logo1

logoT

 

На холодную машина дергается при и нагреве перестает


почему автомобиль дергается при разгоне — журнал За рулем

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Материалы по теме

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Фото: Артем Панченко

Почему машина дергается при движении на малых оборотах? — Рамблер/авто

Каждый второй автовладелец сталкивался с проблемой равномерного хода машины. Причина может быть в нескольких механизмах автомобиля. Такая неисправность мало того, что раздражает при движении, но и может стать причиной аварии, если при желательном ускорении, например, начнёт дёргаться.

Почему машина дергается при движении на малых оборотах?

Проблемы в системе питания Барахлит зажигание Несколько слов о трансмиссии

Проблемы в системе питания

Частой причиной, когда машина дёргается на малых оборотах, есть сбой в работе системы питания автомобиля. В начале движения необходимое количество горючего не поступает в цилиндры, из-за чего мотор не может дать мощность для запуска трансмиссии. Сопротивление данного механизма провоцирует неравномерное движение.

При рывках на малых оборотах нужно проверить все детали и узлы системы питания без разницы в устройстве (инжектор или карбюратор):

Датчик Холла, его работоспособность, Положение дроссельной заслонки, Форсунки впрыска топлива.

Важно! Осмотрите все патрубки системы: пробелы герметизации приведут к подсасыванию воздуха вместо топлива.

Если инжектор дёргается на малых оборотах, проверьте работу всех датчиков системы питания и электронный блок управления. Есть случаи проблем воздуховодов, соединяющих ресивер инжектора с устройством воздушного фильтра. Возможно, проблема в герметичности соединений.

Барахлит зажигание

Инжекторных авто касается и система зажигания, так как она полностью контролируется ЭБУ. Здесь осматриваются свечи, проводка, далее остальные элементы и датчики.

Знаете ли вы? Готлиб Хонольд, будучи учеником Боша, в 1902 году усовершенствовал зажигание от магнето, создав новый тип, работающий при высоком напряжении.

Машина едет рывками - возможная проблема системы зажигания несовместимость новых свечей с двигателем или их длительная эксплуатация. При поломке этих элементов, топливо не воспламеняется так как нужно и не сгорает до конца.

Свечи следует выкрутить и проверить зазор, а затем подачу искры. У исправной свечи искра будет фиолетовой и подаваться должна без пропусков. В противном случае есть нарушения в проводке или других элементов (окисление контактов, пробои, проблемы с катушкой, трамблёром или коммутатором).

Если на свечах обнаружится нагар чёрного цвета, то проблема в нарушении работы топливной системы.

Внимание! Неисправность модуля зажигания на ВАЗ 2112 выведет из строя датчик положения коленчатого вала. Завести двигатель автомобиля в этом случае вообще не получится.

Рассмотрим, почему машина дёргается на малых оборотах, как проверить свечи, на примере ВАЗ 2107. Для того, чтобы проверить свечи и проводку ВАЗа, проводить процедуру лучше в тёмном гараже.

Запустите мотор и поднимите капот, в темноте лучше будет видно искорки при потере напряжения в проводке. Осмотрите все провода и соединения, замените «пробивающую» проводку.

Далее необходимо проверить трамблёр и центробежный и вакуумный регуляторы. Под крышкой трамблёра должно быть сухо при его исправности, а регуляторы осматриваются на предмет возникновения разрежения в патрубках.

Поверьте, на работоспособность датчик Холла, катушку и коммутатор. Если у вас нет необходимого прибора, обратитесь к электрику. После всех проверок убедитесь в том, что система зажигания правильно установлена – это тоже может быть причиной дёрганья автомобиля при движении.

Несколько слов о трансмиссии

Трансмиссия также может быть причиной неравномерного движения автомобиля. Неправильный, агрессивный способ эксплуатации, редкое техническое обслуживание трансмиссии приведёт к проблемам такого рода.

Интересно! Независимая задняя подвеска, рулевое устройство и трансмиссия автомобиля ЗАЗ-965 были во многом схожи с такими же механизмами Фиата 600. Частично был похож и дизайн корпуса авто.

На сегодняшний день используются, как механические, так и автоматические трансмиссии. Рассматривать их нужно отдельно.

Если машина с механической трансмиссией дёргается при движении на малых оборотах, то коробка передач и все её комплектующие к проблеме отношение не имеют.

Механическая КП, если ломается, то движения нет вообще. Причиной здесь может быть повреждённое сцепление. Если изношен или заедает при работе ведомый диск, то при переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться при движении.

Работа коробки автомат зависит от качества смазочной жидкости и от её количества. Недостаточный уровень масла или пена из-за плохого качества, чаще всего и являются причиной дёргания автомобиля. Здесь можно посоветовать регулярно проверять уровень смазки с помощью щупа и не экономить на её качестве.

В этой статье рассмотрены основные причины того, почему авто дёргается на малой скорости. Поскольку такая проблема может возникнут и на больших скоростях, решение проблемы нужно искать при детальной диагностике в специализированных центрах обслуживания. Особенно это касается иномарок.

Что делать, если автомобиль дергается при разгоне — Российская газета

Многие водители хотя бы раз сталкивались с такой неприятной проблемой - автомобиль начинает дергаться при подаче газа. Причин для такой "болтанки" может быть сразу несколько. Выясним, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Топливная система

Наиболее часто автомобиль начинает дергаться при проблемах с топливной системой. По разным причинам в цилиндры подается недостаточное количество смеси, либо она поступает неравномерными порциями.

Виновниками такого безобразия, как правило, является забившиеся воздушный и топливный фильтры, нарушения в работе дроссельного узла или неисправный бензонасос. В первом случае логичным выходом из положения является замена или очистка фильтрующих элементов. Нарушения в работе дросселя чаще всего вызваны как повреждениями его деталей, так и их банальным загрязнением.

В последнем случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла. Если же виновен бензонасос, нужно осмотреть и при необходимости заменить поврежденную диафрагму или, как вариант, проблемный клапан. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса.

Некачественное топливо

Причина подергиваний автомобиля при разгоне может быть и более простой - некачественное топливо. Речь может идти в частности о несоответствии октанового числа, разбавленной структуре и нестабильном химическом составе горючего.

В любом случае, помимо характерных рывков после заправки появятся провалы в наборе скорости, нестабильные обороты (как холостые, так и в рабочем диапазоне), повышенный расход топлива, и, наконец, борткомпьютер может выдать ошибки, связанные с работой топливной системы.

Если вы столкнулись с такой симптоматикой, имеет смысл продолжить движение без перегрузок до первой попутной АЗС. Там нужно будет заправиться до полного бака, чтобы сделать топливный состав менее вредным для мотора. Еще лучше топливо полностью слить, однако такой сценарий во время движения по загородной трассе не всегда приемлем. При первой возможности нужно будет также проверить и при необходимости прочистить сетку топливоприемника.

Датчики

Характерные рывки и подергивания могут спровоцировать также неисправные датчики системы управления двигателем. Наиболее часто виновниками являются датчики положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха.

Основной признак того, что вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, - скачущие обороты. Кроме того, двигатель может начать глохнуть на холостом ходу. Чтобы точно поставить диагноз, нужно вооружиться электронным мультиметром, способным измерять постоянное напряжение, и лучше всего сделать это на сервисе.

Симптомы выхода из строя датчика массового расхода воздуха в свою очередь - потеря мощности двигателя, затрудненный пуск и опять-таки "плавающие" обороты мотора. Также же проблему может вызвать барахлящий датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания выбирается неправильно.

Свечи зажигания

Дергания автомобиля вполне могут спровоцировать также неисправные свечи зажигания и/или высоковольтные провода.

Чаще всего проблему вызывает нагар на электродах, что ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Соответственно, можно попробовать очистить или заменить свечи. В первом случае лучше всего использовать ультразвуковую обработку или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя или химикатов. Если же дело в проблемных высоковольтных проводах, никакой ремонт не поможет - только замена.

Коробка передач

Рывки при наборе скорости могут объяснятся также неисправностью трансмиссии, причем чаще всего проблема связана с повреждениями автоматической коробки передач или муфты Халдекс.

Как правило, проблему вызывает несвоевременная замена технических жидкостей и некомпетентное обслуживание трансмиссионных узлов. Если проблему запустить, после толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии.

Кроме того, современные "автоматы" чувствительны к качеству и уровню смазки. Если ушло как минимум 0,5 литра трансмиссионного масла, водитель наверняка почувствует сильные рывки при движении автомобиля.

Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

  • Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
  • Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
  • Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
  • Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
  • Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
  • Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения.
  • Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
  • Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
  • Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
  • Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
  • Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
  • У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
  • Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
  • Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.


Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).


Неисправности дизельных двигателей - тряска дизельного двигателя

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 14 Сентябрь 2006

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель "троит", то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать - непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль "Toyota 2C" с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка - это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько "десяток" толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая - поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая - улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но "пылят" они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его "здоровья" не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать "мягче". При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге - опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в "обратке", неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт "Nissan Safari" с TD-42, "только что с парохода". Двигатель на холостом ходу работает великолепно ("стоит, как вкопанный"), начинаешь увеличивать обороты - сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув "глушилку", болт "обратки" и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД - только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть - одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой ("Nissan" CD-20) "троил" при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

Автор неизвестен

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель


Оставьте свой отзыв!

почему так происходит и что делать водителю

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Дальнейшее развитие таких систем управления позволило наделить современные автомобиль возможностью проводить самодиагностику, фиксировать ошибки и даже расшифровывать их. Затем расшифрованные данные отображаются на экране бортового компьютера. При этом простейшим индикатором, который указывает водителю на возникшую неисправность, является лампа check engine или «чек».

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Содержание статьи

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

В двух словах, топливо, которое не сгорело и попало в выпуск, заставляет специальный датчик (лямбда-зонд, кислородный датчик) посылать на ЭБУ показания, свидетельствующие об отклонениях от нормы. Блок управления начинает пытаться исправить ситуацию, однако с учетом троения попросту не в состоянии откорректировать работу мотора так, чтобы все пришло в норму. В результате увеличивается расход топлива, при этом двигатель работает неустойчиво, плавают обороты холостого хода и т.д. В ряде случаев мотор «падает» в аварийный режим.

Такой режим необходим для того, чтобы минимизировать ущерб для катализатора и самого ДВС. На практике это выражается таким образом, что хотя водитель давит на газ, машина в аварийном режиме с горящим «чеком» все равно не разгоняется выше 30-40 км/ч, коленвал не раскручивается, пропадает тяга мотора и т.п.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

  • Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как  непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

  • Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

  • Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину.  Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

Напоследок отметим, что ошибки во время замены ремня ГРМ или установки цепи ГРМ также могут приводить к тому, что мотор троит и горит чек. Если метки неправильно выставлены, двигатель будет работать нестабильно.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Читайте также

Троит двигатель - в чем причина?

Такое понятие, как троение двигателя, подразумевает под собой его плохую работу. В частности, не все цилиндры ДВС при троении работают или функционируют только частично. Не многим понятно, почему троит двигатель, но все довольно просто. Понять наличие данной проблемы можно по снижению мощности двигателя. А происходит это по причине неработоспособности одного из цилиндров. Также проблема возникает даже при наличии одного цилиндра с ограниченной функциональностью. Происходит так потому что нарушается процесс сгорания горючей смеси. Поэтому горючее не до конца сгорает или вовсе не воспламеняется. При такой проблеме двигатель троит на высоких оборотах, при обычном стиле езды и на холостых. Примерно зная, что происходит с двигателем во время троения, следует детально рассмотреть, как распознать данную проблему и предотвратить более серьезные последствия. Рассмотрим, как понять что двигатель троит, чтобы не спутать это явление с иными видами поломок.

Признаки троения двигателя

Выше говорилось, что если сильно троит двигатель, его мощность заметно уменьшается. Однако это не единственный признак, ориентируясь на который можно определить некорректную работу мотора. Необходимо протестировать состояние двигателя, когда он работает. Несомненно, он вибрирует, так как внутри протекает термическая и механическая работа. Но если начал троить двигатель, то это характеризуется усиленной вибрацией. Привыкший к своему автомобилю водитель сразу почувствует усиление вибрации, исходящей от мотора при возникновении таких ситуаций:

  • вибрация наблюдается постоянно, при любом режиме работы мотора;
  • только иногда троит двигатель;
  • на холостых при холодном или горячем двигателе;
  • когда мотор работает под высокой нагрузкой;
  • двигатель троит на холодную или горячую.

Для возникновения каждой из этих ситуаций, в работе мотора должны возникнуть определенные условия.

Причины: почему троит двигатель

В работе силового агрегата все взаимосвязано, усиленную вибрацию вызывает нарушение процесса горения горючей смеси. Следовательно, это приводит к разному воздействию на поршни в камерах, а те цилиндры, где смесь сгорает не до конца, создают дополнительную нагрузку на нормально двигающиеся работающие поршни. Значит, когда троит двигатель, причины кроются в нарушении динамики работы поршневой системы, что, соответственно, влечет за собой усиленные вибрации. К сожалению, это сигнализирует и о других технических поломках ДВС. Поэтому стоит оговориться, что основные причины, вызывающие троение силового агрегата, заключаются в следующем:

  • Бензин подается в рабочие камеры ниже или выше оптимального объема. Если больше, то троит двигатель при нажатии на газ, так как увеличивается подача топлива. Естественно, смесь получается обедненной из-за нехватки кислорода для полного сгорания горючего. Если меньше, то при наборе оборотов двигатель троит, потому что не хватает топлива.
  • В рабочие камеры подается недостаточно воздуха или напротив, его избыток. В первой ситуации троит двигатель при запуске на холодную, потому что не разогретому двигателю требуется больше горючего при старте, а из-за дефицита кислорода оно не все сгорает. При избытке кислорода он не весь сгорает и уходит в выхлопную систему, образуя вредные соединения с другими веществами, а потому двигатель троит на горячую.
  • Некорректно работающее зажигание. В основном при раннем зажигании горючая смесь не успевает попасть в камеру, а при позднем уже уходит в выхлопную систему. В обоих случаях воспламенение смеси не происходит, что и является причиной плохой работы цилиндра – даже на малых оборотах троит двигатель.
  • Компрессия не соответствует заводским параметрам, чему способствует естественный износ комплектующих мотора. Это способствует тому, что даже не периодически троит двигатель, а регулярно на холостых или при больших нагрузках.

Таким образом, причины заключаются в подаче не правильно скомпонованной горючей смеси или в некорректно работающем зажигании. Чтобы узнать причины троения двигателя на холодную и при появлении иных технических нюансов, но при других условиях, следует выполнить диагностику. Для начала нужно проверить топливную систему, корректность работы воздушной системы, а если окажется, что все в порядке, то необходимо протестировать систему зажигания. Чтобы понять, что делать если троит двигатель при любой из вышеуказанных причин, рассмотрим их детально.

Временами троит двигатель: возможно проблемы с зажиганием

Проблемы с зажиганием довольно часто выступают причиной травления силового агрегата. Иногда проблема вытекает из едва пробиваемой искры зажигания, которая даже при корректной подаче и оптимальном составе горючей смеси не воспламеняет ее. Часто мешает нагар на свече, образующийся по следующим причинам:

  • длительная работа на холостых или во время прогрева силового агрегата;
  • плохая компрессия поршневой системы;
  • нарушение в работе фаз газораспределения;
  • форсунки инжектора забиты грязью;
  • некорректная работа лямбда-зонда.

Достаточно ликвидировать нагар и проблема должна исчезнуть. Если кроме нагара испорчен изолятор изделия или есть другие механические повреждения, то не рекомендуется эксплуатировать свечи зажигания. Для устранения проблемы необходимо просто их сменить. Если замена не исправила ситуацию, то следует рассмотреть другие причины троения двигателя на горячую или при холодном двигателе, связанные с системой зажигания.

Речь идет о проверке высоковольтных проводов. Они имеют резиновую изоляцию, подвергающуюся со временем пересыханию. За счет этого и появляются пробои. Проверить состояние проводов можно, используя цифровой мультиметр. Показания мультиметра могут отличаться на разных ДВС, но не должны превышать значение в 20 кОм. Если у одного из провода значение будет ниже, чем у остальных, значит он дает пробой напряжения и его следует заменить. Также возможно неправильное подключение высоковольтных проводов. Не все знают, что провода имеют цифровые обозначения, означающие номер цилиндра для которого они предназначены. Номера цилиндров указываются на крышке распределителя зажигания. Если при проверке не окажется поврежденной изоляции и провода подключены правильно, то следует провести тестирование катушки зажигания.

В автомобилях с индивидуальными высоковольтными катушками для каждой свечи зажигания проблема характеризуется том, что троит двигатель при нагрузке. Это обусловлено тем, что плохая работа одной катушки влияет на функционирование всего силового агрегата из-за некорректной работы камеры сгорания, на свечу которой она подает напряжение. Для проверки этой детали необходимо извлечь свечу и приложить ее к массе участком с резьбой как можно сильнее, надев колпачок. При попытке завести двигатель, следует наблюдать генерирует свеча искру или нет. Наличие искры говорит об исправности высоковольтной катушки, а вот ее отсутствие означает выход из строя этого узла. Еще одной причиной, почему на холодную троит двигатель, является коммутатор системы зажигания. Он редко приходит в негодность, и проверить это можно только оценив силу искры при вращении мотора стартером в то время, как свеча приложена к массе.

Прогретый двигатель троит при некорректной подаче воздуха

Чаще всего проблема касается избыточного воздуха. Это происходит из-за нарушения герметичности воздушной системы – двигатель подсасывает дополнительный воздух. В результате смесь, подаваемая в камеры сгорания, получается с избытком кислорода, который не учитывается электронным блоком управления. Поэтому ЭБУ продолжает подавать горючее в стандартном объеме, а такое нарушение компоновки горючей смеси нарушает стабильность двигателя.

Проверить герметичности воздушной системы несложно. Необходимо просто перекрыть трубку для впускания воздуха, расположенную возле фильтра, и накачать давление в ½ атмосферы. Если появится шипящий звук, свидетельствующий о выходе воздуха из системы, следует искать место утечки и ликвидировать его, так как именно через этот участок двигатель подсасывает воздух. Если же звук отсутствует и давление воздуха не снижается, то система герметична, а потому причину, почему двигатель троит на холостом ходу и при других условиях, следует искать в другом.

Что касается дефицита кислорода в рабочей камере, то он возникает из-за низкой пропускной способности воздушного фильтра от его загрязненности. Чтобы выполнить проверку его состояния, придется демонтировать воздушный фильтр и посмотреть, как это повлияло на работу мотора. Если он перестал троить, значит не хватало воздуха. Если улучшений не наблюдается, то следует заменить воздушный фильтр. Когда с ним все в порядке, то остается только проверить пропускную способность дроссельной заслонки. Когда этот узел забит различными загрязнениями и пропускная способность снижена, достаточно его промыть. Чтобы такой проблемы не возникло, рекомендуется дроссельную заслонку промывать при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Когда при нагреве двигателя начинает троить автомобиль из-за дефицита кислорода, следует, используя специальный сканер для считывания ошибок, найти отклонения в показаниях датчиков угла открытия заслонки. Он подключается к диагностическому разъему и показывает текущий угол открытия заслонки. Сравнив его с номинальным, можно выполнить соответствующее регулирование датчиков. Если этого не сделать, то электронный блок управления не сможет понять, сколько воздуха попало в рабочую камеру, потому что не знает текущего угла открытия заслонки и принимает номинальное значение.

При разгоне троит двигатель: проверяем топливную систему

Наличие проблем с топливной системой особенно заметно при разгоне, потому что горючее не успевает подаваться в камеры сгорания в нужном объеме. Проблема может заключаться в следующем:

  • неисправность инжектора, что случается довольно редко;
  • некачественное горючее или использование специальных очистителей для топливной системы;
  • форсунки засорены и их пропускная способность снижена;
  • разрыв или замыкание электрической сети управления или питания инжектора.

Для устранения этих проблем достаточно проверить электрические цепи инжектора и почистить элементы топливной системы. А если при наличии таких проблем троит двигатель на холостых оборотах, то дополнительно следует проверить надежность соединения "массы" с кузовом. Если соединение ненадежно, то масса может теряться при движении по дороге с низким качеством покрытия. Это негативно сказывается на работе ДВС.

Теперь, понимая что значит троит двигатель, по каким признакам это определить и как понять причины проблемы, устранить ее не так уж и сложно. Причем иногда сделать это можно самостоятельно, за исключением диагностики датчиков угла открывания заслонки. Но для надежности и уверенности в результате все же лучше обратиться к специалистам.

Почему твоя машина дергается? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Если вы заметили, что ваш двигатель какое-то время не работает должным образом и вы чувствуете неприятные рывки во время движения, это признак того, что с автомобилем что-то не так. Для этого может быть много причин, поэтому вам следует тщательно осмотреть свой автомобиль. Каковы наиболее частые причины рывков автомобиля? Проверять!

Газовый автомобиль - в чем может быть проблема?

Многие водители жалуются, что автомобиль начинает задыхаться и дергаться при переходе на газ. Еще хуже реагирует на нажатие педали газа. В этом случае вы сразу думаете, что неисправность вызвана плохим состоянием системы сжиженного газа. Однако это не всегда так. Возможно, неисправна система зажигания.

Почему машина исправно работает на бензине, а при переходе на газ начинаются проблемы ? Это связано с тем, что газо-воздушная смесь имеет большее сопротивление напряжению между электродами свечи зажигания, чем газо-воздушная смесь. Даже небольшой прокол может вызвать пропадание зажигания u, что приведет к проблемам с автомобилем. Что делать в этом случае? В первую очередь проверьте состояние проводов зажигания . Замена их, как правило, помогает сразу, если проблема в системе зажигания.

Бензиновый автомобиль

Проверить кабели и свечи зажигания

В бензиновом автомобиле причиной рывков, как и в бензиновом автомобиле, может быть система зажигания .Поэтому также проверяет кабели и свечи зажигания. Ищите любые проколы - даже те, которые вы не видите с первого взгляда, могут вызвать проблемы.

Купол распределителя и палец - проверьте, не проблема ли это

Еще один элемент, который необходимо проверить в случае проблем с рывками, - это купол и палец распределителя . На что именно стоит обратить внимание? Так что если купол треснул изнутри. Это важно, потому что бывают случаи установки в купол дополнительного кожуха, через который не видно повреждений. Следует также проверить интерьер. В центре твитера расположен выступающий карбид. Вы можете аккуратно очистить его, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать его . тоже стоит чистить пальчик , т.к. грязь может толкнуть машину. Если пузырек и палец коллектора сильно изношены, замените их новыми.

А может катушка зажигания?

В то время как полное повреждение катушки не позволяет нам запустить машину, небольшие проколы могут привести к хаотической работе двигателя , в результате чего автомобиль заглохнет или дергается.В этом случае следует проверить состояние катушки - j , если она треснула, то скорее всего проблемы с автомобилем.

Воздух, выхлоп и датчики

Если все вышеперечисленное в порядке, также стоит проверить:

  • Воздух , точнее , неуправляемо попадает в камеру сгорания. Обратите особое внимание на резиновые детали , которые подают воздух в двигатель. Обратите внимание, что слишком мало воздуха в камере сгорания также может вызвать рывки . Желательно снять корпус фильтра и проверить его состояние внутри. Чистить не рекомендуется - если он больше не пригоден для использования, лучше заменить на новый.
  • Выхлоп также может вызвать проблемы с автомобилем. Поэтому рекомендуется проверить выхлопную систему . Обратите внимание на концевой глушитель , центральный глушитель и трубки .Также важны сварных швов , отводов труб и катализатора . Износ последних можно наблюдать по металлическому звуку , издаваемому при работе катализатора, а также при выключенном двигателе.
  • Неправильная работа двигателя также может быть связана с из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости. Поврежденный датчик может либо вообще не работать, либо сообщать неверную температуру .

Есть много причин, по которым ваш автомобиль будет рывком. Чтобы выяснить, в чем проблема, проверьте систему зажигания автомобиля, купол и палец распределителя, катушку зажигания, воздух, поступающий в камеру сгорания, выхлопную систему и датчик температуры охлаждающей жидкости. Вероятно, среди этих вещей и есть причина проблем с вашей машиной.

Ваш автомобиль дергается, а вы трепещете за его "здоровье"? Если у вас возникла проблема с проколом проводов зажигания и вам необходимо заменить их на новые, см. Наше предложение для NOCAR.

Если ваша машина не дергается, но у вас есть проблема со сцеплением, мы рекомендуем запись в нашем блоге:
Пора заменить сцепление?

Источник фото: Nocar, pexels. ком

.

Двигатель рывками и качением. Для этого может быть много причин!

Раздражающие рывки двигателя могут иметь множество причин. Посмотрим, что может спровоцировать неравномерную работу силового агрегата. Сколько мы заплатим за устранение дефекта?

Приход холодных и влажных дней часто негативно сказывается на работе двигателя в нашей машине. Вот когда мы вдруг наблюдаем трудностей с запуском холодного двигателя, проблем с удержанием равных, появляются обороты на холостом ходу , машина хуже разгоняется и / или больше дымит , а больше всего неприятно дергает .Иногда эти симптомы исчезают по мере прогрева двигателя. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что тревожные симптомы не сопровождаются включением сигнальной лампы неисправности двигателя. Мало того, даже компьютерная диагностика не может решить проблему.

Что делать дальше?

Если описанные симптомы не сопровождаются какой-либо ошибкой, обнаруженной диагностическим интерфейсом, скорее всего, мы имеем дело с «обманом» одного из датчиков. Диагностика не обнаруживает ошибку, потому что датчик работает, но отправляет неверную информацию , например, дляколичество принятого воздуха или температура охлаждающей жидкости. Как следствие, приводной агрегат не получает нужных доз топлива и возникают дефекты в его работе. Окончательный диагноз неисправности получается после сравнения значений датчика с реальными.

Определить неисправность по симптомам

Бывает, что некоторые неисправности имеют типичные симптомы. Если в салоне отчетливо пахнет выхлопными газами, скорее всего, потеряли герметичность шайбы под форсунками. Сильный черный дым дает импульс проверить состояние системы впуска дизельного двигателя.В свою очередь, волнообразность вращения чаще всего вызвана неисправной дроссельной заслонкой или поврежденным лямбда-зондом.

Давайте разберемся, что чаще всего является причиной неравномерной работы двигателя и рывков приводного агрегата.

Утечка во впускной системе

Из-за утечки, вызванной повреждением, например, на прокладке впускного коллектора или через сломанную трубу, в двигатель попадает нежелательная доза воздуха, которая не регистрируется расходомером. В результате силовой агрегат работает неравномерно и рывками при разгоне, а в дизелях еще и интенсивный черный дым.

Стоимость ремонта: 150 злотых

Изношенные свечи зажигания (бензиновые двигатели)

Если рывки или неправильная работа прекращаются после прогрева двигателя, возможно, неисправность связана с неисправными свечами зажигания: они не могут генерировать искру, когда двигатель еще холодный и работает на обогащенной смеси. Катушки зажигания также страдают от износа свечей зажигания.

Стоимость ремонта: 100 злотых

Перегоревшие свечи накаливания (дизельные двигатели)

Эта проблема известна владельцам автомобилей с дизельными двигателями.Если при утреннем запуске требуется много времени для проворачивания стартера, а после запуска двигатель не работает должным образом (или сопровождается вибрацией), скорее всего, перегорели одна или две свечи накаливания. Иногда их выход из строя сопровождается белым дымом из выхлопной трубы.

Стоимость ремонта: 60-150 злотых

Неправильно отрегулированные клапаны

В некоторых автомобилях клапаны до сих пор регулируются вручную. Слишком маленький люфт или его отсутствие приводит к потере компрессии, которая проявляется разрывом или затрудненным запуском двигателя.Владельцы автомобилей с компенсацией люфта гидрораспределителя освобождаются от этой проблемы.

Стоимость ремонта: 150 зл.

Отказ датчиков двигателя.

Датчики отправляют в контроллер двигателя много ключевой информации, такой как положение коленчатого или распределительного вала, температура охлаждающей жидкости и даже разрежение во впускном коллекторе. Отказ любого из этих датчиков может способствовать неправильной дозировке топлива и нарушению работы двигателя.Нередко неисправность возникает при еще холодном двигателе.

Стоимость ремонта: 20-100 зл.

Засорение топливного и воздушного фильтров.

Накопление примесей внутри фильтров ограничивает их пропускную способность и отрицательно сказывается на производительности и цикле двигателя. В автомобилях с газовой установкой дополнительно забиваются фильтры жидкой и летучей фаз СУГ.

Стоимость ремонта: 20-200 злотых

Изношены шайбы под форсунками

В результате прогорания шайбы под форсункой возникает люфт между форсункой и патрубком в головке.Эффект? Двигатель теряет компрессию и не заводится. Характерным признаком прогорания шайб под форсунками также является запах выхлопных газов внутри автомобиля.

Стоимость ремонта: 200 злотых

Неисправность дроссельной заслонки

Лучший сценарий: очистка от грязи, скопившейся в дроссельной заслонке, что ограничивает ее правильную работу и вызывает явление волнообразного вращения. Однако иногда электрика, например датчик положения или система управления, выходит из строя. А это дефект, который устранять дороже.

Стоимость ремонта: 100-2000 злотых

Поврежденная катушка зажигания

Низкий КПД катушки вызывает т.н. пропуски зажигания на холостом ходу и затрудняют запуск холодного двигателя. Неисправности катушки зажигания часто проявляются в сырые, холодные дни.

Стоимость ремонта: 100-500 злотых

Неисправен лямбда-зонд

Из-за выхода из строя лямбда-зонда становится невозможным правильный подбор доз топлива для работы двигателя (невозможно анализировать состав выхлопных газов).Неправильная дозировка топлива вызывает колебания на холостом ходу или ухудшает динамику еще не прогретого двигателя.

Стоимость ремонта: 350 злотых

Изношенный топливный насос

Необходимость длительно проворачивать стартер может быть следствием внутренних протечек в топливном насосе. Элемент восстанавливает герметичность только после прогрева и обычно все приходит в норму.

Стоимость ремонта: 100-650 злотых

Неисправность расходомера

Расходомер отправляет информацию контроллеру двигателя о дозах воздуха, собранных приводным агрегатом.Сломанный компонент дает неверные параметры, и двигатель не получает нужную дозу топлива. Машина хуже разгоняется и "задыхается" после добавления газа.

Стоимость ремонта: 250-450 злотых

Поврежденные кабели зажигания

У кабелей зажигания ограниченный срок службы. Резина, из которой они были изготовлены, со временем давится и ломается, нарушая рабочий цикл приводного агрегата. Неисправность подтверждается видимыми в моторном отсеке искрами, прыгающими с проводов на металлические детали.

Стоимость ремонта: 100-250 злотых

Также рекомендуем:

.

Автомобиль гаснет на холодном двигателе

Запустив двигатель, в течение нескольких долгих секунд он должен начать работать исключительно на себя неблагоприятные условия до того, как он достигнет оптимального уровня своих возможностей. Эти несколько секунд - ответственный момент для силового агрегата, особенно когда он есть. запуск после перерыва в несколько часов. Тогда могут возникнуть проблемы с запуск и неравномерная работа холодного двигателя. Что может быть причиной этого?

Купите компоненты системы зажигания в Ucando.пл

До -40% дешевле, с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат деталей в течение 30 дней

Без измерения температуры

Когда автомобиль не сохраняет скорость после выстрела, задыхается и гаснет, как только ножка снимается с дроссельной заслонки, скорее всего, он получает неправильное количество топлива, или в случае бензиновых агрегатов возникают проблемы с искрообразованием в свечах зажигания. Однако чаще всего проблемы с запуском и неравномерной работой двигателя вызваны повреждением датчика температуры.В простых конструкциях двигателей обычно используется один такой датчик, в то время как в новейших приводах уже используется несколько из них, и каждый из этих датчиков независимо измеряет температуру охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха. Повреждение или выход из строя одного из этих датчиков приводит к передаче неверной информации в управляющий компьютер двигателя, и в результате доза топлива или момент зажигания выбираются неправильно.

Неисправные узлы системы зажигания

Слишком темно и даже не работа двигателя, особенно в бензиновых агрегатах, может соответствовать неисправной система зажигания.Первым подозреваемым в этом случае является свеча зажигания, которые, если водитель не контролирует их систематически, могут изнашиваться или загрязнение и, следовательно, отсутствие искры. Вторые подозреваемые Кабели высокого напряжения. Грязный или влажный вызовет проколы, вызывая нарушение работы системы зажигания.

Вода и парафин

Качество топлива и его бесперебойная подача в цилиндры двигателя имеют большое влияние на работу двигателя.Самый опасный противник как дизеля, так и бензина - низкие температуры. В таких условиях в дизельном топливе может образовываться парафин, который эффективно забивает топливный фильтр. В случае с бензином наиболее опасна для него вода. Когда вода в виде пара находится в бензобаке, она неизбежно замерзнет при низких температурах и заблокирует топливопроводы или, по крайней мере, уменьшит их проточное сечение. Недостаточная подача топлива к приводному агрегату приведет к прерывистой работе двигателя и его остановке, особенно когда двигатель холодный.

.

Тойота Камри Типичные неисправности и обслуживание

См. 19 вопросов от водителей а также 30 подсказок механика по типовым неисправностям автомобиля Тойота Камри или задайте свой вопрос .

  • Toyota camry 2.4 2006: Горячий двигатель ревёт без силового телепорта

    Борюсь с падением мощности, машина едет так, будто весит 3 тонны и иногда сама рвется вперед, к тому же после прогрева она горячая, более чувствительна к нажатию педали газа при трогании с места и сгорает до разгона при движении.Обороты не качаются, горит на ощупь, но второе включение горячего двигателя происходит с таким задыханием. Как правило, чем дольше едешь и чем больше там греешь, тем больше снижается комфорт вождения, обороты холостого хода падают до 600 телеп. № компьютера Посоветуйте, пожалуйста, автомобиль без сжиженного газа

    Ответы: (0)


  • Toyota camry: потеря мощности в теплую погоду

    Падение мощности, вялая реакция на педаль газа в теплые дни.Когда теплый солнечный день или машина припаркована на солнышке и тепло, у машины нет мощности и она сильно разгоняется.Точно так же, чем дольше ездит и чем горячее он нагревается, тем он тоже теряет живость. С другой стороны, когда зима холодная, он начинает хорошо разгоняться только после прогрева, т.е. наоборот. Показания температуры двигателя в норме, а температура всасываемого воздуха тоже в порядке. Есть идеи? Пожалуйста, помогите? Автомобиль Toyota Camry бензиновый без газа

    Ответы (1)


  • Toyota camry 2.4 2007: Не потянет с холодным двигателем

    Автомобиль не работает на холодном двигателе и работает громче, но это не просто холодный двигатель после более длительной остановки, только когда приходит зима и температура опускается до 0 и ниже, совсем не хочет ехать, пока не прогреется, потом реагирует на газ и разгоняется вдвое лучше.Единственное, что у меня не работает, это лямбда-зонд или нагреватели, но я поменял зонд с исправным нагревателем и он такой же.

    Ответы (1)


  • Toyota camry 2.4 2005: Проблема с педалью мягкости тормозов

    Речь идет о тормозах, бери в самом низу и когда стою на фарах, педаль не очень жесткая, когда я держу ногу на тормозе. С другой стороны, при выключенном двигателе он нормально затвердевает после 3-х нажатий, я заметил, когда нажимаю на педаль тормоза, я слышу шипящее шипение с правой стороны двигателя от ГРМ под капотом.Это нормально или не совсем? Я был с этим механиком, который специализируется на японском языке, и они искали это шипение и ничего. Я добавлю, что из тормозов была прокачана кровь, если только вентиляция не была плохой ?? колодки тоже не протекали, состояние тормозной жидкости в порядке. Какие-либо предложения?

    Ответы (2)


  • Toyota camry: Неисправен датчик в Toyota 50% мощности

    Пытанко касается первого лямбда-зонда перед углом.Почему у машины с поврежденным датчиком и светящейся щеткой нет копыта, я понимаю, что дымит больше, но ехать не хочет. Как правило, в машинах автовладельцев с поврежденным датчиком пишет о высоком расход топлива и светящаяся морковка. а индикатор уровня топлива падает в глаза, особенно на холодный, потому что при прогреве срабатывает ТЭН, можно как-то ехать.Но мой главный вопрос почему двигатель не выходит в аварийный режим режим и служебные данные, чтобы можно было проехать как можно больше - зонд от другой Тойоты с таким же двигателем и двигатель получил пинок, но это было приятно, но через неделю зонд попал в след.Собираюсь купить себе выделенный, но у меня есть небольшие опасения, потому что почему упала новая от другой Тойоты, ошибка не выскакивала, но механик сказал, что не в полной мере, остановилось на 0,4- 0,5 В

    Ответы (1)


  • Toyota 2005: Проблема с задней подвеской Тяги стабилизатора?

    Как и в случае с этими застежками-стабилизаторами в моей машине, каждая застежка работает по-разному, две задние слегка потеют, и вы можете повернуть их боком одним пальцем, но они не провисают.При этом заменил переднюю и когда новая жесткая, ее тяжело повернуть.Так они должны двигаться после ловли или они должны работать только под нагрузкой и давлением машины, или неважно и важно, чтобы у них просто не было слабины? Кидает заднюю часть машины в сторону на люки по возможности одним колесом и только по асфальту с приводом прямо вперед и я не могу найти причину люфта нет

    Ответы (1)


  • Toyota camry: Направляющая суппорта тормозного заднего

    Здравствуйте, заметил небольшую проблему, при замене колодок на тыльной стороне в одном из зажимов жестко заедает верхняя направляющая при складывании кокетки для снятия колодок эта кокетка включает направляющую резьбу, которая жестко стоит в зажим и не снимается.Когда я надеваю кокетку на колодки, она становится прочной и тугой, потому что нить стягивается до максимума.Может ли она оставаться в таком положении или должна работать? Не заметил, что колёса забиты, но долго при езде так уж скользко, часто плывет и жопа кидает боком на ямки

    Ответы (3)


  • Тойота 2.4 АКПП 2006: Нарезка малых оборотов на горячую

    Симано, это проблема американской машины, такой же двигатель, как и в Камри 2.4 и previa и я не могу избавиться от проблемы, машина переворачивается, когда машина прогревается, обороты падают до 500 и я чувствую, что машина слабая, к тому же при остановке обороты падают и прыгают и только один раз .У меня ошибка холостого хода, кроме того, у меня мертвый датчик, но я сомневаюсь, что это повлияет на такое поведение вращения. Потому что, если бы он был исправен, он был бы таким же. Механик рекомендовал заменить дроссельную заслонку, потому что он полностью электрический в связи с этой проблемой холостого хода, и зад, я поставил другой дроссель и такой же.Когда я отсоединяю аккумулятор, он первые несколько км работает нормально, он только нагревается, все возвращается, обороты падают ниже, и он вылетает. Помогите, потому что уже цирк заменить половину машины и съесть механику без толку . Даже клапаны проверяли, как заводские, все подальше. Корпус чистый, катализаторы, давление топлива нормальное, впуск герметичный, все чисто. Двигатель работает плавно и дымит на ощупь.

    Ответы (1)


  • Toyota camry: Лямбда-зонд от другой модели Toyota

    Интересует информация по выбору лямбда-зондов на Тойоту в бензине.По этой причине трудно получить те же числа, пытаясь сопоставить с другой моделью. Какая разница, у меня зонд 89467-33080 и в Toyota previa с тем же двигателем 2.4 зонд имеет окончательный номер 89467-28010, визуально он идентичен denso и каталог совместим как dox-0261. Ну вот и вопрос к специалистам, можно ли купить этот зонд и он будет работать? Потому что это не хлам замена, а оригинальный denso.

    Ответы (2)


  • Тойота Камри 2.4 бензин автомат 2006 г .: рывки замедленная реакция на ускорение

    Вопрос к знатокам, рывки при отпускании газа и добавлении, недостаточная плавность разгона, задержка реакции на газ при динамической езде, особенно на дороге, обороты приостанавливаются после отпускания газа на 2 секунды, не сразу падают, особенно на повышенных оборотах , только обгон и только для кикдауна, т.е. на полном газе.На низких оборотах пинка нет, мул что-то вроде тянет прицеп, хотя не всегда, иногда но редко что-то дает ему силу, которую нужно просто дотронуться до педали газа и он ездит как сумасшедший, без необходимости превращать это в революции.Чистый дроссель в неподвижном состоянии открывается во всем диапазоне движения и нормально реагирует на педаль газа, течи нет, двигатель работает равномерно и срабатывает все новые фильтры при прогреве. Когда я сильно нажимаю на педаль газа при трогании с места, мне через некоторое время приходится убирать ногу, иначе у нее мул.И, что я также заметил, на асфальтированной дороге она разгоняется лучше, чем на гладкой поверхности.

    Ответы (2)


  • Toyota camry 2007 г.автомат: Малая мощность, слабый разгон, рывки

    Недостаток мощности, большой расход топлива, рывки и запаздывание при снятии ноги с газа, обороты остаются некоторое время до того, как спадут после выпуска газа.Еще один симптом - при динамическом нажатии на газ отклонения нет, это помогает выпустить газ и постепенно вдавливать газ. Я также часто нажимаю на газ сильнее, машина получает мул и когда я отпускаю, он начинает тянуть.Единственная ошибка, которая появилась, это нагреватель зонда, но это новая ошибка, которая появилась после откручивания зонда для его проверки. Нагреватель не работает, проверено с помощью измерителя и симптомы были те же раньше, только я чувствую, что сгорание усилилось. Мой вопрос, может ли зонд быть ответственным за проблемы, перечисленные выше, это не связано и только сгорание будет выше ? Хотя допускаю, что на момент выхода из строя щупа машина немного восстановилась, но все же чувствую около 60% мощности.Еще заметил, что здесь играет роль температура, по вечерам машина сильно оживает при понижении температуры и другой влажности воздуха, но тоже ненадолго при первой поездке. Новые фильтры, масла и свечи, загораются на ощупь, вращаются равномерно. Помогите пожалуйста

    Ответы (2)


  • Toyota camry 2.4 2004 bp: Ошибка нагревателя лямбда-зонда

    А может ли лямбда-зонд повлиять на большое падение мощности? У меня в первом датчике перед катализатором стоит нагреватель, потому что он вылетает и счетчик мертв, и до того, как я полностью отключил датчик, не было никакой разницы и никакой реакции, даже ошибка не показывала, а теперь нагреватель упал и ошибка сразу.Но машина долгое время не работала. Возможно ли, что этот зонд, несмотря на то, что ранее не подавал признаков в виде ошибок, оказался капутом?

    Ответы: (4)


  • Toyota camry 2.4 бензин: скачок оборотов двигателя

    При запуске холодного автомобиля обороты делают странный скачок, переходят в обороты, а затем сразу же падают до 1000 оборотов в минуту и ​​медленно повышаются до первого правильного значения, а затем обычно падают по мере нагрева.Вначале он обычно повышался до более высоких оборотов и медленно падал до значения холостого хода без единого шага.На прогретом двигателе такого эффекта нет, и обороты не колеблются. Что может быть причиной? С уважением

    Ответы (2)


  • Toyota camry 2.4 автомат 2006: потеря мощности и круиз-контроль

    Здравствуйте, у меня довольно необычная проблема, у машины нет мощности после нажатия на педаль газа, чем сильнее нажимаю при трогании, тем больше теряет мощность при плавном нажатии с чувствительностью, лучше разгоняется, тоже сопровождается рывки при взлете и отпускании газа.Удивительно, но в круиз-контроле, так называемом кросс-контроле, разница огромна, он гибкий, тянет на более низких оборотах и ​​работает тише. На дороге обгон - это боль, потому что никогда не знаешь, сможешь ли ты это сделать. с задержкой в ​​2 секунды, при круиз-контроле при выключении обороты падают сразу.Ошибок нет

    Ответы (2)


  • Тойота Камри 2.4 Бензиновый автомат 2006 г .: проблема оборотов при остановке

    Я прошу помощи, у меня возникла необычная проблема в машине, которая возникла после очистки дроссельной заслонки, после этого лечения, когда я завел машину, двигатель автоматически перешел на максимальную скорость, поэтому я выключил аккумулятор, и все вернулось в норму , но была странная проблема с оборотами на каждом. остановка, когда колеса все еще вращаются на первой передаче, когда обороты падают, они не останавливаются, они снова повышаются до 1200 об / мин, а затем падают и останавливаются, иногда меньше, но .никогда не более 1200 об / мин.Это связано с неприятным вождением и рывками, потому что, прежде чем снова нажать дроссельную заслонку, я должен дождаться, пока не упадут обороты, иначе он дергается и ломает обороты. Я добавляю это. Я поменял дроссели, и все было так же. Второй симптом, который я заметил, это то, что после сброса ЭБУ он не распознает холостой ход, раньше в течение первых километров после сброса обороты падали.Двигатель потускнел, и чувствовалось, что теперь он не адаптируется. Ошибок на компьютере нет, двигатель работает равномерно в неподвижном состоянии.

    Ответы (1)


  • Toyota camry 2.4 PB 2006: медленный разгон

    Проблема в нехватке мощности, иногда тянет, а на газ реагирует неохотно. По мере того как нажимаю постепенно, как-то идет, так как газа больше дает, тем больше разгоняется, а при вычитании начинает разгоняться. Он горит от вращающейся на неподвижной стреле стрелы. Новые масляные фильтры. новые свечи и т.д. без ошибок помогите пожалуйста ???

    Ответы (2)


  • Toyota camry 2006: Температура и ускорение

    Вопрос, бензиновый двигатель Тойота быстро ловит температуру, практически через две минуты после запуска стрелка показывает достигнутую температуру, не перегревается, держит температуру 90-96 градусов.Но он по-разному едет на холоде и по-другому на горячем. поэтому подозреваю, что что-то не так ??? На холодном разгоняется снизу во всем диапазоне оборотов, а на горячем теряет мощность только для того, чтобы почувствовать, что на горячем более чувствителен к педали газа при запуске и чем больше я даю газ, тем хуже эффект. Наберите

    Ответы (1)


  • Toyota camry: Лямбда-зонд стоит на

    Проблема касается лямбда-зонда перед катализатором, у машины нет мощности и она залита более сильным топтанием, но проблема в том, что я уже установил 4-й специальный зонд, оригинальный denso, и он все еще не работает. как ошибки, да они исчезают, но машина продолжает ехать так же.На всех предыдущих пробниках они стояли на месте, думал, что покупаю правильные щупы, но оказалось, что это не сам пробник, второй щуп исправно работает а первый не хочет помогать пожалуйста. ?

    Ответы (1)


  • Toyota camry: Топливный насос не зажигается

    Меня это любопытство беспокоит, при замене топливного фильтра в своей Тойоте я заметил, что желая накачать систему перед стрельбой, помпа не включает зажигание только при стрельбе.Машина нормально стреляет, но это меня удивило.Почему это происходит и это нормально?

    Ответы (1)


  • .

    рывков на горячем двигателе - LPG

    Здравствуйте, долго настраивал тему, хотел завести для потомков, когда узнаю решение.

    Проблема проявляется в рывках при трогании с места, переключении передач и движении в целом. Чаще всего это происходит при прогретом двигателе. Проблема только с LPG, с бензином у меня проблем нет. Культура работы двигателя говорит о том, что он работает на 3-х цилиндрах.

    У меня есть газовый компьютер KME, рейка впрыска 1ohm RAIL, испаритель Emmegas ML04

    Испаритель

    Я начал с перезагрузки бензинового компьютера, отсоединив зажимы и закоротив их (время около 15 минут), я удалил карты PB и LPG в KME, я набрал очки во время движения в диапазоне 1750-2250 об / мин, проблема началась с на вкладке моделирования, поскольку было сложно установить наклон и смещение, чтобы линия совпадала с точками, мне даже пришлось установить наклон 36 и смещение на 2,4, что проявилось в сообщении о том, что сопла слишком малы.В 2007 году, когда была установлена ​​установка, уклон составлял 6, а смещение составляло 0,6, и с годами наклон начал увеличиваться.

    Вообще такого улучшения не было. Я измерил катушки (DENSO) на холодном двигателе, на первичной цепи все они были 1 Ом, на вторичной 9-10 кОм, затем я измерил ее на горячем, и одна из катушек была на вторичной 18 кОм, потом этого не произошло. вообще хочу измерить. Я заказал подержанный BERU на Allegro, надеясь, что это была неисправность катушки, но когда они вошли (я измерил их все на вторичной цепи 8-9 кОм) и установил их, проблема была такой же, как и была.

    Разобрал испаритель, внутри было чисто, а вот плунжер внутри застрял и пришлось заводить.

    Заменил свечи от RFN58LZ и ничего.

    Пока двигатель работал на сжиженном газе, я начал по очереди отключать газовые форсунки, отключая питание. На катушках с 1 по 3 произошло заметное изменение работы двигателя, а на 4 катушке ничего не изменилось. Ну сдался, решил вернуть машину на газ. «Спец» заявил, что его что-то не устраивает с рейкой впрыска (он упомянул только 4-ю катушку).Почистил планку, откалибровал, видимо собрал карты и выставил смещение и уклон.

    Подобрал машину, прогрел и по сути проблема решилась с первого взгляда, двигатель не бросал, при доливке газа не "пукал" из выхлопной трубы. Каждые несколько минут он получал паузу в одну секунду, как если бы один из цилиндров загорелся.

    Для меня это была мелочь, и я мог на ней ездить, к тому же приближалось Рождество, так что это было не так важно для меня тогда, до того времени...... пока не было Рождества, во время 200 км пути начались проблемы. Вначале, при разгоне до сжиженного нефтяного газа, ему стало не хватать мощности (при переключении на PB он разрывался, поэтому вы могли почувствовать разницу), я обнаружил, что газовый двигатель, вероятно, что-то испортил при моделировании карты. Хочу добавить, что давление на рейку в пределах 1,3бар, а при разгоне опускается до 0,9-1,0бар (тоже считаю нормальным). Я как-то туда попал. Через два дня, когда я уезжал, машина заводилась на газе в стандартной комплектации, и примерно через километр она переключилась на газ и шок, машина сразу же потеряла мощность, симптомы были так, как будто в нее не поступает газ (как будто соленоид был отрезан), поэтому я переключил его на PB, я проехал еще немного и снова попробовал LPG, на этот раз он переключился без проблем, но по возвращении домой у него появились симптомы отсутствия мощности.

    Вернувшись, подключил лапу, удалил карты PB и LPG, снова набрал точки, начинаю моделировать и шокировать, потому что не знаю, какой наклон мне нужно было бы выставить, чтобы прямая линия проходила через точки, Я думаю, что 40 было бы слишком мало, и, конечно, сообщение сопла слишком маленькое wryyyyy. Разозлился, загрузил оригинальные настройки с 2007 года и за 2 дня все было нормально. Думал поправили, но сегодня опять старая песня (из начала темы), движок после прогрева производит впечатление что он работал на 3 горшках.Понятия не имею, что делать, может у кого-то из моих коллег был такой же случай в двигателе 16В?

    Единственное, что я не менял, так это фильтр газовой фазы. Я просто надеюсь, что это не вина бензинового компьютера или лямбда-зонда (зонд в целом исправен, по крайней мере, так показывает график).

    Мне еще нужно проверить заземляющий кабель двигателя и контакты на щиколотке от Sony Lambda, и на этом мои идеи заканчиваются. Мой газогенератор вряд ли сможет с этим справиться, так как он рано вышел из строя и взял с меня 80 злотых за час работы.

    Спасибо за любой совет

    ЗДУНМАН

    [ Добавлен : 2010-04-08, 10:49 ]

    шт. Компрессия холодного двигателя 10 бар на каждом из

    цилиндров .

    Некоторые способы ... сломать вашу машину!

    → УКАЗЫВАЕТ НАИБОЛЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

    Когда двигатель очень горячий и мы заливаем масло комнатной температуры, металл головки дает локальную усадку. Если головка блока цилиндров большая (например, рядные 6-цилиндровые двигатели или внедорожные двигатели большой мощности), она часто ломается. В результате двигатель начинает израсходовать охлаждающую жидкость, нагревается и начинает дымиться белым. Таким образом, вы всегда должны подождать примерно полчаса после поездки, прежде чем заливать масло. Стоимость замены поврежденной головки составляет тысячи долларов.

    → РИСК РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ГОЛОВЫ

    Практически в каждом автомобильном баке со временем на дне скапливаются отложения и конденсат. Если мы будем ездить на «парах топлива», риск их попадания в систему впрыска возрастает. В бензиновых двигателях наиболее распространен топливный насос, а в дизелях common rail - форсунки.Кроме того, с бензиновыми двигателями увеличивается риск перегрева двигателя.

    → РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ИНЪЕКЦИЕЙ

    Быстрое переключение передач подходит для занятий спортом, но не для нормального вождения, когда этого не требует ситуация. Быстрая работа сцепления разрушает сцепление и двухмассовое колесо , а само быстрое переключение создает огромную нагрузку на синхронизаторы коробки передач.

    → ДВОЙНОЙ ИЗНОС КОЛЕС

    Это примечание относится ко всем двигателям, но особенно к двигателям с турбонаддувом.В нижней части двигателя нет водяной рубашки, а за отвод тепла отвечает масло. Если выключить очень горячий агрегат (например, после езды по автомагистрали), циркуляция масла прекратится и его температура повысится. В подшипнике турбонагнетателя масло может закоксоваться, и каналы могут закоксоваться. Хорошая идея - охладить двигатель, дав ему поработать на холостом ходу от половины до двух минут. Это позволит всему остыть.

    → ПОВРЕЖДЕНИЕ ТУРБОКОМПЕНСАТОРА

    Фото

    В холодном состоянии коэффициент трения движущихся частей двигателя и коробки передач высокий, а вязкость масла ухудшает смазку.Кроме того, обогащенная смесь смывает масляную пленку с цилиндров. Поэтому не следует использовать на полной мощности до тех пор, пока температура двигателя не достигнет 80 ° C. Двигатели с холодным управлением обычно имеют изношенные юбки поршней и становятся громче.

    → УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ

    Начинать визг покрышек не только вредно. В настоящее время, когда большое количество автомобилей оснащено двухмассовым маховиком, нервное отпускание педали , также на последней стадии, приводит к раздавливанию пружин двухмассового маховика, и обе массы сталкиваются друг с другом. При неправильном способе разблокировки долговечность двухмассового маховика может быть сокращена со 150 000 до 70 000. км.

    → ДВОЙНОЙ ИЗНОС КОЛЕС

    Даже скорость 1300 об / мин не должна причинить вред двигателю при небольшом нажатии на педаль акселератора. Но если нагрузка высока (подъем, ускорение, высокая передача и сильно нажатая педаль газа), слишком низкие обороты повредят двигатель. Тогда возникают перегрузки в кривошипно-поршневой системе.Повреждены втулки, коленчатый вал, двухмассовое колесо и поршни. Понижение передачи решает проблему. О том, что обороты слишком низкие, можно узнать по урчанию двигателя, вибрациям и резкому ускорению автомобиля. Это относится как к дизельным, так и к бензиновым двигателям.

    → УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС ОБОЛОЧКИ

    Утечка масла из переднего уплотнения вала может происходить на ремень привода ГРМ, а из заднего масляного уплотнения - на диск сцепления. Выливание масла из-под крышки ГБЦ приводит к разрушению шлангов. При сильных утечках уровень масла может упасть.

    → НЕИСПРАВНОСТЬ КЛАПАНА ГРМ И СЦЕПЛЕНИЯ

    Наихудший сценарий - резкое падение давления смазки (например, в изгибе). Если частота вращения высока и ситуация длится более двух секунд, существует риск заклинивания двигателя. Другая опасность - перегрев (масло сильно нагревается).

    → РИСК ЗАХВАТА ДВИГАТЕЛЯ

    Хотя сила, оказываемая свободно поставленной ногой на педаль, кажется небольшой, обычно она вызывает так называемоерабочий зазор и прижатие выжимного подшипника к пружине. Подшипник начинает вращаться и постоянно изнашиваться, также изнашиваются наконечники диафрагменной пружины сжатия сцепления. Иногда, когда сила, прилагаемая ногой к педали, превышает определенный порог, сцепление проскальзывает и изнашивается очень быстро.

    В дизельном двигателе, в отличие от бензинового, температура сгорания увеличивается с количеством впрыскиваемого топлива. Если форсунки настолько изношены, что «выливают» топливо в чрезмерном количестве (симптом - черный дым из выхлопной трубы при добавлении газа), камера сгорания перегревается. Нередко в поршне прожигается дыра.

    → ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

    Работа с холодным маслом приводит к ухудшению смазки и повышенному износу. Стендовые испытания многих производителей показывают, что за один цикл запуска и прогрева двигателя соответствует износу за 300-500 км езды по дороге. Это дает представление об огромном износе двигателя в холодном состоянии.

    → ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ

    Периодическое вращение двигателя до скорости ниже максимальной не приведет к повреждению двигателя.Однако частое подтягивание к так называемому красная линия не годится. Первыми симптомами такой техники вождения будет повышенный расход масла, который со временем может увеличиться до громкости. Эффект более быстрого износа колец, поршней, втулок, кулачков привода ГРМ, толкателей и т. Д. Будет заметен только после нескольких лет такого использования.

    → УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ

    Фото

    Существует риск попадания воды в двигатель, что приведет к его повреждению.Так как вода несжимаема, то при попадании в цилиндры какая-то часть должна будет отказаться. Шатуны гнутся чаще всего. Поэтому по более глубоким лужам (например, 20 км / ч) следует двигаться медленно, сохраняя постоянную скорость.

    → СТЕРЖЕНЬ ИЗГИБ

    Существует риск проскока ремня ГРМ, если педаль сцепления резко отпускается на пониженной передаче. Правильно, вы должны разогнать машину до 30 км / ч на 3-й передаче и осторожно отпустить сцепление.

    → СРОК СРОКА

    Проблема касается автомобилей с передним приводом. При резком повороте колес поперечные силы в шарнире значительно увеличиваются. Происходит ускоренный износ беговой дорожки, может сломаться шарнирно-сочлененная клетка.

    → ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

    Средства, снижающие трение, могут повредить синхронизаторы. Если уменьшить коэффициент трения, нужно будет сильнее давить на синхронизаторы с помощью рычага, повредив их.

    → НЕИСПРАВНОСТЬ ТАЙМЕРА

    Когда автоматическая коробка передач работает задним ходом (R) при движении вперед или наоборот, сцепления и тормоза повреждаются, а элементы передачи мощности могут даже сломаться.

    → ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

    Цепь смазки автоматической коробки передач приводится в действие двигателем. Если на более высокой скорости переключить на N (нейтраль), то давление смазки в коробке передач резко упадет.

    → ЗАХВАТ

    На некоторых моделях это возможно на низкой скорости. В целом же следует вызывать эвакуатор, потому что при неработающем двигателе АКПП не имеет смазки и может заклинивать.

    → ЗАХВАТ

    Эта незначительная ошибка в технике вождения оказывает постоянное воздействие на так называемые переключатели передач. Это вызывает износ синхронизаторов, переключателей и т.н. вилка.

    → ИЗНОС КОРОБКИ

    Чихание, стрельба в воздухозаборник или рывки при ускорении с газовым двигателем - тревожные симптомы, которые могут указывать на истощение смеси. Коллектор может взорваться.

    → Внезапное повреждение двигателя

    Поочередное добавление и вычитание газа изменяет направление реакции двигателя на резинометаллические подушки, удерживающие силовой агрегат.

    → ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДУШКИ МОТОРА

    В процессе эксплуатации более легкие фракции испаряются из масла, при этом в масло попадают водяной конденсат и топливо.Расходуются улучшающие добавки. Лучше всего менять каждые 10-15 тысяч. км.

    → УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ


    → УКАЗЫВАЕТ НАИБОЛЕЕ ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ

    Резкое торможение происходит, когда мы несколько раз резко тормозим до нуля на скорости шоссе. При частом и интенсивном использовании тормозов диски и колодки могут нагреваться до 500˚C. Нет проблем, если потом проедем несколько сотен метров, пока они не остынут. Если сразу долго стоять, то блоки могут начать гореть. Остекловывают. В принципе, их часто можно потом заменить.

    → ГОРЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ

    При торможении передняя подвеска сильно сжимается. Если в такой ситуации колесо упадет в яму на дороге, амортизационная стойка складывается до конца, и амортизатор ударяется о верхнее крепление, разрушая как амортизатор, так и его верхний подшипник. Когда колесо находится прямо перед отверстием, уменьшите силу торможения.

    → ПОВРЕЖДЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА

    Импульсы удара проходят в металлорезиновые втулки коромысел, металлические штифты, соединители стабилизатора и верхние опоры стоек подвески. Тремор также нагружает кузов, и в результате после многих лет такого использования кузов начинает «бегать» по неровностям (скрип от двери до приборной панели).

    → СВЕРЛЕНИЕ ВТУЛКИ ПОДВЕСКИ

    На старых моделях с гидроусилителем (например,Primera P10) в контуре высокого давления могут отсутствовать перепускные клапаны. Если колеса останавливаются, а водитель продолжает прикладывать усилие, клапаны открывают поток масла в цилиндр, создавая большие перегрузки в гидравлике.

    → ИЗНОС СИСТЕМЫ ГУР

    Фото

    Если въехать на бордюр под определенным углом, а не перпендикулярно (это обычно так), шина сильно прогибается в плечевой зоне.Сторона шины обычно очень тонкая (за исключением шин, работающих в спущенном состоянии), а ее усиление состоит всего из нескольких слоев кордов. При слишком резком подъеме на бордюр часто рвутся несколько шнуров, что проявляется появлением характерного пузыря на боку покрышки. К сожалению, это неисправимое повреждение и шину необходимо заменить. Энергосберегающие шины особенно чувствительны к этому повреждению.

    → ПОСТОЯННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИНЫ

    Езда с небольшим провисом - это не просто незначительное пренебрежение.Подвеска - это разновидность цепи, в которой незначительный сбой сказывается на работе других элементов. Люфт подвески вызывает повреждение шин, ускоренный износ подшипников и выбивание других деталей. Например, люфт в пальце коромысла приводит к зазубринам протектора шины и повреждению конца рулевой тяги.

    → ИЗНОС ПРОТЕКТОРА

    Вибрация, которую вы ощущаете на педали при легком торможении, обычно является результатом деформации (коробления) тормозных дисков.Чаще всего это происходит, когда мы находимся в воде с горячими тормозами. Холодная вода вызывает локальные скачки температуры, вызывая деформацию стали (где металл горячий - он разбухает, а где холодный - он сжимается).

    → КРУЧЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

    Если давление слишком низкое, внешние края протектора сильно нагреваются и изнашиваются. Слишком низкое давление на полбара уже вредно.Если перепад давления составляет 1 бар, легко повредить шины на неровностях.

    → БЫСТРЫЙ ИЗНОС ШИН

    Вибрации от неуравновешенных колес передаются на подшипники, шины и рулевые тяги. Продолжительное воздействие такой вибрации приведет к необратимому повреждению этих компонентов. Затраты на ремонт несравнимо дороже, чем затраты на балансировку колес.

    → ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДШИПНИКА КОЛЕСА

    Мойка машины идентична въезде в лужу. Очень горячие тормозные диски могут погнуться после быстрого охлаждения, что будет признаком пульсации педали тормоза при легком торможении.

    → ДИСК ПУТЕШЕСТВИЯ

    Неасфальтированная земля, особенно травянистая, выделяет значительное количество влаги, особенно по утрам. Поднимаясь, водяной пар усиливает коррозию шасси, компонентов подвески и выхлопной системы. Практика показывает, что машины, долго припаркованные на траве, быстрее ржавеют. Есть даже большая разница между автостоянкой с асфальтом и автостоянкой из гравия (без травы). В последнем случае шасси автомобиля быстрее заржавеет. Это можно увидеть, например, в автомобилях, которые давно стоят в автосалонах.

    → КОРРОЗИЯ ШАССИ И КУЗОВА

    Места, в которых лакокрасочное покрытие было повреждено из-за сколов камней, являются наиболее распространенными очагами коррозии. Стоит время от времени «залечить» такие сколы, нанеся на них каплю лака.

    → ВЫВОД КОРРОЗИИ

    Такое использование приводит к повреждению как компонентов подвески, так и кузова. Продолжительная езда в перегруженном автомобиле увеличивает образование коррозии. Это связано с тем, что коррозия легче проникает в листы под напряжением.

    → КОРРОЗИЯ ТЕЛА

    Многие замки зажигания не выдерживают механической защиты, когда на вставленный ключ автомобиля висит тяжелый груз. Непрерывная вибрация разрывает выемки и разрушает шпульный колпачок. В результате в крайнем случае ключ иногда может даже выпасть из замка зажигания во время движения. Во время движения это может закончиться трагически.

    Фото

    → ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

    Это проблема, когда дверь всегда открывается с пульта дистанционного управления. Долго неиспользуемый и обычно не обслуживаемый замок может засыпать и стоять на месте. Иногда со временем не получается запустить без неудобной разборки.Если ключ не войдет в цилиндр, разборка будет разрушительной.

    → ЗАМОК БАМПЕРА

    Каждая модель имеет четко обозначенные точки подъема. Они достаточно усилены внутри и обеспечивают равномерное распределение сил. Стоит знать, что подъем одного колеса вызывает огромные скручивающие напряжения в кузове автомобиля. Поддержка домкрата в любой точке может вызвать необратимую деформацию компонентов кузова, например, порога.

    → КУЗОВ

    Птичий помет вызывает коррозию и, если его не удалить как можно быстрее, может «прожечь» лак до голого металлического листа. Если вы заметили птичий помет на кузове, удалите его как можно скорее. Кроме того, падающие с деревьев листья любят попадать в яму, где они начинают гнить на входе в вентиляционные каналы, привнося влагу и неприятный запах.

    → ВЫВОД КОРРОЗИИ

    Осколки камней, даже самые маленькие, вызывают откол покрытия, защищающего нижнюю часть корпуса. Уже на скорости 60 км / ч дает такую ​​электрификацию, как пескоструйная очистка (эта операция позволяет очистить элемент до «голого листа»).

    → РАЗРУШЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ

    Те же модели, которые эксплуатируются в северной Швеции, подвержены коррозии медленнее, чем автомобили, движущиеся в Польше, потому что там не используется соль. Поскольку у нас нет выбора, следует мыть после зимы ходовую часть, колесные арки и пороги.

    → КОРРОЗИЯ ШАССИ И КУЗОВА

    Самая большая проблема с техникой вождения - слишком резкое трогание с места.Особенно, если буксир является гораздо более массивным транспортным средством, может даже исказить геометрию кузова при рывке. Дополнительным неблагоприятным фактором здесь будет размещение буксирного троса под углом к ​​оси автомобиля (рывок в сторону). Чтобы этого избежать, всегда не забывайте затягивать леску, чтобы снизить риск рывков.

    → КУЗОВ

    Проблема в основном связана с использованием соединительных кабелей для запуска более крупного автомобиля.Если у нас есть двигатель, дефицит тока будет забираться из генератора, превышая его ток. Это может сжечь диоды выпрямителя.

    → ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

    Если двигатель не запускается через 10 секунд, дайте аккумуляторной батарее перерыв на полминуты. Длительный отжим вызывает перегрев стартера и не дает возможности т. Н. АКБ. самовосстановление.

    → РАЗРЯД БАТАРЕИ

    Если ситуация длится долгое время (месяцы), это вызывает сульфатацию пластин.Сульфатированная батарея в принципе пригодна для замены, поскольку эффективность любых методов десульфуризации ограничена.

    → ИСТОЧНИК АККУМУЛЯТОРА

    Использование слишком мощных ламп (например, 100 Вт) приведет к потускнению отражателей фар и перегреву проводки электрической системы. Эффекты видны через какое-то время: фары будут светиться тусклее, контакты загорятся.

    → ДИФФУЗИОННЫЙ

    При запуске значительно падает напряжение аккумуляторной батареи, что при запуске двигателя и т.н.возбуждение генератора переменного тока, последний пытается компенсировать, выдавая максимальный ток. Делается это за счет временного повышения напряжения, что лампочки очень не любят. Поэтому включать свет стоит только через несколько секунд после запуска двигателя, когда напряжение стабилизировалось.

    → УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС ЛАМПОЧЕК

    Так как в современных автомобилях жилы кабеля выбираются экономно, он нагреет всю ветвь электроустановки. Это приводит к ускоренной коррозии меди, истиранию контактов и оплавлению изоляции.

    → СЖИГАНИЕ УСТАНОВОК


    Текст: Марцин Клоновски, фото: архив

    .

    [m111] Пульсация рывков оборотов на холодном двигателе. - Форум Мерседес 201-124 Лучше клуба !!!

    Привет спасибо за ответ

    Цитата

    Так ты поставил проверенную дроссельную заслонку а потом такую ​​же ?? Дальше 8-я и 13-я ошибка? Вы отключили сток и проверили, как работает машина?

    Поставил проверенный дроссель, он ведет себя точно так же. После отстегивания двигатель притормозил и потом заработал нормально. После этого действия на диоде появилась ошибка протока.

    У меня другая проблема, я купил viaken Pcmcia [rs232], и есть проблема с подключением.Я не могу подключиться к опции K-line, и carsoft 7.4 что-то прочитает о подключении, но не очень. Ошибка 22 фактического cc / ea сигнализирует аварийный режим работы. Anything Live здесь не работает. Что может быть причиной. Вот журнал подключений.

    Версия 1.29c
    Использование с интерфейсом k-line
    Connect ...
    Отправлено: ____
    391
    Отправлено: 170
    Предупреждение: не получено эхо, подключение ...
    Предупреждение! Получено байт еще: 255 253
    1391
    Отправлено: 0
    Предупреждение: не получено эхо, соединение...
    2391
    Отправлено: 0
    Предупреждение: не получено эхо, соединение ...
    3391
    Отправлено: 170
    Предупреждение: не получено эхо, соединение ...
    Предупреждение! Получено больше байтов: 255 253

    ОШИБКА: Нет ответа от ЭБУ.
    Связь прервана по команде пользователя!

    Использование с интерфейсом Carsoft 7.4

    Talk with CarSoft 7.4
    FF =
    00 = FF
    63 = V9.9 16/99

    FE = WD_8.9 / 8205/1999

    FF =
    04 = FB
    OK !

    Подключиться...
    Отправлено: ____
    391
    Отправлено: 170
    Получено (эхо): 170
    Получено (ответ): 85
    Предупреждение! Получено больше байтов: 0 255 170 85
    Время соединения 406 мс
    2005-01-01 00:41:02
    Скорость 49 Гц
    Журнал: B42004.bin
    ************* ** ***************** Система
    : HFM
    Изготовлено: BOSCH
    Идент: M0 22376 VR0
    Номер ЭБУ: 014 545 04 32
    Дата аппаратного обеспечения: 08/93
    Программное обеспечение дата: 18/93
    Индекс диагностики: 42/00
    *******************************
    Готовность: Чтение / Удаление ошибок

    ПОДОЖДИТЕ!

    ГОТОВ К РАБОТЕ!

    01.01.2005 00:41:29
    Отправь: 185 (прм).Прием: 128, эхо не получено !, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:30
    Отправлено: 32 (cmd). Прием: 223, Эхо не получено !, Нет ответа!
    Отправить: 32 (cmd). Прием: 32, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:33
    Отправить: 179 (prm). Прием: 243 0, Эхо не получено !, Нет ответа!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:34
    Отправить: 193 (prm). Прием: 8, эхо не получено !, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:34
    Отправить: 189 (prm).Прием: 5, эхо не получено !, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:35
    Отправить: 194 (prm). Прием: 54, Эхо не получено !, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:36
    Отправить: 26 (prm). Прием: 16, эхо не получено !, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:37
    Отправить: 25 (prm). Прием: 3, Эхо не получено !, Нет ответа!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:38
    Отправлено: 32 (cmd). Прием: 223, Эхо не получено !, Нет ответа!
    Отправить: 32 (cmd).Прием: 32, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:39
    Отправить: 194 (prm). Прием: 51, Эхо не получено !, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:45
    Отправить: 32 (cmd). Прием: 223, Эхо не получено !, Нет ответа!
    Отправить: 32 (cmd). Прием: 32, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:46
    Отправить: 191 (prm). Прием: 173, Эхо не получено !, Нет ответа!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:47
    Отправить: 179 (prm). Прием: 0, Эхо не получено !, Нет ответа!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:48
    Отправить: 35 (prm).Прием: 255 113, Эхо не получено !, Нет ответа!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:49
    Отправить: 85 (prm). Прием: 245 7, Эхо не получено !, Нет ответа!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:50
    Отправить: 35 (cmd). Прием: 227 220, Эхо не получено !, Нет ответа!
    Отправить: 35 (cmd). Прием: 35, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:51
    Отправить: 32 (cmd). Прием: 224 223, Эхо не получено !, Нет ответа!
    Отправить: 32 (cmd). Прием: 32, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:52
    Отправить: 32 (cmd).Прием: 223, Эхо не получено !, Нет ответа!
    Отправить: 32 (cmd). Прием: 32, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:41:54
    Отправить: 33 (cmd). Прием: 222, Эхо не получено !, ответа нет!
    Отправить: 33 (cmd). Прием: 33, ответа нет!
    Отправить: 33 (cmd). Прием: 255 222, Эхо не получено !, Нет ответа!
    Связь прервана !!! Время простоя 1313 мс, StopOnError: попытки восстановить связь истекли!

    Разговор с CarSoft 7.4
    FF =
    00 = FF
    63 = V9.9 16/99

    FE = WD_8.9 / 8205/1999

    FF =
    04 = SW
    ОК!

    Connect ...
    Отправлено: ____
    391
    Отправлено: 170
    Получено (эхо): 170
    Получено (ответ): 85
    Предупреждение! Получено больше байтов: 255 0170 85
    Время соединения 406 мс
    2005-01-01 00:42:54
    2005-01-01 00:42:55
    Отправлено: 240 (cmd). Прием: 240, ответа нет!
    переподключен
    Скорость 21 Гц
    Журнал: B42005.bin
    ******************************* Система
    : HFM
    Изготовлено: BOSCH
    Идентификатор: M0 22376 VR0
    Номер ЭБУ: 014 545 04 32
    Дата оборудования: 08/93
    Дата программного обеспечения: 18/93
    Индекс диагностики: 42/00
    ********* ** *********************
    Готово: чтение / удаление ошибок

    ПОДОЖДИТЕ!

    ГОТОВ К РАБОТЕ!

    01.01.2005 00:43:00
    Отправить: 35 (cmd).Прием: 220, Эхо не получено !, ответа нет!
    Отправить: 35 (cmd). Прием: 35, ответа нет!
    переподключен
    01.01.2005 00:43:04
    Отправить: 193 (prm). Прием: 7, эхо не получено !, ответа нет!
    повторно подключен
    Предупреждение:
    Выключите зажигание и подождите не менее 5 секунд.
    Включите зажигание и нажмите [подключить]!
    Связь прервана по команде пользователя!

    Пользователь TYomek отредактировал это сообщение 28 августа 2013 г. - 16:08

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf