logo1

logoT

 

Мовиль на ржавчину что будет


Защита кузова от коррозии - KERRY

Защита внутренних поверхностей и скрытых полостей

Для этих целей предназначены препараты Мовиль и ML. Оба эти состава наносятся распылением при помощи входящих в комплект трубочек со специальными насадками. Перед тем, как наносить препараты, автомобиль следует хорошо просушить. Дело в том, что в скрытых полостях может накапливаться пыль, грязь, образовываться рыхлая ржавчина. Вытеснить же воду из рыхлого состава крайне сложно, а вытесняющие способности составов пригодятся для того, чтобы бороться лишь с остаточной влажностью. Кроме того, в состав обоих препаратов входят ингибиторы коррозии, которые замедляют или полностью останавливают процесс образования ржавчины в уже имеющихся очагах.

При всей своей похожести Мовиль и ML имеют и различия. Мовиль был разработан еще в СССР совместными усилиями двух НИИ из Москвы и Вильнюса (отсюда и название МОСква – ВИЛЬнюс) и изначально создавался для нанесения кисточкой или валиком. ML же представляет собой более современный препарат, созданный в Германии, изначально разработанный для нанесения распылением. Благодаря этому ML не пенится при нанесении, образуя на поверхности сплошную плотную пленку. Из-за более высокой текучести ML глубже проникает в самые узкие места, например, нижние кромки дверей и стыки сварных швов, лучше защищая их. Он не забивает дренажные отверстия, сохраняя вентиляцию скрытых полостей. Состав ML наносится более тонкой пленкой, поэтому расход у него ниже, чем у Мовиля. Современные исследования показывают, что эффективность состава ML по антикоррозионной защите кузова примерно в два раза выше Мовиля. К преимуществам же Мовиля можно отнести широкую известность и более низкую цену, чем у немецкого препарата. Мовиль с цинком эффективнее обычного Мовиля примерно на 20-30% благодаря тому, что цинк в контакте с железом обеспечивает дополнительную электохимическую защиту деталям кузова.

Несмотря на то, что оба препарата хорошо защищают от коррозии внутренние поверхности и скрытые полости, для защиты наружных поверхностей их можно применять только как временное решение. Оба состава твердеют не полностью, и потому будут сравнительно быстро удаляться с наружных поверхностей при механическом воздействии. Если Мовиль или ML использовались как временное защитное покрытие, при необходимости оба состава можно смыть бензином или керосином.

Мовиль затвердел чем растворить. Особенности работы с мовилем, отзывы пользователей. Мовиль для авто. Что в нем особенного

Мовиль – очень качественное покрытие из воска, которое изолирует поверхность металла от воздуха и влаги, потому что в нем содержится ингибитор коррозии , который ведет также активную борьбу с ржавчиной. В ней можно найти специальные добавки, которые придают ему свойства текучести, из-за которой она с легкостью может проникать в мелкие трещины, швы и стыки, а также она способна вытолкнуть воду с с поверхностей крашенных и неокрашенных.

Мовиль - замечательное средство, чтобы защищать от ржавчины места, которые скрыты (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов), а так же для временной защиты дна кузова и колесных арок (советуют проводить, когда машину ставят на консервацию). Мовиль можно использовать на поверхности, уже обработанную битумной мастикой, он уплотняет ее с внешней стороны и попадает в поврежденные места, отлично консервируя металл . Но стоит знать, что с мастиками из синтетики «Мовиль» несовместим, особенно со свежими покрытиями, которые он способен испортить. Старайтесь, чтобы воск не попадал на резиновые шланги и автомобильные защитные чехлы - они потом могут быть негодны.

От прошлого сокращения "Москва-Вильнюс" остались лишь воспоминания у некоторых водителей. "Мовиль" на сегодняшний день стал именем нарицательным , означающим класс определенных препаратов, призванных защищать автомобильные скрытые полости. А раз так, то вопрос продающего "Вам какого "Мовиля"?" будет для вас обычным, так как каждый производитель имеет об этом товаре свое собственное мнение. Узнаем, насколько эти суждения могут защищать металл от ржавчины.

Для наших тестов удалось приобрести 7 "мовилей", произведенных различными компаниями России, Литвы и Белоруссии. Автотовары № 1 и 7 запакованы в аэрозольную упаковку, остальные находятся в бутылочках. В ходе тестов эксперты оценивали мовиль по нескольким параметрам. Их у нас будет 12.

Содержание активного вещества представляет собой косвенный показатель "экологичности" автотовара: чем больше - тем лучше. Температура каплепадения доказывает стойкость пленки к нагреванию: чем она выше, тем, опять-таки, лучше. Термостойкость как качество характеризует способность мовиля не выходить по технологическим отверстиям с защищаемых рубежей при использовании машины. Нет воздействия на лакокраску. "Поднятие по микрозазору" говорит о проникающих свойствах продукта - их проверяют через два плотно сжатых стальных пластин, кромка одной из которых будет погружен в мовиль. Хороший антикор должен выйти на высоту не меньше пятидесяти мм.

Проникающая в скрытые полости кузова вода обязательно приносит с собой коррозионно-агрессивные вещества - от солей до грязи . С учетом этого защитное действие препаратов для скрытых сечений должно вытеснять с поверхности металла воды и электролита и помогать образованию на металле специальной защитной пленки, которая мешает электролиту. При испытаниях на водовытеснение критерием качества служит диаметр водяной "лужицы", в которую вводят препарат, - норма составляет не меньше шестидесяти мм, а измерения проводят 3 раза.

Если на металле появилась ржавчина, то очень значимо, чтобы защитный материал проникал в саму ржавчину и мешал коррозии увеличиваться . Чтобы оценить эти свойства эксперты пропитывают препаратом столбик ржавчины высотой 25 мм и диаметром 10 мм - величина проникновения антикора должна быть не менее 8 мм. И делают свои выводы.

Самое опасное испытание ожидает мастику в камере, где будет храниться соль . Опыт использования составов для скрытых полостей автомобиля доказывает: чтобы обеспечить отличную защиту в течение примерно часа года надо, чтобы при испытании в указанной камере образцы выдерживали не меньше трехсот часов. За это время им можно передать ржавчине около 1-2% защищаемого металла.

Мовиль можно купить в магазинах компании «АВТОмаркет Интерком», или заказать через

Многие начинающие автолюбители интересуются, как пользоваться Мовилем для авто. Ведь этот, еще не так давно популярный препарат, сейчас потеснен другими, зачастую менее качественными веществами. На самой упаковке никакой информации о том, что делать с препаратом, нет практически никакой. При этом, неправильное использование приводит к снижению эффективности препарата. Поэтому, крайне важно все делать аккуратно и правильно. Это значительно продлит срок службы кузова вашего автомобиля. Зная особенности этого вещества, вы гарантированно добьетесь оптимального эффекта.

Технические характеристики

Как пользоваться Мовилем для авто? Для ответа на этот вопрос нужно разобраться в его особенностях. Для начала, следует отметить, что Мовиль является консервирующим веществом. Это позволяет использовать его не только на действующем автотранспорте, но и для защиты от коррозии различных металлических конструкций. Создавался препарат еще во времена СССР. Над достижением оптимальных характеристик трудилась сводная группа ученых из НИИ Москвы и Вильнюса.


Состав вещества довольно сложен. Помимо машинного масла и олифы сюда входят разнообразные ингибиторы. Именно их наличием объясняется возможность активной защиты деталей кузова от коррозии. Материал довольно текуч, но при правильном нанесении можно сделать защитный слой оптимальной толщины. При покупке обращайте внимание на сроки годности. Вещество сохраняет свои свойства в течение 24 месяцев с момента производства.

Когда применять?

Самым оптимальным вариантом является заблаговременная обработка. То есть, не стоит дожидаться пока ваш автомобиль «зацветет». Поэтому, опытные автомобилисты обрабатывают днище и пороги машины раз в 2 года, а живущие в крупных городах перед каждой зимой. Иначе кузов сгниет за несколько сезонов.


Некоторые люди проводят обработку Мовилем уже после появления ржавчины. Это не совсем правильно. Дело в том, что этот препарат не убирает ржавчину. Его задача, не допускать контакта железа с кислородом, содержащимся в воздухе. Таким образом, исключается возможность образования очагов коррозии. Но, если нанести Мовиль на уже поврежденный ржавчиной участок, то это не остановит распространение повреждения. Поэтому, можно считать, что это вещество скорее является профилактической мерой. Также защитная пленка обладает отличными влагоотталкивающими свойствами.

Способ применения

Этот защитный состав хорошо ложится на любое лакокрасочное покрытие. Это делает его значительно проще в эксплуатации. Также нужно помнить, что Мовиль нельзя наносить на ржавчину. Зачистите очаг коррозии до чистого металла. Также удалите грязь с поверхности обрабатываемой детали. Рекомендуется перед началом обработки обезжирить поверхность, но это не обязательно.

Отличительной особенностью Мовиля является применение материала как снаружи, так и на внутренних деталях кузова. Он прекрасно противостоит различным механическим воздействиям. Благодаря пластичности, вы не испытаете проблем с нанесением материала на стенки скрытых полостей.

Наносится Мовиль путем распыления на поверхности детали. Это наиболее оптимальный вариант для обработки. Расход на один слой 400 г/м2. Для большей надежности обычно обработку производят в 2-3 слоя. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. При температуре в 20°C вещество полностью высыхает за 1-2 часа. После высыхания оно не пахнет и не мажется. Определить момент высыхания можно по внешнему виду. Поверхность приобретает коричневый цвет.

Особенности применения

Мовиль плохо взаимодействует с синтетическими мастиками. Он разрыхляет их, чем вызывает снижение эффективности защиты. Не стоит использовать его в случаях, когда у вас пороги и днище обработаны мастикой. В крайнем случае, мастику следует убрать с автомобиля. При нанесении следите, чтобы Мовиль не попал на шланги и другие резиновые детали. Это вещество довольно агрессивно к резине, и наверняка разъест ее.

Меры безопасности . Работу по обработке выполняйте в защитных очках и респираторе. Мовиль довольно токсичен. Поэтому, не стоит допускать его попадания в дыхательные пути и глаза. При попадании на кожу, смойте вещество уайт-спиритом. Хранить материал следует в закрытой таре.

Заключение

Зачастую, водители недостаточно сил и времени уделяют защите машины от коррозии. Но, у тех автолюбителей, которые все же решают заняться этой проблемой, возникают вопросы, один из которых это, как пользоваться Мовилем для авто. Ведь на упаковке не указано практически ничего, кроме температур хранения и использования.

При этом, имеются свои требования к способу нанесения, а также к подготовке автомобиля перед обработкой. Зачастую, механики рекомендуют при постановке машины на длительное хранение полностью обрабатывать кузов Мовилем.

Коррозия на кузове автомобиля - это настоящая проблема для многих автовладельцев. Например, если нужно сберечь машину и, соответственно, защитить металл кузова от атмосферных коррозионных процессов. Сегодня существует несколько вариантов такой защиты - это пассивный метод, активный, а также преобразующий.

В случае с активным способом применяются специальные защитные составы, создающие на поверхности металла устойчивые соединения, защищающие кузов от коррозионных процессов. Одно из наиболее известных и популярных средств подобного плана - это препарат «Мовиль». смесь моторных масел, олифы, а также ингибирующих добавок. Также в составе имеются растворители - уайт-спирит либо керосин. Данный препарат образует на поверхности металла плотную комбинированную пленку, которая не пропускает кислород и воду. А это главные факторы, из-за которых железо ржавеет.

Москва-Вильнюс

«Мовилем» пользуются многие автовладельцы, однако, далеко не все они знают, что это отечественная разработка.

Данный состав был разработан группой ученых из Вильнюса и Москвы. На тот момент для антикоррозийной обработки в СССР применяли «Тектил-309», разработанный специалистами из Швеции. «Тектил-309» был особенно популярен на заводе АвтоВАЗ - «Мовиль» же, созданный советскими учеными, во многом превосходил шведское средство.

Принцип действия

Антикоррозионное или консервационное средство «Мовиль» имеет принцип действия, основанный на максимально полной герметизации, а также изоляции металлов. Это дает возможность находиться в плотном контакте с воздухом и влагой, которые и являются основной причиной коррозии на кузовах. Кроме того, благодаря ингибитору, данный состав сразу после нанесения начинает активно бороться с очагами коррозии.

Для автолюбителей это является большим плюсом. Обработка «Мовилем» может проводиться без необходимости снятия битумной мастики. Когда состав наносится на такие изоляционные материалы, он плотно покрывает собой поверхность и проходит сквозь защитный слой прямо к металлу через различные трещины - это гарантированная изоляция металла от коррозии. Если же коррозионные процессы уже запущены, тогда с помощью «Мовиля» можно остановить разрастание ржавчины.

Если нужно поставить машину на длительную стоянку, специалисты рекомендуют максимально во всех местах обработать кузов данным составом, чтобы затем, после окончания срока хранения, взять авто с места стоянки в первоначальном виде.

Но при использовании данного консерванта нужно помнить, что он несовместим с различными мастиками на синтетической основе. Если «Мовиль» начнет взаимодействовать с такими мастиками, начнется их разрыхление с последующим отслаиванием от поверхности металла.

Преимущества «Мовиля»

Средство можно наносить как на неокрашенные металлические поверхности, так и на любые покрытия, обработанные лаками и красками. После обработки металла нет необходимости в сушке. В результате применения создается надежный защитный слой, который не только не пропускает влагу к металлу, но и отталкивает ее. Среди прочих преимуществ - отсутствие негативного влияния на металл и любые краски. Все это делает средство довольно эффективным при борьбе с коррозией. Многие автолюбители успешно используют «Мовиль». Что это такое? Это мощное оружие для борьбы со ржавчиной.

Данный препарат просто незаменим, когда нужно победить очаги коррозии в труднодоступных зонах машины. Он отличается от прочих средств своей высокой текучестью - вещество легко проникает даже в незначительные щели и трещины.

Как подготовить автомобиль для обработки?

Для начала нужно подготовить поверхность, а затем нанести непосредственно «Мовиль». несложная подготовка, которая сделает препарат еще более эффективным.

Первым делом автомобиль необходимо тщательно отмыть. Если планируется обработка днища, тогда оно моется, когда машина находится на подъемнике. Лучше всего воспользоваться мойкой высокого давления с горячей водой. После процедуры кузов нужно хорошо просушить.

Далее, устраняются различные дефекты, которые есть на поверхности металла. Рыхлую ржавчину следует убрать. Затем наносят антикоррозийный препарат. Когда средство подсохнет, начнет формироваться защитная пленка слоем от 40 до 60 мкм.

Как пользоваться «Мовилем»

Чтобы получить от этого консерванта максимум, необходимо знать, как правильно его наносить. Обработку металла проводят при помощи специального инструмента - это пистолет, через который препарат распыляется.

Благодаря распылению под давлением «Мовиль» проникает в любые щели и полости, которые уже подверглись коррозии или те, что необходимо защитить. Открытые участки можно обработать при помощи обыкновенной кисти.

После обработки участка поверхность обезжиривают. Лучше всего распылять препарат при температурах от 10 до 30 градусов. Более эффективен вариант, если будет нанесено несколько, лучше 2-3 слоя.

Важно, чтобы «Мовиль» наносился равномерным слоем. Вначале обрабатывают багажник или двери. Дальше смотрят, каким образом он растекается. После этого будет проще понять, как работать дальше, чтобы средство не капало на землю.

На обработку квадратного метра металла в один слой понадобится около 400 г «Мовиля». Время засыхания составляет около 2 часов. Продукт может поставляться в виде массы в пластиковой емкости. Также существует «Мовиль-аэрозоль», но минус такой упаковки - малый объем.

Если средство случайно попадет на очистить его будет очень сложно. В случае капель на краске, их убирают сразу (пока они не застыли). Если по кузову имеются какие-либо заглушки, их лучше снять, чтобы антикоррозийное вещество могло беспрепятственно попасть в любые места.

Как выбрать правильный «Мовиль»?

Итак, рынок предлагает массу изделий с общим названием - «Мовиль». Что это такое? Многие производители, предлагающие продукт для защиты от коррозии, именуют свой товар как «Мовиль». Стоит ли покупать это средство? Однозначно да. При этом важно знать, какова эффективность и качество того или иного средства. Не стоит экономить и приобретать самый дешевый вариант.

«Мовиль 2М»

Это продукт отечественного производства. Компания находится в Москве. Препарат поставляется в баллончике. После обработки на поверхности создается тонкая прозрачная и достаточно равномерная пленка. Этот продукт хорошо выдерживает русскую зиму. В случае попадания капли данного состава на краску, они легко удаляются бензином. Средство пропитывает ржавчину и имеет среднюю текучесть.

Продукт хорошо вытесняет вводу, но защитный слой не слишком прочен, а значит, он неэффективен. Рано или поздно ржавчина все равно проявится. Автомобилисты говорят, что его лучше не использовать - это пустая трата денег.

«Мовиль 1»

Это уже «питерская» формула. Препарат отличается стойкостью к низким температурам, имеет хорошую текучесть, хорошо пропитывает ржавчину. С московскими реагентами препарат справился на удивление качественно - это надежный выбор.

