logo1

logoT

 

Мутный антифриз в расширительном бачке причина


причины и способы их устранения

О работе системы охлаждения

Часто во время движения, особенно когда на улице стоит жара, закипает антифриз в расширительном бачке. Почему это происходит и как это устранить, интересует автовладельца в первую очередь. Чтобы ликвидировать неисправность, необходимо понимать, по какому принципу работает система охлаждения. В противном случае будет довольно проблематично выявить причину неполадки и на месте провести её устранение.

При запуске двигателя он находится в непрогретом состоянии. Поэтому тосол циркулирует только по малому кругу охлаждения. Он включает:

  • водяную рубашку двигателя;
  • печку;
  • термостат.

В этот момент в бачке уровень жидкости находится в пределах нормальных значений. По мере того как происходит прогревание силового агрегата, начинает открываться большой контур циркуляции, проходящий через основной радиатор. Это приводит к тому, что объем технической жидкости в системе расширяется. Её излишки оказываются в бачке. При возрастании давления оно частично стравливается при помощи перепускного клапана. Он присутствует на крышке рабочей емкости.

Когда тосол достигает температурных показателей в 95 градусов Цельсия, он увеличивается в объеме до максимальных значений. Его излишки сбрасываются через верхний патрубок радиатора. По этой причине у многих автомобилистов и возникает впечатление, что закипает тосол в расширительном бачке. Почему это происходит, может объяснить любой опытный автолюбитель.

Когда мотор остывает, то охлаждающая жидкость сжимается до своего привычного объема. В результате происходит падение давления. Во избежание ситуации разрежения перепускной клапан в этот момент спускает наружный воздух в систему.

В зависимости от того, какую конструкцию имеет система в конкретном автомобиле, крышка с клапаном может устанавливаться или на горловину радиатора, или размещаться непосредственно на бачке. Во втором случае сброс происходит только после того, как давление поднялось. Этот рабочий сосуд сообщается с атмосферой посредством отверстия, присутствующего в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

  • заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
  • вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
  • соты основного радиатора сильно засорены;
  • в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
  • заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
  • антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Статья в тему: Пользуемся льготным периодом для оплаты штрафа ГИБДД


Если охладитель закипелпо одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Опасность бурления тосола

Если кипит антифриз в расширительном бачке, некоторые водители не беспокоятся на этот счет. Ведь специалисты считают такой процесс вполне нормальным, особенно если силовой агрегат прогрет до температуры 90−95 градусов Цельсия.

Но если тосол кипит, то его потери, а также подтеки и другие признаки должны отсутствовать. Когда техническая жидкость циркулирует по большому кругу, то некоторая ее часть сбрасывается в предназначенную для этого ёмкость. Автомобилисты-новички в такой ситуации могут посчитать, что антифриз закипел. Но на самом деле произошло совершенно иное: были сброшены излишки жидкости.

Но не каждое бурление тосола можно назвать безопасным для «здоровья» мотора. Если это происходит, когда силовой агрегат находится в холодном состоянии, и при этом появляются побочные симптомы, то это серьезный повод, чтобы проверить, в каком состоянии находится система. Основными признаками, которые красноречиво говорят о наличии неисправности, являются:

  • Через 2−5 минут после остановки мотора кипит вода в расширительном бачке. Основной причиной является неисправный клапан, встроенный в крышку радиатора. После прекращения циркуляции тосола жидкость, скопившаяся в головке цилиндров, нагревается довольно быстро и увеличивается в объеме. Это происходит по той причине, что клапан радиатора находится в открытом состоянии. Поэтому тосол устремляется в бачок, двигаясь по верхнему сбросному патрубку. Бурление или обнаружение подтеков на корпусе рабочей емкости может говорить о том, что клапан пробки просто застрял. В таком случае через самое слабое место в емкости (пластиковую резьбу клапана) пары и воздух могут прорываться наружу. Это может привести к взрыву сосуда.
  • Если из выхлопной трубы владелец наблюдает белый дым в довольно большом объеме, при этом на блоке цилиндров заметны подтеки, то это указывает на то, что прокладка между блоком и головкой цилиндров была пробита. Давление газов, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения. Именно это и приводит к бурлению антифриза и его закипанию. Оно хорошо заметно в бачке. Даже новичку понятно, что если пробита прокладка головки блока цилиндров, то такая проблема является критической, ее необходимо незамедлительно устранить.

Неисправности с крышкой бачка и встроенными клапанами — несерьезные неполадки. Но все же нельзя относиться легкомысленно к таким проблемам. Иначе из системы начнет быстро уходить антифриз. Также они могут спровоцировать и перегрев силового агрегата. Если это произошло, то вентилятор во время движения будет включаться очень часто.

Причины неисправности

Когда закипел антифриз, причины этого явления могут быть разными. Опытные автомобилисты хорошо осведомлены о них. Чаще всего встречаются:

  • низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • возникновение неисправности в работе термостата;
  • засорившийся радиатор.

В любом из этих случаев антифриз не в состоянии быстро остыть. Его температура постоянно растет. Когда этот показатель доходит до отметки в 120 градусов Цельсия, то начинается процесс кипения. Это приводит к ситуации, когда тосол начинает выкипать.

Этиленгликоль является основным компонентом любой охлаждающей жидкости. Это вещество представляет собой химическое соединение, которое относится к группе спиртов. Именно его присутствие и обеспечивает жидкое состояние средства на морозе. Когда же оно закипает, то происходит процесс испарения этиленгликоля. Главная опасность этого процесса состоит в том, что пары вещества являются токсичными и несут серьезную угрозу для нервной системы человека.

Низкий уровень антифриза

Если автовладелец столкнулся с такой проблемой, как закипание антифриза на ВАЗ-2114, то ему в первую очередь необходимо проверить уровень технической жидкости в бачке. Однако эту процедуру следует проводить только после полного остывания тосола. Если будет обнаружен его недостаток, то в зависимости от ситуации необходимо выполнить следующие манипуляции:

  • Если в систему охлаждения антифриз не заливался достаточно давно, то он мог просто вытечь. При низком уровне необходимо провести операцию по его доливке, чтобы довести количество технической жидкости до необходимого уровня. Когда это будет сделано, можно продолжить движение.
  • В ситуации, когда тосол был залит в систему охлаждения недавно, при этом произошло понижения его уровня до критически низкого, необходимо обратить внимание на целостность конструкции бачка. Также следует осмотреть все патрубки, а также шланги и хомутные соединения на предмет утечки технической жидкости. Если было обнаружено место утечки, при этом нет возможности прямо на месте решить возникшую проблему, тогда необходимо воспользоваться услугой эвакуатора и доехать до ближайшего автосервиса.

При низком уровне антифриза в системе продолжать движение нельзя. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами в работе мотора. Их устранение может потребовать больших трат.

Поломка термостата

В составе системы охлаждения термостат выступает устройством, с помощью которого осуществляется регулировка температуры антифриза. Именно благодаря ему обеспечивается ускоренный прогрев силового агрегата. Также этот прибор позволяет поддерживать необходимый тепловой режим при его эксплуатации.

Когда происходит поломка термостата или же клапан просто заклинивает в одном положении, то большой контур перестаёт работать. В таких случаях тосол циркулирует только по малому кругу. Однако это не позволяет ему полностью остыть. Чтобы определить поломку этой детали, необходимо заглушить двигатель, а после этого открыть капот. Следует найти патрубки термостата и осторожно, чтобы исключить ожог, потрогать их.

Если присоединенный к главному радиатору патрубок более горячий по сравнению с остальными, то это может указывать на наличие какой-то проблемы в работе устройства. В этой ситуации наиболее разумное решение — поездка до ближайшей сервисной станции для замены прибора.

Даже с такой неисправностью продолжать движение дальше можно, но с небольшой скоростью. При этом каждые 5 км следует останавливаться и выполнять процедуру доливки воды в расширительный бачок. Но проводить эту операцию можно только после остывания силового агрегата. Тогда без проблем удастся добраться до сервиса и заменить неисправный прибор.

Проблемы с радиатором

Закипание антифриза может произойти и в случае, если перестал работать радиатор. Такая неисправность может возникать в следующих случаях:

  • Во время эксплуатации на трубках изделия может появляться слой накипи. Это приводит к тому, что их теплопроводность заметно снижается. Когда количество засоренных патрубков возрастает, снижается способность радиатора охлаждать проходящий по нему тосол.
  • В радиаторе оказалась грязь или же трубки полностью засорены. Если возникла такая проблема, то это приводит к снижению циркуляции охлаждающей жидкости. В запущенных случаях этот процесс вообще прекращается. Вследствие этого происходит повышение температуры антифриза — он закипает.
  • Проблема с радиатором может возникнуть и в случае, если из строя вышел вентилятор. Тогда у изделия нет возможности охлаждать тосол до нужной температуры. Автовладелец может самостоятельно определить, что неисправность возникла именно в вентиляторе. Сделать это можно на слух. Если при запуске мотор машины работает тихо, значит, он не включен.

В любом из этих случаев продолжать движение можно, но есть один нюанс. Необходимо каждые 8 км делать остановки, чтобы мотор остыл. В противном случае проблем с двигателем не избежать.

Способы устранения неполадок

Если во время поездки закипел антифриз, при этом стрелка термометра показывает температуру 110 градусов Цельсия, тогда необходимо сразу же заглушить силовой агрегат, а после этого выполнить проверку следующих значимых моментов:

  • Рукой необходимо коснуться нижней части радиатора. Если она холодная, то возникшая неполадка связана именно с термостатом. Следует подождать некоторое время, пока двигатель остынет. Или с небольшой скоростью можно продолжить движение до ближайшей сервисной станции. Если термостат сломался, то его можно только заменить. Такие приборы ремонту не подлежат.
  • Если причина неисправности связана с электрическим вентилятором, тогда решением проблемы будет его подключение напрямую к аккумулятору. После этого необходимо продолжить путь к ближайшему автоэлектрику. Специалист сможет точно установить причину поломки и устранить её.
  • Если антифриз закипает по причине сильного засора радиатора, то определить возможную причину возникновения проблемы можно только после разборки системы.

Часто автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как заклинивание помпы. Её появление может сопровождаться бурлением тосола в расширительном бачке. Когда это происходит, возникает скачок температуры и появляется протечка в районе расположения сальника водяного насоса. В таком случае необходимо потратиться на замену этой детали. Продолжать движение дальше с неисправной помпой недопустимо.

Закипание антифриза — довольно распространенная проблема, особенно в летнее время. Часто она возникает по причине загрязнённого радиатора. Если вследствие пробитой прокладки ГБЦ стала бурлить охлаждающая жидкость, то самое лучшее, что можно сделать, — вызвать эвакуатор и добраться до сервисной станции. Специалисты помогут определить причину неисправности и устранить ее. Через некоторое время система охлаждения будет функционировать в нормальном режиме и можно будет спокойно передвигаться по улицам города, не опасаясь возникновения проблем с мотором.

Что делать если кипит антифриз

Что делать если закипел двигатель

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

  1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
  2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
  3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
  4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
  5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
  6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Зачем менять антифриз в машине и как часто это нужно делать

Антифризом называют охлаждающую жидкость, предназначающуюся для ограждения внутренних стенок двигателя от агрессивного влияния внешних факторов, влекущих за собой ржавчину и коррозию металла. Как часто менять антифриз и чем еще он полезен, узнаете из нашего материала.

Нужно ли менять ОЖ и почему?

Главное в составе этой жидкости – присадки. С течением времени они теряют свои качества и элементы охлаждающей жидкости, такие как этиленгликоль и вода, начинают оказывать коррозийный эффект. Если в течение 6 месяцев не менять антифриз, то из-за электролитной коррозии в радиаторе машины может образоваться дыра.

Частицы ржавчины, образующиеся в антифризе, могут спровоцировать:

  • некорректную работу термостата;
  • разрушение крыльчатки помпы;
  • засорение радиатора;
  • загрязнение каналов двигателя;
  • разгерметизацию подшипника помпы.

Такие сбои ведут к перегреву двигателя. Сначала перегрев мотора будет выражаться в увеличении потребления топлива, следующий этап — снижение его мощности. Как показывает практика, перегрев двигателя является причиной сокращения продолжительности его службы в 2 или 3 раза.

Важные качества антифриза:

1.     Низкая температура. Охлаждение мотора машины и удерживание его средней температуры.

2.     Защита. Ограждение двигателя от перегрева, коррозии, разрушения и переохлаждения.

3.     Смазка. Жидкость является смазывающим элементом помпы автомобиля.

Чем полезна своевременная замена?

Как уже было сказано, запущенный тосол или антифриз оказывает разрушительное действие на детали двигателя и для того, чтобы сохранить мотор машины в отличном состоянии важно дважды в год заливать охлаждающую жидкость. Чтобы не пропустить момент «Икс», почаще заглядывайте в расширительный бачок.

Выявляем потерю свойств хладагента

Существуют некоторые параметры, по которым можно определить, через сколько времени пора заменять тосол:

  • мутный цвет;
  • осадки в виде ржавчины, пена, частицы накипи и другие образования в составе жидкости;
  • снижение уровня охлаждающей жидкости.

Если вы обнаружили в бачке хотя бы один пункт, следует понять, что пришло время озаботиться сменой антифриза.

Один из наиболее эффективных методов определения качества ОЖ является использование специальных тест-полосок, которые при погружении в бачок с антифризом приобретают определенный оттенок.

 

Как часто следует производить замену?

Период, когда нужно поменять охлаждающую жидкость в системе, не может быть однозначным. Сроки замены антифриза зависят от условий эксплуатации машины и от свойств самой охлаждающей жидкости. Общие рекомендации предусматривают проведение процедуры после преодоления каждых 40 тыс. км пути (либо с интервалом в два года).


На время замены антифриза в машине влияет:

  • общее состояние автомобиля;
  • пробег;
  • марка машины;
  • производитель антифриза;
  • состав ОЖ.

Классификация антифризов

Каждый класс охлаждающей жидкости имеет свои рекомендации по замене в автомобиле.

Разновидности:

1.     G11 (зеленый) – необходимо производить замену не реже, чем раз в два года.

2.     G12 (красный) – перед заменой антифриза этого класса нужно промыть и просушить систему охлаждения. В случае соблюдения этого этапа, следующую замену можно провести через 5 лет. Если систему не промыли и в ходе эксплуатации подливали охлаждающую жидкость, то ОЖ меняют через 3 года.

3.     G13 – данный класс по сроку службы антифриза аналогичен классу G12. Срок рабочего состояния жидкости варьируется от 3 до 5 лет в зависимости от условий предыдущей замены и эксплуатации автомобиля.

4.     Тосол – частота замены охлаждающей жидкости отечественного производства составляет меньше 2 лет. Необходимо регулярно проверять уровень и состояние тосола в расширительном бачке.

Если у машины изношен двигатель или авто подвергается интенсивным нагрузкам, то по рекомендациям автомехаников и производителей авто, замена охлаждающей жидкости отечественного производства и класса G11 должна происходить после 30000 км пробега. Если это антифриз уровнем выше, то допустимо его менять каждые 50000 километров.

Нужно ли менять антифриз перед зимой?

Обязательной является замена антифриза на зиму. Свежая охлаждающая жидкость станет залогом отлаженной работы двигателя при холодных температурах за окном. Если ваше транспортное средство ночует не в теплом гараже, а под открытым небом, то замена антифриза будет так же обязательной, как и смена резины с летней на зимнюю.

причины того, что охлаждающая жидкость поменяла цвет и пахнет и видео, как и чем можно промыть

Антифриз является одной из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и функционирование силовой установки. Часто в процессе эксплуатации хладагент меняет свой цвет, и тогда приходится срочно принимать меры. Почему Тосол стал коричневым и с чем это связано, поговорим в нашей статье.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Что будет, если вовремя не менять?

Надо понимать, что после длительной эксплуатации хладагент теряет свои изначальные свойства. Он циркулирует внутри системы, но постепенно снижается его эффективность. От этого узел охлаждения терпит большие нагрузки, что отрицательно воздействует на двигатель.

Каждый производитель ставит разные сроки замены хладагента, но, по сути, ресурс эксплуатации одинаков почти для всех машин.

Примерный срок использования антифризов:

  • G11 — 2-3 года;
  • G12 — до 5 лет;
  • G13 — около 6 лет.

В среднем каждые три года Тосол рекомендуется менять.

 Загрузка ...

Причины изменения цвета и запаха жидкости

Опытные автомобилисты знают, что со временем внутри расширительного бачка вместо привычных оттенков можно увидеть непонятную темную жидкость. Процесс изменения цвета хладагентом не является нормальным.

В большинстве случаев Тосол приобретает коричневый оттенок или полностью черный, в редких — он пенится, темнеет, бывает с хлопьями. И часто это происходит где-то через 2-3 недели после замены жидкости.

Любое потемнение антифриза отображает важные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. Вероятно, что вышел срок эксплуатации Тосола. Это можно определить по трансформации цвета. Сначала он меняется с синего на зеленый, потом на прозрачный. Или становится желтым, а затем — полностью бесцветным. Тем самым потеря начального окраса свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшей эксплуатации. Одновременно хладагент приобретает сильный и неприятный запах.

Но часто проблема вызывается следующими причинами:

  1. Окислились поверхности металлических узлов и деталей, которые жидкость омывает. Это частая проблема в подержанных машинах. На них появляется ржавчина, она попадает в антифриз, циркулирующий по всей системе. От этого меняется цвет.
  2. В расширительный бачок был залит некачественный Тосол, без сдерживающих присадок. Как известно, чересчур агрессивная жидкость легко проедает резиновые материалы: шланги, патрубки, прокладки. В этом случае хладагент будет черного цвета.
  3. Вместо антифриза часто используется обычная вода. Такое случается, например, в дороге, когда под рукой не оказывается охлаждающей жидкости, а один из патрубков рвется. Приходится заливать воду из-под крана, которая со временем будет образовывать накипь на стенках радиатора.
  4. Антифриз потерял свои свойства и изменил цвет. Его присадки с защитными характеристиками перестали работать, жидкость больше не в состоянии выдерживать высокие температуры. Уже при 90°C может образовываться пена.
  5. Внутрь охлаждающей жидкости попало моторное масло. Такое случается по разным причинам, как правило, рассыхается прокладка ГБЦ.
  6. Добавление в радиатор химических средств. Некоторые автомобилисты верят в чудодейственные присадки, якобы быстро устраняющие течи в радиаторе. На самом деле пользы от них никакой, зато окрас хладагента меняется сильно, так как он вступает в реакцию с этими веществами.
  7. Антифриз был заменен, но система длительное время не промывалась. Накопились отложения. Когда заливается новая жидкость, все загрязнения смешиваются с ней, Тосол чернеет или становится мутного цвета.
  8. Неисправна система охлаждения или масляный теплообменник, который установлен на многих современных автомобилях с мощными двигателями. Особенно если Тосол почернел.

Примечательно, что в некоторых случаях антифриз становится рыжим. Это происходит со временем, а причиной является реакция двигателя, подверженного чрезмерным нагрузкам. Например, если автомобиль часто стоит в пробках или манера езды водителя не соответствует правилам, тогда охлаждающая жидкость быстро теряет свойства. Кроме того, рыжий цвет говорит о наличии коррозии на элементах системы.

Что делать?

В первую очередь, учитывая важность работы силовой установки, и в целях обезопасить себя от лишних затрат на капремонт, рекомендуется проверить двигатель. Если явного перегрева не наблюдается, антифриз еще годен для дальнейшего использования, то изменение цвета однозначно вызвано коррозией в трубках либо выгоранием присадок. Обновить хладагент в этой ситуации будет нелишним, хотя это и необязательно.

Напротив, в случае когда Тосол поменял цвет на черный или коричневый и сильно пахнет, а мотор часто перегревается, то нужно как можно быстрее заменить отработку.

Для того чтобы произвести замену жидкости, рекомендуется сделать следующее:

  1. Слить весь антифриз из системы.
  2. Демонтировать расширительный бачок, а затем тщательно вычистить и промыть его. Существует немало способов, как это сделать. Можно насыпать внутрь мелкого щебня, после чего активно взболтать емкость в течение нескольких минут. Освободить бачок от загрязнений и прополоскать чистой водой.
  3. Залить в радиатор дистиллят.
  4. Проехать около 5 км и слить.
  5. Повторить процедуру три-четыре раза.
  6. Заправить качественный антифриз.

Если в хладагенте заметна белая эмульсия, а в бачке плавает моторное масло в виде капель или сгустков, рекомендуется проверить резиновые уплотнители. Рассохшиеся или поврежденные другим способом прокладки надо заменить.

Чем можно промыть систему

Дистиллированная вода — не единственное средство, которое рекомендуется использовать для промывки системы охлаждения.

Вот еще несколько вариантов:

  1. Лимонная кислота, разведенная с водой. Способна эффективно очистить каналы системы от ржавчины и загрязнений. Надо смешать 30 грамм кислоты с 1 литром жидкости. Если шланги забиты очень сильно, количество порошка можно увеличить.
  2. Уксусная кислота. Также неплохо промывает агрегат. Ее мешают с водой в соотношении 0,5 л уксуса на 10 литров жидкости.
  3. Газированные напитки, такие как Фанта, Кола, Спрайт. Процедура дорогая, ведь надо использовать не меньше 10 л газировки, но зато эффективная.
  4. Молочный обрат. Для удаления загрязнений вещество заливается в радиатор. На завершающем этапе очистки нужно обязательно промыть систему водой.
  5. Каустическая сода или гидроксид натрия. Эти вещества превосходно прочищают медные радиаторы. Для алюминиевых деталей они противопоказаны.

Рекомендуем посмотреть на видео, чем можно промыть систему охлаждения. Снято каналом Авторемонт.

Почему после замены Тосол быстро потемнел

Нужно разобраться, имеются ли в системе охлаждения загрязнения. Так как хладагент может быстро темнеть из-за того, что не была проведена промывка системы охлаждения. Внутри каналов и шлангов остаются примеси и отложения, которые попадают в недавно залитый антифриз, циркулирующий по кругу.

Поэтому при плановой замене жидкости нужно обязательно сливать старый Тосол и добавлять в радиатор воду или составы, описанные выше. Очистив таким способом систему и избавившись от грязного вещества, можно спокойно заправлять машину новым антифризом. Крайне не рекомендуется просто доливать хладагент в агрегат.

Видео «Ржавый тосол на ВАЗ 2107»

На видео можно посмотреть, почему Тосол стал ржавого цвета. Снято Evgenius.

Замена охлаждающей жидкости

Нижний Новгород, ул. Деловая, 7 +7 (986) 726-84-33,(910) 790-23-52

Нижний Новгород, ул. Ванеева, 209А +7 (910) 790-23-55,(910) 790-23-51,(831) 422-14-22

г. Нижний Новгород, ул.Переходникова, д.28/1 +7 (831) 410-11-21,(831) 410-14-32, (831) 422-14-20

Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39, к.1 +7 (987) 544-90-34,(987) 544-90-33,(831) 422-14-16

Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 60в +7 (910) 790-83-34, (910) 790-84-33, (831) 422-14-15

Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 3б +7 (831) 410-33-52,(831) 410-33-51,(831) 422-14-23

Нижний Новгород, ул. Удмуртская, 10 +7 (831) 411-50-50, (831) 416-16-00, (831) 416-19-00

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37б +7 (831) 413-03-89

Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2г +7 (831) 414-65-76

г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля 2А/2 +7 магазин: (831) 225-92-72, шиномонтаж: (831) 415-38-07

г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 16а +7 (831) 413-38-16, (986) 763-34-03, (930) 66-86-777

Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 7 +7 (831) 422-14-17,(831)410-15-84, (831)410-15-71, (987) 544-41-22

Нижний Новгород, ул. Фучика, д. 36 +7 (987) 080-14-31,(987) 548-91-33,(831) 422-14-18

Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, дом 24А +7 (831) 410-15-66,(831)410-15-69,(831) 410-15-39,(831) 422-14-19

О чем говорит эмульсия в расширительном бачке

Описание неполадки

Для проверки уровня смазки в картере мотора используется щуп. При извлечении элемента из двигателя на поверхности появляется мутный белый или желтоватый налет, смешанный с моторным маслом. Аналогичная эмульсия формируется на внутренней поверхности пробки, установленной в отверстии для заправки смазки в двигатель. Владельцу машины необходимо понять, почему образовался посторонний налет.

Причины образования эмульсии

Основные причины формирования эмульсии:

  1. При повышенной влажности воздуха на улице или при перепадах температур на внутренней части картера образуется конденсат. Это происходит в случае длительной стоянки автомобиля. При коротких пробегах мотор не прогревается до рабочей температуры, поэтому жидкость смешивается со смазкой. В картере может находиться 2-3 мл воды, которая не оказывает негативного воздействия на детали.
  2. На машинах с карбюраторной системой питания или с газовым оборудованием небольшое количество воды попадает в камеры сгорания вместе с топливом. Пары жидкости конденсируются на поверхности бака или газового редуктора в результате перепадов температуры.
  3. Основной причиной формирования большого количества эмульсии является попадание антифриза в каналы подачи смазки. Посторонние примеси проникают через поврежденную или прогоревшую прокладку, установленную между головкой блока цилиндров (ГБЦ) и блоком цилиндров силового агрегата. При нарушении герметичности контуров в систему охлаждения проникает масло, ухудшая характеристики антифриза и разрушая резиновые шланги.
  4. При перегреве силового агрегата происходит коробление головки. В образующиеся щели в картер через цилиндры или масляные каналы попадает охлаждающая жидкость. Аналогичная ситуация складывается при появлении микроскопических трещин, связывающих масляные каналы с рубашкой охлаждения. По мере прогрева двигателя трещины закрываются (из-за температурного расширения), но на стоянке антифриз продолжает стекать в картер.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

  • добавки в отработку;
  • промывочные масла;
  • При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

    Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

    • В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

    Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

    На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки загрязненных ДВС с большим пробегом.

    При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

    Опасность для состояния автомобиля

    Небольшой объем эмульсии, возникшей в результате естественных процессов конденсации влаги, не причиняет вреда двигателю. После пробега 30-40 км посторонние примеси испаряются, пары откачиваются через шланг вентиляции картера в полость впускного коллектора. При разрушении прокладок в масло попадает увеличенный объем антифриза, ухудшающий смазывающие характеристики вещества. На поверхности цилиндров образуются задиры, повреждаются сменные вкладыши коленчатого вала, из-за этого страдают детали газораспределительного механизма.

    Подача большого объема антифриза в цилиндр работающего мотора приводит к гидравлическому удару. В результате деформируется шатун, обломки поршня повреждают зеркало цилиндра и верхнюю часть камеры сгорания.

    Провалившиеся в картер фрагменты поршня способны повредить коленчатый вал или оборвать шатун, который пробивает боковую стенку картера. Поврежденный силовой агрегат требует капитального ремонта с заменой основных узлов.

    Самостоятельная диагностика

    Первичная диагностика заключается в проверке уровня антифриза в расширительном резервуаре. Тестирование производится после охлаждения силового агрегата, поскольку нагретая жидкость увеличивается в объеме. Падение уровня указывает на утечку антифриза во внутренние полости мотора. В жаркую погоду небольшой объем жидкости испаряется естественным путем. Также анализируется состав антифриза: в нем не должны присутствовать радужные нефтяные пятна.

    При обнаружении пятен необходимо запустить мотор и визуально контролировать состояние жидкости в бачке. Если имеются повреждения прокладки или металлических деталей, то находящиеся под давлением газы выдавливают смазку в резервуар. На поверхности антифриза появляются газовые пузыри, которые оставляют после себя на поверхности растекающиеся капли масла. Попадающий в цилиндры антифриз сгорает, в результате работающий двигатель дымит (поток выходящих газов имеет белый цвет и запах охлаждающей жидкости).

    Затем следует слить моторное масло из поддона силовой установки в чистую емкость. Двигатель предварительно прогревается до срабатывания вентилятора системы охлаждения. Попавшая в смазку жидкость на водной основе будет видна в емкости в виде пятен эмульсии или загустевшей субстанции.

    Дополнительная диагностика заключается в проверке системы вентиляции картера, в которой скапливается конденсат. При поломке системы внутри мотора создается избыточное давление, что приводит к оседанию эмульсии с запахом топлива на крышке для заливки масла.

    Эмульсия в системе охлаждения.

    Подскажите пожалуйста, почему могла образоваться эмульсия(как майонез) в охлаждении движка? И что вообще нужно проверить или заменить?

    COT

    Дым из выхлопной есть? Или прокладка или трещина блока цилиндров, ну или дрянь какая с антифризом На холоную в расширительном находишь масло?

    прокладку пробило между ГБЦ. движку под разборку, проверь на перегрев мотор.

    последнее вермя выше 200 ездил?

    COT Может так и не греться,но в пробках начнет температура расти,пробило прокладку.

    Пожги на каде, потом остановись и посмотри состояние охлаждайки. Если все ок то ничего необычного не заметишь, если будут пузыри, масло, слишком высокий уровень ОЖ то как уже писали выше, пробило прокладку.

    У мея было так, в помойке появилась эмульсия, не перегревал, масло норм, мотор не грелся, зато в один прекрасный денек утром из трубы повалил белый дым. В итоге пробило проладку, дальше разбор мотора.

    не вздумай нигде отжигать, вперёд в сервис, иначе можешь очень круто залитеть с движком, если уже ни поздно.

    Не, дым нормального цвета из трубы или его вообще не видать. Выше 180 вообще не езжу, т.к. возможности такой пока нет С маслом в движке и коробке все ОК. В СО следов масла не видать ни на холодную, ни на горячую. Температура, по крайней мере на приборке, выше уровня не ползет.

    А може просто что-то с самим антифризом? просто преобрел я ее недавно, антифриз не менял, но доливал: сначала литр обычного, а потом литр концентрата(разбавил). По маркам весь разный, но по цвету все зеленые.

    Появление масла в системе охлаждения привода свидетельствует о нарушении герметичности охладительной и смазывающей систем. Оставлять эту поломку без внимания не стоит, она приведет до капитального ремонта привода.

    Как решить проблему?

    Для восстановления работоспособности силового агрегата необходимо проверить герметичность системы охлаждения. Если владелец обнаружил повреждение системы вентиляции (из трубки не подается газ, при работе мотора картерные газы вырываются через отверстия для щупа или для заливки масла), ему необходимо заменить клапан. Состав системы зависит от конструктивных особенностей силовой установки.

    Если система вентиляции исправна, то необходимо проверить состояние прокладки, которая разрушается или прогорает между цилиндрами (с внешней части мотора дефект незаметен). С двигателя демонтируется головка (после предварительного снятия воздушного фильтра, впускного и выпускного коллекторов и части вспомогательных агрегатов). Поврежденная прокладка подлежит замене, одновременно рекомендуется проверить состояние плоскости ГБЦ. При обнаружении деформации головка шлифуется на специальном станке.

    Признаки

    Как определить наличие масла в расширительном бачке охлаждающей жидкости? Наиболее простой метод – открыть крышку емкости и проверить состояние антифриза или тосола. Но проблема в том, что современные машины не требуют выполнения частых работ под капотом. Поэтому водители могут не заглядывать туда месяцами. А последствия наличия масла в расширительном бачке охлаждающей жидкости крайне серьезные.

    Чтобы вовремя определить это, можно обратить внимание на цвет выхлопа. при смешивании тосола и масла, выхлоп приобретает характерный белый цвет. При этом облако дыма будет увеличиваться под нагрузкой.

    Следующий метод – это проверка при помощи щупа. Если вы часто производите контроль уровня масла ДВС, вы сразу заметите наличие эмульсии вместо смазки. Это говорит о том, что произошло смешивание двух типов жидкостей. В некоторых случаях эмульсия присутствует и на крышке маслозаливной горловины.

    Промывка домашними средствами

    Профилактические работы по устранению накипи и грязи проводят раз в 6-12 месяцев. В советское время проводилась регулярная чистка технических каналов «подкисленной» водой. Использовалась пищевая сода, лимонная кислота и уксус. Раствор делали небольшой концентрации, чтобы внутренние стенки не окислялись в агрессивной среде. Работы проводились осмотрительно, с учетом загрязненности каналов. Такие способы остаются актуальными и сегодня, а процесс демонстрирует нужный эффект.

    Если не промывать систему охлаждения, можно столкнуться с неприятными проблемами:

    • поломкой подогревателя дистиллята;
    • нестабильной работой печки отопления;
    • закупоркой водяного насоса.

    Чтобы избежать плачевных последствий, нужно разобраться, чем промыть систему охлаждения автомобиля. Современные методы чистки на крупных СТО основаны на применении специальных дорогих составов. Их спектр использования рассчитан на удаление всех возможных загрязнений, позволяет избавиться от органических отложений и ржавчины.

    Присадки производят на основе двухкомпонентных составов. Встречаются нейтральные варианты, состоящие из кислотного или щелочного раствора. Присадки предусматривают направленное действие на устранение конкретного вида загрязнения.

    Промывка дистиллированной водой

    После слива старой ОЖ систему заполняют дистиллированной водой.

    • закрыть клапаны на радиаторе и блоке цилиндров;
    • завести автомобиль;
    • подержать двигатель в режиме холостого хода — до 20 мин;
    • дождаться охлаждения и произвести повторную процедуру.

    Промывка считается завершенной, когда дистиллят на выходе очистится от посторонних включений. Данный метод позволяет вымыть скопившуюся грязь, но не очистит каналы и внутренние плоскости от отложений.

    Как промыть систему охлаждения двигателя лимонной кислотой

    Необходимо подготовить концентрированный раствор. Расчет производится в оптимальной пропорции — 200 граммов лимонной кислоты на 10 литров кипяченой воды. Состав заливают в расширительный бачок до полного заполнения системы, но не выше максимального уровня.

    Температуру ОЖ контролируют на датчике. Реакция расщепления накипи эффективна при t в 80 градусов. После охлаждения двигателя повторите процесс с меньшей концентрацией раствора (100 г на 10 литров воды). Следующая промывка проводится чистой водой, а после заливается антифриз или тосол.

    Промывка уксусной кислотой

    Эффективна процедура и столовым 9%-ным уксусом. Бутылку 0,5 л растворяют на ведро кипяченой воды. Процедура состоит из этапов:

    • прогреть двигатель около 30 мин;
    • оставить заправленную систему минимум на 8 часов или на ночь;
    • слить отработанную жидкость и сделать промывку дистиллятом.

    Промывка молочной сывороткой

    Вариант с молочной кислотой или сывороткой — эффективный способ очистки ОС. Автомобилю понадобится проработать в активном режиме (на средних оборотах двигателя) около получаса или проехать 40-50 км без остановки.

    Сыворотку заливают в радиатор в чистом виде, без разбавления водой. После промывки залить воду и повторно проехать 5-10 км. Это необходимо для удаления запекшихся молочных продуктов в технологических каналах. Убедившись в очищении ОС, залейте чистый дистиллят.

    Промывка раствором соды

    Чистка содой — тщательная и особенная процедура. Халатный подход может привести к чрезмерному окислению металлических и резиновых деталей. К процедуре прибегают 1 раз в году или после прохождения километража в 50-60 тыс. км. Особое внимание уделяют соотношению компонентов комбинированного раствора:

    • 3 % каустической соды;
    • 7-10 % кальцинированной соды;
    • 85-90 % кипяченной или дистиллированной воды.

    После заполнения системы понадобится проехать на автомобиле до 100 км, но не следует оставлять содовый раствор в радиаторе больше 1 суток.

    При использовании раствора гидрокарбоната натрия понадобится тщательно промывать систему несколько раз. Убедившись в окончательной очистке от загрязнений и отложений солей, залейте новый дистиллят.

    Промывка c помощью Coca-Cola

    Народный метод предполагает использование газированного напитка «Кока-Колы». Это эффективный способ со своими нюансами. В напитке содержится ортофосфорная кислота, которая вступает в реакцию с полимерными частями СО ДВС. Минус метода — большое содержания сахара в «Коле», который при перегреве откладывается на внутренних стенках металлических элементов трубопровода.

    • перед использованием выпустить весь углекислый газ из газировки;
    • циркуляция жидкости в работающем двигателе — не более 15 мин при t менее 100 градусов.

    Несмотря на хорошее качество очистки, не следует часто прибегать к этому варианту. При частом применении выявлено негативное влияние «Колы» на резиновые патрубки.

    О чем это говорит? Причины

    На исправном автомобиле такая проблема практически не возникает (почему именно практически, рассмотрим чуть позже). Наличие масла в расширительном бачке охлаждающей жидкости может говорить о серьезных неисправностях. Среди них:

    • Трещина в головке цилиндров.
    • Трещина в блоке цилиндров.
    • Поведение гильз блока.
    • Плохая герметичность масляного радиатора.
    • Пробой прокладки головки блока цилиндров.

    Может ли образовываться эмульсия на исправном автомобиле? Как показывает практика, такое явление действительно может быть, но очень редко. Виной тому является конденсат, который образуется вследствие частых коротких поездок на непрогретом двигателе. Эмульсия – это явление сезонное, и это не значит, что в моторе случилась серьезная неисправность.

    Однако в большинстве случаев масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости свидетельствует о проблемах с блоком, головкой либо с масляным радиатором.

    Другие причины

    Есть ещё две неисправности, отвечающие на вопрос: почему пенится антифриз в расширительном бачке.

    1. Неподходящая или некачественная жидкость в системе. Известен реальный случай, когда самостоятельная, но неопытная девушка-водитель залила в систему охлаждения обычную жидкость для обмыва стёкол с отдушкой. Естественно, что такая смесь не только слегка подкрасила бачок и навсегда запечатлела след этой нелепой ошибки, но из-за наличия ПАВ вспенилась. Подобные ошибки некритичны и не приведут к резкому отказу ДВС. Просто придётся промыть систему и залить штатную охлаждающую жидкость. Редкий случай на сегодня, но антифриз также может пениться в расширительном бачке из-за низкого качества.
    2. Перегрев мотора с одновременной неисправностью парового клапана. При этом наблюдается выплёскивание части охлаждающей жидкости через клапана в виде шипящей, пенящейся массы. В обычных условиях, когда клапан в пробке исправен, ОЖ при перегреве интенсивно и быстро выплеснется из системы. Если же пробка не функционирует, как должна, то это может привести к разрыву или срывы патрубков с посадочных мест и даже разрушению радиатора.

    Вывод здесь простой: не используйте неподходящие жидкости для системы охлаждения и следите за температурой мотора.

    Что делать?

    Не стоит предварительно приговаривать блок или головку. Возможно, неисправность вовсе не в этом. Если конструкция двигателя предполагает наличие масляного теплообменника, стоит поступить следующим образом. Нужно найти патрубки входа и выхода охлаждающей жидкости и закольцевать их при помощи трубки.

    Затем необходимо поездить на таком автомобиле около 50 километров. Если масло в расширительный бачок больше не попадает, значит, проблема обнаружена. В такой ситуации достаточно поменять теплообменник, в котором произошел пробой. Также предлагаем посмотреть полезное видео на данную тематику.

    Профилактические меры

    Если водитель хочет избежать такой проблемы и серьезных расходов, то стоит заботиться о состоянии системы охлаждения и самого автомобиля с должной регулярностью.

    Существует несколько советов, которые помогут в предотвращении возникновения неполадки:

    1. Охладитель нужно менять своевременно, причем между импортными и отечественными антифризами различий особых нет, но все же, стоит обращать внимание на характеристики, свойства и состав. Здесь важно не приобретать «паленый» продукт, поскольку это быстро выведет ваш автомобиль из строя.
    2. Предсказать поломку ГБЦ или повреждения прокладки никто не сможет. Если же из расширительного бачка появилась пена, то стоит как можно быстрее обратиться в СТО. В этом случае, затраты на ремонт будут минимальными.

    Разумеется, необходимый тех.уход и профилактические работы должны проводиться регулярно. Это позволит автомобилю прослужить дольше и не подвести в нужный момент.

    Проблемы с прокладкой

    Если на автомобиле «Опель» масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости оказалось вследствие пробитой прокладки, чтобы вернуть двигатель в строй, достаточно заменить ее на новую. Подобную операцию лучше выполнять на СТО. Однако при наличии определенных навыков ремонта автомобилей можно заменить прокладку и самостоятельно.

    При выполнении работ своими руками, важно использовать динамометрический ключ. Протягивать болты нужно строго соблюдая момент. А прокладку устанавливать нужно только на качественно очищенную и обезжиренную поверхность.

    Если имеется трещина в блоке цилиндров

    Это самых серьезный исход событий. В таком случае требуется замена целого блока. Процедура довольно сложная и дорогая. По цене сравнима со стоимостью целого двигателя с разборки. Устанавливать другой мотор либо менять блок на старом – решать каждому владельцу индивидуально. Однако эту операцию выполнить самостоятельно очень сложно. Работа требует не только опыта и знаний, но и наличия специальных инструментов.

    Нужна ли промывка?

    Если обнаружено масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, после любых ремонтных операций необходимо промыть систему охлаждения. Прежний антифриз уже утратил свои свойства. Из-за эмульсии невозможно обеспечить нормальный теплоотвод. Какие промывки можно использовать? Есть несколько неплохих вариантов:

    • «Абро» АВ-505. Согласно отзывам, это средство отлично очищает систему не только от масляных отложений, но и от накипи, а также коррозии. Как использовать продукт? Его нужно залить в систему охлаждения согласно пропорции, указанной в инструкции. После этого нужно запустить ДВС. Он должен поработать на холостых около 20-30 минут. Затем смесь нужно слить с двигателя.
    • «Ликви-Молли». Подобная промывка тоже отлично удаляет эмульсию в системе охлаждения двигателя в случае пробоя прокладки или ввиду других причин. Применяется продукт схожим образом. Состав заливают через расширительный бачок в систему, а затем заводят двигатель. Он должен поработать в течение 20 минут. После этого нужно подождать, пока смесь остынет, а после смело сливать ее.
    • «Лавр». Не менее популярный производитель автомобильной химии. Пользуется большим спросом среди российских автовладельцев. В линейке имеется качественная жидкость для промывки системы охлаждения. Используется она следующим образом. В систему заливается дистиллированная вода, а затем добавляется промывка. Двигатель должен поработать не меньше 15 минут. Затем жидкость сливают. Если эмульсия осталась, процедуру нужно повторить еще раз.

    Можно попробовать и дедовский способ. Для этого нам потребуется дистиллированная вода и лимонная кислота. Готовится раствор в такой пропорции: на 5 литров воды добавляется от 300 до 500 грамм порошка. После этого двигатель запускают и ждут 20 минут. Все это время он должен работать на холостых оборотах. Затем выжидают, пока жидкость немного остынет, а после сливают ее. Если часть масла осталась в системе, промывку нужно повторить еще раз.

    Средства для применения в домашних условиях

    При грамотном уходе и соблюдении профилактического режима очистка охлаждающей системы не является сложной. Перед началом процедуры необходимо ее подготовить:


    1. Двигатель охлаждают, если он перед этим работал.

    2. Под слив ставят емкость для старого антифриза.
    3. Отвинчивают с нижней части радиатора и цилиндров пробки.
    4. Дожидаются полного слива жидкости из системы.
    5. Сливные пробки закручивают обратно.
    6. Заполняют расширительный резервуар очистителем.

    Дистиллированная вода

    Если на протяжении последних лет автомобиль содержали в порядке, проводили профилактические промывки, то применение дистиллированной воды считается достаточным.

    Ее заливают в пустой расширительный бачок. Количество дистиллята должно соответствовать объему емкости. После этого запускают двигатель на 10-25 минут.

    Для лучшего эффекта рекомендуется совершить контрольную поездку. После выключения авто выдерживают время для охлаждения и сливают воду из бачка.

    Лимонная кислота


    Данное средство помогает справиться с небольшой степенью загрязнения. Для приготовления рабочего раствора лимонную кислоту растворяют в воде.
    Стандартная пропорция составляет 30-40 г на 1 литр. Для усиления эффекта готовят более концентрированный раствор, увеличив дозу порошка до 80-100 г. Оптимальное значение pH лимонного реагента равно 3.

    После того как очиститель залит в бачок, включают двигатель и прогревают его 15-25 минут. Оставляют реагент в системе на 5-12 часов. При сливании раствора визуально проверяют степень его загрязнения. Если необходимо, процедуру очистки дублируют.

    Узнать подробнее о применении лимонной кислоты в борьбе против ржавчины можно здесь.

    О том, как промыть систему охлаждения лимонной кислотой, расскажет видео:

    Уксус

    Для промывки берут уксус, имеющий концентрацию 9%. На 5 литров воды нужен стакан кислоты (250 мл). Данный очиститель применяют по аналогии с лимонной кислотой.

    Уксусный реагент заливают в емкость, из которой предварительно слит антифриз. Заполняют бачок приготовленным раствором, запускают двигатель на 20-30 минут. Уксусную жидкость сливают через 8-12 часов. Промывают систему дистиллятом и заполняют новым хладагентом.

    Подробнее о применении уксуса в борьбе против ржавчины можно узнать из этой статьи.

    Молочная сыворотка

    Для работы используют магазинную или домашнюю сыворотку. В последнем случае жидкость должна быть профильтрована через несколько слоев марли, чтобы в ней не осталось творожистых включений. Сыворотку перед применением не разбавляют водой.


    Промывочный раствор готовят из кальцинированной (8-10%) и каустической (3%) соды.

    Порошок разбавляют водой, ее количество в растворе должно составлять 85-90%. После заполнения бачка содовым реагентом на автомобиле проезжают 50-100 км. Затем сливают очиститель и несколько раз пропускают дистиллят.

    Последствия наличия масла в расширительном бачке «Опеля» и других авто

    Специалисты не рекомендуют использовать двигатель с такой эмульсией в расширительном бачке. К каким это может привести последствиям? В первую очередь, из-за смешивания масла и антифриза существенно загрязняется масляный фильтр. Затем изнашивается водяной насос. Но что самое страшное – не обеспечивается должная смазка кривошипно-шатунного механизма. Если и дальше игнорировать возникшую проблему, то это приведет не только к существенной выработке цилиндров, вкладышей, но и к заклиниванию двигателя.

    При смешивании тосола с маслом, происходит негативная реакция между присадками, что есть в обеих жидкостях. Это не только снижает их эксплуатационные характеристики, но и провоцирует коррозию металлических деталей ДВС. Детали двигателя испытывают повышенную нагрузку. Также это касается и подшипников.

    Особенно страшна эмульсия в расширительном бачке дизельного двигателя. В данной ситуации есть риск быстрой коррозии стенок цилиндров. Во время, когда двигатель выключен, часть антифриза может проникнуть в камеру сгорания. Кроме того, есть риск образования сажи в масле из-за конфликта присадок. Различные отложения забивают масляные каналы. Двигатель испытывает «масляное голодание».

    Ищем поломку

    О смешивании моторной смеси с антифризом свидетельствуют:

    • появление белого дыма из выхлопной трубы;
    • наличие маслянистых отложений на бачке с охладительной жидкостью;
    • изменение окраса масла и антифриза;
    • течь прокладки ГБЦ;
    • резкое уменьшение уровня охлаждающей смеси;
    • увеличение расхода смазывающего материала.

    Охладительная и смазывающая системы циркулируют по герметичным контурам, изолированным друг от друга. Попадание масла к антифризу возможно в таких ситуациях:

    1. Повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если ГБЦ была установлена неправильно или крепежные элементы при ее монтаже механик пережал — повреждение прокладки неизбежно. В смазочной системе давление выше, чем у охладительной, поэтому моторная смесь потечет к антифризу.
    2. Применение некачественного антифриза. Часто при понижении уровня охлаждающей смеси автолюбители доливают первый попавшейся антифриз. Как известно, производители для изготовления охладительных смесей используют различные по химическому составу присадки, которые нагреваясь, вступают в агрессивную реакцию между собой и образовывают вещества, способные разъесть элементы системы охлаждения двигателя.
    3. Образование трещин в ГБЦ. Если при ремонте эти трещины мастер заварил недобросовестно, то возможно смешивание расходных материалов охладительной и смазочной систем.
    4. Неисправности в работе маслоохладителя. Обнаружив в расширительном бачке масло, покрытое пузырьками, стоит убедиться, что причина попадания масла к антифризу заключается в маслоохладителе. Проверить это достаточно просто: снимите патрубки с маслоохладителя, соедините их между собой, промойте расширительный бачек и залейте новый антифриз. Через некоторое время посмотрите: если пузырьки на ОЖ отсутствуют — причиной поломки является маслоохладитель.
    5. Износ патрубков охладительной или масляной системы. Повреждение патрубков ведет к разгерметизации систем.

    Посмотрите видео о последствиях появления масла в системе охлаждения привода:

    Масло попадает в антифриз: в чем причина и как исправить

    Моторное масло и охлаждающая жидкость при правильной работе всех агрегатов автомобиля не должны пересекаться. Они циркулируют по замкнутым кругам, каждый выполняя свою работу. Но при выходе из строя некоторых элементов, водитель может при очередной проверке уровня антифриза обнаружить, что в бачке находятся следы масла. Попадание масла в тосол не является нормальной ситуацией для автомобиля. Если возникает подобная проблема, необходимо узнать, с чем она связана, а после устранить ее.

    Как определить, что в антифриз попало масло

    Чаще всего водители поздно узнают, что в их автомобиле масло попадает в антифриз. При этом проблемы, из-за которых циркулирующие по замкнутым кругам жидкости смешиваются, весьма существенные. Например, такая проблема может наблюдаться из-за повреждений прокладки головки блока цилиндров или по причине разгерметизации в зоне прокладки теплообменника. Также масло в тосоле может указывать, что масляный радиатор поврежден и его требуется срочно заменить или отремонтировать.

    О том, что в антифризе присутствуют частички масла, говорят следующие симптомы:

    При сливе охлаждающей жидкости можно заметить, что последние несколько миллилитров антифриза более темного цвета. Кроме того, меняется его консистенция, он становится более густым и с трудом вытекает из бачка. Связано это с тем, что перемешаться тосол с моторным маслом не может. Жидкости имеют разную плотность и вязкость, и при попадании масла в антифриз, оно поднимается в бачке наверх, поэтому во время слива вытекает в последнюю очередь;

    • Охлаждающая жидкость начинает гореть. Чтобы убедиться в наличии или отсутствии масла в антифризе, нужно его поджечь. Обмакните бумажную салфетку в жидкость из бачка с тосолом и подожгите ее. Если в охлаждающей жидкости присутствуют частицы масла, салфетка вспыхнет и будет гореть. В ситуации, когда тосол чистый, поджечь его не получится. Важно: При поджоге салфетки следует соблюдать правила безопасности и отойти на достаточное расстояние от автомобиля.
    • Масляный фильтр забивается продуктами смешивания. В результате смешивания антифриза и моторного масла образуются плотные шарики, которые не могут пройти сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра. Из-за этого фильтр быстрее обычного потеряет свои свойства, и масло с трудом будет циркулировать по кругу. Важно отметить, что такие образования приведут к возникновению абразивного износа цилиндров и подшипников.
    • Стоит помнить, что не только масло попадает в тосол, но и, наоборот, в смазывающий элемент затекают частицы охлаждающей жидкости. Это приводит к тому, что вместе с маслом в циркуляцию по кругу отправляются небольшие частицы антифриза, который способен ускорить процесс образования коррозии на элементах двигателя. Также из-за смешивания жидкостей масло частично потеряет свои свойства.

    Что нужно знать перед процедурой?

    Промывка охлаждающей системы – серьезная процедура, которая требует наличия навыка обслуживания автомобиля. Неграмотно проведенная чистка может обернуться проблемами, поэтому перед началом процедуры необходимо ознакомиться не только с устройством механизма, но и правилами очищения.

    Например, если конденсатор кондиционера сделан из алюминия, то применение лимонной кислоты может вызвать истончение его стенок. При этом чугунные и стальные детали полностью сохраняют свою целостность.

    Чтобы избежать проблем, которые возникают при радикальной чистке, рекомендуется проводить профилактику, использовать оригинальный состав антифриза и вовремя его менять.

    Что делать, если масло попадает в антифриз

    Если охлаждающая жидкость и моторное масло смешиваются, действовать необходимо сразу после обнаружения проблемы. Чаще всего она связана с износом или повреждением прокладки масляного охладителя. Восстановить герметизирующий элемент не представляется возможным, поэтому требуется произвести его замену.

    Чтобы заменить прокладку маслоохладителя, необходимо сделать следующее:

      Первым делом требуется промыть круг, по которому ходит охлаждающая жидкость. Для этого приобретается специальный раствор в специализированных автомобильных магазинах, который заливается в бачок с антифризом. Далее следует запустить на 5-10 минут (не более) двигатель, за это время он должен прогреться до рабочей температуры. Когда вентилятор охлаждения включится, это говорит о том, что мотор прогрет и его можно выключать, заканчивая промывку системы.

    Если замена прокладки маслоохладителя не помогла и масло продолжает попадать в антифриз, можно попробовать заменить прокладку блока цилиндров или обратиться в сервисный центр.

    Похожие записи
    Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодном или горячем двигателе
    Как промыть и очистить радиатор автомобиля самостоятельно
    Провалилась педаль сцепления: причины, что делать
  • Peugeot
  • Автомобильные аксессуары
  • Аккумулятор
  • База знаний
  • ВАЗ
  • Генератор
  • Датчики Датчик давления масла
  • Датчик массового расхода воздуха
  • Датчики удара
  • Другие датчики
  • Двигатель
  • Диагностика
  • Подвеска
  • Приборы
  • Рулевое управление
  • Сцепление
  • Тормозная система
  • Электроника
  • Диагностические ошибки
  • Диски. Шины. Колёса
  • Коробка передач
      Автоматическая
  • Механическая
  • Кузов
  • Осветительные приборы
  • Фары головного освещения
  • Полезные советы
  • Приборная панель
  • Расходные материалы
  • Бензин
  • Другие
  • Моторное масло
  • Незамерзайка
  • Смазки
  • Самостоятельный ремонт
  • Выхлопная система
  • Кузов
  • Салон
  • Электроника
  • Техническое обслуживание
  • Другое
  • Кузов
  • Подвеска
  • Рулевое управление
  • Системы комфорта
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Трансмиссия
  • Электроника
  • Типовые неисправности
  • Тюнинг
  • Юридические вопросы
  • #ОкейДрайв © 2021 Автомобиль — это просто, и мы это докажем. Статьи по ремонту и эксплуатации автомобилей, а также полезные советы для автолюбителей.

    Несанкционированное использование материалов, размещённых на сайте, запрещено законом об авторских правах. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Политика cookie Политика обработки персональных данных

    Появление пены в хладогене из-за деформации прокладки ГБЦ

    Многие думают, что прокладки ГБЦ – это не очень важный элемент системы. Главное, чтобы система работала, а все остальное не имеете значения. На самом деле, деформация резиновой запчасти может привести к поломке. Следом, на горлышке бачка с антифризом появится серая или бурая пена.

    Дело в том, что прокладка не позволяет излишней влаге попадать в блоки цилиндров, тем самым защищая от коррозии и обеспечивая нужное давление. Воздух тоже не попадает в систему. Как только прокладка прохудилась – пены не миновать. Дополнительно может появиться дым и подняться высокая температура. Единственный вариант ремонта – это обращение на СТО.

    Масло в расширительном бачке причина renault. Блог, объявления, видео

    Содержание статьи:
  • Фото
  • Масло в расширительном бачке: причины попадания и способы решения проблемы
  • Видео
  • Похожие статьи
  • масло в расширительном бачке. Добрый день! Вчера обнаружил под машиной масло, когда открыл капот, то увидел, что выдавило масло через расширительный бачок ОЖ. Проверил уровень масла, оно в норме и нет признаков, что ОЖ попала в масло. Подскажите, в чем проблема. машина - меган 2, двиг , год , км.

    Отзыв владельца Renault Kangoo (1st generation) — поломка. Ну вот и пришел белый пушистый зверек в гости к моему двигателю. Открыв как то на медни капот обнаружил что в расширительном бачке имеется темно-серая фракция с верху над тослом. Решив что кирдык прокладке я поменял прокладку под ГБЦ. Но счастье оказалось недолгим. Фракция опять вылезла в бачек. Я п.

    О логотипе. Логотип Renault имеет интересную историю. Во время первой мировой войны компания успешно производила легкие танки. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка. Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в 1923 году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз – это след от того самого танка.

    Renault Megane EXTREME › Бортжурнал › Масло в расширительном бачке. Cherv23 был 19 минут назад. На выходных решил заглянуть как поживает охлаждающая жидкость. На просвет не уходит, но думаю надо глянуть. На крышке чуток образовалась эмульсия, а в бачке жидкость мутная. На дне бачка грязное масло, а наверху мутный антифриз. Странно, что масло на дне. Фото всего этого безобразия прилагаются.

    Использование такого решения позволяет быстро и точно обнаружить трещину или другой дефект. Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Что это, прокладка ГБЦ, масляный канал порвало или есть шанс, что я не капитально попал? Лечится просто протягиванием по кругу аккуратно, так как люминий М2, г. Ессно их под замену, всю ОЖ под замену с промывкой системы.

    ФОРУМ МОТОРИСТОВ • Просмотр темы - Рено логан эмульсия в охлаждающей жидкости

    Ну вот и пришел белый пушистый зверек в гости к моему двигателю. Открыв как то на медни капот обнаружил что в расширительном бачке имеется темно-серая фракция с верху над тослом.

    Решив что кирдык прокладке я поменял прокладку под ГБЦ. Но счастье оказалось недолгим. Фракция опять вылезла в бачек. Сиго производителя я не ставил раньше. Но опять не повезло. Бачек опять наполнился какой. Сегодня разобрал снова все. Нашел на блоке трещинки. Но пока не понял как масло попадает в каналы охлаждения. Завтра буду решать вопрос как произвести опрессовку масляной системы двигателя для выявления места утечки.

    Если не получится отреставрировать блок, то будет попадалово на дрыжку. Сия проблема образовалась после того как я хорошенько вскипел. Проблема была банальная-отвалилась масса с карлсона. Точно такая хрень произошла.

    И выяснилось сразу после покупки. В конечном результате замена двигла. Будет вымывать ещё долго! Я как прокладку поменял и так бачок мыл, и Хай-Гиром систему промывал и потом снова бачок мыл… Вобщем снимал и одевал в конце, как колёса меняют на формуле. Кст на счет пропеллера. Я за все это лето ниразу его не слышал.

    До 4 лычек поднималось максимум температура. Но езжу в основном до км за раз. Максимально ездил км в одну сторону. Не сильно пока парюсь ввиду того, что лето не особо жаркое. Лада Блейн Моно. Лада Калина Седан Матрёшковоз-тузенбобель. ГАЗ 24 B art. Купить машину на auto. Ранее прокладка под маслосливную пробку двигателя Далее решил проверить ГБЦ. Ответ на комментарий butkob , написанный 3 года назад. Ну как решили проблему? Эх, вот это попадалово.

    А у них вроде одинаковая головка.

    масло в расширительном бачке

    Какой антифриз залит в ларгусе с завода. Система охлаждения. Назначение и принцип работы системы охлаждения

    Без системы охлаждения невозможна нормальная работа мотора внутреннего сгорания любого автомобиля, в том числе и Лада Ларгус. Отвод тепла от подверженных температурному воздействию деталей осуществляется путем циркуляции особой жидкости, именуемой антифризом. От качества данного хладагента напрямую зависит долговечность большинства компонентов системы. Также важна своевременная замена антифриза.

    Регламент производителя

    По регламентным требованиям, изложенным в прилагаемой к модели Лада Ларгус документации, можно свидетельствовать, когда требуется замена антифриза. Производитель настоятельно рекомендует менять жидкость спустя 75-тысячный пробег или по истечении пяти лет нахождения универсала в эксплуатации. Здесь владельцы ориентируются на то событие, момент наступления которого происходит раньше.

    Также немаловажным аспектом является правильность выбора, что положительно отразится на ресурсе большинства элементов в системе охлаждения.

    Какой объем заливать?

    Охлаждающий контур мотора Лада Ларгус способен вместить 5,45 литра жидкости. Именно этот объем следует приобретать для замены.

    Какой антифриз заливают обычно в данную модель? Касаемо модели Лада Ларгус разработчики рекомендуют применять хладагент, выпускаемый под брендом «GLACOEL RX». Тип самой жидкости обязан соответствовать так называемому «D-классу». Он подразумевает изготовление вещества с использованием этиленгликоля в качестве основы, к которому в конкретной пропорции добавляется вода (дистиллят).

    Опыт владельцев свидетельствует об использовании в качестве аналога антифриза «Motul Inugel Optima Ultra». Такого типа хладагент применяют некоторые производители иномарок. В целом итоговое решение за вами, но можно опираться на опыт автовладельцев, какой антифриз заливают опытные водители.

    А что если смешивать?

    Этот вопрос давно на слуху у большинства автолюбителей. Некоторые производители прибегают к окрашиванию выпускаемых ими жидкостей по принципу идентичности химического состава, другие же вообще действуют по собственному усмотрению.

    Подавляющее большинство владельцев (и не только Ларгус) никогда не смешивают жидкости, обладающие разными цветами. Это весьма правильный подход, поскольку хладагенты с разными свойствами могут совместно навредить системе.

    Некоторые владельцы (их меньшинство) доказывают отсутствие вреда при смешивании разноцветных хладагентов, прибегая к самостоятельным экспериментам.

    Руководство для Лада Ларгус гласит, что к антифризу добавляется специальный компонент, который собственно и окрашивает жидкость. Цвет этого соединения зависит от конкретного набора химических свойств. Во время выбора рекомендуется обращать весомое внимание в сторону цветового оттенка приобретаемой жидкости, который бы соответствовал тому, что залит в системе.

    Как заменить антифриз?

    Замена антифриза проводится на остывшем моторе.

    Приступаем.

    1. Устанавливаем LADA Largus над смотровой канавой.
    2. Дождавшись остывания мотора, откручиваем крышку на расширительном бачке, дабы сбросить остаточное давление в контуре.
    3. Действуя из-под низа автомобиля, демонтируем картерную защиту и откладываем в сторону.
    4. Заметим, что основной радиатор системы, равно как моторный блок, в данной модели не обладают специальными пробками, позволяющими с удобством и по максимуму слить отработанную жидкость.
    5. Под патрубок радиаторного узла устанавливаем емкость, которая способна «принять в себя» не менее 6 литров старого хладагента. Берем пассатижи и производим сдавливание концов хомута, удерживающего шланг на нижнем патрубке радиатора.
    6. Сдвигаем хомут и снимаем патрубок. Действуем аккуратно, чтобы не облиться антифризом. На первоначальной стадии слива рекомендуем полностью закрыть крышку на расширительном бачке. Это позволит снизить давление сбрасываемого в емкость антифриза. По мере слива крышку можно постепенно открывать.
    7. После схода всего объема хладагента надеваем шланг на прежнее место и крепим соединение тем же хомутом.
    8. Перед процессом заливки со штуцера, который присутствует на шланге подвода хладагента к радиатору печки, снимаем колпачок.
    9. Наливаем жидкость в полость расширительного бачка и наблюдаем, как она проникает в систему. Выполняем это, пока из открытого штуцера не начнет течь жидкость, образующая цельную струю. Пузырьков воздуха быть ни в коем случае не должно, иначе гарантировано создастся пробка, которая затем всю эффективности системы сведет к «нулю».
    10. Закрываем пробку штуцера и наполняем бачок до отметки, указывающей на максимум уровня.
    11. Пускаем мотор LADA Largus, немного прогреваем, периодически поднимая обороты до уровня 2500-3000 в минуту. Это позволяет удалить из системы оставшийся воздух (если он там есть). По мере прогрева мотора включаем отопление в салоне и обнаруживаем горячий поток воздуха, «вырывающийся» из дефлекторов.
    12. Глушим агрегат, даем остыть и осматриваем систему на предмет отсутствия утечек.
      Замена охлаждающей жидкости завершена.

    Подведем итоги

    Сегодня мы убедились, что выбрать и заменить антифриз в LADA Largus совсем просто. Главное следовать рекомендациям производителя, соблюдать предписанные регламенты и остерегаться подделок хладагента. Не забывайте, что замена охлаждающей жидкости должна проводиться в строгом соответствии с предписаниями. Используйте наш мануал как руководство к действию, ведь мы постарались максимально подробно изложить все этапы манипуляций.

    В процессе работы ДВС выделяется значительное количество теплоты, что требует ее отведения, а значит нужна надежная система охлаждения. В Лада Ларгус тепло отводиться благодаря циркуляции антифриза. От его качества зависит срок эксплуатации и эффективность работы двигателя. Поэтому необходимо своевременно его менять. С заменой ОЖ на Лада Ларгус справится даже начинающий автолюбитель, пользуясь пошаговой инструкцией проведения процедуры.

    [ Скрыть ]

    Использование антифриза и причины его замены

    Многие автолюбители не понимают значения антифриза, полагая что с охлаждением может справиться и простая вода из водопровода. Разница заключается в сложном химическом составе хладагента. Во время эксплуатации двигатель нагревается до высоких температур, задача антифриза отводить лишнее тепло и поддерживать рабочую температуру мотора – около 90 градусов.

    Обычная вода для этих целей не подходит, так как при температуре 100 градусов начинает кипеть и испаряться. В этом случае для поддержания системы необходимого уровня жидкости потребуется частая доливка воды, что создает неудобства при эксплуатации. Кроме того, в воде содержаться различные примеси, которые оседают на стенках и внутренних деталях силового агрегата, радиатора и магистралях. Это может нарушить правильный тепловой обмен, что грозит перегревом двигателя.

    В качестве хладагента на Лада Ларгус применяется антифриз. Чтобы мотор не перегревался во время эксплуатации автомобиля, система охлаждения должна находиться в исправном состоянии и залит качественный хладагент. Иначе трущиеся детали силового агрегата не будут вовремя охлаждаться, что приведет к его перегреву и выходу из строя. Капремонт занимает много времени, сил и дорого обходиться. Поэтому нужно следить за состоянием охлаждающей системы и хладагента.

    В мануале автомобиля Лада Ларгус производитель требует производить регламентную замену охлаждающей жидкости (ОЖ) через 35-45 тыс. км пробега или после двух лет эксплуатации. Сроки зависят от того, какое событие наступит раньше.

    На периодичность замены ОЖ влияют следующие факторы:

    • качество антифриза;
    • химический состав;
    • эксплуатационные характеристики;
    • производитель.

    Последние устанавливают свои сроки на выпускаемый продукт. В среднем производители рекомендуют менять ОЖ раз в год. Периодичность замены зависит также от условий эксплуатации, технического состояния авто, манеры вождения водителя. Поэтому пробег не играет главной роли. Важна также исправность системы охлаждения и качество антифриза. Особенно это касается Лады Ларгус, так как там установлен алюминиевый радиатор.

    Принять решение о необходимости замены ОЖ можно, определив его качество. В гаражных условиях можно воспользоваться следующими методами:

    Метод Как проверить
    Визуальный осмотр В охлаждающей жидкости, потерявшей основные свои качества, присутствуют разные посторонние механические включения в виде известкового налета, шлама, хлопьев, взвесей и др. Антифриз становится мутным, что говорит о том, что его нужно срочно менять.
    Кипение Качество ОЖ можно проверить путем доведения ее до кипения. Для этого можно взять минимальное количество антифриза. Налить жидкость в столовую ложку и довести до кипения держа над газовой горелкой. Если после закипания появился резкий запах аммиака (нашатырного спирта), то это контрафакт или некачественный антифриз. Его лучше не заливать. Более опасный хладагент, в котором при нагревании появился осадок медного купороса в виде гранул. Если такой антифриз залить в авто, гранулы заполнят каналы, что будет препятствовать циркуляции жидкости и приведет к перегреву двигателя.
    Тестовые полоски Проверка проводится с помощью лакмусовой бумажки, которую можно приобрести в любом автомагазине. Порой она продается вместе с антифризом. Для проверки лакмусовую полоску с нанесенным реагентом опускают в хладагент. Далее ждут несколько минут и вынимают. Делать выводы результата окрашивания нужно руководствуясь инструкцией производителя.

    Как правильно выбрать антифриз

    Хладагент высокого качества способен сохранять свои характеристики долгий промежуток времени независимо от условий, в которых эксплуатируется машина. Существуют марки антифризов, производитель которых обещает, что замена потребуется только через 100 тыс. км пробега. Естественно, они стоят дороже обычных охлаждающих жидкостей.

    Важно правильно выбрать хладагент, что продлит ресурс мотора и составляющих охлаждающей системы. Производители рекомендуют использовать для Лада Ларгус антифриз GLACOEL RX класса D.

    В качестве основы в этом хладагенте используется этиленгликоль. К нему в нужной пропорции доливается дистиллированная вода и добавляются специальные присадки. Можно использовать аналоги.

    Антифризы делятся на минеральные G-11 и органические G-12. Первый используется в подержанных машинах, второй заливают в современные новые автомобили. Антифризы отличаются окрасом жидкости. Цвет определяет набор свойств, присущий данному хладагенту. Смешивать жидкости разных цветов не рекомендуется, так как такая смесь может навредить системе охлаждения. Поэтому покупать нужно ОЖ того же цвета, что была залита.

    Меняем жидкость самостоятельно: пошаговая инструкция

    Для замены потребуется не менее 6 литров антифриза, так как в охлаждающую систему автомобиля Лада Ларгус помещается 5,45 литров ОЖ. Опытные водители рекомендуют иметь в запасе антифриз, залитый в системе для непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть в дороге: утечка жидкости по причине разгерметизации узлов системы.

    Работы должны проводиться на остывшем двигателе. Если машина после поездки, нужно дождаться полного остывания мотора.

    Слив и заливка антифриза на Лада Лагрус состоит из последовательности действий:

    • Автомобиль устанавливаем на подъемник или ровную смотровую площадку. Фиксируем колеса, чтобы избежать отката.
    • Поднимаем капот для доступа в моторный отсек. Обесточиваем авто, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.
    • Откручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы сбросить избыточное давление. В целях безопасности работать нужно в перчатках. Если мотор недостаточно остыл из-под крышки может пойти пар.
    • Переходим к днищу автомобиля и демонтируем защиту с двигателя, если она установлена.

    • Устанавливаем под патрубок радиатора емкость объемом не менее 6 литров для слива старой ОЖ. Конструкцией Лады Ларгус не предусмотрено сливное отверстие с пробкой, поэтому ОЖ придется сливать путем ослабления хомутов на нижнем патрубке радиатора.
    • С помощью раздвижных пассатижей сжимаем концы хомутов, которые удерживают шланг на патрубке радиатора.

    • Сдвигаем хомут и снимаем шланг с патрубка. Действовать нужно осторожно, чтобы не облиться хладагентом.
    • Интенсивность слива регулируем крышкой на расширительном бачке. Если она закручена жидкость течет медленнее, если ее нет, то антифриз вытекает быстрее. Сначала крышка должна быть плотно закручена, чтобы антифриз резко не хлынул из шланга. Затем ее откручиваем по мере стекания жидкости.

    • Дополнительно можно снять колпачок со штуцера, находящегося на шланге, подводящим антифриз к отопителю.

    • Когда антифриз полностью стечет, промываем систему холодной водой, заливая ее в расширительный бачок. Осуществляем промывку, пока из шланга не потечет чистая вода.
    • После промывания системы возвращаем шланг на место и закрепляем хомутом.
    • Новый антифриз заливаем через расширительный бачок, пока он не потечет струей из штуцера выпуска воздуха.

    • В вытекающей жидкости не должно быть пузырьков воздуха, иначе система охлаждения не будет эффективно работать.
    • Возвращаем колпачок штуцера на прежнее место. Доливаем в бачок ОЖ до максимального уровня и закручиваем крышку.
    • Чтобы окончательно удалить воздух их системы охлаждения, если он туда попал, заводим силовой агрегат и периодически доводим количество оборотов в минуту до 2,5-3 тыс. После прогрева двигателя при включении отопления должен пойти горячий воздух.
    • Глушим мотор, ждем пока остынет и проверяем систему на предмет течи. Устраняем обнаруженные утечки. Это заключительный шаг процедуры замены.

    Для эффективной работы охлаждающей системы, необходимо следить за ее техническим состоянием и качеством антифриза. Вовремя проводить ремонт и менять ОЖ согласно инструкции, тем более, что замена антифриза на автомобиле Лада Ларгус – простая процедура.

    Замена антифриза на Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус.

    Особенности конструкции двигателя внутреннего сгорания таковы, что в процессе работы выделяется огромная тепловая энергия, а значит, без надёжной системы охлаждения не обойтись. На Ладе Ларгус, как на любом другом авто с подобным ДВС, для эффективного отвода излишков тепла используется антифриз, который непрерывно циркулирует по замкнутому кругу имея возможность охлаждаться. От качества антифриза, а также от своевременной его замены зависит долговечность многих компонентов двигателя.

    Признаки необходимости процедуры

    В качестве охлаждающей жидкости на автомобиле Лада Ларгус используется антифриз. Его основное назначение в поддержании нормальной температуры силовой установки за счёт отвода тепла. Неисправность системы охлаждения или низкокачественный антифриз могут привести к тому, что детали ДВС, создавая в процессе работы огромную тепловую энергию путём трения, не смогут своевременно охлаждаться. Дальнейшее развитие ситуации предсказуемо.

    Всё это приводит к самому опасному состоянию: перегреву мотора, в результате которого ДВС выходит из строя.

    Понадобится капитальный ремонт, который не бывает недорогим, к тому же процесс это трудоемкий. Чтобы избежать подобных неприятностей, и была создана эффективная система охлаждения. Одним из важнейших ее компонентов является антифриз. Он принимает непосредственное участие в теплообмене.

    Причины использования антифриза

    Многие автомобилисты, особенно новички, не понимают: зачем использовать антифриз, если с его задачей может справляться и обычная вода? Все дело в разнице химического состава. Хладагент – сложная химическая жидкость, и это не обусловлено желанием производителей продать товар как можно дороже, использовав побольше химии.

    В процессе эксплуатации двигателя антифриз подвержен воздействию высоких температур, речь идёт о 100 и более градусов. Любая другая жидкость, особенно вода, при таких температурах начинает кипеть и, соответственно, испаряться. Иначе говоря, для поддержания оптимального уровня придется постоянно подливать в систему новую жидкость, что не очень удобно. Кроме того, вода содержит различные примеси, которые из-за высоких температур откладываются в виде накипи на рубашке двигателя и в радиаторе, что в конечном итоге приводит к нарушению теплообмена и перегреву.

    Периодичность замены охлаждающей жидкости

    В современных реалиях выбрать антифриз, идеально подходящий к режиму работы силовой установки непросто из-за огромного ассортимента и постоянно меняющихся технологий.

    Срок эксплуатации, а значит, и время от одной замены до другой будут во многом определяться:

    • химическим составом;
    • характеристиками;
    • стоимостью продукта той или иной торговой марки.

    Если ссылаться на производителей, периодичность замены составляет в среднем один раз в год или в зависимости от пробега, установленного производителем. Для Лады Ларгус регламент автозавода предусматривает от 35 000 до 45 000 километров.

    При этом следует учитывать характер вождения, техническое состояние двигателя и условия эксплуатации. При негативных факторах эксплуатации замена может проводиться и раньше. Ориентироваться в этом вопросе только на километраж пробега на спидометре не стоит. К тому же большое значение имеет и качество антифриза, при условии неисправной системы охлаждения низкокачественный антифриз может усугубить ситуацию. На пробег нельзя полагаться и на автомобилях Ларгус, где используется алюминиевый радиатор охлаждения.

    Высококачественный современный антифриз для Лада Ларгус благодаря некоторым компонентам в составе способен сохранять свои свойства продолжительное время независимо от условий эксплуатации. Например, некоторые марки антифриза, по словам производителя не нуждаются в замене минимум 100 000 километров. Такие продукты нового поколения естественно стоят гораздо дороже, но от этого будет зависеть, как часто автовладельцу придется менять охлаждающую жидкость. Ещё один плюс в том, что расширительный бачок с этой жидкостью без проблем найдет даже новичок, открыв подкапотное пространство. Характерная особенность – в разных цветах (синий, зелёный, красный).

    Проверка качества антифриза

    Не следует доверять цифрам на канистре, указанный срок замены на упаковке не всегда соответствует действительности. Положившись на эти цифры, легко оказаться в ситуации, когда антифриз, выработав свой ресурс, перестанет выполнять свои функции. А это неизбежно приведет к перегреву силовой установки, хотя по сроку замена ещё не нужна. Но можно избежать таких ситуаций и следующих за ними неприятностей.

    Способов определения качества существует около десяти, но не все из них доступны рядовому автовладельцу. В домашних условиях самостоятельно можно поверить охлаждающую жидкость тремя основными методами, самыми простыми и не требующими финансовых вложений.

    Проверяем сами

    Способы

    Ваши действия

    Тестовые полоски. Лакмусовая бумажка знакома многим ещё со школьной скамьи на уроках химии. Их можно купить в любом магазине автозапчастей, некоторые производители предлагают их вместе с антифризом, как дополнение. Проверка простая: нужно окунуть тестовую полоску с реагентом в антифриз, подождать пять минут и оценить результат окрашивания с инструкцией по эксплуатации. Так можно оценить срок до следующей замены.
    Визуальный осмотр. Антифриз, который утратил свои основные свойства, легко определить по наличию различных посторонних примесей (хлопья, осадок, шлам, известковый налет и т. д.). О качестве можно судить и по цвету жидкости: мутный цвет сигнализирует о необходимости скорейшей замены.
    Кипение. Для проверки качества можно вскипятить антифриз. Стоит использовать небольшое количество жидкости, например, нагреть столовую ложку с ОЖ на газовой горелке или плите. Если при закипании отчётливо чувствуется запах нашатырного спирта (аммиака), значит антифриз низкого качества или это подделка. Такую жидкость лучше не использовать. Намного опаснее, когда при нагревании образуется осадок из гранул медного купороса. При использовании такой жидкости в автомобиле гранулы забьют каналы системы охлаждения, что в конечном итоге приведет к перегреву силового агрегата.

    Зная эти нехитрые способы, можно в домашних условиях быстро определить качество охлаждающей жидкости. Таким образом удастся избежать проблем с низкокачественным продуктом.

    Правила выбора охлаждающей жидкости

    Система охлаждения автомобиля Лада Ларгус вмещает 5,45 литра антифриза, рекомендуется для замены приобрести не менее 6 литров, оставшийся объем можно будет использовать для долива по мере эксплуатации или при возникновении утечек (обрыв патрубка, потеря герметичности радиатора, подтекание из-за слабых хомутов и т. д.).

    Для Лады Ларгус производитель рекомендует заливать охлаждающую жидкость торговой марки Glacoel RX, именно такой антифриз заливается на заводе. При выборе альтернативного варианта следует учитывать, что жидкость должна соответствовать D-классу. Это значит, что она производится на основе этиленгликоля, в который добавляется дистиллят, чаще всего вода. В качестве аналога можно использовать марку Motul Inugel Optima Ultra. Подобный бренд используется также на автомобилях Renault. В целом можно подобрать и другой вариант из большого ассортимента, главное, чтобы было соответствие с основными параметрами.

    Вопрос о смешивании

    Многие автомобилисты сомневаются, а можно ли смешивать разный антифриз. Такие вопросы возникают из-за того, что некоторые производители берут один и тот же антифриз (т. е. химический состав идентичный), но в качестве красителей используются составы разных цветов. Как бы то ни было.

    Смешивать хладагент разных цветов, а тем более различных марок не допускается.

    Дело в том, что антифризы с разными химическими составами, смешиваясь, могут принести больше вреда, чем пользы. Некоторые автовладельцы на свой страх и риск экспериментируют с различными хладагентами. Но повторять их действия не рекомендуется.

    В руководстве по эксплуатации многих автомобилей и Лада Ларгус в частности, написано, что производители охлаждающей жидкости для окрашивания добавляют в состав специальный компонент. А вот цвет окрашивания будет зависеть от конкретного химического состава жидкости. При выборе по цвету также рекомендуется ориентироваться на оттенок заводского хладагента.

    Особенности устройства

    Система охлаждения закрытого типа под давлением. В пробке расширительного бачка имеется предохранительный клапан. Система охлаждения двигателя включает в себя радиатор отопления салона, который расположен под панелью приборов.

    Заправочный объем системы охлаждения двигателя:

    К4М и К7М (комплектация с кондиционером) - 5,45 л;

    К4М и К7М (комплектация без кондиционера) - 4,5 л.

    Температура начала открытия клапана термостата - 89°С.

    Температура полного открытия клапана термостата - 99 ± 2°С.

    Тарировочное значение клапана в пробке расширительного бачка - 1,4 бар.

    1,6 (16V)

    1.6 (8v)

    Рисунок 13-1 - Схема системы охлаждения двигателя:

    1 - двигатель;
    2 - водяной насос;
    3 - термостат;
    4 - штуцер для удаления воздуха;
    5 - радиатор отопителя;
    6 - радиатор системы охлаждения двигателя;
    7 -расширительный бачок

    НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Эффективность работы системы охлаждения зависит от ее конструкции и условий эксплуатации. Конструкция системы охлаждения определяется мощностью двигателя, размерами радиатора охлаждения, типом используемой охлаждающей жидкости и мощностью водяного насоса (насоса циркуляции охлаждающей жидкости), типом вентилятора, термостата и давлением в системе. К сожалению, на систему охлаждения обычно не обращают внимания до тех пор, пока не возникают проблемы. Надлежащее регламентное техническое обслуживание позволяет предотвратить возникновение таких проблем.

    Система охлаждения должна давать двигателю возможность прогреваться до необходимой рабочей температуры как можно быстрее и затем поддерживать эту температуру. Она должна эффективно работать в диапазоне температур окружающей среды от -30°Ф (-35°С) до 110°Ф (45°С).

    Максимальная температура при сжигании рабочей смеси в двигателе периодически взлетает до уровня в пределах от 4000°Ф до 6000°Ф (от 2200°С до 3000°С). Средняя температура в камере сгорания находится в пределах от 1200°Ф до 1700°Ф (от 650°С до 925°С). Продолжительный нагрев до таких высоких температур вызвал бы снижение прочности деталей двигателя, поэтому необходимо отводить тепло из двигателя. Система охлаждения поддерживает температуру стенок камеры сгорания в диапазоне температур, обеспечивающем максимальную эффективность работы двигателя (рис. 7.1).

    Рис. 7.1. Типичная температура сгорания рабочей смеси и типичная температура отработавших газов в выпускном окне

    ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДВИГАТЕЛЕ ПРИ НИЗКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

    Чтобы двигатель работал в нормальном режиме, его рабочая температура должна быть выше некоторого минимально допустимого уровня. Если рабочая температура слишком низкая, то не хватает тепла для нормального испарения топлива, требующегося для получения необходимого состава топливно-воздуш-ной смеси. Вследствие этого приходится увеличивать расход топлива, чтобы создать концентрацию его паров, обеспечивающую возгораемость рабочей смеси. Тяжелые, обладающие меньшей летучестью компоненты бензина не испаряются и остаются в виде не-сгоревшего жидкого топлива. Вдобавок к этому, часть рабочей смеси, соприкасаясь с холодными стенками двигателя, остывает, что приводит к неполному сгоранию топлива и образованию нагара.

    Сгорание бензина - это бурный окислительный процесс, представляющий собой химическую реакцию соединения углеводородного топлива с кислородом, содержащемся в воздухе. Эта реакция проходит с выделением тепла. При сжигании пяти литров топлива образуется один литр воды в виде паров. Часть этой влаги конденсируется и попадает в масляный поддон вместе с несгоревшим топливом и сажей, что приводит к образованию отложений шлама. Конденсированная влага вступает в реакцию с несгоревшими углеводородами и присадками, в результате чего образуются кислоты: угольная, серная, азотная, бромисто-водородная и соляная. Эти кислоты ответственны за износ двигателя, вызванный внутренней коррозией и ржавлением. Когда температура охлаждающей жидкости опускается ниже 130°Ф (55°С), сразу же появляется ржавчина. При температуре ниже 110°Ф (45°С) вода, образующаяся в процессе сгорания топлива, скапливается в масле. При температуре охлаждающей жидкости ниже 165°Ф (65°С) происходит быстрый износ стенок цилиндров.

    Для ослабления негативных процессов в двигателе, связанных с низкой температурой, и облегчения пуска двигателя в холодную погоду, большинством производителей в качестве дополнительного оснащения двигателя предлагаются обогреватели блока цилиндров. Эти обогреватели подключаются к обычной электрической сети (сети переменного тока напряжением 110 В) и нагревательный элемент подогревает охлаждающую жидкость (рис. 7.2).

    Рис. 7.2. Для того чтобы вынуть нагревательный элемент, необходимо выкрутить винт, которым он крепится в технологическом отверстии в стенке блока цилиндров (а). Нагревательный элемент вынут из блока цилиндров. Охлаждающая жидкость, нагреваемая погруженным в нее нагревательным элементом, расширяется и, поднимаясь вверх, вытесняет холодную охлаждающую жидкость. За счет конвективного теплообмена происходит нагрев охлаждающей жидкости по всему двигателю (б)

    ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДВИГАТЕЛЕ ПРИ ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

    Для защиты двигателя от перегрева его рабочая температура не должна выходить за пределы максимально допустимой температуры. Высокие температуры вызывают окисление масла. Под их действием происходит диссоциация масла с образованием кокса и олиф. При продолжительном перегреве кокс откладывается на поршневых кольцах, забивая их. Лакообразный нагар вызывает заедание плунжеров гидравлических толкателей клапанов. При высокотемпературном нагреве неизбежно происходит снижение вязкости масла и уменьшение толщины слоя смазки. Если слой смазки становится слишком тонким, возникает сухой контакт поверхностей движущихся деталей. При этом возрастает коэффициент трения, что вызывает снижение мощности двигателя и ускоренный износ его узлов.

    Перегрев двигателя обходится недешево

    Выход из строя системы охлаждения является главной причиной выхода из строя двигателей. Автомехаников часто мучают ночные кошмары - им снится, как в сервисном центре только что отремонтированный ими двигатель ставят в автомобиль, радиатор которого забит. После переборки или ремонта двигателя, как правило, производится обязательная замена водяного насоса и всех шлангов. При любом ремонте двигателя или его замене следует также проверить радиатор на отсутствие утечек и засорения. Перегрев - вот наиболее распространенная причина поломки двигателя.

    КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Охлаждающая жидкость проходит через двигатель, поглощая тепло, выделяющееся в нем. Затем она течет в радиатор, который рассеивает тепло в окружающую среду. Охлаждающая жидкость непрерывно циркулирует по системе охлаждения, как показано на рис. 7.3 и 7.4. Проходя через двигатель, охлаждающая жидкость нагревается на целых 15°Ф (8°С). Проходя затем через радиатор, она остывает. Скорость прокачки охлаждающей жидкости может достигать 4-х литров в минуту в расчете на одну лошадиную силу мощности, вырабатываемой двигателем.

    Рис. 7.3. Схема движения потока охлаждающей жидкости через двигатель

    Рис. 7.4. На фотографии этого блока цилиндров, с которого срезана плита, видны каналы системы охлаждения, окружающие цилиндры. Обратите внимание на то, что охлаждающая жидкость омывает цилиндры со всех сторон и проходит также в промежутках между ними

    Температура двигателя и токсичность выхлопных газов.

    Во многих районах действует контроль токсичности выхлопных газов автомобилей. Выбросы углеводородов (НС) - это просто несгоревшее топливо. Для того чтобы снизить выброс несгоревших углеводородов и успешно пройти контроль токсичности выхлопных газов, следите за тем, чтобы перед прохождением контроля двигатель был прогрет до нормальной рабочей температуры. Производители автомобилей определяют достижение "нормальной рабочей температуры" по следующим признакам:

    1. Верхний шланг радиатора становится горячим и находится под повышенным давлением.

    2. Дважды включается и выключается электрический вентилятор (вентиляторы) системы охлаждения.

    Перед тем как проходить контроль токсичности выхлопных газов убедитесь, что двигатель прогрелся до нормальной рабочей температуры. Лучше всего проехать на автомобиле 20 миль (32 км), - тогда уж точно каталитический нейтрализатор, масло, а также охлаждающая жидкость нагреются до нормальной рабочей температуры. Особенно важно позаботиться об этом в холодную погоду. Большинство водителей считают, что для прогрева двигателя достаточно дать ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока из отопителя салона не пойдет теплый воздух. Отопитель салона отбирает тепло у охлаждающей жидкости. Производители автомобилей рекомендуют не допускать работы двигателя на холостом ходу более 5 минут, а для прогрева двигателя - дать ему поработать одну-две минуты на холостом ходу, после чего для дальнейшего прогрева необходимо медленно проехать на автомобиле, чтобы поднять давление масла в системе смазки.

    Горячая охлаждающая жидкость через клапан термостата, установленный в самой верхней точке двигателя, поступает в радиатор. Выпускной патрубок системы охлаждения соединен с верхним впускным патрубком радиатора шлангом, который фиксируется с помощью хомутов. Охлаждающая жидкость остужается в радиаторе потоком обдувающего его воздуха. Остывая, она опускается вниз радиатора и через нижний выпускной патрубок поступает в водяной насос, который обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    В ряде двигателей новых конструкций термостат установлен на впуске водяного насоса. Когда в термостат поступает остывшая жидкость, он закрывается и остается закрытым до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигает температуры его открытия. Таким образом, размещение термостата на впуске водяного насоса уменьшает диапазон колебаний температуры охлаждающей жидкости, ослабляя резкие изменения температуры, которые могли бы привести к возникновению термических напряжений в двигателе, особенно в двигателях с алюминиевой головкой блока цилиндров и чугунным блоком.

    Эффективность отвода тепла системой охлаждения определяется главным образом эффективностью работы радиатора. Конструкции радиаторов рассчитаны на обеспечение максимальной эффективности теплообмена при минимальных размерах. Воздушный поток обдува радиатора усиливается с помощью вентилятора охлаждения с ременным или электрическим приводом.

    Замена антифриза — одна из процедур технического обслуживания, требуемая для поддержания авто в рабочем состоянии. Процедуру эту проводить надо не часто, но подходить к ней следует весьма ответственно. В противном случае могут появиться серьезные проблемы с двигателем, решение которых потребует немалых вложений времени и денег.

    Сроки смены антифриза для Лады Ларгус

    Правила эксплуатации Лады Ларгус гласят — замена охлаждающей жидкости в описываемом автомобиле производится каждые 90 тысяч километров пробега . Причем здесь не влияет ни качество дорог, ни интенсивность использования транспортного средства. Эта цифра указана, в том числе, в сервисной книжке авто. В случае приобретения новой машины замена производится просто — при достижении цифр в 90, 180, 270 тысяч километров пробега (и так далее).

    При покупке б/у автомобиля стоит узнать, когда в последний раз производилась замена антифриза. Возможно, стоит поменять охлаждающую жидкость сразу после приобретения машины, во избежание неприятных последствий (например, незапланированного ремонта). Если авто подолгу стоит в гараже, и за три года общий пробег составил менее 90 тысяч километров, также необходимо проводить обновление жидкости в системе охлаждения. Согласно имеющимся рекомендациям изготовителя, средство необходимо сливать и менять на новый каждые три года .

    Объем антифриза для Лады Ларгус при полной замене охлаждающей жидкости в автомобиле с кондиционером равен 5,45 литрам . При этом рекомендуется покупать емкость объемом в 6 литров (например, на случай протечек в системе). Если кондиционер в авто не установлен , объем системы охлаждения равен 4,5 литра . Выбирать антифриз стоит той же марки, что использовалась ранее, либо аналогичного типа.

    Инструкция смены ОЖ в авто

    Первое, с чего следует начинать процедуру обновления охлаждающей жидкости — это выбор подходящей марки средства . При замене антифриза в Ладе Ларгус используется жидкость одного и того же типа. Смешивать различные средства для охлаждения двигателя строго не рекомендуется — это приводит к весьма неприятным последствиям, вплоть до возникновения серьезных поломок. Стоит помнить — нередко отечественные производители называют антифриз тосолом . Но тосол — это одна из разновидностей антифриза, и подходит она не для каждого двигателя.

    В машинах модели Лада Ларгус рекомендуется применять охлаждающую жидкость «GLACEOL RX» (тип D) — это рекомендация, выданная производителем транспортного средства. Причем разбавление водой допускается только в крайнем случае . Антифриз, заливаемый в систему охлаждения, содержит набор присадок для борьбы с коррозией. И при разбавлении эти присадки теряют свою эффективность. Доливать охлаждающую жидкость дистиллированной водой имеет смысл летом, в сильную жару. В подобной ситуации вода, содержащаяся в средстве, испаряется, и уровень антифриза в системе понижается. И его восстанавливают с помощью добавления требуемого уровня дистиллированной воды.

    Для проведения замены необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или на эстакаду. При этом рекомендуется соблюдать технику безопасности , во избежание травм и порчи имущества:

    • Машину над ямой или эстакадой следует тщательно закрепить: заглушить двигатель, поставить на ручник и оставить машину в скорости (на передаче — включив первую скорость или задний ход). Под колеса устанавливаются специальные клинья.
    • После установки требуется дождаться, пока двигатель полностью остынет, равно как и антифриз в системе охлаждения.
    • Работая с антифризом (тосолом) следует помнить — он является ядовитым веществом. Рекомендуется использовать перчатки, и не допускать попадания средства в рот, уши, глаза или дыхательные пути.

    Первый этап замены охлаждающей жидкости — слив использованного антифриза из системы . Сначала необходимо снять пластину , являющуюся защитой двигателя (защита силового агрегата). Она находится снизу и держится на шести креплениях. Они отвинчиваются стандартным гаечным ключом на «10». Рекомендуется аккуратно снимать болты, дабы не потерять их в процессе проведения технического обслуживания. Открывается доступ к нижней части радиатора. Опытные автомобилисты рекомендуют проверить — нормально ли работает термостат (не перегревается ли система), нет ли протечек, дабы вовремя сделать ремонт, если он будет необходим.

    В случае с автомобилями Lada (в том числе — Лада Ларгус) в системе охлаждения отсутствует специальное отверстие для слива антифриза. Сливать его приходится через шланг от патрубка радиатора . Но сперва надо снять крышку расширительного бачка (откручивается вручную), и сбросить давление в системе. Затем крышка надевается обратно. Перед сливом антифриза требуется приготовить емкость объемом не менее шести литров — в нее пойдет отработанная охлаждающая жидкость. Теперь необходимо взять пассатижи или плоскогубцы, ослабить хомут на шланге, идущем к радиатору, а затем этот шланг отсоединить. Действовать следует аккуратно — жидкость потечет сразу.

    При заранее закрытом расширительном бачке жидкость потечет слабой струей. Зафиксировав шланг в емкости под отработанный антифриз, владелец может опять открыть расширительный бачок . Это позволит ускорить слив жидкости из системы. Отработанный антифриз уже нельзя использовать. Но не рекомендуется бездумно выливать его — это весьма токсичное средство, способное надолго отравить почву.

    Второй этап технического обслуживания системы охлаждения — ее полная очистка. Промывку охлаждающего контура можно осуществить в домашних условиях, при наличии необходимых средств для прочистки. Всего имеется три способа очистки системы:

    • При помощи дистиллированной воды . Наименее эффективный вариант, но в определенных ситуациях его имеет смысл использовать. Обычно применяется при слабом загрязнении охлаждающего контура или при сливе антифриза из-за протечек или ремонта двигателя.
    • При помощи домашних чистящих средств . Автомобилисты смешивают дистиллированную воду со слабыми кислотами и полученным раствором промывают систему. Стоит учесть — сильный раствор способен отрицательно повлиять на резиновые или пластмассовые части охлаждающего контура. Для очистки используется: лимонная или молочная кислота, концентрированный раствор уксуса (эссенция), сода. Рекомендуется взять 70-80 граммов лимонной кислоты на 5 литров тепловатой воды. Этого хватит для однократной промывки системы.
    • С помощью специальных средств . Имеются составы, добавляемые напрямую в систему. Они применяются для уменьшения загрязнения охлаждающего контура двигателя. Но при промывке перед заменой антифриза используются более сильные средства. Для полной очистки рекомендуется приобрести щелочное и кислотное средства , и промывать ими по очереди. Важный момент: смешивать эти составы нельзя . Кислота и щелочь при смешивании нейтрализуют друг друга, и средства полностью теряют свою эффективность.

    Сам процесс промывки системы выглядит так:

    • Заливается выбранная промывочная жидкость (в закрытую систему).
    • Заводится и прогревается мотор — он обязан поработать 15-20 минут (до получаса).
    • В случае дистиллированной воды — жидкость сливается.
    • В случае использования домашних средств (в частности, лимонной кислоты): жидкость удерживается в системе 2-3 часа, затем сливается.
    • В случае специальных составов для прочистки охлаждающего контура: сливается сразу либо держится в системе в течение определенного времени. Способ использования зависит от средства и подробно описан на упаковке.

    При сильном загрязнении процедуру повторяют несколько раз, до полного удаления грязи, накипи и т. п. После прочистки необходимо приступать собственно к заливке нового антифриза.

    Последний, третий этап — наполнение системы охлаждения новым антифризом. Сначала на место крепится шланг от патрубка радиатора (обязательно стоит затянуть хомут для закрепления). Затем отвинчивается колпачок штуцера на шланге , по которому антифриз поступает к «печке» Лады. Теперь следует начать заливать жидкость в систему. В определенный момент антифриз начнет выливаться из штуцера. Закрывать отверстие можно не ранее, чем образуется равномерная, сплошная струя ! В противном случае в системе останется воздух: он приведет к снижению эффективности контура (едва ли не до минимума).

    После закрытия штуцера необходимо заполнить систему охлаждения антифризом до требуемого максимального уровня (в расширительном бачке имеется отметка, указывающая максимум). Бачок закрывается, а двигатель запускается. Необходимо хорошо прогреть мотор, периодически повышая обороты до 2,5-3 тысяч. В процессе стоит включить печку (в случае нормальной работы системы она даст ровный поток горячего воздуха). После прогрева двигателя стоит перепроверить систему на наличие протечек. Если проблем не обнаружено, то это значит, что замена антифриза была проведена успешно.

    Лада с 8 клапанами

    Большая часть перечисленных рекомендаций и правил замены антифриза касается каждой разновидности Лада Ларгус. По сути, модель с восемью клапанами — это более ранний вариант с двигателем Рено. Этот мотор отличается более высокой требовательностью к качеству топлива и относительно меньшей мощностью (на бумаге — по факту разницы не имеется). Но на принципах замены антифриза в Ладе Ларгус с мотором на 8 клапанов это не сказывается.

    Из несущественных различий стоит упомянуть более быстрое остывание двигателя и иную защиту силового агрегата. Ряд владельцев отмечает, что двигатель на восемь клапанов остывает относительно быстрее . По указанной причине можно раньше приступать к замене охлаждающей жидкости. Второй момент — защита мотора на описываемом автомобиле выглядит иначе . Но на процесс замены антифриза этот фактор не влияет.

    Лада с 16 клапанами

    Первое, что стоит отметить — описанный выше способ смены охлаждающей жидкости подходит, в первую очередь, для Лады Ларгус с двигателем на 16 клапанов. Этот мотор, выпускаемый концерном АвтоВАЗ, стал использоваться с того момента, как конструкторы отказались от 8-клапанных двигателей. Смена моторов базовых моделей была произведена в 2015 году. А для фургонов и универсалов аналогичная процедура была проведена уже в 2017 году. При этом замена антифриза в Ладе Ларгус на 16 клапанов была уже описана выше.

    Владельцам рассматриваемой модели необходимо запомнить — здесь используется система охлаждения одного типа . И процедура замены антифриза выглядит одинаково. Единственное, о чем стоит помнить — ряд автолюбителей утверждает, что мотор АвтоВАЗа медленнее остывает.

    90 000 причин и мер борьбы с тем, почему антифриз стал черным после замены водяного насоса.

    Почему потемнел антифриз (ТОСОЛ)? Разбираем основные причины. Со временем вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета в расширительном бачке вашего автомобиля внезапно образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черный, либо темно-коричневый. И это иногда случается после смены охлаждающей жидкости. Так почему это происходит? Почему антифриз со временем или сразу (через несколько недель) темнеет? Можно ли ездить или нужно сразу менять - разбираем основные причины... Сначала хочу сказать, что антифриз или тосол не выливается на протяжении всего срока эксплуатации вашего автомобиля, после определенного пробега его обязательно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. По каждому производителю это написано в инструкции по эксплуатации, обычно это порядка 40-60 000 км, редко после 90-100 000 км. Для такого курса характерны различные присадки и состав охлаждающих жидкостей (на данный момент существуют классы G11, G12, G13). Следовательно, G13 будет работать дольше.Что будет, если ты не изменишься? Вопрос, мол, риторический. Каждый, даже самый совершенный «чиллер» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на 100%. Если его не менять, велика вероятность перегрева системы (особенно в пробках летом), что может привести к перегреву двигателя. И это как минимум нехорошо, либо прилипнет, либо сядет маслосъемник и компрессионные кольца - потеряет мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой энергоблок придется капитализировать.Причины потемнения Их не так много, но все они отражают важные проблемы. Причем антифриз бывает коричневый, иногда черный (это бывает в случае хлопьев), а иногда и пенится. - Срок истек. Как я заранее писал, темнеет из-за того, что надстройки (база) просто перестают работать. Зубной налет может образовываться внутри - Окисление стен внутри. Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических деталей перестает происходить при необходимости, стенки начинают окисляться.Здесь появляются ржавчина и коричневый цвет - резиновые детали. Снова смотрим на пункт «1», антифризы (антифризы) - это активные вещества, если они не содержат добавок (которые будут их сдерживать), они могут повредить стенки шлангов, труб и прочего. Более того, при этом образуется черноватый оттенок - Кипячение. Из того, что присадки перестали работать, есть возможность варить в системе, конечно, все это может пойти в расширительный бачок. Дело в том, что нормально работающий антифриз выдерживает температуру в 120 градусов, а при 90 градусах начнут образовываться пузырьки.Это негативно сказывается на общей жидкости (в том числе на ее цвете) и на состоянии двигателя - водопроводная вода. В длительной поездке иногда случаются протечки в системе, например, разрыв шланга. Вы его устраняете, но нужного вам «крутого» рядом нет (для прохождения уровня)! Вы наливаете простую водопроводную воду или бутылку минеральной воды. Но эта вода не предназначена для системы, на стенах останется известковый налет. Опять же, возможно образование коричневого оттенка. - Машинное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения через теплообменники или через прокладку головки блока цилиндров.Придает темный цвет - Аксессуары. Добавление какого-то чуда на радиатор (например, для устранения течи). Кто бы что не сказал, но тоже не понимает, как они реагируют на Антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их использования, скорее всего, изменится. - Белый налет (хлопья эмульсии) на крышке или стенках расширительного бачка. Причем последний представляет собой налет белого цвета (хотя сама жидкость имеет нормальный оттенок), иногда в виде хлопьев, иногда только в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему при ремонте или прокол прокладки головки блока цилиндров.Затягивать с ремонтом нельзя, его нужно устранить.В любом случае, если изменился цвет, нужно срочно принять меры - ПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО. Что делать? Для начала, при серьезных поломках - при наличии в баке белой эмульсии или моторного масла, обычно в виде капель или сгустков, нужно посмотреть на прокладку - при необходимости заменить. Позвольте мне сказать так, это когда двигатель находится «на полпути» (головка снята) моторное масло может попасть в каналы охлаждения, и тогда появится эмульсия.Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы не повторяются, значит, просто внесен при разборе и волноваться не стоит. На некоторых двигателях может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), также требует замены. Если антифриз только потемнел от времени (потерял свойства), то стоит просто его заменить. Однако учтите, что систему НЕОБХОДИМО промыть! Также при появлении коричневых отложений промойте несколько раз.Пока не потечет чистая вода. Для этого используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б» или просто «лимонная кислота». После этого система будет чистой и готова к нормальной работе. Заменяется на темную через несколько недель. Это тоже происходит, как слить старую жидкость и налить новую, чистую, но прошло несколько недель, и снова темно. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА! Как только антифриз новый, он начинает смывать весь старый налет со стен и труб внутри.По этой причине даже новая жидкость быстро снова станет коричневой. Поэтому помним - полоскать необходимо.

    Охлаждающая жидкость - один из основных расходных материалов в автомобиле. От его качества зависит производительность системы охлаждения и всего двигателя соответственно. Подробнее о том, почему расходный материал меняет цвет, по каким причинам и что делать в таких случаях, вы можете узнать из этой статьи.

    [Скрыть]

    Причины

    На самом деле причин, по которым «Антифриз» стал коричневым, не так уж и много.

    Рассмотрим их все по порядку:

    1. Первая и самая частая причина - «Тосол» потерял эксплуатационные характеристики. Другими словами, антифриз уже не может выполнять возложенные на него функции. Как правило, такая проблема возникает в результате длительного использования теплоносителя без замены. Поскольку химические вещества, присутствующие в хладагенте, теряют свои свойства, это так или иначе отражается на цвете жидкости. Таким образом, изменение цвета может сигнализировать водителю о необходимости замены расходного материала.
    2. Еще одна из наиболее вероятных причин - большое количество депозитов в системе. После замены расходного материала в системе охлаждения промойте всю систему. Если система не промывается, любые отложения, накопившиеся на старом антифризе во время эксплуатации автомобиля, останутся в трубках. Следовательно, при заливке нового «Тосола» он может почти сразу стать коричневым, как только расходник пройдет по всем шлангам системы охлаждения.Это ответ на вопрос многих автовладельцев: «Почему я просто поменял антифриз, и он стал коричневым?» Поверьте, водители часто задают себе этот вопрос, хотя ответ на него лежит на поверхности.
    3. Коррозия металла или разрушение резины. Дело в том, что сегодня многие антифризы содержат всевозможные ингибиторы и другие химические элементы, выполняющие различные функции. Эти добавки предназначены для предотвращения коррозии, вспенивания системы, увеличения срока службы жидкости и многого другого.Если вы часто смешиваете одну марку «Тосола» с другой, не удивляйтесь, почему она стала коричневой.
      Как правило, смешение приводит к потере свойств охлаждающей жидкости, что в первую очередь сказывается на коррозионной стойкости расходных материалов. В результате практически сразу начинает образовываться ржавчина, что естественно сразу сказывается на цвете «антифриза». Если он станет коричневым, скорее всего, он потерял свои свойства, а внутренние компоненты системы охлаждения заржавели.
      Собственно по той же причине изнашиваются резиновые детали системы. Многие антифризы сегодня содержат компоненты, предотвращающие разрушение резиновых трубок системы. Если залитые хладагенты несовместимы, хладагенты теряют свою функцию, разрушая резиновые детали.
    4. Другой причиной может быть прокол прокладки ГБЦ. При появлении признаков повреждения прокладки охлаждающая жидкость попадет в двигатель. Напротив, моторное масло попадет в систему охлаждения.Как вы понимаете, в этом случае не стоит гадать, почему «Тосол» стал коричневым. Ведь при смешивании охлаждающей жидкости с моторной жидкостью изменение цвета - не самое страшное, что может произойти. Как правило, в таких случаях расходный материал начинает закипать в расширительном бачке, и его цвет становится очень темным.

    Что делать?

    Независимо от того, почему «Тосол» стал коричневым, необходимо заменить охлаждающую жидкость и тщательно промыть систему охлаждения.Если да, то для начала нужно разобрать головку блока и заменить прокладку.

    Только после замены прокладки можно переходить к замене расходников:

    1. Так что для начала нужно слить антифриз из системы. Делать это рекомендуется на холодном двигателе, чтобы не обжечься. Найдите сливную пробку расходных материалов на днище автомобиля и поместите под нее таз, ведро или другую емкость, чтобы слить «рабочую» жидкость. С помощью гаечного ключа открутите сливную пробку и подождите около 15-20 минут, чтобы антифриз полностью исчез из системы.
    2. Если хладагент потемнел из-за того, что резиновые трубки пришли в негодность, их в любом случае необходимо заменить. Вы можете увидеть все шланги - если вы видите, что хладагент где-то протекает, эти трубы необходимо заменить, а их точки контакта загерметизировать.
    3. Следующим шагом является промывка системы. Сливная пробка должна быть затянута, а крышка расширительного бачка открыта. В качестве ополаскивателя можно использовать обычную дистиллированную воду - она ​​хорошо смывает любые отложения.Однако дистиллят не справляется с ржавчиной. В этом случае есть несколько способов: можно использовать дистиллят, смешанный с уксусом и лимонной кислотой. На практике этот вариант более эффективен, если вся ржавчина должна быть удалена из системы.
      Кроме того, для этой цели также можно использовать специальные средства, которые продаются в автомагазинах и предназначены для промывки системы охлаждения. Придется немного потратиться, но эффект будет очевиден. Некоторые водители используют для этого «Колу», говорят, она отлично удаляет ржавчину.По мнению водителей, этот метод эффективен, но мы не использовали его на практике, поэтому не будем говорить о его эффективности. В любом случае, залив в систему промывочную жидкость, двигатель нужно запустить на 10 минут, дать ему поработать на холостом ходу.
      Затем повторите процедуру слива охлаждающей жидкости. Возможно, придется повторить несколько раз. Если вы используете чистую воду, вы должны промывать систему, пока из нее не пойдет чистая вода.
    4. После промывки системы вы можете открутить сливную пробку и добавить в систему новый антифриз.Если промыть систему качественно, охлаждающая жидкость очень долго сохранит свой цвет.

    Заключение

    В заключение хотелось бы выделить несколько нюансов, которые помогут увеличить ресурс:

    1. Первое, что нужно помнить - расходные материалы всегда должны быть самого высокого качества. Если вы не хотите сталкиваться с проблемой затемненной «Тосолы», нельзя использовать жидкость, купленную у придорожных торговцев или в непроверенных магазинах.Если вы используете оригинальные товары, обратите внимание на то, чтобы проверить место производства. Иногда качественные европейские антифризы производят в Китае или Монголии, что, конечно же, говорит об их низком качестве.
    2. Также учитывайте характеристики жидкости. Вы должны знать, какой именно «Тосол» рекомендует производитель вашего автомобиля. Есть некоторые добавки, которые производитель машины мог использовать или не использовать. Поэтому такие нюансы следует учитывать.
    3. Всегда промывайте систему охлаждения перед заменой расходных материалов. Независимо от того, видны ли видимые отложения в расширительном бачке или нет. Полоскание всегда поможет избавиться от осадка, который может быть не виден невооруженным глазом. В любом случае, даже после года использования охлаждающей жидкости в шлангах системы останутся отложения, не говоря уже о трех-четырех годах использования охлаждающей жидкости.

    Видео о промывке своими руками

    Посмотрите видео, чтобы узнать, как самостоятельно промыть систему.

    Большинство автолюбителей считают масло основной технической жидкостью в автомобильном двигателе. Нельзя отрицать, что он смазывает пары трения в двигателе и охлаждает коренные и шатунные подшипники. Но при перегреве двигателя даже самое дорогое синтетическое моторное масло не спасет его от капремонта. Поэтому качественный антифриз - важная составляющая нормальной работы и долговечности автомобильной силовой установки. Его необходимо своевременно заменять и периодически контролировать состояние.Но бывает и так, что охлаждающая жидкость меняет цвет, становится красноватой или коричневой, что это значит и в чем причина?

    Почему необходимо своевременно заменять антифриз?

    Антифриз, как и любая техническая жидкость в автомобиле, со временем теряет свои первоначальные свойства. Например, если в системе охлаждения есть ржавчина, циркулирующий антифриз «соберет» ее в течение нескольких дней и станет красноватым или коричневым. Из-за изменения химических свойств охлаждающая жидкость становится менее эффективной, возникает риск перегрева двигателя.Производитель автомобиля указывает период, в течение которого антифриз в двигателе должен сохранять свои свойства. Но на самом деле все зависит от качества жидкости и ее вида. В целом распространенный в Украине антифриз имеет срок эксплуатации:

    · G11 (Antifreeze) - до трех лет.

    G12 - 3-4 года;

    G13 - от пяти до шести лет.

    Чтобы не пытаться понять, почему двигатель закипел позже, достаточно периодически следить за тем, чтобы антифриз был красным, и заменять его, если его состояние вызывает подозрения.

    Почему антифриз коричневый и запах изменился?

    Водители, проехавшие более ста километров, знают, что нередко вместо Тосола в расширительном бачке появляется странная мутная жидкость непонятного ржавого цвета. Изменение цвета антифриза - это нормально. В большинстве случаев Антифриз становится красноватым или, как говорится, ржавым, ближе к коричневому. Еще бывает, что пенится, остается налет с ржавчиной.Происходит это сразу после смены охлаждающей жидкости.

    Следует понимать, что любое изменение цвета антифриза даже на ржавый оттенок, даже на чисто черный может говорить о двух проблемах: либо о неисправности двигателя, либо о самой жидкости. Причина в том, что срок службы жидкости подходит к концу, из-за проблем с двигателем это случается гораздо реже. Обычно цвет антифриза меняет цвет с синего на зеленый, а затем на желтый или красный.Если он сразу ржавеет, это говорит о наличии очагов коррозии в системе охлаждения. Такой антифриз желательно поменять на новый и промыть систему.

    Со временем вместо обычного (иногда желтого) цвета в расширительном бачке вашего автомобиля внезапно образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черный, либо темно-коричневый. И это иногда случается после смены охлаждающей жидкости. Так почему это происходит? Почему антифриз со временем или сразу (через несколько недель) темнеет? Можно ли сесть за руль или нужно сразу пересаживаться - разбираем основные причины...

    Для начала хочу сказать, что он не заливается на протяжении всего срока эксплуатации вашего автомобиля, после определенного пробега его обязательно нужно менять и к этим рекомендациям нельзя относиться легкомысленно. По каждому производителю это написано в инструкции по эксплуатации, обычно это порядка 40-60 000 км, редко после 90-100 000 км. Для такого курса характерны различные присадки и состав охлаждающих жидкостей (на данный момент существуют классы G11, G12, G13). Следовательно, G13 будет работать дольше.

    Что будет, если не измениться?

    Вопрос, мол, риторический.Каждый, даже самый совершенный «чиллер» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на 100%.

    Если его не менять, то система может перегреться (особенно в пробках летом), что может привести к перегреву двигателя. И это как минимум нехорошо, либо прилипнет, либо сядет маслосъемник и компрессионные кольца - потеряет мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется.

    Причины потемнения

    Немного, но все они представляют собой важные моменты. Более того, иногда антифриз коричневый, иногда черный (это бывает с лепестками), а иногда и пенится.

    • Срок истек ... Как я заранее писал, темнеет из-за того, что надстройки (базовые) просто перестают работать. Зубной налет и отложение
    • могут образоваться внутри
    • Окисление стен внутри ... Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических деталей перестает происходить по мере надобности, стенки начинают окисляться. Появляется ржавчина, коричневая

    • Резиновые детали ... Снова смотрим на пункт «1», антифризы (антифризы) - это активные вещества, если они не содержат присадок (которые удерживают тепло), они могут повредить стенки шлангов, труб и прочего. Более того, при этом образуется черноватый оттенок.

    • Кипячение. Из того, что присадки перестали работать, есть возможность варить в системе, конечно, все это может пойти в расширительный бачок. Дело в том, что нормально работающий антифриз выдерживает температуру в 120 градусов, а при 90 градусах начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и состоянии двигателя.
    • Водопроводная вода. В дальнем путешествии случается, что протекает система, например,шланг порвался. Вы его устраняете, но нужного вам «крутого» рядом нет (для прохождения уровня)! Вы наливаете простую водопроводную воду или бутылку минеральной воды. Но эта вода не предназначена для системы, на стенах останется известковый налет. Опять же, возможно образование коричневого оттенка.
    • Масло моторное. Иногда масло попадает в систему охлаждения через теплообменники или через прокладку головки блока цилиндров. Придает темный цвет

    • Дополнения. Добавляем какое-то чудо в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не сказал, но тоже не понимает, как они реагируют на Антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их использования, скорее всего, изменится.
    • Белый налет (хлопья эмульсии) на крышке или стенках расширительного бачка. А последняя представляет собой налет белого цвета (хотя сама жидкость имеет нормальный оттенок), иногда в виде хлопьев, иногда только в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему при ремонте или прокол прокладки головки блока цилиндров.Ремонт нельзя откладывать, его необходимо устранить

    В любом случае, если цвет изменился, вам необходимо принять срочные меры - ПОМНИТЕ, ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.

    Что делать?

    Для начала, в случае серьезной поломки - если в баке есть белая эмульсия или моторное масло, обычно в виде капель или сгустков, нужно посмотреть на прокладку - при необходимости заменить. Позвольте мне сказать так, это когда двигатель находится «на полпути» (головка снята) моторное масло может попасть в каналы охлаждения, и тогда появится эмульсия.Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы не повторяются, значит, просто внесен при разборе и волноваться не стоит. На некоторых двигателях может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), также требует замены.

    Если антифриз со временем только потемнел (потерял свои свойства), стоит его просто заменить.

    Обратите внимание, однако, что система ДОЛЖНА быть очищена! Также при появлении коричневых отложений промойте несколько раз. Пока не потечет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства типа «лимонная кислота» или просто «лимонная кислота».

    После этого система чиста и готова к нормальной работе.

    Снова заменен через несколько недель, снова темный

    Еще бывает, что сливаю старую жидкость и заливаю новую чистую, но прошло несколько недель и снова темно.ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА!

    Когда антифриз новый, он начинает смывать весь старый налет со стен и труб внутри. По этой причине даже новая жидкость быстро снова станет коричневой.

    Охлаждающая жидкость - незаменимый расходный материал в каждом автомобиле. Многие привыкли называть его «антифриз» или «антифриз», но каждое название означает один и тот же ингредиент.

    В продаже есть различающиеся по составу комплектом аксессуаров. Но не у всех водителей в машине есть охлаждающая жидкость, которая долго сохраняет «цвета радуги». Обычная ситуация - это когда антифриз меняет цвет через несколько дней или недель и становится темно-коричневым или черным. В этой статье мы рассмотрим, что это влечет за собой и что можно сделать, чтобы избежать такой проблемы.

    В комплекте:

    Как часто менять антифриз

    Когда водитель замечает, что его антифриз стал коричневым, он может решить, заменять ли его, учитывая, что срок службы истек.На самом деле, это не всегда так, и антифриз нужно менять в зависимости от пробега автомобиля, а не цвета автомобиля.

    Разные производители автомобилей рекомендуют разные интервалы замены антифриза. В среднем охлаждающая жидкость заменяется каждые 40-60 тысяч километров, но у некоторых автомобилей срок замены может достигать 90-100 тысяч километров.

    Примечание: периодичность замены антифриза зависит не только от автомобиля, но и от самой жидкости.Антифризы могут быть разных классов, в настоящее время наиболее распространены G11, G12, G13. Охлаждающая жидкость класса G13 максимально долго сохраняет свои свойства благодаря применению более качественных присадок. 90 120

    Зачем менять охлаждающую жидкость

    Чаще всего замена охлаждающей жидкости в автомобиле - это часть одной из ремонтных услуг. Это чрезвычайно важная процедура, которую нельзя игнорировать, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в эксплуатации автомобиля.

    Если своевременно не заменить охлаждающую жидкость, велик риск возникновения. Дело в том, что в процессе эксплуатации антифриз постепенно теряет свои качества и не способен адекватно охлаждать детали двигателя.

    Перегрев двигателя может произойти в самый неожиданный момент, например, на автостраде во время долгой поездки. Существует высокий риск «задымления» двигателя с последствиями, которые могут варьироваться от заклинивания двигателя до заклинивания.Это означает, что в случае несвоевременной замены охлаждающей жидкости водитель рискует сократить срок службы двигателя до капремонта.

    Почему темнеет охлаждающая жидкость двигателя?

    Если охлаждающая жидкость еще не вышла из строя, но уже потемнела, это нехорошо. Потребуется не только поменять сам антифриз, но и выяснить причину, которая привела к такой проблеме. Основные причины потемнения охлаждающей жидкости в автомобильном двигателе следующие:


    Как видно из причин, описанных выше, наиболее частое потемнение антифриза связано с его качеством.Если срок службы жидкости исчерпан или плохого качества, она может потемнеть. Потемнение антифриза можно считать своеобразным сигналом о том, что его нужно менять, но помните, что часто такая проблема может возникнуть по многим причинам, а не только из-за качества самой жидкости.

    .

    Сколько нужно залить антифриза. Какой тосол или тосол можно заливать в систему охлаждения УАЗ, виды, состав и совместимость тосола и тосола, срок замены. Сколько требуется жидкости

    17.02.2017

    Все о антифризах

    Охлаждающая жидкость в системе ДВС играет важную роль в мороз и жаркое лето. Чтобы долить новую охлаждающую жидкость, нужно знать, сколько антифриза в системе охлаждения.Для этого есть несколько способов узнать, сколько из них уже загружено в вашу систему:

    • отметки на расширительном бачке;
    • на панели управления - датчик, совместимый с индикацией температуры.

    Но эти два метода показывают только уровень, а вот как узнать, сколько нового вещества нужно ввести, поговорим дальше. Также мы обсудим состав охлаждающей жидкости и основные моменты, где его нужно изменить.

    Состав охлаждающего раствора

    Антифриз и другие охлаждающие жидкости продаются в магазинах и на авторынках.Чтобы выбрать подходящий именно вам, следует разобраться в их составе. Антифриз производился еще в советское время, его разливали во все марки автомобилей с характерным синим цветом. Он содержит этиленгликоль и другие химические компоненты, которые способствуют защите металла от коррозии.

    Пропиленгликоль был добавлен в состав современного антифриза на его замену, он не такой ядовитый и более экологически чистый.

    Кроме того, эти два решения включают следующее:

    • фосфаты, фосфиты;
    • свекла;
    • спиртов.

    И еще несколько химикатов для улучшения его характеристик.

    Сколько жидкости заливать в систему охлаждения?

    Сколько антифриза заливать в систему охлаждения Вы узнаете из технических параметров вашего автомобиля. Если такой возможности нет, то у официальных представителей жидкостей можно узнать обо всех необходимых количествах по маркам авто.Замена антифриза в автомобиле - обычно простой и несложный процесс, источники и опытные водители говорят, что большинству автомобилей требуется от 6 до 8 литров охлажденной смеси. Основная функция антифриза - охлаждение системы ДВС внешнего сгорания, поэтому следует контролировать уровень в расширительном бачке.

    Можно ли заменить самостоятельно?

    Для неопытных водителей залив антифриза в систему охлаждения не проблема.Для этого вам необходимо выполнить следующие несколько шагов:

    • автомобиль необходимо установить в смотровую яму;
    • открыть капот;
    • открутить расширительный бачок блока цилиндров ДВС;
    • откручиваем корпус термостата;
    • откручиваем вентиль механизма обогрева;
    • слить охлаждающую жидкость;
    • промойте систему чистой дистиллированной водой;
    • закручиваем все краны и заглушки;
    • залить раствором;
    • закрыть расширительный бачок.

    Это простой алгоритм замены антифриза на новый антифриз.

    Сезонность

    Первый важный момент - необходимо постоянно контролировать уровень антифриза в расширительном бачке, как летом, так и зимой, а второй - дважды в год полностью заменять весь объем новым антифризом.

    Если вы видите на датчике, что температура охлаждения падает и точка кипения также падает, это первый знак, который необходимо заменить.

    Особенно важно при переходе с зимы на лето и наоборот добавлять новую охлаждающую жидкость. Выбирайте качественный антифриз с хорошей плотностью и доступной ценой.

    Характеристики автомобиля соответствуют заявленным параметрам только при соблюдении условий эксплуатации. Одним из важнейших факторов сохранения ресурса двигателя и других систем автомобиля является соблюдение температурного режима.

    При первых признаках отклонения от нормы стоит обратиться к специалистам или, с соответствующей квалификацией, решить проблемы самостоятельно.

    Для чего нужен чек?

    Колебания температуры очень большие и на практике разница иногда достигает 150 ° C. Например, если корпус двигателя в рабочем режиме нагревается до + 110 ° C, а наружный воздух - до 40 ° C. Естественно, вода для этих целей не подходит, но охлаждающая жидкость имеет желаемые свойства.

    Своевременная проверка его уровня - один из основных критериев обслуживания автомобиля. Необходимо указать следующие параметры:

    1. Безопасность.Перегрев может вызвать неожиданные сбои во время движения, что может привести к крайне нежелательным последствиям.
    2. Рентабельность. Такая процедура избавит автовладельца от дорогостоящего ремонта, вызванного преждевременным износом деталей и агрегатов автомобиля.
    3. Надежность. Зимой эксплуатация современного автомобиля невозможна без антифриза. Недостаточный уровень этой жидкости крайне опасен, неслучайно в дословном переводе этого понятия с английского языка оно означает «незамерзающий».

    Вы можете проверить уровень охлаждающей жидкости всякий раз, когда у вас есть причина открыть капот. Рекомендуется проверять его количество регулярно, не реже двух раз в год. Полная замена жидкости происходит каждые 2-3 года.

    На что влияет уровень охлаждающей жидкости?

    Необходимое количество антифриза поддерживает системы автомобиля в оптимальном состоянии. Заявленные производителем характеристики достижимы только при рекомендованном уровне охлаждающей жидкости и напрямую влияют на следующие параметры:

    1. Точка кипения.Расчетное значение составляет примерно 110 ° C. Не рекомендуется прогревать двигатель выше этого значения. Система охлаждения спроектирована таким образом, что непрерывный поток охлаждающей жидкости по кругу через радиатор и систему воздуховодов приводного агрегата поддерживает температурное равновесие между 60 ° C и 108 ° C.
    2. Запуск двигателя. В холодное время года важно, чтобы тосол был подвижным в системе. Вода при минусовых температурах превращается в лед, и путь ее движения в этом случае будет перекрыт, что приведет к перегреву двигателя.Антифриз и антифриз, в зависимости от марки, не замерзают при температуре до -65 ° С. В большинстве случаев рассчитанного до -40 ° С ресурса охлаждающей жидкости достаточно;
    3. Работа гидропривода. Во многих современных автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо поддерживать оптимальную температуру в коробке передач. Теплоноситель в этом случае - наиболее эффективное решение проблемы.
    4. Присадки и присадки в составе охлаждающей жидкости. Они придают ему дополнительные свойства, а это в первую очередь сказывается на антикоррозионных свойствах.Кроме того, сбалансированный состав предотвращает образование накипи и смазывает.

    Сколько должно быть антифриза?

    Функции, выполняемые охлаждающей жидкостью, важны как летом, так и зимой, поэтому необходимы регулярные проверки системы. Отсутствие или низкое качество этой жидкости истощает ресурсы двигателя и в некоторых случаях приводит к поломкам и, как следствие, дорогостоящему и хлопотному ремонту.

    Проверить состояние системы можно абсолютно в любой машине.Это простое упражнение, поскольку машиностроители предоставляют неограниченный доступ к устройству управления.

    Точное количество охлаждающей жидкости для конкретной модели можно узнать в паспорте автомобиля. Его также легко найти в специализированных таблицах на тематических страницах или проконсультировавшись с механиком или менеджером по продажам.

    Запомните это правило: не рекомендуется смешивать антифризы разного состава.

    Необходимо знать марку охлаждающей жидкости и во всех сомнительных случаях обращаться к специалисту.В противном случае придется делать полную замену жидкости.

    Например, если залил синий антифриз, красный добавить нельзя.

    Но зацикливаться только на цвете тоже не стоит. Разные производители используют собственные эксклюзивные решения, при этом никто не может гарантировать совместимость ингредиентов одного цвета.

    Проверка уровня антифриза

    Нет сомнений в необходимости контролировать систему охлаждения, но как это сделать на практике?

    На данный момент существует два основных метода проверки уровня охлаждающей жидкости:

    После откручивания датчика проверьте его работоспособность.Обычно это белый цилиндр, на котором должны быть следы антифриза. Если агрегат сухой, необходимо долить антифриз и поменять датчик.

    Добавьте охлаждающую жидкость

    Процедура добавления охлаждающей жидкости проста. Однако этого не следует делать при выключенном двигателе. Автомобиль может некоторое время остыть. Место заливки указано в инструкции. Если его нет под рукой, нужно обратиться к специалисту.

    Последовательность операций следующая:

    • открыть капот;
    • находим расширительный бачок и проверяем, определяя уровень жидкости относительно меток;
    • Убедившись, что двигатель остыл, осторожно открутите крышку.Перепад давления может быть значительным, поэтому открывайте бак осторожно и не торопитесь. Убедившись, что шипение под крышкой прекратилось, полностью открутите ее;
    • в перчатках открыть емкость с антифризом нужной марки или антифризом;
    • долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня;
    • плотно затянуть крышку расширительного бачка.

    В некоторых старых моделях охлаждающая жидкость добавляется непосредственно в радиатор, а ее уровень определяется мерным стаканом.В современных автомобилях хорошо виден расширительный бачок. Любой подходящий автовладелец может добавить антифриз в среднее положение между отметками «MAX» и «MIN».

    Во-первых, функцию охлаждающей жидкости в двигателях внутреннего сгорания выполняют специальные составы, известные автомобилистам как. От использования дистиллированной воды в системах охлаждения давно отказались, потому что вода замерзает при минусовых температурах, вызывает усиленную коррозию каналов, образование накипи и т. Д.

    В настоящее время различные ПРОТИВОТРАКТОРЫ или антифризы могут быть доступны в двух версиях:

    • в виде концентрата, который необходимо дополнительно разбавить дистиллированной водой в определенных пропорциях;
    • готовый к употреблению продукт, который без дополнительных манипуляций можно сразу заливать в систему охлаждения;

    В любом случае охлаждающая жидкость двигателя не только защищает двигатель и не замерзает зимой (в отличие от воды), но и предотвращает инициирование активных коррозионных процессов в системе жидкостного охлаждения ДВС, поддерживает чистоту каналов, продлевает срок службы отдельных компонентов (др.) и т. д.)

    Важно учитывать, что антифризы различаются по составу, а также теряют и изменяют свои свойства в процессе эксплуатации. Это означает, что вы не можете смешивать их произвольно. К тому же жидкость имеет строго ограниченный срок службы, то есть нужно периодически заменять тосол или антифриз, а также регулярно следить за состоянием охлаждающей жидкости.

    Прочтите

    в этой статье

    Охлаждающая жидкость двигателя автомобиля: общая информация

    Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания - это тепловой двигатель, который преобразует энергию сгоревшего топлива в механическую работу.Конечно, такую ​​установку необходимо охлаждать, чтобы поддерживать необходимый тепловой режим.

    Другими словами, для нормальной работы всех узлов и деталей под нагрузкой нагрев двигателя должен оставаться в жестких пределах. Рабочая температура двигателя не должна опускаться ниже установленного порога или превышать расчетное значение.

    Для решения проблемы в автомобилях используется сочетание воздушного и жидкостного охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Гидравлическая система предполагает принудительную циркуляцию рабочей жидкости.

    При работающем двигателе нагрев охлаждающей жидкости может достигать 100 градусов Цельсия и более, а при остановке двигателя охлаждающая жидкость охлаждается до температуры наружного воздуха в течение длительных периодов простоя.

    Как видите, рабочая жидкость находится в довольно тяжелых условиях. При этом к нему предъявляются особые требования. Дело в том, что свойства жидкости должны, прежде всего, обеспечивать максимальную эффективность системы охлаждения двигателя. Это напрямую зависит от этого.Хладагент должен иметь высокую теплопроводность и теплоемкость, высокую температуру кипения и достаточную текучесть.

    Причем при охлаждении такая жидкость не должна существенно расширяться и кристаллизоваться (превращаться в лед). Параллельно с этим жидкость также не должна вспениваться при работе, а также не быть агрессивной, то есть должна разъедать различные металлические элементы, воздействовать на резиновые трубы, прокладки и т. Д.

    К сожалению, хотя дистиллированная или очищенная вода дешевая в производстве и обладает рядом необходимых свойств (она имеет отличную способность эффективно охлаждать, имеет высокую теплоемкость, негорючесть и т. Д.)), использование его в двигателе по-прежнему проблематично.

    Во-первых, он имеет низкую температуру кипения, быстро испаряется, а различные примеси в его составе (соли и др.) Вызывают активное образование накипи. Даже когда температура на улице опускается до нуля, а затем образуется лед.

    В этом случае происходит значительное увеличение объема замерзшей воды, что вызывает появление трещин в каналах и соплах, то есть возникают повреждения, появление трещин в металлических деталях и т. Д.По этой причине воду нельзя использовать круглый год в регионах, где среднесуточная температура зимой опускается до нуля и ниже.

    Очевидно, что перед парковкой машины на улице или в неотапливаемом помещении очень сложно справиться с постоянным сливом воды из системы охлаждения. Для решения этой проблемы были разработаны специальные охлаждающие жидкости, которые приобрели свойство незамерзать при низких температурах.

    Фактически, само название «антифриз» происходит от английского «anti-freeze», что означает «антифриз».Эти составы быстро вытесняли воду из систем жидкостного охлаждения, тем самым значительно упрощая эксплуатационные характеристики транспортного средства.

    Что касается ТОСОЛ, то данная разработка является аналогом западного антифриза, только разрабатывалась на территории бывшего СССР. Определенный тип охлаждающей жидкости изначально создавался для автомобилей ВАЗ, при этом торговая марка не была зарегистрирована.

    Сегодня многие производители охлаждающих жидкостей в СНГ используют хорошо известное название TOSOL для своей продукции, однако характеристики жидкостей могут отличаться из-за наличия различных присадок и дополнительных ингредиентов.

    Характеристики антифриза и практическая работа

    Следует помнить, что в двигателях современных автомобилей чаще всего используются антифризы, в основе которых лежит гликоль. Проще говоря, такой антифриз представляет собой смесь воды и этиленгликоля. Существуют также охлаждающие жидкости, в которых используется пропиленгликоль, при этом смешивать охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля с пропиленгликолем не рекомендуется.

    На практике этиленгликоль или моноэтиленгликоль представляет собой желтоватую маслянистую жидкость.Жидкость без запаха, имеет низкую вязкость, среднюю плотность и температуру кипения около 200 градусов Цельсия. При этом температура кристаллизации (замерзания) немного ниже -12 градусов.

    При нагревании этиленгликоля или раствора этиленгликоля / воды происходит значительное расширение. Чтобы система не «взламывала» из-за избыточного давления, к устройству было добавлено устройство с маркировкой «min» и «max». На их основе определяется необходимый уровень теплоносителя.

    Следует также учитывать, что этиленгликоль и его растворы очень агрессивны и могут вызвать сильную коррозию деталей из стали, алюминия, чугуна, меди или латуни.Параллельно с этим наблюдается повышенная токсичность этиленгликоля и его крайне негативное воздействие на живые организмы. Другими словами, это сильный и опасный яд!

    Пропиленгликоли имеют свойства, аналогичные свойствам этиленгликолей, но не так токсичны. Однако производство пропиленгликоля намного дороже, поэтому его конечная стоимость намного выше. Также при низких температурах пропиленгликоль становится более вязким, его текучесть хуже.

    По указанным выше причинам в составе охлаждающей жидкости обязательно наличие целого пакета активных присадок, которые обеспечивают антикоррозионные, защитные и моющие свойства, предотвращают пенообразование, стабилизируют жидкость, окрашивают раствор, придают характерный узнаваемый запах, и т.п. Кроме того, добавки несколько снижают токсичность.

    Вернемся к использованию антифриза. Необходимость смешивания этилен или пропиленгликоля с дистиллированной водой продиктована тем, что точка замерзания такого раствора напрямую зависит от соотношения этих двух компонентов.

    Проще говоря, вода замерзает до нуля, этиленгликоль до -12, но смешивание их в разных пропорциях позволяет создавать растворы с порогом замерзания от 0 до -70 градусов и даже больше. Отношение гликоля к воде также влияет на температуру кипения раствора.

    Не вдаваясь в подробности, на практике самая низкая точка замерзания может быть достигнута, когда композиция содержит чуть менее 67% этиленгликоля, разбавленного 33% воды. В этом случае такая же или очень близкая к ней точка замерзания может быть достигнута с разными пропорциями воды и концентрата.

    Что касается практических работ, то, как правило, при замене охлаждающей жидкости во многих регионах автомобилисты часто следуют простой схеме, разбавляя концентрат антифриза водой в пропорции 60/40. Обратите внимание, что это общая рекомендация, перед приготовлением раствора следует ознакомиться с индивидуальными рекомендациями конкретного производителя антифриза на упаковке.

    Для проверки соотношения этиленгликоля и воды в растворе дополнительно измеряется плотность.Для этого чаще всего используют ареометр. На основании полученных данных можно сделать вывод о содержании этиленгликоля и определить температуру кристаллизации.

    Смешивание антифриза и TOSOL

    Следует отметить, что совместимость разных охлаждающих жидкостей зависит от технических условий на их изготовление. Проще говоря, жидкости могут быть полностью несовместимы или разрешена только частичная совместимость.

    Дело в том, что каждый производитель использует разные добавки, которые могут вступать в реакцию, в результате чего смесь теряет необходимые свойства, возникают осадки и ряд других нежелательных последствий.

    С учетом того, что в процессе эксплуатации периодически возникает необходимость повышения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (вода в составе со временем испаряется), правильнее доливать дистиллированную воду или использовать только марка и тип использованного ранее антифриза.

    В случае возникновения аварийной ситуации оптимально или полностью слить существующие остатки, промыть систему и залить полностью свежей охлаждающей жидкостью или добавить антифриз подходящего цвета и свойств.

    Что касается норм и стандартов, то, как правило, отечественные ТОСОЛы должны соответствовать требованиям ГОСТ, при этом они отдельно не сертифицированы. Импортный антифриз стандартизирован SAE и ASTM.

    Зарубежные стандарты определяют различные свойства жидкостей на основе этиленгликоля или пропиленгликоля с указанием предполагаемого использования, адаптированного к условиям эксплуатации. Жидкости делятся на составы для легковых автомобилей, малых грузовиков, большегрузных автомобилей, спецтехники и т. Д.Отметим, что антифриз ASTM Type D 3306 разрешен для использования в отечественных легковых автомобилях.

    Также необходимо учитывать индивидуальные спецификации самих производителей автомобилей, которые часто имеют ряд собственных требований. В списке различных предписаний, вызывающих повышенное беспокойство, следует отметить, что использование антифриза запрещено или крайне не рекомендуется, если отмечается присутствие всех видов ингибиторов коррозии, включая нитриты, фосфаты и т. Д.

    При этом также определяется максимальное содержание силикатов, хлоридов и других компонентов в теплоносителе. Следуя этим рекомендациям, вы можете продлить срок службы уплотнений, избежать активного образования накипи и повысить уровень защиты от коррозии.

    Когда и зачем нужно менять антифриз?

    Как уже было сказано, антифриз может негативно повлиять на детали системы охлаждения и сам двигатель.Для уменьшения этого эффекта используются различные добавки. Однако в процессе эксплуатации эти добавки «работают», то есть содержание добавок и их эффективность снижаются.

    Если просто, то со временем активизируются процессы коррозии, теплоноситель начинает сильнее пениться, ухудшается теплоотвод, нарушается температурный режим при работе ДВС. По этой причине рекомендуется заменять антифриз через 2 года, то есть каждые 50-60 тысяч. км. пробег (что наступит раньше).

    Что касается современных решений, таких как антифризы G12 и G12 +, срок службы этих жидкостей увеличен до 3-4 лет, но их более высокую стоимость можно считать минусом.

    Охлаждающая жидкость двигателя также нуждается в замене в тех случаях, когда выхлопные газы из цилиндров попали в систему охлаждения или в антифризе / антифризе видны следы моторного масла. Как правило, причиной таких неисправностей является пробитая прокладка ГБЦ, трещины в БК или ГБЦ.В любом случае теплоноситель в таких условиях быстро потеряет свои полезные свойства.

    Следующие знаки указывают на необходимость замены охлаждающей жидкости:

    • внешний вид в расширительном бачке;
    • изменение цвета охлаждающей жидкости, появление запаха гари;
    • при незначительном понижении наружной температуры виден осадок в баке, антифриз становится студенистым и т. Д.
    • , вентилятор системы охлаждения еще работает, двигатель близок к перегреву;
    • Антифриз
    • приобрел коричневато-коричневый цвет, помутнел.Это говорит о том, что жидкость исчерпала свои запасы, присадки не выполняют свою функцию, а внутри системы охлаждения происходит активная коррозия узлов и деталей.

    Также отметим, что в аварийной ситуации часто необходимо добавить охлаждающую жидкость стороннего производителя в антифриз, дистиллированную воду сомнительного качества или простую проточную воду. В таких случаях необходимо добраться до места ремонта, выполнить все работы, а затем без проблем промыть систему охлаждения и только потом полностью заменить антифриз.

    1. Что касается самого процесса, то на холодном двигателе достаточно заменить охлаждающую жидкость. После того, как двигатель остынет, открутите крышку расширительного бачка или крышку радиатора.
    2. Затем открыть вентиль радиатора внутреннего отопителя (печки). Это необходимо для того, чтобы удалить возможные остатки жидкости в радиаторе и трубах к нему.
    3. Далее необходимо открутить сливные пробки в радиаторе системы охлаждения автомобиля, а также пробку в блоке цилиндров.
    4. Затем охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость, после чего можно закручивать пробки.

    Помните, что при работе с охлаждающей жидкостью важно понимать, что этиленгликоль - сильный яд и также может попасть в организм даже через кожу. Небольшой дозы этиленгликоля при пероральном приеме достаточно для тяжелого отравления и смерти!

    Кроме того, этиленгликоль имеет сладкий вкус, поэтому его следует хранить в недоступном для детей месте.Не проливайте этилен или пропиленгликоль, так как жидкость опасна для животных. Не заливать антифриз в резервуары для воды, не выливать его на землю или в канализацию!

    1. Последний этап - заправка расширительного бачка свежей жидкостью. Заливайте охлаждающую жидкость медленно и осторожно, чтобы в системе не образовывались воздушные карманы.
    2. По окончании обработки крышка бака и / или радиатора снова завинчивается, и двигатель может быть запущен.При запуске устройство нагревается на ХХ до рабочей температуры (на многих машинах до включения вентилятора).
    3. Теперь остановите двигатель и дайте ему остыть, затем снова откройте крышку бачка и долейте охлаждающую жидкость в соответствии с уровнем (если она упала).

    Если речь идет о промывке системы охлаждения и радиатора, то при плановой регулярной замене антифриза той же марки / типа достаточно промыть всю систему простой дистиллированной водой.В крайнем случае можно заранее вскипятить проточную воду, а затем использовать ее для полоскания.

    В случаях перехода с TOSOL на антифриз, с воды на TOSOL, с охлаждающей жидкости одного цвета на охлаждающую жидкость другого типа, или когда грязная жидкость просто заменяется и т. Д., Систему необходимо очистить более тщательно. Это означает, что любые или видимые отложения, накипь, ржавчина, продукты разложения присадок в старом антифризе и т. Д. Придется удалять отдельно.

    Как правило, для очистки используются специальные готовые составы для очистки системы охлаждения двигателя. Такие составы сложны, содержат ингибиторы коррозии и хорошо удаляют известковый налет и отложения. Также в драйверах для стирки для самостоятельного приготовления используются различные водно-кислотные растворы, однако использование таких растворов в современных двигателях внутреннего сгорания не рекомендуется.

    Общая процедура промывки системы охлаждения следующая:

    • После слива охлаждающей жидкости из системы, заполняется промывочная жидкость.После этого запускается двигатель, после чего устройство работает определенное время (обычно 20-40 минут).
    • Кроме того, смыв сливается путем оценки степени загрязнения сливаемой жидкости. Процедуру повторяют до тех пор, пока полученная смывка не станет прозрачной.
    • Наконец, в систему заливается дистиллированная вода, двигатель разогревается до рабочих температур, после чего вода сливается. Это необходимо для удаления остатков ополаскивателя. После этого можно доливать свежий антифриз, не теряя при этом его характеристик из-за контакта с остатками ополаскивателя.
    • Мы также отмечаем, что, хотя можно промыть оставшееся чистящее средство в системе охлаждения один раз, опытные водители рекомендуют промывать систему дистиллированной водой не менее двух раз.

    Во время работы уровень антифриза в расширительном бачке падает даже при герметичности системы. Дело в том, что вода испаряется. В емкость следует долить дистиллированную воду (в крайнем случае обычную и кипяченую воду не менее 30-40 минут).

    В случае утечки антифриза уже невозможно компенсировать потери одной водой. Другими словами, охлаждающую жидкость следует доливать с учетом того, что многие жидкости не смешиваются друг с другом.

    Оптимально иметь запас концентрата и дистиллированной воды для доливки, смешивая жидкости в пропорции, указанной производителем. Когда дело доходит до предварительно упакованных антифризов, старайтесь не покупать такие составы на автосалонах или у людей, которые продают аналогичные продукты на автомагистралях.

    Нередки случаи, когда вместо охлаждающей жидкости продавалась тонированная проточная вода, антифриз и др. По этой причине было бы целесообразно приобретать охлаждающую жидкость в специализированных автосалонах.

    Также обращаем ваше внимание на запрет использования в системе охлаждения двигателя чистого концентрата неразбавленного водой. Как уже было сказано, этиленгликоль с пакетом присадок замерзает при отрицательных температурах около -12 градусов.

    Оказывается, концентрат просто замерзнет в системе, так как его нельзя считать готовым к употреблению без разбавления водой.Что касается пропорций, необходимо изучить этикетку на упаковке концентрата. Обычно сами производители указывают отдельно, что заливать в радиатор или бак на разных автомобилях, сколько нужно концентрата и воды, а также как их смешать для получения нужной точки замерзания охлаждающей жидкости.

    В то же время отметим, что в СНГ участились случаи подделки антифризов известных брендов. По этой причине внимательно проверьте канистру. Упаковка должна быть качественной, все наклейки и этикетки должны быть четко набраны и равномерно распределены по канистре.

    На канистре должны быть указаны номер партии, производитель, а также рекомендации по правильному разбавлению антифриза (в случае концентрата) или использованию готового продукта. Также указывается точка кипения, точка замерзания, дата производства, срок годности и другая важная информация.

    Пробка также заслуживает особого внимания. Обычно производители используют одноразовые герметизирующие колпачки. Дополнительно для лучшей защиты от подделки может быть наклейка с голограммой и т. Д.

    Убедитесь, что прокладка не повреждена, зубчатое кольцо должно плотно прилегать к шейке и не перекручиваться. Сама крышка не должна приклеиваться к горлышку. Канистра также должна быть плотно закрытой, при переворачивании или глажке не допускается протекание жидкости или воздуха из-под крышки.

    Напоследок отметим, что многие производители используют емкости из прозрачного или полупрозрачного пластика, что позволяет судить о цвете и состоянии жидкости в канистре.При встряхивании канистры с охлаждающей жидкостью должна образоваться пена, которая через несколько секунд оседает в канистре с жидкостью, готовой к употреблению, и через 4-5 секунд. в случае неразбавленного концентрата.

    Если при осмотре вы заметили, что жидкость мутная, пенообразование сильное, на дне есть осадок или общий цвет антифриза вызывает подозрение, от такой покупки лучше воздержаться.

    Антифриз, также называемый охлаждающей жидкостью, играет ключевую роль в правильном функционировании автомобиля.Его основная задача, как следует из названия, - охлаждение двигателя. Если в баке недостаточно антифриза, велик риск, что автомобиль. Это чревато сразу многими проблемами для двигателя, поэтому допускать такую ​​проблему нельзя. Водитель обязан следить за уровнем антифриза в своей машине, и в этой статье мы рассмотрим, как это делать правильно.

    Как проверить уровень охлаждающей жидкости?

    Бачок охлаждающей жидкости находится под капотом.Его легко найдет любой автомобилист, ведь такой бак зачастую бывает очень вместительным. Соответственно, обязательно контролировать уровень антифриза для этого бака, но важно делать это правильно.

    Примечание: все производители автомобилей теперь используют обогреватели закрытого типа. А до этого на радиаторах были заглушки, которые можно было открутить, чтобы посмотреть уровень охлаждающей жидкости.

    Проверить уровень охлаждающей жидкости предельно просто - достаточно посмотреть на расширительный бачок и посмотреть, сколько в нем жидкости.Но здесь нужно знать несколько правил:

    1. Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе, потому что только при остановленном двигателе весь антифриз находится в баке;
    2. Практически на всех современных автомобилях на баках есть специальная маркировка, по которой следует следить за количеством охлаждающей жидкости. Чаще всего таких знаков бывает два - MAX и MIN, то есть максимально и минимально допустимый уровень антифриза для правильной работы двигателя автомобиля.

    Примечание: если на расширительном бачке автомобиля нет следов MAX и MIN, следуйте правилу, согласно которому охлаждающая жидкость должна заливаться наполовину до бака. Если расширительный бачок расположен неудобно, вы можете использовать простую ручку, чтобы контролировать количество жидкости по ее длине, чтобы точно определить, сколько жидкости в настоящее время находится в баке.

    Бывают ситуации, когда на расширительном бачке автомобиля всего одна надпись - MAX или MIN.В этой ситуации следует соблюдать основные правила: 90 377

    1. Количество охлаждающей жидкости в автомобиле не должно опускаться ниже отметки MIN;
    2. Если невозможно определить отметку MIN, количество антифриза в расширительном бачке не должно опускаться ниже 1 см от значения MAX.

    Помните, что это опасно тем, что в расширительном бачке недостаточно антифриза и прочего. Если охлаждающей жидкости мало, двигатель может перегреться, что может привести к серьезным последствиям, в том числе к необходимости капитального ремонта.Если охлаждающей жидкости много, велик риск, что при движении, когда жидкость начнет расширяться из-за нагрева, она выбьет пробку бачка.

    Как часто проверять уровень антифриза


    Поскольку определить уровень охлаждающей жидкости по показаниям на приборной панели или бортовом компьютере невозможно в каждой модели автомобиля, многие водители забывают проверять уровень антифриза.

    Чтобы избежать риска недостаточного количества антифриза в двигателе, рекомендуется проверять уровень не реже одного раза в неделю.

    Охлаждающая жидкость - очень важный компонент любого автомобиля - она ​​предохраняет двигатель от перегрева. Поэтому жидкость все время должна быть на определенном уровне, иначе, если уровень жидкости упадет, может быть, тут уже недалеко до серьезных поломок! Вы должны проверять уровень охлаждающей жидкости () каждую неделю, что очень просто ...

    Сейчас почти все современные автомобильные радиаторы закрытого типа, то есть на них нет заглушек, которые можно открутить и посмотреть уровень тосола или тосола (так было со старыми моделями радиаторов).Уровень теперь полностью контролируется расширительным бачком автомобиля. Охлаждающую жидкость тоже нужно заливать именно в этот бак.

    Так что проверить уровень очень просто, просто посмотрите на резервуар!



    На резервуаре есть специальные отметки, обычно это минимальная отметка (обозначенная «MIN» на резервуаре) и максимальная отметка (отмеченная «MAX» на резервуаре).


    Еще бывает, что таких знаков нет, а есть только один максимальный рабочий уровень.Как смотрю фото.



    Уровень антифриза или антифриза должен быть немного ниже уровня «MAX» (на 1 см) или равным ему. Этот уровень должен быть на холодном двигателе.

    Ни в коем случае нельзя переливать максимальный уровень, так как при работающем двигателе жидкость расширяется и она просто повредит расширительный бачок. Обычно страдает пробка - она ​​лопается.

    Также недопустим минимальный уровень (отметка «MIN») или полностью пустой резервуар.Двигатель не остывает, а потому двигатель просто перегреется, что для него фатально.

    В идеале уровень должен находиться между отметками MIN и MAX, но он должен быть близок к максимуму.

    Бывают также случаи, когда на резервуаре нет следов или резервуар вообще закрыт, так что до него нельзя добраться. Так как же определить уровень и сколько жидкости нужно залить?

    Тоже просто, должно быть около половины бачка с жидкостью! Если вы не можете определить, сколько жидкости находится в приоткрытой пробке (не видно с боков), просто вставьте чистую палочку в емкость, определите глубину емкости, а затем залейте ее ровно половиной палочки.

    А теперь короткое видео.

    Так легко и просто определить уровень охлаждающей жидкости (антифриз и антифриз).

    Вот и все, читайте наш АВТОБЛОГ.

    Работоспособность автомобиля ВАЗ зависит от того, насколько хорошо за ним ухаживает автовладелец. Всем прекрасно известно, что автомобиль необходимо регулярно проверять в мастерской. Однако между заездами в автомастерскую необходимо хотя бы изредка заглядывать под капот своего «железного друга» и проверять уровень охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в расширительном бачке.

    Антифриз или антифриз рекомендуется в качестве охлаждающей жидкости, предназначенной для обеспечения нормальной работы двигателя. Эта жидкость циркулирует по трубам и шлангам, забирая из двигателя избыточную температуру, поддерживая его в рабочем состоянии.

    Предлагаемая на автомобильном рынке охлаждающая жидкость делится на три типа в зависимости от цвета. Принципиальной разницы между ними нет, все они работают по одному принципу. Однако производитель транспортного средства почему-то рекомендует использовать охлаждающую жидкость определенного цвета.Мы советуем вам следовать рекомендациям производителя, иначе вы можете аннулировать гарантию.

    Срок службы охлаждающей жидкости - три года. Однако при таком длительном использовании советуем регулярно проверять его герметичность. Эта операция выполняется с помощью специального прибора, который показывает, какую минимальную температуру выдерживает антифриз. Большинство охлаждающих жидкостей адаптированы для работы при температуре не ниже -30С. Однако реальные наблюдения показывают, что после года эксплуатации антифриз не выдержит падения температуры колонки до -30С.

    Регулярно проверять автомобиль - это проверять уровень охлаждающей жидкости. Количество антифриза (антифриза), в отличие от моторного масла, уровень которого можно проверить только специальным щупом, можно определить визуально. Благо эта жидкость находится в расширительном бачке, который находится в моторном отсеке. На самой емкости нанесена маркировка с указанием минимального и максимального уровня жидкости. Считается нормальным, если уровень залитой жидкости находится посередине.

    Уровень теплоносителя проверяется только на заглушенном холодном двигателе. Лучше сделать это прямо перед отъездом. Если обнаружен низкий уровень охлаждающей жидкости, попробуйте определить место утечки охлаждающей жидкости. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, необходимо долить жидкость до максимального уровня. Во время движения периодически останавливайтесь и проверяйте уровень жидкости в баке. Если антифриз быстро улетучивается, попробуйте немедленно обратиться в автосервис.

    Заправка антифриза (антифриза) производится только при холодном двигателе. Для этого откручиваем крышку расширительного бачка, вставляем в отверстие подходящую воронку и доливаем жидкость до необходимого уровня. Затем выполните пробный запуск двигателя, дождитесь, пока он прогреется до рабочей температуры, и проверьте, не упал ли уровень антифриза. Если уровень жидкости в пределах нормы, можно ехать.

    Помните, что охлаждающая жидкость ядовита.Избегайте контакта с кожей и берегите глаза и язык. Никогда не сливайте охлаждающую жидкость на землю. Используйте специальную емкость для слива использованной жидкости.

    Видео: «Как определить уровень охлаждающей жидкости»

    В перечень работ по ТО автомобиля входит проверка уровня рабочих жидкостей силовой установки и других комплектующих автомобиля. В случае использования различных жидкостей проверка проводится через определенные промежутки времени или через некоторое время.

    Что такое контроль антифриза?

    Уровень охлаждающей жидкости в автомобиле рекомендуется проверять два раза в год - перед началом летнего и зимнего сезонов.Но эта рекомендация несколько неверна, так как система охлаждения выполняет очень важную функцию - поддержание оптимального температурного режима силовой установки. Если антифриза не хватает, это чревато очень серьезными проблемами. Поэтому лучше проверять уровень охлаждающей жидкости каждый раз при открытии капота автомобиля, так как эта операция проста и занимает несколько минут.

    Проверка уровня каждый раз, когда хозяин заглядывает в моторный отсек, практически полностью исключает возможность пропустить момент, когда антифриза в системе станет недостаточно.Также причиной проверки уровня жидкости в системе охлаждения может быть повышенная температура двигателя во время движения.

    Как правильно проверить?

    Теперь как проверить уровень антифриза. Системы охлаждения у разных автомобилей немного разные, у одних есть расширительный бачок, с помощью которого можно контролировать уровень, у других его нет.

    Проверить уровень на автомобилях, у которых есть этот бачок в системе охлаждения, очень просто. Бачок обычно делается из легкого пластика, а антифриз имеет определенный цвет.Также сбоку на резервуаре есть знаки, указывающие минимальный и максимальный уровни. Поэтому для проверки уровня жидкости даже не нужно откручивать крышку, достаточно посмотреть уровень на стенке бачка и сравнить его с отметками.

    На автомобилях, система охлаждения которых не предусматривает наличие бачка, дозаправка и контроль уровня осуществляется через горловину, расположенную на радиаторе. То есть заворачиваем крышку радиатора и смотрим на уровень.

    Теперь немного о проверке.Выполняется только на холодном и вышедшем из строя двигателе по ряду причин. При нагревании антифриз расширяется, поэтому при контроле уровня в баке данные о количестве будут неверными.

    Когда дело доходит до автомобилей, где проверяется жидкость в радиаторе, горячее управление полностью искалечено. Дело в том, что при нагреве в системе нарастает давление, и если скинуть крышку радиатора, велика вероятность, что горячий антифриз брызнет через горлышко, поэтому обжечься очень легко.Лучше всего проверять уровень утром перед поездкой. За ночь двигатель полностью остынет, и показания уровня будут наиболее точными.

    Сколько должно быть антифриза?

    Если проверено резервуаром, оптимальный уровень будет между отметками «Мин» и «Макс». Если уровень жидкости находится на отметке «Мин» или ниже, силовой установке ее не хватит даже при нагреве и разгерметизации. В систему может быть засосан воздух, который при нагревании только повысит давление в системе, благодаря чему повысится температура двигателя и можно будет выдавливать жидкость из бака или одной из трубок системы, которые может лопнуть.Но если уровень «Макс» или выше, лишний антифриз просто стечет из бачка при нагревании.

    На тех же машинах, где в радиатор заливают антифриз, на горловине тоже есть отметка, указывающая только на нормальный уровень. Обычно он располагается внизу выреза горловины. Здесь нужно по нему сориентироваться.

    Низкий уровень жидкости в системе охлаждения обременен: повышенной температурой силовой установки и ее перегревом, повышением давления в системе при нагреве, вероятностью разбрызгивания из-за попадания воздуха в систему.

    Возможные места утечки

    Куда девать антифриз? Он по-прежнему жидкий, поэтому может испаряться при нагревании. Чтобы испарение протекало менее интенсивно, емкость или охладитель плотно закрывают крышкой. Но и полная закупорка не допускается, поэтому в крышке есть перепускные клапаны.

    Они необходимы для сброса давления в системе, если оно поднимается выше критического значения. Именно через этот клапан испаряется антифриз, особенно в летнее время года.Летом очень жарко, и если двигаться в пробке, система охлаждения не успеет полностью отвести тепло от двигателя, он будет работать при повышенной температуре. При этом антифриз нагревается больше нормы, часть его переходит в газообразное состояние (пар), повышая давление в системе, а при повышении давления выше нормы пар будет выпускаться через клапан .

    Также антифриз

    может исчезнуть из-за течи в системе или трещины в одной из резиновых трубок.По этой причине охлаждающая жидкость просто вытечет из-за течи или разрыва. При этом обнаружить утечку очень просто - по капающей трубе и следам жидкости на асфальте под автомобилем при парковке.


    Самая неприятная течь связана с повреждением прокладки ГБЦ (ГБЦ). В результате выхода из строя канал системы охлаждения соединяется с цилиндром или трещина выходит наружу. Очень опасно, если образец присоединился к каналу с цилиндром.Жидкость не только «вылетит в трубу» в прямом смысле, но даже при преждевременном ремонте может возникнуть «гидроудар» из-за большого количества антифриза в цилиндре, что уже чревато серьезными проблемами, так как это может привести к повреждению поршня из-за изгиба шатуна.


    Что и сколько пополнить?

    Напоследок, что и как добавить антифриз. Дозаправка необходима только для того, чтобы охлажденный двигатель точно знал уровень, а когда он нагревается из-за расширения, невозможно будет точно определить уровень.Надо долить до отметки в радиаторе, а если такой отметки нет, то почти до края горловины при нагревании излишки будут выдавливаться через крышку. Бачок доливается до уровня между отметками.


    В систему следует заливать только залитый антифриз. Не допускается смешивание разных видов антифризов. Если под рукой нет жидкости для доливки, можно использовать дистиллированную или обычную воду. Однако следует учитывать, что добавление воды значительно снизит порог замерзания антифриза, поэтому доливать его можно только летом, а перед зимним периодом полностью заменить жидкость в системе.

    Мы рассмотрели, как проверить уровень охлаждающей жидкости, как добавить антифриз и какие проблемы может вызвать его отсутствие в системе. Если периодически следить за уровнем и при необходимости пополнять его, система охлаждения не выйдет из строя в самый неподходящий момент и обеспечит оптимальную температуру силовой установки.

    Уровень антифриза - это количество охлаждающей жидкости, подаваемой в систему охлаждения машины.

    Низкий уровень антифриза приведет к перегреву двигателя, повышенной нагрузке и быстрому износу деталей двигателя.Не рекомендуется использовать антифриз высокого уровня - в системе охлаждения автомобиля будет высокое давление.

    Забота о состоянии двигателя автомобиля - все сводится к проверке уровня антифриза!

    Уровень антифриза проверяется визуально с помощью расширительного бачка.

    Расширительный бачок машины имеет две отметки антифриза - минимальную и максимальную. Проверяя высоту, убедитесь, что отметка антифриза не ниже отметки минимума на баке.Идеальная точка по высоте антифриза - это середина между отметками. Кроме того, температура двигателя влияет на показания уровня в расширительном бачке.

    Убедитесь, что высота антифриза должна быть на прогретом двигателе при рабочей температуре (90 градусов).

    Низкий уровень жидкости - почему?

    Низкий уровень антифриза указывает на проблемы:

    1. Из системы вытекает антифриз.

    2.Двигатель машины холодный. На холодном двигателе значение антифриза ниже нормативного.

    В первом случае следует немедленно обратиться в автосервис с указанием проблемы. Мастер проверит все жидкостные магистрали, шланги, термостат, радиатор, расширительный бачок, автомобильный насос - чтобы выявить причину утечки жидкости.

    Низкий уровень антифриза при перегорании прокладки ГБЦ (GB-T).Прокладка выгорает при перегреве двигателя, в камеру сгорания попадает антифриз, автомобильное масло.

    Эксплуатация машины с маркировкой «Низкий антифриз» категорически запрещена!

    Какой персонаж должен быть в системе?

    Идеальная отметка антифриза находится в центре расширительного бачка.

    При необходимости долить антифриз в систему по середине отметки. Следует доливать только антифриз, который в настоящее время используется в автомобиле.

    Запрещается эксплуатировать автомобиль, если в расширительном бачке нет антифриза!

    Высота антифриза быстро увеличивается? 7 случаев и причин!

    7 случаев резкого повышения антифриза:

    1. Двигатель работает.

    2. Двигатель прогрет до рабочей температуры.

    3. В системе есть воздушная пробка - воздух собирается возле термостата, создавая повышенное давление.

    4. Неисправность термостата - антифриз циркулирует по малому кругу, создавая повышенное давление

    5. Отказ рассольного насоса.

    6. Микротрещина в ГБЦ.

    7. Прокол в уплотнении блока. Проверить масломерный щуп на автомате, на нем не должно быть капель антифриза.

    • Решение проблемы с резким увеличением высоты антифриза на 90% - снятие ГБЦ.

    Проверьте уровень на холодной машине, чтобы определить причину проблемы. Если двигатель не кипит, но становится достаточно горячим, очень сложно сказать, куда он движется. И утечки из-за высоких температур не заметить.

    1. Уровень жидкости в норме, цвет не изменился, но машина кипит. В этом случае может быть создан воздушный шлюз. Учтите, что при нагревании уровень антифриза меняется незначительно. Если вы обнаружите, что антифриз все время куда-то уходит, важно определить проблему, поскольку простая замена не решит проблему.

    Что учитывать при замене антифриза


    Мы уже упоминали, что для успешной замены радиатора требуется минимум 7 литров антифриза.

    Для надлежащего обслуживания соблюдайте следующие инструкции:

    1. Залейте тот же антифриз, который использовался ранее (производитель, цвет и т. Д.). Это необходимо для защиты машины от непредсказуемых воздействий после смешивания различных жидкостей.
    2. Внимательно посмотрите на то, что вы покупаете - готовый продукт или концентрат. Второй сорт предварительно нужно вырастить по инструкции.
    3. Для успешной замены выберите момент, когда двигатель холодный. Запустите двигатель внутреннего сгорания, когда все агрегаты подключены, жидкость заполнена и крышка бака закрыта.

    Эти простые советы помогут без проблем сменить антифриз в автомобиле.

    В заключение отметим, что в статье мы рассмотрели не только вопрос о необходимом количестве охлаждающей жидкости для ВАЗ-2110, но и ряд сопутствующих моментов, знание которых поможет вам своевременно обслуживать автомобиль. . Применяйте наши рекомендации на практике, и вы обеспечите стабильную и бесперебойную работу своей машины в течение достаточно долгого времени.

    .

    Что залито в систему охлаждения порога ларгуса. Система охлаждения. Сколько антифриза заливать

    Всем привет!

    Сегодня я расскажу, какой антифриз заливают в Ларгус на заводе и где его можно купить.

    Так получилось, что однажды мне пришлось залить охлаждающую жидкость практически полностью. Это было в 2013 году. При этом возник вопрос, что за желто-зеленая жидкость заливалась в систему охлаждения Ларгуса? В инструкции к машине об этом не было ни слова.

    С этим вопросом пришлось обратиться на горячую линию АвтоВАЗа. Вот что ответили: «Антифриз Coolstream NRC (производитель ООО« Техинформ », г. Климовск) заливается в автомобиль Ларгус на заводе».

    Каково же было мое удивление, когда ни в одном из крупных магазинов автохимии не было антифриза этой марки. Продавцы ответили, что не слышали об этом, и предложили купить еще одну марку Coolsteam. Хотел докупить еще НРК, потому что в системе осталось больше половины жидкости, и ее хватило на доливку.

    Тогда я решил ехать к дилерам ВАЗа. У них был антифриз, но цена была высокая - 700 руб. на 1 литр концентрата. Я не хотел переплачивать.

    При поиске в интернет-магазинах нашел только одного продавца - тольяттинский магазин market.asphltd.ru. У них было точно такое же, но за полцены. За 1 литр концентрата просили всего 300 рублей.

    Они тоже были готовы к использованию. Заказывал у них. Посылку забрала транспортная компания.Вот ссылка на антифриз в каталоге магазина.

    Сколько антифриза нужно заливать?

    Общий объем охлаждающей жидкости, которая заливается в Ларгус с кондиционером, составляет 5,45 литра. В Ларгусе без кондиционера заправлять нужно меньше - 4,5 литра.

    Вот и все. Всем удачных покупок!

    Без системы охлаждения нормальная работа ДВС любого автомобиля, в том числе Lada Largus, невозможна. Тепло отводится от деталей, подверженных влиянию температуры, за счет циркуляции специальной жидкости, называемой антифризом.Долговечность большинства компонентов системы напрямую зависит от качества этого хладагента. Также важна своевременная замена антифриза.

    Регламент производителя

    В соответствии с нормативными требованиями, указанными в документации, прилагаемой к модели Lada Largus, вы можете засвидетельствовать, когда требуется замена антифриза. Производитель настоятельно рекомендует менять жидкость после 75000 пробега или после пяти лет эксплуатации универсала. Здесь хозяева ориентируются на событие, которое происходит раньше.

    Немаловажным моментом является также правильный подбор, который положительно скажется на ресурсах большинства элементов системы охлаждения.

    Сколько томов заполнять?

    Контур охлаждения двигателя Лада Ларгус вмещает 5,45 литра жидкости. Именно такой объем необходимо покупать для замены.

    Какой антифриз обычно заливается в эту модель? Для модели Lada Largus разработчики рекомендуют использовать хладагент, выпускаемый под маркой GLACOEL RX.Сам тип жидкости должен соответствовать так называемому «Класс D». Он заключается в производстве вещества на основе этиленгликоля, к которому в определенной пропорции добавляется вода (дистиллят).

    Опыт владельцев подтверждает, что «Мотюль Инугель Оптима Ультра» используется как аналог антифриза. Этот вид хладагента используют некоторые зарубежные производители автомобилей. В общем, окончательное решение остается за вами, но вы можете положиться на опыт автовладельцев в том, какой антифриз заливать опытным водителям.

    А если смешать?

    Этот вопрос давно слышен большинством водителей. Некоторые производители прибегают к окрашиванию жидкостей по принципу идентичного химического состава, тогда как другие, как правило, действуют по своему усмотрению.

    Подавляющее большинство владельцев (и не только Ларгусов) никогда не смешивают жидкости разного цвета. Это очень правильный подход, поскольку хладагенты с разными свойствами могут совместно повредить систему.

    Некоторые владельцы (их меньшинство) не вредят при смешивании разноцветных хладагентов, прибегая к самостоятельным экспериментам.

    В инструкции к Леди Ларгус сказано, что в антифриз добавляется специальный ингредиент, который действительно окрашивает жидкость. Цвет этого соединения зависит от определенного набора химических свойств. При выборе стоит обратить особое внимание на цветовой оттенок купленной жидкости, который будет соответствовать тому, что заливается в систему.

    Как заменить антифриз?

    Замена антифриза на остывшем двигателе.

    Начнем.

    1. Устанавливаем LADA Largus над смотровой канавой.
    2. Дождавшись охлаждения двигателя, открутите крышку расширительного бачка, чтобы сбросить остаточное давление в контуре.
    3. Действуя из-под автомобиля, снимите крышку картера и отложите ее в сторону.
    4. Следует помнить, что основной охладитель системы, а также блок двигателя в данной модели не имеют специальных заглушек, позволяющих удобно и по максимуму слить отработанную жидкость.
    5. Устанавливаем под патрубок радиатора емкость, способную «впитать» не менее 6 литров старого хладагента. Берем плоскогубцы и зажимаем концы хомута, крепящего шланг к нижней трубе радиатора.
    6. Переместите хомут и снимите патрубок. Действуем аккуратно, чтобы не брызнуть антифриз. На начальном этапе слива рекомендуем полностью закрыть пробку на расширительном бачке. Это снизит давление антифриза в бак.Крышку можно открывать постепенно, когда слив станет пустым.
    7. После того, как весь объем хладагента исчез, верните шланг на прежнее место и закрепите соединение таким же зажимом.
    8. Перед заливкой снимите заглушку с штуцера, который находится на шланге, подающем теплоноситель к радиатору топки.
    9. Заливаем жидкость в полость расширительного бачка и смотрим, как она поступает в систему. Мы делаем это до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать из открытой арматуры, создавая устойчивый поток.Пузырьков быть не должно ни в коем случае, иначе будет гарантирована пробка, которая потом снизит всю эффективность системы до «нуля».
    10. Закройте крышку форсунки и наполните резервуар до отметки максимального уровня.
    11. Заводим двигатель LADA Largus, немного прогреваем, периодически поднимая обороты до уровня 2500-3000 в минуту. Это позволяет удалить из системы оставшийся воздух (при его наличии). По мере прогрева двигателя включаем обогрев в салоне и фиксируем «взрывающийся» поток горячего воздуха от дефлекторов.
    12. Выключаем прибор, даем остыть и проверяем систему на герметичность.
      Замена охлаждающей жидкости завершена.

    Подведем итоги

    Сегодня мы убедились, что подобрать и заменить антифриз в LADA Largus достаточно просто. Главное - следовать рекомендациям производителя, соблюдать прописанные нормы и остерегаться поддельного хладагента. Не забывайте, что охлаждающую жидкость нужно менять строго по регламенту.Используйте наш учебник как руководство к действию, поскольку мы постарались описать все этапы манипуляции как можно подробнее.

    Особенности

    Герметичная система охлаждения закрытого типа. В крышке расширительного бачка есть предохранительный клапан. В систему охлаждения двигателя входит радиатор отопления салона, который находится под панелью приборов.

    Заправочный объем системы охлаждения двигателя:

    К4М и К7М (с кондиционером) - 5,45 л;

    К4М и К7М (комплектация без кондиционера) - 4,5 л.

    Начальная температура открытия клапана термостата - 89 ° С.

    Температура полностью открытого клапана термостата 99 ± 2 ° С.

    Калибровочное значение клапана в крышке расширительного бачка составляет 1,4 бар.

    1,6 (16 В)

    1,6 (8в)

    90 130

    Рисунок 13-1 - Принципиальная схема системы охлаждения двигателя:

    1 - двигатель;
    2 - водяной насос;
    3 - термостат;
    4 - штуцер для выпуска воздуха;
    5 - радиатор отопителя;
    6 - радиатор системы охлаждения двигателя;
    7 - расширительный бачок

    НАЗНАЧЕНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Производительность системы охлаждения зависит от ее конструкции и условий эксплуатации.Конструкция системы охлаждения определяется мощностью двигателя, размерами радиатора, типом используемой охлаждающей жидкости и мощностью водяного насоса (циркуляционного насоса охлаждающей жидкости), типом вентилятора, термостатом и давлением в системе. К сожалению, систему охлаждения обычно обходят стороной, пока не возникнут проблемы. Правильное плановое обслуживание может помочь предотвратить возникновение этих проблем.

    Система охлаждения должна позволять двигателю как можно быстрее прогреться до требуемой рабочей температуры, а затем поддерживать эту температуру.Он должен эффективно работать в диапазоне температур окружающей среды от -30 ° F (-35 ° C) до 110 ° F (45 ° C).

    Максимальная температура во время сгорания рабочей смеси в двигателе периодически повышается до уровня в диапазоне от 400 ° F до 600 ° F (от 2200 ° C до 3000 ° C). Средняя температура в камере сгорания составляет от 1200 до 1700 ° F (от 650 до 95 ° C). Продолжительный нагрев до таких высоких температур снизил бы прочность деталей двигателя, поэтому необходимо отводить тепло от двигателя. Система охлаждения поддерживает температуру стенок камеры сгорания в диапазоне температур, обеспечивающем максимальный КПД двигателя (рис.7.1).

    Рис. 7.1. Типичная температура сгорания и типовая температура выхлопных газов на выходе

    ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ДВИГАТЕЛЕ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

    Рабочая температура двигателя должна превышать определенный минимально допустимый уровень для нормальной работы двигателя. Если рабочая температура слишком низкая, не хватает тепла для нормального испарения топлива, которое требуется для получения требуемой топливовоздушной смеси.В результате необходимо увеличить расход топлива, чтобы создать концентрацию его паров, обеспечивающую воспламеняемость рабочей смеси. Более тяжелые и менее летучие компоненты бензина не испаряются и остаются несгоревшим жидким топливом. Кроме того, часть рабочей смеси, соприкасаясь с холодными стенками двигателя, остывает, что приводит к неполному сгоранию топлива и образованию нагара.

    Сгорание бензина - это бурный процесс окисления, который представляет собой химическую реакцию углеводородного топлива с кислородом воздуха.Эта реакция происходит с выделением тепла. При сжигании пяти литров топлива образуется один литр воды в виде пара. Часть этой влаги конденсируется и вместе с несгоревшим топливом и сажей попадает в отстойник, что приводит к образованию отложений шлама. Конденсированная влага реагирует с несгоревшими углеводородами и добавками с образованием угольной, серной, азотной, бромистоводородной и соляной кислот. Эти кислоты вызывают износ двигателя из-за внутренней коррозии и ржавчины.Ржавчина появляется сразу же, когда температура охлаждающей жидкости опускается ниже 130 ° F (55 ° C). При температуре ниже 110 ° F (45 ° C) масло собирает воду в процессе сгорания. Когда температура охлаждающей жидкости ниже 165 ° F (65 ° C), стенки цилиндра быстро изнашиваются.

    Чтобы смягчить негативные процессы в двигателе, связанные с низкими температурами, и облегчить запуск двигателя при низких температурах, большинство производителей предлагают нагреватели блока цилиндров в качестве дополнительного оборудования к двигателю.Эти нагреватели подключены к обычной электрической сети (110 В переменного тока), и нагревательный элемент нагревает хладагент (рис. 7.2).

    Рис. 7.2. Чтобы снять ТЭН, отверните винт, фиксирующий его в технологическом отверстии в стенке блока цилиндров (а). Нагревательный элемент снят с блока цилиндров. Охлаждающая жидкость, нагретая погруженным нагревательным элементом, расширяется и, поднимаясь вверх, вытесняет холодную жидкость. Благодаря конвективному теплообмену охлаждающая жидкость нагревается по всему двигателю (б)

    ПРОБЛЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫСОКИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

    Для защиты двигателя от перегрева его рабочая температура не должна превышать максимально допустимую.Высокие температуры вызывают окисление масла. Под их действием масло диссоциирует с образованием кокса и олифы. При длительном перегреве на поршневых кольцах накапливается кокс, забивая их. Краска заблокирует поршни подъемников гидравлических клапанов. Высокотемпературный нагрев неизбежно приводит к снижению вязкости масла и уменьшению толщины смазочного слоя. Если слой смазки становится слишком тонким, возникает сухой контакт между поверхностями движущихся частей. При этом увеличивается коэффициент трения, что вызывает снижение мощности двигателя и ускоренный износ его узлов.

    Перегрев двигателя стоит дорого

    Отказ системы охлаждения - основная причина отказа двигателя. Механикам часто снятся кошмары - они мечтают поставить в сервис свежеотремонтированный двигатель в машину с забитым радиатором. После ремонта переборки или двигателя, как правило, в обязательном порядке производится замена водяного насоса и всех шлангов. Каждый раз при ремонте или замене двигателя следует также проверять радиатор на предмет утечек и засорения. Перегрев - самая частая причина выхода из строя двигателя.

    КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Охлаждающая жидкость проходит через двигатель, поглощая тепло для двигателя. Затем он течет к радиатору, который отводит тепло в окружающую среду. Охлаждающая жидкость непрерывно циркулирует в системе охлаждения, как показано на рис. 7.3 и 7.4. При прохождении через двигатель охлаждающая жидкость нагревается до 8 ° C. Затем, проходя через радиатор, он остывает. Скорость откачки охлаждающей жидкости может достигать 4 литров в минуту на одну мощность двигателя.

    Рис. 7.3. Схема движения потока охлаждающей жидкости по двигателю

    7.4. На изображении этого блока цилиндров, из которого вырезана пластина, показаны каналы системы охлаждения, окружающие цилиндры. Следует помнить, что охлаждающая жидкость омывает цилиндры со всех сторон, а также протекает между ними.

    Температура двигателя и токсичность выхлопных газов.

    Контроль за выбросами применяется во многих областях. Выбросы углеводородов (УВ) - это просто несгоревшее топливо.Чтобы уменьшить выбросы несгоревших углеводородов и пройти испытание на выбросы, перед испытанием двигатель необходимо прогреть до нормальной рабочей температуры. Производители автомобилей определяют, что «нормальная рабочая температура» была достигнута, используя следующие критерии:

    1. Верхний шланг радиатора нагревается и находится под давлением.

    2. Электровентиляторы системы охлаждения дважды включаются и выключаются.

    Перед испытанием на выбросы убедитесь, что двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.Лучше всего проехать на автомобиле 20 миль (32 км) - тогда каталитический нейтрализатор, масло и охлаждающая жидкость нагреются до нормальной рабочей температуры. Особенно важно позаботиться об этом в холодную погоду. Большинство водителей считают, что для прогрева двигателя просто дайте ему поработать на холостом ходу, пока из отопителя салона не пойдет теплый воздух. Внутренний нагреватель отводит тепло от охлаждающей жидкости. Производители автомобилей рекомендуют двигатель не работать на холостом ходу более 5 минут, а после прогрева дайте ему поработать на холостом ходу одну-две минуты, затем для дальнейшего прогрева медленно ведите машину, чтобы поднять давление масла в системе смазки.

    Горячая охлаждающая жидкость проходит через клапан термостата в самой высокой точке двигателя к радиатору. Выход системы охлаждения соединен с верхним воздухозаборником радиатора шлангом, который фиксируется хомутами. Охлаждение охлаждающей жидкости в радиаторе происходит за счет обтекания его воздухом. Охлаждаясь, он спускается по радиатору и через нижнюю выхлопную трубу попадает в водяной насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Многие новые двигатели оснащены термостатом, установленным на входе водяного насоса.Когда охлажденная жидкость попадает в термостат, он закрывается и остается закрытым, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет температуры открытия. Таким образом, размещение термостата на входе водяного насоса сокращает диапазон изменения температуры охлаждающей жидкости, смягчая резкие изменения температуры, которые могут привести к термическим напряжениям в двигателе, особенно в двигателях с алюминиевой головкой блока цилиндров и чугунным блоком.

    Эффективность отвода тепла системы охлаждения в основном зависит от КПД радиатора.Конструкция радиаторов обеспечивает максимальную эффективность теплопередачи при минимальных размерах. Воздушный поток через радиатор усиливается охлаждающим вентилятором с ременным или электрическим приводом.

    Замена антифриза - одна из сервисных процедур, необходимых для поддержания автомобиля в хорошем состоянии. Эту процедуру не следует выполнять часто, но к ней следует подходить очень ответственно. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем, решение которых потребует значительных затрат времени и денег.

    Срок замены антифриза на Лада Ларгус

    Принципы работы Lada Largus гласят: замена охлаждающей жидкости в описываемом автомобиле производится каждые 90 тысяч километров ... Причем это не влияет ни на качество дорог, ни на интенсивность использования автомобиля. Этот номер указывается, в частности, в сервисной книжке автомобиля. При покупке новой машины замена проста - когда цифры достигают 90, 180, 270 тысяч километров (и так далее).

    Для покупок подержанных автомобилей стоит узнать, когда в последний раз меняли антифриз.Возможно, стоит заменить охлаждающую жидкость сразу после покупки автомобиля, чтобы избежать неприятных последствий (например, незапланированного ремонта). Если машина долгое время стояла в гараже, а за три года общий пробег не превысил 90 000 километров, также необходимо обновить жидкость в системе охлаждения. Согласно имеющимся рекомендациям производителя, продукт необходимо сливать и менять на новый каждые три года .

    Объем антифриза для Лада Ларгус с полной заменой охлаждающей жидкости в автомобиле с кондиционером равен 5,45 литра ... В этом случае рекомендуется приобрести емкость на 6 литров (например, на случай утечки в системе). Если в машине не установлен кондиционер , то объем системы охлаждения 4,5 литра ... Стоит выбирать антифриз той же марки, что и раньше, или аналогичного типа.

    Инструкция по замене охлаждающей жидкости в автомобиле

    Первое, с чего следует начать процедуру замены охлаждающей жидкости, - это выбрать правильную марку продукта ... При замене антифриза в Лада Ларгус используется жидкость того же типа. Не рекомендуется смешивать разные средства для охлаждения двигателя - это приводит к очень неприятным последствиям, вплоть до серьезных поломок. Стоит помнить - часто отечественные производители называют антифриз , ... Но антифриз - это один из видов антифризов и подходит далеко не для каждого двигателя.

    Для автомобилей Lada Largus рекомендуется использовать охлаждающую жидкость «GLACEOL RX» (тип D) Это рекомендация производителя транспортного средства.А разбавление водой допускает только в крайнем случае? ... Антифриз в системе охлаждения содержит набор антикоррозионных присадок. А при разбавлении эти добавки теряют свою эффективность. Залейте в охлаждающую жидкость дистиллированную воду. имеет смысл при сильной жаре летом. В этом случае вода, содержащаяся в продукте, испаряется и уровень антифриза в системе падает. И восстанавливается добавлением необходимого уровня дистиллированной воды.

    Для замены необходимо поставить машину на смотровую яму или на эстакаду.Рекомендуется соблюдать правила безопасности , чтобы избежать травм и материального ущерба:

    • Автомобиль над ямой или виадуком должен быть тщательно закреплен: выключите двигатель, включите ручной тормоз и оставьте автомобиль на передаче (на передаче, включая первую скорость или задний ход). Под колеса устанавливаются специальные клинья.
    • После установки нужно дождаться полного остывания двигателя, а также тосола в системе охлаждения.
    • При работе с антифризом (антифризом) помните, что он ядовит.Рекомендуется использовать перчатки и избегать попадания продукта в рот, уши, глаза или дыхательные пути.

    Первый этап замена охлаждающей жидкости - слить отработанный антифриз из системы ... Для начала нужно снять пластину которая защита двигателя (защита силового агрегата). Он расположен внизу и опирается на шесть креплений. Откручиваются стандартным ключом на "10". Винты рекомендуется выкручивать осторожно, чтобы не потерять их при обслуживании.Доступ к нижней части нагревателя открыт. Опытные автомобилисты рекомендуют проверить исправность термостата (при перегреве системы) на предмет протечек, чтобы при необходимости вовремя произвести ремонт.

    Для автомобилей Lada (в том числе Lada Largus) специального отверстия в системе охлаждения для слива антифриза нет. Необходимо слить через шланг от патрубка радиатора ... Но сначала необходимо снять крышку расширительного бачка (откручивается вручную) и сбросить давление в системе.Затем крышка снова надевается. Перед сливом антифриза нужно прокипятить емкость объемом не менее шести литров - в нее попадет отработанная охлаждающая жидкость. Теперь вам нужно взять плоскогубцы или плоскогубцы, ослабить зажим на шланге, идущем к радиатору, и затем отсоединить этот шланг. Будьте осторожны - жидкость вытечет сразу.

    При преждевременном закрытии расширительного бачка будет течь слабый поток жидкости. Закрепив шланг в емкости для использованного антифриза, владелец может повторно открыть расширительный бачок ... Это ускорит слив жидкости из системы. Использованный антифриз использовать нельзя. Но бросать бездумно не рекомендуется - это очень ядовитое средство, способное надолго отравить почву.

    Вторая фаза обслуживание системы охлаждения - ее полная очистка. Контур охлаждения можно промыть дома при наличии необходимых чистящих средств. Есть три способа очистить вашу систему:

    • С дистиллированной водой ... Наименее эффективный вариант, но в некоторых ситуациях его стоит использовать. Обычно он используется при незначительном загрязнении охлаждающего контура или при сливе антифриза из-за протечек двигателя или ремонта.
    • Использование бытовых чистящих средств ... Драйверы смешивают дистиллированную воду со слабыми кислотами, и полученный раствор промывает систему. Стоит учесть - сильный раствор может негативно повлиять на резиновые или пластмассовые детали контура охлаждения.Для чистки используют: лимонная или молочная кислота, концентрированный раствор уксуса (эссенция), сода. Рекомендуется принимать 70-80 граммов лимонной кислоты на 5 литров теплой воды. Этого достаточно, чтобы один раз промыть систему.
    • Использование специальных инструментов ... Рецепты добавляются прямо в систему. Они используются для уменьшения загрязнения системы охлаждения двигателя. Но при промывке перед заменой антифриза применяются более строгие меры. Для полной очистки рекомендуется приобрести щелочных и кислотных средств и промывать их по очереди.Важный момент: нельзя смешивать эти составы. ... Кислоты и основания при смешивании нейтрализуют друг друга, и продукты полностью теряют свою эффективность.

    I Процесс промывки для системы выглядит так:

    • Заливается выбранная промывочная жидкость (в замкнутую систему).
    • Двигатель запускается и прогревается - он должен поработать 15-20 минут (до получаса).
    • С дистиллированной водой - жидкость слита.
    • При используйте домашних средств (особенно лимонную кислоту): жидкость выдерживают в системе в течение 2-3 часов, а затем сливают.
    • Для специальных препаратов для очистки контура охлаждения: либо немедленно слить, либо оставить в системе в течение некоторого времени. Способ использования зависит от продукта и подробно описан на упаковке.

    В случае сильного загрязнения процедура повторяется несколько раз до полного удаления грязи, известкового налета и т. Д.После очистки приступайте к правильной заливке нового антифриза.

    Последняя, ​​ третья ступень - заправка системы охлаждения новым антифризом. Сначала на место фиксируется шланг от патрубка радиатора (обязательно затяните хомут, чтобы закрепить его). Затем, , откручиваем гайку крепления на шланге , по которому тосол подается в «топку» Жигулей. Теперь следует начать заливку жидкости в систему.В какой-то момент из крана начнет выливаться тосол. Закрыть отверстие можно не раньше, чем образуется равномерная сплошная струя ! В противном случае в системе останется воздух: это приведет к снижению КПД контура (почти до минимума).

    После закрытия соединения необходимо: залить в систему охлаждения антифриз до необходимого максимального уровня (на расширительном бачке есть отметка, указывающая на максимум).Бак закрыт, двигатель работает. Нужно хорошо прогреть двигатель, периодически увеличивая обороты до 2,5-3 тыс. В процессе стоит включить топку (при нормальной работе системы она будет давать равномерный поток горячего воздуха). После прогрева двигателя стоит еще раз проверить систему на герметичность. Если проблем не обнаружено, значит, замена антифриза прошла успешно.

    Жигули с 8 клапанами

    Большая часть перечисленных рекомендаций и правил по замене антифриза применима к любому типу Лада Ларгус.По сути, восьмиклапанная модель - это более ранний вариант от Renault. Этот двигатель отличается более высокой точностью по качеству топлива и относительно меньшей мощностью (на бумаге - в принципе разницы нет). Но это никак не влияет на правила замены антифриза в Лада Ларгус с 8-клапанным двигателем.

    С небольшими отличиями стоит отметить более быстрое охлаждение двигателя и другую защиту силового агрегата. Многие владельцы указывают, что восьмиклапанный двигатель остывает относительно быстрее ... По этой причине можно начинать замену охлаждающей жидкости раньше. Второй момент - защита двигателя на описываемом автомобиле выглядит иначе ... Но этот фактор никак не влияет на процесс замены антифриза.

    Жигули с 16 клапанами

    Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что описанный выше способ замены охлаждающей жидкости подходит, в первую очередь, для Lada Largus с 16-клапанным двигателем. Этот двигатель, выпускаемый концерном АвтоВАЗ, начал применяться с того момента, как конструкторы отказались от 8-клапанных двигателей.Двигатели базовых моделей были заменены в 2015 году. А в случае с фургонами и универсалом аналогичная процедура была проведена в 2017 году. В котором замена антифриза в Лада Ларгус на 16 клапанов уже описывалась выше.

    Владельцы рассматриваемой модели должны помнить - здесь используется такая же система охлаждения ... И процедура замены антифриза такая же. Единственное, о чем стоит помнить, это то, что многие автолюбители говорят, что двигатель АвтоВАЗа остывает медленнее.

    Конструктивная особенность двигателя внутреннего сгорания заключается в том, что во время работы выделяется огромная тепловая энергия, а это означает, что необходима надежная система охлаждения. В Lada Largus, как и в любом другом автомобиле с аналогичным двигателем внутреннего сгорания, используется антифриз для эффективного отвода лишнего тепла, которое непрерывно циркулирует по замкнутому кругу с возможностью охлаждения. Долговечность многих узлов двигателя зависит от качества антифриза, а также своевременной его замены.

    Признаки необходимости лечения

    Антифриз используется в качестве охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Ларгус. Его основное предназначение - поддерживать нормальную температуру электростанции за счет рассеивания тепла. Отказ системы охлаждения или некачественный антифриз могут привести к тому, что детали ДВС, вырабатывающие огромную тепловую энергию из-за трения во время работы, не могут со временем остыть. Дальнейшее развитие ситуации предсказуемо.

    Все это приводит к самому опасному состоянию: перегреву двигателя, в результате которого выходит из строя ДВС.

    Потребуется ремонт, который стоит недешево и требует больших затрат труда. Чтобы избежать подобных проблем, была создана эффективная система охлаждения. Один из важнейших его ингредиентов - антифриз. Он принимает непосредственное участие в теплообмене.

    Причины использования антифриза

    Многие автомобилисты, особенно новички, не понимают: зачем использовать антифриз, если обычная вода тоже со своей задачей справляется? Дело в разнице в химическом составе.Хладагент представляет собой сложную химическую жидкость, и это не связано с желанием производителей продавать продукт как можно дороже с использованием большего количества химикатов.

    При работающем двигателе антифриз подвергается воздействию высоких температур, речь идет о 100 градусах и более. Любая другая жидкость, особенно вода, при этих температурах начинает кипеть и соответственно испаряется. Другими словами, для поддержания оптимального уровня придется постоянно добавлять в систему новую жидкость, что не очень удобно.Кроме того, вода содержит различные примеси, которые под воздействием высоких температур оседают в виде накипи на кожухе двигателя и в радиаторе, что, в свою очередь, приводит к нарушению теплопередачи и перегреву.

    Интервал замены охлаждающей жидкости

    В сегодняшних реалиях выбрать антифриз, идеально подходящий для режима работы электростанции, непросто из-за огромного ассортимента и постоянно меняющихся технологий.

    Срок службы и, следовательно, время от одного изменения до следующего будут в значительной степени определяться:

    • химический состав;
    • характеристик;
    • Стоимость товара определенной марки.

    Что касается производителей, то периодичность замены - в среднем один раз в год или в зависимости от установленного производителем пробега. Для Lada Largus регламент автозавода предусматривает расстояние от 35000 до 45000 километров.

    При этом следует учитывать характер вождения, техническое состояние двигателя и условия эксплуатации. При отрицательных эксплуатационных факторах замену можно провести раньше. Ориентироваться только на пробег на спидометре в этом вопросе не стоит.Кроме того, большое значение имеет качество антифриза, при неисправности системы охлаждения некачественный антифриз может усугубить ситуацию. И вы не можете рассчитывать на пробег автомобилей Largus, в которых используется алюминиевый радиатор.

    Качественный современный антифриз для Лада Ларгус, благодаря некоторым компонентам в составе, способен долгое время сохранять свои свойства вне зависимости от условий эксплуатации. Например, антифризы некоторых марок по заявлению производителя не требуют замены минимум на 100000 км пробега.Такие изделия нового поколения, конечно, намного дороже, но от этого будет зависеть, как часто автовладельцу придется менять охлаждающую жидкость. Еще один плюс в том, что даже новичок без труда найдет расширительный бачок с этой жидкостью, открыв моторный отсек. Разные цвета (синий, зеленый, красный) - характерная черта.

    Контроль качества антифриза

    Не верьте цифрам на канистре, указанный на упаковке срок замены не всегда соответствует действительности.Исходя из этих цифр, легко попасть в ситуацию, когда антифриз, исчерпав свои ресурсы, перестанет выполнять свои функции. А это неминуемо приведет к перегреву силовой установки, хотя в замене пока нет необходимости. Но вы можете избежать таких ситуаций и следующих проблем.

    Существует около десяти способов определения качества, но не все из них доступны среднему автовладельцу. В домашних условиях проверить теплоноситель самостоятельно можно тремя основными способами, наиболее простыми и не требующими финансовых вложений.

    Проверяем сами

    Дорого

    Ваша деятельность

    Тест-полоски. Лакмусовая бумажка известна многим еще со школы на уроках химии. Их можно купить в любом магазине автозапчастей, а некоторые производители предлагают их вместе с антифризом в качестве добавки. Проверка проста: окуните тест-полоску с реагентом в антифриз, подождите пять минут и оцените результат окрашивания согласно инструкции по применению.Так вы сможете прикинуть время до следующей замены.
    Визуальный осмотр. Антифриз, утративший свои основные свойства, легко определить по наличию различных примесей (хлопья, осадок, шлам, накипь и т. Д.). О качестве также можно судить по цвету жидкости: мутный цвет говорит о необходимости скорейшей замены.
    Кипячение. Для проверки качества можно антифриз вскипятить. Стоит использовать небольшое количество жидкости, напримерстоловую ложку охлаждающей жидкости нагрейте на газовой горелке или плите. Если при готовке явно ощущается запах нашатырного спирта (нашатырного спирта), антифриз некачественный или поддельный. Такую жидкость лучше не использовать. Гораздо опаснее, когда при нагревании из гранул медного купороса образуется осадок. При использовании такой жидкости в автомобиле гранулы будут забивать каналы системы охлаждения, что со временем приведет к перегреву силового агрегата.

    Зная эти простые методы, можно быстро определить качество теплоносителя в домашних условиях. Так вы избежите проблем с некачественным товаром.

    Правила выбора охлаждающей жидкости

    Система охлаждения автомобиля Лада Ларгус вмещает 5,45 литра антифриза, на замену рекомендуется приобрести не менее 6 литров, оставшийся объем можно использовать для доливки во время эксплуатации или в случае протечек (поломка патрубка, потеря радиатора герметичность, протечка из-за слабых хомутов и т. д.).

    Для Lady Largus производитель рекомендует добавлять охлаждающую жидкость марки Glacoel RX, именно этот антифриз заливается на заводе. Выбирая альтернативу, помните, что жидкость должна соответствовать классу D. Это означает, что она сделана на основе этиленгликоля, в который добавлен дистиллят, чаще всего вода. В качестве аналога можно использовать марку Motul Inugel Optima Ultra. Аналогичная марка используется и на автомобилях Renault. В общем, из большого ассортимента можно выбрать другой вариант, главное, чтобы было соблюдение основных параметров.

    Хешировал вопрос

    Многие автомобилисты сомневаются, что можно смешивать разные антифризы. Такие вопросы возникают из-за того, что некоторые производители используют один и тот же антифриз (т. Е. Идентичный химический состав), но в качестве красителей используются составы разного цвета. Тем не мение.

    Нельзя смешивать хладагенты разных цветов, не говоря уже о разных марках.

    Дело в том, что при смешивании антифриз может принести больше вреда, чем пользы.Некоторые автовладельцы экспериментируют с разными хладагентами на свой страх и риск. Но повторять их действия не рекомендуется.

    В инструкциях к многим автомобилям, и в частности к Lada Largus, написано, что производители лакокрасочной жидкости добавляют в состав специальный компонент. Но цвет окрашивания будет зависеть от конкретного химического состава жидкости. При выборе по цвету также рекомендуется руководствоваться оттенком заводского хладагента.

    .

    Можно ли смешивать антифриз с водой? Как разбавить концентрат антифриза? Правила, советы Как разбавить охлаждающую жидкость.

    Антифриз (хладагент, охлаждающая жидкость) - незаменимый элемент системы охлаждения силовых агрегатов любого автомобиля. Эта жидкость характеризуется достаточно низкими температурами замерзания и кипения, что позволяет использовать автомобили как в холодное, так и в теплое время года. В большинстве случаев охлаждающие жидкости поступают на рынок не в готовом виде, а в концентрированном виде, который перед использованием необходимо разбавить.Поэтому у многих автовладельцев возникает вопрос: чем развести концентрат антифриза и можно ли для этого использовать воду.

    Можно ли смешивать охлаждающую жидкость с водой?

    Неразбавленный концентрат антифриза нельзя заливать в систему охлаждения, так как содержащийся в нем этиленгликоль замерзает даже при -13 ° С. Поэтому концентрат антифриза необходимо разбавлять. Поскольку хладагент содержит воду, его также можно разбавить. Главное, учитывать необходимые пропорции, указанные в инструкции или на упаковке.

    Для разбавления концентрата лучше использовать дистиллированную воду, не содержащую солей магния и кальция. Также можно использовать водопроводную воду, если ее жесткость не превышает 5 мг-экв / л. Дело в том, что при разбавлении хладагента жесткой водой возможны осадки и образование накипи в системе охлаждения автомобиля, что чревато ухудшением теплоотвода. . Если самостоятельно определить жесткость воды нет возможности, лучше приготовить небольшое количество раствора в фиксированной пропорции в прозрачной емкости и проследить, чтобы не образовался осадок.

    Как разбавить антифриз?

    Для выращивания антифриза необходимо достаточно воды, чтобы поддерживать баланс между приготовлением и преждевременным замораживанием. Коммерчески доступная охлаждающая жидкость обычно имеет точку кристаллизации -65 ° C или ниже. Естественно, такие заморозки случаются только в определенных арктических широтах. Степень разбавления зависит от температуры, при которой будет эксплуатироваться автомобиль. В умеренном поясе температура воздуха зимой редко опускается ниже 35 ° С, поэтому использование такого антифриза будет невыгодным.Отрегулировать густоту антифриза под подходящий для наших широт температурный режим можно, разбавив его водой.

    Необходимо разбавить охлаждающую жидкость водой в соотношении 1: 1 - добавить 1 литр воды на литр антифриза. Это предотвратит замерзание хладагента при температуре от -20 до 25 ° C. Если антифриз будет использоваться при очень низких температурах, количество добавляемой воды можно уменьшить (примерно 7: 3) - это повысит точку замерзания.

    Однако обратите внимание, что разбавленный хладагент может начать кристаллизоваться при низких температурах . В этом случае в системе охлаждения образуется кашеобразное вещество, которое защитит радиатор и двигатель от повреждений. Однако в таких условиях эксплуатация автомобиля станет невозможной. Кроме того, при разбавлении антифриза снижается его антикоррозийный эффект. Чем больше добавлено воды, тем ниже защита компонентов системы охлаждения от коррозии.В свою очередь, вода может вызвать появление ржавчины на блоке цилиндров, металлических переходниках, клапанах. Это приведет к отложению на стенках металлических трубок и закупорке проходов.

    Следовательно, необходимо разбавлять охлаждающую жидкость водой в разумных пределах. Также стоит помнить, что антифриз можно смешивать только с одним цветом, а лучше с одной маркой .

    Информированный автовладелец знает, что каждую машину нужно подготовить к зиме.Для полноценной работы автомобиля зимой необходимо проверить и заменить охлаждающую жидкость (антифриз). Многих автомобилистов интересуют вопросы, чем разбавлять антифриз, нужно ли его вообще разбавлять, использовать в чистом или концентрированном виде.

    В торговле антифриз используется в двух формах: концентрированный и готовый к употреблению. Концентраты в чистом виде не разливаются, их нужно разбавлять водой и только потом использовать в качестве охлаждающей жидкости.Многие специалисты рекомендуют разбавлять антифриз дистиллированной водой для увеличения срока службы. Чаще всего коэффициент разбавления указывается на упаковке охлаждающей жидкости. Учтите, что пропорции зависят от температуры воздуха.

    Инструкция по разбавлению антифриза:

    • В основном, как было сказано выше, антифриз выпускается в концентрированном виде. Так что с экономической точки зрения это намного выгоднее.Важно помнить, что охлаждающую жидкость лучше разводить в дистиллированной воде. Ни в коем случае нельзя заливать концентрированный антифриз в двигатель автомобиля
    • .В специализированных магазинах продается антифриз с температурой кристаллизации 65 градусов. Но бывают такие заморозки только в арктических широтах, да и для нашего климата, когда температура зимой достигает не более 35 градусов по Цельсию, а значит, использование такого антифриза будет слишком дорогим.Опытные автомобилисты знают, что такой антифриз нужно разбавлять.
    • Не разбавляйте антифриз и дистиллированную воду на 1/3, так как это может привести к усиленной кристаллизации. Поэтому необходимо разбавлять теплоноситель водой в пропорции 1/1, тогда замерзания при температуре ниже 25 градусов не будет.
    • При разбавлении антифриза обращайте внимание на воду. Это может быть не дистиллированная аптека, но достаточно, чтобы она была чистой и тогда не разъедала металл, поэтому для разбавления антифриза необходимо использовать очищенную и деионизированную очищенную воду.

    Современный рынок хладагентов богат выбором и может соответствовать самым строгим условиям использования системы охлаждения. Антифриз - самый распространенный вариант современной охлаждающей жидкости.

    В продаже наряду с готовыми смесями атнифриза, которые можно сразу заливать в машину и использовать, широко представлены холодные концентраты. Стоимость концентратов дешевле, особенно зимой, когда подзарядка в расширительном бачке автомобиля вызвана природной средой - морозом.

    Концентрат антифриза представляет собой смесь, состоящую в основном из пропиленовых веществ и антифризовых добавок. Они отвечают за стабильность состава при минусовых температурах, что позволяет двигателю автомобиля работать тихо и не замерзать на отметке минус тринадцать. Температура -13 градусов - критическая точка замерзания концентрата, поэтому его нельзя использовать в чистом виде.

    Для плавного вождения в сильные морозы концентрированные растворы разводить и только потом наносить на автомобиль.

    В большинстве случаев концентраты разводятся специальной технической водой, то есть обычной водой после специальной обработки, чаще такие жидкости находятся в бутылках, называемых «дистиллированной водой».

    Глубокая очистка удаляет из воды активные ферменты магний, кальций и калий, которые могут образовывать осадок при смешивании с другими веществами. Натрий также имеет тенденцию к осаждению, что также не является низким в некоторых водных композициях. Вот почему после водопровода не следует использовать водопроводную воду, которая также сильно обогащена хлором.Как известно, хлор или отбеливатель могут разрушить практически все резиновые и пластиковые детали. Только в экстренных случаях можно использовать обычную воду или воду после системы очистки дома, жесткость которой не превышает 5.

    Поэтому единой таблицы для выращивания концентрата антифриза не существует. Каждый производитель, помимо состава компаунда, подробно описывает коэффициент разбавления с учетом модели автомобиля, доработок двигателя и системы охлаждения, а также сезонных и климатических условий использования.

    Как сохранить антифриз-концентрат зимой?

    Помните, что большинство современных антифризов основаны на этиленгликоле, который может замерзнуть даже при 13 градусах ниже нуля.

    Дисперсия воды в концентрате и воде в соотношении 1: 1 дает отметку замерзания -36, в большинстве случаев эта температура подходит большинству пользователей.

    Концентрат следует тщательно отбирать при более низких температурах.Универсальные зимне-летние варианты могут не подойти, так как состав следует дополнительно обогатить специальными присадками для жестких климатических зон, которые обеспечивают надежную защиту всей системы охлаждения и силового агрегата, превращая антифриз в густую массу, которая содержится в каналы деталей двигателя машины при замораживании механизмов внутри. При этом антифризная масса не обладает агрессивными свойствами и способна надежно защитить блок цилиндров и радиатор (в этих деталях расположены особенно тонкие детали, подверженные коррозии).

    Коэффициент разбавления концентрата антифриза летом

    Летом не нужно думать о замерзании, поскольку антифриз, по сути, защищает от кипения.

    У разных охлаждающих жидкостей разные температуры кипения, поэтому антифриз не ушел далеко от стандартной воды, всего 5 градусов, а вот концентрированный антифриз на основе этиленгликоля выдерживает температуру до 125 градусов и не выкипит.

    Это достигается не столько как база, сколько как дополнительные пакеты для завершения соединения. Как правило, процент разбавления концентрата водой летом не составляет 1: 1, потому что в результате масса получается слишком густой и ее трудно пройти через узкие каналы механизмов.

    Merchantz | 13.11.2014 | Новости, Система охлаждения ДВС |

    В этой статье я более подробно расскажу о трех вещах, которые для многих станут откровением, но для кого-то это очевидно.

    • Концентрат антифриза следует разбавлять водой - это факт, подтвержденный инструкцией на этикетке.
    • Всегда смешивайте антифриз с дистиллированной водой в соотношении 50/50.
    • Концентрат антифриза сначала разбавляется водой, а затем заливается в систему охлаждения через расширительный бачок или радиатор.

    Концентрат антифриза разбавлен водой?

    • Антифриз = этиленгликоль (многоатомный спирт) + дистиллированная вода + пакет присадок.
    • Концентрат = этиленгликоль (многоатомный спирт) + пакет присадок.

    Принято считать, что антифриз представляет собой концентрированный состав, а антифриз уже разбавлен и готов к использованию. В чем разница между антифризом и антифризом? Не будем разрушать устоявшиеся представления, просто добавим ясности и ответим на вопрос:

    Зачем разбавлять антифриз водой?

    Этиленгликоль, 93% незамерзающий концентрат, замерзает в чистом виде при -13 градусов Цельсия.Разводится водой, лучше всего дисциплинируется, выдерживает температуру до -38 градусов.

    При соотношении 50/50 этиленгликоль химически реагирует с водой с получением охлаждающей жидкости желаемой плотности.

    Импортные производители выводят на рынок концентрат антифриза, потому что он дешевле в транспортировке и, конечно, занимает меньше места, в результате чего получается больше готовой жидкости, чем если бы она уже была разбавлена ​​и доставлена. Как вы думаете, можно ли смешивать антифризы разных цветов? Что может случиться...

    В какой воде следует разбавлять антифриз?

    Водопроводная вода и даже фильтрованная вода полны минералов, таких как кальций и магний, которые оставляют отложения в системе охлаждения, особенно вокруг деталей двигателя, которые нагреваются до высоких температур.

    Таким образом, независимо от того, какой тип антифриза требуется вашему автомобилю, для его приготовления используйте только дистиллированную воду.

    Почему необходимо смешивать антифриз с дистиллированной водой перед заливкой в ​​систему охлаждения ДВС?

    Разбавлять антифриз дистиллированной водой необходимо не только потому, что все минералы и минералы перевариваются из-за конденсации, но также потому, что температура замерзания дистиллированной воды ниже, чем у обычной воды.

    Как разбавить антифриз водой?

    Благодаря дистиллированной воде достигается максимальная точка кипения и точка замерзания.

    Наиболее эффективная из замораживания, смесь антифриза и воды будет состоять из 60-70% антифриза и 30-40% воды соответственно.

    Независимо от типа и цвета используемого антифриза, он будет более эффективно передавать тепло при смешивании с нужным количеством воды.

    В большинстве наших регионов лучше всего подходит соотношение 50/50 (смесь антифриза), этот антифриз обеспечивает защиту при температуре от -38 ° C до +110 ° C и не выкипает. Думаю, вам уже известны точки кипения и замерзания антифриза?

    Вода менее плотная, чем этиленгликоль, поэтому она будет плавать сверху и может не перемешаться, чтобы предотвратить замерзание во время первых заморозков.

    Конечно, вы можете выбрать уловку и сначала налить дистиллированную воду, а затем смешать ее с концентратом антифриза, но эффект не будет таким, если вы смешаете ее в отдельной емкости.

    Я помню одну неделю, когда я наблюдал, как кусок льда плавает в расширительном бачке, не используя это руководство.

    Это утром, вечером тает, а утром снова. Наблюдение было сделано, потому что на улице было -27 ° C, что холодно для наших частей, мы беспокоились, что насос не будет крутить и порвать ремень ГРМ, вероятность мала, но все же есть.

    avtobiznes.biz

    Для каждого двигателя автомобиля предусмотрена система охлаждения. Он удаляет излишки тепла и поддерживает оптимальную температуру двигателя. В качестве рабочей жидкости в СОД используется антифриз или антифриз. Но на полках магазинов продается и концентрат антифриза, который часто выбирают автомобилисты. Чем он особенный и чем развести концентрат антифриза? Об этом мы поговорим сегодня в нашей статье.

    Концентрат

    В отличие от отечественных производителей, которые поставляют на рынок готовую разбавленную продукцию, компании-импортеры производят концентраты.Транспорт намного дешевле. К тому же концентрат антифриза (его цена примерно 1,5-2 тысячи рублей за 5 литров) занимает меньше места при хранении.

    Зачем нужно разбавлять этот «промежуточный продукт»? По своему составу этот продукт на 95% состоит из этиленгликоля. Он гигроскопичен и имеет сладкий запах. Кроме того, в состав входит пеногаситель и другие добавки. Антифриз и антифриз также состоят из этиленгликоля и присадок.Но почему нельзя сразу сосредоточиться в машине? Это связано с тем, что состав застывает при очень высоких температурах - порядка -10-15 градусов. Но закипает при +200. Наша задача сбалансировать эти свойства, чтобы жидкость закипела при +110 и замерзла при температуре не ниже -30 градусов.

    Как быть

    Итак, у нас новый концентрат. Но его нельзя заливать прямо в машину. Как быть и с чем смешивать? Производитель рекомендует разбавлять состав водой.Но обычный нам не подойдет.

    В какой воде следует разбавлять концентрат антифриза? Для этих целей нам понадобится только дистиллированная жидкость. Об этом поговорим позже.

    Почему я не могу использовать обычную воду?

    Опасность использования состоит в том, что смесь может образовывать осадок. В отличие от дистиллированной, обычная водопроводная вода содержит много примесей. Это магний, кальций и другие химические элементы. После достижения высоких температур они начинают оставлять отложения и накипь.В результате сильно нарушается отвод тепла. Существует опасность перегрева двигателя.

    Все эти минералы перевариваются в дистиллированной воде. В результате жидкость становится пригодной для смешивания с антифризом и его концентратом. Кстати, у такой воды температура замерзания чуть ниже (минус 10 градусов по Цельсию).

    Кроме того, дистиллированная вода абсолютно подходит для смешивания с российским антифризом (в случае несанкционированной утечки и необходимости замены охлаждающей жидкости).

    Концентрат антифриза: соотношение компонентов

    Рассмотрим, в каких пропорциях разбавлять жидкость. Во-первых, отметим, что здесь нет конкретного параметра. Все зависит от климатических условий автомобиля.

    Таким образом, при смешивании воды с антифризом в пропорции 75/25% порог замерзания увеличивается до -20 градусов Цельсия. Температура кипения снижена до +100 градусов. Но если разбавить жидкость в пропорции 40/60%, антифриз замерзнет при -50 и закипит при +150.

    Как видите, много воды - не всегда хорошо. Поэтому разбавлять нужно в умеренных количествах. Как разбавить концентрат антифриза? Оптимальный вариант - от 50 до 50. В этом случае жидкость замерзнет при -40 и закипит при +130.

    Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, можно добавлять только четверть (25 процентов) воды. В этом случае охлаждающая жидкость замерзнет до -60 градусов.

    Каждый антифриз при смешивании с дистиллированной водой более эффективно выделяет тепло, независимо от его типа и цвета.Перед тем, как разбавить концентрат антифриза, подготовьте отдельную емкость. Не рекомендуется смешивать продукт в самом двигателе. Часть воды может оставаться наверху в расширительном баке.

    При замене охлаждающей жидкости специалисты рекомендуют промывать систему от накипи и осадков. Это тоже делается с дистиллированной водой. Но смешивать его с антифризом не нужно. Так что полностью залейте двигатель водой и проработайте около недели. Вы увидите темный (и, возможно, коричневый) оттенок, когда слейте жидкость.

    Это говорит о том, что в системе была коррозия. Также следует проверить состояние резиновых трубок. Если к ним трудно дотронуться, их необходимо заменить. Работа ведется при полностью слитом теплоносителе.

    Все работы по обслуживанию данной системы (включая промывку) рекомендуется проводить в теплое время года.

    Сколько заливать?

    Что касается объема жидкости, то он у всех автомобилей разный. Для примера возьмем ВАЗ-2110.Расходует около 7-8 литров. Но завершить этот том не получится. Первое время потребуется не более 5. Затем нужно запустить двигатель и дождаться его прогрева.

    Вы заметите, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке упал до минимума. Тогда можете смело доделывать остальное. На автомобилях ГАЗель и Волга емкость системы охлаждения составляет 10 л. Однако стоит учесть наличие дополнительного отопителя, который водители устанавливают ненормально.Итак, общий объем может увеличиться на полтора литра.

    Антифриз концентрат: цена

    Средняя стоимость данной жидкости 500 рублей за литр. Обычно покупается одна пятилитровая канистра (она дешевле). Что касается производителей концентратов антифризов, то в обзорах отмечают Mobile и Liquid Moli. Стоимость продуктов варьируется от 1700 до 2500 рублей за пятилитровый баклажан.

    Заключение

    Итак, мы узнали, как разбавить концентрат антифриза.При работе помните, что чем больше воды, тем ниже точка замерзания. Если вы не помните, какой объем вылили ранее, рекомендуется полностью заменить жидкость перед зимним сезоном.

    fb.ru

    Все о том, как и зачем разбавлять охлаждающую жидкость водой

    Вопрос, можно ли разбавлять хладагенты водой и чем разбавлять концентрат антифриза, волнует многих автолюбителей. По сути, ответ на первый вопрос - «да». Но для этого нужно неукоснительно соблюдать пропорции.

    Некоторые марки антифризов доступны только в виде концентрата. В состав таких охлаждающих жидкостей (далее - охлаждающие жидкости) входят этилен или пропиленгликоль, а также защитные присадки. Этиленгликоль замерзает ниже -13 градусов по Цельсию, поэтому такие хладагенты даже нужно разбавлять, потому что тогда температура их твердого тела падает. Производители обычно указывают на упаковке, как правильно разводить концентрат антифриза и требуемые проценты.


    Залив розового антифриза

    При этом не стоит забывать, что Тосол и некоторые хладагенты уже содержат дистиллированную воду в необходимом объеме и не требуют дополнительного разбавления. Помимо этиленгликоля и дистиллированной воды охлаждающая жидкость содержит комплекс ингибиторов коррозии, который защищает внутренние поверхности системы охлаждения двигателя от агрессивного воздействия этиленгликоля. Если охлаждающая жидкость слишком сильно разбавлена, свойства этих присадок ослабевают или полностью исчезают, что приводит к коррозии, образованию накипи, отложений и т. Д.

    Следовательно, «Тосол» и неконцентрированные охлаждающие жидкости нужно выращивать только при необходимости с небольшим количеством воды.

    Зачем вы это делаете

    Как упоминалось выше, вам нужно выращивать концентраты. Еще одна причина разведения охлаждающих жидкостей - поддержание необходимого уровня жидкости в радиаторе. Особенно это актуально в теплое время года. Вода в растворе испаряется, и практически такой же концентрат остается в охладителе. В этом случае необходимо разбавить охлаждающую жидкость.В противном случае этиленгликоль повредит внутренние компоненты системы охлаждения. Обратите внимание, что разбавленный антифриз необходимо заменить до наступления зимнего сезона.


    Накипь и коррозия из-за сильного разбавления хладагента

    Можно ли смешивать антифриз с водой зимой? На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, если Тосол или антифриз смешать с водой, у него будет более высокая температура замерзания и коэффициент расширения.Сильно разбавленный хладагент может просто загустеть и даже кристаллизоваться непосредственно в системе охлаждения, что приведет к отказу двигателя.

    С другой стороны, если утечка охлаждающей жидкости и ее следы упадут ниже допустимого уровня, существует риск перегрева двигателя. Поскольку более подходящее решение не всегда под рукой, добавление воды в радиатор будет приемлемой мерой для поддержания желаемого уровня охлаждающей жидкости. Т.е. смешивать антифриз с водой, в том числе зимой, допускается, но только при отсутствии адекватных средств.


    Антифриз для системы охлаждения
    Как правильно?

    Для правильного разбавления теплоносителя учитывать температурный режим, при котором он будет эксплуатироваться. Обычно хладагент имеет точку замерзания в пределах - 65 градусов по Цельсию. Поскольку в умеренных широтах такие заморозки бывают редко, необходимо повышать температуру замерзания. Для этого нужно смешать его с водой.

    1. Антифриз в разведении 1: 1 имеет точку замерзания 35-40 градусов ниже нуля.
    2. При соотношении 2: 3, где антифриз составляет 2 литра, а вода - 3 литра, соответственно, его точка замерзания повышается до -30 градусов по Цельсию.
    3. Если разбавить хладагент 1: 2, он замерзнет до -20 градусов.
    Какая вода подходит?

    Для разбавления охлаждающей жидкости, как концентрированной, так и уже разбавленной, подходит только специально разработанная дистиллированная вода.Нельзя смешивать охлаждающую жидкость с дистиллированной аптечной водой, добавлять из-под крана или из природных водоемов. Он содержит большое количество минеральных солей, в том числе производные кальция и магния, которые образуют накипь при работе двигателя. Если нет дистиллированной воды, можно через полчаса долить простую воду.

    Некоторые производители антифризов утверждают, что нет необходимости брать дистиллят для разбавления концентратов. Проверить это простой способ: в подготовленную прозрачную емкость налить антифриз и долить в него воду.Затем оставьте на 24-48 часов. Если за это время раствор помутнеет или в нем образовался осадок, лучше использовать дистиллированную воду.


    Светлый цвет и отсутствие отложений указывают на то, что подходит антифриз, разбавленный простой водой

    Смешивание воды с охлаждающими жидкостями допустимо и даже необходимо с концентратами. Например, «Тосол» можно разбавить водой, если вы хотите сохранить ее уровень в кулере. Но для правильной работы разбавленных охлаждающих жидкостей необходимо соблюдать пропорции, указанные производителями.Лучше всего смешивать дистиллированную или очищенную минеральную воду.

    Видео "Классификация антифризов"

    Разобраться в том, что такое охлаждающие жидкости, вам поможет видео на нашем сайте.

    Если у вас есть автомобиль, вам понадобится концентрат антифриза для охлаждения двигателя. С развитием химии появилось много различных антифризов, которые различаются в зависимости от свойств, которыми они обладают. Антифриз - это жидкость, которая не замерзает при низких температурах.

    Свойства охлаждающей жидкости

    Антифриз применяется не только в автомобилях, но и в системах отопления и авиационных двигателях. В состав жидкости входит этиленгликоль, различные добавки . Они не только улучшат работу устройств, но и предотвратят их быстрый износ. Если концентрат правильно разбавить, охлаждающая жидкость будет обеспечивать двигателю следующие условия:

    • точка кипения будет низкой или оптимальной;
    • Срок службы
    • будет долгим и без потерь;
    • резинотехнических изделий избавят от агрессивного воздействия на них;
    • температура кипения будет высокой, а теплопроводность будет высокой;
    • антипенные характеристики будут высокими.

    Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, ваш автомобиль может быть отремонтирован.

    Чем отличается внешний вид Антифриза

    Чтобы отличить антифриз от обычной воды или посмотреть, где течь в системе охлаждения, производители добавляют краситель. Но они также добавляют различные другие ингредиенты, которые придают жидкости разные свойства. Чтобы отличить, какие именно свойства будут обеспечивать компоненты, их окрашивают в разные цвета.Часто используют холодильники европейских или японских брендов.

    Антифриз G11 зеленый по европейскому стандарту . Входящие в состав такой композиции ингредиенты, такие как неорганические добавки, обеспечивают работу в течение трех лет и используются во всех типах нагревателей.

    Красный (или от розового до бордового) антифриз, как G12. Добавки к этому раствору являются селективными, поскольку они карбоксилатного типа.Поэтому жидкость защитным слоем защитит только поверхность, подверженную коррозии. Благодаря этому концентрату срок службы составит 5 лет.

    Антифриз

    G13 окрашен в желтый цвет (возможно более светлый оттенок желтого). Поскольку это пропиленгликоль, он стоит на порядок дороже, так как более экологически безопасен. Он используется для спортивных или тяжелых двигателей легковых автомобилей или различных мотоциклов.

    Но цвет холодильников в японской системе указывает на температуру, при которой они замерзают.

    Обычно используется зеленая охлаждающая жидкость. Замерзает такой кулер при температуре минус 25. Если температура минус 25, нужно использовать зеленый цвет. В странах, где температура составляет около 30 градусов, красный концентрат заливают в бак двигателя.

    Что использовать для разбавления жидкости

    В магазинах продаются два вида антифриза: разбавленный и концентрированный. Концентрат содержит этиленгликоль, который замерзает при -13, поэтому заливать неразбавленную охлаждающую жидкость категорически нельзя.Помните, что концентрат антифриза можно разбавлять только дистиллированной водой, иначе у вас будет масса проблем, из-за которых двигатель вашей машины не получит необходимой защиты и сломается.

    Не разбавляйте водопроводной водой, так как она может содержать различные микроэлементы, которые при попадании в радиатор очень быстро разъедают двигатель вашего автомобиля или могут нарушить его работу. Не нужно смешивать концентрат антифриза разных марок и разных цветов .

    Если вы все же решили заменить один класс радиатора на другой, необходимо тщательно промыть радиатор. Разведите концентрат антифриза дистиллированной водой в соответствующих пропорциях и долейте его в систему охлаждения через радиатор или расширительный бачок.

    Процент разбавления жидкости дистиллированной водой

    Если нужно правильно развести концентрат антифриза, то для этого следует полностью прочитать инструкцию, которую производители обычно прилагают к упаковке.Ни в коем случае не наливайте воды больше, чем необходимо, так как тогда радиатор потеряет свои свойства. Не забывайте о климатических условиях, в которых вы живете.

    В таблице показано, как разбавить концентрат антифриза:

    90 320

    Процент воды

    Концентрат в процентах

    Порог замерзания

    Температура кипения

    .

    антифриз или антифриз

    Один из самых популярных вопросов начинающих автовладельцев обычно звучит так: что заливается в радиатор автомобиля: антифриз , тосол, а можно ли использовать простую воду? Статья ответит на этот в общем-то простой вопрос, все они и они будут расставлены точками. Но сначала немного об устройстве автомобиля.

    Немного о системе охлаждения: что залито в радиатор автомобиля?

    Работа любого двигателя внутреннего сгорания - это серия небольших всплесков топливовоздушной смеси, обеспечивающих продвижение поршней и вращение коленчатого вала.Затем эта энергия передается через системы трансмиссии на колеса, которые вращаются с определенной скоростью, и автомобиль начинает движение.

    Очевидно, что это упрощенная схема управления автомобилем. На самом деле процесс намного сложнее, он постоянно развивается, совершенствуется и усложняется. Но вне зависимости от типа двигателя, вида топлива при воспламенении смеси выделяется огромное количество тепла. Если вовремя не принять меры, металлические части двигателя просто выйдут из строя.

    Следовательно, стоит система охлаждения двигателя. Обычно бывает трех типов:

    1. Жидкость.
    2. Air.
    3. Итого.

    Использование охлаждающей жидкости - наиболее эффективная и часто используемая система. Воздушное охлаждение применяется редко: яркий пример автомобиля «Запорожец». Комбинация воздушной и жидкостной систем не универсальна.

    Система охлаждения состоит из нескольких основных частей:

    • нагреватель, т.е. набор тонких металлических трубок (обычно из медных сплавов) и небольших емкостей для сбора и хранения жидкостей;
    • Обогреватель
    • ;
    • вентилятор, который также участвует в понижении температуры за счет воздушного потока;
    • каналов в деталях двигателя;
    • насос, отвечающий за движение жидкости при определенном давлении;
    • Расширительный бачок
    • , в котором хранятся запасы охлаждающей жидкости.

    При работающем двигателе насос приводит в движение жидкость, которая течет по всем каналам и нагревателям по замкнутому кругу. В этом случае большая часть тепла отводится от металлических деталей и охлаждается в трубках радиатора. По мере движения автомобиля в дополнение к набегающему воздушному потоку температура радиатора падает.

    Охлаждающая жидкость для улучшения характеристик двигателя

    Основная функция охлаждающей жидкости - отвод лишней тепловой энергии от двигателя и стабилизация его температурного режима.Однако помимо этого есть и другие, не менее важные задачи, которые выполняет холодильник.


    Сюда входят:

    1. Для предотвращения коррозии металлических деталей двигателя.
    2. Смажьте подшипники насоса.
    3. Повышение температуры кипения жидкости.

    Следовательно, воду нельзя использовать в качестве охлаждающей жидкости, иначе двигатель заржавеет, и насос выйдет из строя. В экстренных ситуациях, когда нет специального теплоносителя, заменить воду можно только на короткое время.А потом нужно все промыть и залить специальным раствором.

    А еще антифриз или тосол?

    Ответ на этот вопрос, который включает в себя все компоненты для охлаждения деталей двигателя, смазки подшипников насоса и предотвращения коррозии металла. Некоторые отечественные водители разделяют охлаждающую жидкость на два типа:

    1. Антифриз.
    2. Антифриз.


    Извечный вопрос, в мой блог приходит очень много писем с такими комментариями.Почему возникает такая дилемма - антифриз или антифриз - тем более, что лучше? Часто мальчишки, чтобы хоть как-то улучшить подержанный ВАЗ 2112 (2110 или 2113 - 2115), промывают систему охлаждения и заливают новой жидкостью! Но как-то не очень хочется антифриз заливать, потому что как они где-то слышали - эта жидкость намного лучше! Так и мучаются, что заливать? С одной стороны, это рекомендовано производителем, с другой - характеристики вроде улучшились.Прочтите эту статью, и голова у вас будет в порядке ...

    Ребята, статья будет большая, но интересная, ниже видео версия и тоже голосуйте - пожалуйста - голосуйте, пожалуйста, интересует ваш выбор.

    Конечно, для начала советую прочесть - много полезного в принципе уже можно понять, какое лучше и современнее, но сегодня мы сравниваем ровно два вещества - одно российское, а точнее изобретенное в СССР - антифриз, второй импортный - антифриз.

    АНТИЗОЛ

    Это действительно советская разработка, сейчас не собираюсь углубляться в дебри истории, но это было как раз в ответ на зарубежный антифриз. Есть два цвета (и не один, как многие думают) - синий и красный.


    Синий антифриз выдерживает температуру до «-40» градусов по Цельсию.

    Red выдерживает температуру до «-65» градусов Цельсия.

    Цветовое разделение, специально предназначенное для различения пороговых значений температуры.

    Состав здесь практически такой же (только в красном немного выше концентрация спирта). Перечислим ингредиенты:

    • Этиленгликоль - двухатомный спирт
    • Вода дистиллированная
    • Дополнения

    Секрет именно в аксессуарах. Используются так называемые антифризы. Первое поколение или химические добавки. В основном это фосфаты, бораты, силикаты и нитриты. Основная задача - защитить внутренние трубы от агрессивного воздействия этиленгликоля и дистиллированной воды.Полностью меняется каждые 2-3 года.

    Следует отметить, что состав антифриза не менялся много лет, то есть он выбивается в «первозданном виде» добрые 30-40 лет. Практически не проводится работа по определению новой формулы.

    ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

    Это очень большой подвид, а все потому, что сами антифризы сильно отличаются друг от друга. На данный период существует несколько типов - G11, G11 +, G12, G12 +, G13, G13 +.Также можно найти версии G12 ++, но это скорее G13.

    Как ни странно, антифриз по своему строению очень похож на антифриз. У них также есть три основных компонента:

    • Этиленгликоль (или пропиленгликоль) - двухатомный спирт
    • Вода дистиллированная
    • Дополнения

    То есть почти чистое совпадение, но разница все же существует, и с некоторыми композициями она просто огромна.

    АНТИФРИЗ или зеленый антифриз G11

    Именно эти два вещества практически братья-близнецы - то есть наш антифриз условно можно назвать G11 по европейской классификации. Так получилось, что в большинстве случаев именно G11 окрашен в зеленый цвет.


    У них общий химический состав добавок - как я уже писал выше, это фосфаты, бораты, силикаты и нитраты.

    Преимущества таких препаратов - внутри они образуют тонкий слой (несколько микрон), который предотвращает повреждение или ржавление труб (металлических или резиновых), а также защищает радиаторы.

    Дефекты - из-за фольги нет хорошего теплоотвода, поэтому летом с ними двигатель нагревается намного больше, чем с другими антифризами. Через 2 года его необходимо поменять, иначе будет выпадать осадок.

    Сложно сказать, какой из них лучший! Еще раз подчеркиваю, они очень похожи, разница только в цвете, хотя смыслового значения он не имеет.

    Так что если вы захотите вместо антифриза залить зеленый антифриз, ничего страшного не произойдет, можно даже не опасаясь смешивать.

    ТОСОЛ или красный антифриз « G12» и « G12 +»

    Здесь разница более существенная. Так получилось, что в 80% случаев G12 окрашен в красный цвет, что говорит о разнице характеристик с G11.


    Снова есть общий ингредиент - этиленгликоль + вода, но есть и более технологичные добавки.

    Дизайн G12 существенно отличается от менее технологичных аналогов. Речь идет об органических добавках. Это означает, что в G12 нет химических добавок, кроме органических. Он использует карбоновую кислоту.

    Как это все работает - да, просто кислота не окружает стенки патрубков и радиаторов, благодаря чему охлаждение улучшается на 20-25% (что спасает высокотемпературные двигатели), т.е. отсутствует пленка толщиной в несколько микрон.Такие добавки начинают работать только тогда, когда внутри появляется ржавчина. Он почти сразу локализуется под действием карбоновой кислоты. Между прочим, с «красным» антифризом можно ездить от 3 до 4 лет.

    плюс :

    • Лучшее охлаждение
    • Увеличенный срок службы.

    Дефекты :

    • Нет защиты, пока не появится ржавчина.

    Если приводить факты, то этот антифриз немного лучше антифриза просто потому, что он работает дольше и охлаждение машины лучше. Можно использовать на нашем ВАЗе.

    TOSOL или « G12 +», « G13»

    Самый совершенный антифриз сейчас G13 (или «G12 +», где-то «G12 ++»). Можно сказать, что это вершина развития теплоносителя.


    Вернемся к общей части:

    • Пропиленгликоль - здесь заменили вредный (ядовитый) этиленгликоль на более безвредный состав, отсюда - G, но этиленгликоль все еще используется в формулах «G12 +» и «G12 ++».
    • Снова всем известная дистиллированная вода, без нее никак.
    • Надстройки здесь гибридные или более продвинутые.

    Давайте подробнее рассмотрим дополнения. В чем тут «тонкость»:

    - Как нам стало понятно, химические (зеленые) антифризы отлично защищают от коррозии (образуют пленку), но плохо способствуют отводу тепла, к тому же имеют небольшой срок службы.

    - Другие красные антифризы отлично борются с коррозией и отводят тепло.Но они не образуют на трубе защитного слоя - то есть защемляют до появления ржавчины, что тоже нехорошо.

    Что подумали разработчики - почему бы не превзойти их в нужной пропорции, то есть будет защита труб (не сильная, та, которая нужна) и борьба с очагами коррозии (если они вдруг появятся).


    Итак, есть антифризы, в которых есть как химические, так и органические добавки - здесь у нас есть «G12 +» или «G13».Единственные отличия заключаются в базовом спирте. Сейчас производители еще не приняли единый цвет, но я лично видел фиолетовый оттенок, многие мои читатели - желтый.

    На данный момент эти составы лучше всех предыдущих, тем более с нашим антифризом! Можно ли их заливать в наши машины? КОНЕЧНО ДА - ОДИН РАЗ! Это своего рода вершина в эволюции теплоносителя.

    ИТОГО + ВИДЕО

    Как видите, ребята выясняют, что все очень просто, главное помнить характеристики той или иной охлаждающей жидкости.

    ТОСОЛ и зеленый состав, он же G11, - это одно и то же.

    АНТИФРИЗ и красный антифриз G12 - здесь красный лучше хоть ненамного, но лучше.

    АНТИФРИЗ и фиолетовый (желтый) антифриз «G12 ++» или «G13» - антифриз много выигрывает, это своего рода вершина в эволюции охлаждающей жидкости. Эти композиции самые лучшие.

    В завершение хочу сказать - ребята, наш «ВАЗ» всегда ездил отлично и с антифризом охлаждения хоть отбавляй, а цена приятно невысокая, я купил литр примерно за 90 рублей! Если после моей статьи вы побежали в магазин за более совершенным G13, то я вас немного огорчу - он стоит в 7-8 раз дороже антифриза, примерно 700-800 рублей за литр! Подумай, тебе это нужно? Если вы готовы потратить деньги, то выбор за вами - правильный, если вы не готовы - можете запустить антифриз, я заключил сделку!

    Сейчас смотрим видео версию.

    Думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ!

    Любой двигатель внутреннего сгорания во время работы выделяет много тепла. Для предотвращения закипания есть система охлаждения. Содержащийся в нем антифриз нужен для охлаждения блока и ГБЦ. Дополнительно зимой тепло, получаемое охлаждающей жидкостью, направляется в радиатор отопителя - он нагревается в салоне. Но представьте себе ситуацию: однажды утром вы решили проверить уровень охлаждающей жидкости и увидели, что он минимальный.Могу ли я долить воду в антифриз? Ответим на этот вопрос.

    Состав антифриза

    Эта охлаждающая жидкость состоит из двух основных компонентов. Это этиленгликоль (63 процента) и вода (35 процентов). Остальное - это различные добавки - ингибиторы коррозии. Благодаря такому составу антифриз не кипит при температуре 100 градусов и выше, а также не замерзает при «нулевой» температуре.

    Этиленгликоль представляет собой смесь гликоля и воды. От качества жидкости зависит способность жидкости замерзать при отрицательных температурах.Смесь гликоля и воды также влияет на вязкость антифриза и его теплоемкость. Однако его водный раствор вызывает коррозию металлических частей системы охлаждения. Поэтому в составе обязательно присутствуют добавки, предотвращающие их коррозию.

    Когда можно смешивать антифриз?

    Система охлаждения должна работать с нормальным объемом охлаждающей жидкости. Его отсутствие может привести к перегреву двигателя. Но можно ли в антифриз долить воду? Сама жидкость уже представляет собой концентрат этиленгликоля и воды.Но не только «отливной», но и перегонной. Это разные вещи. Кстати, зарубежные производители выпускают чистый этиленгликоль, в котором процент примесей (воды и присадок) не превышает 5 процентов. Соотношение этих компонентов зависит от условий, в которых используется транспортное средство. Например, для средних широт соотношение составляет 1: 1. Если концентрат ранее заливался в систему, его можно разбавить 200 мл дистиллированной воды, если уровень недостаточен.При таком соотношении не нарушаются свойства антифриза и его температура замерзания.

    Почему только дистиллированный?

    Обратите внимание, что водопроводная вода абсолютно не подходит для разбавления охлаждающей жидкости. Он содержит большой процент примесей, которые не только ухудшают теплоотводящие свойства антифриза. Также увеличивается износ труб, возникает коррозия металлических элементов, забиваются соли в радиаторе. Со временем он просто забьет один из каналов и вызовет перегрев двигателя.


    Во избежание проблем с двигателем не экономьте на дистиллированной воде. Но если очень нужно срочно ехать, а под рукой нет ни того, ни другого, можно долить воду, но только кипяченую. И обязательно после такого перемешивания антифриз полностью сливается и заливается новый. По воде долго ездить нельзя. В качестве новой жидкости можно использовать ее цену - около 300 рублей за пятилитровую канистру. На легковушку достаточно.А вот для маршруток и грузовиков ГАЗель нужно 10 литров. Но эта цена несопоставима с ремонтом нужного вам двигателя при перегреве.

    Можно ли летом добавлять воду в антифриз?

    Если вы раньше не разбавляли концентрат, это вполне безопасно. Некоторые водители используют его как основную охлаждающую жидкость. Но это только до первых заморозков. Перед наступлением холодов эту систему нужно не допускать. Если он был долит (или использовался как основной, не имеет значения) слейте его и залейте новым качественным красным антифризом.Цена ошибки и лени - замерзший бак и замена всех труб.

    Зимнее время

    Категорически запрещается доливать воду в этот период, даже в небольших количествах. В результате запуск двигателя при -5 градусах и более будет затруднен. Замерзшая вода из-за расширения может вызвать разрыв радиатора, труб и бака. Согласно требованиям, температура замерзания антифриза должна быть не ниже -25 градусов. На каждый добавленный миллилитр воды число уменьшается.


    Что делать при ремонте системы?

    Если у вас есть утечки антифриза, проверьте соединение труб на предмет утечек. Они должны быть мягкими и плотно входить в отверстия. Если резина твердая, то по ее микротрещинам протекает антифриз. Также возможен выход из строя нагревателя. Во время всех операций по замене чистящих и диагностических устройств, будь то термостат, шланги или ответвление, жидкость изначально сливается в подготовленную чистую емкость.

    Что делать, если уровень в баке после ремонта упал? Могу ли я долить воду в антифриз? Если сейчас лето и ваша система потеряла не более 50 процентов жидкости, вы можете это сделать. Но с наступлением холодов желательно полностью слить состав и использовать полноценный антифриз.


    Как часто вы меняете?

    У антифриза, помимо масла, есть свой интервал замены. Производители заявляют, что жидкость следует менять каждые 3 года или 75000 километров пробега.В процессе эксплуатации уровень теплоотдачи от антифриза снижается. Он начинает пениться и разъедать металлические детали. Если вы не знаете, когда в систему залили тосол, определить его расход очень просто. Внутри расширительного бачка образуется студенистая масса; при отрицательных температурах жидкость мутнеет и выпадает в осадок. Износ можно также определить по цвету. Если антифриз стал красноватым, процесс коррозии начался.


    Да, производители красят антифриз в разные оттенки - красный, синий, зеленый.Но ни с чем не перепутаешь грязную жидкость. При появлении вышеуказанных симптомов немедленно замените антифриз. В новую жидкость никогда не добавляют воду. Если одного картриджа нет, купите другой. Пусть у вас еще 4 литра, но у вас будет полный концентрат. Кроме того, содержащаяся в нем вода имеет свойство испаряться. Следовательно, оставшиеся литры будут «долиты».

    О цветах

    Зеленые и красные антифризы сейчас очень популярны. Цена у них примерно одинаковая.Но есть отличия. Зеленый цвет состоит из нескольких компонентов:

    • Органические вещества.
    • Неорганическое.
    • Химические добавки. Это бораты, фосфаты и карбоновая кислота.

    Преимущество использования зеленого антифриза - высокая коррозионная стойкость состава. Смесь как бы «покрывает» внутреннее пространство защитным слоем, не позволяя процессам повредить металл. Но есть и обратная сторона.


    Эта фольга снижает тепловыделение жидкости.Но не оказывает разрушительного воздействия на двигатель. При правильной эксплуатации заварить двигатель на зеленом тосоле очень сложно. Что касается красных антифризов, то их состав исключает использование неорганических ингредиентов. Также присутствует высокий процент содержания карбоновых кислот. Он не создает пленки внутри системы, что обеспечивает лучшую теплопередачу.


    Также они имеют увеличенный срок службы. Качественный красный антифриз служит до 5 лет.Однако у смеси есть свои недостатки. В первую очередь это плохая защита алюминиевых каменных обогревателей. Но если у вас медный или латунный радиатор, красный антифриз - идеальный выбор для вас. Также продается в 5-литровых канистрах. Один из самых популярных производителей - Феликс. Отзывы водителей отмечают низкую температуру замерзания - до минус 35 градусов по Цельсию. Жидкость не закипает при температуре 110, но все же доводить двигатель до такого состояния не стоит.Для него это очень вредно.

    Можно ли смешивать антифризы разных марок?

    Не стоит этого делать. Производители смешивают свою продукцию в разных пропорциях. Поэтому сложно предсказать, как поведет себя тот или иной бренд при смешивании. Жидкость может вспениться и под давлением разорвать расширительный бачок. Также обратите внимание, что антифриз содержит метанол, температура кипения которого составляет 65 градусов Цельсия. Чем больше, тем быстрее закипит двигатель.

    Итак, мы выяснили, можно ли добавлять воду в антифриз.

    Среди начинающих автолюбителей возникает вопрос, что заливать в радиатор автомобиля - тосол или тосол. И не надо издеваться над наивностью новичка. Даже среди упорных водителей, которые управляют автомобилем больше года и проехали на колесах более ста тысяч километров, периодически вспыхивают яростные споры.

    Есть любители тосола, есть сторонники тосола.У обеих сторон много аргументов. Причем толково и убедительно! Так что вы должны разобраться с этим скрупулезно и принять правильное решение.

    Чем заливать радиатор автомобиля , этот вопрос не праздный. Состояние этой части автомобиля во многом зависит от ее функциональности и срока службы. Стоит представить, почему что-то там проливается и какой результат требуется для этого. Зная основы и прочитав техническую документацию на предлагаемые жидкости, вы сможете воочию убедиться, подходят они вашему «железному коню» или нет.



    Немного теории


    Если кто забыл (или не знал), напомним, что двигатель основан на серии взрывов смеси воздуха и топлива. Именно она обеспечивает работу поршней и коленвала. Естественно, что температура в процессе микропескоструйной обработки повышается до очень убедительной цифры в 2000 ° C. Ни один материал не выдерживает такого нагрева, поэтому двигатель необходимо постоянно охлаждать.

    Есть 3 типа охлаждения:

    • воздушное.Самый ненадежный и малоэффективный. Если вы помните, так было в Запорожье, где летом постоянно проветривали обочину дороги (дымом) или ездили с капюшоном, привязанным веревкой;
    • жидкость. Самые популярные и эффективные;
    • комбинированный, сочетающий в себе воздушное и жидкостное охлаждение. Очень перспективная и надежная разработка, но пока такие системы устанавливаются гораздо реже, чем просто жидкостные.

    Какую бы машину вы ни купили, обязательно будет второй, а может, и третий тип охлаждения.Это значит - утеплитель, в который нужно залить.

    Дополнительные функции


    Охладитель должен не только снижать температуру рабочих механизмов, но и выполнять несколько дополнительных требований и выполнять параллельные задачи.
    • Берегите металлические детали двигателя от ржавчины. Это важно, потому что при взаимодействии металлов с жидкими составами очень возможна коррозия;
    • Смажьте подшипник насоса ... В противном случае из-за постоянного трения он постепенно изнашивается и перестанет выполнять свою функцию;
    • Увеличьте предел, за которым жидкость закипит.Это очень важно в летнюю жару, когда температуры двигателя пополняются естественными.
    Если углубиться в этот список, становится понятно, почему нельзя заливать воду в радиатор.

    При этом будут нарушены два условия нормальной работы: металлические части будут ржаветь, и насос без смазки выйдет из строя. В безвыходной ситуации можно на время залить водой радиатор, чтобы добраться до «пятна», но постоянно пользоваться им - значит прикручивать машину.



    Антифриз или антифриз?


    Честно говоря, такая разбивка по типу существует только на территории бывшего Советского Союза... Антифриз - это по определению соединение, понижающее температуру воды. В основном он изготавливается на основе этиленгликоля с добавками - у каждого производителя их набор и пропорции могут отличаться. Реже в основе антифриза лежит пропиленгликоль. Он считается более экологически чистым, но его производство намного дороже, чем первый реагент.

    Антифриз - это просто отдельная марка антифриза, созданная давно под марками советских автомобилей.У человека это название чаще всего означает охлаждающая жидкость. Однако оригинальный антифриз с таким названием (все еще производящийся) содержит спирты и силикаты.

    Антифриз - гораздо более агрессивная среда, чем антифриз, и для большинства современных, особенно новых, последних поколений автомобили не подходят. Однако не все антифризы им подойдут. Итак, если вы купили что-то не слишком дешевое, следуйте рекомендациям компании и примените правильный антифриз.Они, конечно, будут стоить дороже, чем известные антифризы, но на машину уходит больше времени - и это важно.

    Начнем с того, что функцию охлаждающей жидкости в двигателях внутреннего сгорания выполняют специальные составы, известные автомобилистам как. От использования дистиллированной воды в системах охлаждения давно отказались, поскольку вода замерзает при низких температурах, вызывает усиленную коррозию каналов и становится причиной образования накипи и т. Д.

    В настоящее время различные АГЕНТЫ ЗАМЕРЗАНИЯ могут быть доступны в двух версиях:

    • в виде концентрата, который необходимо дополнительно разбавить дистиллированной водой в определенных пропорциях;
    • готовый к употреблению продукт, который без дополнительных манипуляций можно сразу заливать в систему охлаждения;

    В любом случае охлаждающая жидкость двигателя не только защищает двигатель и не замерзает зимой (в отличие от воды), но и предотвращает активные коррозионные процессы в системе жидкостного охлаждения ДВС, поддерживает чистоту каналов, продлевает срок службы срок службы отдельных компонентов (др.) и т. д.)

    Следует учитывать, что антифризы различаются по составу, а также теряют и изменяют свои свойства в процессе эксплуатации. Это означает, что вы не можете смешивать их произвольно. К тому же жидкость имеет строго ограниченный срок службы, то есть нужно периодически заменять тосол или антифриз, а также регулярно следить за состоянием охлаждающей жидкости.

    Охлаждающая жидкость автомобильного двигателя: общая информация


    Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания - это тепловой двигатель, который преобразует энергию горючего топлива в механическую работу.Конечно, такую ​​установку необходимо охлаждать для поддержания необходимого теплового режима.

    Иными словами, для нормальной работы всех узлов и деталей под нагрузкой нагрев двигателя должен быть в жестких пределах. Рабочая температура двигателя не должна опускаться ниже указанного порога или превышать расчетное значение.

    Для решения проблемы в автомобилях используется комбинация воздушного и жидкостного охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Гидравлическая система предполагает принудительную циркуляцию рабочей жидкости.

    При работающем двигателе нагрев охлаждающей жидкости может достигать 100 градусов Цельсия и более, а при остановке двигателя охлаждающая жидкость охлаждается до температуры наружного воздуха в течение длительных периодов простоя.

    Как видите, рабочая жидкость находится в довольно сложных условиях. При этом предъявляются особые требования. Дело в том, что свойства жидкости должны, прежде всего, обеспечивать максимальную эффективность системы охлаждения двигателя. Это напрямую зависит от этого.Хладагент должен иметь высокую теплопроводность и теплоемкость, иметь высокую температуру кипения и достаточную текучесть.

    При этом при охлаждении такая жидкость не должна сильно расширяться в объеме и кристаллизоваться (превращаться в лед). Параллельно жидкость также не должна пениться при работе, а также не быть агрессивной, то есть вызывать коррозию различных металлических элементов, поражать резиновые трубы, прокладки и т. Д.

    К сожалению, несмотря на то, что дистиллированная или очищенная вода дешева в производстве и обладает рядом необходимых свойств (она обладает отличной способностью к эффективному охлаждению, имеет высокую теплоемкость, негорючесть и т. Д.)), Использовать его в движке пока что проблематично.

    Во-первых, он имеет низкую температуру кипения, быстро испаряется, а различные примеси в его составе (соли и др.) Вызывают активное образование накипи. Также, когда температура на улице опускается до нуля, образуется лед.

    В этом случае происходит значительное увеличение объема замерзшей воды, что приводит к поломке каналов и форсунок, то есть происходит повреждение, появляются трещины в металлических деталях и т. Д.По этой причине воду нельзя использовать круглый год в регионах, где среднесуточная температура зимой опускается до нуля и ниже.

    Достаточно очевидно, что справиться с постоянным сливом воды из системы охлаждения перед парковкой машины на улице или в неотапливаемом помещении очень сложно. Для решения проблемы были разработаны специальные охлаждающие жидкости, которым дано свойство не замерзать при низких температурах.

    Фактически, само название «антифриз» происходит от английского «antifreeze», что означает «незамерзающий».Эти составы быстро вытесняли воду из систем жидкостного охлаждения, тем самым значительно упрощая эксплуатационные характеристики транспортного средства.

    Что касается ТОСОЛа, то эта разработка является аналогом западного антифриза, за исключением того, что она была разработана на территории бывшего СССР ... Определенный тип охлаждающей жидкости изначально создавался для автомобилей ВАЗ, и торговая марка не была зарегистрирована.

    Сегодня многие производители охлаждающих жидкостей в СНГ широко используют это известное название, однако для их продуктов TOSOL характеристики жидкостей могут отличаться из-за наличия различных присадок и дополнительных ингредиентов.

    Характеристики антифриза и практическая работа


    Следует помнить, что в двигателях современных автомобилей чаще всего используются антифризы на основе гликоля. Проще говоря, такой антифриз представляет собой смесь воды и этиленгликоля. Существуют также охлаждающие жидкости, в которых используется пропиленгликоль, но смешивать охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля с пропиленгликолем не рекомендуется.

    На практике этиленгликоль или моноэтиленгликоль представляет собой желтоватую маслянистую жидкость. Жидкость без запаха, имеет низкую вязкость, среднюю плотность и температуру кипения около 200 градусов Цельсия. При этом температура кристаллизации (замерзания) немного ниже -12 градусов.

    При нагревании этиленгликоля или раствора этиленгликоля / воды происходит значительное расширение. Чтобы предотвратить «разрыв» системы из-за избыточного давления, к устройству были добавлены «min» и «max».На их основе определяется необходимый уровень теплоносителя.

    Также следует учитывать, что этиленгликоль и его растворы очень агрессивны и могут вызвать сильную коррозию деталей из стали, алюминия, чугуна, меди или латуни. В то же время наблюдается повышенная токсичность этиленгликоля и его крайне негативное влияние на живые организмы. Другими словами, это сильный и опасный яд!

    Что касается пропиленгликолей, они имеют свойства, аналогичные свойствам этиленгликолей, но не так токсичны.Однако производство пропиленгликоля намного дороже, в результате чего его конечная стоимость намного выше. Также при низких температурах пропиленгликоль становится более вязким, его текучесть хуже.

    По указанным выше причинам в составе охлаждающей жидкости обязательно используется целый пакет активных дополнительных присадок, которые обеспечивают антикоррозионные, защитные и моющие свойства, предотвращают пенообразование, стабилизируют жидкость, окрашивают раствор, придают характерный узнаваемый запах. , так далее.Кроме того, добавки несколько снижают токсичность.

    Вернемся к использованию антифриза. Необходимость смешивания этилен или пропиленгликоля с дистиллированной водой продиктована тем, что точка замерзания такого раствора напрямую зависит от соотношения этих двух компонентов.

    Проще говоря, вода замерзает до нуля, этиленгликоль до -12, но смешивание их в разных пропорциях позволяет создавать растворы с порогом замерзания от 0 до -70 градусов и даже больше.Отношение гликоля к воде также влияет на температуру кипения раствора.

    Не вдаваясь в подробности, на практике самая низкая точка замерзания может быть достигнута, когда композиция содержит чуть менее 67% этиленгликоля, разбавленного 33% воды. В этом случае такая же или очень близкая к ней точка замерзания может быть получена при разных соотношениях воды и концентрата.

    Что касается практической эксплуатации, то, как правило, водители при замене охлаждающей жидкости во многих регионах часто используют простую схему, разбавляя концентрат антифриза водой в соотношении 60/40.Обратите внимание, что это общее руководство, перед приготовлением раствора обязательно ознакомьтесь с индивидуальными рекомендациями конкретного производителя антифриза на упаковке.

    Для проверки отношения этиленгликоля к воде в растворе дополнительно измеряется плотность. Для этого чаще всего используют ареометр. На основании полученных данных можно сделать вывод о содержании этиленгликоля и определить температуру кристаллизации.

    Смешивание антифриза и TOSOL

    Следует отметить, что совместимость различных охлаждающих жидкостей зависит от технических условий их производства.Проще говоря, жидкости могут быть полностью несовместимы или разрешена только частичная совместимость.

    Дело в том, что каждый производитель использует разные добавки, которые могут вступать в реакцию, из-за чего смесь теряет необходимые свойства, происходит выпадение осадков и вся линейка имеет другие нежелательные последствия.

    С учетом того, что в процессе эксплуатации периодически возникает необходимость поднять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (вода в составе со временем закипает), правильнее доливать дистиллированную воду или использовать только марка и тип использованного ранее антифриза.

    В случае аварийного отказа, оптимальный или полный слив существующих остатков, промывка системы и полное заполнение свежей охлаждающей жидкостью или добавление антифриза с цветом и свойствами.

    Что касается норм и стандартов, то, как правило, отечественные ТОСОЛы должны соответствовать требованиям ГОСТ, при этом они отдельно не сертифицированы. Импортные антифризы стандартизированы SAE и ASTM.

    Зарубежные стандарты определяют различные свойства жидкостей на основе этиленгликоля или пропиленгликоля с указанием предполагаемого использования, адаптированного к условиям эксплуатации.Жидкости делятся на составы для легковых автомобилей, легких грузовиков, тяжелых транспортных средств, специального оборудования и т. Д. Обратите внимание, что антифриз ASTM типа D 3306 разрешен для использования в отечественных легковых автомобилях.

    Также необходимо учитывать индивидуальные спецификации самих производителей автомобилей, которые часто имеют ряд собственных требований. В списке различных рекомендаций по серьезным проблемам следует отметить, что использование антифризов запрещено или крайне не рекомендуется, в которых отмечается присутствие всех видов ингибиторов коррозии, включая нитриты, фосфаты и т. Д.

    В этом случае также указывается максимальное содержание силикатов, хлоридов и других компонентов в теплоносителе. Следование этим рекомендациям продлит срок службы уплотнений, предотвратит активное образование накипи и повысит уровень защиты от коррозии.

    Когда и зачем нужна замена антифриза


    Как уже было сказано, антифриз может негативно повлиять на детали системы охлаждения и сам двигатель.Чтобы уменьшить этот эффект, используются различные добавки. Однако в процессе эксплуатации эти добавки «срабатывают», то есть содержание добавок и их эффективность снижаются.

    Проще говоря, со временем активируются коррозионные процессы, охлаждающая жидкость начинает сильнее пениться, ухудшается теплоотвод, нарушается температурный режим при работе ДВС. По этой причине рекомендуется заменять антифриз через 2 года или каждые 50-60 тысяч. Км. пробег (что наступит раньше).

    В случае современных решений, таких как антифризы G12 и G12 +, срок службы этих жидкостей увеличен до 3-4 лет, но их более высокая стоимость может считаться недостатком.

    Охлаждающая жидкость двигателя также подлежит замене, если выхлопные газы из цилиндров попали в систему охлаждения или есть следы моторного масла в антифризе / антифризе ... Как правило, причина таких неисправностей - проколотая прокладка ГБЦ , трещины в БК или ГБЦ.В любом случае теплоноситель в таких условиях быстро потеряет свои полезные свойства.

    Следующие знаки указывают на необходимость замены охлаждающей жидкости:

    • внешний вид в расширительном бачке;
    • изменение цвета охлаждающей жидкости, появление запаха гари;
    • при незначительном понижении наружной температуры виден осадок в баке, антифриз становится студенистым и т. Д.
    • , вентилятор системы охлаждения работает постоянно, двигатель близок к перегреву;
    • Антифриз
    • приобрел коричневато-коричневый цвет, помутнел.Это говорит о том, что жидкость исчерпала свои ресурсы, присадки не выполняют свою функцию, а внутри системы охлаждения происходит активная коррозия узлов и деталей.

    Мы также отмечаем, что в аварийной ситуации часто необходимо добавить охлаждающую жидкость стороннего производителя в антифриз, дистиллированную воду сомнительного качества или простую проточную воду. В таких случаях необходимо приехать на место ремонта, произвести все работы, после которых необходимо промыть систему охлаждения, а уже потом полностью заменить антифриз.

    1. Что касается самого процесса, менять охлаждающую жидкость нужно только на холодном двигателе. После того, как двигатель остынет, открутите крышку расширительного бачка или крышку радиатора.
    2. Затем открыть вентиль радиатора отопителя салона (печки). Это необходимо для удаления остатков жидкости из радиатора и трубопроводов к нему.
    3. Далее необходимо открутить сливные пробки в радиаторе системы охлаждения автомобиля, а также пробку в блоке цилиндров.
    4. Затем охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость, после чего можно закручивать пробки.

    Помните, что при работе с охлаждающей жидкостью важно понимать, что этиленгликоль - сильный яд и также может попасть в организм даже через кожу. Небольшой дозы этиленгликоля внутрь достаточно для тяжелого отравления и смерти!

    Кроме того, этиленгликоль имеет сладкий вкус, поэтому его следует хранить в недоступном для детей месте.Не проливайте этилен или пропиленгликоль, так как жидкость опасна для животных. Не заливать антифриз в водоемы, не выливать на землю или в канализацию!

    1. Заключительный этап - заправка расширительного бачка свежей жидкостью. Заливайте охлаждающую жидкость медленно и осторожно, чтобы избежать образования пузырьков воздуха в системе.
    2. По окончании процедуры крышка бачка и / или радиатора навинчивается и двигатель может быть запущен.При включении устройство нагревается от ХХ до рабочей температуры (во многих машинах до того, как начнет дуть вентилятор).
    3. Теперь остановите двигатель и дайте ему остыть, после чего крышку топливного бака снова открывают и уровень охлаждающей жидкости повышается (если она падает).

    Если речь идет о промывке системы охлаждения и радиатора, то при плановой регулярной замене антифриза той же марки / типа достаточно промыть всю систему простой дистиллированной водой.В крайнем случае можно заранее вскипятить проточную воду, а затем использовать ее для полоскания.

    В случае перехода с TOSOL на антифриз, с воды на TOSOL, с антифриза одного цвета на охлаждающую жидкость другого типа или просто при замене грязного антифриза и т. Д., Тогда систему необходимо очистить более тщательно. Это означает, что возможные или очевидные отложения, накипь, ржавчина, продукты разложения старых присадок к антифризу и т. Д. Необходимо удалять отдельно.

    Как правило, для очистки используются специальные готовые составы для очистки системы охлаждения двигателя. Такие составы сложны, содержат ингибиторы коррозии и хорошо удаляют известковый налет и отложения. Также водители используют для полоскания различные самодельные водно-кислотные растворы, однако в современных двигателях внутреннего сгорания использование таких растворов не рекомендуется.

    Общая процедура промывки системы охлаждения следующая:

    • После слива охлаждающей жидкости из системы заливается промывочная жидкость.Затем запускается двигатель, после чего установка работает определенное время (обычно 20-40 минут).
    • Кроме того, ополаскиватель сливается, оценивая степень загрязнения слитой жидкости. Процедуру повторяют до тех пор, пока полученная смывка не станет прозрачной.
    • Наконец, в систему заливается дистиллированная вода, двигатель разогревается до рабочих температур, после чего вода сливается. Это необходимо для удаления остатков ополаскивателя. После этого можно добавить свежий антифриз, не теряя своих свойств из-за контакта с остатками ополаскивателя.
    • Мы также отмечаем, что, хотя можно смыть остатки чистящего средства в системе охлаждения один раз, опытные водители рекомендуют промывать систему дистиллированной водой не менее двух раз.

    Во время работы уровень антифриза в расширительном бачке падает даже при герметичной системе. Дело в том, что происходит испарение воды. В емкость следует долить дистиллированную воду (в крайнем случае обычную и кипяченую воду не менее 30-40 минут).

    Если антифриз протекает, то уже невозможно компенсировать потери одной водой. Другими словами, нужно добавлять охлаждающую жидкость, учитывая, что многие охлаждающие жидкости не смешиваются друг с другом.

    Оптимально иметь на складе концентрат и дистиллированную воду для доливки, смешивания жидкостей в пропорции, указанной производителем. Когда дело доходит до предварительно расфасованных антифризов, старайтесь не покупать такие составы на автомобильных рынках или у людей, которые продают аналогичные продукты на автомагистралях.

    Нередки случаи, когда вместо охлаждающей жидкости продавалась тонированная проточная вода, антифриз и др. По этой причине было бы правильным решением приобрести охлаждающую жидкость в специализированных автосалонах.

    Также обратите внимание, что использование чистого концентрата, неразбавленного водой, в системе охлаждения двигателя запрещено. Как уже было сказано, этиленгликоль с пакетом присадок замерзает при отрицательных температурах около -12 градусов.

    Оказывается, концентрат просто замерзнет в системе, потому что его нельзя считать готовым к употреблению без разбавления водой.Что касается пропорций, необходимо изучить этикетку на упаковке концентрата. Обычно сами производители указывают отдельно, что заливать в радиатор или бак на разных автомобилях, сколько нужно концентрата и воды, а также как их смешать, чтобы получить желаемую температуру замерзания охлаждающей жидкости.

    В то же время отметим, что в СНГ участились случаи подделки антифризов известных брендов. По этой причине внимательно проверьте канистру. Тара должна быть качественной, все наклейки и ярлыки должны быть четко набраны и равномерно распределены по канистре.

    На канистре должен быть указан номер партии, номер производителя, а также рекомендации по правильному разбавлению антифриза (в случае концентрата) или использованию готового продукта. Также указаны температура кипения, точка замерзания, дата производства, срок годности и другая важная информация.

    Пробка также заслуживает особого внимания. Обычно производители используют одноразовые прокладки. Дополнительно для лучшей защиты может быть наклейка с голограммой из контрафактной продукции и т. Д.

    Необходимо следить за тем, чтобы прокладка не была повреждена, зубчатое кольцо должно плотно прилегать к шейке и не перекручиваться. Сама шапка не должна приклеиваться к шее. Кроме того, канистра должна быть герметичной, не допускается протекание жидкости или выход воздуха из-под крышки при повороте или нажатии.

    Напоследок отметим, что многие производители используют емкости из прозрачного или полупрозрачного пластика, что позволяет судить о цвете и состоянии жидкости в канистре.При встряхивании канистры с охлаждающей жидкостью должна образоваться пена, которая через несколько секунд оседает в канистре с готовой жидкостью, а также через 4-5 секунд. в случае неразбавленного концентрата.

    Если после осмотра вы заметили, что жидкость мутная, пенообразование большое, на дне есть осадок или общий цвет антифриза вызывает подозрение, от такой покупки лучше воздержаться.

    .

    Вода в моторном масле. Сгоревшая прокладка под головкой или еще что?

    Тревожная белая слизь наблюдается при проверке уровня масла - она ​​появляется на щупе, это также видно, когда мы откручиваем крышку маслозаливной горловины. В экстремальных ситуациях эмульсия появляется в корпусе воздушного фильтра, а в некоторых автомобилях - в вентиляционной магистрали картера. Откуда в моторном масле вода? Первая ассоциация: попало сюда от системы охлаждения! Если это так, то вы наверняка имеете дело с повреждением прокладки ГБЦ, а значит, достаточно серьезный ремонт: ГБЦ необходимо демонтировать, подвергнуть планировке (шлифовка поверхности, прилегающей к блоку - мастерские обычно отправляют головки на заводы по переработке двигателей) замените на новую прокладку головки блока цилиндров, а в идеале - любые другие уплотнения, которые были сломаны при разборке силового агрегата.Это большая работа, и ремонт только относительно простых двигателей может стоить тысячу злотых, часто детали, сопровождающие замену прокладки головки блока цилиндров (если ремонт должен быть выполнен хорошо), стоят столько же или даже больше.

    Поскольку указанный ремонт достаточно объемный и дорогостоящий, лучше заранее убедиться, что он просто сломался и что вода в масле связана с негерметичной прокладкой под головкой, а не по более банальным причинам. В любом случае, с готовой диагностикой ехать в СТО не стоит, но стоит задуматься: в каких условиях я использую свой автомобиль и действительно ли это неисправность?

    Начнем с откручивания крышки бачка охлаждающей жидкости.Проверим, не убывает ли и ясно ли. Если жидкости достаточно и она чистая, прокладка головки в рабочем состоянии. Если жидкости нет, но она чистая (после доливки вы не видите ничего плавающего в ней), механик должен проверить содержание выхлопных газов в охлаждающей жидкости. Может оказаться, что вода в масле не имеет ничего общего с потерей теплоносителя - жидкость просто выходит другим путем. Только когда мы обнаружим, что в охлаждающей жидкости присутствует моторное масло или выхлопные газы, мы можем быть почти уверены: нам придется заменить прокладку головки блока цилиндров.

    Хорошо, но откуда вода в масле, если это не прокладка? Очень часто это происходит из-за недогрева двигателя, когда машина преодолевает очень короткие расстояния (в сырую или холодную погоду). Если автомобиль обычно не проезжает более 10 км, двигатель становится настолько горячим, что при остывании внутри него конденсируется вода, но он не нагревается настолько, чтобы испариться во время работы. Затем у нас есть бежевая слизь на щупе, крышке маслозаливной горловины и, к сожалению, также внутри двигателя.К сожалению, потому что вода в масле значительно ухудшает его смазочные свойства!

    Что делать? В первую очередь слейте воду и замените ее новой. Если масло было сильно залито, рекомендуется залить в двигатель немного дешевого масла, даже на небольшое расстояние, чтобы удалить оставшуюся грязь и воду, затем слить ее и залить в двигатель целевое масло. Когда это закончится, нужно изменить свои привычки: зимой, когда нам больше всего нравится садиться в машину, чтобы зайти в магазин за углом за роллами, лучше идти пешком.Если мы не можем устоять перед искушением, стоит позаботиться о том, чтобы у автомобиля была возможность работать дольше на регулярной основе, чтобы от старта до остановки проходил не менее часа - хотя бы раз в несколько дней. Недостаточно просто включить велосипед на час, чтобы он мог спокойно работать дома!

    Кстати: езда на короткие расстояния тоже портит сажевые фильтры, и в каждом автомобиле это связано с необходимостью сокращения интервалов замены масла. В противном случае вода в масле быстро сократит страдания нашего двигателя и заставит искать новый.

    .

    Дизельных двигателей в кроссоверах BMW X5 (E70 и E53). BMW X5

    первого поколения

    BMW X5 E53 - первое поколение легендарных кроссоверов, пользующихся вполне заслуженной популярностью во многих странах мира. Продажи автомобилей начались в 1999 году в США. Год спустя он уже был доступен в Европе. А в 2003 году состав обновился: изменился внешний вид передней части и гамма двигателей.

    Теперь показан в двух конфигурациях:

    • Родная «шестерка» М54, рассчитанная на 3 л.топливо емкостью 231 км
    • M62 V-образный M62 мощностью 286 л.с. и объемом 4,4 литра.

    В 2001 году модельный ряд пополнился: появился шестицилиндровый дизельный двигатель M57 мощностью 184 л.с. и V-образный бензиновый двигатель мощностью 347 л.с. В 2003 году были внесены следующие изменения. После рестайлинга. Дизельный двигатель стал мощнее - 218 л.с., а бензиновый - до 360 л.с.

    Функции двигателя и общие неисправности

    Самая популярная модель - атмосферный двигатель объемом 3 литра.Считается неприхотливым в обслуживании и надежным. Его ресурс рассчитан на проезд более 250 тысяч. Км. Только по достижении этого показателя могут возникнуть первые проблемы в работе. В образцах объемом 4,4 л гильзы часто выкручиваются и на стенках цилиндров появляются порезы. Правда, такие проблемы начинают возникать уже после того, как автомобиль проехал более 200 тысяч километров. Все эти неисправности устраняются заменой двигателя и проводятся в специализированных сервисных центрах.Существенное снижение затрат на ремонт будет возможно, если умельцы сумеют забить цилиндр, на котором появились первые деформации.

    Если рассматривать бензиновые модели, то выделяются общие для всех проблемы. Один из основных - выпускной клапан. По истечении времени каналы для отвода газов из картера забиваются. Это приводит к скоплению конденсата, что особенно чревато последствиями зимой. Канал замерзает и масло начинает выдавливаться из щупа.Если своевременно не заметить данную неисправность, придется столкнуться с таким явлением, как масляное голодание двигателя. Позже в моделях канальные трубы стали обрабатывать теплоизоляционным покрытием, но даже это полностью не устранило проблему. Единственный правильный выход из этой ситуации - замена поврежденного клапана с трубками.

    Еще одна проблема с количеством «типовых поломок» - это крышка бачка с охлаждающей жидкостью. В корпус встроен клапан, который предназначен для поддержания стабильного рабочего давления в системе охлаждения.Ни одна деталь не прослужит вечно, и вентиль не исключение. В летнюю жару может заклинивать, что приведет к разрыву расширительного бачка. В результате в системе не будет жидкости, что приведет к перегреву двигателя. Этот дефект можно устранить заменой уже поврежденного расширительного бачка. В этом случае проверить состояние термостата коробки передач не составит труда. При длительной серии корпус термостата начинает крошиться. Стоимость новой детали невысока, а своевременная ее замена позволит избежать других, более значительных поломок.

    Если автомобиль имеет пробег более 200 тысяч км, будьте готовы к появлению ощутимого шума и грохота газораспределительной системы VANOS. Если запустить холодный двигатель, можно услышать рев и со временем также наблюдается вибрация.

    Основные причины неисправности

    Ремонт двигателя БМВ Х5 Е53 часто требуется по таким причинам:

    • Недостаточно масла в картере. Если машина приехала на СТО, необходимо заменить масло.Ситуации, когда наблюдается повышенный расход жидкости или если ее наливают меньше, чем требуется. Проблемы с уровнем масла вызывают перегрев фрикционных элементов. В результате произошло аварийное отключение двигателя.
    • Забит канал, отводящий картерные газы. По истечении времени каналы начинают забиваться и на них образуется конденсат. Зимой конденсат замерзает и масло выдавливается из щупа. Забитый канал вызывает масляное голодание в двигателе и значительно снижает его ресурс.
    • Износ сальников и сальников картера. В результате масло теряется, и двигатель постоянно перегревается. Неисправность свечей зажигания также может привести к детонации двигателя. При этом стоит обратить внимание на необходимость замены свечей зажигания после того, как автомобиль проехал 40 000 километров. Км. Или делать каждую третью замену масла.
    • Неисправность турбокомпрессора. Его работа регулируется преобразователем двигателя. При выходе из строя турбонагнетателя срабатывает датчик давления.Более того - в трубах, подключенных к интеркулеру, разгерметизировано давление. Водитель заметит частые отказы двигателя.
    • Неисправность клапана, содержащегося в конструкции системы охлаждения. Клапан - основной элемент расширительного бачка. Если клапан засорится, бак взорвется. В итоге двигатель придется ремонтировать из-за его постоянного перегрева.
    • Проблемы с гидроподъемниками. Обычно водитель обычно сразу замечает такие неисправности, потому что при запуске двигателя слышно урчание и заметные вибрации.В случае такой поломки или проблем с растяжением цепи ГРМ потребуется замена сломанных деталей, так как они не подлежат ремонту.

    Ремонт двигателя БМВ Х5 Е53 требуется очень редко, и большая часть повреждений возникает после пробега автомобиля более 200 000 километров. Такие двигатели отличаются высокой надежностью и долговечностью, способны безотказно работать 10 лет. Во избежание дорогостоящего ремонта и поломок необходимо регулярно проводить регулярное и периодическое техническое обслуживание.

    На протяжении многих десятилетий немецкий концерн BMW производил только автомобили, но в 1999 году компания приступила к производству кроссоверов, и первой серийной моделью стала X5 E53. Первый дизельный BMW X5 появился в 2001 году - это была машина с трехлитровым 184-сильным двигателем M57.

    С марта 2016 года. Только 5-я серия баварских внедорожников имеет три поколения кузовов:

    Дизельные двигатели Х5 практичны и обладают хорошей динамикой, но имеют как достоинства, так и недостатки, о которых и пойдет речь в этой статье.

    BMW X5 E53 Дизель

    Дизельные двигатели традиционно считались шумными, не рассчитанными на высокие обороты, но с высоким крутящим моментом и экономичными. BMW намеревается доказать, что это не совсем так - и действительно, дизельные двигатели Behov работают с низким уровнем шума и почти без вибраций и обладают хорошими характеристиками на высоких скоростях.

    Кроссовер BMW X5 E53 впервые оснастили дизельным двигателем в 2001 году.Но сам M57 ICE выпускается с 1998 года, это один из лучших силовых агрегатов в линейке дизельных двигателей BMW. Двигатель M57D30 представляет собой рядный шестицилиндровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой блока, 4 клапана на цилиндр. Система впрыска Common Rail была впервые использована в этом двигателе, где давление впрыска топлива не зависит от числа оборотов двигателя внутреннего сгорания. M57D30 также устанавливался на автомобили BMW:

    .
    • 530 E39;
    • 330 E46;
    • 730 E38.

    В 2003 году дизельный двигатель M57D30 на кроссовере X5 был заменен на более новый силовой агрегат M57TUD30, и тот же объем цилиндров (3,0 л) увеличил мощность двигателя на 34 л. С.

    Дизельное топливо BMW X5 E70

    BMW X5 E70

    - второе поколение популярных немецких внедорожников, выпускавшихся в период с 2007 по 2013 год. В предверсионной версии кроссовера BMW X5 E70 дизельные двигатели имели объем 3,0 литра в двух вариантах:

    • M57TU2D30-OL (3.0d) - объем 235 л.NS .;
    • M57TU2D30-TOP с турбонагнетателем - мощность 286 л. с

    С 2010 года обновилась линейка дизельных двигателей Х-пятая - вместо двигателей серии М57 стали устанавливать дизельные двигатели N57. Двигатели этого семейства в зависимости от модификации имеют разное количество турбин; впрыск топлива в цилиндры происходит при разном давлении. В рестайлинговой версии BMW X5 мощность ДВС 30d увеличена с 235 до 245 л. с., а в версии с дизельным двигателем с двойным турбонаддувом (40д) - до 306 л.с

    Машины БМВ Х5 с дизельным двигателем 3,0 редко используются на российских дорогах - в России такие кроссоверы официально не продавались, в основном эти машины завозились из Европы. Часто у потенциальных покупателей появляется выбор - покупать BMW X5 с дизельным двигателем или бензиновый. Преимущества дизельных двигателей BMW очевидны:

    • низкий расход топлива;
    • хорошая динамика;
    • высокая надежность.

    А вот с дизельными автомобилями БМВ Х5 много разных проблем.Одна из болезней всех современных дизелей - засорение сажевого фильтра. Этот элемент выхлопной системы без проблем пробегает около 100000 км, после чего начинает забиваться. Замена сажевого фильтра стоит очень дорого, его можно по желанию обрезать, но в этом случае необходимо будет прошить блок управления.


    Все-таки все дизельные ДВС очень критичны к качеству моторного масла и дизельного топлива, но если водить машину аккуратно (вовремя проводить техническое обслуживание, не перегружать и не перегревать двигатель) силовой агрегат может прослужить долго. время и не доставит проблем автовладельцу.Двигатели серии М57 имеют следующие характерные неисправности:

      Забиты форсунки
    • , особенно часто эта проблема встречается на ДВС после 2003 года выпуска;
    • «Плашки» клапана рециркуляции газа;
    • трещин в выпускном коллекторе;
    • на пробеге 200-250 тысяч. км выходит из строя турбина;
    • Разрывается
    • вихревых преград, последствия могут быть печальными - поршни разбиты осколками, поверхность цилиндров приподнята.
    • Двигатели серии

    N57 работают довольно тихо, если не открывать крышку, можно подумать, что установлен турбо-бензиновый ДВС.Вибрация трехлитровых дизелей N57 небольшая, работают тихо. Безотказные двигатели занимают не менее 200 тысяч. Км, дальнейшая судьба ДВС зависит от условий эксплуатации - фактически они могут обработать 500000. Км и более. Дизельные двигатели BMW имеют одно существенное преимущество перед бензиновыми двигателями - они потребляют меньше масла. Если бензиновый двигатель, который уже работает на передаче, близкой к 50000 Км, начнет "подъедать" масло, то дизель ДВС почти не расходует масло за весь срок службы.

    Расход топлива BMW X5

    Дизельные двигатели

    всегда экономичнее бензиновых двигателей, и, как и у всех других моделей автомобилей, расход топлива в BMW X5 с дизельными двигателями во многом зависит от условий эксплуатации, стиля вождения, сезона года. Зимой топливо дополнительно расходуется на прогрев двигателя; в городских условиях дизельного топлива всегда расходуется больше. Коробка передач тоже важна - в машине с автоматической коробкой передач увеличивается расход топлива по сравнению с машиной с «механикой».

    В кроссовере BMW X5 E53 с 3-х литровым дизельным топливом расход по трассе в среднем 8-10 л / 100 км (в зависимости от прошивки блока управления), в городе - от 12 до 16 л / 100 км. . Для двигателей 40d в технических характеристиках указан расход на сотню километров 5,8 л по трассе и 7,1 л по городу.

    У автомобилей BMW X5 с дизельными двигателями хороший разгон - до «сотни» они разгоняются не хуже автомобилей с бензиновыми двигателями того же объема.Автовладельцам X-Fifth нравится отличная динамика кроссовера, хорошая управляемость, экономичный расход топлива. Дизели серии N57 оказались более совершенными по эксплуатационным характеристикам:

    • легче заводится в холодную погоду, практически при любой минусовой температуре;
    • разгоняется как бензиновый двигатель;
    • работает мягко, практически без вибрации.

    Если аккуратно управлять автомобилем с дизельным двигателем N57, турбина может прослужить очень долго.Еще одно преимущество - почти все дизельные двигатели X5 оснащены пусковым подогревателем Webasto. Обогреватель повышает комфорт - пассажиры всегда садятся в раскаленную машину, а прогрев экономит ресурс двигателя.


    Автовладельцы также отмечают недостатки дизельных двигателей:

    • такие блоки питания хороши до тех пор, пока не сломаются, а если потребуется ремонт, то стоит дорого;
    • Двигатели
    • требуют качественного топлива, моторного масла.

    ДВС M57 славятся большими ресурсами, в некоторых случаях дизели могут проехать до миллиона километров без капитального ремонта. Автовладельцы отмечают в данных силовых агрегатах несколько недостатков, основные поломки:

    • Преждевременный выход из строя шкива коленчатого вала;
    • ослабление элементов крепления заслонки впускного коллектора;
    • Топливные форсунки забиты в системе Common Rail.

    Это не значит, что проблемы довольно частые, но вышеперечисленные проблемы наиболее характерны для ДВС M57.В целом о дизельных автомобилях БМВ Х5 отзывы хорошие, а недостатки при желании можно найти на любой модели автомобиля.

    › Дизельное топливо 3.0L E 53 с пробегом более 300000 км.

    Что вас ждет с этим пробегом?
    Или как правильно распознать, что вам пытаются продать экземпляр с пробегом НЕ 180 000 км)? Волею судеб у меня было несколько Е53 с трехлитровыми дизелями и примерно с таким же пробегом, еще около двадцати при покупке присмотрелся.Самое интересное, что все мои машины были довольны практически идентичными поломками (кроме одной - турбины) и все осмотренные машины были как местные, так и «немецкие», без особой разницы в классических недостатках. Вот только мои идеи, которые призваны помочь вам довольно точно определить продавца-мошенника, крутящегося любовника, от человека, который заботился о его машине. Как показывает практика, у нас продали все «Е53» с первоначальным пробегом 180-230 тысяч.Км », все в одном, вне зависимости от года выпуска!

    1 - плашки генератора. Сигнальная лампа «низкий заряд» не будет работать, не ждите! Однажды вы увидите кучу жучков АБС, ящиков и других понравившихся вам блоков, вы из страха выключите машину, и она больше не заведется - генератор погас, а аккумулятор разрядился на ноль. Еще раз повторяю - красный индикатор заряда батареи на вашем бардачке не загорится. Не знаю почему, никто не знает. Если аккумулятор разряжен и автомобиль включен или аккумулятор был заменен без сброса ошибки, во время диагностики появится много ошибок.К сожалению, опытные трейдеры таким способом часто скрывают реальные проблемы с автомобилем.

    2 - Если с заменой моторного масла все в порядке, пора запускать часть турбины. При этом может не гнать масло, но продольный и поперечный люфт уже будет очень заметен. Если масло меняли в соответствии с регламентом или часто ездили на большие расстояния, то заводская турбина увеличивается до 500000 (!). Не смотрите на цвет масла на щупе, на старом дизельном двигателе он будет серовато-черным, но на крышке не должно быть песчинок, значит, человек менял масло слишком редко и двигатель очень «грязный» («турбина»).

    3 - топливные форсунки уже кое-как работают, что видно по корректировке пробега и заметному неприятному запаху тухлого дизеля в глушителе снаружи при движении автомобиля. Из «газа в пол» может выходить серый дым. Нет, это ненормально. Нет, не потому, что удалили катализатор. Скорее всего, уже заменено несколько форсунок (изношенных, конечно), скоро все 6 придется восстанавливать или заменять на новые. Нет, двигатель холодный и пахнет перегоранием не потому, что «машина стояла на месте» - это ложь.

    4 - при исходном пробеге около 150-180 тысяч АКПП уже залезла. Восстановлен или заменен договорным, так что для «300» это половина арендатора. Будьте готовы к ударам ногой при переключении, заносу, повышенной вибрации при «движении» или преднамеренным изменениям. Нет, все это тоже ненормально и «масло давно не меняли» - не аргумент. Рабочий бокс работает очень красиво, быстро и бесшумно.

    5 - Больших сайлентблоков на Н-образных задних рычагах давно нет, а задние колеса уже дома.Задние шины изнашиваются внутри (а передние снаружи) совсем не из-за «центровки». Необходимо заменить мертвые элементы подвески и отрегулировать углы так, что практически ничего не поможет. Более того, это может практически не сказаться на комфорте и тишине вождения - вам кажется, что машина едет плавно, тихо и уверенно. Это особенность задней части E53, если вы слышите стук или слишком много «тряски», то сзади все полностью «в корзине».

    6 - Амортизаторы на удивление мягкие и текут или вот-вот текут.Завод идет «за 200 тысяч».

    7 - Если модуль памяти сиденья все еще работает, включая регулировку зеркал и рулевой колонки во всех (!) Положениях. Если хотя бы одна регулировка не работает, это не «замена мотора», умирает колодка на конце сиденья. Меняют его на б / у или заказывают новый. Некоторые мастера ремонтируют, но, как правило, ненадолго.

    8 - задние наружные фонари и фонари освещения помещения долгое время были влажными и их контакты были сломаны, дорожки и вставки лампочек окислились.Они были отремонтированы или заменены. Освещение салона на багажнике мутное, внутри уже может быть черный налет грязи и влаги.

    9 - цепь на раздатке еще не натянута и при трогании, особенно резком, дребезжания под днищем не слышно. Если раздали, то не 300000, а 500, или хозяин уехал, как отмороженный.

    10 - все свечи накаливания уже сдохли или заменили за последние несколько лет

    11 - если пиксели на приборной панели не битые, значит они уже вошли в нее (пока перекручивают пробег).То же и с хромированными кольцами на аппаратах, в основу пошли только на основе рестайлинга последних лет.

    12 - от 250 000 до 260 000 Линия руля направления уже лохматая, накладка растекается по шву. Руль, конечно же, давно изношен и аккуратно перекрашен, заменен или заменен (реже). Кнопки многих рулей начинают перезаписывать уже на 200 тысячах, примерно так же, как с ручкой КПП, но это напрямую зависит от поведения водителя.При этом живые педали не показатель; они практически все живы во время таких пробежек. Не смотрите на подлокотник или какие-либо кнопки, они износостойкие Е53.

    13 - уже заменен радиатор или хотя бы его расширительный бачок

    15 - все тормозные диски уже отжили вторую жизнь до 300000. Их просто заменяют или их нужно заменить.

    16 - от 250 000 Главный насос умирает, подкачивающий насос в баке, немного позже, и насос высокого давления начинает проявлять признаки износа.Нет, машина с пробегом 200 тыс. Километры все это не надо «уже заменять».

    17 - Ни при каких обстоятельствах не должно быть черного дыма из глушителя, даже при большом ускорении. Меня не волнует, что с некоторыми исправными двигателями VAG это нормально, с исправными иксами такого не бывает. Ну нет и все, не говори о «характеристиках дизеля» и не вешай на уши прочую лапшу. При хорошем обращении M57 совсем не дымит, без чего-либо, ни синего, ни серого, ни черного, ни розового, ДАЖЕ с тиражом 300к, уверяю вас!

    18 - Если обшивка двери (обычно дверь переднего пассажира) вибрирует на холостом ходу, во время движения и вы чувствуете дрожь, эта автоматическая коробка передач сообщит вам о ваших пенсионных планах.Про опоры двигателя, конечно, скажут и "ну хочешь, это дизель!" Так что даже на полу убитых подушек такой эффект не заметен. Управление простое, понятное - переключите селектор автоматической коробки передач в нейтральное положение, и вибрация исчезнет - так дизельный двигатель BMW должен работать на каждой передаче с хорошей коробкой передач. Обычно форсунки тоже немолодые усугубляют, но откровенно говоря плохая форсунка дает другую вибрацию - «подрезание» и неравномерность холостого хода двигателя будут более вероятными.

    19 - Карданы тоже без проблем ухаживают за 300 единицами, а также за редукторы, в которые обычно никто не залезает. Но карданные валы, гранаты и ступичные подшипники не показатель, они практически вылетают в любой момент и во многом зависят от условий движения, размера установленных колесных дисков и внимания владельца к пыльникам

    20 - на местных автомобилях, нижние края дверей, днище багажника кромка, перекладина с замками капота, нижние части передних крыльев и углы арок задних крыльев - все это ржавчина до 200 тысяч, чего не наблюдается на автомобилях Центральной и Южной Европы.Вывод один: если машина несколько лет эксплуатировалась в России (в нашем случае в Латвии), все эти симптомы обязательно будут. Если симптомов нет, с ними кто-то справился: тонировка, поменял двери и т.д.

    21 - передняя оптика быстро мутнеет при рестайлинге, при рестайлинге процесс немного медленнее, но быстро мутнеют внутренние задние фонари . Мутная оптика полируется очень быстро и качественно, это показатель предпродажной подготовки, а не хорошего состояния машины!

    22 - мелкие ошибки в бортовом компьютере - «прерывание сигнала датчика угла поворота рулевого колеса» или «ошибка заднего крайнего левого парктроника» - это нормально.Но ошибки в двигателе, топливной системе или AWD / ABS / антипробуксовке - плохой знак.

    23 - длина цепи в дизельном двигателе не превышает 200–300 тыс. Км. Он может начать "любить" голову до 500, а может и до 600.

    24 - Пробег Е53 записывается в несколько блоков, включая сами ключи зажигания. Если вы вошли в панель управления для настройки этих миль, будет записана дата последнего изменения. Но вы не можете утруждать себя проверкой пробега, все крестики «изношены», но это не значит, что разочарование - E53 «работает» очень хорошо при правильной эксплуатации.Иногда даже лучше взять ухоженную машину с пробегом 350 км, чем неисправную за 250 тысяч км. В любом случае, не бойтесь пробегать за 300, а сэкономьте на регулярном ремонте. Около 30% от первоначальной стоимости машины в первом полугодии эксплуатации.

    25 - резина, особенно летних размеров, особенно 19 или 20 диаметров - это не самый дешевый расходник даже при полностью исправной подвеске. Е53 с хорошим обвесом (свежим, таким же, с глубиной протектора более 4мм) почти никто не продает.

    Как правильно использовать вышеприведенные наблюдения:

    Нет (или даже два-три-четыре) балла указывают на пробег, но если у вас есть букет хотя бы из половины вышеупомянутых ран и автодилер говорит вам, что 180000 пробег подлинный, то отправьте его безопасно с лесом.

    Не берите E53 в портативной коробке с обычной плитой или без нее. Любые синие, зеленые или вишневые цвета также опускаются. Тогда вам будет очень сложно продать такую ​​машину.

    M57 и M57N тоже немного отличаются, и все истории вроде рестайла Rides или рестайла намного экономичнее - стандартные слухи. Двигатели очень близки как по динамике, так и по экономичности. Можете запустить старый двигатель и он будет работать как новый, остальное - мелочи.

    И, пожалуй, самое главное - не берите Е53 на последние деньги, в кредит, если ваш доход не позволяет без особых проблем заплатить сразу 1000 EUR сразу, лучше пока пропустить эту машину.Ориентировочно для старого Е53 стоит немало:
    - комплект хорошей новой летней резины разных размеров R19 255/50 и 285/45
    - восстановление АКПП в исправном состоянии
    - замена турбонагнетателя на новый одна + мелкие сопутствующие работы
    - замена всех шести форсунок на новые
    Около 30%, все эти расходы, конечно, можно сократить, если будет легче найти бывшие в употреблении запчасти или услуги, но при этом быть финансово готовым к поломкам.E53 абсолютно надежен и очень прост в обслуживании, но «бесплатно» не возьмешь, это проверенные данные!

    Ну если не дай бог расход 13 литров пугает - то знаешь, это нормальный износ по городу не на новейших форсунках (не 10…). Или, если вы планируете заправляться левым дизелем из грязных баков (форсунки улыбаются и машут), то E53 вам не понадобится. А пока покатайся на другом.

    У меня часто возникают вопросы «что поставить на Х5?». Без лишних слов отвечу так: если вы хотите, чтобы запчасти служили вам долго, вставляйте качественные аналоги (они разные для каждого направление).Это немного дешевле оригиналов, но очень хорошо отработанная стратегия. Практически одинаково, какой тип масла заливать - просто меняйте по регламенту: двигатель 7000, коробка около 70 000, топливный фильтр каждые 15 000 (необходимо, если хотите продлить срок службы двигателя), коробки передач около 100. Тормозная жидкость и антифриз. каждые два года. Радиаторы желательно мыть каждую весну.

    (все не мое, в инете застрял но подпишусь каждое слово)

    Пробег: 305000 км


    BMW X, E53 (2000-2003)

    Спорткар. Технические характеристики, комфорт седана, универсальность внедорожника: BMW X5 (E53) подарит вам все самое лучшее.Полный привод в сочетании с уникальным крутящим моментом обеспечивает постоянное удовольствие от вождения спортивных автомобилей BMW. Дороги объединяют людей.

    Дороги подвижны. Однако на каждой дороге машина проходит испытания. Безупречный автомобиль должен пройти эти испытания, какими бы сложными они ни были. Он должен иметь хорошие характеристики, но в то же время быть удобным. Он должен быть красивым и просторным. Он должен быть ко всему готов и универсален. Однако у него должен быть характер и стиль, короче говоря, это должен быть BMW, а именно BMW X5.


    Безупречная мощность - основа двигателей BMW X5. Используя новейшие технологии, BMW разработала усовершенствованный двигатель. BMW первым в мире произвел V-образные 8-цилиндровые двигатели. V-образный 8-цилиндровый двигатель BMW X5 оснащен самой современной системой охлаждения двигателя, которая работает в соответствии с требованиями двигателя. Например, мощный генератор имеет водяное охлаждение. Система синхронизации впрыска (VANOS) и цифровая электроника двигателя (DME) работают непрерывно, чтобы двигатель работал с максимальной эффективностью.BMW X5 обладает непревзойденным крутящим моментом и характеристиками, отвечая самым строгим требованиям к выбросам.

    В 3-литровом 6-цилиндровом двигателе

    есть все: немалая мощность - 170 кВт, крутящий момент - 300 Нм и интеллект. Благодаря превосходной системе управления шасси BMW, BMW X5 3.0i отлично справляется с этим - как на дороге, так и на открытом воздухе. Несложно понять, почему этот двигатель считается самым известным в Европе: имея 210 кВт и 440 Нм крутящего момента, он слушается на любых оборотах.BMW X5 (E53) готов к любому случаю.


    BMW X5 4.4 I

    сертифицирован в США как автомобиль с низким уровнем выбросов (LEV). BMW X5 3.0i стал автомобилем со сверхнизким уровнем выбросов (ULEV). Обе модели легко прошли тесты на соответствие европейским стандартам EU3.

    Шасси BMW можно описать двумя способами: идеальное вождение и исключительный комфорт. BMW X5 - не исключение. Полный привод BMW X5 такой же динамичный и легкий, как седан BMW.Так как в основе шасси BMW X5 лежит независимая подвеска BMW 7 серии, дополненная передним приводом. Таким образом, BMW X5 (E53) - лучшее, что можно получить в обеих областях: комфорт, надежность и качество солидного седана, а также универсальность, спортивность и возможности полноприводного внедорожника.

    Система динамического контроля устойчивости (DSC) - самая совершенная система стабилизации машины в мире. При возникновении проблем во время движения активируется система контроля высоты дороги (HDC).Даже на крутых подъемах HDC обеспечивает полное сцепление с дорогой. Автоматическая дифференциальная тормозная система (ADB-X) работает тогда, когда это необходимо: тормозное усилие прикладывается в нужном количестве, чтобы держать любую ситуацию под контролем.


    Надежность, мощь, стиль; BMW X5 излучает эти качества. Его элегантные и мускулистые черты четко отражают суть машины. BMW X5 - это больше, чем просто полноприводный автомобиль. Классическая роскошь интерьера BMW - это то, что BMW стремится создать - автомобиль, сочетающий в себе мощность, бескомпромиссность и универсальность автомобиля премиум-класса с полным приводом, отличающийся неповторимой грацией, комфортом и послушностью всемирно известных седанов BMW.

    Жесткое шасси имеет зоны деформации спереди и сзади. Вот почему BMW X5 поглощает силу удара, защищая пассажиров в салоне. Система надувных труб (ITS) - первая в мире система цилиндрических подушек, обеспечивающая оптимальную защиту головы при боковом ударе. Задние, передние и боковые подушки безопасности для передних сидений и боковые подушки безопасности сзади: максимальная защита для пассажиров.

    У

    BMW X5 E53 неоднозначная репутация.С одной стороны, это узнаваемый внедорожник с поддержкой спортивного седана, а с другой - дыра в кошельке владельца. Многие настолько уверены в частых поломках и дорогостоящем обслуживании X5, что даже не рассматривают этот вариант при покупке подержанного автомобиля. В нашей статье мы постараемся докопаться до истины.

    Особенности конструкции

    BMW X5 в кузове E53 - это первое поколение данной модели. Они начали продавать его в 2000 году как главного конкурента ML для Mercedes.Практически все марки автомобилей первого поколения некоторых моделей имеют «детские болезни». Которые чаще всего устраняются в гарантийный период или после обновления модели. Х5 оказался немного другим, сразу после рестайлинга появилась «проблемная» новая шестиступенчатая АКПП ZF и система полного привода xDrive (о ней поговорим позже).

    E53 технически представляет собой «смесь» пятой серии (E39) и седьмой (E38), адаптированную для «бездорожья».Но по комплектации, качеству материалов и сборки X5 ближе к BMW 7. Автомобиль создавали для рынка США, но конечный продукт оказался вполне европейским. Не столь выдающиеся внедорожные качества уравновешивались отличной управляемостью и повышенной проходимостью в городских условиях.

    Выразительный внешний вид и «заточка» скорости пришлись по вкусу преступникам. Сейчас BMW X5 первого поколения не так уж и часто угоняют, но все же на вторичном рынке натолкнуться на такой случай совсем не сложно.Сразу перепроверьте документы и тратьте деньги на диагностику.

    Опции и модификации

    Традиционно для BMW при покупке X5 E53 был доступен огромный список опций. Поэтому они и продаются как полностью «голые», так и «прикрепленные к глазам». Причем уровень комплектации принципиально не влияет на цену автомобиля. Хорошее состояние конкретного экземпляра стоит намного дороже. Конечно, приятно, когда есть подогрев руля и задних сидений, автоматический свет, панорамный люк и пневмоподвеска.Но если вся эта «доброта» начинает «давать сбой» из-за пренебрежения, тогда сразу же требуется простота.

    Рестайлинг 2003 года принес небольшой «фейслифтинг»: фары, задние фонари, решетка радиатора, капот. А технически изменения гораздо более значительны. Практически изменилась линейка двигателей (подробнее обо всех двигателях BMW X5 E53 ниже), а полный привод заменен на более прогрессивный.

    Кузов и покраска на высшем уровне. Коррозию можно найти на крыльях, колесных арках, задних дверях и под резиновыми полосами на боковых дверях, но это не общая тенденция.Защита днища выдерживает даже самые жесткие реагенты на наших зимних дорогах. Следы явной ржавчины на кузове могут указывать на причастность к аварии и последующий некачественный ремонт. Но изменившееся «лицо» автомобилей до их выпуска в 2003 году еще ничего не значит. Это популярный вид тюнинга среди владельцев X5 E53.

    Двигатели BMW X5 E53

    Двигатель - сердце каждого автомобиля, и BMW уникален. По надежности показали себя с лучшей стороны предстайлинговые двигатели.После 2003 года на Х5 Е53 стали устанавливаться новые, более совершенные модификации двигателей. Это улучшило динамику и экономичность расхода топлива, но отрицательно сказалось на сроке службы. Особенно в условиях плохой управляемости и расхода топлива.

    Трехлитровый бензиновый двигатель М54 без изменений пережил все годы производства. При правильном обслуживании глобальных проблем это не так. 231 лошадиные силы позволяют ездить, но не слишком быстро. Для активной езды (это БМВ!) В машине таких размеров мало.Поэтому, если предыдущий владелец попытался выжать из M54B30 больше своих возможностей, ресурс двигателя может значительно снизиться. Требует внимания клапан вентиляции картера. Выпускные каналы со временем забиваются, что может привести к «масляному голоданию».

    Старший брат 4,4 л с 286 л. от разгоняется до сотни на 1 секунду быстрее. Причем расход бензина не меняется резко, в пределах нескольких литров. M62TU склонен к перегреву, поэтому необходимо уделить больше внимания системе охлаждения.Необходимо вовремя менять охлаждающую жидкость и очищать радиаторы от грязи. Не забывайте регулярно заменять пробку расширительного бачка. При заклинивании предохранительного клапана резервуар может лопнуть.

    Если залить сомнительное топливо и некачественное масло, то кольца в лучшем случае будут «закоксовываться». В худшем случае разрушаются стенки баллонов с алюминиевым покрытием. В этом случае «светит» замена двигателя или ремонт с втулкой. После 150-200 тысяч оборотов необходимо будет заменить сальники стержней клапанов или регулярно доливать масло.

    С 2004 года на X5 E53 стали устанавливать обновленную серию 4,4-литровых двигателей с индексом N62. Увеличена прочность (320 л.с., до сотни 7,0 сек), надежность меньше. В основном из-за высокой рабочей температуры нового двигателя. Но чем новее машина, тем проще найти не такой изношенный экземпляр.


    «Прокачанная» версия M62TU 4.6 iS (347 л.с.) разгоняется на 1 секунду быстрее, а именно 6.5 до сотни. После рестайлинга его заменили на 4.8 iS (N62, 360 л.с.), что сократило время разгона до 6.1 секунды.Именно эти показатели позволили BMW X5 заслуженно получить приставку «спорт». Настоящее силовое стадо в городском режиме выпивает 20-25 литров бензина, но любители экономичных автомобилей такие моторы берут редко. Запас прочности «лучших» двигателей чуть выше 4,4 л.

    Можно резюмировать для всех бензиновых двигателей BMW X5 E53. Агрегаты дорестайлинга считаются более надежными, но «живой» экземпляр найти сложно. Гораздо важнее, как часто и насколько правильно проводилось техобслуживание двигателя.На 250-300 тыс. Руб. Пробег может создать массу проблем: цепи и направляющие привода ГРМ, топливный насос, форсунки, катушки зажигания и впускной коллектор. Не все это счастье приходит сразу. Но при покупке б / у X5 E53 с таким пробегом стоит обратить внимание на эти узлы.

    У

    E53 только один дизель - трехлитровый M57. 184 силы в первой модификации делают его самым медленным из всей линейки. Но после рестайлинга немного «накачал». С 2004 года начали устанавливать M57TU (218 л.с.).500 Нм крутящего момента позволяют разогнать внедорожник до ста километров менее чем за 9 секунд. По динамике его можно сравнить с бензином того же объема, но тяга внизу у дизеля, конечно, на порядок больше.

    На дизельном двигателе сначала необходимо проверить турбину. Имеет ресурс 150 000-200 000 км. Новую покупать не обязательно, можно восстановить за 500-600 долларов. Больше денег можно «потянуть» за дорогую топливную систему Common Rail. Без качественной диагностики или при пробеге менее 300000 км - дизель - не лучшее решение с финансовой точки зрения.

    Коробка передач и полный привод

    Найти полный комплект BMW X5 E53 с механической коробкой передач очень сложно. И если найдешь, то никаких проблем не возникнет (кроме как продолжать переключаться). С АКПП почти как двигатели - до рестайлинга устанавливалась более надежная пятиступенчатая ZF 5HP24. Правда, трехлитровые версии не оснащались столь эффективной АКПП - GM 5L40E. После 2003 года «автомат» обновили и на X5 начали поставлять шестиступенчатую ZF 6HP26.Он переключается на охлаждение - быстро и вовремя, и даже экономит топливо. Но ресурс по сравнению с предыдущим поколением уменьшился на 50-100 тысяч километров. Хотя АКПП первого поколения без ремонта найти практически невозможно в силу возраста модели.

    Критический период для каждой автоматической коробки передач BMW X5E53 составляет от 200 000 до 300 000 км. После качественного ремонта АКПП без вмешательства проедет еще 150 000 км.Есть один простой способ проверить исправность вашей автоматической коробки передач. Заведите автомобиль и, не отпуская педаль тормоза, установите рычаг в положение «D». При включении включите («N») и установите «R» (реверс). Затем снова нейтральная скорость. Во время этих манипуляций не должно быть рывков и рывков. В таком случае снизьте цену или откажитесь от опциона.


    Рестайлинговый полный привод тоже стал «очень умным». Он может передавать до 90% крутящего момента на переднюю ось и получил название xDrive.По мере усложнения конструкции добавлялись проблемы. Слабые места - управляющая электроника и приводной электродвигатель зажима сцепления. Теперь они научились их исправлять, но раньше им приходилось полностью менять команду (это дорого стоит).

    Полный привод X5 E53 разработан для превосходной управляемости и помощи в экстремальных условиях. Учтите это, если хотите покорить местность на BMW. Ресурс передней передачи уже не очень велик, а в условиях бездорожья Х5 может требовать денег еще быстрее.

    Подвеска BMW X5 E53

    Плохая подвеска BMW X5 отпугивает детей владельцев автомобилей Toyota Land Cruiser. Но не все так плохо. Есть несколько факторов, сокращающих срок службы деталей подвески в несколько раз:

    • Внедорожник;
    • Двигатель
    • V8;
    • Запасные части низкого качества;
    • Низкопрофильная резина.

    В остальном вполне средний показатель. При обычном использовании вы можете проехать до 100000 км в городском режиме без сбоев.

    Пневматическая подвеска

    обеспечит дополнительный комфорт и ответственность. Компрессор работает 5-6 лет, а пневмоцилиндры «боятся» грязи и мелких камней. «Клерки» очень дорого ремонтируют. Но сейчас многие сервисы научились восстанавливать пневмоподвеску по разумной цене и достаточно качественно.

    Электрик

    Электроники в BMW X5 E53 более чем достаточно. Это потенциальный источник проблем, но в этом нет необходимости.Наружные зеркала заднего вида приводы редко «живут» больше 10 лет, и теперь это каждый X5 E53. Рад, что они поправимы, никаких изменений не требуется. К аккумулятору также предъявляются особые требования; без достаточной мощности различные блоки управления могут «сломаться» (после отключения электроэнергии при запуске).

    "Потерянные" пиксели на экране исправлены перепайкой шлейфа. Подгнившие контакты подсветки и кнопки открытия багажника тоже восстанавливаются паяльником.Зона «электронного риска» расположена под полом багажника и в ногах задних пассажиров. При попадании влаги может выйти из строя ряд блоков управления.


    Сводка

    BMW X5 E53

    по-прежнему привлекает многих своим внешним видом, сумасшедшей (для кроссовера) динамикой и отличной управляемостью. Но «мифическая» стоимость услуги отпугивает потенциальных «бэби-бумеров». На основании данных статьи и множества отзывов владельцев X5 E53 можно сделать вывод, что не все так плохо.

    Очень важно, чтобы вы потратили достаточно времени и денег на первичную диагностику перед покупкой. Лучше сначала переплатить и купить аккуратную версию от «фанатика» марки BMW, чем покупать дешевую «наемную» версию (она будет дороже). Не забывайте тщательно проверять документы, есть криминальное прошлое.

    Удачи на вашем пути!

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf