В системе смазки современного двигателя масло подается по отдельным каналам под определенным давлением, что позволяет эффективно смазывать детали, испытывающие динамические и другие нагрузки.
Упрощенная схема работы: из картера через маслоприемник и масляный фильтр насос под давлением загоняет масло в основную магистраль. Откуда по каналам блока оно поступает к шатунным и коренным подшипникам коленвала, кулачкам и опорам распредвала и поршневым пальцам
Причины падения давления масла в двигателе:
1. Низкий уровень масла в двигателе. Как правило — это причина N1.
Причины возникновения:
a. Утечка из двигателя (обнаруживается визуально)
b. Двигатель много работает на высоких оборотах и испытывал высокие нагрузки. (Например, перегруз автомобиля, или слишком быстрая езда.). Тогда происходит вполне естественно снижение уровня масла на угар.
2. Неисправность масляного насоса.Масляный насос может давать слабое давление из-за загрязнения, либо наличия отложений на внутренних деталях, их износа, а также по причине засорившейся сетки маслоприемника, которая плохо пропускает масло.
3. Сильное загрязнение маслоприемника. Часто забивается его сеточка, в результате чего смазка не подается в двигатель.
4. Попадание в систему смазки рабочей жидкости из системы охлаждения (тосол, антифриз) или топлива. В результате масло разжижается, у него падает вязкость, вследствие чего и происходит падение давления.
5. Низкое качество масляного фильтра. Если в фильтре нет запорного клапана или запорной шайбы, тогда после остановки мотора смазка из каналов и фильтра стечет в картер.
6. Сильное загрязнение масляного фильтра, а также несвоевременная его замена. Запорный или редукционный клапан в системе может подклинивать от попавшего мусора, отложений и т.п.
7. Высокое сопротивление масляного фильтра. Это происходит, когда при замене масла, масляный фильтр устанавливается не от той модели двигателя
8. Еще давление масла в дизельном двигателе или бензиновом агрегате может оказаться низким по причине того, что из-под датчика давления масла течет смазка. В этом случае давления в области датчика будет недостаточно. Аварийная лампочка может загораться периодически или постоянно, на холостом ходу, в движении на низких или повышенных оборотах.
9. Неисправности узлов и деталей самого двигателя также являются причиной низкого давления. Увеличенные зазоры между деталями двигателя. из-за сильного износа.В этом случае можно говорить о серьезном износе или повреждениях, которые приводят к тому, что нужного сопротивления при подаче масло не встречает. Получается, давление закономерно падает.
10. Падение вязкости масла. Жидкое масло (обладающее очень низкой вязкостью) легко проскальзывает мимо зубьев насоса и легко вытекает через зазоры. Горячее масло обладает пониженной вязкостью, поэтому давление масла в прогретом двигателе часто оказывается низким.
Как видите есть 9 причин (на самом деле еще больше) по которым падает давление, независящие от масла. И только 1 причина —по которой давление может снизится по вине масла.
Немного теории.
Моторные масла уровня ГОСТ и ТУ имеют определенную вязкость, которая создаются смешение правильно подобранной пропорции базовых масел.
Масла SAE помимо комбинации базовых масел так же имеют в своем составе от 4 до 12% вязкостной присадки которая добавляется для поднятия индекса вязкости, но также влияет на общую вязкость масла.
1. Клиент говорит, что упало давление масла и это было масло ГОСТ
На 100% наше масло не причем. Если двигатель исправен и эксплуатируется более-менее правильно, то причина может быть в чем угодно, только не в нашем масле.
Вот некоторые возможные причины:
1. Любая неисправность описанная п 1-9.
2. Наше масло было залито после бодяги, и оно отмыло двигатель, но тем самым быстро загрязнилось и забило масляный фильтр или сеточку маслоприемника.
3. Не было до конца слито предыдущее масло и поэтому масло опять же осталось грязным и забило фильтр, каналы и пр.
Что делать:
1. Объяснить клиенту причины, по которым могло произойти давление.
2. Выяснить, кто и как заливал масло. Что было залито до. Промывался ли двигателе пере заменой масла.
3. Если клиент продолжает настаивать, попросить взять анализ масла из картера двигателя и пробу нового масла и выслать нам.
4. Организовать возможность отбора проб нашим представителем.
2. Клиент говорит, что упало давление масла и это было масло SAE.
В 95% наше масло не причем. 5% — могло произойти разрушение вязкостной присадки, вследствие чего упала вязкость масла и это сказалось на падение давление. Это порой случается и с более известными брендами. Как правило, это проходит из-за перегрева двигателя, сильной нагрузки и неправильной эксплуатации.
Но в подавляющем большинстве случаев, причины те же что и с маслом ГОСТ
1. Любая неисправность описанная п 1-9.
2. Наше масло было залито после бодяги, и оно отмыло двигатель, но тем самым быстро загрязнилось и забило масляный фильтр или сеточку маслоприемника.
3. Не было до конца слито предыдущее масло и поэтому масло опять же осталось грязным и забило фильтр, каналы и пр.
Что делать:
То же самое что и в случае с маслами ГОСТ.
1. Объяснить клиенту причины, по которым могло произойти давление.
2. Выяснить, кто и как заливал масло. Что было залито до. Промывался ли двигателе пере заменой масла.
3. Если клиент продолжает настаивать, попросить взять анализ масла из картера двигателя и пробу нового масла и выслать нам.
4. Организовать возможность отбора проб нашим представителем.
Или, если клиент находится далеко или у него есть возможность — взять масло из картера и проверить на месте его вязкость. Это такой метод экспресс-диагностики.
Если вязкость в норме, то значит причина в двигателе (п 1-9) или в том, что масло загрязнено (залито после бодяги, не до конца слито предыдущее масло, не заменили масляный фильтр, не промыли двигатель).
А вот если вязкость оказалась сильно ниже нормы, то тогда надо разбирается. Чаще всего — в масло попал тосол антифриз топливо. В любом случае надо делать спектральный анализ, который 100% покажет из-за чего снизилась вязкость.
И только если спектральный анализ покажет, что масло в норме, то тогда дело может быть в разрушении вязкостной присадки, и это наша вина. Но на моей практике подобного не было.
Система смазки двигателя предполагает подачу моторного масла к нагруженным деталям и узлам под определенным давлением, которое создает масляный насос. При этом снижение давления смазки по тем или иным причинам является критической неисправностью, которая способна достаточно быстро вывести из строя силовой агрегат.
О таком снижении давления масла водителя информирует сигнальная лампа, которая находится на панели приборов. В одних случаях лампочка может гореть постоянно, в других лампа масла моргает на холостых и низких оборотах, только на холодном или прогретом двигателе и т.д.
В этой статье мы поговорим о том, почему горит давление масла после прогрева мотора, какие причины и неполадки в двигателе или системе смазки к этому приводят, а также что делать водителю, если загорается давление масла «на горячую».
Содержание статьи
Начнем с того, что любые проблемы с давлением смазочной жидкости означают, что силовой агрегат испытывает масляное голодание. Если просто, трущиеся поверхности не получают достаточного количества моторного масла и начинается их усиленный износ. Также масло играет роль очистителя и охладителя, вымывая продукты износа и понижая температуру в месте работы поверхностей трущихся пар.
Это значит, что если смазки недостаточно или давление слабое, тогда также высока вероятность локальных перегревов и повреждений нагруженных трущихся поверхностей продуктами износа (металлическая стружка и т.д.). Не трудно догадаться, что в подобных случаях в двигателе могут образоваться задиры на зеркале цилиндров, выходят из строя подшипники скольжения и другие важные элементы.
Также при снижении эффективности работы масляной системы в моторе появляются стуки и шумы, которые в дальнейшем приводят к более серьезным повреждениям или даже заклиниванию двигателя. При этом заклинивание вполне может сопровождаться «кулаком дружбы», что в значительной степени усложняет ремонт поврежденного агрегата и увеличивает общие расходы на восстановление ДВС.
Если говорить о ситуации, когда загорается лампочка давления масла при нагреве двигателя, в этом случае нужно учитывать, что основных причин несколько:
Прежде всего, если горит давление масла, эксплуатировать такой двигатель крайне не рекомендуется до определения и полного устранения неполадок. Итак, начнем с наиболее простой причины. Речь идет о банальном снижении уровня смазки в моторе. Вытечь масло может по разным причинам, начиная от пробитого поддона картера и заканчивая повышенным расходом на угар, масложором в области турбины и т.д.
Также сам агрегат может быть изношен, то есть двигатель «ест» масло и дымит масляным дымом по причине проблем с ЦПГ или маслосъемными колпачками. Так или иначе, если не следить за уровнем смазки, в случае его понижения до прогрева силовой установки масло остается более густым и лампочка «на холодную» может не гореть.
Однако после выхода на рабочие температуры и нагрева смазки материал естественным образом разжижается и становится более текучим. Также стоит помнить, что несколько уменьшаются и зазоры между сопряженными деталями в двигателе, маслонасосу становится труднее поддерживать нужное давление, прокачивая жидкое масло по системе.
Если к этому добавить и частичную нехватку смазки, тогда становится понятно, почему лампа давления начинает гореть уже после прогрева ДВС. Для решения проблемы необходимо долить масло в двигатель.
Далее можно какое-то время продолжать доливать смазку по уровню или сразу устранить течь (замена сальников, маслосъемных колпачков, поршневых колец) в зависимости от конкретной ситуации. Если же мотор сильно изношен, тогда лучше сразу заняться его комплексным капитальным ремонтом.
Еще важно учитывать, что смазка может потерять свои свойства и по другим причинам. Например, значительное увеличение планового интервала замены (вместо 10-15 тыс. км. смазочный материал отработал 20-30 тыс.).
Также потеря свойств нередко происходит и после того, как произошло смешивание масла с антифризом. В этом случае уместно говорить о серьезной поломке, когда охлаждающая жидкость попадает в масляную систему. Зачастую к этому приводят трещины в блоке цилиндров и ГБЦ, неисправности и пробои прокладки головки блока и т.д.
Быстро диагностировать проблему можно по увеличению уровня масла и снижению уровня антифриза в расширительном бачке, а также по наличию эмульсии под крышкой маслозаливной горловины и на масляном щупе.
Также изменить свойства смазки способно и топливо, которое в избытке проникает в поддон картера из камеры сгорания. Зачастую проблема не возникает сама по себе, так как нарушение сгорания смеси в цилиндре проводит к тому, что возникает троение двигателя (цилиндр не работает и смесь не сгорает).
Причин для троения мотора много (неисправности системы питания, низкая компрессия, отсутствие искры на свечах зажигания и т.д.). Также форсунки могут «лить» и тогда, когда двигатель заглушен. При этом агрегат не троит во время работы, но в смазку все равно попадает топливо. В любом случае, бензин в масле может сильно разжижить смазку, в результате чего неизбежно начнутся проблемы с давлением.
Также следует добавить, что долив разных типов смазок, что привело к смешиванию моторного масла (например, синтетики и минерального масла), также может привести к потере свойств основного объема смазочного материала. То же самое можно сказать и об использовании различных присадок и добавок (моющие, вязкостные, стабилизирующие, защитные и т.п.).Перед тем, как доливать масло или использовать ту или иную присадку в двигатель, нужно обязательно учитывать все возможные риски и влияние на базовую смазку.
Также следует помнить о том, что забитым может оказаться и сетка-фильтр маслоприемника. Если достаточное количество смазочной жидкости не будет проходить через фильтр, тогда начнется масляное голодание двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Дело в том, что промывка позволяет отслоиться таким отложениям, однако не растворяет их. В результате даже исправный маслонасос не способен прокачать смазочную жидкость, при этом горит давление масла. Для решения проблемы нужно снять масляный поддон картера, после чего сетка маслоприемника очищается механически или при помощи активных растворителей. После такой операции трудности прохождения масла через сетку-фильтр будут устранены.
Параллельно не стоит забывать и о более привычном масляном фильтре, который необходимо менять вместе с каждой заменой смазки. Если масляный фильтр забит, тогда это вполне может быть причиной возникших проблем с давлением. Еще важно учитывать, что даже новый фильтр может оказаться неподходящим для мотора, некачественным или бракованным. По этой причине нужно знать, как выбрать лучший масляный фильтр для двигателя.
Напоследок отметим, что отдельного внимания заслуживает редукционный клапан и сам маслонасос. В случае с клапаном, данный элемент должен оставаться в закрытом положении до того момента, пока давление масла не превысит допустимую норму. Однако если клапан подклинивает в частично или полностью открытом положении, тогда получить нужное давление в системе смазки не удается.
Что касается масляного насоса, его неисправность можно считать серьезной поломкой, так как устройство теряет должную производительность или полностью перестает качать масло. Итогом становится необходимость снимать элемент с двигателя. Далее принимается решение сделать ремонт масляного насоса (по возможности) или сразу менять насос на новый.
Обратите внимание, если не видно течей, а также уровень масла и его состояние в норме, тогда перед началом сложных манипуляций по разборке двигателя специалисты рекомендуют на начальном этапе точно измерить давление масла в двигателе.
Достаточно часто бывает так, что с давлением на самом деле все в порядке, а неисправности, которые приводят к загоранию аварийной лампы, напрямую связаны с проводкой и датчиком давления масла.
Контакты могут со временем окисляться, датчик также может выйти из строя. Вполне очевидно, что указанные элементы также необходимо проверять в первую очередь и в обязательном порядке в рамках проведения диагностических процедур.
Как видно, причин для снижения давления масла в двигателе бывает много. При этом в случае загорания аварийной ламы давления масла, двигатель нужно как можно быстрее заглушить, чтобы по возможности избежать серьезных поломок ДВС.
Также за уровнем масла необходимо постоянно следить и регулярно доливать подходящую для долива смазку при первой такой необходимости. Как правило, опытные водители, которые имеют авто с большим пробегом, контролируют уровень не реже 2-3 раз в неделю.
Однако частой ошибкой владельцев, которые приобрели абсолютно новый автомобиль, является распространенное мнение об отсутствии необходимости постоянного контроля уровня и состояния технических жидкостей. При этом важно понимать, что далеко не во всех силовых агрегатах (даже новых) уровень масла держится от замены до замены.
Сами производители целого ряда моделей авто (особенно таких, где двигатель оснащен турбонаддувом) отдельно указывают, что расход масла в процессе эксплуатации допускается и является нормой. Это значит, что доливать масло до наступления момента плановой замены все равно придется.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему горит давление масла на холостых. Из этой статьи вы узнаете о причинах загорания лампы давления масла на холостом ходу, способах диагностики и устранения неполадок.В качестве итога еще раз напомним, что если горит лампочка давления масла или моргает, игнорирование данного сигнала может быстро закончиться необходимостью делать капитальным ремонт двигателя. В некоторых случаях повреждения могут оказаться настолько серьезными, что проблему удается решить только путем свапа мотора и замены двигателя на контрактный агрегат.
Читайте также
Необходимый напор в маслосистеме создает масляный насос. Давление, которое он обеспечивает в системе смазки двигателя, определяется гидравлическим сопротивлением всей масляной магистрали. Если сказать по-простому, то это значит, что давление в маслосистеме будет меньше, чем легче масло будет истекать из системы смазки и наоборот.
В исправном двигателе зазоры в подшипниках коленчатого вала составляют 0,03-0,08 мм. С одной стороны, эти зазоры обеспечивают нормальный режим смазки, при котором между вкладышем и шейкой вала проникает необходимое количество масла для создания масляного клина (благодаря ему трущиеся детали способны выдерживать большие механические нагрузки без особого ущерба). С другой стороны, небольшие зазоры не позволяют вытекать из внутренней полости подшипника маслу, имеющему высокую вязкость.
При износе подшипников зазоры увеличиваются, иногда в несколько раз. Гидравлическое сопротивление масляной магистрали падает. Подшипники не держат масло. Оно намного легче просачивается из системы, что приводит к уменьшению давления. На приборной панели начинает мигать лампочка «давление масла». Чаще всего проблему низкого давления связанную с износом подшипников можно обнаружить на «горячем» двигателе (в этот момент вязкость масла минимальна).
Износ подшипников коленчатого вала — беда, которая одна не ходит, а влечет за собой другие неприятности. Уменьшение давления в нижней части системы смазки приводит к масляному голоданию трущихся деталей в головке блока. Вполне вероятно, что вскоре придется её ремонтировать.
Но при использовании ревитализанта Хадо происходит восстановление подшипников и описанные выше зазоры уменьшаются, препятствуя излишнему протеканию масла из системы смазки. Поэтому давление масла восстанавливается.
При применении присадок для повышения давления масла прочих производителей создается иллюзия решения проблемы — перестает мигать лампочка «давления масла» на доске приборов. А это просто присадка создала дополнительную пленку между поверхностями трения деталей, обволокла поверхности масляных каналов и уменьшила их диаметр. Маслонасос, прокачивая то же количество масла уже по меньшему диаметру, показал увеличение давления. При очень частом использовании таких присадок высока вероятность уменьшения подачи масла к шейкам коленвала и вкладышам, что может привести к масляному голоданию и возможному капремонту двигателя.
В ассортименте Хадо предлагается присадка для двигателя Xado Maximum, в которой тоже есть кондиционер металла. Его основное назначение – улучшение смазывающих свойств масла. Он упрочняет смазывающую пленку и создает на поверхности деталей двигателя условия, препятствующие его изнашиванию. Но всё это действует вместе с ревитализантом, устраняющим основную проблему – износ деталей.
Это можно сделать с помощью присадки Xado Complex Oil Treatment.
Просмотр полной версии : Низкое давление масла после капиталки
Алый
19.02.2012, 02:00
После сборки мотора происходит следующее...Теперь вопросы.
1. Растояние от торца клапана до плоскости головки вроде должно быть 36,0 и больше мм. У меня 35,5. Это критично? Может это влиять на наполняемость гидрокомпенсатора маслом? Мотор работает ровно, т.е. клапана не зажаты. Выхлоп ровный.
2. По давлению масла. С утра по внешнему манометру до 5 бар.
С прогревом падает до 1,0 бар. При 2000 об/мин около 2 бар. На максимальных оборотах 4,5 бара.
Думаю это мало. Раньше на хх было на прогретую около 1,8.
Где может падать давка? Из-за плохих гидриков может?
Редукционый клапан в насосе смотрел. Ничего криминального не увидел.
Что менялось: Кольца, вкладыши коренные и шатунные. По низу все. Коленвал и масляный насос не снимал. Поменял маслоприемник. Прокладочку поменял. Поставил от 5ц 10-клапаного. Маслозаборник стоит в 1 см от дна поддона.
По головке: все направляющие, МСК, притирка седел и клапанов, подрезали торцы клапанов.
Ну и все. Остальное расходники в виде прокладок, болтов, помпа, ремень грм и т.д.
AUDI SCL
19.02.2012, 02:05
Из-за гидрокомпенсаторов давление падать не может.Тут Как бы вкладыши,но они же новые.
Алый
19.02.2012, 02:26
Да. 3В.
Добрый день. У меня такая же проблемма давление масла на холодную 4,5 и выше а на горячую 1 бар (масло 90 градусов) . Тоже сделана капиталка двигателя. Поменяно всё кроме поршней и шатунов. Коленвал шлифованный в первый ремонтный размер, вкладыши новые как шатунные так и коренные, масляный насос новый, все резинки и прокладки поменяны, рестриктор тот что в блоке прячется за датчиком давления масла тоже новый, головка само собой тоже откапиталена. Не поменяными остались только масляные форсунки охлаждения поршней. В автодате вычитал только одно, что давление масла должно быть не ниже 2 бар при 2000 оборотов.
Скиталец
19.02.2012, 16:19
обычно у людей правильно собирать эсочные моторы получается как минимум с пятой попытки.
Алый
19.02.2012, 16:34
SusaninСкиталец
В чем подвох?
Не понимаю. Колено не точилось, поршня в идеале, выработка по цилиндрам в допуске. Вкладыши все новые (номинал). Головка делалась на заводе на станке.
Не пойму почему давление масла на ХХ после ремонта ниже, чем после сборки.
Может притирка?
anton 44
19.02.2012, 16:37
обычно у людей правильно собирать эсочные моторы получается как минимум с пятой попытки.
Не правда! :-) У меня с первой вышло. Только головку делать доверял проверенным спецам.
Проехал не много может километров 200-400.Все вкладыши - колбешмит.
Падение давления-сумма всех зазоров...А почему не поставить родную железную прокладку ГБЦ?
Алый
19.02.2012, 19:01
Проехал не много может километров 200-400.Все вкладыши - колбешмит.Вот и у меня все вкладыши Kolbenschmidt! Может тут собака зарылась?
Себе ставил шатунные 77244600 http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=77244600
коренные 77209602 http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=77209602
BlindHorse
19.02.2012, 19:17
Я не понял, колено замерялось?
А зачем??? :)))
Van Helsing
20.02.2012, 01:53
Я не понял, колено замерялось?
Юр, вроде ясно написано, что колено и маслонасос не снимались даже.))
BlindHorse
20.02.2012, 07:05
Юр, вроде ясно написано, что колено и маслонасос не снимались даже.))
Ну чтобы шейки шатунные хотя бы микрометром глянуть, снимать его не надо ;)
Я не понял, колено замерялось?
Конечно мерялось, после чего шлифовалось в первый ремонтный размер.
BlindHorse
20.02.2012, 13:37
Конечно мерялось, после чего шлифовалось в первый ремонтный размер.Какие размеры шеек получились после шлифовки?
Какие размеры шеек получились после шлифовки?
Вопрос конечно интересный.Цифр точных не знаю, могу сказать лиш то, что все размеры делались исходя из того что говорил букварь - т.е. номиналные. Ошибки точно нет, так как делал проверенный человек.
BlindHorse
20.02.2012, 16:02
Вопрос конечно интересный.Цифр точных не знаю, могу сказать лиш то, что все размеры делались исходя из того что говорил букварь - т.е. номиналные. Ошибки точно нет, так как делал проверенный человек.Блажен, кто верует. Результат у тебя перед глазами.
Блажен, кто верует. Результат у тебя перед глазами.
Ок предположим что я зря верую. Тогда задам вопрос: а какое давление масла должно быть на прогретом двигателе??
К тому же я еще не мерял реалное давление все цифры сказаны га основе того что говорит дополнительный штатный прибор, ктторый изночально работал с датчиком давления на АСЕ двигателе, сейчас же 7А турбо двиг. Поэтому я ставлю под сомнение показание этого прибора, а манометром еще не мерял - не найти а тратить 150 евреев ради одного замера не климатит.
BlindHorse
20.02.2012, 17:59
На ХХ после отжига не менее 1.5 бар, при этом на 2000 не менее 3.5-4 бар. Вот это критические параметры, ниже которых надо беспокоиться.
Алый
20.02.2012, 23:35
На ХХ после отжига не менее 1.5 бар, при этом на 2000 не менее 3.5-4 бар. Вот это критические параметры, ниже которых надо беспокоиться.Поддтерди документально.
Ржу аки конь... какие тебе нужны подтверждения - если у тебя явно низкое давление масла???
Ты спрашиваешь - тебе отвечают... не хочешь никого слушать - гоняй дальше, поглядим - как скоро пихло клина схватит.
Van Helsing
21.02.2012, 00:05
а манометром еще не мерял - не найти а тратить 150 евреев ради одного замера не климатит.а нах тратить, заехай на любой сервис где меряют давление топлива и/или масла и попроси замерить давку.
aleksander7
21.02.2012, 00:08
мне за 100р. померили оказалось по приборке 1.6 а на манометре 2
)!(murik
21.02.2012, 00:57
Вот что пишет ELSA по поводу давпения для AANChecking oil pressure
‒ Disconnect wire from oil pressure switch.
‒ Screw out oil pressure switch.
‒ → Connect oil pressure tester V.A.G 1342 to bore for oil pressure switch.
‒ Start engine (engine oil temperature approx. 80°C).
‒ Oil pressure at 2000 rpm: min. 2.0 bar
‒ Oil pressure at higher engine speed: max. 4.5 bar
ставлю пузырь пива, что въебет ))))
У меня бздел датчик, кста тоже после капиталки на 0,6 бара, тоже уже готов был сдымать поддон, хотя собиралосьтоже все по фэншую в меру моих знаний. Пусть автор давляк померет манометром, а потом уже делает выводы о косяках при сборке и проч...
anton 44
21.02.2012, 01:43
так вроде цифры по внешнему манометру. у Алого
Хуяссе,вот это фантастика.А у нас на 440 сильном моторе 1,3,бля пойду чинить.....
Сегодня купил механический манометр маслянной системы, вкрутил шланг вместо пробки от второго датчика. Вывел из под капота.
На холодную при х.х. показывает 4бар, потом постепенно, но быстро падает до 2.5бар. На горячую при х.х. показывает 1бар. При повышении оборотов до 2000 показывает чуть больше 2бар. При любой температуре на повышенных оборотах максимиальное значение 4.5 бар.
Теперь буду в движении наблюдать, т.к. масленка выскакивает именно в движении.
XellMell
22.02.2012, 21:33
а что делать если 2.0 на хх, а на 6-7к оборотов около 4.8-5?))
а что делать если 2.0 на хх, а на 6-7к оборотов около 4.8-5?))
Спать спокойно:)
XellMell
22.02.2012, 21:41
я спокоен, но тут вон всякое пишут...)
а колено новое поможет?
Алый
23.02.2012, 01:49
Я свою проблему нашел и решил!
Я свою проблему нашел и решил!
Очень информативно)))
Я свою проблему нашел и решил!
Может коллега все же отпишется о причинах и решении проблемы?)
anton 44
25.02.2012, 01:01
:-) стыдно ему :) Да, Олег?
Алый
25.02.2012, 01:32
Олег работает по 12 часов. ;)
Проблему с низким давлением решил.
Маслозаборник видать был с микро трещиной и подсос воздуха был по стыку маслонасос-блок.
Сегодня замерил давление мех. манометром,результаты следующие:при т. масла около 90, на х.х. давление 1.6-1.7, на 2000 об/мин 4.3-4.5 .Стоит ли беспокоиться?Двиг после ремонта прошел 1ткм,вал точился,вкладыши KS,масло 10W40.
BlindHorse
07.03.2012, 21:48
Нормальное давление. Попробуй ещё после отжига замерить когда масло будет градусов так 120.
Прям с манометром поотжигать не опасно? А то жарко его прикручивать после отжига...
BlindHorse
07.03.2012, 22:30
Да что ему будет )
Сегодня замерил давление мех. манометром,результаты следующие:при т. масла около 90, на х.х. давление 1.6-1.7, на 2000 об/мин 4.3-4.5 .Стоит ли беспокоиться?Двиг после ремонта прошел 1ткм,вал точился,вкладыши KS, масло 10W40.
Почему минералка? На нулёвке не вытягивает?
Van Helsing
08.03.2012, 15:44
Почему минералка? На нулёвке не вытягивает?скорее всего полусинтетика, нулевка не для этого мотора, 5-40,5-50,10-50,10-60 -масла для этого мотора (мотыль 20-50 и т.п. в счет не беру)
Почему минералка? На нулёвке не вытягивает?
Полусинтетика.Пока холодно,масло сильно не греется,поотжигать тоже особо негде.Позже на 10-50 или 5-50 поменяю.
Колись где собака зарыта была
AUDI SCL
09.03.2012, 23:46
Так он и раскололся в 40 посте.
Ой, пардонте! Читал этот пост, но не заметил что он был от Алого
Всё таки, диагноз по фотографии авто, при полной луне, подтвердился :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.6 by vBS Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
обращаю ваше внимание, что статья расположена в разделе автомобилей старых годов выпуска Гольф 2, Гольф 3 и т.п.), и актуальна именно для них:-)
Один из самых часто встречаемых вопросов на большинстве форумов владельцев VW — о срабатывании зуммера и лампочки давления масла. Обратимся сначала к официальным источникам
а теперь — своими словами 🙂
В большинстве автомобилей VW предусмотрена двойная система оповещения об аварийном давлении масла. Первая делает доклад о наличии или отсутствии давления как такового. Порог срабатывания датчика 0,15/0.35 bar. (при превышении этого давления датчик РАЗМЫКАЕТ цепь). Обычно это давление масляный насос может обеспечить даже при вращении коленчатого вала стартёром. Со звуковым зуммером этот контур не связан. Второй контур делает замер на оборотах, близких к 2000, и выше. То есть при увеличении оборотов и прохождении заданного порога происходит сравнение допустимого и фактического давления, и если оно ниже критической отметки( 1,6/2,0 bar) загорается лампочка и жужжит противный зуммер. Датчик работает на ЗАМЫКАНИЕ цепи) И происходить это будет до тех пор, пока не будет сделан новый замер, с удовлетворительными параметрами. То есть пока снова на оборотах 2000 и выше давление не станет выше допустимого минимума.
Рассмотрим часто встречающуюся ситуацию: во время интенсивного движения с часто меняющимися оборотами, или при долгом прямолинейном движении на большой скорости, в какой-то момент загорается датчик и срабатывает зуммер. Первая естественная реакция водителя – остановиться, заглушить мотор и проверить уровень масла. После чего снова запускается мотор, и с удивлением обнаруживается, что тревоги больше нет. На самом деле всё банально. При длительной работе масло, естественно, нагревается и разжижается, что не может не сказаться на создаваемом давлении. Его значение приближается к минимально допустимому, срабатывает контур высокого давления. После остановки мотора масло полностью стекает в поддон и даже успевает чуть остыть. Немного, но достаточно, что бы превысить минимальный допуск.
Однако большой ошибкой будет проигнорировать этот случай. Тем и хороши VW, что позволяют выявить проблему в самом зародыше, до возникновения серьёзных и дорогостоящих в устранении последствий.
Неисправность может быть и в самой электрической цепи, но наивно полагать, что единственный виновник – датчик давления. Конечно, проверку надо начинать с электрического контура. Обычно «глюки» электрики бессистемны, тревога начинается в любой момент, на любых оборотах. Но если в срабатывании можно проследить систематичность, то есть связь с высокой скоростью, или тёплой погодой, или длительной ездой, то к проводам можно даже и не притрагиваться.
Следующий шаг в выявлении неисправности – замер давления механическим манометром. Не обязательно обращаться в сервис, или покупать профессиональное оборудование, манометр можно изготовить своими руками
Шланг от Гольф2 или 3, передний
Ввинчивать его надо в самую крайнюю точку масляного канала, например, вместо датчика в головке блока. Так же надо помнить, что разница в давлении на прогретом и холодном моторе очень велика, поэтому желательно начать на остывшем моторе, потом как следует прогреть. Как минимум, дождавшись нескольких включений/выключений вентилятора, лучше даже отключить его на короткое время. Показательным будет и падение давления по мере прогрева. А прогрев как следует, обратите внимание на давление на холостых оборотах, на 2000 об/мин и на максимальных ( разумных пределах ). Для разных моторов есть свои допуски, для самых распространённых 1,6/1,8 (Г2/Г3/Пассаты В3/В4) удовлетворительными можно считать значения 04/0,5— 1,9/2,1—3,5/4,5 (это из практики. В спорных вопросах рекомендую обратиться к технической литературе).
Для недостаточного давления может быть несколько причин. Например, приоткрытый редукционный клапан масляного насоса, или потеря его (насоса) производительности. А может банально забита сетка маслозаборника
При исправном насосе давление может теряться в самой системе, из-за изношенных деталей КШМ.
Тут, кстати, может помочь следующая технология: замер двумя манометрами, ввинченными вместо обоих датчиков, один из которых обычно расположен на кронштейне крепления масляного фильтра, а второй – в головке блока. По разнице в показаниях можно будет сделать предварительный диагноз: если стрелки двигаются синхронно, с небольшим отставанием, но давление низкое — виноват, скорее всего, насос, а вот существенная разница между «верхним» и «нижним» давлением будет говорить о потере давления в самом КШМ.
Все эти священнодействия на самом деле нельзя назвать точной диагностикой, но позволяют понять, в каком направлении дальше двигаться. Если механические манометры показывают, что с электрикой всё в порядке, и есть повод для беспокойства, правильней будет обратиться к специалистам-мотористам для более глубокого изучения мотора.
Надо помнить, что нельзя ограничиваться борьбой только с фактом низкого давления. Важнее установить первопричину, и устранять не только её, но и следствия.
Ведь возможно, что низкое давление – результат естественного износа деталей КШМ, а возможно и наоборот — износ начался из-за потери давления.
Так же одна из частых причин внезапного и необъяснимого падения давления только при движении — плавающая в поддоне грязь. Шлаки, продукты распада масла. При высоких оборотах возле маслозаборника образуется разряжение, и эту грязь туда засасывает. Помогает банальная чистка или замена самого маслозаборника
Удачи.
Для лучшей смазки давление масла должно быть постоянным и достигаться сразу после запуска двигателя. Сложные условия эксплуатации взаимодействующих деталей двигателя требуют интенсивной смазки, что предотвращает чрезмерный износ поверхностей этих деталей. Низкое давление в системе смазки может стать серьезной проблемой .
В связи с сущностью этого параметра практически все автомобили имеют вынесенный на видное место на панели приборов индикатор, который предупреждает о низком давлении масла в системе смазки.Обычно это красный свет, который загорается, когда давление слишком низкое.
Для больших или более нагруженных двигателей устанавливаются датчики , показывающие значение давления масла в системе смазки. Индикатор низкого давления или индикатор давления масла подключен к датчику давления, расположенному за масляным фильтром.
Аварийный сигнал срабатывает, когда давление масла падает ниже 35 кПа . Это общепринятое минимальное давление масла в работающем двигателе.Учитываются требования и эксплуатационные характеристики двигателей внутреннего сгорания.
В случае автомобилей, оснащенных указателем давления масла, поле ниже 35 кПа выделено красным цветом. В некоторых автомобилях с бортовым компьютером на экран выводится информация о слишком низком давлении масла.
При запуске автомобиля поворотом ключа загорается лампочка низкого давления в системе - агрегат еще не работает, насос не создает давление.Его свечение очень важно, так как указывает на работу датчика и индикатора. Запуск двигателя вызывает резкое повышение давления масла, что приводит к деформации диафрагмы датчика. Он, в свою очередь, после достижения предполагаемого давления размыкает электрическую цепь и световой индикатор гаснет.
На автомобилях со стрелочным индикатором при запуске двигателя стрелка быстро перемещается от нулевого значения в поле, отмеченное как соответствующее для нормальной работы блока.
Если контрольная лампа низкого давления не гаснет через несколько секунд после запуска двигателя или стрелка манометра не достигает нормального давления, необходимо немедленно остановить двигатель и проверить уровень моторного масла , при необходимости долив.Иногда проблема может заключаться и в неэффективном масляном фильтре. Это очень редко упускаемый аспект, но масляный фильтр может быть просто недостатком.
Если сигнальная лампа не гаснет при правильном уровне масла, причин может быть несколько. Вот они:
Самым серьезным и дорогостоящим дефектом являются конечно изношенные втулки на валу . Признаком изношенных втулок является загорание лампочки давления масла на холостом ходу при прогретом двигателе. В этом случае необходимо проверить фактическое давление масла манометром. Если обороты холостого хода меньше 30 кПа, двигатель подлежит ремонту.
Если лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания или после попытки запуска двигателя, необходимо как можно скорее проверить и отремонтировать лампочку, датчик давления и кабель.Это может быть вызвано такой банальной вещью, как выпадение заглушки из датчика, но , если давление действительно упадет, мы не узнаем - лампочка не загорится.
Индикатор низкого давления масла является единственным источником опасности для двигателя, и вам следует как можно скорее прекратить движение. В современных автомобилях часто возникают проблемы с системой смазки, а также с расходом масла, поэтому недооценивать это нельзя.
Первое, что нужно сделать после остановки автомобиля, это проверить уровень масла. В большинстве случаев проблема именно в этом. Я бы не рекомендовал ездить, если уровень масла в норме, а индикатор все еще горит. В такой ситуации стоит вызвать буксир.
Работа двигателя сопровождается постоянным давлением масла, возникающим скачками сразу после запуска автомобиля. Низкое давление, эквивалентное неэффективной смазке, может быстро повредить привод.
Поэтому в каждом автомобиле есть часы или световой индикатор, предупреждающий о проблемах, которые могут подвергнуть владельца транспортного средства дорогостоящему капитальному ремонту двигателя. Проблемы возникают только при т.н.Лампа Аладдина не гаснет после запуска двигателя - в этом случае низкое давление масла может иметь несколько причин, которые вместе со специалистами Mobil 1 перечислены ниже.
Работа лампы часов давления масла лучше всего иллюстрирует происходящее под капотом автомобиля. Как только двигатель запускается и начинает работать масляный насос, указатель сразу поднимается вверх. Это признак того, что масло правильно циркулирует в системе смазки — защищает двигатель от износа и, кроме всего прочего, отводит избыточное тепло.В настоящее время индикатор часов можно встретить в основном в спортивных, грузовых и сельскохозяйственных автомобилях, а также в более старых моделях легковых автомобилей. В случае контрольной лампы она гаснет вскоре после запуска двигателя, когда высокое давление давит на диафрагму электродатчика. Простой, но не всегда надежный.
Контроль давления масла, хотя и менее популярный, чем контроль давления сжатия, дает нам дополнительную информацию о транспортном средстве. Именно поэтому стоит это сделать перед покупкой подержанного автомобиля.
- Лампа давления масла должна гаснуть сразу после запуска автомобиля. Если он гаснет только через несколько секунд, абсолютно точно измеряем давление в системе смазки. Причиной неприятностей часто становится неисправный датчик давления. Стоит подтвердить ответ продавца показаниями манометра. Мониторинг давления должен учитывать его колебания при различных скоростях вращения, — говорит Пшемыслав Щепаняк, консультант по автомобильным маслам из ExxonMobil Poland.- Наихудшим сценарием для нового владельца автомобиля, безусловно, будет замена картера двигателя или масляного насоса, - добавляет он.
Цены на новые манометры начинаются примерно от 50 злотых. Однако, учитывая эпизодическое их использование при эксплуатации собственного автомобиля, лучше воспользоваться предложением мастерских. Ну, если только наше хобби не проводить много часов в гараже и диагностировать оловянного больного. Такое измерение очень простое - на место датчика давления вкручиваем наконечник масляного манометра, т.н.манометр. Затем запускаем двигатель и считываем значения давления на холостом ходу и при номинальных оборотах двигателя. Общепринятое минимальное значение давления холостого хода составляет 0,3 кПа. Результаты должны сверяться с данными производителя транспортного средства.
Проблема может быть в другом
Индикатор масла на приборной панели не просто предупреждает о низком давлении. Другими причинами могут быть: слишком низкий уровень масла, сломанный масляный насос, поврежденный датчик давления, засор в системе смазки или, например, чрезмерное пенообразование масла.Независимо от того, почему загорается сигнальная лампа, как можно скорее остановите двигатель. Вместе с техническими специалистами Mobil 1 мы кратко описываем наиболее распространенные причины проблемы.
- Повреждение масляного насоса - нарушение циркуляции масла в двигателе. Давление масла падает, моторное масло не выполняет свою задачу, а движущиеся части двигателя подвергаются необратимым повреждениям.
- Неэффективная работа фильтра - Забитый сетчатый фильтр масляного насоса или неэффективный масляный фильтр препятствуют циркуляции смазки в двигателе.Это, в свою очередь, напрямую влияет на давление.
- Низкий уровень масла - разница количества масла между минимальным и максимальным показаниями на щупе обычно составляет около 1 литра. Несвоевременное и преднамеренное игнорирование низкого уровня масла может привести к серьезной поломке двигателя за короткое время. Несколько лет назад в ходе сервисной акции Mobil 1, проводившейся на парковках крупных торговых центров, выяснилось, что более десятка процентов автомобилей имеют сухой байонет! Трудно поддерживать правильное давление при почти пустом масляном поддоне.Насос всасывает масло со дна поддона через так называемый Дракон. Если он не может всасывать масло, значит смазки в системе почти нет.
- Проблемы с электросистемой - причина неисправности правильного давления масла, часто упоминаемая водителями, и в то же время самая простая в ремонте. Проверяем проводку или заменяем неисправный датчик давления.
- Повреждены втулки - В этом случае проблемы с давлением масла возникают на низких оборотах двигателя.О проблеме с втулками свидетельствует и характерный стук двигателя, который распознает любой хороший механик.
- Чрезмерное пенообразование масла. Наконец, проблема, которую мы можем постепенно решить. Современные моторные масла содержат антипенные присадки – например, силиконы, разбивающие пузырьки воздуха, образующиеся на поверхности масла. Вспененное масло имеет худшие смазывающие свойства, медленнее отводит лишнее тепло от двигателя и может влиять на колебания давления в системе.
Помните, что в большинстве автомобилей вместо индикатора давления масла или в дополнение к нему есть индикатор «Проверьте двигатель». Некоторые из проблем, о которых сообщает Check Engine, не очень серьезны и позволяют вам доехать до ближайшего гаража. Однако в случае резкого падения давления масла рисковать не стоит – лучше вовремя заглушить двигатель, чем рисковать дорогостоящим ремонтом.
Михал Пелчиньски
.Система смазки с сухим картером
Эта система работает даже в экстремальных ситуациях. В этой системе один или несколько насосов (1) забирают масло из самой нижней точки двигателя и перекачивают его в отдельный бак. Этот бак может располагаться в металлическом контейнере (у Buell он находится в коромысле) или в литом отсеке блока цилиндров (KTM RC8).Независимо от того, высокий или низкий масляный резервуар, масло забирается из резервуара вторым насосом (2) и подается в магистраль.
Благодаря свободной форме маслобака и свободному расположению его можно оптимально интегрировать в мотоцикл с учетом его центра тяжести и распределения веса. Самое большое преимущество такого решения: насос всасывает масло даже в самых экстремальных ситуациях, которым подвергается мотоцикл (например, при длительной езде на резине).Минусы: Насос потребляет мощность, а такие компоненты, как масляный бак и маслопроводы, увеличивают стоимость и вес велосипеда.
Система смазки с мокрым картером
Это простое, легкое и надежное решение. В этой наиболее часто используемой на сегодняшний день системе смазки насос подает масло по каналам к подшипникам, откуда оно поступает (через отверстия большого диаметра) в низкорасположенный масляный картер. Преимущества этой системы: 1.нужен только один насос, 2. все масляные каналы находятся внутри двигателя. Если поддон достаточно большой, масло может достаточно охладиться. Только в экстремальных ситуациях, например, при резком торможении на высоких скоростях или при движении на одном колесе, насос вместо масла может подсосать воздух, что снижает давление масла в точках смазки и, в худшем случае, повреждает двигатель.
Повреждение подшипников
Маркировка на бутылке - что это?
Многие думают, что мотоциклетное масло обманывает покупателей, потому что автомобильное масло нормальное.Не правда! В автомобильные масла добавляют компоненты, снижающие расход топлива (модификаторы трения). Попадание в двигатель мотоцикла вызывает пробуксовку сцепления, что может привести к прогоранию дисков. Масла для мотоциклов должны быть особенно устойчивы к высоким температурам, сдвигу и старению. Сохранность масляной пленки под высоким давлением также важна. Для достижения желаемых характеристик масла производители используют базовые масла — полусинтетические или полностью синтетические — и неавтомобильные пакеты присадок.Масла классифицируются по качеству и вязкости, что обозначается специальными маркировками и символами.
API АМЕРИКАНСКИЙ БЕНЗИНОВЫЙ ИНСТИТУТ
Это классификация качества масла. Первая буква S (как искра) означает моторное масло с искровым зажиганием. Вторая буква определяет класс качества (чем дальше буква алфавита, тем выше сорт масла). В настоящее время высшим классом для бензиновых двигателей является SN.
JASO ЯПОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Классификация, разработанная японскими производителями мотоциклов, в настоящее время является наиболее важной для масел для 4-тактных мотоциклов.MA — это смазка для двигателей с мокрым сцеплением, а MB — для двигателей, не имеющих мокрого сцепления или работающих на другом масле. Стандарт MA был разделен на MA-1 и MA-2 в 2011 году. При определении, к какой категории относится масло, измеряют два крутящих момента: передаваемый сцеплением в условиях проскальзывания (характеризует работу сцепления при трогании с места) и передаваемый при отсутствии проскальзывания (сцепление муфтовое), а также время перехода сцепления из скольжение к бегу измеряется без него (важно при трогании с места).Сертификат МА-2 также подтверждает, что масло можно использовать в двигателе с каталитическим нейтрализатором. Соответствие классу MB-2 подтверждается номером сертификата JASO, указанным на этикетке масла.
 Техника: Смазка двигателя / система масляной смазки | Как ни парадоксально, самую важную информацию можно найти на обратной стороне бутылки. Класс вязкости SAE, класс API и класс JASO (здесь: MA-2) важнее названия (см. слева). С другой стороны, внизу указан номер сертификата JASO, подтверждающий выполнение спецификации MA-2.Просто убедитесь, что эта информация соответствует спецификациям производителя вашего мотоцикла. |
Просмотр сообщений без ответов | Просмотр активных тем
| |||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Техника: Смазка двигателя / система масляной смазки 
Техника: Смазка двигателя / система масляной смазки 