«Мовиль 2»

Препарат литовского производства. Казалось бы, это должен быть тот самый, настоящий Мовиль. Применение его показывает, что он имеет хорошую текучесть, высокий уровень по пропитке ржавчины. А во всем остальном - это не лучший вариант, а наверное, даже худший. Тесты показывают, что под воздействием соли достаточно 150 часов, чтобы ржавчина съела всю площадь поверхности, обработанную данным литовским средством.

«Мовиль» долгосохнущий

Это средство лучше «Мовиля» обыкновенного и любых из предложенных на рынке средств для антикоррозийной защиты. В случае с обычными препаратами минусом его считается запах. Консистенция данного средства не густая, но и не излишне жидкая. На поверхности после обработки образуется прочная пленка.

Производитель рекомендует наносить препарат в несколько слоев при помощи кисти. Обязательно нужно, чтобы они успевали высохнуть. Отличие именно этого продукта от всех остальных заключается в эластичности. Он не будет отваливаться даже при механических воздействиях.

«Мовиль» с преобразователем ржавчины

Эти средства предлагаются в виде аэрозолей и жидкостей. Задача продукта - не только защита от коррозии, но и преобразование уже имеющихся очагов. Но здесь есть один нюанс - на самом деле он по своему составу ничем не отличается от обычного «Мовиля».

Такие продукты относят к пленкообразующим ингибированным составам на нефтяной основе. Он глубоко попадает в поры коррозии, а преобразователь трансформирует коррозию в некую форму стали, которая не поддается ржавчине. Дополнительно образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему процессу окисления.

Заключение

Средство для антикоррозийной обработки - весьма полезное решение для вашего авто. Это значительно продлит срок эксплуатации кузова и поддержит первоначальное, заводское состояние автомобиля.

Владельцы транспортных средств должны понимать, что за своим железным конем необходим постоянный уход. Ведь металл подвергается воздействию ржавчины, а это значит, что со временем, без должного ухода, машина попросту придет в непригодность. Поэтому с ржавчиной можно и нужно бороться. Отличным средством для этого является Мовиль для авто.

Что представляет собой Мовиль?

Мовиль для авто — это средство, которое защищает автомобиль от появления ржавчины и коррозии. Его используют, как для обработки скрытых частей машины, а также и для обработки днища.

Чтобы понимать, для чего нужен мовиль, и что он собой представляет, необходимо разобраться в его составе. Компонентами Мовиля являются машинное масло, добавки для преобразования ржавчины и растворитель. Благодаря наличию в составе ингибитора коррозии, средство отлично справляется с появляющейся влажностью на любых металлических поверхностях.

Почему же Мовиль имеет именно такое название? А происходит данная аббревиатура из названий городов, в которых появилось антикоррозийное средство впервые, это Москва и Вильнюс.

Так называемый консервант для автомобиля, благодаря своей масляной пленке, способен защитить транспортное средство от возникновения коррозии. То есть поверхность машины становится полностью защищенной от попадания на нее влажности, что в свою очередь, не дает образовываться ржавчине. А если на металлической поверхности ржавчина уже начала появляться, то обработка мовилем даст хороший результат. Поскольку, средство начнет действовать, и ржавчина пропадет с поверхности.

Даже когда нужно обработать места с трудным доступом, мовиль для авто подойдет для этой ситуации как нельзя лучше. Поскольку он обладает свойством текучести, и свободно может попасть в любые требуемые места.

А еще автовладельцы используют его, поскольку перед применением Мовиля не требуется производить процедуру соскабливания с поверхности изоляции. Но стоит понимать, что его нельзя применять одновременно с мастиками на синтетической основе. Для них действие Мовиля станет разрушающим. Также, очень важно, чтобы средство не попадало на резиновые поверхности, поскольку его воздействие на данный материал слишком агрессивно.

Главные особенности

Главные особенности средства Молвиль:

  • Наносит его можно на любой тип металлической поверхности;
  • Дополнительно сушить средство не требуется;
  • Можно использовать в труднодоступных местах;
  • Если на поверхности имеется краска, это не является помехой для воздействия средства.

Как обрабатывать автомобиль?

Важным моментом в использовании Мовиля является возможность его самостоятельного нанесения на автомобиль, без необходимости обращения в специальный сервис. Многие водители новички не всегда знают, что такое Мовили для авто и как пользоваться средством.

И для того чтобы сделать все правильно, необходимо придерживаться определенного порядка в своих действиях, и четко соблюдать инструкцию:

  1. Необходимо произвести подготовку поверхности, которая будет обрабатываться: для этого ее очищают от грязи и ржавчины, а затем вытирают средством для обезжиривания;
  2. Когда обрабатываться будет днище машины, его рекомендуют промыть под напором горячей воды, так оно очиститься от скопившихся загрязнений;
  3. Перед нанесением средства необходимо немного подождать, пока поверхность высохнет;
  4. После высыхания металла, можно наносить первый слой средства на него, и также дать ему высохнуть, прежде, чем наносить последующие.

Наносится Мовиль из специального приспособления пистолета, и распыляется в нужных местах под давлением. Если поверхность открытая, то нанесение можно производить при помощи кисточки.

Следует избегать использования раствора внутри салона авто, поскольку он является токсичным, и имеет довольно резкий запах. Находиться потом в машине, пока он не выветрится будет просто вредно для здоровья.

Чтобы понять, сколько сохнет мовиль, можно ознакомиться с инструкцией, которая к нему прилагается. Как правило, полное высыхание наступает уже спустя два часа.

Как разводить?

В зависимости от поверхности нанесения, консистенцию Мовиля можно регулировать растворителем. То есть, слишком густое средство разбавить до того состояния, когда им пользоваться будет удобней всего. Разбавленную смесь лучше всего попробовать на открытом участке, например, на багажнике, чтобы удостовериться в том, что она не будет слишком течь, или не окажется густой.

Разводить же средство, которое продается в форме аэрозоля, уже не получится. Здесь подобрана необходимая консистенция, поэтому пользоваться им уже проще.

Следует также понимать и то, что использовать средство лучше в помещении, где тепло. Но, больших температур Мовиль также не любит. Средство может слишком растекаться под действием солнечных лучей. Поэтому добавлять в него слишком много растворителя не стоит.

Как выбрать средство?

Автомобильный рынок на сегодняшний день представляет широкий ассортимент товаров для ухода за транспортными средствами. Именно поэтому многие автомобилисты и сомневаются, какой мовиль лучше выбрать.

Статья о мовилях: разновидности, правила выбора, работа с мовилем - советы и важные рекомендации. В конце статьи - видео о том, как «мовилить» автомобиль.


Содержание статьи:

Днище автомобиля больше всего подвержено воздействию коррозии, на нем скапливается влага и дорожная грязь. Мы не видим, в каком оно состоянии из-за труднодоступности. Поэтому ржавое днище является одной из самых частых проблем на кузове. Чтобы раз и навсегда положить конец образованиям ржавчины, необходимо обрабатывать проблемные места антикоррозионными средствами, среди которых выделяется мовиль.


Существует несколько различных видов антикоров, которые пользуются популярностью у автолюбителей. Более всего используются антигравии , которые представляют собой небольшие баллончики, наполненные дорогостоящим веществом, содержащим резину, для скрепления элементов днища. Наносятся при помощи распыления.

Остаются мовили, которые состоят из многочисленных присадок, моторного масла и олифы . Подобный состав является запатентованным, поэтому иные смеси и пропорции уже невозможно назвать мовилями - их выделяет низкая стоимость и простота в нанесении. Однако со временем обработанные слои смываются, что приводит к необходимости обрабатывать кузов снова.


Подобная классификация предполагает разделение на несколько видов:
  • распылитель;
  • жидкость;
  • паста.
Распылитель или аэрозоль поставляется в баллончиках объемом в 500 миллилитров. Один баллончик обойдется в 4-5 долларов и будет очень полезен при покрытии порогов и арок проблемного кузова. В основном баллон комплектуется дополнительной трубочкой, которая поможет при покрытии труднодоступных поверхностей. Если трубочки нет, придется обзавестись пистолетом или мовильницей, однако распылять пистолет может только жидкие субстанции.

К недостатку распылителя можно отнести необходимость поддержания вертикального положения. Вы это заметите, когда останется меньше половины содержимого баллона.


Жидкость поставляется в канистрах. Емкость с мовилем объемом в 3 литра обойдется в 6-7 долларов. Использовать жидкий мовиль намного проще, чем распылитель. Потребуется раздобыть кисть или даже губку, при помощи которых можно наносить антикоррозионный материал.

При использовании жидкий мовиль разливается в пистолет или в другую емкость, но уже с более широкой горловиной. Остатки консерванта выливаются в канистру. Жидкое средство обладает достаточной вязкостью, поэтому оно пригодится и при обработке труднодоступных поверхностей, а также днища. Существенных недостатков жидкий консервант не имеет.

Паста с мовилем распространяется в металлических или пластиковых баночках. Средняя стоимость баночки 800 грамм - около 4 долларов. Область использовании у пасты такая же, как и у жидкости. Паста обладает большей вязкостью, поэтому ее необходимо разводить растворителем 646 - это делается прямо перед началом обработки.

Пастой можно обрабатывать любые поверхности кузова (арки, пороги, стойки), поскольку она также не имеет существенных недостатков.


Помимо классической формулы мовиля, некоторые производители стараются что-то добавить от себя в виде той или иной присадки. Это несколько изменяет свойства антикора, но и значительно отражается на стоимости покрытия. Различают следующие составы:
  • обычный мовиль без добавления присадок;
  • состав с добавлением цинка;
  • состав с добавлением преобразователей коррозии.
Рассматривать обычный мовиль мы не будем, а большее внимание уделим его модификациям.

Цинковый мовиль отличается тем, что перед его применением не потребуется убирать коррозию - поврежденные участки сразу же обрабатываются мовилем с содержанием цинка, который останется и после нанесения покрытия. Цинковое покрытие существенно увеличит срок службы элементов кузова, поскольку оно будет создавать вспомогательную его защиту во время движения автомобиля.

Дополнительным плюсом цинкосодержащего консерванта можно назвать его защиту от солевых реагентов, которые разъедают краску во время осенне-зимнего периода.


Преобразователь коррозии в составе мовиля самостоятельно разъедает ржавчину, поэтому перед обработкой не потребуется наждачка или болгарка.

Достоинства модифицированных мовилей:

  • потребуется меньше времени на обработку поверхностей;
  • меньше финансовых затрат;
  • менее трудоемки в работе.
Недостаток у модификаций единственный - более высокая стоимость.


При нанесении покрытия вы убедитесь еще в одном преимуществе мовиля - обрабатывать им элементы кузова очень легко. Большинство работ можно проделать самостоятельно без применения дополнительной помощи.

Единственное - если у вас аллергия на резкие запахи, придется доверить работу кому-то другому, поскольку вещество выделяет специфический аромат. Именно поэтому обрабатывать элементы кузова необходимо на улице или в помещении, которое хорошо проветривается.


Если вы используете обычный мовиль, перед началом обработки потребуется избавиться от грязи, а затем от коррозии. В этом могут помочь классические абразивные инструменты, такие как наждачка, болгарка или шлифовальная машина. Также пригодится растворитель коррозии, который наносится кистью или губкой.

Как только коррозия будет удалена, нужно промыть обработанные участки и оставить на некоторое время, чтобы влага могла высохнуть . И когда уже поверхность будет сухой и без коррозии, можно начинать ее обработку мовилем.

Эти несложные действия с кузовом автомобиля проводятся каждый год перед выпадением первого снега. Даже если вы не видите мест, покрытых ржавчиной, обработка антикором нисколько не повредит. Постоянная обработка мовилем поможет избавить автомобиль от коррозии и увеличит срок службы наиболее капризных его элементов без ярко выраженных денежных затрат.

Видео о том, как «мовилить» автомобиль:

Как защитить автомобиль от коррозии

Эдуард Солодин

боролся с коррозией

Профиль автора

В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».

В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.

А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.

Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.

В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.

Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты

Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.

Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.

При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.

Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.

НОВЫЙ КУРС

Курс о больших делах

Разбираемся, как начинать и доводить до конца масштабные задачи

Покажите!

Причины коррозии

Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.

Скол на оригинальном крыле Шкоды. Под краской оцинкованный металл, и не исключено, что ржавчина здесь не появится еще много лет

Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.

Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.

Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.

Что делать? 21.02.20

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.

Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.

Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.

Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.

УАЗ Патриот 2016—2021 года частично оцинкован холодной оцинковкой. Итоговая обработка — плохая, первую коррозию обещают через год Фольксваген Тигуан 2016—2021 года полностью обработан двусторонней гальванической оцинковкой. Кузов полностью погружают в цинковый электролит, который находится под действием тока. Слой цинка — 9—15 мкм. Итоговая обработка — хорошая, первая коррозия появится примерно через 6 лет

Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку

Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.

Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.

Днище автомобиля может быть ржавым, даже если кузов снаружи без следов коррозии. Источник: Aleksandr Kondratov / Shutterstock

Почему не стоит делать антикор у дилера

Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.

Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.

Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.

Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля

Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.

Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.

Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.

Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.

Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.

Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.

Что понадобится для антикоррозийной обработки

Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.

Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.

Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.

Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.

Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.

Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.

Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».

Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.

Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.

Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.

Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.

Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.

Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.

Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.

Так выглядит колесная арка после обработки битумным антикоррозийным составом. Источник: Alraun / Shutterstock

Этапы обработки

Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.

Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.

Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.

Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.

Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.

Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.

Помещение для обработки должно проветриваться и быть сухим, а рекомендуемая температура внутри — не ниже +15 °С. Состав наносят в два-три слоя. Защитный слой не должен быть слишком тонким или толстым, оптимальная толщина — 250—300 мкм. Для слоя жидких подкрылок нормальная толщина — 2—3 мм. После нанесения антикора автомобиль сохнет еще сутки.

Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.

Специалист, который наносит антикор, работает в малярном комбинезоне. Источник: khlungcenter / Shutterstock Карта технических отверстий Ауди А3 2004 модельного года. Без такой есть риск упустить отверстие, которое важно обработать антикоррозийным составом

Стоит ли пытаться делать антикоррозийную обработку своими руками

Чтобы сделать антикоррозийную обработку лучше, чем в специализированном центре, потребуются оборудование, материалы и соблюдение технологии. Качество работ в автосервисе зависит от того, насколько ответственно мастер относится к технологии, хорошо ли подготавливает поверхности, как обрабатывает скрытые полости. Результат работы автовладелец оценит только через несколько лет. Поэтому недобросовестные мастера этим пользуются.

Стоимость материалов. Расход преобразователя ржавчины зависит от степени повреждения кузова коррозией, а антикоррозийных материалов напрямую зависит от размера автомобиля. Ниже приводим примерную смету на материалы, которые потребуются для самостоятельной обработки среднеразмерного автомобиля без рамы. Так как жидкие подкрылки наносятся толстым слоем, то на каждую колесную арку расходуется один баллон 650 мл.

На материалы для антикоррозийной обработки среднеразмерного автомобиля уйдет примерно 3400 Р

Материал Назначение Расход Цена
Жидкие подкрылки Защита колесных арок 2,6 л 1200 Р
Антикоррозийный состав Обработка днища 1 л 1000 Р
Аэрозольный мовиль Обработка скрытых областей 2 л 600 Р
Преобразователь ржавчины Подготовка поверхности 1 л 400 Р
Ацетон или уайт-спирит Обезжиривание поверхности 1 л 200 Р

Ацетон или уайт-спирит

Назначение

Обезжиривание поверхности

Преобразователь ржавчины

Назначение

Подготовка поверхности

Аэрозольный мовиль

Назначение

Обработка скрытых областей

Жидкиеvподкрылки

Назначение

Защита колесных арок

Антикоррозийный состав

Назначение

Обработка днища

Наличие инструментов. От инструментов зависит качество самостоятельной обработки. Необходимое оборудование — это аппарат для бесконтактной мойки с высоким давлением и компрессор. Для компрессора еще потребуются пескоструйный пневмопистолет и пистолет для распыления состава и обработки внутренних поверхностей.

Как быть, если нет компрессора и пескоструйного пневмопистолета

Вместо обработки струей песка поверхность чистят корщеткой, а состав наносят малярной кистью. Времени на такую обработку уходит много, а пользы от нее мало: даже если поверхность удалось хорошо просушить, обезжирить и нанести состав кистью, распылить состав внутрь элементов через отверстия все равно не получится.

Время на работу. Для полной самостоятельной обработки автомобиля антикором стоит выделить двое суток. В первый день подготавливают автомобиль: демонтируют детали и заглушки, отмывают грязь, механически очищают ржавчину, сушат. Во второй день приступают к нанесению составов на подготовленные поверхности. Антикор наносят в два-три слоя, время высыхания каждого слоя зависит от состава и длится от получаса до двух часов. После этого не рекомендуется пользоваться автомобилем еще сутки.

Какие ошибки можно допустить. Антикоррозийная обработка машины это грязный процесс. Одежда, поверхности автомобиля и помещение будут испачканы защитным составом. После высыхания оттереть пятна можно только с использованием химии.

Если залить внутренние части дверей слишком большим слоем густого антикора, то закупорятся дренажные отверстия. Летом, в сильную жару, пушечное сало становится жидким и вытекает из этих отверстий на одежду и обувь.

Антикоры неприятно пахнут, поэтому помещение при обработке должно проветриваться. Если обработать скрытые поверхности, например полости дверей, сильно пахнущим веществом, то неприятный запах останется в салоне надолго.

Если механически не очистить металл от грязи и слоевой ржавчины, не обезжирить его, то антикор не будет держаться на поверхности. Так же недолговечен слишком толстый слой антикора. Кроме того, не обработанный преобразователем ржавчины или грунтом ржавый и влажный металл под слоем антикора без ингибиторов коррозии начнет корродировать еще быстрее за счет парникового эффекта.

Запомнить

  1. Для защиты автомобиля от коррозии кузов оцинковывают, красят и наносят антикоррозийные составы.
  2. Причины преждевременной коррозии: сколы и царапины на кузове, соль и реагенты на дорогах, пескоструй и некачественная мойка.
  3. Качество оцинковки кузова автопроизводителем отличается у разных марок и моделей автомобилей. Некоторые модели сильнее подвержены коррозии.
  4. Чаще всего антикоррозийную обработку делают для автомобилей от трех лет и старше. Многое зависит от марки автомобиля, а значит, от качества металла и защиты от коррозии, которую предусмотрел производитель.
  5. Наиболее подверженные коррозии части кузова: сварные швы, арки колес, капот, багажник, нижняя часть дверей и соединения между элементами.
  6. По возможности следует делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. При самостоятельной обработке кроме оборудования потребуется больше времени, сил, и результат, скорее всего, будет существенно хуже.

Отличие электрохимической защиты от традиционных методов и их совместная работа

Применение электрохимической защиты со скин-эффектом уменьшает скорость коррозии в 50-100 раз. Много это или мало?  Давайте сравним с другими (традиционными) способами защиты.

 

грунтовка + краска + лак  с предварительным обезжириванием металла.

Безусловно, металл должен быть абсолютно свежим, т.е. без малейших следов ржавчины (окислов). На металл накладывается грунтовка, выравнивается (шлифуется). После полного отверждения грунтовки наносится краска. Причем, на дорогих автомобилях не менее 10-12 слоев краски.  Далее полировка краски, нанесение лака, финальная полировка лакокрасочного покрытия. Если все сделано, как положено по заводской технологии, то подобная окраска является практически идеальным средством от коррозии, т.к. не пропускает к металлу воздух (кислород) и воду. Замедление коррозии железа в этом случае в миллион и более раз, т.е. коррозия практически отсутствует. Именно так красили раньше автомобили «Rolls-Royce». Более того, красили «Rolls-Royce» на уединенном островке в океане, что бы меньше пыли попадало. Не знаю, так же красят сейчас и действительно ли так красили раньше, но пожизненная гарантия на эти автомобили говорит о качестве, в том числе и о качестве окраски. Очевидно, на такие автомобили устанавливать блок электрохимической защиты и обрабатывать антикоррозийкой просто незачем. Особенно, если они эксплуатируются не в России.

  Как сегодня окрашиваются отечественные автомобили и, как работает множество маляров в автосервисах, Вы, наверное, знаете. Так же Вы знаете, что металл кузова не ржавеет до первой трещинки в краске. Если новый, качественно окрашенный автомобиль хранится в гараже с постоянной температурой и никогда не ездит (не испытывает вибраций, не получает царапин, нет перепадов температуры), то краска на нем останется целой вечно. Как следствие, автомобиль будет вечно живым и молодым. Но мы покупаем автомобиль, что бы ездить на нем, а не хранить в музее. И, как правило, наш автомобиль не «Rolls-Royce». А дороги вполне российские L.

 

мовиль, мастики и другие антикоррозийные покрытия

Если все эти составы наносятся на чистый новый кузов, наблюдается эффект, аналогичный слою качественной краски. Т.е. защита от коррозии значительно увеличивается. Но на практике обработка происходит на автомобиле, уже успевшем поржаветь. Более того, как правило, наносятся эти составы прямо на ржавчину и начавшую трескаться и отслаиваться краску. Как случай крайней недобросовестности – на плохо вымытый и не просушенный кузов. Безусловно, о какой-либо механической прочности и защитных свойствах подобных покрытий говорить не приходится. Скорее такую обработку можно считать самоуспокоением (самообманом), т.к. под слоем мовиля остается не просыхающая ржавь. Очаги коррозии увеличиваются. Зачастую скорость коррозии в обработанных таким способом местах превышает скорость коррозии на необработанном металле, где вода успевает просыхать. Но мовиль не прозрачен и мы не видим снаружи  разрушительного действия коррозии. Считаем, что раз не видно, то все хорошо. На самом деле под слоем мовиля успешно растет ржавая дыра.

Намного лучше в качестве защитного покрытия ведет себя моторное масло и продукты на его основе (расстоп, отработанное моторное масло, разбавленное бензином и (или) маслом «пушечное сало» и т.п.), т.к. имеют свойство затекать в небольшие щели под краской. Правильно нанесенные (на сухой чистый кузов) имеют свойство впоследствии вытеснять воду. Но подобная обработка должна производиться не реже 1-го раза в год. Механическая прочность масляных покрытий невелика, на открытых участках легко смывается при интенсивной эксплуатации автомобиля.

 

оцинковка кузова

Это действительно большое благо. Особенно качественно оцинковка выполнялась в 70-х - 80-х годах прошлого столетия. Кузов покрывался полностью толстым (до 0,5мм) слоем цинка. Потом автопроизводители опомнились. Цинковое покрытие стало значительно тоньше и осталось в основном на наружной части днища автомобиля. После небольшой царапины (трещинки) на лакокрасочном покрытии оставшийся цинк растворяется за 1-2 сезона при езде по нашим соленым зимним лужам.

 

Что же получается в итоге?

Лакокрасочное покрытие быстро разрушается. Следом за ним растворяется оцинковка. Мовиль и другие твердеющие антикоррозийные покрытия зачастую наносят вред или требуют регулярной и трудоемкой (дорогой) обработки…

Все было бы не так грустно, если бы климат и дороги в России имели бы те же параметры, как в развитых странах с теплым климатом и регулярной мойкой дорог шампунем, а не посыпанием агрессивной солью. Тогда новенькие «Тойоты» и «Мерседесы» служили бы нам 3-5 лет без особых хлопот, сохраняя свой привлекательный внешний вид и прочность. Потом мы легко покупали бы другие новенькие автомобили взамен морально устаревших, в соответствии с нашими потребностями и доходами.

Не получается? Особенно, глядя на изделия отечественного автопрома?

 

совместное использование электрохимической и традиционных видов защиты

Посмотрим на новенькие «ВАЗы», «ГАЗы» и прочие «KIA». Ориентировочно, с учетом качества подготовки и покраски кузова можно принять среднюю степень его защищенности от коррозии К=1000 или более раз. Но уже через год нормальной эксплуатации степень защищенности упадет до К=100. через 3 года К=20 и менее. Началось заметное ржавление металла.

При подключении блока электрохимической защиты с поверхностными токами (скин-эффектом) коэффициенты защиты лакокрасочного покрытия и блока УЗ перемножаются. Для годовалого автомобиля получаем суммарный К=100х50=5000 раз. Т.е. годовалый автомобиль ржавеет медленнее нового. А как в случае использования блока УЗ с трехлетним, ничем ранее не защищавшимся автомобилем? Коэффициенты так же перемножаются? К=20х50=1000 раз? Нет, не все так просто. Дело в том, что блоки УЗ имеют реальную и весьма ограниченную мощность. Эта мощность обусловлена не только допустимым током потребления (разряд аккумулятора), но и нормами безопасности, допустимым уровнем помех (наводок). Кроме того, при увеличении мощности УЗ степень защиты кузова увеличивается не прямо пропорционально мощности, а медленнее. Исходя из этого, была рассчитана теоретически и получила экспериментальное подтверждение оптимальная мощность УЗ в зависимости от размеров автомобиля. Для УЗ «Контур» мощность увеличена с учетом воздействия не только на металл, но и на очаги коррозии. Мощность УЗ соответствует необходимой мощности для эффективной защиты от нового до годовалого автомобиля. С учетом среднего количества дефектов его лакокрасочного покрытия. С увеличением количества дефектов, мощности УЗ уже недостаточно для эффективной защиты, особенно для предотвращения роста очагов коррозии (кроме УЗ  «Контур»). Так для трехлетнего автомобиля «ВАЗ» эффективность УЗС-2 может снизится до К=10-20. Согласитесь, это совсем неплохой результат, суммарный К=20х20=400 – это гораздо лучше, чем К=20. Но необходимо помнить,  что трехлетний автомобиль, на котором никогда не стояло УЗ, наверняка имеет выраженные очаги коррозии. И эти очаги будут плохо защищаться методами электрохимической защиты. Ржавчина в очагах будет прогрессировать. Медленнее, чем без УЗ, но не так медленно, как нам хотелось бы.

  Большие участки голого не окрашенного металла ржавеют намного быстрее мелких царапин. Почему? ВЧ-импульсы распространяются практически равномерно по всему кузову. Насыщают электронами (создают электронное «облако») на всей поверхности металла. Растекаются подобно воде. Но, так же, по аналогии с водой, быстрее высыхают большие не закрытые краской участки поверхности. Отбор электронов с таких участков во много раз больше, чем с закрытых или частично закрытых участков. К этим голым участкам постоянно притекают электроны с соседних закрытых участков. Но скорость притекания не бесконечна, напротив, совсем невелика. Если вы обнаружили подобные участки на своем автомобиле, не поленитесь их тут же подкрасить. Мои УЗ рассчитывались и проектировались для защиты кузова автомобиля в режиме нормальной эксплуатации, при наличии хотя бы минимального ухода за кузовом. Не рассчитаны на эксплуатацию  неокрашенных кузовов или с большими участками голого металла.

  Для наглядности рассмотрим совместную работу устройства защиты (УЗ) и лакокрасочного покрытия на примере школьной задачки про бассейн и 2 трубы. Помните? По одной трубе вода втекает в бассейн, через другую вытекает.

Чем больше уровень воды в бассейне,  тем меньше скорость коррозии автомобиля.

В нашем случае втекает действительно по одной трубе – сверху от устройства защиты (УЗ) - восполнение потерянных электронов. Если бассейн полон, коррозии нет. Но на практике это невыполнимое условие.

Вытекает – потери электронов (окисление, коррозия). Вытекает через множество труб или отверстий. Каждый очаг коррозии или неокрашенный участок металла – потеря (вытекание) электронов.

Но, если через первую трубу электроны не притекают постоянно и интенсивно (машина без УЗ), вода в бассейне закончится очень быстро. Скорость коррозии автомобиля без УЗ многократно возрастает. Действительно, если постоянно не доливать воду в бассейн, а только затыкать дыры, бассейн все равно опустеет. Если совсем не затыкать дыры, скорость вытекания превысит скорость наполнения. Бассейн опять пустой.

Наполнение бассейна – работа УЗ.

Затыкание дыр – обработка очагов коррозии и подкраска.

 

Полезный совет:

Устанавливая УЗ на старый автомобиль, не поленитесь обработать очаги коррозии и скрытые полости отработанным моторным маслом. Дефекты кузова расчищайте и подкрашивайте через 2 недели после подключения УЗ.

 

Немножко теории:

Скорость коррозии зависит от множества факторов: качество железа, влажность, температура и кислотность окружающей среды, содержание кислорода в воздухе.

Но есть еще один важнейший фактор – время. При постоянстве всех прочих факторов скорость коррозии железа растет в геометрической прогрессии. За каждый последующий день количество ржавчины увеличивается больше, чем за предыдущий.

Почему это происходит? Железо – хороший проводник электрического тока и донор электронов. «Убегание» электронов из атомов металла – это и есть процесс коррозии. На новом кузове, с целым лакокрасочным покрытием в сухую погоду электронам убегать практически некуда. Краска разрушается, электроны убегают к атомам кислорода, серы, в соляные растворы и т.д. образуются очаги коррозии. Начинается страшный и очень трудно замедляемый процесс разрушения металла. Помимо внешних факторов электроны из свежего металла начинают поглощаться очагами коррозии. Чем больше площадь очагов, тем интенсивнее этот процесс. Очаги коррозии высасывают из свежего металла электроны. Разрушается (теряет электроны) весь металл кузова. Очаги коррозии увеличиваются в размерах. Растут потери электронов всего металла кузова. Еще раз: даже единственный очаг коррозии разрушает металл всего кузова!

 Что будет, если предпринять героические усилия и постараться полностью обработать очаги коррозии и ооочень качественно покрасить весь кузов? Кузов действительно станет новым и прослужит еще столько же? Нет, не прослужит. Металл кузова ослаблен, потерял много электронов (окисление), процесс коррозии запущен и будет прогрессировать гораздо быстрее, чем на действительно новом кузове. Кроме того полностью расчистить все очаги коррозии – невыполнимая задача. Например, в скрытых полостях или местах скрепления (сварки) кузовных деталей.

 На графике красная точка Б. Как правило это именно то изрядно ржавое состояние автомобиля, когда  95% авто владельцев начинают лихорадочно искать способ спасения железного друга или пытаются продать его.

 Не стали продавать и красить автомобиль полностью. Устанавливаем электрохимическую защиту. Восполняются потери электронов. Скорость коррозии уменьшается до состояния «приличного» автомобиля – зеленая точка А на графике. На этом можно успокоиться, больше ничего делать не нужно? Да, если не собираемся ездить на этом автомобиле долго. Посмотрим еще раз на график: расстояние между точками  А и Б по шкале времени не так уж велико. Но разница в скорости коррозии значительная. Что нужно сделать, что бы действительно подарить долгую жизнь кузову? Просто обработать очаги коррозии. Не покрасить кузов полностью, а только устранить влияние очагов коррозии, в которые, как в «черные дыры» стекает огромное количество электронов. Чем качественнее будет обработка этих очагов, тем больше эффективность работы электрохимической защиты. Поток электронов будет надежно и долго подпитывать железо автомобиля, а не окружающую среду и ржавые «черные дыры». Вполне возможно получить скорость коррозии, как у абсолютно нового автомобиля и даже чуточку меньше.

  А теперь представьте себе почти фантастическую ситуацию: подключили устройство защиты не в точке Б, а вполне своевременно, т.е. в точке А или раньше. Это значит, что сегодня у автомобиля практически нет не только очагов, но и маленьких «прыщиков» коррозии. Не нужно ехать в автосервис, тратить время и деньги. Примерно раз в год подкрашиваем царапины на кузове и полируем свою ухоженную красавицу. Позвольте спросить: какой вариант Вам больше нравится?

 

 Выводы:

В литературе по электрохимической защите от коррозии часто сравнивают эти системы защиты с оцинковкой кузова. На мой взгляд, это неправильное сравнение. Действительно, оцинковывают в автомобиле не весь кузов изнутри и снаружи, включая внутренние полости, болты с гайками, навесные элементы и т.д. Действие электрохимической защиты распространяется на весь металл кузова, все его элементы. Оцинковка существует до первой царапины на краске. После этого цинк быстро растворяется в соленой воде. Электрохимическая защита действует равномерно и постоянно, если подключена к источнику энергии (аккумулятору). С другой стороны, электрохимическая защита менее эффективна, чем качественная окраска и оцинковка.

Наиболее корректным, на мой взгляд, будет следующее утверждение. Электрохимическая защита – это замена всего металла кузова на значительно более качественный металл, менее подверженный коррозии. Но даже самое качественное железо начинает ржаветь в агрессивной среде. Далее процесс коррозии развивается в геометрической прогрессии. Именно по этой причине целесообразно применять электрохимическую защиту в комплексе с традиционными видами защиты и элементарным уходом за автомобилем.

Не стоит дожидаться появления очагов коррозии (рыжей ржавчины) на кузове автомобиля и только после этого начинать ухаживать за ним – мыть, обрабатывать маслом или иной антикоррозийкой, устанавливать УЗ. Все эти мероприятия необходимо делать на НОВОМ автомобиле. В зависимости от качества сборки и окраски автомобиля обработка антикоррозийкой может не понадобиться. Но регулярная помывка и установка УЗ значительно увеличат срок службы и сохранят товарный вид автомобиля.

Помните, процесс ржавления, однажды начавшись, дальше развивается в геометрической прогрессии. Болезнь легче предупредить, чем лечить J.

Если Вы дочитали до этого места, значит Вы действительно трудолюбивый и любознательный авто владелец ;)

 

Для естествоиспытателей:

Как убедиться, что защита действительно работает, не имея соответствующего измерительного оборудования? Просто «на глаз»?

1. сравните в течение года свой автомобиль с УЗ с аналогичным без УЗ, эксплуатирующимся и хранящимся в аналогичных условиях.

2. при обнаружении участков голого металла смахните налет рыжей ржавчины металлической щеткой или шкуркой, подкрасьте кисточкой или пшикните краской из баллончика. Такая «любительская» подкраска обычно осыпается через 2-3 месяца. На машине с УЗ будет держаться неизвестно сколько лет. На моей «Ниве» пока держится. Фото моей «Нивы»

Категорически не стоит специально сдирать краску и наблюдать за коррозией большого участка голого металла или привязывать веревочкой (приклеивать скотчем) контрольные куски железа внутри салона или под капотом и т.д. (см.выше).

 

Еще раз совсем коротко:

Устройства электрохимической защиты (УЗ) эффективно замедляют образование и развитие очагов коррозии под стареющим (разрушающимся) лакокрасочным покрытием. Там, где «пока не видно» или «не дотянуться», где нет возможности увидеть и обработать (подкрасить). Но мощности любого УЗ недостаточно для ПОЛНОГО предотвращения коррозии, особенно на уже ржавом и неухоженном автомобиле.

Практически работа УЗ выглядит так:

Внешний вид автомобиля вполне товарный, разрушений лакокрасочного покрытия не заметно. Но через множество микроскопических трещин к металлу поступает воздух (кислород) и соленая вода. Замазать или как-то еще обработать эти микроскопические трещинки НЕРЕАЛЬНО. Да и кому придет в голову обрабатывать те места автомобиля, где краска выглядит прочной и целой? Через год – интенсивное ржавление и вспучивание краски. При использовании УЗ заметные очаги коррозии образуются значительно позже.

GISMETEO: Три действенных способа предотвратить ржавчину на кузове автомобиля - Авто

Коррозия — извечная проблема многих автомобилей, в том числе и современных, которая не зависит от возраста и пробега ТС.

© shutterstock.com

Специалисты в области авто поделились с российскими автомобилистами тремя действительно рабочими методами, помогающими не допустить возникновение коррозийных «проплешин» на кузове транспорта, а также остановить их, если ржавчина всё-таки началась.

© shutterstock.com

Разумеется, один из самых по-настоящему полезных советов — регулярно отвозить свою машину на автомобильную мойку, минимум два-три раза в месяц. Эксперты советуют также не скупиться на специальные моющие средства — автошампуни и пену, которые помогут избавиться кузовной части от разных реагентов до начала коррозийного процесса. Особое внимание надо уделять днищу, аркам и порогам, именно эти места у автомобиля названы самыми проблемными.

© shutterstock.com

Далее специалисты сообщили о нескольких способах защиты металла своего автомобиля. Первый из которых — антикоррозийная обработка специализированными средствами, например, «Текстил-309» или «Мовиль», наносится защита под давлением на пороги, колёсные арки и днище. Кроме того, кузов своей машины можно обклеить специальной антигравийной плёнкой, она будет защищать поверхности авто от влаги и даже мелких сколов.

© shutterstock.com

Электрохимическая защита, которая делается в технических автосервисах — один из самых эффективных методов предупреждения ржавчины, сегодня её выполняют многие центры ремонта авто, обращайтесь только к профессионалам.

Ну и уже с появившимся коррозийным процессом также можно начать бороться. Один из способов — использование специального преобразователя ржавчины. Кузов авто хорошенько промывается и высушивается, затем всё пострадавшие кузовные участки обрабатываются специальными жидкими (ASTROhim, Fenom и т. д.), аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др.) или же гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005 и пр.) составами.

Эти химические реактивы будут создавать некую защитную плёнку, которая остановит процесс появления ржавчины и предупредит её дальнейшее распространение.

Вечная антикоррозия. Грязный бизнес. ДиРИТРОЛ

Антикоррозийное покрытие автомобиля обязательно. Однако сделать антикоррозийные рожки самостоятельно несложно...

Подготовка автомобиля к Антикарпу

Особенно подходит антикоррозийная защита днища автомобиля в зимнее время. Обычно довольно сложные погодные условия в сочетании с солью на дорогах дают о себе знать приходом весны. Конечно, возникает необходимость не только в очистке днища машины от ржавчины, но и в обеспечении качественной антикоррозийной обработки.

Удалить ржавчину с днища своими руками вполне реально. Как это сделать?

Прежде всего, отвези машину на ближайшую автомойку и покраску. После этого вы можете отвезти транспорт в гараж или выехать за город на природу (например, у вас есть своя дача). Перед началом работы машину придется сложить набок – для этого и нужна яма.

Для очистки от ржавчины, заранее, заранее несколькими поршнями идеального диаметра.Очистить ржавчину снизу вам поможет болгарка или обычная дрель. Перед этим приходится снимать декорации с машины, так как ржавчина "любит" машины, растущие на пару.

После проведения капитальной очистки днище обрабатывается специальным преобразователем ржавчины. Лучше купить лекарство на основе цинка. Нижняя часть преобразователя накрывается за несколько часов до дня. После этого можно заняться приготовлением антикорнела своими руками, который обеспечит дну надежную защиту, а вам – не нужно тратиться.

Как правильно сделать машину Антикор

Что нужно?

1. Шумоизолятор (лучше купить "Кузов-950" - один из самых надежных) в количестве 400 миллилитров.

2. Специальные меры по защите днища автомобиля от механических повреждений.

3. Массивная банка для антикоррозионной обработки Кордон с функцией вибропоглащения.

4. Антикоррозийный "МОВИЛ-НН". Продается в автосалонах в баках по 2,7 литра.

5. Две пачки простого "советского" пластилина.

6. Растворитель или уайт-спирт – значит, потечет на поверхность.

7. Перегородка обыкновенная толстая. Вы можете найти его на рынке. Продается коричневыми ломтиками.

8. Специальные герметичные изделия, применяемые для закрытия трещин в металлических поверхностях.

В сумме на все эти предметы вы потратите не более тысячи рублей. Обычно он дороже.

Кстати, для работы с автомобилем вам также понадобятся щетки, отвертки, домкрат, воронка, различные наборы ключей и хорошие руки.

В первую очередь нужно снять колеса, а также защитить носовые части, которые обычно изготавливаются из пластика. Область под колесами обрабатывается растворителем. После этого также необходимо протереть шумоизолятор. Наносить его на него лучше постепенно – смесь нужно хорошо высматривать перед нанесением каждого последующего слоя. Обычно не требуется более четырех слоев шумоизоляции.

Пока смесь заливается, можно смешать пластилин и пушечное сало с кордоном в металлическом ведре и поставить на водяную баню.Вскоре у вас получится смесь, которая легко превращается в однородную массу черного цвета. На днище автомобиля наносится достаточно толстый слой щеток. После того, как они будут полностью покрыты снизу, оставьте машину примерно на два часа.

После того, как смесь высохнет, можно ставить на машины все детали, которые были ранее сняты. Не забудьте промазать антикоррозийными винтами, которыми вы крепите детали. В принципе, достаточно будет обеспечить дно качественной защитой до следующей весны – именно тогда процедура наиболее разумна.

Современная антикоррозийная фабрика достаточно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Для того, чтобы сохранить утюг в исправном состоянии, необходимо обновить защиту. Кроме того, грамотная обработка поможет надолго замедлить процесс коррозии.

Договор

Помимо видимого износа нижней части кузова от твердых "пескоструйных" и дорожных реагентов неизбежна коррозия внутренних полостей. Также в группу особой опасности входят сварные швы и корневые соединения дверных панелей и крышки багажника.Проблема таких зон — неправильная грунтовка и исполнение даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там в дорожной химии скапливается влага и грязь, образуя электролитный катализатор коррозии. А если видны его внешние проявления в местах сварки, на стыках и местах панелей, то все гораздо хуже.

Время сушки днища после мойки зависит от имеющегося в данной службе оборудования.Например, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500-3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобиль для полного просыхания скрытых полостей.

Время сушки днища после мойки зависит от имеющегося в данной службе оборудования. Например, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500-3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса.При этом их последовательно перемещают под автомобиль для полного просыхания скрытых полостей.

Перед тем, как надеть нижние и скрытые полости старого автомобиля, их моют и сушат. Эта процедура существенно отодвигает момент возникновения сильной коррозии, так как спасает поверхность от агрессивного электролита.

Существуют две основные антикоррозионные обработки для защиты кузова.

Канадский подход

В Канаде преобладает влажный холодный климат, благоприятный для образования и развития коррозии.Поэтому именно Канада считается так называемым законодателем. Методы ML-A метод защиты тела, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Способ заключается в заливке масел МЛ (аналогов обычного МОВИЛа и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через имеющиеся заводские технологические отверстия и сливы. Проникающие составы хорошо пропитывают стыки и покрывают внутреннюю поверхность пленки, надежно изолируя от контакта с воздухом. К таким материалам относится экстерьер.

Метод мл не требует качества подготовки тела и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде дно полностью не протаивает, а лишь сбивает крупную шиматканскую грязь. Масла МЛ обладают прекрасными проникающими свойствами и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Могут использоваться и поверх любой ржавчины ингибиторы (химические замедлители) коррозии, входящие в состав. Но для достижения максимального эффекта дно и его скрытые полости лучше полностью промыть.

При обработке открытых нижних панелей допускается заливать мл эфирных масел практически во все, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. И не будет большой беды, если на эту проблему попадет защитный состав: он не игнорирует нагретые трубы, да и сгорит, немного осыплется. А вот лямбда-зонды надо прикрывать: если хоть немного масла попадет на окошки кузова, датчик умрет.

Масла No ML - низкая механическая прочность. В скрытых нишах они торчат годами, а на открытых площадках довольно быстро обречены.

Производители химикатов разрабатывают обе схемы для обработки конкретных моделей. На них нанесены заводские технологические и дополнительные отверстия, которыми предлагается на практике полностью залить все скрытые полости. На самом деле услуги тела оказывают редко — хотя бы потому, что собственники часто против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения строения конкретного органа, особенно когда на обработку поступает редкая модель.

Шведский ответ

ML Аббревиатура указывает на антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также способ обработки. У этих писем есть два автора: Motormannen из Шведской автомобильной ассоциации и идеолог Свен Лаурин. В конце 1950-х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу – комплексную обработку тела по методу ML. Хотя впервые эта технология была опробована на 20 лет раньше.

Шведское происхождение объясняется суровым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В мировом масштабе энергетика столкнулась с этой проблемой, когда в стране активно строятся высоковольтные мачты. Их трубчатые структуры гнили внутри с ужасающей скоростью. Тогда Лорин и предложил свой метод – через имеющиеся или просверленные отверстия залить антикоррозийные масла в скрытые полости.

МОВИЛ, советский аналог шведского масла МЛ, случайно получил отдельное название.Этот состав был разработан гораздо позже учеными Москвы и Вильнюса, российской и литовской столицы и дал название. Тогда было модно придумывать забавные ярлыки и ярлыки.

старый мир

Второй подход европейский, более серьезный. Помимо обработки скрытых полостей, сплошные (битумные) защитные составы применяются на открытых панелях днища и кольцевых арках. Этот способ более требователен к качеству подготовительных работ.Важно сделать полностью открытые панели днища, иначе битумные препараты быстро закончатся.

Основным преимуществом битумных покрытий является высокая механическая прочность. Различные их виды, например состав для жидких кроссовок или для панелей днища, способны защитить металл от внешних воздействий.

Эти покрытия не являются обязательными. Их используют в несколько слоев, и пленки такой толщины будет достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других - меньше.Большую роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

Битумные покрытия приемлемы для использования против ржавчины, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженные пропитывают МЛ маслом, а затем наносят твердый состав. Из-за более глубокого слоя ржавчины пропитка составами ML не поможет. Кроме того, развитие коррозии не удастся контролировать, т. к. битумные покрытия, в отличие от масел МЛ, непрозрачны.Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее асфальтового покрытия.

Для нижней части приямка битумные составы имеют те же ограничения, что и для масел МЛ. Если у вас есть битум, такой как ML-Oil, вы можете удалить его растворителями, но вам придется потратить гораздо больше времени и сил.

Опасная экономия

На рынке представлено огромное количество компаний, предлагающих свои антикоррозионные препараты.Все продукты сопоставимы по качеству, но им должны отдать предпочтение известные игроки, например: Tectyl, Noxudol, Diritrol, Waxoyl.

Фирменная Химия не самая дешевая, но многократно проверенная. Именно со своими специализированными сервисами увидели результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают и убивают организм. Например, левые масла ML вместо глубокого пропитывания поверхностей и швов создают защитный слой, наоборот.Они обладают очень низкой текучестью, дренированием засора, а также образуют толстую мембранную пленку, в которой коррозия только ускоряется. А дешевые битумные составы имеют крайне низкий срок службы. Быстро скрываясь и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Агитация предвыборная

В связи с прозрачной эксплуатацией машины в условиях большого города, где активно поливают зимники, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно через пять лет или 100 000 км пробега.Самый экономичный способ заметно продлить жизнь кузова - каждые 50 000-70 000 км мойка днища и его скрытых полостей. В Москве эта услуга стоит 2000-3000 рублей.

В идеале имеет смысл залить первую мойку ямы с обработкой ее скрытых полостей. Кроме того, в следующий приезд, например, через 50 000 км уже не нужно промывать внутренние полости и снова заливать в них ML-Oil - ОНО там "живет" очень долго. Такая комплексная обработка позволит сэкономить приличную сумму.Например, за 8000-9000 рублей нижняя полностью отмоет нижнюю, обработает скрытые полости, а для открытых панелей применимы масла ML.

Этот вариант подходит для обычного городского использования. На открытых поверхностях в таких условиях ML-Oil выдерживает 20 000-30 000 км пробега. А если дно закрыть пластиковыми крышками, состав прослужит намного дольше. Возможно комбинированное подключение. Незащищенные и особо уязвимые для «песочницы» зоны покрываются битумным составом.Владелец, желающий ему долгой жизни, может каждый год «подливать» пробеговые масла поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при работе в тяжелых условиях и с очень большим годовым пробегом. Этот вариант подойдет любителям бездорожья и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Подходит как для подержанных, так и для новых автомобилей. Битумное покрытие днища, если его активно не забивать, служит пять-семь лет. Это означает, что этого достаточно для среднего срока службы машины.После износа битумного покрытия его частично считают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий промывку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на дно, оценивается примерно в 15 000 рублей.

Стоимость защиты кузова сравнима со стоимостью содержания машины - комплексная обработка масел МЛ и обработка битумными составами текущего и второго соответственно. Обычно достаточно один раз потратиться на антиорретическую обработку - эти вложения бракуются при продаже автомобиля.

Одна кровь

Битумные материалы для защиты панелей днища и контейнеров имеют единую основу, но отличаются, скажем, пакетами присадок. Их добавляют для повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, в колесных арках. Для этого в базовую основу входит армирующий наполнитель – резиновая крошка. Соответственно, аналогичный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части тела.Допустим, лады подвержены сильной «песочнице» от колес.

Производители поставляют составы для жидкой подводки в разных емкостях и разной консистенции, но с одинаковыми свойствами. Это позволяет сервисам использовать для работы с ними максимально удобное оборудование. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие – распылением или сплошным слоем. Более вредный материал может быть растворен растворителем для любого применения оборудования для отскока.

Спасибо за помощь в подготовке материала компании Антикор.РФ. 90 159

Тема защиты автомобиля от коррозии опрокинула домыслы и мифы. Практически все мифы на эту тему сегодня не соответствуют действительности. За последние годы технологии и решения по защите кузова от коррозии ушли далеко вперед и открывают ранее недоступные возможности. Пришло время развеять дюжину антиколиковых и антикоррозионных мифов.

Миф 1: Новый автомобиль Антикор не нужен. 90 165

На самом деле это не так.Каждый производитель гарантирует защиту от окончательной коррозии в течение 12 лет. До настоящего времени на кузовных деталях не образуются дыры в очагах ржавчины, претензии от заказчика не принимаются. Чтобы не попасть в ситуацию, когда кузов начал ржаветь, а получить что-то в гарантийном районе просто невозможно, лучше заранее позаботиться о профилактической защите от коррозии.

Миф 2: Оцинкованный кузов не ржавеет. 90 165

Хром

, входящий в состав нержавеющей стали или нанесенный на поверхность оцинкованной стали, действительно эффективно защищает ее поверхность от коррозии.Но дело в том, что кузова автомобиля сделаны не из нержавейки, детали которой просто сложно сварить между собой из-за наличия цинка. Поэтому на заводах проводят гальваническую оцинковку, в результате которой на поверхности стали образуется слой цинка толщиной до 0,015 мм. Такой слой цинка достаточно экономичен с точки зрения производственных затрат и служит хорошей защитой. Однако его легко повредить механически. Причем не только в результате ДТП, но и при абразивном воздействии на поверхность кузова.Кроме того, цинковый слой нарушается в процессе эксплуатации, во время которой кузов испытывает различные изгибы и деформирующие нагрузки. По их словам, коррозия в первую очередь появляется в местах сварки и стыков — многочисленных источников питания и подвижных элементов любого кузова. Поэтому даже хорошо оцинкованному кузову дополнительная антикоррозийная защита никогда не помешает.

Миф 3: Ржавеют только открытые части кузова, не защищенные от коррозии. 90 165

Это совсем не так. Обратите внимание на то, что у многих автомобилей ржавеет нижняя кромка наружных поверхностей и элементов.Кромки капотов, дверей, крышки багажника, кромки панелей крыши, нижние кромки несъемных задних крыльев - в первую очередь приступы коррозии. Почему? Речь идет о конденсированной влаге, неизбежно образующейся в межсезонье. В прикроватных морозильных камерах металл охлаждается до низких температур и на него падает роза. И не только снаружи, но и внутри - ведь воздух и содержащаяся в нем влага проникают все Меньше. А если внешние панели сохнут, то внутренних нет. Влажные капли стекают к нижним краям и собираются там, постепенно проникая в сталь через тонкий слой грунта.В результате рожь высыпается из-под краски - гидратированный оксид железа. Поэтому антикор нужно предварительно защитить скрытыми полостями кузова и металлическими листами металла!

Миф 4: Дна достаточно для защиты от коррозии. 90 165

На самом деле защита от коррозии лишь передает эффект плацебо. Представьте себе такую ​​ситуацию: мастер показывает внизу массивную заявку, а автовладелец вздыхает с облегчением. "Машина под защитой!" - Он думает.И пусть не много, но ошибок. Как следует из предыдущего мифа, важно защищать скрытые полости тела. Открытые поверхности, даже днище, не так быстро страдают от ржавчины. А внизу образуются очаги коррозии из скрытых ниш в усилителях и паропорогах.

Миф 5: Антикоррозийную обработку нужно делать на новом автомобиле. 90 165

Действительно, на протяжении многих лет самым разумным решением было заниматься содержанием нового автомобиля, не затронутого коррозией.Но сегодня можно защитить от коррозии любой автомобиль, и даже ржавый, даже выпущенный полвека назад. И будет эффективная защита, а не воображаемая поверхность.

Миф 6: Бесполезен для борьбы с коррозией автомобиля. 90 165

Нет, не бесполезно. И есть два решения. Можно очистить очаг коррозии до металла и защитить его с голой поверхности слоем антикора. А на все ржавые поверхности можно нанести современный эффективный антикоррозионный состав.При этом состав удалит коррозию – остановит ее развитие и, как следствие, разрушение металла. Антитромботический эффект в этом случае можно сравнить с металлической зачисткой и последующей защитной обработкой. Только в этом случае вам нужно гораздо меньше труда и времени.

Миф 7: Скрытые полости и внутренние поверхности кузова крайне трудно залечить антикором. 90 165

№ На самом деле все легко и просто. В настоящее время существует эффективное антикоррозийное средство, которое наносится аэрозольным методом и защищает все металлические поверхности, на которые оно приходится.Таким образом, можно обрабатывать как открытые поверхности, так и скрытые, а также трудно притирочные детали (например, топливные и тормозные трубки) – достаточно проткнуть их специальным щупом с распылителем, из которого наносится антикоррозийный состав. получил под давлением.

Миф 8: Противники защиты одного автомобиля проходят ежедневно. 90 165

Ведь еще несколько лет назад обработка антикором автомобиля, особенно пораженного коррозией, требовала больших трудозатрат: обработанные поверхности приходилось очищать от грязи и присыпать коррозией.Часто требуется частичная разборка корпуса — на случай, если нужен доступ к навесному оборудованию или скрытым полостям. Современные решения в области защиты от коррозии позволяют обрабатывать наружные поверхности кузова (дно), скрытые полости дверей, капот, крышку багажника и т.д. В течение нескольких часов.

Миф 9: Антикором надо заниматься в осенне-зимний сезон. 90 165

Обработать и защитить кузов от коррозии можно в любое время года.Современные антикоррозионные препараты позволяют наносить их как в сухом, так и влажном виде (например, после мойки) на поверхность кузова (дно). Современный антикор не боится воздействия влаги и реагентов, которые неизбежно попадают при обработке, сразу после выхода на общие дороги.

Миф 10: Антикоррозийный С моторным отсеком и деталями подвески не справиться. 90 165

Это неправда. Современные технологии позволяют не обходить стороной боковое пространство, а целенаправленно его обрабатывать.Защитные свойства антикоррозийных составов позволяют обрабатывать электрические кабели, проводку, открытые и закрытые электрические разъемы, блоки управления и вообще всю электронику. Современный антикоррозийный слой наносится едва заметным слоем и является диэлектрическим – то есть полностью безопасным для любого электрооборудования.

Защита подвески от коррозии не является чрезмерной мерой. На самом деле, некоторым рычагам подвески трудно успеть помчаться до четверти века.Впрочем, антикоррозийную защиту чашек будет совершенно не лишним опереться на пружины подвески. На многих автомобилях локальное ржавление низов является причиной их преждевременной мойки. Современный антикоррозионный состав, который наносится аэрозольным способом, также защищает все узлы ходовой части: многочисленные рычаги, сайлентблоки, элементы опор и крепежные элементы. Кроме того, антикоррозийное покрытие защищает все резьбовые соединения от ржавчины: все гайки, болты и винты будет легче открутить при ремонте.

А вот что не защитит никакой антикоррозийный состав, так это детали выхлопной системы. Высокие температуры, до которых нагревается глушитель, разрушают любые антикоррозийные и вообще любые покрытия, попадающие на его поверхность.

Канадский Krown T40 — антикоррозийный миф. Очень легко и быстро наносится на открытые и скрытые поверхности кузова, защищает от коррозии и нейтрализует имеющиеся возгорания, защищает электрику в подкапотном пространстве и подвеску от воздействия агрессивных сред и веществ.

Защитить кузов автомобиля от коррозии можно в одном из центров КРОВН.

.

Как удалить ржавые винты. Как выкрутить застрявший винт и оставить его целым?

В этой статье речь пойдет о такой напасти, как сломанный или ржавый болт. И вообще, как его открутить, если обычным инструментом это не сделать?

Для выполнения каких-либо слесарных работ, связанных с ремонтом техники, не только профессиональным мастерам, но и многим рядовым потребителям.

Однако иногда ситуация складывается так, что самая простая, казалось бы, процедура замены болта становится проблемой.Часто причиной этого является обрыв резьбы, иногда так называемая «Прилипание» фиксирующего материала.

Открутить винт с оторванными краями, не повредив внешний корпус изделия, без определенных знаний получится не у всех. Поэтому необходимо более подробно рассмотреть порядок такой работы и изучить возможные методы ее выполнения.

Подготовительные действия

Не сразу приступать к извлечению поврежденного болта, а сделав серию т.н.подготовительные процедуры. Последовательность этих работ следующая:


Ослабление ржавого болта или гайки может быть очень неприятным.

Человек, ни разу не сталкивавшийся с проблемой откручивания ржавого, закисшего болта или туго затянутой гайки, не может даже выразить, сколько времени, сил и нервов может отнять это, казалось бы, безнадежное занятие. Иногда они просто сдаются, и единственный выход воспринимается как «болгарский», позволяющий хоть и радикально, но быстро решить проблему.Но часто даже она не в силах помочь и только грозит усугубить ситуацию, создав проблемы другого рода.

Может быть? открутить проблемный винт или заржавевшую гайку не прибегая к экстренным мерам? Этот вопрос лучше всего задают водители. Именно они чаще всего сталкиваются с подобными ситуациями и могут дать полезный совет, поделившись удачным опытом и рецептами из собственного арсенала средств. Рассмотрите ваши варианты.

Рычаг

Это первое, что вы можете сделать, если вам нужно снять ржавую гайку или капризный болт.Используемый в качестве рычага стальной трубы установите гаечный ключ. Сначала осторожно пройдитесь по застежкам и вокруг них щеткой с металлической щетиной. Лучше использовать торцевой ключ, но в крайнем случае подойдет и плоский ключ. Все нужно делать аккуратно. Главное не переборщить. Не допускается чрезмерное усилие, так как это может привести к отрыву головки болта, слизыванию ребер гайки или поломке ключа.

Зубило

Здесь речь не идет о том, чтобы просто срезать ржавую гайку или туго натянутую головку винта.Зубилом и одним резким ударом молотка можно вырвать упрямый крепеж из безжалостной хватки ржавчины. Для этого направьте стамеску ближе к краю болта или гайки под углом в сторону от резьбы, а затем сильно и сильно ударьте молотком. По этой технологии опытные мастера виртуозно отрывают каждую, порой самую безнадежную гайку или болт одним ударом. Конечно, до такого профессионализма надо дорасти, но метод работает.

нарезка резьбы

Не требует особых навыков и глубоких знаний в механике, теоретическая операция может быть как решением проблемы, так и подготовительным этапом к решению задачи по откручиванию ржавого болта или гайки. В любом случае два-три резких удара молотком по крепежу через наконечник из цветного металла не помешают. Это действие поможет разрушить оксидные слои и значительно облегчит задачу.

траверса

При разматывании ржавый болт или грубая гайка, возможно, уже сдвинулись по резьбе на несколько микрон, но этот момент явно не заметен.Поэтому нужно попробовать еще сильнее затянуть крепления и попробовать еще раз ослабить. Эта методика позволяет разрушить оксидные образования и постепенно расшатать, расслабить резьбовое соединение.

для разогрева

Попробуйте добиться желаемого эффекта, нагревая капризные застежки. Сюда помещается все - газовая горелка, паяльник, карманная зажигалка. Можно даже использовать ветошь, смоченную в бензине или других легковоспламеняющихся жидкостях, но делать это нужно осторожно, соблюдая технику безопасности.Не дожидаясь остывания старой гайки или ржавой головки болта, нужно попробовать их открутить. Лучше всего для этих целей подойдет не рожковый ключ, а накидной или торцевой ключ. Если не получится с первого раза, можно попробовать комбинировать приемы — правильно бить, ослаблять, использовать рычаг.

WD-40

«Посыпать ведашку» — так отреагирует каждый автосервис на жалобу на проблемный болт или капризную гайку. И будут абсолютно правы. лучшее лекарство еще не ориентировался.Его точный рецепт остается секретом, но доподлинно известно, что жидкость содержит 50% уайт-спирита. Чтобы открутить кислотный крепеж, сначала откройте доступ к резьбе, обработав область вокруг болта или гайки металлической щеткой, а затем обильно побрызгайте на крепеж «волшебной» жидкостью, распылив ее из баллончика. Через 15-20 минут уже можно пробовать откручивать. Это средство действительно эффективное и помогает почти всегда.

Бензин, керосин, скипидар и др.

К сожалению, не всегда есть под рукой, а покупать канистру на одну ржавую гайку или болт - не лучший вариант в экономическом плане.Поэтому стоит попробовать что-нибудь из нефтепродуктов — от уайт-спирита до скипидара. Все они обладают высокой проникающей способностью и являются растворителями. Это их свойство поможет в случае засорения резьбового соединения грязью разного характера. Процедура стандартная – место вокруг крепежа зачищается и заправляется керосином, соляркой, бензином. Через 10-15 минут, когда жидкость глубоко проникла в резьбу, можно попробовать закрутить болт или гайку.

Уксус

Ржавый, сопротивляющийся винт или гайка помогут вам «вернуться в послушание».Для этого смочите место резьбового соединения уксусом и подождите от 15 до 30 минут. Если время не ограничено, можно просто накрыть застежки тканью, смоченной в уксусе. За считаные часы уксус основательно уничтожит ржавчину и ослабит сцепление сопрягаемых поверхностей в крепежных элементах. После такого «сжатия» ржавый болт или гайка сначала неохотно, а потом становится легче раскручиваться.

Кока-кола

Это не шутка для людей, далеких от технологий, и не новинка для специалистов.Содержит фосфорную кислоту, которая эффективно используется в производстве для обезжиривания и пайки. Процедура все та же. Застежки чистятся и поливаются модным «хлопком». А пока намокнет проблемный болт или гайка, самое время подумать, какую же жижу некоторые из нас пьют с удовольствием, считая чуть ли не эликсиром здоровья.

Преобразователь ржавчины

Эти продукты созданы на основе кислот, разрушающих оксид железа. Для их эффективного применения лучше смочить в преобразователе кусок ткани, накрыть винт или гайку, открутить его и оставить на несколько часов.Крепеж перед этим желательно хорошо обезжирить бензином, керосином или другим растворителем. Преобразователь хорошо разбивает ржавчину и резьбовое соединение откручивается.

Тормозная жидкость

Свежая или уже отработанная - не важно, "тормозная" очень помогает. Обладает высокой проникающей и смазывающей способностью, благодаря чему при необходимости открутит ржавую гайку или тугой неповоротливый винт, можно смело им пользоваться. Лучше, конечно, смочить тряпку тормозной жидкостью, прикрыть закисшие штуцеры и подождать часик-другой.За это время жидкость попадет в резьбу и соединение будет легче откручивать.

Спиртовой раствор йода

Речь идет об идее обычного аптечного спиртового раствора йода. В этом тандеме спирт, он же этилен, и йод, входящие в состав таблицы Менделеева, равномерно распределяют антикоррозийные антикоррозийные функции крепежа. Спирт обладает высокой проникающей способностью, а йод взаимодействует с оксидами железа и другими соединениями железа, образующимися при контакте с внешней средой.Таким образом, эти два вещества ослабляют ржавчину, облегчая отвинчивание ржавого болта или гайки. Чтобы не пачкать руки и ради удобства наносить йод на состав лучше с помощью шприца.

Многие люди в своей жизни сталкивались с задачей срочно открутить ржавые гайки и болты. И часто бывает, что сам ремонт очень мелкий, а борьба с болтом запросто может испортить все настроение. Но вот народные способы, с помощью которых можно решить эту проблему быстро и без нервов.Давайте узнаем, как открутить ржавый шуруп в домашних условиях без специальных средств и инструментов.

Используйте рычаг

Это первое, что приходит на ум при снятии ржавого или кислотного крепежа. В качестве рычага можно использовать обычную трубу, которая надевается на ключ. Перед этим лучше пройтись по самому болту и вокруг него металлической щеткой. Для работы с рычагом лучше выбрать накидной ключ, но подойдет и рожковый. Вы должны работать осторожно. Ключ легко соскальзывает и бьет по пальцам.Нет необходимости прилагать чрезмерные усилия при откручивании – достаточно одного-двух сильных кратковременных рывков. Здесь основная задача – сломать болт, то есть разрушить окислы, образовавшиеся в пару «болт – гайка» за долгое время. Кроме того, если приложить чрезмерную силу, можно легко облизать края головки, сломать ключ или сам болт. И тут вам точно не обойтись без специальных головок для рваных краев.

Зубило

Вот еще один эффективный способ, как выкрутить ржавый болт в домашних условиях.Но не думайте, что ненавистную гайку или болт можно перерезать стамеской. С помощью этого инструмента вы можете вытащить застежку из ржавчины, удерживающей ее. Необходимо резко ударить по стамеске молотком. В этом случае он крепится к краю болта под небольшим углом. Инструмент отклоняется от резьбы. Затем нанесите сильный и резкий удар молотком.

Таким образом, опытные слесари могут сломать даже самый сложный болт или гайку за считанные секунды.Конечно, для освоения этого метода потребуется некоторый опыт, но он точно работает.

стук

В процессе эксплуатации внутри резьбы образуются окислы и ржавчина. Болт или гайка буквально прикреплены к резьбе. При повреждении этих окислов выкрутится даже то, что не следует откручивать.

Вам понадобится шайба по размеру головки болта или гайки. Также пригодится молоток. Этими простыми инструментами головку шурупа забивают со всех сторон, если это возможно.Вы также можете ударить головой несколько раз. Если оксидные слои не старые, этого достаточно и можно выкручивать винт.

разболтанность

Перед применением каких-либо способов ослабления сложных креплений мастера традиционно пытаются ослабить соединение с помощью гаечных ключей и торцевых головок. Возможно, что при попытке открутить гайка или болт уже немного сместились по резьбе, но достаточно слегка, чтобы это не было заметно глазу.

Можно попробовать ослабить соединение.Для этого гаечным ключом или торцевой головкой, наоборот, стараются еще сильнее затянуть болт, но в пределах разумного. Затем попытайтесь ослабить винт. Слышен характерный хруст. Это значит, что окислы разрушились и можно осторожно, не спеша откручивать болт или гайку.

прогрев

Вот еще один способ ослабить ржавый болт в вашем доме. Единственный его недостаток в том, что он не всегда подходит. Например, их нельзя использовать везде в автомобиле.Но эффективность метода значительно выше предыдущих.

Самое главное подогреть закисший винт. При нагревании металл расширяется - это школьный курс физики. Это означает, что при расширении оксиды разрушатся, и винт выйдет, как будто соединение было новым. Для разогрева можно использовать все, что есть под рукой: переносные газовые баллоны, паяльники, резак, аккумулятор и графитовый стержень. Этот способ отличается от всех остальных тем, что он эффективен для таких задач, как выкручивание ржавого винта в труднодоступное место.Там, где нельзя стучать, где нельзя мочить крепеж химикатами, туда легко доберется пламя мини-горелки.

Болт или гайка должны быть нагреты до достаточно высокой температуры - они могут быть даже раскаленными докрасна. Тогда одни слесари предпочитают охлаждать горячую часть водой, а другие не ждут, пока она остынет. В любом случае после прогрева можно попробовать коробочным ключом или торцевой головкой открутить затянутый винт. Крепления могут не повредиться с первого раза, но со второго-третьего точно сработают.Его можно использовать таким образом совместно с уже описанными выше. Но ни одно соединение еще не выдержало нагрева: все крутится, главное нагреть до более высокой температуры.

WD-40

Перейдем к химическим методам, как убрать заржавевший саморез в домашних условиях. Первое, что приходит на ум, это та же жидкость ВД-40. И пусть говорят, что жидкость дорогая, лучше пока придумать не смогли. Состав производители держат в секрете, но известно, что примерно половина «ВД-40» — это керосин.Он может проникнуть в любые щели. Кстати, вместо «ВД» можно использовать аналоги (например, фирмы «Маннол»).

Для борьбы с оксидами и крепежными элементами просто обильно распылите на болт или гайку. Но сначала вы должны предоставить доступ к потоку. В противном случае употребление жидкости никуда не приведет. Буквально через 20 минут можно попробовать открутить болт или гайку. Элемент должен откручиваться с треском и хрустом.

Растворители

Говоря о химии нельзя не сказать о народных средствах.Ржавый винт можно выкрутить бензином, керосином, скипидаром, уайт-спиритом. Баллончик с WD-40 стоит довольно дорого, и покупать его за один разрушающий болт не всегда разумно. Поэтому можно использовать растворители. Все они обладают очень высокой проникающей способностью и легко могут попасть внутрь ржавой резьбы.

Итак, с чего начать? Тщательно очистите область вокруг застежки металлической щеткой, затем обильно полейте застежку керосином, бензином или другими химическими веществами, имеющимися под рукой.Через 15-20 минут можно попробовать развернуться.

Уксусная эссенция

Опытные слесари поделились своим опытом, как выкрутить ржавый шуруп в домашних или гаражных условиях. На помощь приходит жидкость, которую хозяйки используют на кухне. 70%-я уксусная эссенция — это настоящая кислота, а значит, она может побеждать ржавчину и оксиды.

Место зачищается металлической щеткой, затем тряпки обильно смачиваются жидкостью и этой тряпкой крепятся застежки. Через некоторое время (обычно достаточно 20 минут, но может быть и больше) винт ослабнет.Сначала тяжело, потом легче.

"Кока-Кола"

Это не шутка, а один из способов ослабить ржавые гайки и болты. Всем известно, что в состав популярного напитка входит ортофосфорная кислота. Применяется для обезжиривания и борьбы с продуктами коррозии. Конечно, это займет больше времени, чем с эссенцией или ВД-40, но если больше ничего нет, то можно попробовать.

Все очень просто. Поверхность у застежек обильно наполняется сладким напитком, а дальше остается только ждать.Через несколько часов можно попробовать открутить.

Тормозная жидкость

Вот как выкрутить ржавый болт из автомобиля, если машина стоит на дороге. Тормозная жидкость поможет. Он имеет большую проникающую способность и может легко пройти там, где не сможет даже керосин. Через несколько минут можно попробовать открутить соединение. Как показывает практика, это очень эффективное народное средство.

Если вы открыли эту статью, значит, у вас за плечами крепкие слова, вы собрались с духом и решили найти ответы на вопросы: «Что делать, если болт застрял? Как его открыть? Попробуем разобраться в этой проблеме.

Винт застрял: как выкрутить?

Ремонт затруднен, замена запчастей затруднена из-за коррозии металла или гидроокиси железа по банальной причине. Например, при установке на заводе или при предыдущем ремонте недобросовестные мастера проигнорировали обработку смазочными материалами (молотью или смазкой). В результате операции под резьбу попала вода. Это заставило поверхность болта и гайки ослабнуть, прочно скрепив их новым молекулярным соединением.Каждый водитель выберет подходящий метод работы с герметизированным болтом или воспользуется комбинацией методов, предложенных в этой статье. Итак, давайте взглянем на некоторые из них.

С растворителями

Безвыходных ситуаций не бывает. используйте режущий инструмент заранее, пока не узнаете, что делать, если болт застрял. У каждого автолюбителя в арсенале есть несколько жидкостей, обладающих способностью бороться со ржавчиной. Как первый в вашей линейке растворителей, WD-40, скорее всего, придет вам на ум.Это аэрозоль, который своими ингредиентами способен проникать в микротрещины и растворять ржавчину. Если такой опции нет, то почти в каждом гараже найдутся такие продукты, как антифриз, тормозная жидкость, уайт-спирит, керосин, кока-кола, на крайний случай можно взять этиленгликоль. С последним веществом нужно быть очень осторожным. Защищают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.

Смочите колпачок выбранной жидкостью, обернув его тканью, предварительно смоченной тем же раствором.После этого необходимо оставить все это на некоторое время, чтобы проникнуть в микротрещины вещества. Также, постукивая по болту или гайке, можно уничтожить размягченную ржавчину. Затем можно приступать к откручиванию. Стоит отметить, что если болт или шпилька вкручены в корпус вертикально (даже вниз и на него будет литься растворитель), то выкрутить его не так просто. Однако не следует недооценивать капиллярную способность жидкостей, особенно в условиях рыхлой ржавчины. Нужно просто найти способ закрепить тряпки на шпильке или головке болта.А также следуйте уже предложенному пути.

При ремонте ходовой части автомобиля часто можно столкнуться с проблемой заедания болта в багажнике. Что делать? В основном нижняя часть передних стоек монтируется в стакан. Поэтому растворитель можно заливать прямо в него. Важно не повредить резинки на подставках, так как химические вещества могут вступить с ними в реакцию и растворить их. Тогда нужно менять стойки.

термический метод

Если предложенный вами вариант с растворителем не работает, попробуйте термический метод.Нагревая гайку, которая накручена на болт, можно увеличить произведение. В этом случае будет шанс сорвать его с места. Если винт размещен в корпусе, вы также можете использовать этот вариант. Нагрев изделия немного изменит структуру ржавчины и увеличится шанс открутить остывший винт. Для термической обработки можно использовать газовую горелку. Однако приобрести навыки использования такого оборудования не так-то просто. Это требует времени. Отличной альтернативой может стать туристическая газовая горелка.Это дешевле и проще в управлении. Следует отметить, что при работе необходимо строго соблюдать правила безопасности во избежание возгорания.

Еще одним шансом сохранить жизнь изделию будет резкое замораживание винта специальным спреем. Однако им пользуются только профессионалы. В быту его использование невыгодно, так как вещество довольно дорогое. Нет смысла покупать его, чтобы открутить несколько винтов.

механический метод

Важен и изобретательный подход к методам откручивания гаек и болтов.Мы следуем принципу «не навреди». Итак, винт застрял. Как его открутить? Делать это простым гаечным ключом чревато натиранием рук и «слизыванием» края изделия. Для этого больше подходит накидной ключ. Это сохранит края и поможет создать больше силы при отвинчивании. Давление на клавишу, даже рычагом, постепенное, с нарастанием амплитуды (как раскачивание и ржавчина).

Рассмотрим еще один механический метод. Мы берем его для использования в ситуациях, когда и температура, и химикаты бессильны.Если болт не удается выкрутить из корпуса, можно попробовать постучать по нему. Делаем это, заворачивая нить стамеской, как бы заворачивая ее.

Если эта процедура не удалась, болт можно просверлить. Как это выглядит? Используем сверло меньшего диаметра, чем изделие, чтобы не испортить резьбу. Но даже если и так, не расстраивайтесь. Резьбу можно поправить метчиком.

Вы тоже должны это знать.

Совсем другое дело, когда боек застрял в сайлентблоке.На первый взгляд может показаться, что майнить его — невыполнимая задача. Но не для нас. Если принято решение менять сайлентблок, но этому действию мешает болт, на помощь придет проверенный способ. Вам понадобится УШМ с тонким диском (125 мм), возможно, ножовка и, как ни странно, перфоратор. Использование первых двух инструментов понятно и логично. Но именно дырокол может оказать неоценимую услугу при набивке болтов.Не исключено, что после вынимания болта он упрется в корпус. Поэтому, к сожалению, его дальнейшая добыча будет происходить частично. Отрезав ножовкой мелкие кусочки, вытолкнув тупым сверлом остатки изделия, можно освободить подвеску.

Вот мы и рассмотрели несколько вариантов борьбы с заклинившим винтом. Как его открутить? Теперь это не проблема для вас.

Практически все оборудование собирается с помощью крепежа, в котором используются болты или другие изделия.Но когда их нужно открутить, они могут оказаться ржавыми и бесполезными.

Эти изделия часто имеют оторванные края, нитки или сломанную головку. Однако как выкрутить шуруп с обрезанными краями, чтобы не испортить всю конструкцию?

В контакте с

Зачем нужны крепежные детали

Крепежные изделия являются важными техническими элементами, которые используются практически повсеместно. Наиболее распространенными крепежными изделиями с резьбой являются:

Болт, как и винт, представляет собой стержень с головкой, имеющий один конец с резьбой.Болты обычно делятся на два типа:

  1. Регулировка, скрепляющая детали.
  2. Коннекторы, которые используются для подключения съемного персонажа.

Головки болтов могут быть с крестообразным шлицем или с одним шлицем.

Обычно данный элемент необходим, если вы хотите пристегнуть дополнительный элемент. Часто вместо шурупов используется крепежный винт с потайной головкой, так как выступающая головка мешает работе некоторых механизмов.

В основном болты используются, когда необходимо отремонтировать детали, смонтированные на валах или осях.

Что касается болтов, то они образуют соединение с резьбовым отверстием и гайками.Болт с шестигранной головкой имеет с одной стороны головку, а с другой резьбу. Они предназначены для соединения не слишком толстых деталей или для частого разделения деталей. Вот почему так важно знать, как выкрутить застрявший винт.

Гайки

представляют собой крепежные изделия с конструкционным отверстием резьбового типа, предназначенные для передачи крутящего момента. Гайки выпускаются различной формы в зависимости от условий использования.

Причины выхода из строя крепежных изделий

Как правило, причинами непригодности винта могут быть:

  • клей;
  • смещение болтовых частей;
  • чрезмерная затяжка при установке;
  • с использованием неправильных ключей;
  • неравномерное усилие при отвинчивании.

Подготовительные работы

В зависимости от причины, по которой болт не ослаблен, могут потребоваться различные подготовительные мероприятия.

Например:


  1. Откройте болтовое соединение с помощью проникающей жидкости для уменьшения трения. Для этой цели можно использовать такие вещества, как керосин, тормозная жидкость или WD-40. Для этого нужно нанести вещество на сустав и оставить примерно на час. Только по истечении этого времени можно приступать к откручиванию.
  2. Некоторые используют молоток, чтобы постучать по болту, но только так, чтобы не повредить имеющуюся резьбу.
  3. Вы можете попробовать слегка подогреть вскипевший предмет с помощью горелки. Эта процедура выжигает образовавшуюся грязь и ржавчину, делая металл винта более гибким.

Специалисты говорят как выкрутить шуруп с оторванными краями, говорят что делается точно так же.

Как удалить винт с оторванными краями

После завершения всех подготовительных процедур можно приступать к извлечению, но как удалить винт с оторванными краями? В первую очередь для этого нужно купить все необходимые инструменты.Вы можете использовать следующие методы для реализации своего плана:

  1. Возьмите газовый ключ, но это хорошо, только если позволяет место. Использовать газовый ключ можно не только на винтах, имеющих поверхность с гранями, но и на цилиндрических, когда полностью сорвана резьба.
  2. Поврежденный болт можно также выкрутить с помощью накидных ключей с разными головками с зазубренными кромками. В этом случае вам придется подобрать правильный размер головы, иначе ничего не получится.

Важно! Чем длиннее ключ, тем легче будет открутить застежку.

Если описанные выше методы не работают, вы можете попробовать другие методы.

Как открутить винт под отвертку


Зачастую ситуация с винтами и болтами ставит владельца в тупик, ведь не все знают, как открутить винт, если не получается .

Когда доступа практически нет, надрез можно сделать долотом или шлифовальной машиной. После проведенных манипуляций открутить винт отверткой будет достаточно просто.

Хотя в некоторых случаях это не дает желаемого результата, вы можете взять ту же отвертку, наклонив ее и слегка постукивая по ней. Но сделать это нужно так, чтобы винт начал вращаться.

На вопрос, как открутить шестигранник с рваными краями, специалисты говорят, что этот крепеж можно снять следующими способами:

  1. Надфилем, который поможет получить размер шестигранника.
  2. Я использую звездочку TORX, но важно, чтобы она была правильного размера.
  3. Отвертка, которую можно использовать, если сначала сделать чистый надрез.
  4. С помощью съемника, который ввинчивается в шестигранное отверстие.

Винт внутренней стойки или шестигранник

Откручивается следующими способами:

  1. Плоская отвертка, но в этом случае придется делать насечку болгаркой или ножовкой. Делать это нужно так, чтобы срез был с четкими вертикальными стенками, иначе отвертка соскочит.
  2. Звездочка TORX, которая не должна проходить, но не быть больше отверстия с отверстиями. Нужно разрезать шапку и плотно ее подогнать. После этого нужно резко выкрутить винт, иначе щель может сорваться.
  3. С дрелью, дрелью и экстракторами. Для проведения процедуры откручивания потребуется просверлить в центре отверстие и забить туда съемник нужного размера. Затем с помощью плоскогубцев открутите элемент. Выполнить процедуру откручивания с помощью съемника очень легко, так как он имеет резьбу, противоположную резьбе.
  4. Долото с вращением против часовой стрелки или обратным сверлом, диаметр которого меньше, чем искривленный винт. Для выполнения этой процедуры потребуется просверлить тонким сверлом небольшое отверстие и только потом вставлять левое сверло. Конечно, теперь бур придется пускать в интенсивное вращение.

Внимание! Нельзя использовать звезды с отверстием в центре, поэтому они ломаются при затыкании.

Как ослабить болт с шестигранной головкой?

Эту застежку можно легко открутить следующим образом:

  1. Со звездочкой вверху.
  2. Использование надфиля, который дает правильный размер шестигранника.
  3. Отвертка, но перед этим, как и в предыдущих вариантах, придется сделать чистый срез.
  4. Экстрактор, применение которого уже было описано.

Как открутить болт звездочки со сломанными краями

Чтобы добиться желаемого, нужно знать, как открутить болт шестерни. Ведь открутить такой крепеж можно так же, как указано выше:

  1. После того, как разрез сделан, достаточно открутить винт плоской отверткой.
  2. Использование разводного ключа, который используется для стягивания деталей.
  3. Использование экстрактора.

Как снять болт с помощью специального оборудования?

Винты откручиваются с помощью различных приспособлений, которые позволят высверлить винт без повреждения резьбы, например:


  • Ключи;
  • Отвертка;
  • пневматический ключ;
  • трещотка.

Но зачастую решить проблему указанными выше способами не удается, и тогда на помощь придут другие.инструменты для откручивания сломанных винтов:

  1. Тонкие плоские ключи, но категорически не подходят для ржавых или заклинивших винтов, так как ломают края.
  2. Ударный гайковерт.
  3. Накидные ключи, которые более подходят, поскольку они более плотно охватывают головку изделия.
  4. Сварочное оборудование.
  5. Шестигранный ключ с меньшей вероятностью истирания краев.
  6. Ударный гайковерт.
  7. Множитель, позволяющий прикладывать большее усилие к запертому болту.
  8. Отвертка с большой ручкой.
  9. Зажимной инструмент.
  10. Комплект для извлечения.
  11. Заколка для волос, которая идеально подходит для высоких шляп.

Работа с набором экстракторов

Сначала вам нужно будет отметить центр, для которого вам потребуются пробойник и молоток. Затем сверлится пилотное отверстие, которое будет использоваться экстрактором.

Внимание! При этом важно, чтобы ось не была смещена и глубина этого отверстия не должна превышать трех диаметров используемого сверла.

Экстрактор придется вставить в отверстие и немного подбить, чтобы крепление было надежнее. Только после этого можно использовать метчик для ввинчивания экстрактора. Работать с ним достаточно просто, ведь после того, как экстрактор войдет в продукт до упора, продукт начнет выпадать.

Работа со сварочным оборудованием


Если болт сломан, как его выкрутить, не повредив само оборудование? Очень быстрый способ – использование сварки.

Для этого возьмите гайку подходящего размера и приварите ее к сломанной детали, но только внутренней стороной.После этого изделие можно просто открутить гаечным ключом.

Сварочное оборудование позволяет удалить болт или болт со сломанной головкой или сломанными краями.

Если головка отсоединена, на оставшуюся часть следует нанести небольшое количество металла, а затем установить и приварить обычную гайку.

Откручивание ключом

К сожалению, этот инструмент нельзя использовать, если сорвана головка крепежа Как открутить слизанный винт, описано в другом пункте. Чтобы открутить его гаечным ключом, наденьте на него соответствующую насадку.Сам процесс закручивания происходит благодаря ударному механизму ключа.

Гаечный ключ представляет собой приспособление, облегчающее сборку и разборку гаечных и болтовых соединений. Это очень удобно, если ключ нельзя использовать.

Как только нажимается ключ, подается питание на двигатель, который передает энергию на коробку передач, что приводит в действие ручку. Практически все приспособления, предназначенные для откручивания гаек, имеют специальную пружину, позволяющую повернуть патрон обратно.Этот факт позволяет использовать ключ не только в машиностроении, но и во многих других сферах деятельности.

Часто бывает, что винт не откручивается, что делать, если у меня нет специальных навыков? Есть несколько простых советов, которые облегчат откручивание застежки:


  1. Разогрейте элемент, чтобы быстрее завершить эту процедуру.
  2. Как удалить винт со снятой оболочкой?? В этом случае можно использовать шестигранный ключ.
  3. Для смазки во время работы можно использовать ацетон или масло.
  4. Использование сверла с обратной резьбой может значительно облегчить процесс.
  5. Если под рукой нет специальных инструментов, можно использовать керн и молоток. Для этого первую нужно повернуть на угол сорок пять градусов и ударить молотком, но только против часовой стрелки.
  6. Если вы не можете открутить элемент, вам нужно будет просверлить большее отверстие и снова нарезать резьбу.

Как снять сломанную гайку

Чтобы добиться желаемого, нужно знать, как снять гайку с оторванными краями. Хотя это непросто, есть несколько советов от экспертов:

  1. Для очистки заклинившего соединения вам понадобится металлическая щетка. В этот момент нужно слить небольшое количество керосина или солярки и подождать минут двадцать. Затем с помощью гаечного ключа открутите гайку.
  2. По гайке можно постучать, но не слишком сильно.
  3. Газовым ключом, так как у него более прочный зажим и им можно откручивать даже круглые предметы.
  4. Шлифовальный станок, обрезающий новые кромки, является идеальным решением этой проблемы.
  5. В домашних условиях часто зубилом и молотком срезают неработающую гайку и затем ее ослабляют.

Все способы удаления ржавого, деформированного или заклинившего болта, описанные выше, остаются на усмотрение каждого владельца.Перечисленные инструменты и приспособления можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Важно не прикладывать слишком много усилий при демонтаже, лучше разобраться с причиной проблемы и устранить ее.

.

Чистка надгробий - терраццо, мрамор, гранит, песчаник. Простые и эффективные методы [ДОМАШНИЕ СПОСОБЫ] :: Журнал :: RMF FM

Осень – это время, когда многие решают основательно навести порядок на кладбищах. Места отдыха наших родственников нуждаются в регулярном уходе – сделать это можно несколькими способами. Очистка ржавчины, следов свечей или цветов или уход за надгробиями, подверженными порче из-за погодных условий, могут быть проблематичными. Какие меры использовать? Что самое эффективное?

Чистка надгробий.Домашние продукты лучше магазинной химии?

Хранение химикатов — вопреки видимости — может разрушить поверхность гробниц. Однако стоит заглянуть на кухню — там вы найдете продукты, идеально подходящие для ухода за могилами и их мытья.

Стоит помнить, что каждый камень требует разных чистящих средств , а материалы, из которых сделаны могилы, отличаются по своим свойствам.

Как эффективно очистить надгробия?

Нам потребуются щетки и губки — также следует помнить об осторожном использовании чистящих средств, чтобы они не оставляли разводов.Нам не нужно покупать специальные моющие средства для борьбы с самыми распространенными загрязнениями. Продукты, которые мы находим дома, также прекрасно работают. Помните, что материал, из которого изготовлено надгробие, имеет большое значение. Каков метод очистки для конкретных видов камня?

  • Очистите гранит дистиллированной водой
  • терраццо чистится перекисью водорода или денатуратом
  • Мрамор очищается неионогенными моющими средствами, водой и спиртом
  • .
  • удалить восковые пятна теплой водой
  • Снимаем форму с мягкой древесины
  • удалить ржавчину смесью пищевой соды и перекиси водорода
  • трещины в листах можно заполнить силиконом
Чистка надгробий из терраццо и гранита

Наиболее распространенными материалами для изготовления панелей являются терраццо и гранит , мы должны получить соответствующие препараты, адаптированные к конкретному камню.
Оказывается, худшая идея — использовать проволочные щетки, рисовые щетки или ножи! Соскребание грязи или остатков парафина следует заменить менее инвазивными методами удаления более сложных загрязнений. Гладкая плитка Терраццо — одна из самых популярных надгробий — не терпит острых инструментов . В данном случае нам понадобится только мягкая жидкость для посуды , более жесткая губка. После мытья важно тщательно промыть памятник водой. После очистки также рекомендуется покрыть терраццо воском, который защитит большой наконечник от дальнейшего загрязнения.

Что касается гранита , то здесь вощение и напыление не рекомендуются. Этот тип камня должен дышать, и его следует мыть только горячей водой и мягкими жидкостями , такими как: кондиционер для деликатных тканей , немного уксуса или жидкость для мытья посуды .

Очистка надгробий из мрамора и песчаника

Мрамор особенно чувствителен к веществам, содержащим кислоты и отбеливатели. Поэтому лучший вариант - чистить горячей водой с небольшим количеством спирта .Вы также должны не забыть вытереть гробницу насухо тканью после тщательного постукивания по ней, чтобы не оставить разводов.

Самый хрупкий и нежный камень песчаник , поэтому лучше всего очищать его обычной водой без каких-либо химических чистящих средств .

Фото . Pixabay.com

Как удалить пятна воска, парафина и ржавчины

Самая неприятная проблема в уборке кладбища - пятна воска и парафина .От них можно легко избавиться, не повредив структуру камня. Для этого нам понадобится деревянный (совершенно необходимый!) нож , лимонный сок, губка, тряпка и кипяток . Налейте немного воды на пятно, чтобы оно промокло, аккуратно соскоблите воск, а затем промойте место нарыва с соком. Иногда бывает так, что для удаления воска достаточно небольшого количества теплой воды.

Пятна ржавчины также могут быть проблематичными. Для этого достаточно немного пищевой соды с перекисью водорода .Смешиваем эти два ингредиента между собой в густую пасту, наносим сверху, втирая щеточкой по пятну. Через некоторое время тщательно разгребаем надгробие и вытираем насухо.

Как самому сделать могильное украшение? У нас есть подсказки! [ВИДЕО]

День поминовения усопших уже в пятницу. Некоторые из нас начали посещать могилы в минувшие выходные, но большинство из нас обязательно пойдут на кладбище завтра. Есть и те, кто хочет избежать праздничной суеты и, воспользовавшись длинными выходными, отпраздновать...


.

как отремонтировать верстак в ржавчине - SamaGame

Как отремонтировать верстак в ржавчине

Доступ

к мастерской ржавчины может открыть много возможностей для создания предметов. хотя многие вещи можно создать, сам верстак имеет ограниченный срок службы. если вы сделаете его непригодным для использования, вам придется создать новый верстак или найти другой.

однако, прежде чем ваш верстак сломается, вы можете его починить.Таким образом, вы можете продолжать создавать предметы для выживания. в этой статье мы рассмотрим как отремонтировать верстак при ржавчине.

Как отремонтировать верстак в ржавчине

есть три способа починить ржавый верстак, хотя верстак уровня 1 позволяет только два. все три метода дают одинаковый результат, поэтому вы можете выбрать тот, который вам нравится.

для верстаков 2 и 3 уровня, для их ремонта можно использовать ремонтный стол.помните, что если вы используете этот метод, ваша потеря выносливости составляет 20%.

ресурсов, необходимых для ремонта всех верстаков - это фрагменты металла, качественный металл и металлолом. пора отправляться на охоту за материалами! без него вы застряли со сломанным верстаком.

  • отправляйтесь на ремонтную станцию.
  • Меню ремонта дисплея.
  • Перетащите верстак из инвентаря в коробку в правом нижнем углу.
  • выберите "восстановить".
  • После ремонта перетащите верстак обратно в свой инвентарь.
  • также можно починить верстак молотком. разница в том, что молоток стоит больше ресурсов. после расчетов вы обнаружите, что тратите больше, чем в два раза по сравнению с использованием ремонтного стенда.

    Тем не менее, иногда вам нужно починить стол молотком. у вас может еще не быть доступа к ремонтной станции, поэтому этот метод ваш единственный выбор.

  • экипируйте молот и убедитесь, что у вас достаточно ресурсов.
  • иди в свою мастерскую.
  • атакуйте верстак молотком.
  • продолжайте до тех пор, пока шкала здоровья мастерской не заполнится.
  • стоит всего 100 единиц дерева, чтобы создать молот, и вы можете создать его где угодно. по сравнению с поиском ремонтного верстака, вы можете починить его немедленно. вы потратите больше ресурсов, поэтому убедитесь, что у вас их достаточно.

    Третий способ, доступный только некоторым игрокам, — это использование пистолета-инструмента garry's mod. это предмет, который вы можете получить только через Steam. Чтобы его получить, вам необходимо иметь garry's mod в вашей библиотеке.

    работает как молоток. но по-прежнему рекомендуется использовать ремонтную мастерскую, так как пистолет-инструмент garry's mod использует столько же ресурсов, сколько и молотки. тем не менее, это все еще классный метод ремонта, о котором стоит знать.

  • экипируйте пистолет-инструмент garry's mod и убедитесь, что у вас достаточно ресурсов.
  • иди в свою мастерскую.
  • выстрелить в стол из пистолета.
  • продолжайте до тех пор, пока шкала здоровья мастерской не заполнится.
  • В дополнение к ремонту верстаков, пистолет-инструмент garry's mod может улучшать другие предметы. К сожалению, консольные игроки не смогут его получить.

    как создать верстак в ржавчине

    Прежде чем вы сможете починить верстак, вы должны сначала создать его для себя. в отличие от продвинутых предметов, вы можете создать верстак по умолчанию, не ища чертежи.все, что вам нужно, это достаточно ресурсов.

  • Соберите 500 деревянных, 100 металлических осколков и 50 металлолома.
  • откройте меню крафта.
  • Прокрутите, пока не найдете «рабочий стол».
  • выберите и подождите несколько секунд.
  • Если у вас есть верстак в вашем инвентаре, вы можете разместить его и создать больше предметов. некоторые предметы не могут быть созданы без него, поэтому лучше иметь его под рукой!

    дополнительные часто задаваемые вопросы

    Как починить предметы в ржавчине?

    мы говорили об использовании молотков, ремонтных верстаков и инструментального пистолета garry's mod для ремонта предметов.эти три являются наиболее распространенными методами ремонта поврежденного оборудования и максимально эффективного использования его. использование молотка для ремонта двигателей транспортных средств, стен и многого другого будет чем-то, к чему вы привыкнете.

    чем занимается ремонтная мастерская?

    , как следует из названия, стол для ремонта позволяет вам ремонтировать предметы, чтобы вы могли использовать их больше. это влечет за собой штраф, так как отремонтированные предметы будут иметь меньше максимального здоровья, чем раньше. каждый раз, когда вы ремонтируете предмет, вы обнаруживаете, что он на 20% менее прочен.

    , помимо ремонта, вы также можете менять скины предметов с помощью ремонтного верстака. если вам нравится специфический вид ваших предметов, ремонтная скамья поможет им выглядеть круто.

    где я могу найти скамейки для ремонта ржавчины?

    хоть и можно создать свою ремонтную мастерскую, но игровой мир ими завален. давайте посмотрим, где вы можете найти его и взять с собой! ты собираешься отказываться от бесплатной еды?

    • аэропорт

    • бандитский лагерь

    • Запустить сайт

    • горнодобывающий комплекс

    • объект

    Силовая установка

    • железнодорожная станция

    • очистные сооружения

    , даже если все миры разные, ремонтный пост всегда можно найти в определенных местах в этих местах.в некоторых местах, например на водоочистных сооружениях, есть более одной ремонтной скамьи. что не любить, когда вы сталкиваетесь с двумя из них?

    Нужны ли чертежи для ремонта предметов?

    да и нет. для предметов уровня 1 вам не нужно иметь план ремонта. однако предметы более высокого уровня требуют, чтобы у вас были соответствующие схемы, прежде чем вы сможете их починить.

    , если у вас нет правильной схемы, игра будет отображать красный текст «у вас нет схемы для этого предмета».

    Нужны ли чертежи для смены скинов предметов?

    никак. в отличие от ремонта предмета, вы можете изменить скины предмета, не имея чертежа. все, что вам нужно, это сам скин и предмет, для которого он предназначен. вам даже не нужно тратить ресурсы на изменение кожи.

    Вдохните новую жизнь в свой верстак

    Теперь, когда вы знаете, как починить свой верстак, вы сможете выжать из него больше жизни.даже при потере долговечности допустимо произвести хотя бы один ремонт, чтобы сохранить работоспособность.

    Вы отремонтировали верстак или предпочитаете сделать новый? дайте нам знать в комментариях ниже.

    .

    Узнайте, что делать, если винт застрял. Как открутить?

    Если вы открыли эту статью, значит, за вами стоят крепкие слова, вы взяли себя в руки и приняли решение найти ответы на вопросы: "Что делать, если заедает шуруп? Как его открутить?" Попробуем разобраться эта проблема.

    Штифт застрял: как его выкрутить?

    Ремонт сложен, замена запчастей осложнена коррозией металла или гидроокисью железа по банальной причине.Например, при установке на заводе или при предварительном ремонте недобросовестные мастера игнорировали обработку смазочными материалами (мовиль или смазка). В результате операции под резьбу попала вода. Это привело к тому, что поверхность болта и гайки ослабла, и они плотно прилипали к новому молекулярному соединению. Каждый автолюбитель выберет подходящий метод работы с заблокированными болтами или воспользуется комбинацией методов, предложенных в этой статье. Поэтому рассмотрим некоторые из них.

    Использование растворителей

    Безвыходных ситуаций не бывает.Рано иметь дело с режущим инструментом, пока не знаешь, что делать, когда шуруп застрял. У каждого автолюбителя в арсенале есть несколько жидкостей, обладающих способностью бороться с ржавчиной. Первой из линеек растворителей скорее всего на ум придет «WD-40». Это аэрозоль, который способен проникать входящие в его состав компоненты в микротрещины и растворять ржавчину. Если такой опции нет, то практически в каждом гараже найдутся такие средства как антифриз, тормозная жидкость белый бензин, керосин, кока-кола, в крайнем случае можно взять этиленгликоль.С последним веществом нужно быть очень осторожным. Защищают слизистую оболочку глаз и дыхательных путей.

    Смочите колпачок выбранной жидкостью, обернув его тканью, смоченной в том же растворе. Затем все это следует оставить на некоторое время, чтобы вещество проникло в микротрещины. Кроме того, вы можете уничтожить размягченную ржавчину, ударив по болту или гайке. Затем можно приступать к откручиванию. Стоит отметить, что если болт или болт вкручен в корпус вертикально (даже вниз и залить растворителем), то выкрутить его не так просто.Однако не следует недооценивать капиллярную способность жидкости, особенно в рыхлом субстрате ржавчины. Нужно только найти способ закрепить тряпки на прикладе или затворе. А также следуйте по уже предложенному пути.

    Занимаясь ремонтом ходовой части автомобиля, очень часто можно столкнуться с проблемой застревания болта на подставке. Что делать В основном нижняя часть передних стоек закреплена в стакане. Поэтому растворитель можно заливать прямо в него. Важно не повредить резину на подставках, так как химические вещества могут вступить с ними в реакцию и растворить их.Тогда вы должны измениться и стать.

    Термический метод

    Если предложенный вариант растворителя не работает, попробуйте термический метод. Нагревая гайку, намотанную на болт, можно увеличить произведение. В этом случае будет шанс оторваться. Если винт размещен в корпусе, вы также можете использовать этот вариант. Нагрев изделия немного изменит структуру ржавчины, и увеличится шанс открутить уже остывший винт. Для термообработки можно использовать газовую горелку.Однако приобрести навыки использования такого оборудования не так-то просто. Это требует времени. Отличной альтернативой может стать туристическая газовая горелка. Он дешевле и проще в обращении. Следует отметить, что при работе необходимо строго соблюдать правила безопасности во избежание возгорания.

    Еще одним шансом сохранить жизнь изделию будет резкое замораживание винта специальным спреем. Однако им пользуются только профессионалы. В быту его использование невыгодно, так как вещество довольно дорогое.Нет смысла заставлять его крутить несколько винтов.

    Механический способ

    То, как вы ослабляете гайки и винты, также важно для приближения к фокусу. Мы используем принцип «не навреди». Да, я застрял с болтом. Как открутить? Для этого использование простого ключа для его открытия чревато потертостями рук и «зализанными» краями изделия. Для этого подходит больше гаечного ключа. Он будет удерживать края и поможет приложить больше усилий для отвинчивания.Давить на клавишу, даже рычагом, нужно постепенно, увеличивая амплитуду (как при раскачивании и ржавчине).

    Рассмотрим еще один механический метод. Мы учитываем это в ситуациях, когда температура и химикаты бессильны. Если винт не удается выкрутить из корпуса, можно попробовать дотронуться до него. Делаем это по направлению вращения нити стамеской, как бы проворачивая ее.

    Если эта процедура не удалась, можно высверлить винт.Как это выглядит? Используем сверло меньшего диаметра, чем изделие, чтобы не испортить резьбу. Но даже если и так, не расстраивайтесь. Нить можно регулировать касанием.

    И вы должны это знать.

    Совсем другое дело, когда в сайлентблоке лопается трещина. На первый взгляд может показаться, что добыча его — непреодолимая задача. Но не для нас. Если принято решение о смене пластины, но винт не дает этого сделать, на помощь придет проверенный способ.Вам понадобится станок с тонким диском (125 мм), ножовка и, как ни странно, удар. Использование первых двух инструментов понятно и логично. Но этот перфоратор сможет оказать неоценимую услугу по проталкиванию болтов. Есть вероятность, что винты упираются в корпус, когда вы их выкручиваете. Поэтому, к сожалению, его дальнейшая добыча будет происходить частично. Подрезав ножовкой мелкие детали, набив остатки изделия тупым сверлом, можно освободить подвеску.

    Итак, мы рассмотрели несколько способов заедания болта.Как открутить? Теперь это не проблема для вас.

    .

    Защита кузова от коррозии

    Рано или поздно коррозия затрагивает практически каждую металлическую деталь автомобиля. Основной риск этого явления заключается в очень быстром развитии участков ржавчины. Поэтому при первых признаках коррозии необходимо удалить ржавчину с последующей антикоррозийной обработкой.

    Даже новый автомобиль, если ему не повезло сойти с конвейера престижной автомобильной марки, нуждается в защите от коррозии сразу после автосалона.Качественная заводская защита (например, оцинкованный кузов) сильно противостоит химической агрессии, но бессильна против механического воздействия песка, гравия, щебня и кусков льда. После удара появляются трещины, царапины и сколы, нарушающие защитное (антикоррозийное) покрытие.

    Кроме того, не следует забывать о важности профилактики: периодически проверять и обновлять антикоррозионную защиту по мере возникновения пробелов.

    Содержание

    • 1 Какие детали автомобиля нуждаются в защите?
    • 2 Виды защиты от коррозии
      • 2.1 Механическая защита (защита) от коррозии
      • 2.2 Электрохимическая защита от коррозии
    • 3 Порядок проведения антикоррозионной обработки автомобиля

    Какие детали автомобиля необходимо защищать?

    Не будет преувеличением сказать, что защита от коррозии требуется для каждой металлической детали автомобиля. Это касается не только видимых поверхностей корпуса и днища, но и в еще большей степени скрытых полостей.Ведь в кузове есть множество конструктивных элементов, имеющих скрытые углубления.

    Особое внимание при антикоррозионной обработке следует уделять скрытым полостям.

    Для каждого из них следует оценить состояние антикоррозионного покрытия и принять меры защиты от коррозии.

    1. Рамка радиатора (нижняя поперечина).
    2. Пространство между полом и передней панелью.
    3. Стыки переднего пола.
    4. Передние пороги.
    5. Напольные пороги.
    6. Поперечный проход средний.
    7. Задняя поперечина.
    8. Задние балки пола.
    9. Патрон и боковые соединители.
    10. Усилители верхних крыльев.
    11. Амортизаторы передние.
    12. Нижняя поверхность дверного кармана.
    13. Пространство между брызговиками и усилителями передних стоек.
    14. Зазор между внутренней и внешней панелями.

    Виды, средства защиты от коррозии

    Механическую антикоррозионную защиту удобнее наносить компрессором и специальным пистолетом

    В настоящее время существует около десяти видов антикоррозионной защиты и их несколько десятков защитные устройства.У каждого есть, конечно, «право на жизнь». Проблема в том, что одни технологии применимы только в заводских условиях, другие - можно выполнять на автомобилях со специальным оборудованием. Для автолюбителей, решивших заняться антикором своими руками, доступно всего два вида защиты с соответствующими материалами для их выполнения. Это механические и электрохимические методы защиты от коррозии.

    Читайте также: Убираем царапины на автомобиле своими руками

    Механическая (техническая) защита от коррозии

    Самый популярный способ защиты от коррозии благодаря своей простоте, обилию недорогих материалов на рынке, хорошему конечному результату .Метод основан на принципе изоляции металла от атмосферных и механических воздействий. Изоляция производится грунтовками, красками, эмалями, лаками, пастами, герметиками. Правильно выбрать материал для обработки поможет инструкция на упаковке. В целом можно выделить две группы препаратов:

    • густые на основе полимеров, каучука, битумных смол. Они образуют достаточно гибкие оболочки и предназначены для обработки открытых участков тела и дна.Наносить чаще всего кистью;
    • жидкие основаны на различных маслах или восках. Благодаря хорошей способности проникать в трещины, их применяют для обработки швов, скрытых полостей кузова и стыков между деталями. Распылить под давлением с помощью компрессора или аэрозольного баллончика.

    Густые герметики - лучший ответ на вопрос, как лучше обработать днище автомобиля. Мастики бывают, например, битумно-каучуковые, шиферные, битумные, каучуковые и др.Популярность битумных мастик обусловлена ​​их характеристиками: они имеют относительно невысокую стоимость, легко наносятся кистью, отлично противостоят влаге и агрессивным составам. Однако есть у них и недостаток: плохая механическая устойчивость (даже хрупкость), особенно в морозную погоду. Антикоррозийная обработка днища автомобиля приходится на дорогу. Решить эту проблему помогает нанесение поверх защитной мастики специального средства. В торговой сети продается под названием «Антигравий».

    "Антигравий" не является антикоррозионным средством, он только защищает от коррозии от механических повреждений, вызванных ударами гравия, мусора, песка и т.д. о днище/кузов автомобиля.

    Жидкие антикоррозийные масла предлагаются отечественной и зарубежной промышленностью в таком большом ассортименте, что все перечислить просто невозможно. Поэтому при выборе следует ориентироваться на свои конкретные задачи, степень повреждения металла, наличие защищаемого участка, удобство выполнения антикоррозийных обработок... Лучше остановиться на той марке, которая предлагает самый широкий ассортимент товаров. Тогда вы сможете решить любую проблему «зельями» от одного производителя. Такой подход позволит вам не бояться, что один инструмент снизит или даже уничтожит производительность другого.

    Всю необходимую антикоррозионную защиту лучше выбирать одного производителя

    К наиболее известным брендам производителей составов для защиты от коррозии относятся Tektil, NOVA, Movil.

    См. также: Как удалить ржавчину с автомобиля

    Электрохимическая защита от коррозии

    Более эффективный способ защиты от коррозии по сравнению с предыдущим.На основе гальванических процессов. Нержавеющая сталь (цинк) оседает на поверхности стальной детали, защищая ее от будущей коррозии. Получается отличное сцепление двух металлов. Процесс протекает в электролитическом растворе соли цинка под действием электрического тока. Успешно применяется при проведении первичной антикоррозийной обработки, а также для восстановления старой поврежденной антикоррозийной обработки.

    Комплект «Цинкор-Авто», включающий растворы для удаления ржавчины, обезжиривания и нанесения цинкового электрода, поможет вам справиться с цинкованием в домашних условиях.Дополнительным преимуществом является наличие кабеля для подключения к аккумулятору или зарядному устройству. Подробная инструкция подскажет, как это сделать правильно.

    Порядок проведения антикоррозийной обработки автомобиля

    Не пропускайте этапы и операции, связанные с процессом антикоррозионной обработки: иначе будет сложно добиться хорошего результата. Особенно важно соблюдать порядок применения химических средств, указанный производителем в инструкции. Строго соблюдайте рекомендуемые перерывы между нанесением нескольких слоев одного средства, а также перерывы перед следующей подготовкой.

    При проведении антикоррозийной обработки днища, при отсутствии самосвала, автомобиль можно поставить на бок

    1. Работа начинается с подготовки рабочего места. Это может быть лифт (идеальный вариант), смотровая площадка, пандус. Если производится антикоррозийная обработка днища автомобиля, рекомендуется использовать самосвал: это обеспечит хороший доступ к нижним участкам обработки.
    2. После полной очистки все (без исключения) узлы, детали внутри и снаружи салона, включая колеса, сиденья, аккумулятор и т.д.Сняты с автомобиля. Для частичной обработки — только те, которые могут помешать контролю и последующей обработке.
    3. Создана внутренняя и внешняя автомойка. Крайне желательно использовать горячую воду (70-80°С) под высоким давлением (около 6-10 атм.) и автомоющие средства.
    4. Необходимо полностью просушить автомобиль теплым воздухом с помощью компрессора или строительного фена. Если такой возможности нет – оставить не менее 6 часов для естественного испарения влаги.

      Полная разборка автомобиля каждые 2-3 года с применением антикоррозийных средств

    5. Осмотр ниш и поверхностей автомобиля. Здесь важно не оставить без внимания ни одного «уголка».
    6. Выявленные дефекты зачищаются и обрабатываются (при необходимости) преобразователем коррозии, грунтовкой.
    7. Соответствующие места обработаны выбранными антикоррозионными средствами. Обработку скрытых полостей следует проводить через имеющиеся технологические отверстия, а также использовать специальные насадки (часто ими комплектуются аэрозольные баллончики).
    8. Время, необходимое для схватывания и высыхания химикатов, сохраняется.
    9. Автомобиль собран.
    10. При необходимости можно дополнительно защитить наружную часть кузова (капот, крышу, двери, крылья) восковым покрытием.

    .

    eSterownik.pl

    Первая страницаПредыдущая страница1 / 3Следующая страницаПоследняя страница

    2021-01-11 17:53 Тема: eCoal.pl v3.5 » eco link plus 16ke gen4 помощь в настройках

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    Дайте защиту отдачи на 50 градусов.Тогда он должен быстрее достичь заданной точки.

    2021-01-11 17:12 Тема: eCoal.pl v3.5 » Настройки группы OEP M 20

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    Долго после достижения установленного значения котел поддерживается в течение от 20 до 30 минут.Я бы оставил на заводе по 8кВт 2 подачи по 12кВт 3 подачи нагнетатель 33 и 35. Гистерезис котла 0 ст, гистерезис перехода на максимальную мощность 1,5 ст
    Следить на ночь, или вносить изменения утром. Закройте котел и не посещайте его не менее 6 часов. Частое открывание дверцы пропускает холодный воздух, и контроллер тупит. Я тоже так делал вначале и не мог стабилизировать котел.
    И если он не достигает поставленной цели, увеличьте мощности до 12 и 16

    2021-01-11 16:45 Тема: eCoal.pl v3.5» eco link plus 16ke gen4 помогите с настройками

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    К сожалению, графиков нет.Из того, что я вижу, вы сильно нагреваете дымоход, потому что температура выхлопных газов высокая. Что такое котел? Подскажите точную модель и мощность.
    На мой взгляд увеличьте температуру котла до 65 градусов, так как на данный момент у вас 56 градусов и ГВС настроено на 50 градусов, температура слишком низкая для нагрева ГВС за короткое время.
    И второе. Как сжигают горох? Синтеры есть?

    2021-01-10 18:07 Тема: eCoal.en v3.5 »Проблема с максимальной мощностью в настройках группы.

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    На самом деле, когда я изменил количество, которое я даю для данной мощности, это только одно вниз или вверх.Лучше всего подходят настройки, близкие к заводским. Если котел не дотягивал до заданного, то менял мощность с 8 и 12 на 12 и 16. В данный момент у меня 12 и 16 подача 3 и 4, нагнетатель 31 и 33. И котел хорошо сжигает топливо. Он может видеть, как это выглядит для меня. Температура кормушки не превышает 38 градусов Цельсия.

    2021-01-10 12:29 Тема: eCoal.en v3.5 »Проблема с максимальной мощностью в настройках группы.

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    Какова теплотворная способность топлива?

    2021-01-10 11:57 Тема: eCoal.pl v3.5 »Проблема с настройкой печи эко пус м 20кВт ссылка

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    Во-первых, отключите кривую отопления и установите температуру котла на постоянную 60 градусов Цельсия.Какова функция 3D-клапана? И подключите контроллер к сети, будет проще его настроить.

    2020-12-12 17:38 Тема: eCoal.ru v3.5 »Предлагаемые изменения

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    Я хотел бы попросить вас добавить уведомление по электронной почте о том, что топливо заканчивается, например.с 10% остатка топлива или параметром, задаваемым в настройках.

    2020-12-05 17:08 Тема: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo EKO PLUS + 25кВт - после теплоизоляции здания 25кг/сутки

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    @LeON22 можешь сделать фото или видео как выглядит горелка?

    2020-10-07 19:29 Тема: eCoal.en v3.5 » Буфер. Есть ли преимущества?

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 Привет.

    Текущую схему моей установки можно увидеть на моем котле, поэтому описывать не буду.

    После добавления буфера объемом 1 м3 с 3D-клапаном, смогу ли я добиться некоторой экономии топлива? Также хочется, чтобы котел работал в более эффективных условиях, потому что он, к сожалению, негабаритный.

    2020-10-07 19:26 Тема: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo EKO M Plus 26kW проблема турбулизаторов

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 И после проблемы.Никаких тревожных симптомов в виде дыма из двери и т.п. у меня не было. Я просто хотел почистить котел и плиту. Я успел "сорвать" лоскут с ветерком и наконец они подошли. После его снятия оказалось, что кончики (примерно 15 см от дна) турбулизаторов слегка заржавели. Виной тому отсутствие технического обслуживания в конце сезона. Я почистил котел и все в порядке.В следующий раз, когда я его почищу, я сотру эту ржавчину. А у меня есть урок, что котел нужно чистить и законсервировать после окончания сезона.
    Я сейчас курю экогорохом, 26MJ Bartex Rubin и Niedźwiedź, а зимой 28MJ из этого состава.Хорошо горит без агломератов.
    leOn22 как правильно проводить послесезонное обслуживание?

    2020-10-07 11:59 Тема: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo EKO M Plus 26kW проблема турбулизаторов

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 leON22 написал»2020-10-06 19:32 А сами турбулизаторы двигаются


    К сожалению нет

    2020-10-06 19:11 Тема: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo EKO M Plus 26kW проблема турбулизаторов

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 Привет.

    У меня проблема, я не могу открыть люк для очистки завихрителя. Как будто застряли. Есть ли у вас какие-либо идеи?

    2020-02-20 12:06 Тема: eCoal.en v3.5 » Режим реторты-Ecoal

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 Я снял кирпичи.Через два часа я сниму видео и выложу запись на форуме. Пока быстрее набирает заданную температуру +5 градусов Цельсия и уходит в техобслуживание.
    добавлено 20.02.2020 12:06 Сегодня записал видео. Я увеличил подачу с 3 до 6 и уменьшил скорость ветра до -6, когда насыпь рухнула.

    Камин без петарды

    2020-02-19 14:41 Тема: eCoal.en v3.5 »Пора опустошить лоток

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 Привет.

    Вопрос к разработчикам Esystem. Нужен ли параметр "время пустого лотка"? Ведь это можно рассчитать исходя из количества подаваемого гороха в минуту, параметр которого вводится при покупке топлива. Предположим, что мы наливаем 100 кг, а наш питатель берет, например, 0,22 кг/мин, это 455 минут, пока питатель не опустеет, а затем контроллер использует это количество для представления того, сколько топлива еще осталось в баке. Это позволит обеспечить гибкость сборов.Я хочу добавить к нему 100 кг, а если я хочу добавить 134 кг, я добавляю это количество и мне не нужно менять параметр «время опорожнения кормушки».

    Это в процессе зарядки один расчет программой и сохранение переменной в файле на SSD карте, если например кончилось питание и выключился контроллер, она загружалась заново.

    Что скажешь?

    Это то, что пришло мне в голову после теста Камила Мирника с водителем Brula.

    2020-02-19 12:43 Тема: eCoal.en v3.5 » Режим реторты-Ecoal

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    Часто бывает так, что на горелке с противоположной стороны от питателя находится много золы, что приводит к засорению вентиляционных отверстий.

    2020-02-17 11:14 Тема: eCoal.pl v3.5 » Режим реторты-Эко

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 Пока это выглядит как Burning Ecoal

    2020-02-16 14:44 Тема: eCoal.en v3.5 » Режим реторты-Ecoal

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 Привет.

    Недавно пробовал курить в полностью автоматическом режиме. Эко-горошек 28МДж. И, к сожалению, печет. Какие у вас параметры горения? На данный момент я даю 4 секунды и нагнетатель -6%.

    2020-02-15 21:31 Тема: eCoal.pl v3.5 »Мобильное приложение

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37 Не могу изменить настройки котла из мобильного приложения.у меня нет возможности настройки

    2020-01-24 20:04 Тема: eCoal.pl v3.5 » Мобильное приложение гистограмма

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37

    Я не могу просмотреть гистограмму в мобильном приложении.У вас это тоже есть?

    2020-01-16 14:33 Тема: eCoal.pl v3.5 »Уведомления по электронной почте

    Дэвид Гронкло Сообщений: 37
    YuZJannowitz написал »2020-01-16 07:54 DawidGronclo написал» 2020-01-15 19:18

    У меня есть предложение.Могу ли я добавить уведомление о том, что ожидается списание средств, например, через 24 часа? Это может помочь в ситуациях, когда за котлом ухаживает несколько человек.

    На данный момент проверку даты очередной зарядки несколькими пользователями можно решить добавлением в роль "Разрешения пользователя" разрешений для всех лиц, имеющих дело с котлом (администратор и "полные" права не понадобятся) и установкой мобильное приложение eCoal для смартфонов для этих пользователей на предоставленных разрешениях.Все пользователи будут иметь доступ к параметрам печи под рукой и с разрешением на чтение никто кроме вас не будет тревожить настройку котла.





    Единственная проблема в том, что у этого человека установлено приложение и есть учетная запись на платформе, но он не хочет дисциплинировать и проверять приложение, что происходит на котле. Поэтому такое оповещение о том, что есть еще, например, топливо до того-то часа, в моем случае очень помогло бы.
    Первая страницаПредыдущая страница1 / 3Следующая страницаПоследняя страница
    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf