logo1

logoT

 

Нужно ли открывать крышки при зарядке аккумулятора


Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.


Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).


Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.


Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.


Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:


Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину


Таким образом, примерное время зарядки


Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что  зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:


Некоторые батареи имеют такую маркировку:


Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!


На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.


Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.


Заряжаем аккумулятор правильно — ответы на вопросы — журнал За рулем

Пора заряжать или пока не стоит? Можно ли делать это на морозе? Снимать батарею с автомобиля или нет? Как заряжать при нечастых поездках? На эти и другие вопросы автовладельцев отвечают эксперты.

Материалы по теме

Наполнять банку электричеством — выражение из словаря В. И. Даля: так он пояснил значение слова «заряжать». К современным автомобильным батареям из шести банок оно подходит идеально. Правда, банки на поверку оказываются разными — как по конструкции, так и по состоянию. Как же заполнять их ­электричеством?

Все АКБ условно можно разбить на малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Самые древние из них — малообслуживаемые, с решетками из свинцово‑сурьмянистого сплава, самые крутые — полностью необслуживаемые, с решетками из максимально чистого свинца. Надо отметить, что под «необслуживаемостью» понимаются увеличенные интервалы доливки воды или полное отсутствие этой процедуры в течение всего срока службы. Но любая необслуживаемая батарея требует периодического контроля наравне с другими компонентами автомобиля. Вопреки распространенному заблуждению, особой разницы в зарядке батарей этих трех типов нет.

Надо заряжать или не надо?

Материалы по теме

Существует простой объективный способ оценить состояние батареи. Нужно измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора, при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6–12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале — не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.В малообслуживаемых и необслуживаемых батареях с пробками или блоком пробок в крышке можно проверить еще и плотность электролита — понадобится ареометр (он же денсиметр). Это позволит оценить заряженность батареи «побаночно». Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть 1,27 г/см³. Это значение идеально с точки зрения эффективности работы активных материалов и внутреннего сопротивления аккумулятора. Плотность меньше 1,25 г/см³ используют в жарких странах, где характеристики коротких разрядов не так важны. Кстати, при такой плотности снижается скорость коррозии, что продлевает срок службы. Плотность выше 1,29–1,30 г/см³ используют на Крайнем Севере, где недозаряженная батарея подвергается опасности замерзнуть.
Возможен ли заряд на морозе?
Чем ниже температура окружающего воздуха, тем хуже батарея принимает заряд. Нормальный температурный ди­апазон для заряда — 0…+ 25 °C. ­Поэтому зимой вероятность, что аккумуляторы успеют восстановиться за время поездки, зависит от скорости прогрева электролита. А на нее сильно влияет расположение батареи на автомобиле — под капотом, в багажнике или вообще снаружи. С этой точки зрения в наихудшем положении ­оказываются развозные грузовички с наружным расположением АКБ.

Материалы по теме

Как заряжать при нечастых поездках?
Многие автомобили чаще стоят на приколе, чем ездят. Их владельцы нередко применяют так называемые подзарядки — зарядные устройства, постоянно подпитывающие аккумуляторы малыми токами для поддержания 100‑процентной заряженности. Такой режим нельзя назвать полезным: он увеличивает скорость коррозии решеток пластин и сокращает срок службы батареи. Поэтому, если машина находится без движения более трех недель, лучше подзарядить батарею привычным способом — от зарядного устройства или от генератора после пуска мотора. А перед очередной постановкой «на хранение» батарею следует полностью зарядить, иначе высока вероятность столкнуться с глубоким разрядом, отказом автомобиля нормально пускаться и необходимостью покупать новую батарею.
Зарядное устройство или генератор — что лучше заряжает?

При нормальных условиях эксплуатации зарядное устройство не нужно. Батарея должна заряжаться от генератора. И заряд при постоянном напряжении исправного автомобиля — самый правильный и полезный для АКБ.

Задача стационарного зарядного устройства — восстановить батарею пусть не полностью, но достаточно для того, чтобы генератор уже дозарядил на 100%. При заряде постоянным током во избежание перезаряда и «выкипания», то есть расхода воды из электролита, стационарное зарядное устройство прерывает работу на уровне 14,4 В, переходя в режим подзаряда минимальным током при хранении. Это обычно не позволяет зарядить батарею полностью. А генератор заряжает ее в режиме постоянного напряжения.

В зависимости от настроек системы электроснабжения автомобиля ди­апазон регулирования напряжения составляет 13,8–14,5 В. Ток заряда определяется внутренним сопротивлением батареи, которое характеризует ее состояние в данный момент, и снижается по мере приближения значения напряжения на клеммах батареи к напряжению генератора. То есть стационарное зарядное устройство выдает конкретный ток в соответствии со своим алгоритмом, а от генератора батарея забирает ток, который ей нужен. Вот почему зарядное устройство не может зарядить так же, как генератор.

Какой должен быть режим заряда?

Материалы по теме

При напряжении разомкнутой цепи менее 12,3 В батарея имеет право покапризничать при пуске мотора, особенно зимой. И если она пребывает в таком состоянии уже долго, то полностью восстановить ее сможет заряд при постоянном напряжении, но малым током — около 1 А. После того как батарея сможет принимать бóльшие значения, ток увеличится. В любом случае такую «реанимацию» желательно проводить в специализированном сервисе. Не запускайте ситуацию и контролируйте заряженность батареи, особенно перед длительным хранением — например, если улетаете в отпуск.

Когда НРЦ падает ниже 10,5 В, это уже сверхглубокий разряд. Если батарею посадили за короткое время, ее можно быстро зарядить большим током 10–20 А (10% от значения номинальной емкости) от стационарного устройства в течение нескольких часов. Если же батарея испытывала хронический недозаряд и помирала медленно, заряд необходимо начинать минимальным током при постоянном напряжении. Для этого придется обратиться в специализированный сервис.

Снимать ли батарею с автомобиля для заряда?
Нет, это перестраховка. Хотя теоретически газовыделение действительно может стать причиной взрыва батареи. Правила поведения очень простые: не курить рядом с батареей во время заряда и не закорачивать клеммы.

Материалы по теме

Можно «прикуривать» от другой машины?

Мнения на этот счет часто расходятся, но споры идут лишь о сохранности электрооборудования автомобиля и соответствии его инструкции по эксплуатации. Неоспоримо одно: аккумулятор при этом точно не пострадает! По нашему мнению, «прикуривание» безопасно, если соблюдается нехитрая схема: положительные клеммы донора и акцептора соединяем между собой, а отрицательный вывод донора сажаем на кузов «прикуриваемого» авто­мобиля.

Редакция благодарит эксперта Национальной ассоциации производителей источников тока Дмитрия Тищенко за помощь в подготовке материала.

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Неважно, как села АКБ: забыли ли вы погасить габариты, слишком увлеклись прослушиванием музыки на стоянке или уезжали на всё лето в отпуск. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно иметь представление о теории и следовать нескольким простым правилам.

Немного теории

В автомобилях по большей части используются свинцово-кислотные аккумуляторы (WET). Их принцип работы основан на химической реакции свинцовых пластин с электролитом, в результате которой вырабатывается электричество. Со временем неизбежно происходит сульфатация и разрушение пластин, а также выкипание электролита, из-за чего снижается ёмкость АКБ. И аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент.

Как проверить аккумулятор

akbinfo.ru

Проще всего использовать встроенный индикатор заряда, который есть на большинстве аккумуляторов. Это та самая «лампочка», которая в действительности никакая не лампочка, а зелёный шарик-поплавок, двигающийся в прозрачной колбе. При достаточном уровне и плотности электролита шарик поднимается и мы видим зелёный индикатор. Если поплавка не видно, нужно проверить электролит и подзарядить АКБ.

Ещё один вариант — мультиметр. С его помощью можно измерить напряжение на клеммах и понять, разряжен аккумулятор или нет. На полностью заряженной АКБ должно быть 12,6 В и более. Напряжение 12,42 В соответствует 80% заряда, 12,2 В — 60%, 11,9 В — 40%, 11,58 В — 20%, 10,5 В — 0%.

Самым надёжным способом является проверка нагрузочной вилкой. Она может показать падение напряжения под нагрузкой, то есть реальный уровень заряда и, соответственно, ёмкость. Такой прибор есть у любого автоэлектрика или в магазине, где продают аккумуляторы. И за эту проверку с вас, скорее всего, даже не возьмут денег.

Как подготовить аккумулятор к зарядке

toyotaoforlando.com

Определив, что АКБ действительно разряжена, можно приступать к зарядке, но сначала нужно подготовиться.

  1. Аккумулятор желательно снять с машины. Если на это нет времени, отключите его от бортовой сети, отсоединив минусовой провод.
  2. После этого нужно очистить клеммы от смазки и окиси для хорошего контакта.
  3. Не помешает протереть поверхность аккумулятора сухой тряпкой, а лучше — смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.
  4. Также не забудьте отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снимите заглушку, чтобы обеспечить свободный выход паров электролита и не допустить избыточного давления внутри.
  5. Если уровень электролита в какой-то из банок недостаточный, нужно долить дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла пластины.

Как заряжать аккумулятор

evilution.co.uk

Сам принцип зарядки прост: нужно лишь в соответствии с полярностью присоединить к клеммам аккумулятора провода от зарядного устройства и воткнуть вилку в розетку. Однако для начала стоит определиться со способом зарядки. Различают два основных метода: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.

Первый эффективнее, но проходит в несколько этапов и требует контроля. Второй проще, однако обеспечивает зарядку АКБ лишь до 80%.

Существует ещё так называемый комбинированный метод, при котором участие со стороны автовладельца сводится к минимуму. Минус такого способа в необходимости специального зарядного устройства с довольно высокой стоимостью.

Зарядка постоянным током

  1. Устанавливаем ток в 10% от номинальной ёмкости аккумулятора и заряжаем до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3—14,4 В. Например, аккумулятор ёмкостью 60 А·ч нужно заряжать током не более 6 А.
  2. Далее уменьшаем ток в два раза (до 3 А), чтобы снизить интенсивность кипения, и продолжаем зарядку.
  3. Как только напряжение поднимется до 15 В, нужно снова уменьшить ток в два раза и заряжать аккумулятор до того момента, когда значения напряжения и тока перестанут изменяться.

Зарядка постоянным напряжением

Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.

Меры предосторожности

Поскольку зарядка аккумулятора — это химический процесс, при котором выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода, нужно быть очень осторожным и следовать правилам:

  1. Заряжайте АКБ в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Не пользуйтесь открытым огнём и не проводите никаких работ с образованием искр.
  3. Если нет возможности снять аккумулятор с машины, отключите минусовой провод, а лучше оба.

Инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Не допускается замыкание полюсов батареи.
1.2. Не допускается эксплуатация батареи с плохими: контактами между выводами батареи и клеммами проводов.
1.3. В помещениях, где ведется заряд батареи, запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.
1.4. При работе с электролитом, осмотре заряжающейся батареи глаза должны быть защищены очками.
1.5. После любой работы с батареей и электролитом необходимо вымыть руки с мылом.
1.6. При попадании электролита на кожу или одежду необходимо немедленно промыть это место проточной водой, затем раствором соды.
1.7. Аккумуляторная батарея, заполненная электролитом, должна храниться в местах, недоступных для детей.
1.8. Присоединение и отсоединение батареи от бортовой сети автомобиля производить при выключенных потребителях. Сначала присоединить положительный вывод, а затем отрицательный, соединенный с массой автомобиля. Отсоединение производить в обратном порядке.
1.9. Батарея должна быть надежно закреплена в штатном установочном месте автомобиля, соединительные клеммы плотно зажаты на полюсных выводах, а сами провода прослаблены.

2. ПОДГОТОВКА БАТАРЕИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Перед началом эксплуатации батареи необходимо полностью удалить с нее упаковочный материал, изучить руководство по эксплуатации.
2.2. Ориентировочная степень заряженности батареи может быть определена по напряжению без нагрузки (см. Таблицу далее) и плотности электролита в батареях с пробками.
2.3. Необходимо учитывать, что после заряда или эксплуатации на автомобиле батарее требуется 12-15 часов для стабилизации электрических показателей, после чего можно производить измерение степени заряженности по напряжению.


3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

3.1. Эксплуатация батареи на транспортных средствах допускается только при исправной зарядной системе (при напряжении реле-регулятора в пределах от 13,8В до 14,4В для 12-вольтовых систем электропитания, а для 24-вольтовых систем электропитания- от 26,8В до 28,0В летом и от 28,0В до 29,6В зимой), токе утечки не более 30 мА, плотности электролита согласно Таблице и уровне электролита не ниже 10 мм над пластинами.
3.2. При запуске двигателя длительность работы стартера не должна превышать для карбюраторных автомобилей 10 секунд, для дизельных - 15 секунд. Если попытка запуска не удалась, необходимо сделать перерыв в течение 1 минуты. После этого вновь можно повторить запуск. После пяти неудавшихся запусков рекомендуется проверить систему зажигания и подачу топлива на автомобиле.
3.3. При эксплуатации батареи и не реже одного раза в месяц:
- проверяйте и, при необходимости, очищайте батарею от пыли и грязи. Если на поверхности батареи оказался электролит, удаляйте его с помощью ветоши, смоченной в десятипроцентном растворе соды;
- проверяйте и, при необходимости, прочищайте вентиляционные отверстия в пробках;
- проверяйте уровень электролита и, при необходимости, доливайте дистиллированную воду до нормального уровня (при наличии пробок). Доливать электролит в батарею с пробками можно только в тех случаях, когда точно известно, что понижение уровня электролита произошло за счет его выплескивания;
- проверяйте надежность крепления батареи в месте установки и контакты наконечников проводов, установленных на полюсные выводы;
- не реже одного раза в месяц проверяйте степень заряженности батареи. При необходимости зарядите батарею в соответствии с п.4.
3.4. Зимой требования предыдущего пункта следует выполнять обязательно (не реже одного раза в месяц).
3.5. Глубокий разряд батареи недопустим! При отрицательных температурах это приводит к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.


4. ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

4.1. Зарядка аккумуляторной батареи должна производиться в специально оборудованном для этих целей, хорошо вентилируемом нежилом помещении с соблюдением правил противопожарной безопасности.
4.2. Перед началом зарядки аккумуляторной батареи следует вывернуть все пробки (при их наличии).
4.3. Зарядка аккумуляторной батареи должна осуществляться зарядным устройством заводского изготовления в соответствии с инструкцией к этому зарядному устройству и руководством по эксплуатации на батарею.


Таблица: Степень заряженности, напряжение без нагрузки и плотность электролита.

Напряжение без нагрузки, В

Степень заряженности,%

Плотность электролита
при +25°С, г/см
12.75-12.60 100-80 1.27-1.26
12.55-12.40 75-65 1.25-1.24
12.35-12.30 50-40 1.23-1.21*

*- эксплуатировать батарею нельзя, требуется зарядить.

4.4. Аккумуляторные батареи без пробок необходимо заряжать автоматическим зарядным устройством, чтобы не допустить интенсивного перезаряда и, как следствие, выкипания электролита.
4.5. Температура электролита в батарее перед зарядкой должна быть в пределах от +15°С до +25°С. Если измерить температуру невозможно по причине отсутствия доступа к электролиту, а батарея находилась при более низкой температуре, то перед зарядкой необходимо выдержать батарею при комнатной температуре не менее 10 часов.
4.6. Не допускается зарядка батареи при температуре электролита выше 50°С.
4.7. Для зарядки положительную клемму батареи присоединить к положительному полюсу зарядного устройства, а отрицательную - к отрицательному.
4.8. При зарядке батарей, имеющих пробки, необходимо откорректировать уровень электролита, добавив дистиллированную воду в случае, если уровень ниже отметки MIN или ниже 10 мм от верхних кромок пластин и сепараторов.


5. ЭЛЕКТРОЛИТ

5.1. Плотность заливаемого в сухозаряженную батарею электролита, приведенная к +25°С, должна быть 1,27-1,28 г/см3.
6. ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
6.1. Батарея устанавливается на хранение полностью заряженной. Рекомендуется ежемесячно проверять напряжение на выводах батареи и, при наличии пробок, плотность электролита. При снижении степени заряженности до 50% (см. Таблицу), батарею необходимо зарядить, эксплуатировать такую батарею нельзя.
6.2. При длительном (сезонном) хранении залитые и заряженные батареи рекомендуется хранить в сухом холодном помещении при температуре до минус 30°С.


7. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

7.1. Вышедшая из строя батарея подлежит обязательной сдаче в пункт приема отработанных аккумуляторов для последующей надлежащей утилизации.

Берегите окружающую среду! Не выбрасывайте отработанные батареи, сдавайте их в специализированные пункты приема.

Снятие крышки аккумулятора. Как открыть необслуживаемый аккумулятор самостоятельно. Когда нужно откручивать, а когда нет

У начинающих автомобилистов всегда множество вопросов, многие из них обусловлены имеющимися пробелами в знаниях и одновременно боязнью повредить машину (деталь). Со временем знания, касающиеся авто тематики, прибавляются, растет опыт, уверенность в себе – часть вопросов отпадает сама собой. Но есть среди них и такие, которые способны вызвать спор даже среди опытных автовладельцев, например, нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора. А ведь и правда, нужно ли? Давайте разбираться.

Разновидности АКБ и прочая полезная информация.

Не для кого не секрет, что автомобильные аккумуляторы бывают нескольких видов: свинцово-кислотные (малосурьмянистые), кальциевые и гибридные (по составу), а также обслуживаемые и необслуживаемые (по конструктивным особенностям). Так вот дилеммой необходимости вывинчивания пробок автовладелец может задаваться лишь в случае, когда речь идет об обслуживаемых стандартных свинцовых батареях либо гибридах, поскольку только в них эти самые пробки будут присутствовать.

Все остальные варианты возможности долива воды или электролита не предусматривают, поэтому и специальных отверстий не имеют.

Итак, нужно ли откручивать пробки при зарядке АКБ автомобиля?

На самом деле, здесь нет однозначного ответа.

С одной стороны, все предельно просто: в автомобиле питание АКБ идет без нарушения герметичности корпуса и ничего с ней не происходит, плюс, инженеры – не глупые люди, они, естественно, предусмотрели возможность перезаряда и воздействие повышенного давления на стенки устройства, значит, заглушки при зарядке зарядником убирать нет необходимости.

С другой стороны – давно и активно эксплуатируемая батарея не столь надежна, как новая, поэтому, как долго она сможет противостоять давлению паров, выделяемых кипящей кислотой неизвестно, следовательно, дабы минимизировать риск возможного взрыва, крышки все же рекомендуется открутить.

Отсюда вывод:

  1. когда требуется подзарядка нового аккумулятора (например, с 12,4 В до 12,7 В) небольшое количество времени малым током, «крышки» не выкручиваем;
  2. когда АКБ имеет небольшой срок эксплуатации, но полностью разряжен, пробки можно выкрутить, чтобы измерить плотность электролита, при зарядке же их полное отсутствие не требуется, достаточно просто немного ослабить;
  3. при реанимации полностью высаженной старой батарейки или ее дозарядке – крышки выкручиваем ВСЕГДА, несоблюдение данной рекомендации чревато разрывом АКБ.

Как открутить заглушки?

Крышки в обслуживаемых устройствах бывают разные: возвышающие над поверхностью корпуса и плоские, сделанные с ней на одном уровне. Первые выкручиваются просто – легким движением руки, вторые не редко не поддаются не только рукам, но и отвертке. Что же делать тогда? Использовать подручные средства – 5-рублевую монету или, к примеру, узкий край линейки, в общем, любой широкий плоский предмет, но главное, прежде, чем приступить к выворачиванию, не забудьте защитить себя перчатками, внутри банок – кислота.

Несколько мнений.

Павел:

«Я снимаю обязательно, ведь так выделяется водород. А если между банками контакт плохой, может так рвануть, что мало не покажется. Предпочитаю перестраховаться. Да и электролит расширяется, батарейка может попросту «задохнуться»».

Женя:

«Все зависит от зарядника, если он у вас не «допотопный», а современный, то аппарат сам не позволит кислоте закипеть, ограничив в конце ток, поэтому «играми» с выкручиванием/закручиванием можно не заниматься».

Сергей:

«Для того, чтобы знать, нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора, необходимо лишь осмотреть последний. Если в крышке сбоку есть «дырочка» – можно ее не открывать, если нет – обязательно выкручивайте»!

Для многих водителей вопрос о том, нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора не является актуальным, но для тех, кто будет выполнять это в первый раз, прочитать статью будет полезно и интересно. От того насколько правильно будет организован и выполнен этот процесс, зависит срок службы стартерной батареи. Можно её полностью «угробить» или снизить, причём, сильно период использования аккумулятора. Чтобы такого не случилось, требуется всего ничего, соблюдение правил выполнения такой процедуры.

Нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора станет понятным после прочтения этой статьи.


Кроме этого, также напомним читателям о том, каким напряжением или силой тока следует подпитывать севшую батарею, как лучше выполнить эту операцию, непосредственно на автомобиле, или обязательно её нужно снимать. Вопросы, на первый взгляд, совсем не кажутся трудными или неразрешимыми, но в тоже время являются весьма важными.

Немного о типах аккумуляторов

Наибольшее распространение на сегодняшний день получили свинцово-кислотные аккумуляторы. Их банки заполнены электролитом на основе серной, аккумуляторной кислоты и дистиллированной воды. Отличаются сравнительно невысокой стоимостью и отсутствием эффектов памяти. Предлагаются для использования изделия, разработанные и внедрённые в производство совсем недавно, это приборы на основе AGM технологий, и гелевые батареи.

Новые изделия ещё не так часто используются, поэтому остановимся на давно известных и широко используемых свинцово-кислотных АКБ. Они встречаются нескольких видов. Наибольшего распространения получили приборы из категории малообслуживаемые, а также . Но изредка можно встретить и обслуживаемые аккумуляторные батареи. Их отличительной чертой является стоимость, которая несколько выше, чем у остальных.

К плюсам этого типа АКБ, относят только то, что имеется возможность замены непригодных банок. Для проведения такой процедуры они залиты мастикой, которая под воздействием высокой температуры может начаться плавиться. В результате этого воздействия, начинают теряться изоляционные свойства мастики, а из-за этого увеличиваются токи саморазряда. Более часто следует контролировать уровень электролита, примерно 5-7 тысяч километров пробега и требуется доливка дистиллированной воды.

Следующий вид подразумевает ряд малообслуживаемых батарей. Само название уже говорит о том, что они требуют самую малость внимания для проверки, контроля и обслуживания. Выбор таких изделий довольно большой, можно подобрать как дорогие так и не очень аккумуляторные батареи. Корпус из пластика имеет высокую прочность. Доливают воду примерно через 20-30 тысяч километров пробега.

Нельзя не сказать и о таком типе изделий, которые относят к необслуживаемым аккумуляторным батареям. При эксплуатации таких приборов практически не приходится доливать дистиллированную воду, настолько мало она испаряется. Однако следует отметить необходимость тщательного контроля над состоянием электрооборудования и особенно .

О проведении зарядки

При использовании кислотных АКБ на пластинах «катод» происходит образования сульфатов свинца, а при этом начинает происходить выделение энергии в виде электрических токов. Из-за электрохимической реакций происходит значительное выделение воды, чем понижается плотность залитого электролита. Если вместо потребления напряжения подать его на клеммы аккумулятора, то начнётся обратный процесс, свинец начнёт восстанавливаться, а вместе с этим будет повышена концентрация электролита.

Чтобы осуществился заряд батареи, нужно зарядный ток от внешнего источника пропустить так, чтобы оно было противоположно его разрядному току. В результате этого сульфат свинца на положительном электроде начинает проявляться в виде двуокиси свинца. На отрицательных электродах сульфаты из свинца становятся губчатыми. Эти процессы происходят со значительным увеличением серной кислоты, а вода в растворе уменьшается.

Когда закончилось полное восстановление активных масс у обоих электродов, электролит имеет плотность как до начала разряда и перестаёт повышаться дальше. В банках начинают происходить только процессы электролиза воды. Из электролита начинают выделяться газовые пузырьки из водорода и кислорода. С одной стороны это свидетельствует об окончании процесса зарядки, а с другой начинается образование взрывоопасной смеси, которую называют «гремучей».

Если процесс пустить на самотёк, может произойти превышение допустимого давления газов в банках и разорвать их. Поэтому следует в обязательном порядке выкручивать пробки из банок при зарядке АКБ стационарным зарядным устройством. Отсоединять клеммы ЗУ от аккумулятора нужно только после его отключения от сети, иначе может возникнуть искра, а за ней последует взрыв. Нельзя курить или пользоваться открытым огнём близи заряжаемых приборов.

Процесс восстановления ёмкости АКБ не сложен. Но требует постоянного контроля, неукоснительного соблюдения всех правил выполнения таких работ. Надеемся, что вам стало понятно о том, нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора. Лучше всего выполнять такую операцию на воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Автор АндРЮшка задал вопрос в разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг

надо ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора? и получил лучший ответ

Ответ от Ёергей Дмитроченков[новичек]
Если акком новый, хорошо держит, и вы его просто в холодную погоду подзаряжаете (1час, 30+30 мин...) -необязательно. Если батарея старая, в любом случае откручиваете пробки и проверяете плотность и уровень электролита.

Ответ от StranniK [гуру]
Йопть

Ответ от Миха [гуру]
да надо если не откручивать пробки он может взорваться

Ответ от Vage Pogosyan [новичек]
да, сам сейчас зарежаю

Ответ от МВД [гуру]
Обязательно дабы не взорвался

Ответ от Костик [новичек]
конечно.. . и клеймы снимать))

Ответ от Pavel z. [гуру]
обязательно, водород же выделяется при плохом контакте между банками так рвёт что мало не покажется. да и электролит расширяется батарея может (задохнуться) попросту.

Ответ от Alexandеr [гуру]
Где вы нашли аккумуляторную батарею с отвинчивающимися пробками в нынешние то времена))

Ответ от Игорь Веселов [эксперт]
брешите товарищи, не надо. у меня на производстве с нашими зимами и дизель генераторы и фуры и легковухи с пускового заряжаются! Надо лишь правильно выставить напряжение!

Ответ от Андрей Андрей [гуру]
При зарядке выделяется водород поэтому надо и пробки откручивать и курить можно только на почтительном расстоянии,

Ответ от Zh [гуру]
Если у вас современный зарядник по не надо - современные з/у ограничивают ток в конце зарядки (когда водород в основном и выделяется)

Ответ от Sergej Piter [новичек]
Надо конечно. Но тут от акума зависит. Если в крышке с богу есть отверстия, с одной стороны одно оно, тогда можно не открывать. А так обязательно надо.

Ответ от Їикла [гуру]
если нет возможности это сделать, то выстави поменьше ампер при зарядке и ничего страшного не будет, единственное увеличится время зарядки, а то тебя гляжу взрывом напугали, на старых акб на пробках есть дырочки и через них акб дышит, а на новых тоже есть откуда при кипении вылется электролит.

Ответ от Ўрий Иванов [эксперт]
а на моем аккумуляторе пробки запаяны. только сбоку есть заслонка которую и снимаю при зарядке

Часто случается, что для обслуживания или диагностики аккумулятора необходим доступ к электролиту, что подразумевается собой снятие крышки.

Аккумуляторы делятся на АКБ с доступом к электролиту и без доступа к электролиту. На аккумуляторы с доступом к электролиту устанавливают либо пробки (откручиваются рублевой монетой или отверткой), либо единую крышку-планку, которую можно снять отверткой. Перед снятием, убедитесь, что Ваш АКБ не упомянут в списке батарей ниже.

Как снять крышку аккумулятора Varta, Bosch, Atlas, Delkor, Bost, Banner

Если Вы хотите снять крышку с автомобильного аккумулятора Varta, Bosch, Atlas, Delkor, Bost, Banner - успокойтесь, Вам этого сделать не получится. Если Вы хотите снять саму крышку аккумулятора, на которой стоят полюсные выводы, то знайте, она герметично припаяна на заводе и не подразумевает съема - аккумулятор можно будет выкинуть.

Если Вы хотите снять единую крышку-планку, то она там закрывает лабиринтную систему для конденсации испарений, которую Вам также не получится демонтировать. Но все зависит от того, для чего Вам снять крышку с аккумулятора. Если Вам необходимо измерить уровень электролита, можно обойтись взвешиванием АКБ на весах и сравнением показателей с новой АКБ. Если необходимо измерить плотность, то проще будет измерить напряжение и успокоится. Если же Вам необходимо долить дистиллированной воды, то можно проявить смекалку и проделать тонкие отверстия, не повредив лабиринтную систему, и залить туда воду с помощью медицинского шприца. После залития отверстия необходимо запаять.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота "прилипает" к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

».
Сегодня я хочу рассказать вам об очень простой, но, в то-же время, очень удобной самоделке.

Начну по порядку... Все мы ездим на автомобилях, и все знаем, что в автомобиле есть аккумуляторная батарея.
Чтобы аккумуляторная батарея служила долгие годы верой и правдой, необходимо выполнять несколько действий:
1. Следить за исправностью электрооборудования автомобиля.
2. Не допускать "глубокого разряда" батареи.
3. Следить за уровнем электролита в батарее.

Чтобы выполнить первое условие, необходимо просто измерять время от времени напряжение подаваемое на клеммы АКБ от генератора. (На холостом ходу с включёнными "печкой" и фарами ближнего света, оно должно быть не меньее четырнадцати вольт!)

Про второе условие можно забыть, если после запуска двигателя, он у вас каждый раз работает более получаса. (Именно такое, примерно, время требуется, чтобы АКБ компенсировала от генератора ёмкость, потраченную на запуск двигателя). Если же ездите вы в основном "короткими перебежками" по городу, то, от запуска к запуску, ваша батарея уверенно движется к так называемому, "глубокому разряду" - резкой лавинообразной разрядке АКБ до критически низких значений. Переживает АКБ "глубокий разряд" не всегда. И уж точно, никогда он не пройдёт без последствий - даже если батарея и восстановится, часть ёмкости будет потеряна! Поэтому, даже если ваш аккумулятор на первый взгляд, кажется "полностью заряженным", и "бойко" крутит стартер, всё равно необходимо, примерно раз в полгода снимать его и заряжать на стационарном зарядном устройстве.

А вот третье условие соблюдать очень легко... Нужно просто, время от времени вывернуть пробки из АКБ и, заглянув внутрь, убедиться, что уровень жидкости выше пакета пластин в каждой "банке"... (Это, конечно, не касается более дорогих, "необслуживаемых" батарей, в которых нет пробок, и в которых пары конденсируются специальной конструкцией и направляются обратно в батарею).

И вот с этим-то, на первый взгляд, очень и очень простым действием, у нас зачастую возникают проблемы...
По той простой причине, что пробки АКБ имеют специфический паз, посредством которого, на первый взгляд, можно отвернуть пробку "чем угодно"...

На деле-же, этого "чего угодно" под рукой как-раз и не оказывается... Можно, к примеру, использовать монету... Но ведь там кислота!!! И после использования, монету уже желательно не класть в карман... Эх-х...Жалко монету...)))

Многие пробуют сделать это отвёрткой... Чаще всего это не получается сделать даже очень широкой отвёрткой, так как пластик пробок очень мягкий, а паз - крестообразный (что ещё больше ослабляет пробку). Обычно, отвёртка проворачивается, деформируя пластик....

Ниже я опишу изготовление очень простого и очень удобного ключа, который позволит выкручивать пробки из АКБ исключив контакт рук с кислотами, и не срывая шлицы пробок.

Для этого нам понадобится:

1. Шайба М8 увеличенная.
2. Пробка от пластиковой бутылки.

Однажды, в поисках этого самого "чего угодно" (о котором я писал выше))), я обратил внимание на то, что увеличенная шайба М8 очень плотно входит в паз аккумуляторных пробок, и именно её удобнее всего использовать.

Как известно, плоские шайбы по ГОСТУ разделяются на обычные и увеличенные (у которых наружный диаметр равен трём внутренним)

Вот, на её базе я и решил сделать ключ.

Чтобы сделать удобную "рукоятку", я решил воспользоваться обычной пробкой от пластиковой бутылки:

Шайбу размещаем в пробке "на ребро":

И фиксируем, полностью заполняя пробку горячим клеем:

Всё!!! Вот и вся самоделка!!!
После затвердевания у нас получается очень удобный ключик.

Теперь, не прикасаясь руками к корпусу аккумуляторной батареи, на поверхности которой может быть кислота, мы вставляем наш ключ в паз пробки и выкручиваем её:

При этом, наш ключ настолько точно входит в паз, что фиксируется в нём достаточно плотно для того, чтобы пробка на нём и оставалась после выворачивания.

Как предотвратить взрыв водорода в тяговом аккумуляторе – Склад и техника

У взрыва аккумуляторов обидные причины — спешка, неаккуратность водителей, ошибки в обслуживании. При этом у свинцово-кислотных батарей есть одна особенность, которая повышает риск взрыва — это выделение водорода при зарядке. О тонкостях работы с такими аккумуляторами рассказывает Александр Логинов, генеральный директор компании «Энергоэлемент», которая продает и обслуживает все типы тяговых аккумуляторов.

Водород настолько взрывоопасен, что при концентрации в воздухе более 4% способен сдетонировать без внешнего воздействия, сам по себе. Столько водорода накопится за 2 часа, если мы возьмем пять самых ходовых батарей 48 В 500 А·ч и поставим заряжаться без вентиляции в типовой зарядной комнате. Но на деле такой концентрации не потребуется: достаточно тонкой струйки газа и искры — и аккумулятор рванет.

Почему образуется водород

Выделение водорода в свинцово-кислотных аккумуляторах — естественный процесс. Однако при ошибках в обслуживании этот газ образуется сверх меры. Чтобы разобраться, что это за ошибки, рассмотрим сначала, откуда вообще берется водород в батарее.

Зарядка аккумулятора проходит в три фазы. Первая — основной заряд, вторая — дозаряд и третья — перемешивающий или уравнительный заряд.

В первой фазе батарея принимает ток высокой мощности, а напряжение постепенно растет. Вся энергия поступает в пластины электродов и идет на восстановление свинца.

Вторая фаза начинается, когда напряжение достигло нужного уровня. Далее оно остается постоянным, а ток падает, пока батарея не зарядится до 100%. Сколько бы тока мы ни вливали после этого, пластины уже не смогут его принять.

Излишек тока будет уходить в воду и запустит ее электролиз — вода начнет разлагаться на молекулы кислорода и водорода. Аккумулятор «закипит» и будет выделять огромное количество энергии. Это и есть третья фаза.

Считается, что такого кипения нужно избегать. На деле не совсем так. Непродолжительное кипение аккумулятора необходимо: пузырьки газа поднимаются вверх и перемешивают разные по плотности слои электролита, чтобы выровнять. А вот затягивать кипение нежелательно.

Что усиливает выделение водорода

Зарядка трансформаторными устройствами с профилем WoWa. У зарядных устройств есть коэффициент перезаряда — он показывает, какой излишек энергии идет на третью фазу. Современные высокочастотные устройства подают разный ток в зависимости от фазы, а их коэффициент перезаряда равен 1,03—1,07. В отличие от них трансформаторные зарядные устройства WoWa подают ток постоянной мощности. Коэффициент перезаряда таких устройств составляет 1,2, то есть третья фаза начинается раньше, а водорода выделяется больше.

Зарядка горячей батареи также приводит к раннему началу третьей фазы. Чем выше температура, тем ниже напряжение, при котором начинается электролиз воды. Фактически из-за этого в не успевшей остыть батарее третья фаза начнется одновременно с первой. Батарея критически нагревается — до 90 градусов, это ведет к коррозии электродов и перерасходу воды. Если после заряда открыть крышку для долива воды, капли горячего электролита полетят наружу.

Зарядка аккумулятора без одного из элементов. Зарядное устройство подает ток высокой мощности, пока не получит нужное напряжение. Так как прибор заряжает не отдельные аккумуляторные элементы, а батарею в целом, нужное напряжение равно сумме напряжения всех элементов. Это число записано в профиле зарядного устройства, и прибор не может сделать перерасчет, если какого-то элемента нет. В итоге оставшиеся элементы получают перенапряжение, а избыток энергии идет в электролиз воды.

Работа на старых аккумуляторах более одного разряда в день. На новом аккумуляторе литр воды испаряется за пять-семь циклов работы, а на старых — за один-два. Чем ниже уровень электролита, тем больше внутри элемента пространства для скапливания водорода. Это особенно опасно для техники с высокими аккумуляторами, например, узкопроходных высотных штабелеров.

Как происходит взрыв

В крышках для долива воды в аккумулятор есть отверстия диаметром 2 мм — через них водород выходит их элемента. Это удобнее, чем каждый раз открывать крышку с риском выплеснуть кислоту на корпус.

После зарядки водород еще какое-то время выходит наружу и скапливается в пазухах крышек. Если не дождаться полного выветривания, газ может взорваться. К взрыву приводят искры, сильный нагрев, открытое пламя, а также короткое замыкание — из-за коррозии перемычек, оголенных проводов, трещин в пластиковой обшивке.

Чаще всего изоляция разрушается, когда водители торопятся приступить к погрузке и забывают об аккуратном обращении. Например, тянут силовой кабель не за коннектор, а за провод, из-за чего место соединения оголяется. В спешке забывают поправить провода и придавливают их батареей или сидушкой — пара таких ударов и изоляция лопается.

Мы занимаемся обслуживанием аккумуляторов и не раз сталкивались с последствиями взрыва водорода. Вот некоторые случаи из нашей практики.

Пример 1. У узкопроходных высотных штабелеров и погрузчиков с грузоподъемностью от двух тонн через аккумулятор идет ток мощностью 1000 А·ч. Опасность в том, что он может раскалить всю проводку батареи. К тому же у такой техники высокие аккумуляторы и места для скопления водорода много.

В этом примере у штабелера из-за коррозии перегревалась одна из перемычек батареи. Водитель не выждал паузу и начал работу, когда концентрация водорода под крышкой была максимальной. Перемычка перегрелась и водород сдетонировал. Взорвался один элемент. На поставку нового из Европы ушло четыре недели — все это время батарея простаивала.

Пример 2. К замыканию привело использование неизолированной траверсы для подъема аккумулятора. Когда изоляция изнашивается со временем, возрастает риск попасть деталями траверсы на оголенные элементы «+» и «−» батареи, например, в этом случае — на поврежденные болты.

Пример 3. Когда водители ставят аккумулятор в технику, то в спешке забывают о мерах безопасности. Складская техника массивная, а места для батареи впритык — можно пережать провода.

При установке аккумулятора в электропогрузчик водитель не рассчитал высоту подъема и угол наклона тележки. Провода прижало к корпусу и взорвалось 12 элементов. Куски пластика с кислотой разлетелись вокруг и только случайно не попали в водителя.

Из-за неаккуратной установки батареи половина элементов вышла из строя

Пример 4. Водитель ричтрака не поправил силовой кабель, когда задвигал аккумулятор. Провода попали между ним и бортом ричтрака, и их срезало. Произошло короткое замыкание и 6 элементов взорвались. Ситуацию усугубило то, что батарею почти не обслуживали, уровень электролита был низкий, а места для водорода много.

Пример 5. Во время заряда аккумулятор находился в тягаче и был закрыт сидушкой с герметичной крышкой — инженер забыл ее поднять. Водород накапливался под крышкой, да еще сверх меры, потому что батарею заряжали без одного элемент. Взрыв произошел прямо под водителем, когда он включил зажигание. Парень получил контузию, из ушей пошла кровь. К работе он смог вернуться только через две недели. А аккумулятор стоимостью 11 тысяч евро вышел из строя.

Взрывом разворотило батарею и контузило водителя

Иногда к взрыву приводит халатность механиков, например, когда начинают чистить клеммы, не отключив батарею от зарядного устройства. Такая забывчивость — все равно что уехать с заправки, не вынув пистолет из бака.

При работе со свинцово-кислотными батареями важно соблюдать требования ГОСТа по утилизации водорода из зарядной комнаты. Как правило, к недостаточной вентиляции приводит плохая вытяжка или одновременная зарядка слишком многих аккумуляторов. Однако вместо того, чтобы устранить нарушения, компании порой предпочитают откупиться от пожарного надзора.

Мы рекомендуем установить в зарядной комнате датчик водорода, следить за состоянием изоляции всех элементов батареи и делать паузу в 15 минут после заряда. Надеемся, наш опыт поможет компаниям предотвратить чрезвычайные ситуации.

Можно ли заряжать аккумулятор с открытыми штекерами. Как вскрыть незарегистрированный аккумулятор самостоятельно. Когда нужно откручивать а когда нет

У начинающих водителей всегда много вопросов, многие из них возникают из-за имеющихся пробелов в знаниях и в то же время боязни повредить автомобиль (объект). Со временем прибавляются знания об автообъекте, растет опыт, уверенность в себе - некоторые вопросы отпадают сами собой. Но есть среди них и такие, которые способны вызвать спор даже у опытных автовладельцев, например, нужно ли откручивать колпачок во время зарядки аккумулятора.Но так ли это необходимо? Давайте позаботимся.

Варианты АКБ

и другая полезная информация.

Ни для кого не секрет, что автомобильные аккумуляторы бывают нескольких видов: свинцово-кислотные (меньшие), кальциевые и гибридные (по составу), а также обслуживаемые людьми (по конструктивным функциям). Дилемма необходимости выкручивать ключи от машины может быть поставлена ​​только тогда, когда речь идет об обслуживаемых стандартных свинцовых аккумуляторах или гибридах, так как будет присутствовать только большинство пробок.

Все остальные варианты заливки воды или электролита не предусмотрены, поэтому специальные отверстия не предусмотрены.

Так надо ли откручивать крышку при зарядке авто?

Конкретного ответа на самом деле нет.

С одной стороны все предельно просто: в машине аккумулятор стоит в машине не нарушая герметичности кузова и ничего не происходит, плюс инженеры не глупые люди естественно предусматривают возможность перезарядки и удара Повышенное давление на стенки устройства, это означает, что штекер во время зарядки зарядного устройства не нужно убирать в нагрузку.

С другой стороны, давно и активно обслуживаемый аккумулятор не так надежен, как новый, поэтому, пока он выдерживает давление паров неизвестной кипящей кислоты, чтобы свести к минимуму риск возможного взрыва, Крышки по-прежнему рекомендуется открутить.

Отсюда вывод:

  1. после зарядки требуется новый аккумулятор (например, с 12,4 В на 12,7 В) немного времени при малом токе «крышки» не откручиваются;
  2. когда аккумулятор недолговечный, но полностью разряженный, пробки можно вытащить для измерения плотности электролита, при зарядке полное их отсутствие не требуется, только немного ослабить;
  3. при реанимации полностью посаженного старого аккумулятора или его зарядке - всегда откручиваются крышки, несоблюдение этой рекомендации чревато разрывом АКБ.

Как открутить заглушки?

Крышки в обслуживаемых аппаратах разные: возвышающиеся над поверхностью корпуса и помещения, выполненные с ним на одном уровне. Первые крутятся просто - легким движением руки, вторые нередко не поддаются не только руке, но и отвертке. Что делать тогда? Используйте основные средства это 5-ти рублевая монета или например узкий край линии, вообще любой широкий предмет ровный, но самое главное перед тем как приступить к повороту, не забудьте защитить себя перчатками, внутри могу.

Некоторые мнения.

Павел:

"Я уверен, что вынимаю, потому что выделяется водород. А если между берегами плохой контакт, то он может развернуться так, что это не кажется большим. электролит расширяется, аккумулятор может просто «задохнуться».

Женя:

"Все зависит от зарядного устройства, если у вас нет "допинга" и современного, аппарат сам не даст кислоте закипеть, ограничив окончание тока, так что с закруткой/закруткой можно не заниматься "игры"."

Сергей:

"Чтобы узнать, нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора, нужно просто осмотреть последний. Если есть "дырка" сбоку сбоку - открывать нельзя, если нет - убедиться ты его открути"!

Для многих автолюбителей вопрос нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора не имеет значения, но для тех кто будет работать впервые, статья будет полезна и интересна к прочтению. Насколько правильно будет организован и проведен этот процесс, зависит от эксплуатации служб пусковой батареи.Можно полностью «зажать» или уменьшить, и, и сильное время автономной работы. Так не бывает, ничего не нужно, соблюдение правил проведения такой процедуры.

Нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора, станет ясно после прочтения этой статьи.


Кроме того, мы также напомним читателям о том, какое напряжение или силу тока нужно подавать на секс-аккумулятор, так как эту операцию лучше делать непосредственно на машине или его нужно снимать.Вопросы, на первый взгляд, не кажутся сложными или неразрешимыми, но в то же время очень важными.

Немного о типах аккумуляторов

Наибольшее распространение сегодня получили кислотные аккумуляторы. Их банки заполнены электролитом на основе серы, аккумулятором и дистиллированной водой. Другой с относительно низкой стоимостью и без эффектов памяти. Предлагаемые к использованию изделия, разработанные и внедренные в производство, это устройства на базе устройств технологии AGM.и гелевые аккумуляторы.

Новинки используются не так часто, поэтому остановимся на давно известном и широко используемом свинцово-кислотном АКБ. Встречаются несколько видов. Наибольшее распространение было получено из низкосервисной категории. Но время от времени вам могут попадаться обслуживаемые аккумуляторы. Особенность – стоимость, которая несколько выше, чем у остальных.

Достоинства данного типа аккумуляторов только в том, что есть возможность замены негодных банок. Для проведения такой процедуры их заливают мастикой, которая под воздействием высоких температур может доходить до .В результате такого воздействия начинают терять изоляционные свойства мастики, и за счет этого увеличиваются токи самосборки. Чаще следует контролировать уровень электролита, требуется около 5-7 тысяч километров пробега, требуется слив дистиллированной воды.

Следующий тип предполагает несколько маломощных аккумуляторов. Само название говорит о том, что они требуют наименьшего внимания для проверки, осмотра и обслуживания. Выбор таких изделий довольно большой, можно подобрать как дорогие, так и без очень батареек.Пластиковый корпус отличается высокой прочностью. Берут воду около 20-30 тысяч километров.

Нельзя не сказать об этом виде продукции, относящейся к необслуживаемым батареям. При эксплуатации таких устройств практически не нужно доливать дистиллированную воду, поэтому мало испаряется. Однако следует отметить необходимость тщательного контроля за состоянием электрооборудования и особенно.

О руководстве по зарядке

Когда ACB используется на катодных пластинах, сульфаты свинца создают сульфаты свинца, и в то же время энергия передается в виде электрических токов.За счет электрохимических реакций имеется значительный выбор воды, что снижает плотность комплексного электролита. Если вместо того, чтобы израсходовать напряжение, запустить процесс восстановления, начнется восстановление свинца, а вместе с ним будет увеличиваться концентрация электролита.

Для зарядки аккумулятора необходимо зарядный ток от внешнего источника шунтировать так, чтобы он был противоположен току разряда. В результате сульфат свинца на положительном электроде начинает проявляться как диоксид свинца.В отрицательных электродах ведущие сульфаты становятся губчатыми. Эти процессы протекают при значительном увеличении содержания серной кислоты, а воды в растворе уменьшается.

При полном восстановлении активных масс в обоих электродах электролит имеет плотность, как до начала разряда, и перестает расти дальше. Только в банках начинают происходить процессы электролиза воды. Из электролита начинают выделяться пузырьки газа из водорода и кислорода. С одной стороны, это означает окончание процесса зарядки, а с другой стороны, начинается образование взрывоопасной смеси, называемой «погремушками».

Если процесс поставлен на автономный выстрел, то может быть превышено допустимое давление газов в банках и прорвано их. Поэтому при зарядке АКБ в стационарном зарядном устройстве крышки с банок обязательно откручивать. Отсоединять клеммы от аккумулятора нужно только при отключении от сети, иначе может возникнуть искра и за ней последует взрыв. Нельзя курить или пользоваться открытыми приборами с сильно заряженным пламенем.

Процесс восстановления емкости аккумулятора не сложный.Но требует постоянного контроля, четкого соблюдения всех правил выполнения такой работы. Надеемся, вам стало ясно, нужно ли откручивать пробки во время зарядки аккумулятора. Лучше всего проводить такую ​​операцию на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

».
Сегодня я хочу рассказать вам об очень простом, но в то же время очень удобном домашнем хозяйстве.

Начну прямо... Мы все ходим к машинам и все знаем, что в машине есть аккумулятор.
Для того, чтобы многолетняя батарея прослужила много лет, необходимо выполнить несколько действий:
1. Следить за исправностью электроприбора автомобиля.
2. Не допускайте «глубокой разрядки» аккумулятора.
3. Следите за уровнем электролита в аккумуляторе.

Для выполнения первого состояния просто необходимо измерить напряжение, подаваемое на клеммы аккумулятора от генератора. (Для холостого хода С "Печкой" и ближним светом фар не менее четырнадцати вольт!)

О втором состоянии можно забыть, если после запуска двигателя оно у вас работает больше получаса каждый раз.(Это примерно время, необходимое для компенсации аккумулятора в контейнере от генератора, затраченное на запуск двигателя). Если в городе у вас в основном "коротит", то от пуска к пуску батарея уверенно движется к так называемому "глубокому разряду" - резкому разряду аккумулятора до критического низкого значения. Я не всегда испытываю abbus "глубокий разряд". И это уж точно никогда не пройдет без последствий - даже при восстановлении аккумулятора часть контейнера будет утеряна! Поэтому, даже если аккумулятор на первый взгляд кажется «полностью заряженным», а «буй» заменяет стартер, все равно необходимо раз в полгода брать его и заряжать на стационарном зарядном устройстве.

А вот третье условие очень легко соблюсти... надо то и дело переворачивать трубки от аккумулятора, чтобы убедиться, что уровень жидкости выше пластинчатого пакета в каждой "банке"... дорого «разъединенные» аккумуляторы, в которых отсутствуют вилки и в которых пары уплотнены специальной конструкцией и направлены в аккумулятор).

Так вот с этим, на первый взгляд, очень простым действием, у нас часто возникают проблемы...
По той простой причине, что у аккумуляторных умений есть специфический паз, благодаря которому можно открутить трубку "ни о чем" при Первый взгляд...

По факту "ни о чем" в руках не получиться...можно например монеты использовать...но там кислота!!! А монетку после использования уже желательно в карман не класть... Эх... Жалко монетки...))

Многие пытаются сделать с балики... Чаще всего не получается даже ругать очень широкий, т.к. вилка очень мягкая и канавка поперечная (что еще больше ослабляет вилку). Обычно демпинговые закрутки, пластическая деформация....

Ниже я опишу изготовление очень простого и очень удобного ключа, который позволит откручивать пробирки от батареи, не контактируя руками с кислотами и не ломая гнезда заглушек.

Нам понадобится это:

1. Увеличенный пресс М8.
2. Пробка от пластиковой бутылки.

Однажды, в поисках того самого "чего угодно" (о котором я писал выше))), я заметил, что увеличенная стиральная машина М8 очень плотно сидит в пазах с заглушками аккумулятора, и пользоваться ею удобнее.

Как известно, плоские шайбы по ГОСТу делятся на обычные и увеличенные (где наружный диаметр равен трем внутренним)

Вот, в основе, решил сделать ключ.

Для изготовления удобной "ручки" решил использовать обычную заглушку от пластиковой бутылки:

Место для стиральной машины в трубе "на ребро":

И полностью закрепите пробковую начинку горячим клеем:

Все!!! Всё домашнее!!!
После закалки получаем очень удобный ключ.

Теперь, не прикасаясь руками к корпусу аккумулятора, на поверхность, которая может быть кислотой, кладем наш ключ для папы и откручиваем его:

аккуратно входит в паз, чтобы он прочно в нем зафиксировался, чтобы вилка оставалась после выворачивания.

Доступ к электролиту иногда требуется для обслуживания или диагностики аккумулятора, но когда доступ недоступен, многие водители хотят снять крышку аккумуляторного отсека.

Аккумуляторы делятся на аккумуляторы с доступом к электролиту и без него. Чтобы открутить крышки аккумуляторных батарей с доступом к электролиту, вам понадобится рублевая монета или широкая отвертка. Если батарея имеет одноплатную крышку, вам понадобится отвертка (крышка панели снимается отверткой). Но есть аккумуляторы, у которых нет доступа к электролиту, поэтому часто водители обращаются к специалисту с консультацией, чтобы он помог снять крышку с аккумулятора VARTA или BOSCH.

Если вы хотите снять крышку с данными боя, то выбрасывающую крышку аккумулятора можно выкинуть. Эти. Аккумуляторы Varta, Bosch, Atlas, Delkor, Bost, Banner не подойдут, так как крышка несъемная. Технологическая дробилка запаяна на заводе и не подразумевает разборку с аккумулятора.

Если вы хотите снять панель с крышки, то нужно знать, что доступа к электролиту нет - это лабиринтная система конденсации паров. Но вот одно исключение - если вы обнаружили, что ваш уровень электролита ниже необходимого (например, вас идентифицировали отлучением от церкви, а затем медицинским шприцем и AWL, чтобы помочь вам.Необходимо сделать аккуратное отверстие, стараясь не повредить систему лабиринта, добавить шприцем электролит, а затем пробежать через отверстие.

Современные автомобильные блоки питания требуют все меньше и меньше людей в процессе эксплуатации. АКБ не перечисленных типов Все сроки не требуют дозаправки водой или электролитом. Если владельцу батарея нравится, но индикатор говорит, что ресурс исчерпан, можно ли восстановить батарею? Как вскрыть аккумулятор и получить направляющие пластины для работы на рыбалке?

Отсутствие питания привлекательно для тех, кто не хочет лишний раз беспокоиться о состоянии источника питания.При этом многое используется для управления всеми элементами автомобильной системы. Традиционно считается, что АКБ закрытого типа открывать нельзя. Действительно, никаких технических отверстий с такими аккумуляторами нет. Однако, если вы хотите сделать аккумулятор Обслуживаемым или вести от него, то можно разобрать ремонтный источник. Для этого потребуются некоторые инструменты и знание правил безопасности.

Какие варианты покрытия встречаются

Содержимое любого автомобильного аккумулятора заключено в корпус.Данный АКБ характеризуется возможностью доступа к банкам и добавления электролита или дистиллированной воды по мере необходимости. Неоднозначная батарея закрытого типа отличается гладкой поверхностью корпусов. Во избежание загрязнения, верхняя часть аккумулятора убрана под крышку. Он может быть съемным - по разметке или монолитным - вваренным в корпус теплоотводом. Чаще всего на закрытой батарее он монохромный.

Какие инструменты нужны для открытия

Для доступа к отверстиям под пробки, даже если они залиты с завода до поверхности корпуса, снимите крышку с аккумулятора.Как открыть крышку аккумуляторного отсека? Если он находится в канавке, аккуратно снимите муфту и снимите деталь. Может взять плоскую отвертку.

Запрессовать изделие горячим способом будет непросто. При разборке велика вероятность какой-нибудь поломки. Поэтому мы не рекомендуем удалять элемент этого типа. Однако при желании можно попробовать нарушить целостность детали с помощью сантехники, отвертки или сверла. Вы не снимаете крышку полностью, но можете сделать отверстия для дальнейших операций.

Как открыть обслуживание батареи

Способов вскрытия блока питания закрытого типа не так много и зависит от назначения.Если требуется наведение (на охоте или рыбалке), можно не беспокоиться о том, как вскрыть аккумулятор и просто сломать его корпус.

Внимание! Предварительно агрегируйте раствор кислоты.

Чтобы продлить срок службы батареи, нужно сделать отверстия, дающие доступ к банкам.

  • Снимите наклейки с поверхности аккумулятора.
  • Тщательно проверьте корпус. Так как на заводе аккумулятор залит свинцово-кислотным раствором, пробки-штампы остаются.
  • Возьмите канализацию, отвал или дрель и аккуратно просверлите отверстия в пазухах.

Эта простая процедура требует аккуратности, но позволяет получить новый источник питания при восстановлении работоспособности существующего.

Как сделать необслуживаемый аккумулятор

Приходит время и автовладелец перестает организовывать характеристики аккумулятора. Если у вас есть запечатанная батарея, не выбрасывайте ее и не покупайте новую. Вы можете идти, если откроете крышки, как описано выше. Это позволит выполнять многие процедуры, необходимые для поддержания энергоэффективности.

Возможность проверки и изменения уровня электролита является одним из признаков разрядки аккумулятора. ACBB ACB оснащен индикатором, позволяющим просматривать уровень электролита. Некоторые корпуса изготовлены из прозрачных материалов или отличаются наличием этикеток, что помогает следить за количеством раствора во всех банках. Уровень электролита можно проверить специальной трубкой или шприцем, вставив его в отверстия, проделанные в крышке. Нормальное количество раствора коррелирует с показателями 10-12 миллиметров жидкости над пластинами.

Не забывайте, что не только уровень кислоты, но и ее плотность является важной характеристикой работоспособности аккумулятора. Получить данные о плотности раствора можно с помощью ареометра. Возьмите шприц, вставьте его в отверстие на крышке, а из банки возьмите забор электролита. Залейте на территорию и посмотрите сертификат. Слишком низкая плотность (менее 1,22 г/см3 при температуре до +6) не позволяет аккумулятору полноценно работать и свидетельствует о малом количестве электролита и необходимости его восполнения. Повышенная густота или недостаточный уровень раствора требует добавления дистиллированной воды.

Ацидий для аккумуляторов.

Проверка уровня электролита при подключении прозрачной трубки.

Обращаем ваше внимание, чрезмерная концентрация электролита приводит к печальным последствиям - сульфатированию и разрушению пластин.

На рисунке представлены значения плотности электролита при различных условиях.

После того, как вы закончили работу над водным или кислотным раствором сверху, отверстия в крышке необходимо проплавить герметиком.

Технология безопасности

Внимание! Герметичная батарея содержит раствор кислоты. Его инъекционная кожа может привести к ожогам.

  • Мы настоятельно рекомендуем использовать средства защиты, когда источник питания находится в стабильном состоянии. Категорически нельзя переворачивать или трясти банки. Это может привести к закрытию.
  • Если крышка аккумуляторного отсека закреплена зажимом, постарайтесь не сломать его. В случае выхода из строя деталь придется склеивать, а это не гарантирует безопасной работы блока питания.
  • Хотите разделить аккумулятор с помощью инструмента, выберите специальную меру, которая поможет защитить ваши глаза от осколков.

Можно ли с уверенностью сказать, что из неопытного можно сделать исправный аккумулятор? Конечно можно переоборудовать закрытый аккумулятор! Если целью вскрытия аккумулятора является добыча полезных ископаемых для рыбалки или охоты, соблюдая ряд мер предосторожности, вы легко справитесь с молотком.

.

Замена батарейки в ключе | Батарея | Автотехобслуживание | XC60 Recharge Plug-in Hybrid 2022 Late

Примечание

Все батареи имеют ограниченный срок службы и могут нуждаться в замене (кроме бирки для ключей). Срок службы батареи зависит от частоты использования автомобиля/ключа.

Батарейку ключа необходимо заменить, если на дисплее водителя загорается информационный символ и отображается сообщение Батарея ключа автомобиля разряжена.Порядок замены см. в Руководстве по эксплуатации

Другим признаком низкого заряда батареи является уменьшение радиуса действия ключа.

Бирка для ключа * батарейка не подлежит замене. Когда аккумулятор разрядится, вы можете заказать новую бирку для ключей на авторизованной станции техобслуживания Volvo.

Важная информация

Разряженную бирку с ключом необходимо доставить в авторизованную мастерскую Volvo, которая удалит ее из системы автомобиля. Если аккумулятор разряжен, ключ все еще можно использовать для запуска автомобиля от другого аккумулятора.

Открытие ключа и замена батареи

Важно

Не прикасайтесь пальцами к контактам новой батареи. Это отрицательно сказывается на работе аккумулятора.

Держите ключ с логотипом Volvo сверху так, чтобы кольцо для ключей было обращено к вам.

С левой стороны кольца для ключей есть защелка. Если он находится не на той стороне, передняя и задняя стороны были поменяны местами во время предыдущей замены батареи.

Сдвиньте защелку на кольце для кольца для ключей в сторону и снимите переднюю часть корпуса с кольца.

Корпус отсоединится и его можно будет снять.

Под корпусом имеется еще одна защелка для отсоединения задней части.

Сдвиньте защелку под передней частью корпуса в сторону и снимите заднюю часть с проушины кольца для ключей.

Корпус отсоединится и его можно будет снять.

Крышка батарейного отсека находится под крышкой.

Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки в положение ОТКРЫТО.Используйте, например, отвертку или монету.

Снимите крышку батарейного отсека. Если снять его сложно, можно поддеть узким инструментом.

Аккумулятор плюсовой стороной вверх. Нажмите на край аккумулятора, чтобы освободить его, затем извлеките его.

Вставьте новую батарею стороной (+) вверх. Не прикасайтесь пальцами к контактам батарейки ключа.

Поместите край аккумулятора под два других пластиковых крючка.

Затем надавите на аккумулятор, пока он не зафиксируется за верхний пластиковый язычок.

Примечание

Используйте батарею типа CR2032, 3 В.

Примечание

Volvo рекомендует использовать сменные батареи в ключе, которые соответствуют требованиям Руководства ООН по испытаниям и критериям, часть III, подраздел 38.3. Аккумуляторы, поставляемые с автомобилем и используемые для замены на авторизованной станции техобслуживания Volvo, соответствуют этим требованиям.

Установите на место крышку аккумуляторного отсека и поверните ее по часовой стрелке, чтобы ЗАКРЫТЬ.

Соберите заднюю часть корпуса в порядке, обратном снятию.На задней части корпуса нет логотипа. Нажмите на корпус до щелчка, затем сдвиньте его еще на несколько миллиметров в исходное положение.

Еще один щелчок означает, что корпус правильно установлен и надежно зафиксирован.

Не должно быть зазоров.

Поверните ключ и установите передний корпус так же, как задний корпус.

Предупреждение

Убедитесь, что батарея установлена ​​правильно и с соблюдением полярности.Если ключ не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумулятор, чтобы избежать утечки электролита и повреждения. Поврежденные или протекающие батареи могут повредить кожу коррозионным веществом. Поэтому при работе с поврежденными батареями используйте защитные перчатки.

  • Храните батареи в недоступном для детей месте.
  • Не оставляйте батареи в пределах досягаемости, они могут быть проглочены детьми или домашними животными.
  • Батареи нельзя открывать, замыкать накоротко или бросать в огонь.
  • Не пытайтесь перезаряжать неперезаряжаемые батареи. Это может привести к их взрыву.
  • Изделия с батарейным питанием следует регулярно проверять на наличие признаков повреждения.

Ключ нельзя использовать, если есть признаки того, что ключ или батарея повреждены или батарея протекает. Храните поврежденные продукты в недоступном для детей месте.

Важно

Использованные батареи должны быть переработаны экологически безопасным способом.

.

Безопасная зарядка аккумулятора в электромобиле, часть 1. Что следует помнить?

Электромобили — экологическая новинка со множеством интересных преимуществ, но безопасна ли их зарядка? Должны ли владельцы «электриков» проявлять крайнюю осторожность и чем может грозить несоблюдение этой осторожности?

Везде, где задействовано электричество, часто с очень большой мощностью, возникают сомнения в безопасности.И правильно, потому что эти сомнения позволяют нам быть осторожными, а ничто не является лучшей гарантией безопасности, чем осторожность. Распространяется ли это правило и на электромобили? По мере того как электромобильность набирает популярность, все больше и больше людей рассматривают возможность перехода с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электрический. Однако часто по этому поводу возникают различные сомнения, связанные с безопасностью данного решения, особенно когда речь идет о процедуре зарядки аккумулятора. Что это за вопросы? Какие правильные ответы на каждый из них?

Могут ли неблагоприятные погодные условия поставить под угрозу процесс зарядки аккумулятора в электромобиле?

В основном речь идет о дожде и снеге, так как известно, что вода в любом виде не очень любит электричество.Как это выглядит в случае с «электриками». Этот вопрос настолько важен, что мы решили уделить ему больше места в отдельном путеводителе под названием « Электромобиль зимой. Как влияет низкая температура на ток на автомобиле? Может ли погода угрожать водителю? », который вы можете найти на сайте iParts.pl.

Какова возможная угроза безопасности процесса зарядки электромобиля из-за нестабильности сети, неисправности розетки или других подобных сбоев?

Электромобили

даже оплетены целой сетью разного рода мер безопасности, которые призваны свести на нет все угрозы, предусмотренные их конструкторами. Общее правило таково, что когда вы подключаете свой автомобиль к зарядному устройству, но бортовой компьютер обнаруживает, что что-то во всей системе пошло не так, процесс зарядки просто не начинается . Конечно, это не освобождает нас от необходимости убедиться, что все в порядке. Это не займет много времени, иногда достаточно внимательно осмотреть розетку 230 В, которую вы собираетесь использовать, и убедиться, что она не повреждена и имеет заземление. Помните! Розетка 230 В, которую вы хотите использовать для зарядки электромобиля, должна иметь заземление .Может случиться так, что система автомобиля не начнет заряжаться, если не сможет обнаружить это заземление.

Помимо состояния и типа розетки, при зарядке автомобиля дома не забудьте убедиться, что ток на предохранителе для нее не используется слишком большим количеством устройств одновременно. Если их будет слишком много, подключение вашей «электрики» к сети приведет к непрерывному разрыву пробок.

Безопасно ли оставлять подключенный к зарядному устройству электромобиль в общественном месте? Как обезопасить себя от возможности кражи кабеля?

Вы хотите иметь возможность заряжать своего «электрика» в любом месте, где есть подходящее зарядное устройство или простая розетка на 230 В.При этом вы боитесь оставлять машину без присмотра в общественном месте, опасаясь своих проводов, которые подключали к источнику питания. Как это решить?

К счастью, вам не нужно беспокоиться о подобных проблемах. Электромобили спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы их владельцы могли свободно оставить их во время зарядки и заняться своими делами . Таким образом, вы можете подъехать к своему любимому торговому центру, припарковаться на территории с зарядным устройством и подключиться к нему с помощью собственных кабелей во время покупок. После подключения кабелей защелка в зарядном разъеме вашего автомобиля закроется и предотвратит извлечение кабеля третьими лицами. Как владельцы автомобилей, вы имеете полный контроль над его выпуском, открывая его либо изнутри автомобиля, либо с помощью пульта дистанционного управления . Вы также можете установить в системе управления процессом зарядки, когда защелка должна освободиться.

Может ли выйти из строя настенная коробка или зарядное устройство на автомобильной зарядной станции? Как вести себя в этом случае?

Профессиональные настенные зарядные устройства, устанавливаемые как в общественных местах, так и в частных домах, имеют собственные средства защиты от сбоев, вызванных погодными условиями или условиями в электросети.Устройства, используемые на зарядных станциях для электромобилей, защищены еще лучше. Они не только защищены от погодных условий, механических повреждений или проблем с сетью, но также часто имеют собственные системы охлаждения . Это не означает, конечно, что нет возможности отказа при зарядке аккумулятора вашего электрика.

Многие зарядные устройства имеют возможность остановки зарядки в экстренной ситуации, которой следует воспользоваться в случае угрозы находящимся рядом людям или самому транспортному средству .Более того, электромобили также все чаще оснащаются режимом аварийной разблокировки для процедуры зарядки. В случае Audi e-tron порядок действий следующий:

Аварийная разблокировка процедуры зарядки

В новых моделях Audi зарядный штекер можно отсоединить в экстренной ситуации. Соответствующая процедура описана в паспортах аварийно-спасательных работ.

Процедура экстренной разблокировки зарядного штекера на примере Audi e-tron

  • Откройте переднюю крышку
  • Откройте крышку 1 в моторном отсеке на соответствующей стороне зарядки
  • Извлеките желтый круг 2 из рамки и осторожно вытяните его
  • Отсоедините разъем для зарядки

Источник: Руководство для аварийно-спасательных служб — автомобили с альтернативным приводом

Конечно, аварийные процедуры в электромобилях (и не только) предназначены для использования только в экстренных случаях.Прекращать зарядку таким способом не опасно для автомобиля, но категорически не рекомендуется. Система, используемая в электромобилях, предоставляет достаточно других решений, которые никто не должен искать в окончательных решениях. Ну разве что в крайнем случае.

Гжегож Кинчевски

Мой повседневный подход к вождению современный, может быть, даже современный. Я стараюсь совмещать практику с теорией, потому что знаю, что стоит знать не только то, как что-то работает, но и то, для чего оно должно служить.Однако в некоторых отношениях я абсолютный традиционалист. Традиционно я подчеркиваю важность регулярных осмотров и замены деталей или жидкостей. И поясняю, что среднестатистический водитель не может себе позволить экономить ни на одном из этих...

.

Обзор Dreame T30 Neo. Вертикальный пылесос или робот-уборщик?

К нам в редакцию приехал пылесос Dreame T30 Neo. Мы решили протестировать это устройство и на этом основании ответить на вопрос, стоит ли покупать вертикальный пылесос. Хорошо ли убирает беспроводной пылесос? Приглашаем вас прочитать наш обзор.

Пылесосы Dreame

Пылесосы Dreame не впервые публикуются на нашем сайте.В предложении компании есть вертикальные пылесосы, представленные моделью T30 Neo, вертикальные пылесосы с функцией мытья и роботы-уборщики, например, Dreame Bot W10, который мы недавно протестировали. Наконец, мы попытаемся подсказать, для каких задач лучше подойдет робот-уборщик, а для каких — вертикальный пылесос.

  • Тип сумки

    без мешка

  • Регулировка мощности

    Да

  • Аксессуары для пылесоса

    турбощетка, щелевая насадка электрическая щетка, V-образная насадка

  • Мощность всасывания

    27000 (Па) Вт.

  • Мощность двигателя

    550 Вт.

  • Весы

    1.76 кг

  • Тип пылесоса

    вертикальный

  • ЖК дисплей

    Да

  • Время зарядки

    240 мин.

  • Беспроводное рабочее время

    до 90 минут

  • Марки

    Хороший продукт

подробнее

Вертикальный пылесос Dreame T30 Neo

Стоит признать, что Dreame T30 Neo — красивое устройство.Дизайн современный, качество исполнения на высоком уровне. У вас, конечно, не создается впечатление, что вы имеете дело с чем-то дешевым, и это хорошо, потому что вам придется заплатить за этот пылесос более 1500 злотых.

Преобладающий цвет серый. Сразу за ручкой находится небольшой, но легко читаемый дисплей, который показывает, среди прочего, установленный уровень мощности всасывания, оставшееся время работы и уровень заряда аккумулятора.

Только пылесос весит 1750 грамм.

Принадлежности

Вертикальные пылесосы — это устройства, которые обычно оснащены различными типами насадок, которые позволяют очищать многие типы поверхностей. Dreame T30 Neo ничем не отличается.

Помимо пылесоса с фильтрами и аккумулятором, в комплект входит держатель для хранения пылесоса со всеми принадлежностями. Он также используется для зарядки аккумулятора. Его следует закрепить на стене с помощью двух дюбелей, которые также находятся в упаковке.

В комплект также входит насадка - удлинитель длиной 72 см, который позволяет легко пылесосить пол и места, расположенные на большой высоте.

Теперь самое главное. В коробке также есть четыре насадки:

  • большая с турбощеткой длиной 22 см,
  • маленькая с турбощеткой длиной 11 см,
  • широкая щелевая,
  • узкая щелевая.

Первый подходит для уборки различных типов полов, ковров и ковриков.Его преимущество – большая ширина, благодаря которой уборка длится недолго. Насадка с электроприводом меньшего размера предназначена для чистки мягких поверхностей, например, диванов, кресел или автомобильных сидений.

Щетка меньшего размера имеет более длинные щетинки, поэтому эффективнее подметает грязь на таких поверхностях. Также хорошо справляется с волосами и волосами.

Щелевые насадки хорошо справляются с труднодоступными местами.Более того, у них есть съемные щетки, что облегчает подметание пыли. Они будут хорошо работать при уборке укромных уголков и закоулков мягкой мебели, но наиболее полезны они при уборке автомобиля. Эти два совета делают T30 Neo хорошим автомобильным пылесосом.

Операция…

… детская игра. В нашем распоряжении три кнопки. Первый – для запуска и остановки двигателя, второй – для выбора мощности всасывания, а третий активирует непрерывный режим работы. Dreame T30 Neo имеет три уровня мощности всасывания: Eco, Med и Turbo.Режим непрерывной работы изменяет работу первой кнопки. В случае продолжительной работы, после ее нажатия двигатель работает до тех пор, пока она не будет снова нажата. При выключенном непрерывном режиме работы двигатель работает до тех пор, пока нажата первая кнопка. Это в основном все.

Чистка пылесоса

Стоит отметить, что основное внимание конструкторы уделили удобству сборки и разборки отдельных насадок. Для этого используются удобные и простые в использовании защелки.

Опорожнение контейнера для пыли было изобретено с умом. Для этого есть кнопка, которая с усилием открывает его нижнюю крышку. Благодаря еще одной кнопке весь резервуар с фильтром можно легко снять. Чтобы вынуть первый фильтр, просто потяните его вверх, а для разборки второго достаточно повернуть его в сторону, показанную на картинке с открытым замком. Чтобы снять HEPA-фильтр, защищающий двигатель, просто потяните его вниз. Все это дело занимает всего несколько секунд, и с этим справится даже человек, который плохо себя чувствует в этом виде деятельности.Это действительно очень легко. Все фильтры можно и даже нужно время от времени промывать водопроводной водой, но помните, что перед повторной установкой они должны высохнуть.

Разборка и сборка щеток в первых двух упомянутых наконечниках также проста. Просто поверните пластиковые «винты» сбоку и снимите щетки, чтобы почистить их.

Аккумулятор также вынимается нажатием одной кнопки, а зарядку можно произвести, подключив блок питания напрямую к пылесосу или к упомянутой ручке.

Как убирает пылесос Dreame T30 Neo?

На этот вопрос можно ответить одним словом - эффективно. При уборке полов я в основном использовал среднюю мощность всасывания. У меня дома нет ни ковриков, ни ковровых покрытий, и T30 Neo справился хорошо. Однако стоит добавить, что в режиме «Эко» сразу после уборки высыпается немного того, что было собрано с щетки, поэтому стоит использовать более высокую мощность всасывания, которая быстрее переносит пыль и грязь в бак.После очистки рекомендуется дать поработать двигателю 2-3 секунды, чтобы все всосалось. Вышеупомянутый непрерывный режим работы также полезен. Минус в том, что пылесос нельзя поставить куда угодно. Вы должны положить его на что-то или поместить в держатель. Это немного неприятно, например, когда вы хотите сделать перерыв.

Турбо подходит для сильно загрязненных поверхностей, таких как автомобильные коврики или заднее сиденье, на котором путешествуют дети.Как уже было сказано, этот пылесос идеально подходит для автомобиля. Особенно полезны две щелевые насадки и турбощетка меньшего размера, так как они могут справиться с тем, что находится на обивке. Вам просто нужно быть осторожным, чтобы не использовать мощность Turbo слишком долго, потому что реальное время работы в этом случае составляет около 11 минут.

Время работы отображается на дисплее. После полной зарядки пылесос работает в режиме Eco около 40 минут, в режиме Med — 28 минут и вышеупомянутые 11 минут в режиме Turbo.Возможно, это не впечатляющие результаты, но благодаря высокой мощности всасывания времени достаточно, чтобы пропылесосить квартиру или автомобиль длиной примерно 60 метров. Стоит добавить, что зарядка аккумулятора практически с 0 до 100% занимает 4 часа, как заявлено производителем.

Рабочий объем

Объем измерялся с помощью Apple Watch как с точки зрения уборщика, так и наблюдателя на расстоянии примерно 1,5–2 метра от пылесоса. Вот результаты:

  • Перспектива уборщика:
    • Эко:
      • с турбощеткой: 70–71 дБ
      • с щелевой насадкой: 68–69 дБ
    • Мед:
      • с турбощеткой: 74 дБ
      • с щелевой насадкой: 71-72 дБ
    • Turbo
      • с турбощеткой 81-82 дБ
      • с щелевой насадкой 75-76 дБ
  • Вид наблюдателя (расстояние 1,5-2 м):
    • Эко
      • с турбощеткой: 68 дБ
      • с щелевой насадкой: 65-66 дБ
    • Med
      • с турбощеткой: 69 ​​дБ
      • с щелевой насадкой: 68 дБ
    • Turbo
      • с турбощеткой: 77-78 дБ
      • с щелевой насадкой: 72-73 дБ

Разница между уровнем шума при мощности Eco и Med невелика.Более того, вы можете говорить с немного повышенным голосом. При включенном режиме Турбо разговор лучше прекратить.

Стоит ли покупать пылесос Dreame T30 Neo?

Dreame T30 Neo — пылесос, который хорошо справляется со своей задачей. Он очень хорошо пылесосит твердые и мягкие поверхности, например, мягкую мебель или обивку автомобиля. С ковриком в ванной проблем не было. Коврик был припылен Med Power, а потом отряхнут - из него ничего не выпало.Устройство хорошо работает в первую очередь как пылесос для уборки труднодоступных мест, таких как элементы мебели, полки и ящики в шкафу, салон открывающейся кровати или автомобиля.

Эксплуатация пылесоса очень проста - с ним справятся люди, не имеющие дело с современной бытовой техникой.

Раздражает тот факт, что пылесос нельзя поставить куда угодно. Время автономной работы также могло бы быть немного лучше, но в данном случае трагедии нет.Также стоит добавить, что можно купить второй аккумулятор.

Вертикальный пылесос или робот-пылесос?

Наконец, вернемся к тому, что мы обещали в начале, т.е. к советам по выбору типа пылесоса. На мой взгляд, вертикальный пылесос в первую очередь используется для уборки труднодоступных мест. Конечно, с полом он тоже отлично справляется, но для его уборки лучше подходят роботы, ведь они не требуют столько времени, потому что работают автоматически. Более того, мне кажется, что, как правило, уборка пылесосом и мытьем полов производится чаще, чем уборка ранее упомянутых закоулков или автомобиля.Робот пылесосит чуть менее тщательно, чем хороший вертикальный пылесос и иногда что-то оставляет на полу, но это оправдано тем, что делает это самостоятельно, а экономия времени неоценима. Подводя итог - робот для уборки полов, вертикальный пылесос для всяких закоулков.

Обзор Dreame T30 Neo

  • четыре насадки и удлинитель в комплекте,
  • держатель для хранения пылесоса и всех принадлежностей,
  • легко читаемый дисплей,
  • непрерывная работа,
  • три уровня всасывания,
  • простой и интуитивно понятный
  • эксплуатация,
  • легкая очистка пылесоса,
  • современный дизайн,
  • высокое качество,
  • нельзя поставить пылесос без использования ручки,
  • в режиме Eco пыль выпадает из турбощетки ,
  • громко в режиме Турбо

Dreame T30 Neo - итоговая оценка

84% 4.2/5

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf