понимаю, почему вы не можете купить свой препарат ни в одном магазине в Валбжихе. Есть Xeramic, но он дороже и по консистенции напоминает Militec-1. Я не знаю, как это работает, но ваш продукт лучше, чем Милитек-1, который я использовал в другой машине и не дал таких видимых изменений.Скоро куплю комплект на вторую машину (просто для подстраховки, т.к. у нее большие течи масла). Мой папа и брат тоже собираются сделать эту покупку.
    С уважением Мариуш Свонтковски


    Автор: Томаш Чех

    Рейтинг: 5/5

    Лично я очень хорошего мнения о керамизаторе. Я состою в клубе Опель. Свои наблюдения я представил на форуме Opel Klub Polska 25 сентября 2005 года. Вот ссылка на мой пост: ссылка, мой ник hecz.Повторю написанное: "Проехал уже более 1500 км от использования керамиза для масла. Сначала не особо верил в его эффективность, но теперь могу сказать, что это был удачный выбор. Теперь подробнее. Opel Автомобиль Astra vintage 91,пробег ~177 тыс.км,1.6 Машина явно лучше в динамике,лучше разворачивается на обороты,двигатель работает тише,заводится легче.Расход газа уменьшился минимально.Давление в цилиндрах не мерил так Я не могу сказать, увеличилось ли оно.км, двигатель работает отлично, побочных эффектов от использования Керамизера нет. Я также получил около десятка личных сообщений с форума, все были довольны после использования ceramizer. С уважением, Томаш Чех


    Автор: Адриан Павлицкий

    Рейтинг: 5/5

    Керамизер пришлось купить довольно давно, но я не жалею о покупке! Являюсь владельцем Полонеза и, как известно, двигатели в наших польских машинах не очень долговечны.Я студент и не могу позволить себе другую машину! Так что я забочусь о своем 12-летнем полонезе, как могу. Решил использовать керамизатор, чтобы продлить жизнь двигателю. Однако во время эксплуатации автомобиля после нанесения Керамизера я заметил другие эффекты средства! К сожалению, у меня нет никаких диаграмм или измерений! Могу лишь поделиться наблюдениями, которые может наблюдать человек, немного разбирающийся в двигателях (особенно в полонезе!!).На момент использования Керамизера пробег двигателя был 53000 км (но на мой взгляд перед продажей показания одометра были немного изменены, так что могло быть где-то около 80000). На данный момент это уже 93 000 километров (т.е. наверное 123 000). За это время масло менялось 3 раза (первый раз до использования средства и далее каждые 150 000 км пробега). К тому, что наблюдал:
    - Уменьшился расход масла (за 15000 км, т.е. от замены к замене добавляю 200 макс 250 миллилитров масла
    - Двигатель работает ровнее (вероятно из-за выравнивания давления в цилиндрах)
    - Он тише
    - я не замечал, что некоторые записи прожигаются, потому что я довольно быстро езжу.Если то, что уже случилось в моем двигателе, дойдёт до того, что дойдёт надолго, я буду очень доволен!!! В скором времени планирую купить вторую дозу керамиза, и применение после замены масла!! Так профилактически! Приветствую и желаю вам много довольных клиентов, как и я.
    Адриан Павлицкий


    .

    Разборка коробки передач с автомобиля Jili ck от а до я Варианты ремонта коробки передач без разборки

    Здравствуйте! На Geely CK нужно снять коробку передач, подскажите как правильно это сделать!

    [Скрыть]

    Разборка коробки передач в Geely CK

    Для разборки КПП вооружитесь набором инструментов и выполните следующие действия:

    1. В первую очередь откручиваем болты, на которых крепится колесо и убери это.Затем отверните ступичные гайки. Разумеется, транспортное средство должно быть размещено на подъемниках или специальных опорах.
    2. Следующим шагом является демонтаж хомутов. Для этого ключом на 14 откручиваем два винта. Сам поршень следует вдавить внутрь, для этого рекомендуется использовать специальный инструмент – струбцину. Сняв хомут, вы можете для большего удобства обмотать его вокруг стабилизатора проволокой. Это необходимо сделать для нормального доступа к редуктору.
    3. Далее необходимо демонтировать рулевую колонку автомобиля.Для этого снимите шплинт. Для дальнейшего выдавливания наконечника из т.н. кулаком нужно открутить гайку. Затем его нужно поднять домкратом. Кроме того, по этому кулаку нужно несколько раз ударить молотком, чтобы кончик вышел без проблем.
    4. Затем нужно демонтировать стойку стабилизатора и отсоединить хомут, идущий к датчику АБС... Теперь следует отсоединить концентратор от амортизатора... На всякий случай проверить сразу состояние стойки.Часто бывает, что при разборке коробки передач возникает необходимость замены амортизаторов.
    5. Таким образом, сняв одну часть подвески, вы сможете увидеть свою коробку передач. Теперь следует открутить сливной винт, предварительно очистив это место от грязи. Поставьте емкость под отверстие, куда будет стекать трансмиссионная жидкость, после чего можно приступать к снятию ШРУСов. На самом деле этот этап не представляет особой сложности – нужно просто поддеть шиномонтажным рычагом ШРУСы.
    6. Затем снимите аккумулятор и катушку с кабелями. Если вы хотите, чтобы коробка передач была свободна для разборки, необходимо сначала снять коромысло двигателя и открутить стартер.
    7. Последним шагом будет демонтаж КПП. Устройство крепится четырьмя винтами — двумя вверху и двумя внизу. Кроме того, по бокам устройства установлены три дополнительных винта. Дальнейшая установка происходит в обратном порядке.

    Видео "Самостоятельно снимаем коробку передач на Geely CK"

    Подробнее о разборке устройства в домашних условиях смотрите в видео (от Geely Autoclub No.1).

    Замена коробки довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать самостоятельно. Удаление детали потребует помощи второго человека, а также другого инструмента. От того, как именно снять коробку с ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ. Неосторожная разборка приведет к дополнительному выходу из строя узлов внутри коробки передач и полному выходу из строя деталей.

    Какой инструмент нужен для снятия

    Коробку лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде.Если нет возможности воспользоваться ямой, понадобится домкрат и подставки для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника будет довольно сложно, поэтому лучше договориться с этим человеком заранее.

    Вам также потребуются:

    • набор ключей;
    • ручка;
    • тряпки
    • ;
    • Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

    Все инструменты лучше подготовить заранее. В дополнение к гаечным ключам он также будет использовать накидные ключи.Поворотная головка сделает разборку редуктора проще и легче. Также необходимо закрепить автомобиль таким образом, чтобы была доступна нижняя часть защитного кожуха.

    Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

    Обратите внимание, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг, и лучше заранее подготовить лебедку для фиксации деталей. Снятие коробки должно происходить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые детали достаточно мелкие и грязь, налипшая на коробку в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными.Приступаем к демонтажу КПП.

    Первым шагом является отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    Масло лучше не доливать потом, так как частицы металла и загрязнённая жидкость могут повредить Новую деталь... Даже если смазка была вылита за несколько сотен километров до замены детали, не стоит экономить и использовать старое масло.

    Далее переходим к следующим действиям:

    1. Снятие крыла и крышки картера, если есть.
    2. Отвинчивание гаек привода и колеса. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, можно оставить 2 колеса позади. Также необходимо поднять двигатель и зафиксировать его стойками из дерева, камня или металла.
    3. Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
    4. На следующем этапе лучше снять стартер. Стартер лучше разобрать полностью, так как снятие самих проводов затруднит сборку деталей.Стартер можно прикрепить к соседним проводам, чтобы деталь не потерялась и была надежно закреплена.
    5. Удаление провода заземления.
    6. Откручиваются болты, крепящие шар к кулаку.
    7. Лонжерон необходимо снять с автомобиля с левой стороны.

    Вам понадобится второй человек, который поможет вынести диски из контрольно-пропускного пункта. Полузащитник должен выдернуть внутреннюю гранату шиной, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо.Этот метод экономит время при извлечении дисков. Так как после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, лучше вместо демонтированной детали поставить старую гранату или измельчитель.

    1. Необходимо открутить средние гайки приводов и разобрать их.
    2. Следующим шагом является удаление разъема датчика. обратный.
    3. Фиксатор маховика откручивается от КПП.
    4. Запомнив положение рычага переключения передач, необходимо снять его.

    Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Двигатель должен быть надежно закреплен, т. к. при снятии коробки передач ее крепление также ослабевает.

    Затем, удерживая механическую коробку передач, вручную снять подушки, опоры и крепления.

    На следующем этапе аккуратно снимите коробку с двигателя вместе с помощником. Это делается для того, чтобы первичный вал обламывался, а его лепестки не деформировались.Отсоединив коробку от всего, ее следует вынуть из-под капота. На этом разборка деталей завершена.

    В среднем коробка разбирается за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно иметь под рукой правильные ключи и помощника, который может оказать физическую помощь. Благодаря полной замене деталей можно не беспокоиться о поддержании рабочего состояния редуктора и не переживать о случайном падении устройства после снятия.

    Если какая-либо деталь подлежит капитальному ремонту и повторной установке, рекомендуется подложить под коробку передач чистую ткань.

    Варианты ремонта коробки передач без разборки

    Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда целесообразно ремонтировать без снятия коробки передач. Замена диска или корзины может производиться на неснятой коробке, однако следует помнить, что в этом случае время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5 – 2 раза. Для замены деталей открутите два верхних винта и замените их длинными штифтами, которые будут выполнять роль осей.С помощью штифтов коробку передач можно отодвинуть от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

    Может потребоваться проведение работ по демонтажу коробки передач, как для ремонтных работ на ведущих шестернях, так и для . В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но выполнять их следует на подъемнике или ниже и желательно в сопровождении ассистента.

    Подготовительные работы

    Ручной тормоз + колодки для задних колес = безопасность превыше всего

    Прежде чем приступить к разборке коробки передач, убедитесь, что автомобиль находится в ровном и устойчивом положении, убедитесь, что под задними колесами имеются клинья.набрать как можно больше.

    Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работы

    1. Прежде всего, откройте капот и выключите питание с аккумулятором.
    2. Затем отсоедините трос сцепления от вилки, сняв его с места крепления на самой коробке передач.

      90 135

      Разборка троса сцепления

      90 140

      Извлеките кабель из опоры

    3. Отсоединить колодку от датчика скорости.

      Датчик скорости сиденья.

    4. Следующим этапом является слив трансмиссионного масла из картера, для этого отверните сливную пробку и подготовьте заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров ... Запомните какой.

      Старое масло сливается с коробки передач.

      Требуется емкость не менее 5 литров

    5. Далее откручиваем болт крепления, а затем еще два болта, которые используются для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
    6. Отсоедините разъем внизу коробки передач, подающий информацию на датчик заднего хода.
    7. Откручиваем два винта, которые крепят ручей ручья.

      Удалите сломанные болты в сторону.

    8. Дополнительно ослабляем момент затяжки хомута крепления рычага КПП, тогда его следует отодвинуть назад по отношению к валу шарнира КПП.

      Снимите ослабленный рычаг согласно схеме.

    9. Дальше надо (шарнир равен угловой скорости - прим.). При этом следует помнить, что на место левого ШРУСа должна быть вставлена ​​заглушка, чтобы не перекручивать привод, а правую петлю можно не снимать полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить веревка.

      Почти готово. ШРУС теперь на приводе.

    10. Для облегчения дальнейшей работы по демонтажу КПП это необходимо.

      Отвинтить разъемы и вынуть шаровую опору из кулака

    11. Затем отверните гайку крепления нижней правой стороны коробки передач.Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку крепится специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
    12. При необходимости гайку (отмечена красной стрелкой — прим.) можно ослабить.
    13. Отверните 3 гайки крепления кожуха сцепления к картеру коробки передач.

      Болты отмечены стрелками. Под номером «1» — картер, «2» — картер коробки передач.

    14. Затем откручиваем болт крепления коробки передач к двигателю с левой стороны.На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое опорное устройство.
    15. Немного приподнимите двигатель, это очень удобно, в этом случае используйте второй разъем при работе на смотровой яме.
    16. Затем отверните гайку крепления двигателя с левой стороны. При этом проверьте его состояние и при необходимости замены внимательно прочитайте эту статью.
    17. Затем откручиваем две гайки "подушки" сзади, разбираем сначала ее переднюю часть, затем переходим к задней ее опоре.

      Снятие задней подушки

    18. Как легко снять все опоры двигателя.
    19. При разборке этого кронштейна, открутив гайку и болт, зафиксируйте их двумя гаечными ключами во избежание проворачивания.
    20. Когда все болты откручены, а коробка передач прочно прикреплена к блокировочному устройству или домкрату, вставьте отвертку с толстым наконечником непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
    21. Переместите коробку, пока она не выйдет из направляющих втулок, обязательно придерживайте ее с помощником, чтобы она случайно не опрокинулась.Выполняйте разборку до тех пор, пока первичный вал не выйдет из муфты.

      Когда коробка ничего не держит, уберите ее в сторону.

    Теперь, когда эта работа выполнена, вы можете перейти к следующему этапу в зависимости от ваших целей.

    Сборка и сборка

    Сборку и установку редуктора производить так же, как и разборку.

    Видео по разборке и замене коробки передач на ВАЗ-2112

    Снятие и установка коробки передач 90 154

    1.Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

    2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слить масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и вывернуть винт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Коробку передач удобнее снимать вместе с помощником.

    Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1 коробка передач; 2 задние опоры силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-х стержневой привод переключения передач; 5-двигатель; 6 внутренних петель переднего привода; 7- выключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стрейч

    3.Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Сборка и установка двигателя»).

    4. Выверните винт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

    5. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

    6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

    7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

    8. Ослабьте гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

    9. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления стартера и снимите стартер.

    10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу переключения от конца шарнира.

    11. Отсоедините разъем жгута от датчика скорости в верхней части картера коробки передач.

    12. Отсоедините разъем жгута от выключателя фонарей заднего хода.

    13. Ослабьте гайки крепления кронштейнов к рычагам управления.

    14. Снимите гайки, крепящие кронштейны к кронштейнам, или отвинтите три винта, крепящих кронштейны к кузову, и сдвиньте левый и правый кронштейны в стороны.

    15. Снимите стопорную гайку, которая крепит шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

    16. Снимите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

    17. С помощью съемника вытолкните палец шарового шарнира поперечной рулевой тяги из поворотного рычага проставки. Таким же образом отключите вторую рулевую тягу.

    18. Отвинтите основание болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов от поворотных кулаков.

    19. Выдавите стержень одного из внутренних приводных шарниров с помощью монтировки.переднее колесо от коробки передач и сместите привод в сторону.

    20. Замените ведущий штифт технологической заглушкой (например, старым внутренним штифтом). Затем отключите второй диск.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не отсоединяйте одновременно оба привода без установки технологической заглушки, иначе полуоси сместятся внутри коробки дифференциала и вы не сможете установить приводы без снятия коробки передач.

    21. Ослабьте три болта крепления и снимите крышку картера сцепления.

    22. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

    23. Подвесить двигатель за рым-болты (маска снята для удобства съемки).

    24. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

    25. Снимите гайку и винт на левой опоре силового агрегата.

    26. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

    27.Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отодвиньте ее горизонтально от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. Не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления при снятии корпуса.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать тонким слоем консистентной смазки шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления... Отцентрируйте диск сцепления с помощью специального штифта (см. «Ремонт сцепления»).

    Соберите коробку передач в обратном порядке, учитывая следующее.

    28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. в приложении 1.

    29. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров привода передних колес, иначе приводы могут выйти из зацепления с коробкой передач во время движения.

    30. Полностью затяните гайку жесткости на рычаге, когда подвеска нагружена, а автомобиль стоит на земле.

    .

    Замена ремня ГРМ на Форд Фокус - шаг за шагом

    Форд Фокус - один из самых популярных малолитражных автомобилей. Двухлитровый бензиновый двигатель долговечен и благодаря своей гибкости дарит массу положительных впечатлений. Привод ГРМ в описываемом двигателе осуществляется посредством ремня ГРМ, при замене которого можно допустить несколько существенных ошибок, возникающих в результате неправильной сборки.

    Чтобы эта операция прошла гладко, специалисты ContiTech Power Transmission Group подготовили подробное пошаговое руководство по правильной замене ремня на Ford Focus 2.0 л 16В с кодами двигателей EDDB, EDDC, EDDD.
    Производитель рекомендует проверять и при необходимости заменять ремень ГРМ и натяжной ролик каждые 160 000 км пробега или в течение 10 лет.
    Примечание. При замене ремня ГРМ также следует заменить натяжитель, натяжитель и водяной насос. Хотя последний приводится в движение многоклиновым ремнем, а не ремнем ГРМ, в этом двигателе натяжитель ремня ГРМ прикреплен к водяному насосу. Если впоследствии помпа выйдет из строя, процедуру замены необходимо повторить с новыми деталями, так как Ford запрещает повторное использование в этой ситуации старого ремня ГРМ.Поэтому необходимо менять водяной насос в комплекте, чтобы избежать последующих поломок с ненужными затратами.
    Время замены 2,2 часа.
    Для правильной установки требуются следующие специальные инструменты:
    - инструмент для блокировки распределительного вала - OE (303-376),
    - установочный штифт коленчатого вала - OE (303-574),
    - держатель шестерни - OE (205-072).


    Подготовительные работы:
    - идентифицировать автомобиль по коду двигателя,
    - отключить аккумулятор автомобиля,
    - не вращать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ,
    - снять свечи зажигания для облегчения проворачивания двигателя,
    - повернуть двигатель в нормальном направлении вращения (по часовой стрелке),
    - проворачивать двигатель ТОЛЬКО за шестерню коленчатого вала, а не за другие шестерни,
    - соблюдать все моменты затяжки,
    - поднять и поддержать переднюю часть автомобиля так, чтобы ослабить передняя опора двигателя.

    ПРИМЕЧАНИЕ!
    Перед отсоединением аккумулятора запишите код радио.
    Снимите: бачок ГУР (шланги не отсоединять), ремень вспомогательных агрегатов, бачок охлаждающей жидкости (шланги отсоединять не нужно), шкив водяного насоса, верхнюю и нижнюю крышки ГРМ, переднюю подушку двигателя, кронштейн двигателя. Затем центральную крышку ГРМ, свечи зажигания, теплозащитный экран, шланг вентиляции картера и крышку головки блока цилиндров.Обратите внимание на последовательность откручивания - откручивать крест-накрест снаружи внутрь.

    Снятие
    1. Установите контрольные метки в положение ВМТ цилиндра 1.
    2. Вставьте инструмент для блокировки распределительных валов - OE (303-376) в валы (рис. 1 и 2).
    3. Установите стопорный штифт коленчатого вала — OE (303-574). Для этого откручиваем пробку сбоку блока цилиндров и вкручиваем на ее место штифт (фото 3 и 4). Обратите внимание на установочные метки на шкиве коленчатого вала (рис.5).
    4. Ослабьте болт шкива натяжителя и ослабьте натяжение ремня ГРМ относительно шкива натяжителя. Чтобы ослабить натяжение, поверните натяжной ролик вправо (по часовой стрелке) с помощью шестигранного ключа.
    5. Снимите шкив коленчатого вала.
    6. Снимите ремень ГРМ (рис. 6).

    Фитинг
    1. Ослабьте болты распределительного вала. Для этого используйте держатель шестерен ОЭ (205-072) (рис. 7).Проверьте или отрегулируйте положение распределительных валов так же, как и при снятии (шаги 1–3).
    2. Установите новые детали. Убедитесь, что скоба крепления натяжного ролика (фото 8) правильно вошла в паз металлической крышки (фото 9, 10, 11).
    3. Установите ремень ГРМ против часовой стрелки, начиная с шестерни коленчатого вала. Следите за тем, чтобы ремень ГРМ не перегибался при сборке! Ремень ГРМ должен быть натянут между звездочками!
    4.Натяните ремень ГРМ с помощью ролика натяжителя, поворачивая его против часовой стрелки до тех пор, пока метки на ролике не совместятся. (фото 12, 13, 14). Затяните болт натяжного ролика моментом 25 Нм.
    5. Установите шкив коленчатого вала. Предупреждение! Используйте дополнительную ручку при установке шкива и затягивании болта. Момент затяжки - 115 Нм.
    6. Снимите приспособление для блокировки распределительных валов и затяните болты крепления шестерен: вал выпускного клапана - 68 Нм, вал впускного клапана - 68 Нм.
    7. Дважды проверните двигатель в направлении его работы. Установите двигатель в положение ВМТ 1-го цилиндра. Установите инструмент для блокировки распределительного вала и стопорный штифт коленчатого вала. Если инструмент для блокировки распределительного вала не может быть вставлен, положение распределительного вала необходимо отрегулировать заново. Еще раз проверьте натяжение ремня ГРМ.
    8. Удалите засоры. Закрутите пробку со стороны блока цилиндров (24 Нм). Соберите элементы в порядке, обратном разборке, снимите опоры.
    9. Установка: крышка головки блока цилиндров (винты: 1.этап затяжки - 2 Нм; 2-я степень затяжки - 7 Нм), свечи зажигания, верхняя крышка ГРМ (10 Нм), включая нижнюю крышку ГРМ (7 Нм), шкив водяного насоса (24 Нм), ремень привода вспомогательных агрегатов. Болты подвески двигателя (болты - 48 Нм; гайки - 80 Нм; болты кронштейна двигателя - 50 Нм) и подвеску двигателя.
    10. Запишите замену оригинального зубчатого ремня ContiTech на прилагаемой наклейке и прикрепите ее в моторном отсеке (рис. 15).
    11. Запустите двигатель или проведите дорожное испытание.

    Дамы и господа, по случаю наступающего 15.на выставке Inter Cars и праздновании 25-летия Inter Cars мы сердечно приглашаем вас посетить стенд ContiTech, где вы сможете обменяться ценной информацией, узнать о новых продуктах в предложении и принять участие в конкурсе «MotoExplorer». .

    .

    Как удалить ржавчину - Как удалить ржавчину с инструментов

    Когда и как удалять ржавчину с инструментов?

    Коррозия – это не что иное, как ржавый налет, появляющийся на металлических инструментах, трубах или пластинах. В этом случае утверждение - чем раньше, тем лучше. Почему? Меньшие пули удаляются легче, чем большие участки ржавчины. Есть много способов удалить ржавчину, но мы покажем вам те, которые работают.

    Удаление ржавчины домашними средствами

    Использование бытовых средств для удаления ржавчины происходит медленнее, чем использование специальных средств для удаления ржавчины. Мы используем этот метод, когда наши очаги коррозии еще малы. Для более сложных повреждений необходимо будет использовать готовые химические препараты.

    Для удаления ржавчины с бытовых инструментов нужны средства, которые есть в каждом доме. Эти средства дешевле, чем специальные средства для удаления ржавчины.При их использовании нам не нужно использовать резиновые перчатки, потому что они натуральные и безопасны для окружающей среды.

    • Чтобы удалить ржавчину с инструментов, поместите наши инструменты в чашу и залейте уксусом . Оставляем их на ночь, затем достаем и протираем тряпкой.
    • Если мы не знаем, чем ржаветь инструменты, мы можем использовать Coca-Cola . Содержит лимонную, ортофосфорную и угольную кислоты. Эта смесь делает напиток эффективным средством для удаления ржавчины с инструментов.Залейте оборудование колой на сутки, затем промойте водой и тщательно протрите.
    • Солевая паста с лимонным соком не так популярна. Однако, несмотря на это, он так же может ржаветь инструменты. Налейте лимонный сок в небольшой сосуд и постепенно добавляйте соль, пока не образуется густая паста. Нанесите приготовленную массу на ржавые места и подождите 6 часов. Далее протрите тряпкой вместе со ржавчиной.
    • Пищевая сода используется во многих местах.Он также способен удалить ржавчину с металлических поверхностей. В этом случае мы замачиваем наши инструменты в воде на некоторое время, а затем на ржавые места насыпаем пищевую соду. Оставляем их на несколько часов и делаем так же, как в примере с солью и лимонным соком.

    Как удалить ржавчину: механическое удаление ржавчины с инструментов

    Механический метод отлично справляется с удалением ржавчины на начальной стадии. Чтобы избавиться от коррозии металла, мы можем использовать наждачную бумагу, нейлоновую щетку или металлическую шлифовальную машину, например.угловые шлифовальные машины. Мы можем использовать первые два, чтобы избавиться от мелких брызг. Если области ржавчины больше, следует использовать шлифовальную машину. Благодаря им вы эффективно удалите очаги коррозии. После того, как работа сделана, еще раз внимательно осмотрите инструменты. Если есть небольшие пятна ржавчины, повторите операцию наждачной бумагой.

    Вы также можете использовать профессиональные пескоструйные аппараты для салона, чтобы более тщательно удалить ржавчину. Благодаря им можно легко устранить коррозию на небольших металлических инструментах.

    Удаление ржавчины с металла профессиональными препаратами

    Удаление ржавчины механическим и бытовыми средствами рекомендуется при незначительных очагах коррозии. Если ржавчина покрывает большую часть металла, необходимо применить химикат. Итак, как очистить ржавчину?

    Профессиональное средство для удаления ржавчины работает очень быстро . С их помощью удается полностью избавиться от коррозии даже в запущенных случаях.Препараты от ржавчины могут содержать сульфид молибдена. Это сильное соединение, растворяющее красный налет на инструментах. Кроме того, он обладает свойствами, защищающими металл от последующей коррозии. Поэтому его используют как нейтрализатор перед покраской. Также часто используется после домашних средств для удаления ржавчины.

    Мы также можем использовать лимонную кислоту для удаления ржавчины. Это очень сильный препарат, который удаляет ржавчину, а вместе с ней и краску на нашем металле. Растворите кислоту в горячей воде, затем положите в нее ржавое оборудование.Оставляем инструменты отмачиваться на несколько часов. После этой обработки соскребите ржавчину щеткой.

    Как удалить ржавчину - защита инструментов после удаления ржавчины

    Если мы удаляем ржавчину с поверхности металла, мы должны должным образом защитить это место , чтобы избежать новой коррозии. При этом после каждого метода следует использовать промышленную химию, т.е. нейтрализатор – он защитит поврежденный слой от влаги. Если мы подготавливаем оборудование к покраске - ее нужно наносить до покрытия металла краской.Дополнительно для гарантии безопасности рекомендуется выбирать краску, обладающую антикоррозийными свойствами. Недостаточно защищенный металл подвержен дальнейшей коррозии.

    Сводка по удалению ржавчины с инструментов

    Когда коррозия влияет на наше оборудование, мы должны действовать быстро. Вышеупомянутые методы удаления ржавчины эффективны, если мы делаем их осторожно. Мы можем использовать как механические, так и домашние средства для удаления незначительных пятен ржавчины. Эти методы подходят для небольших очагов ржавчины.Однако для тех, где ржавчина уже развита, мы можем использовать только химические вещества. После каждого метода необходимо защитить металл от возвращения ржавчины.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf