Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала. Сальник коленвала считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.
При этом стоит выделить детали, которые, простыми словами, выходят из двигателя наружу. К таковым относится и коленчатый вал, часть которого конструктивно соединена с маховиком. Получается, при выводе части коленвала наружу, отверстие, где он вращается, необходимо уплотнить, чтобы предотвратить утечки моторного масла из двигателя.В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.
Содержание статьи
Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения, удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.
При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.
Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.
Итак, сальник установлен в той области на блоке цилиндров, где реализован выход коленвала из двигателя наружу. На разных двигателях это место может отличаться. Например, на заднеприводной «классике» с продольным расположением двигателя и цепным приводом ГРМ, коренной сальник в ряде случаев стоит в щите коленвала впереди опорного подшипника.Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.
Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.
Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км. При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.
Среди основных специалисты выделяют следующие:
Если масло в двигателе менять позже определенного срока, тогда важно понимать, что в «отработке» накапливается большое количество пыли, грязи, продуктов износа ДВС и т.д. Так как сальник также контактирует с моторным маслом, грязная смазка с механическими частицами становится причиной появления царапин на поверхности сальника. В дальнейшем мелкие царапины становятся больше, кромка сальника повреждается в месте вращения коленвала, сальник начинает пропускать масло.
Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).
Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.
Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.
Для того чтобы диагностировать неисправность, нужно внимательно осмотреть те места, где коленвал входит из блока цилиндров. Наличие следов моторного масла под машиной, снижение уровня смазки в поддоне, замасливание двигателя и ряд других признаков укажут на то, что весьма вероятны проблемы с сальниками коленчатого вала.Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.
Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.
Если говорить о ЗСКВ, этот сальник находится рядом с коробкой передач, точнее, в месте стыка двигателя и коробки. Течи в этой области приводят не только к понижению уровня масла и загрязнению нижней части двигателя, но и к тому, что смазка может попадать на детали сцепления в автомобилях с МКПП и т.д.
Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего). Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.
Что касается замены заднего сальника коленвала, в общих чертах процедура заключается в следующем:
Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.
Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.
По этой причине без определенного опыта выполнения подобных работ настоятельно рекомендуется выполнять данные операции в специализированных автосервисах. Такой подход позволит минимизировать риски и нежелательные последствия в результате непрофессионального монтажа самих уплотнителей или неправильной обратной установки снятых с двигателя элементов после замены коренных сальников двигателя.
Читайте также
Неисправность, связанная с течью масла (в том числе из сальников коленвала Рено Логан), известна тысячам владельцев этого авто. Бездействие в таких ситуациях приводит к ряду проблем — начиная с загрязнения двигателя и заканчивая выходом силового узла из строя. Но поломку легко устранить. Главное — знать, как диагностировать проблему, и в чем сущность замены сальника коленвала Рено Логан.
Первое ваше действие — определиться с вышедшим из строя сальником (это может быть передний или задний узел). Каждый из элементов имеет свои особенности:
Осмотрите двигатель Рено на факт появления течи. Если она возникла в задней части силового узла, то дополнительно проверьте блок трансмиссии и поддон. Распознать смазывающий состав из КПП несложно — если растворить его в воде, он сразу расплывается, а масло из двигателя сохраняет форму капли.
Сальники коленвала Рено Логан могут выходить из строя по ряду причин:
«Предварительно осмотрите состояние масляного фильтра. Многие автолюбители путают появление течи с этого узла с неисправностью сальников. В этом случае вы проделываете двойную работу».
Информация по замене доступно рассмотрена на видео:
Перед выполнением работ ознакомьтесь с таблицей, где представлены требования производителя к диаметру и зазорам.
Процесс замены неисправных узлов выглядит следующим образом:
«При выполнении этой работы будьте осторожны. После снятия переднего уплотнителя Рено может пойти масло, поэтому подставьте подготовленную заранее емкость».
«При установке шестеренке ГРМ и маховика хорошенько протирайте узел»
При появлении вопросов можете изучить видео по замене узла:
Произвести замену переднего и заднего уплотнения на валу мотора не составляет труда. Главное — четко следовать инструкции и быть внимательным. При отсутствии опыта и уверенности в своих силах лучше обратиться на сервис дилера, где опытные мастера проверят коленвал, а также быстро заменят передний или задний сальник (в случае необходимости).
Замену переднего сальника коленчатого вала BMW X5 E53 необходимо проводить в следующем порядке. Приготовить приспособления «11.2.380», «11.2.383» и «11.1.220» и снять ступицу демпфера крутильных колебаний.
Замену заднего сальника коленчатого вала, со стороны АКПП, необходимо проводить в следующем порядке. Снять коробку передач, слить масла из двигателя и снять приводной диск. Вывернуть болты (стрелки, рис. 4.77) крепления масляного картера двигателя со стороны АКПП.
Внимание!
Крышка заднего сальника БМВ Х5 Е53 поставляется в комплекте с сальником. При необходимости, извлечь сальник и установить новый с помощью приспособления «11.1.230», укомплектованного приспособлением «00.5.500».
ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАЗДЕЛЕ:
Для беспроблемной работы двигателя внутреннего сгорания требуется применение рекомендованного автопроизводителем моторного масла, равно как соблюдения правильного алгоритма его замены и долива. "РГ" разобралась в тонкостях этого вопроса и выделила пять типичных ошибок при манипуляции со смазочными жидкостями.
Замена масла точно по рекомендации производителя
Большинство автопроизводителей рекомендуют замену моторного масла в легковых автомобилях в интервале 10 тысяч - 20 тысяч км. Казалось бы, чего проще - залить новое масло после указанного в спецификациях пробега. Однако такие рекомендации даются в расчете на эксплуатацию машины в идеальных или, точнее говоря, среднестатистических условиях.
Правильнее же делать поправки на целый ряд факторов. Если вы регулярно эксплуатируете автомобиль в пробках или ездите с повышенной нагрузкой (например, транспортируете тяжелый груз или передвигаетесь в спортивной манере), то менять смазочный материал рекомендуется едва ли не на половине рекомендованного лимита. К примеру, если регламентируется смена масла на 15 тысяч км, стоит обновить лубрикант примерно на 8 тысяч км.
Перелив масла
Фото: iStock
Поговорка "кашу маслом не испортишь" оправдывается при приготовлении еды, однако заливка моторного масла выше уровня "Максимум" сулит неприятные последствия. Как минимум - от избыточного давления пострадают сальники и прокладки, и масло с большой степенью вероятности начнет подтекать.
Кроме того, подъем давления масла может повлечь за собой замасливание свечей вплоть до утраты их работоспособности, потерю двигателем приемистости и перерасход топлива. Повышенное давление создает дополнительную нагрузку также на шестерни масляного насоса, усиливает нагарообразование в цилиндрах и провоцирует вспенивание масла, из-за чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка нагруженных элементов мотора.
К слову, справиться с переливом можно при помощи откачки или слива масла. В первом случае применяют специальный шприц и резиновую трубку, во втором страгивается сливная пробка на поддоне картера, причем последний способ является сложным и не рекомендован при недостаточных навыках.
Недолив масла
Фото: iStock
При работе двигателя с недостаточным объемом масла (на щупе - ниже риски "Минимум") в двигателе могут формироваться воздушные пробки, которые блокируют масляные протоки. В итоге двигатель работает посуху, что чревато быстрым износом распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала и других подвижных элементов.
В конечном итоге эксплуатация автомобиля с недостатком масла вызывает риск заклинивания поршней. Отметим также, что современные транспортные средства снабжены датчиком, сигнализирующим о пониженном уровне масла значком на приборной панели (масленка). Причинами же пониженного уровня масла могут явиться течь через прокладки клапанной крышки, головки блока цилиндров, масляного фильтра, равно как механические повреждения маслопровода и износ подвижных элементов двигателя. При любом раскладе проверяйте уровень масла, поставив машину на ровную поверхность (без уклонов) и с холодным двигателем.
Постоянный долив масла вместо замены
Фото: iStock
Как известно, многие автовладельцы, обнаружив факт повышенного расхода моторного масла (пресловутый "масложор"), предпочитают не выяснять причины происходящего, а ограничиваются регулярным доливом смазочного материала. Такая практика, вероятнее всего, приблизит наметившуюся кончину мотора.
Дело в том, что новое масло, смешиваясь со старым, быстро загрязняется и теряет свои эксплуатационные качества. Прежде всего, деградирует основа масла, оно становится более жидким, а присадки утрачивают свои свойства. В перспективе практика постоянного долива может повлечь за собой образование задиров, нагара и другие серьезные проблемы. И уж если вы практикуете регулярный долив в течение длительного времени, не забывайте о масляном фильтре. Срок его службы примерно равен ресурсу моторного масла.
Смешение несмешиваемого
Фото: iStock
Как ранее уже писала "РГ", одной из грубейших ошибок при замене масла является понижение его качества. Иными словами, в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику - синтетику того же производителя, а вот наоборот делать не стоит.
Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных масел для бензиновых и дизельных моторов, добавление в двигатель "легковушки" масла, предназначенного для грузовых автомобилей, а также игнорирование стандартов API (американский) и АСЕА (европейский).
И наоборот - совпадение индексов API или АСЕА нового и старого масел снижает риск возникновения опасных химических реакций. Ошибкой будет также смешение масел разных брендов. А вот смазочные составы от одного бренда комбинировать не так страшно. Дело в том, что разные модели одного производителя имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других марок.
Что делать, если вашу машину во дворе ударили и скрылись:
22.11.2018, Просмотров: 14095
На коробках передач таких автомобилей, как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, сальники приводов имеют свойство со временем потеть. Отсюда вокруг гранаты привода образуются пятна масла, которые окутывают не только всю нижнюю часть коробки, но и даже заходят на картер двигателя. Я лично один раз начал грешить на задний сальник коленвала, но обошлось.
Прежде чем перейти к процедуре замены, хочу сказать, что если производить данную работу по сервисной книжке, то для того, чтобы добраться до сальника, нужно вынимать ШРУС целиком, при этом разбирая половину подвески автомобиля, а именно откручивая шаровую, выпрессовуя рулевой наконечник и так далее. Так как я ленивый человек, я поменял сальник, не разбирая подвеску и не вынимая ШРУС целиком. Не вижу смысла проделывать столько работы, которая займёт уйму времени и нервов. Итак, поехали.
Для начала снимаем защиту двигателя, домкратим автомобиль с той стороны, с которой будем менять сальник и снимаем колесо. Кстати, перед заменой сальника, как пишут в книжке, нужно сливать с коробки масло, но я этого не проделывал, потому что поднимая сторону коробки, с которой мы будем работать, масло не должно вытекать, ведь она будет выше. Но всё же, если масло и потечёт, то его там будет совершенно немного и остатки можно будет обратно залить через заливную пробку. Лучше конечно, чтобы перестраховаться подготовим для этого какую-нибудь чистую ёмкость.
Переходим к снятию внутреннего привода. Для этого нужно будет открутить между собой внутреннюю обойму привода от фланца, который заходит в коробку. Для этого откручиваем 6 болтов под звёздочку, предварительно очистив головки болтов от налипшей грязи. Заранее советую нанести на фланец и гранату привода метки, чтобы во время сборки прикрутить привод в его изначальном положении. Это нужно для исключения разбалансировки привода, так как при неправильной установке ШРУСа, на больших скоростях движения, может появиться шум.
Чтобы было удобно откручивать болты, можно поставить кулису на нейтральную передачу и по мере откручивания болтов, прокручивать привод за его вал. А чтобы во время того, как будете срывать болты, привод произвольно не прокручивался, под колесо можно подставить противооткатный упор. Ну а в случае, когда упоров может не оказаться, прийдётся каждый раз бегать в салон ставить на нейтралку и затем возвращаться и снова ставить на передачу, чтобы не прокручивался ШРУС.
Когда все болтов открутили, можно аккуратно сдвинуть привод в сторону. В большинстве случаев, внутри будет большое количество грязи, которую следует удалить и хорошо прочистить полость.
После того, как вы очистите фланец от грязи, посередине нужно будет открутить центральный болт, который крепит фланец к дифференциалу.
И самое сложное. Зачастую руками фланец достать не получается, так как он очень туго сидит. Поэтому его нужно выпрессовывать при помощи съёмника. Не раз слышал, что фланец можно выпрессовать поддевая монтировкой, но я лучше предпочту использовать съёмник, ведь это не Жигули, и зубчатая часть фланца во время использования монтировки будет выходить под углом, а повредить дифференциал, мало кому хочется.
Когда наконец фланец привода удалось выпрессовать, можно приступать к замене сальника. Старый удаляется при помощи плоской отвёртки или небольшой монтажной лопатки. Думаю, с этим ничего сложного не будет.
Новый запрессовуем оправкой идентичной размеру сальника. Главное перед запрессовкой посадочное место хорошо протрите сухой тканью, а новый сальник смажьте трансмиссионным маслом. Забивайте сальник очень аккуратно, чтобы его не повредить. Он должен запрессоваться ровно, иначе во время движения он провернётся и масло с коробки снова будет вытекать.
Перед запрессовкой фланца, внимательно осмотрите состояние золотистого кольцо. В книжке оно называется «Коническое кольцо редуктора». Не один раз слышал, что при выпрессовке фланца оно повреждается. В моём случае, кольцо оказалось целым и невредимым.
Как правило от руки фланец привода тоже не захочет устанавливаться в корпус дифференциала, поэтому его придётся запрессовывать. Съёмником сделать это не получиться, ведь лапами зацепляться просто некуда, поэтому я его аккуратно забивал постукивая молотком через деревянный брусок.
На этом всё. Остаётся лишь прикрутить на место гранату привода к фланцу и забыть о том, что такое потеющий сальник коробки.
Жаль, что автор не добавил, что двигатели некоторых производителей (например VW) "потеют" как это видно на первом фото сверху в этой статье из-за качества используемых материалов в прокладках и часто их технологическая нехватка. И норма тогда потливость и течи масла из годового двигателя, который был обслужен и имеет пробег всего 60 000 км. Вокруг стыков пневмоторакса будет грязь, зубной камень и т.д., и единственный способ вывести ее - это помыть двигатель.Никакая замена не имеет долгосрочных последствий. То же самое относится и к дизельным двигателям PSA (включая HDI). После 100
тысячи километров двигатель рвет так, будто на него пролили пузырь масла. Отсутствуют шланги, места соприкосновения патрубков подачи масла с блоком двигателя, выхлопные патрубки и т.д., элементы... Только герметичные узлы делаются японскими бутами...не знаю как это выглядит в новейших машинах, да и вообще нормой был вид сухого как перец и в то же время пыльного и грязного двигателя 10-летней Хонды - что доказывало что этот двигатель ни разу не мылся... Мазда, Тойота - аналогично. Точность изготовления просто преклоняется здесь, и все. Современные европейские двигатели
популярные производители - мало того что плохо сделаны, так еще и в сочетании со сверхжидкими синтетическими маслами просто рвут маслом... Также хороший совет - вместо того, чтобы иметь дело с сервисом, из-за которого двигатель протекает, обратитесь в профессиональную компанию, занимающуюся мойкой двигателей, и за 30 злотых у нас будет чистый двигатель на год ... Возвращаясь к двигателю уплотнения, жаль, что автор не упомянул самую распространенную причину "исчезновения" масла, а именно сальники направляющих клапанов. Это маленькие резиночки, которые "удерживают" масло, чтобы они не оставляли клавиатуру на штифтах клапанов.
попал в камеру сгорания.Эффект - все констатируют, что двигатель завелся и убегают с машиной на биржу. Однако достаточно упомянуть эту «штуковину», и зачастую проблема любого расхода масла исчезает практически полностью. И это немаловажное дело, потому что в новых двигателях, особенно работающих на ГБО, эти резинки становятся пластичными примерно после 100 000 км пробега. К тому же вышеупомянутая синтетика в двигателе и машина тянет литр масла на 2000 км...
замена заключается в их замене без разборки головки (т.е. не перемещая прокладку под головку и не подвергая себя колоссальным затратам на замену ее на новую и часто планируя головку) Но это тема, требующая много времени для описывать... Так что - если у нас уже есть машина, которая берет масло несмотря на замену прокладок, давайте подумаем об этих крошечных уплотнителях, прежде чем паниковать и продавать машину за бесценок...
P.S> Прошу прощения у "чувствительных" за орфографию, а точнее за ее отсутствие. Обещаю купить себе словарь ;)
Хороший комментарий, Санд.
Не могу согласиться с Пясеком. I. Новые двигатели запарафинены и могут быть жирными до 10 лет и промывка не поможет II. Новые двигатели залиты заводскими маслами, которых нет в продаже. Масло в двигателе может служить до 1 года (а масло даже 2 года) III. Я езжу на Fiat MultiJet и с апреля прошлого года проехал 130 000 км. Обмен каждые 20 тыс.сухой двигатель 0 износ между заменами С уважением
Я описал проблему течи масла, а не заводское обслуживание силового агрегата. Что касается "заводских" масел, то я знаю, что они не являются HIGH-ENDY в области моторной смазки. Масло обычно некачественного класса (потому что оно дешевле) и класс вязкости подбирается с точки зрения «обкатки» двигателя в первый период эксплуатации.Поэтому, несмотря на рекомендованное производителем первое обслуживание масла через 15 или 20 тыс. км, сервис рекомендует его замену после первых 3-5 тыс. км, чтобы, как выразился сервис-менеджер VW, «слить болото из двигателя». и залейте его чем-нибудь хорошим».
Что касается конкретно Fiat Mulujet, то аплодисменты производителю за то, что ему удалось сделать что-то хорошее "плотное".А проблема с уплотнителями клапанов - это проблема в основном автомобилей с ГБО (особенно неисправных), но и некоторых дизелей, например 1.9 TDI от VW (серия AHL), PSA (в основном 1.4 HDI - норма 200000 км), Renault ( 1.5 DCI - тоже около 200 000 км). Проявляется синим «запотеванием» при запуске холодного двигателя (например, ночью). Но есть спектакли с гораздо большим пробегом - и не имеющие таких проблем...
По поводу двигателей VW с насос-впрыском, масло берут все (даже новые), при резкой езде до 3 литров между заменами (проверил от 1.9 до нового 2.0 TDI, в 3-цилиндровый 1.4 не попадаю).AHL, вероятно, 150 л.с.
У меня он в версии 90км. Это просто старый, 8-клапанный TDI (без насос-форсунок), но он соответствует стандарту Евро3 и имеет масляную вставку вместо масляного фильтра. Предыдущий был AHU, а первый из серии TDI имел обозначение 1Z (TDI 90KM конечно) потому что изначально была и версия 75KM, но она очень короткая). Следующими были АХН (101КМ) и далее 105, 110, 115, 116КМ - первый с насос-форсунками и 131КМ.Это было бы литанией двигателя 1.9TDI. Я знаю, что у версий GTD были более мощные двигатели - 150КМ от 1.9TDI и в заводской версии.
Тогда извините, потому что я вне обращения. Но, насколько я знаю, 90-е — это лучшее, что могло случиться с VW.
Но улучшить его параметры тоже непросто
То есть у меня была возможность погонять на машине (TDI 90HP) с разогнанным двигателем.Сам «тюнинг» двигателя заключался в отстегивании основного куба от блока управления двигателем и подключении ко всей системе так называемого Tuningbox фирмы Ottinger. Вся переделка длилась буквально 10 минут, стоила 1400 злотых, а машина получила 15 л.с. и, вероятно, 80 Нм крутящего момента ... Интересно, что расход топлива не изменился !! Единственный недостаток - появился турболаг, которого не было при номинальном пробеге двигателя 90км... Звук двигателя стал более "металлическим" и производитель приказал сократить интервал замены масла в двигателе с 15 до 10 000 км.
Эта серия двигателей TDI мощностью 90 л.с., вероятно, является ALH, а не AHL. AHL, вероятно, {1,6 дм3 бензина ADP, AHL, ARM и ANA (101 л.с.) с ноября 1994 г. по сентябрь 2001 г.). Но не важно. У меня двигатель AHF с пробегом 93 тысячи, правда не с насос-форсунками. Не берет масло от смены к замене.На самом деле потливость в области пневмоторакса минимальна, но достаточно важна, чтобы потери масла были большими.У меня есть программа примерно на 300 Нм и 140 км. Серия мощностью 110 л.с., хотя ни у одного двигателя VW нет серии. Всегда есть подарок около 7 км. Что касается вставных Боксов, то лучше добавить двести триста копеек и сделать программу на тюнере.
Разумеется, речь идет о двигателях следующего поколения.
Это факт, и он неоспорим.
У меня была большая течь масла из двигателя и я случайно нашел в сети именно на сайте www.hil.pl такой герметик для двигателя, который дешевле замены дурацкой прокладки двигателя. Купил, применил и течь прекратилась. На мой взгляд, это лучшее решение, т.к. один раз дешевле два - можно самому предотвратить течь масла из двигателя. Привет
Износ сальников на стержнях клапанов обычно вызывает дым из выхлопной трубы и потерю масла в картере.Без опознавательных знаков кажется, что двигатель на капитальном ремонте. -Просто просто замени эти симериги (только оригинальные!) и все перестанет.
хм, многие проценты новых машин уже пишут в мануале, что возможный расход масла от 1 до 3 л/10000 км и что это нормально :D так у меня старый Гольф 2 ГДТ 16ТД :D и кроме того что двигатель искрится маслом(потеет) износа не заметил, хоть и льется полусинтетика потому что у меня гидрорегулируемые клапана И МИНЕРАЛЬНОГО СЛИШКОМ СЛИШКОМ МНОГО ДЛЯ НЕГО а у моего друга 1.4 TDI polo и он кушает 2л/10000км не смотря на то что двигатель не замаслен и не дымит, а каждый дизель выше 3500/4000 оборотов он пузырем пустит ;) если только не придуманы (сажевый фильтр и ТНВД) которые являются провалом
может не совсем в точку, но запотевание двигателя не имеет никакого отношения к течи, так называемый закон одной капли, т.е. пока нет масляного пятна на земле под двигателем, мы видим запотевание двигателя, иначе это утечки
У меня Пежо 206 2.0 с 16 136 км и у меня большая проблема с утечками жидкостей, в основном масла из машины, подозреваю течь в закипании на коленвале со стороны коробки передач и проблема с утечкой жидкости ГУР и возможно еще сам редуктор. Я собираюсь взять некоторые замены, но затраты могут быть значительными. Может кто еще что расскажет об этом агрегате, может при обмене предотвратю дальнейшие поломки в этих местах. помогите пожалуйста, напомню что пробег у машины какой-то 125000км
Господа, мне нужна помощь....можно ли сделать дырку в фильтре после 4-х недель нормальной эксплуатации автомобиля в двигателе, а то в поршни попал песок...вода которая стекает по дороге в дождь, большего избегаю лужи... читал в стихах, что это может быть причиной неравномерного притирания головки или что-то с кольцами... помогите пожалуйста, напишите, если парень меня не растянет, потому что машина регулярно стоит на его коррекциях, потому что это начинает брать масло и дымить из трубы.. и это после капитального ремонта двигателя...руки опускаются..
и еще одна машина часто сама выходит на большую скорость, т.е. около 3000 тысяч. может быть это важно, потому что вы сказали, что это не имеет значения... я не убежден
Так же с пежо 307sw diesie 2.0
сменить механика
Dreamcar, а какой ты купил Engine Seal или Oli Treatment?
У меня была течь масла, механик сказал, что пошла симеринг и все сальники пришлось заменить, так как перекрутилась и порвалась струна во время движения.Является ли это возможным? Весной был сделан капитальный ремонт двигателя.
Даже 1.6 wv бери масло на POtege.... "nmcka качество"" - издевательство над клиентом... а они вечно жрут...термостаты!! - момент невнимательности и двигатель "закипел"!! !Я вообще раз в 3-4 года менял термостат в этих машинах потому что он просто заикался и т.д.. !!Г..о какой-то... У меня было 2 рено бензин - 1.6 16 V..- каждый сделал по 300 тысяч. км без "трогания" привода..только замена катушек зажигания. р около 200 тысяч А в пути... Не более...
У меня течь масла из коробки ауди а3 8л 1.6 между двигателем и коробкой не пора ли заменить сальник со стороны коробки???
Пробег меньше 50тыс и течь масла из двигателя видимо на месте соединения с масляным поддоном :-(
Заехал сегодня к механику, хотел поменять масло и фильтр. Сказал у меня масло откуда-то подтекает и нет смысла менять масло без ремонта. Он сказал, что ремонт будет стоить мне 1500 злотых.Моя машина рено клио 2001г. Проверил щуп, но сильной течи не заметил. Какой ремонт они хотели сделать, я не знаю, по такой цене.
Пользователь m104 03 июня 2015 - 21:06 написал
Почему моторное масло уходит из коробки, новый герметик и все. Пара часов работы. Голова - более толстая работа.
Сид отредактировал это сообщение 5 июня 2015 - 10:34
.Нет недостатка в любителях самостоятельно разбираться с неисправностями или текущим ремонтом автомобилей. Для многих это не только способ сэкономить на посещении мастерской, но и развлечься.
Однако стоит помнить, что автомобиль не игрушка - по крайней мере, в большинстве случаев, и после ремонта он будет находиться на дороге среди других участников дорожного движения. Таким образом, вы должны быть хорошо подготовлены к замене турбокомпрессора.
Список необходимых продуктов:
Турбокомпрессор состоит из двух частей - турбины и компрессора , то есть горячей и холодной частей. Кроме того, в состав компонентов также входят такие элементы, как: уплотнительные кольца, подшипники скольжения и подпятники, а также масляные каналы.
Откуда взялись эти два термина для турбины и компрессора? В основном они связаны с температурой газов, протекающих через эти два элемента. Конструкция турбины и компрессора основана на двух червячных корпусах, соединенных с третьим - средним. Эти два элемента также имеют роторы, соединенные общим валом.
Функции турбокомпрессора в автомобиле заключаются, прежде всего, в повышении мощности двигателя внутреннего сгорания.Это связано с увеличением количества воздуха, поступающего в цилиндры. Это позволяет впрыснуть больше топлива, что даст нам более сильный взрыв. Турбокомпрессор необходим для сжатия воздуха, поступающего во впускной коллектор и фильтр, который затем располагается во впускном коллекторе. Благодаря этому автомобиль может предоставить водителю гораздо лучшие характеристики.
Прежде чем приступить к замене турбокомпрессора, должен был диагностировать проблемы, вызвавшие отказ этого компонента. Это может быть, например:
Турбокомпрессор тоже может просто переработать.
Вы можете заменить турбокомпрессор самостоятельно. Вам нужны правильные инструменты, знание технических характеристик вашего автомобиля и двигателя, а также информация о различных шагах, необходимых для выполнения ремонта.
Замена турбины поэтапно следует производить после слива моторного масла. В начале желательно запустить двигатель и довести его до рабочей температуры , затем из-за высоких температур аккуратно слить масло. Почему это важно? Масло с более высокой температурой менее липкое, и вы можете капнуть больше его. Если мы хотим смыть больше нагара и других скопившихся примесей, то перед сливом можем добавить банку жидкости для промывки двигателя — стоит следовать рекомендациям, которые обычно размещаются на упаковке.
Следующим шагом будет снятие старого масляного фильтра. Его можно выбросить. Стоит несколько раз убедиться, что все чисто, потому что сборка новой турбины должна проходить в чистом месте . Также отсоедините линию подачи масла.
Следующим шагом будет демонтаж турбокомпрессора. К сожалению, сейчас у нас горячая машина после слива масла и придется немного подождать, потому что элементы выхлопной системы будут горячими.Во-первых, стоит проверить, где находится выхлопная труба. Этот элемент соединяет турбину с остальной частью выхлопной системы. Когда вы найдете выхлопную трубу, используйте гаечный ключ, чтобы открутить все болты, которые соединяют турбонагнетатель с приемной трубой. Не забудьте также отключить систему впуска воздуха турбины. Это можно сделать, открутив соединительные винты и отсоединив провода.
Затем демонтируйте интеркулер компрессора. Следующие шаги:
Затем отделить выпускной коллектор от турбокомпрессора, отвернув все соединительные болты. Последним элементом является разборка турбокомпрессора, которая осуществляется, в зависимости от модели, путем подъема его через верх моторного отсека или под автомобиль.
При наличии подходящего турбокомпрессора, подходящего для автомобиля, его можно установить с ранее снятыми болтами и гайками, а также необходимо установить новые прокладки выпускного коллектора. Стоит помнить о рекомендуемом производителем значении крутящего момента при свинчивании элементов. Следующие шаги - установка интеркулера, системы впуска воздуха и окончание выхлопной трубы.
ПРИМЕЧАНИЕ! Интеркулер должен быть очищен от обезжиривающих паров, так как они могут вызвать кратковременный дрейф двигателя в условиях, когда он не готов работать на высоких оборотах без масла в важных артериях до заполнения фильтра. Это может привести к еще одному дорогостоящему капитальному ремонту из-за заклинивания, например, коленчатого или распределительного вала.
Также замените трубку подачи масла, полые болты и медные шайбы, которые подходят к обоим концам трубки. Последние шаги включали подключение линии подачи масла к новой турбине.
Чтобы вся работа не прошла даром, можно выдавить немного моторного масла в место, где вкручивается маслоподвод турбонагнетателя. Стоит убедиться, что маслопровод хорошо подсоединен и чист.Наконец, следует установить новый масляный фильтр (если фильтр представляет собой банку, завинченную вертикально снизу, рекомендуется предварительно заполнить ее маслом). Затем долейте масло до уровня, рекомендованного производителем. После удачной замены нужно завести машину примерно на 10 секунд, затем заглушить двигатель и проверить на герметичность, например. Ждем 5 минут, пока масло стечет обратно в масляный поддон. По истечении этого времени проверяем уровень масла, т.к. маслонасос брал его из поддона для заполнения фильтра. Затем двигатель можно перезапустить и работать на холостом ходу, пока он не прогреется до рабочей температуры.
.Одной из основных рабочих жидкостей в автомобиле является, конечно же, моторное масло. Именно от него зависит как срок службы, так и экономичность двигателя. Важно не только качество масла, но и соблюдение интервалов замены масла.
Корректная работа привода невозможна без системы смазки.Однако убедитесь, что система полностью работоспособна, чтобы обеспечить правильное распределение масла. Важно и правильное количество масла, а недостатком является не только его нехватка (т.е. ниже минимального уровня), но и его избыток.
Вождение при минимальном уровне масла означает, что не все рабочие компоненты двигателя смазываются. В результате могут быть повреждены подшипники или коленчатый вал. Вы даже должны принять во внимание заклинивание двигателя и обездвиживание автомобиля. Если это происходит во время движения, к сожалению, часто вызывается эвакуатор.Поэтому, прежде чем отправиться в путь, следует заглянуть под капот. Проверка состояния масла не занимает более нескольких минут и может уберечь автомобиль от серьезных неисправностей, а нас от значительных затрат (однозначно выше стоимости масла).
При самостоятельной доливке масла обязательно проверьте уровень масла. Когда мы перебарщиваем с его количеством, повышается давление в кривошипно-шатунной системе. Это может привести к разгерметизации двигателя из-за выдувания одной из прокладок.Еще хуже, когда масло просачивается в цилиндры. Это бывает редко, но лучше знать, что избыток масла так же плох, как и его недостаток.
Поэтому очень важно знать, как проверить уровень масла. К счастью, с этим без проблем справится каждый водитель. Важно, чтобы двигатель не был прогрет и автомобиль стоял на ровной поверхности. Вы просто должны помнить, что после извлечения щупа его нужно протереть и вставить на место.Только после того, как щуп снова вытащен, мы можем проверить состояние масла.
Одно замечание - важно не только количество масла, но и любые загрязнения, изменение цвета или запаха. Особенно тревожным должен быть запах топлива. В дизелях с сажевым фильтром иногда происходит разбавление моторного масла дизельным топливом, что крайне опасно для двигателя.
Правильное количество масла составляет примерно 2/3 расстояния между минимальным и максимальным значением.Многие специалисты даже рекомендуют традиционный метод щупа для современных автомобилей, которые оснащены специальным электронным индикатором, который уведомляет вас, когда уровень масла слишком низкий. Это просто более безопасный способ.
Важный момент - важен не только правильный уровень масла. Также очень важно, какой тип используется. Необходимо следовать указаниям производителя транспортного средства. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, спросите о выборе оптимального типа масла, и этот совет дают механики и специалисты техпомощи.Тем не менее, есть три типа моторных масел на выбор.
Для многих водителей, возможно, основной задачей масла является обеспечение адекватной смазки всех движущихся частей двигателя. Действительно, масло благодаря своей оптимальной вязкости, модификаторам трения и специальным противоизносным присадкам снижает коэффициент трения и тем самым предотвращает заедание двигателя.При использовании высококачественных базовых масел, а также диспергирующих и моющих присадок легче содержать двигатель в чистоте. Это связано с отсутствием накопления низко- и высокотемпературных загрязняющих веществ.
Однако на этом преимущества масла не заканчиваются, оно также отдает тепло картеру и охлаждает горячие детали (втулку или днище поршня). Таким образом поддерживается правильная температура двигателя. Благодаря тому, что масло имеет щелочную природу, оно отлично нейтрализует кислотные продукты, образующиеся при сгорании, например сернистые соединения.В результате он хорошо защищает от коррозии. Особенно это относится к элементам из цветных металлов, например, втулкам. Масло правильной вязкости, которое заливается между кольцами и гильзой цилиндра, также позволяет двигателю достигать желаемого давления сжатия.
Вы можете ясно видеть, насколько важно масло для правильной работы двигателя. Короче говоря, поэтому можно сказать, что масло:
Вопреки видимому, проблемы с маслом касаются не только старых автомобилей с уже сильно изношенным двигателем.Многим двигателям последнего поколения требуется действительно большое количество масла для первых нескольких тысяч километров пробега. Только через некоторое время расход масла начинает стабилизироваться на нормальном уровне. Однако редко случается так, что водитель проверяет уровень масла в новой машине, и поэтому легко заклинить двигатель.
Также стоит помнить, что расход масла зависит от нескольких факторов. При более резкой, чем обычно, езде или при буксировке тяжелого прицепа за несколько поездок расходуется больше масла, чем при обычной годовой эксплуатации.Конечно, не стоит рисковать и ездить на остатках масла , потому что это всегда отражается на меньшей долговечности отдельных узлов двигателя.
И дело не в том, что лампочка с масленкой, которая находится на приборной панели, сообщает о проблеме. Его возгорание уже связано с массой хлопот, ведь это означает почти нулевое давление в системе смазки. Поэтому лучше завести привычку систематически проверять уровень масла.
Важно отметить, что слишком высокий расход масла должен побудить нас диагностировать причину этого состояния.Частый долив масла — не лучшее решение, потому что чем больше масло сгорает, тем быстрее изнашивается катализатор и клапан EGR.
В случае минерального масла его необходимо заменить примерно через 10 000 км пробега. км, для полусинтетического масла это 10-12 тысяч. км, а на синтетическом масле 15 тыс. км и более. Частота замены масла зависит от производителя автомобиля, и новые автомобили обычно требуют замены масла примерно после 30 000 пробега.км. Однако эти данные относятся к двигателям, которые полностью исправны и работают оптимальным образом. Если кто-то ездит почти исключительно по коротким трассам, по городу, по очень пыльным дорогам или с большим грузом, то в таком автомобиле менять масло надо чаще, например раз в год (независимо от количества пройденных километров). ).
В любом случае не забывайте время от времени заглядывать под капот, чтобы проверить уровень масла и при необходимости заменить его. Таким образом, мы продлеваем срок службы двигателя.
.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
