logo1

logoT

 

Почему нельзя бросать сцепление


Что случится если "бросить" педаль сцепления | Авто следователь

Бросить можно все что угодно, но педаль сцепления бросать нельзя! Именно так говорил мне инструктор в автошколе.

Но почему нельзя бросать сцепление я узнал только когда стал автомехаником.

Приветствую дорогие читатели!

Инструктор в автошколе очень эмоционально реагировал, когда ученики бросали педаль сцепления, но он не разу не упомянул почему все же нельзя бросать сцепление.

Если бросить педаль сцепления случится следующее:

  1. Если бросить педаль сцепления когда у двигателя небольшие обороты, то двигатель попросту заглохнет.
  2. Если бросить педаль сцепления и одновременно начать в пол педаль газа, то автомобиль резко начнет движение (с пробуксовкой).

Однако бросать педаль сцепления нельзя ни в коем случае и вот почему:

  • При резком отпускании педали сцепления на низких оборотах двигателя колоссальной нагрузке подвергаются двигатель и комплект сцепления.
  • При резком отпускании сцепления на высоких оборотах нагрузке подвергается диск и корзина сцепления.

Все дело в том, что такую нагрузку способны выдержать комплекты сцепления гоночных автомобилях. На обычном автомобиле могут обломиться пружины/лепестки корзины сцепления, порваться диск сцепления и т.д. и даже если у вас ничего не сломается сразу, то ресурс комплекта сцепления вы уменьшите значительно!

Отпускайте педаль сцепления плавно, постепенно увеличивая обороты двигателя

Пишите свое мнение в комментариях, ни гвоздя, ни жезла!

Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике

Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные "убить" механику за полгода.

Ручная коробка передач - любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект - резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность - это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.

Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно - это убережет трансмиссию от глупых поломок.

Другая крайность - постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.

Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.

Еще одна ошибка - переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.

Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке - это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.

Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.

Никогда не делайте этого со сцеплением — Рамблер/авто

Если хотите пореже менять сцепление, никогда не делайте так, как показывают в «Форсаже» и «Такси». А еще – прочитайте советы ниже.

В фильмах гонщики, когда трогаются, вдавливают педаль газа и резко бросают сцепление. В реальной жизни так лучше не делать, потому что сцепление в эти моменты испытывает колоссальные нагрузки.

В гоночных и тюнингованных машинах стоят керамические диски сцепления, которые легко выдерживают такие нагрузки, а жизнь сцепления на обычной машине от таких стартов может уменьшиться в разы.

Иногда водители держат педаль сцепления выжатой на светофоре или в пробках. Не надо так делать, если не хотите, чтобы детали сцепления быстро вышли из строя. Выжимайте сцепление непосредственно перед тем, как включить передачу и тронуться.

Еще часто можно заметить, что в городе, когда постоянно переключаешься, люди не убирают ногу со сцепления. В итоге педаль всегда остается чуть-чуть нажатой – выжимной подшипник в это время крутится, вместо того, чтобы отдыхать – его ресурс уменьшается. Если вы ездите только по пробкам и по городу, то уменьшение ресурса может быть трехкратным.

Ударное переключение передач

Когда водители спешат и хотят поиграть в гонщиков, то часто начинают дергать рычаг переключения скоростей еще до того, как полностью выжато сцепление. Или сцепление отпускается до того, как передача до конца воткнулась. И в том и в другом случае изнашивается коробка.

А вот чему стоит поучиться у гонщиков и крутых водил из «Форсажа», так это переключениям вниз при обгонах и ускорениях. Нужно делать перегазовку, чтобы не было рывков при переключениях. Кто-то может сказать, что в современных машинах это неактуально, ведь есть синхронизаторы. Все так, но вы же хотите, чтобы синхронизаторы прослужили подольше?

К тому же если переключаться вниз без добавления газа, машина будет не ускоряться, а тормозить. Это, кстати, полезный прием зимой – так называемое торможение двигателем. Но отпускать сцепление в этом случае нужно плавно, чтобы угловые скорости (скорости вращения) выровнялись.

Вообще с педалью сцепления нужно обращаться бережно. Ведь в отличие от многих других деталей автомобиля, ресурс сцепления напрямую зависит от стиля езды и аккуратности водителя.

Переключения КПП

Пару слов хотел бы сказать и о распространенных ошибках при переключениях передач. Иногда водители переключаются с задней скорости на первую (или наоборот) еще до того, как машина остановилась. В эти моменты коробка испытывает большие нагрузки.

Другая ошибка, которую совершает множество водителей – оставление машины на склоне на передаче без затянутого ручника. Коробка блокирует ведущие колеса и не дает машине катиться, однако в этом случае вся нагрузка по удержанию автомобиля идет не на тормоза, которые для этого предназначены, а на шестеренки КПП.

Оставляя машину на склоне, лучше всего действовать так: остановились, держите ногу на тормозе с выжатым сцеплением и включенной передачей, затягиваете ручник, глушите мотор, отпускаете сцепление. Таким образом удерживаться машина будет тормозами, но в случае их отказа или ослабленного ручника, от сползания вниз спасет включенная передача.

Новости авто: Составлен топ-5 «пацанских» автомобилей

Рекомендации относительно езды по дорогам зимой (очень дельные советы для новичков)

Как парковаться?

В зимнее время лучше не останавливаться на стоянке вплотную к бордюрному камню или иным автомобилям. В первом случае вы наверняка застрянете, так как возле бордюра скапливается снег, в который вы легко заезжаете с разгона, но выехать не сможете из-за пробуксовки. Во втором никто не застрахован от скольжения, которое на тесной стоянке может оказаться роковым, и вы зацепите чужое авто.

На подъемах парковаться нежелательно, но порой нет выхода. В этом случае останавливаться следует таким образом, дабы корма вашей машины была обязательно выше передка. Чтобы скатиться назад при выезде, лучше стать на спуске передом по ходу движения, а на подъеме – напротив.

Старт

Начало движения

В летнюю пору тронуться просто, однако зимой стартовать нужно исключительно на малых оборотах, очень аккуратно отпуская педаль сцепления и медленно нажимая на акселератор. Причем это правило относится не только к сугробам и открытому льду, но также и к участкам дороги, которые кажутся чистыми, ведь на них часто образуется ледяная прослойка. Так что лучше заглохнуть, чем начать шлифовать дорогу колесами.

Пробуксовка чревата неконтролируемым боковым скольжением авто, неважно, передне- или заднеприводным, что на оживленных перекрестках с плотным трафиком почти наверняка приведет к столкновению. В лучшем же случае вы просто будете стоять на месте. При слишком скользком покрытии, рекомендуется начинать движение со второй, потому как она не такая «оборотистая», или перевести селектор АКПП в зимний режим.

Выезд «враскачку»

При выезде из сугроба необходимо двигаться только со второй передачи и выезжать с раскачкой. При ощущении, что машина буксует, необходимо выжать сцепление и тормоз. Естественно, авто будет откатываться. Далее требуется повторить процедуру несколько раз, в результате чего вы должны выбраться.

При наличии пространства для маневра, лучше включать поочередно вторую и заднюю скорость. Это же работает и с «автоматом», но действовать необходимо быстрее, переводя селектор. Если же под колесами подтаявшая снежная каша, а под ней твердое покрытие, можно вращать рулем – так снег из-под колес быстрее вылетит и шины получат сцепление с дорогой, но этот метод работает только на переднеприводных моделях.

Как правильно тормозить?

С ABS и без нее

Техника торможения на машине оборудованной системой ABS и без оной, различается кардинально. Если авто без электроники, то давить на педаль тормоза требуется с перерывами и плавно. Это предотвратит неконтролируемое скольжение. Если же ABS имеется, то нужно жать на педаль тормоза как можно сильнее, а электроника сама будет блокировать колеса.

Торможение мотором

Тормозить можно и нужно и силовым агрегатом. Для этого требуется переключаться на пониженные передачи. Единственный момент – нельзя бросать педаль сцепления слишком резко, так как это приведет к блокировке колес. Если у вас авто с АКПП, то нужно использовать функцию «тип-троник». В ручном режиме гораздо проще контролировать обороты двигателя, тормозя им более эффективно. А ногу в это время требуется держать над педалью тормоза, чтобы максимально быстро затормозить.

Предусмотрительность

Необходимо также соблюдать интервал движения, учитывая увеличение тормозного пути, в сравнении с таковым в летнее время, почти вдвое. Лучше увеличить дистанцию от едущего впереди авто. Но не стоит и злоупотреблять этим, так как более опытные (и не только) водители обязательно начнут вас обгонять.

Кроме того, рекомендуется постоянно смотреть в зеркало. Ведь далеко не все шоферы столь предусмотрительны – многие еще не осознают всех сложностей зимней езды. Зачастую это приводит к тому, что их машины начинают скользить и врезаются в едущие впереди. Следовательно, если вы хотите сохранить корму своего авто, время и нервы, лучше немного проехать вперед или пропустить когда видите такого «лихача», несущегося на вас сзади.

Виражи

Общие рекомендации

Вхождение в повороты считается одним из сложнейших маневров зимой. При излишне быстром движении машина начнет скользить наружу поворота, причем это не зависит от привода авто. Обычная реакция водителя – доворачивание баранки, чего делать нельзя, так как выйти потом из заноса почти нереально. В этом случае необходимо немного отпустить руль в исходное положение и сбросить газ. Эти меры нагрузят колеса, а уже после рекомендуется плавно нажимать на акселератор и выкручивать руль в направлении поворота.

Зависимость от типа привода

В данном случае многое зависит именно от привода авто.

— Передний – в этом случае необходимо повернуть баранку в сторону заноса и нажать на акселератор. После этого вам нужно сразу выровнять рулевое колесо, отпуская педаль газа. И лишь когда передние шины зацепятся за дорогу, можно плавно наращивать обороты. Главное, не тормозить и не отпускать акселератор, если руль еще не выровнен – машина уйдет в занос.

— Задний – для стабилизации транспортного средства следует оперативно повернуть руль в направлении заноса (но не резко), а потом снять ногу с акселератора.

— Полный – с одной стороны такой привод кажется заманчивым, ведь устойчивость авто с ним выше. Однако стоит понимать, что схема 4х4 начинает скользить заметно позднее, а вот предсказать ее поведение в заносе сложнее. В такой ситуации следует не теряться, а повернуть баранку в сторону заноса, после чего варьировать подачу топлива по системе – больше-меньше. Главное – все делать в меру. Несли нажать на акселератор слишком сильно – машину попросту понесет, а если недостаточно, то ее начнет разворачивать.

Общие советы

Когда машину уже понесло и сделать что-то возможности нет, нужно выжать сцепление, тормозить и надеяться, что ДТП не случится. На дороге такая ситуация часто заканчивается на встречной полосе, так что с нее нужно поскорее съехать. В худшем случае вас ожидает лобовое столкновение.

В заносе тяга должна быть постоянно, причем тип привода на это не влияет. Набирать обороты во время прохождения виража зимой непозволительно, равно, как и тормозить.

Но самый дельный совет – не уповать на электронику и вести себя на дороге сдержанно. Такое поведение позволит не допустить столкновения, ведь от него пострадать можете не только вы, но также и иные участники движения, а то и пешеходы, не защищенные металлом кузова и средствами безопасности.

Источник: http://www.zmnvest.ru/news/obshchestvo/rekomendatsii-otnositelno-ezdy-po-dorogam-zimoy/

Замена сцепления в сборе - Honda Jazz II. Шаг за шагом. [ФОТО]

В рамках комплексной технической поддержки, предлагаемой LuK и Schaeffler Group, мы представляем серию статей, в которых вы найдете подробные инструкции по замене сцепления в самых популярных моделях автомобилей, представленных на рынке. На этот раз речь пойдет о Honda Jazz II (GD) 1.3 с бензиновым двигателем L13A1 мощностью 83 л.с. (модель 2002-2008 гг.).

Первое поколение этого японского автомобиля, относящегося к сегменту мини, присутствовало на рынке 10 лет.Как и положено типичному городскому автомобилю, несмотря на свою надежность, он подвержен износу, в основном в результате количества пройденных километров. В этой статье рассматривается замена узла сцепления и его особенности.

В дополнение к двухстоечному подъемнику и подъемнику с редуктором единственным специальным инструментом, который вам понадобится, является инструмент для центрирования дисков. Перед началом работы снимите аккумулятор, его основание и корпус фильтра.

После этой операции доступ к коробке передач должен стать легче.Затем снимите резиновый чехол с рычага сцепления, стараясь не повредить его.

Внимание! Обратите особое внимание на систему выпуска. Это полугидравлическая версия, поэтому нет необходимости заменять детали, составляющие гидравлический контур. Однако нужно убедиться, что они находятся в идеальном техническом состоянии. Это оказывает ключевое влияние на срок службы системы сцепления. При разборке привода надо быть осторожным, чтобы не повредить торец шпинделя и его гибкую крышку.

После откручивания его необходимо временно подвесить с помощью гибкого хомута. Теперь можно заняться тросами, которые нужно отсоединить от механизма выбора передач и электрическими соединениями задней передачи и датчика скорости автомобиля VSS.

Необходимо следить за тем, чтобы кабели не были повреждены при дальнейшей работе.

После завершения первого этапа работы автомобиль можно поднять и снять кожухи. Далее откручиваем крепления стабилизатора,

с помощью соответствующего съемника разбираем концы рулевой тяги,

и затем, открутив гайки, снимаем болты с поворотных кулаков с обеих сторон.Ослабив болты, можно легко снять приводные валы с коробки передач.

Следует помнить две вещи: обязательно заранее слить масло из коробки передач и быть осторожным, чтобы не повредить уплотнения при снятии внутренних шарниров.

Для облегчения работы лучше демонтировать рулевой механизм вместе с подрамником .

Для этого отверните карданный шарнир рулевой колонки, установите на него гидродомкрат и опустите оба элемента, оставив свободное место для снятия коробки передач.


Следующим шагом является снятие всех опор коробки передач и картера маховика. Для этого откручиваем 3 ревизионных болта.

Для разборки коробки передач сначала поместите под ее корпус гидравлический домкрат и открутите 5 болтов, соединяющих его с блоком двигателя.


После снятия коробки передач открутите старое сцепление в сборе и проверьте маховик на наличие механического износа и перегрева.Внутри колеса находится очень важный элемент — направляющий подшипник.

Необходимо тщательно проверить. При обнаружении каких-либо отклонений, таких как шумная работа, люфт или потеря смазки, их необходимо заменить. Затем нужно проверить состояние сальника коленчатого вала. Без демонтажа колеса сложно, но проверить на наличие признаков возможной протечки необходимо.
Разобранная коробка передач будет грязной внутри камеры сцепления. Поэтому корпус следует очистить, а остальные элементы спускового механизма (рычаг и упорный подшипник) проверить на наличие повреждений и износа.

Недопустимо: работать вилки и шаровые пальцы. Элементы необходимо заменять каждый раз, когда видны трещины или деформации. Перед установкой упорного подшипника смажьте рычаг в точках опоры.

Другим обязательным мероприятием является проверка состояния люфта вала сцепления. При обнаружении чрезмерного люфта коробка передач подлежит ремонту. Установка сцепления с поврежденным подшипником вала коробки передач может привести к немедленному выходу из строя системы сцепления! Состояние мультирезака тоже очень важно.Любое повреждение обязывает нас заменить его. Если оно в хорошем состоянии, замену сцепления можно продолжить. Его нужно будет смазать.

Если мультиклин никелирован, т.е. имеет блестящую поверхность, смазку не используем. Мы смазываем только фосфоресцирующие мультиклинья, т.е. с матовой поверхностью. Для этого на шлиец диска наносим смазку и два раза скользим по валу. Излишки смазки, оставшиеся на краю мультиключа, следует вытереть.Чрезмерная смазка загрязняет трущиеся поверхности сцепления и приводит к его проскальзыванию.
После этого можно установить новый комплект сцепления, начиная с центрирования диска. Эта операция позволит в дальнейшем беспроблемно установить редуктор. Затяните прижимную пластину с помощью динамометрического ключа, необходимый крутящий момент составляет 25 Нм.

.

Симптомы повреждения коробки передач. Когда коробка передач выходит из строя?

Мы, поляки, часто жалуемся на автоматические коробки передач, что связано с множеством неправильных конструкций, которые были выпущены в самом начале ее выхода на рынок. Однако сбои касаются не только автоматических юнитов, ведь и классические сундуки могут принимать скины.

Каковы наиболее распространенные признаки неисправности механической коробки передач?

Симптомов поломки коробки передач много наверняка у большинства из нас, хотя бы раз мы можем столкнуться с ней за рулем более старой машины.

Дрек Переключение передач имеет люфт и годы при нажатии на педаль газа, такое поведение очень распространено при повреждении коробки передач и наиболее заметно даже без запуска двигателя. Если наша шестерня переключения передач имеет слабину, это первый признак того, что происходит с нашей коробкой передач.

Скрип... с этим мы конечно сталкивались не раз, возникает как при плохом переключении передач, так и при повреждении коробки передач, очень характерно и нельзя не учитывать во время движения. Как опытные водители, мы можем диагностировать, кроме самого скрежета, характерный стук при переключении самой передачи.

Таким образом, наиболее характерными признаками неисправности коробки передач являются:

  • Царапающий шум при включении передачи на свое место (каждое переключение передач)
  • Световой индикатор переключения передач (чувствуется на стоянке)
  • Характерный стук при переключение передач
  • Вырывание рычага переключения передач при нажатии на педаль газа
  • Прослушивание коробки передач во время движения

Отказы коробки передач не приятны со стороны водителя и его кошелька.

Неисправность коробки передач нельзя игнорировать, это одна из самых серьезных неисправностей, игнорирование которой может привести к большим затратам. Во-первых, слишком долгая езда с поврежденной коробкой передач может привести к замене всей трансмиссии. Затраты на ремонт коробки передач или ее замену зависят от исправности автомобиля и его года выпуска, поэтому не стоит сразу предполагать наихудший сценарий.

Не всегда виноват водитель.

Если речь идет о поломке коробки передач, или другой рабочей детали в нашем автомобиле, то всегда обсуждаются темы эксплуатации автомобиля и качества детали.В случае с коробками передач выход из строя не всегда происходит по вине водителя, современные коробки передач не выдерживают длительной работы на малых оборотах и ​​виноваты в этом нестабильные подшипники, издающие характерный шум/вой в конце срока службы. Если возникает ситуация, при которой мы вынуждены заменить коробку на новую, всегда рассматривайте покупку оригинальной детали, благодаря которой автомобиль прослужит нам ближайшие годы без каких-либо поломок.

А как избежать сбоя?

Ниже представлены наиболее распространенные проблемы, возникающие при выходе из строя механической коробки передач.Какие симптомы должны нас насторожить и заставить посетить автосервис?

Зубчатые передачи, муфты и другие системы подвергаются тяжелым условиям работы. Водители получают автомобили с постоянно увеличивающейся мощностью вращения, которыми они охотно пользуются.

Основные причины выхода из строя редуктора:

Часть дефектов вызвана конструктивными недостатками производителя и некачественно подобранными материалами, на них мы не влияем. Другие возникают в результате неправильного использования коробки передач, несоблюдения основных правил эксплуатации и вождения с замеченной неисправностью.Иногда причины плохо работающей коробки передач прозаичны. Передачи не включаются, потому что мы не выжимаем сцепление до конца. Помните, что стиль вождения влияет на срок службы коробки передач. Слишком быстрое включение передач, слишком медленная езда и переключение передач могут повредить коробку передач.

Ремонт коробки передач?- В идеале в профессиональной автомастерской.

Самостоятельная диагностика механической коробки передач затруднена, так как различные неисправности могут иметь схожие симптомы. Лучшее решение – обратиться в профессиональную механическую мастерскую, специализирующуюся на ремонте механических коробок передач.Ремонт коробки передач – сложный процесс, поэтому мы не рекомендуем вам ремонтировать ее самостоятельно.

Консультирует эксперт.
Типы типовых неисправностей, которые вы можете распознать самостоятельно:

Чаще всего неисправность связана с внешними механизмами, т.е. заевший или плохо отрегулированный трос, выход из строя селектора. Синхронизаторы занимают второе место. Это кольца, расположенные на порту коробки передач. Износ любого из них вызовет проблемы при переключении передач.

Как он обнаружит такую ​​ошибку?

Затем мы слышим скрежет при переключении передач.

При выходе из строя механической коробки передач у нас может быть проблема с поврежденным двухмассовым маховиком. Переключение передач обычно сопровождается характерным стуком.

Если при разгоне и торможении двигателем вы слышите т.н. воющий из-за коробки, мы можем быть уверены, что шум вызван шестернями или поврежденным подшипником. Неисправный подшипник обычно известен на протяжении всего процесса вращения данной передачи.Игнорировать поврежденный подшипник и продолжать движение не стоит, так как может порваться корпус коробки передач.

Шестеренчатый домкрат также может быть проблемой. Когда он прыгает, прибавляя и убавляя газ, и имеет большую слабину, он знает внешние механизмы - тяги, тросы, эти сломанные подушки коробки.

Не беспокойтесь о незначительных вибрациях, это может случиться. Проблема в том, что шестерни сами выскакивают, покидая свое положение. Усердно гонять шестерни не стоит.

Уровень масла в коробке передач.

Когда вы замечаете, что снижается работоспособность коробки передач, хуже входят передачи, стоит в первую очередь проверить уровень масла и проверить шестерню на герметичность.

В некоторых случаях задачу облегчит контрольная пробка, в других случаях уровень масла следует измерять специальным щупом. Иногда для измерения необходимо слить все масло.

.

Рабочий цилиндр сцепления - признаки износа и замены

Гидравлическая система сцепления, устанавливаемая на современные автомобили, заменила ранее использовавшиеся в ней тросы. Эта система менее аварийная, и одним из ее ключевых элементов является выжимной. Что это такое, каковы признаки износа и когда менять рабочий цилиндр? Мы советуем!

Система управления гидравлическим сцеплением состоит из двух компонентов. Первый — это насос сцепления, подключенный непосредственно к педали.Нажатие на педаль вызывает движение поршня в этом элементе, а хомут перемещает гидравлическую жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Здесь начинается его роль.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь также известна как гидроцилиндр сцепления. Это небольшое устройство, роль которого аналогична насосу, но принцип работы другой. Элемент давит на тарельчатую пружину нажимного колеса сцепления таким образом, чтобы отключить привод. Как это работает?

В полугидравлических системах именно гидравлическая жидкость давит на рабочий цилиндр сцепления и заставляет его давить на рычаг, который, в свою очередь, давит на нажимной подшипник.В полностью гидравлических (и более новых, также известных как CSC) системах рабочий цилиндр сцепления давит непосредственно на подшипник. В первом случае рабочий цилиндр расположен возле педали сцепления, а во втором — в картере коробки передач.

Рабочий цилиндр - признаки износа

Как узнать, что рабочий цилиндр сломан? Симптомы очень сильно ощущаются. Если в вашем автомобиле износился гидроцилиндр, у вас в первую очередь возникнут проблемы с переключением передач.Система будет двигаться медленно, и следующие передачи будут только входить в «силу». Чаще всего элемент приходится менять через несколько сотен тысяч километров.

Нажимать на педаль сцепления, безусловно, будет гораздо труднее. Однако это далеко не все симптомы, свидетельствующие о том, что рабочий цилиндр поврежден. Симптомы, которые могут вас еще встретить, это утечка гидравлической жидкости, либо не работает сцепление на стоящем автомобиле. Как проверить? Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите первую или заднюю передачу.Если автомобиль хоть немного двигается при нажатой педали, можно быть уверенным, что рабочий цилиндр сцепления нуждается в замене или прокачке.

Как прокачать рабочий цилиндр?

Работа рабочего цилиндра не всегда неэффективна и необходима замена деталей. Иногда все, что вам нужно сделать, это избавиться от воздуха, который блокирует гидравлическую систему. Воздух мог попасть в рабочий цилиндр сцепления во время замены сцепления или вмешательства в насос.Симптомы компонента подушки безопасности аналогичны тем, которые вы можете заметить, если компонент выходит из строя.

Итак, с чего начать и как прокачать рабочий цилиндр сцепления?

Сначала убедитесь, что насос и рабочий цилиндр установлены правильно. Все должно быть хорошо соединено и затянуто. Это необходимое условие, иначе воздух все равно попадет в систему. Восполнить любую потерю жидкости.

Теперь вы готовы продолжить. Активируйте вентиляционные отверстия, чтобы создать давление в системе.Не нажимайте на педаль сцепления, так как гидравлическая жидкость должна свободно циркулировать. Кроме того, убедитесь, что трубка подсоединена к клапанам и контейнеру для сбора вытекающей жидкости. После этого можно открыть воздухоотводчик. Когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, рабочий цилиндр деаэрируется. Предупреждение! Любое возможное нажатие на педаль сцепления может привести к повреждению насоса или привода!

Когда заменять рабочий цилиндр?

Замена рабочего цилиндра на шток не требуется.Это элемент, который может выдержать весь пробег сцепления или коробки передач в автомобиле, и замена должна быть вызвана только дефектом. Также необходимо помнить, что любое серьезное вмешательство (и уж тем более замена) в коробку передач или сцепление должно включать в себя и замену рабочего цилиндра сцепления. Любой последующий отказ этой небольшой детали может привести к повреждению нового компонента сцепления или коробки передач.

Сколько стоит замена рабочего цилиндра и можно ли это сделать своими руками?

Если ваш автомобиль оснащен гидравлической системой, замена рабочего цилиндра будет мешать сцеплению.Такой ремонт стоит доверить специализированным мастерским. Расходы? От 300 до 600 злотых. Предупреждение! Приходится даже разбирать коробку передач!

С полуавтоматом намного проще. Устройство расположено рядом с педалью сцепления. Его нужно будет разобрать и открутить насос сцепления. Затем нужно отсоединить магистраль перекачки жидкости, открутить рабочий цилиндр сцепления и подключить новый. Помните, что покупать б/у вещь нецелесообразно, так как она может быстро выйти из строя!

Сколько стоит эта услуга в мастерской? Стоимость, очевидно, зависит от возможности получения детали, но не должна превышать 300 злотых.Иногда механик меняет элемент всего за 100 злотых. Сам актуатор сцепления стоит от 30 злотых (в случае самых простых конструкций) до даже 500 злотых, если у вас есть система CSC.

.

Поврежденное сцепление и его ремонт - что стоит знать?

Проблемы автомобилей со сцеплением касаются не только вождения автомобилей, узлы которых разрушаются обучающимися, неумело пользующимися педалью сцепления и коробкой передач. Повреждение этого элемента также часто встречается в автомобилях водителей, предпочитающих агрессивную езду. С течением времени также случаются поломки сцепления – этот компонент имеет ресурс в среднем 150-250 тысяч. километров. После такого курса стоит отправиться на детальную диагностику.

Как работает сцепление?

Сцепление состоит из трех основных компонентов: диска, системы подшипников и нажимного диска. С другой стороны, в более новых автомобилях установлены более сложные компоненты, которые оснащены, среди прочего, на двухмассовый маховик . В том числе благодаря этому они более ремонтопригодны, а средний срок их замены составляет до 250 000 пройденных километров и более.

Принцип работы сцепления прост. Именно педаль сцепления позволяет отсоединить двигатель от трансмиссии , позволяя водителю переключать передачи и останавливать автомобиль, не останавливая привод.

Признаки износа сцепления

Износ сцепления диагностировать непросто, особенно если автомобилем управляет неопытный водитель. Первым признаком проблем с этим компонентом является явление пробуксовки сцепления . Это когда обороты автомобиля значительно увеличиваются при добавлении газа, но это не приводит к скорости.Также по можно выявить медленный износ сцепления, явные подергивания автомобиля при переключении передачи . Компонент также может стать менее чувствительным, вызывая проблемы при трогании с места и переключении передач.

Значительное повреждение сцепления также можно распознать по характерному звуку при нажатии и отпускании педали. Это связано с эксплуатацией рабочего цилиндра сцепления. Какие другие распространенные симптомы могут указывать на необходимость замены сцепления? Водителей должна насторожить вибрация сцепления , запах гари внутри и снаружи , звон на холостом ходу.

Что такое замена сцепления?

Замена сцепления требует демонтажа многих элементов подвески, рулевой системы, самого сцепления и коробки передач. Сервисный техник также должен отключить аккумулятор, слить масло из коробки передач и очистить несколько узлов автомобиля. К сожалению, , эта услуга требует много времени и в большинстве автомобилей от 5 до 7 часов травы . Это приводит к значительным затратам при замене, которые вызваны не высокой ценой самого оригинального или сменного компонента, а сложным обслуживанием.

Также следует знать, что в некоторых случаях сцепление можно регенерировать, а не заменять. В основном это относится к более новым автомобилям, в которых по разным причинам, например, из-за производственного брака, не работало сцепление. При ремонте не требуется замена сцепления , в том числе, массовый маховик. Однако важно заменить и другие элементы разобранной муфты. После всего обслуживания — будь то регенерация или замена — также важны внутренние диагностические тесты и проверка на ходу.

Кому доверить замену сцепления?

Замену сцепления ни в коем случае нельзя доверять специалистам, об услугах которых мы ничего не знаем. Лучше всего выбирать сервисных техников, которые сделали себе имя в данной местности. Вы также можете использовать мнения из Интернета. Замена сцепления - комплексная услуга, которую необходимо выполнять именно . В противном случае компонент вызовет проблемы или снова быстро выйдет из строя. Клиентам мастерской AUTO SERWIS FORZA из Новы-Сонч об этом можно не беспокоиться.Его специалисты всегда объясняют клиенту, как правильно ухаживать за сцеплением после сервисного обслуживания.

Прежде всего, не забывайте осторожно заводить автомобиль; убедиться, что ручник полностью отпущен; и про нажатие педали сцепления до упора. Никогда не используйте и никогда не используйте сцепление без переключения . Также стоит избавиться от привычки к агрессивной езде, которая способствует быстрому отпусканию сцепления после переключения передач.

.

Опель Астра Ф: замена сцепления

Замена сцепления – один из капитальных ремонтов, на котором можно сэкономить немалую сумму. В этом руководстве мы покажем вам, как заменить сцепление на Opel Astra F.

Замена сцепления требует от нас определенного опыта. Прежде всего, вы должны зарезервировать немного больше времени. Прежде чем приступить к его замене, следует купить сцепление, подходящее для вашего автомобиля.Для этого сообщите дилеру номер шасси, год выпуска и объем двигателя. Мы рекомендуем выбирать детали проверенных производителей, ведь они прослужат нам гораздо дольше, а в случае возникновения проблем с гарантией проблем не возникнет.

В зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля маховики были двух типов: плоские и чашеобразные. Сцепление, работающее с плоским маховиком, можно снять, не снимая коробку передач. В случае кулачкового колеса коробка передач будет разобрана.Второй вариант потребует гораздо больше времени.

Смотрите также: Опель Астра F: замена датчика уровня топлива

Перед началом разборки стоит узнать какой тип колеса стоит на вашем автомобиле. Для этого нам нужно поднять машину или загнать ее в канализацию. Откручиваем крышку картера сцепления и проверяем форму нашего маховика. Если фрикционная поверхность утоплена, редуктор придется демонтировать. В противном случае это не нужно.

Приступаем к разборке. На двигателях с чашечным маховиком снимите коробку передач. Соответствующее описание приведено в отдельном руководстве.

На агрегате с плоским маховиком отвернуть болты крепления переднего левого колеса и с помощью отвертки снять фиксирующую скобу на резьбовом конце троса сцепления.Используя ковш для сборки колес, отводим назад рычаг выключения сцепления, а затем отсоединяем трос сцепления.

В этот момент автомобиль необходимо поднять с помощью платформы мастерской или заехать на аппарель. Мы не рекомендуем работать с позиции трибун, так как это решение сопряжено с высоким риском несчастного случая. Отверните колесные болты и снимите их. В этот момент откручиваем крышку редуктора. Мы рекомендуем вам иметь поблизости пустую емкость и несколько тряпок, чтобы вытереть вытекающее масло.

См. также: Opel Astra F: замена топливного насоса

Снимите стопорное кольцо для болтов с головкой и отверните его. Затем отмечаем краской положение вала сцепления по отношению к зубчатому колесу. Теперь на место болта следует вкрутить специальный съемник. К сожалению, такие инструменты чаще всего встречаются только в мастерских. В нашем случае мы будем использовать традиционный съемник с резьбой М7.

Отвинтите крышку картера сцепления и с помощью металлического стержня зафиксируйте рычаг выключения сцепления в нажатом положении.При выключенном сцеплении надеваем три пряжки.

Действия одинаковы для всех двигателей. Откручиваем картер сцепления от маховика и снимаем его вместе с диском сцепления. При этом не уроните опору и диск сцепления. Невыполнение этого требования может привести к проблемам после установки. Сняв маховик, промойте его тряпкой, смоченной в бензине.

Смотрите также: Опель Астра F: замена ремня ГРМ

Приступаем к проверке всех элементов.Сначала проверяем прижимную пластину. На нем не должно быть трещин, царапин или следов перегрева. Внимательно проверяем, не повреждены ли концы тарельчатой ​​пружины. Оцениваем состояние заклепок. Сцепление с поврежденными или ослабленными заклепками необходимо заменить. Контролируем рабочую поверхность маховика. Его также невозможно поцарапать или разбить. При необходимости заменяем колесо.

Очистите маховик и прижимную пластину наждачной бумагой. Замените диск сцепления с признаками износа или замасленности на новый.Также стоит проверить упорный подшипник, чтобы убедиться, что он вращается без сопротивления. Ниже описано, как заменить упорный подшипник.

Сначала откручиваем вилку от рычага выключения сцепления и снимаем упорный подшипник. Затем выньте запорный рычаг вверх и разберите вилки. Вывернуть направляющую втулку упорного подшипника из картера коробки передач. С помощью отвертки снимаем уплотнительное кольцо со втулки, которая чаще всего загрязняется.

Смотрите также: Opel Astra F: замена передних пружин и амортизаторов

Идём на сборку.На прессе запрессовать уплотнительное кольцо через трубу или втулку подходящего диаметра. Ставим уплотнительное кольцо в канавку в картере коробки передач. Прикручиваем направляющую втулку к корпусу подпятника, а затем наносим тонкий слой смазки на поверхность сопряжения с подпятником. Теперь собираем подпятник с вилкой и рычагом отключения.

Переходим к сборке сцепления. Сначала наносим тонкий слой смазки на шлицы диска сцепления.

В двигателях с роторным маховиком вставьте диск сцепления и вставьте корпус сцепления в сборе и затяните крепежные болты с моментом 15 Нм.Следующим шагом будет установка коробки передач (описано в отдельном руководстве).

На агрегатах с плоским маховиком предварительно затяните узел картера сцепления со вставленным диском сцепления. Убедитесь, что метки на картере сцепления и маховике совмещены. Диск сцепления должен быть обращен более длинной частью ступицы к коробке передач. Аккуратно поднимите диск сцепления и отцентрируйте его на валу сцепления. Сам вал аккуратно вставляется в шлицы диска сцепления и шестерни в сборе.Помните, что эти два шлица вала должны войти в канавки диска сцепления и шестерен.

См. также: Opel Astra F: замена карданных валов

Обратите внимание на ранее нанесенные метки на соединительном валу и редукторе главного вала в сборе (метки сделаны перед снятием). Затягиваем картер сцепления в сборе с моментом 15 Нм. Нажмите на вал сцепления до упора. При этом болт должен быть закручен. Помните, что бить молотком по валу нельзя, потому что велик риск повредить шпонку.

Затем закрепите вал сцепления новым стопорным кольцом. Используя смазку, приклейте новую прокладку под крышку редуктора. Теперь ставим крышку редуктора и равномерно ее затягиваем. С помощью монтажной ложки растяните картер сцепления и снимите три хомута крепления. Отпускаем сцепление и затягиваем крышку сцепления.

Сначала прикрутите переднее левое колесо и покиньте автомобиль. Затяните колесные болты крест-накрест, зацепите трос сцепления за рычаг отключения и зафиксируйте резьбовой конец хомутом.Нам осталось съездить на тест-драйв и проверить работу сцепления. Все снятые детали отправляются в пункт утилизации.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя. Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

.

Инструкции по сборке - теория на практике

25 октября 2016 г.

Хороший мануал - залог правильно проведенного ремонта. Руководствуясь этой идеей, Schaeffler Group, к которой принадлежит бренд LuK, подготовила технические статьи с пошаговым описанием процедуры замены сцепления в самых популярных автомобилях на нашем рынке. Эти материалы являются частью полного пакета технической поддержки, предлагаемого Schaeffler Group.

Сегодняшняя статья посвящена замене сцепления на Opel ASTRA G 1.4 с двигателем X14XE. Данная модель чрезвычайно популярна на нашем рынке, поэтому стоит более подробно ознакомиться с различными этапами замены сцепления.

Вам понадобится домкрат, гидравлическая опора для коробок передач и балка для подвешивания двигателя.

Подготовка автомобиля

Перед подъемом автомобиля отсоедините рулевую колонку от трансмиссии, открутив болт крепления и подтолкнув колонку со шлицами вверх (фото 1).

В этой модели используется полностью гидравлическое управление сцеплением, поэтому вам необходимо заказать комплект RepSet Pro (рис.2), который включает в себя гидравлическое выключение сцепления.

Фото 1 Фото 2

В рамках предварительных действий отключите аккумулятор, снимите его основание, отключите массу и питание блока предохранителей (фото 3). Эти шаги необходимы из-за электрогидравлического усилителя руля, установленного на раме, который необходимо снять.

При отсоединении предохранителя (фиолетового цвета) обратите внимание на небольшую защелку внизу, которую необходимо приподнять отверткой и заблокировать (рис.4).

Фото 3 Фото 4

Демонтаж

Прикрепите двигатель (рис. 5) и открутите крепление коробки передач на подушках (рис. 6).

Фото 5 Фото 6

Кроме того, к раме должен быть прикреплен кулер. Лучше всего связать его эспандером на опоре двигателя (фото 7).

Теперь можно разобрать переднюю раму, открутив четыре болта и подперев ее на гидравлической опоре из-за ее большого веса (рис.8). Обратите внимание на сочленение рычага переключения передач, прикрепленного к раме.

Фото 7 Фото 8

Перед удлинением карданного вала слейте масло из коробки передач. Масляной пробки в этой модели нет, поэтому перед сборкой необходимо разобрать поддон и нанести тонкий слой герметика (Фото 9).

Теперь можно удлинить карданные валы и отвинтить коробку передач, одновременно отсоединив все гидравлические линии (рис. 10).

Фото9 Фото 10

При снятии изношенного комплекта сцепления проверьте состояние поверхности трения маховика и тщательно очистите внутреннюю часть коробки перед установкой нового рабочего цилиндра. (фото 11 и 12). Конструкция старого рабочего цилиндра может отличаться от нового, номер 510 0073 10.

Фото 11 Фото 12 Фото 13

В этом случае снимите старое уплотнительное кольцо круглого сечения с предыдущего рабочего цилиндра. В противном случае может произойти закупорка трубопровода, что будет препятствовать свободному возврату гидравлической жидкости, что приведет к разрыву рабочего цилиндра сцепления (рис.13). Эта проблема описана в сервисной информации № LuK-0018, доступной в Интернете, и в прилагаемом чертежном руководстве с выключателем сцепления в оригинальной упаковке.

При выпуске воздуха из системы управления гидравлическим сцеплением:

  1. подсоединить деаэрационный клапан к расширительному баку,

  2. плавно и равномерно выжать сцепление до упора и удерживать в нижнем положении,

  3. отвинтить клапан, позволяющий жидкости и воздуху поступать в сосуд,

  4. закрыть клапан вручную,

  5. плавно отпустить сцепление,

  6. подождите 2-3 секунды,

  7. повторить всю процедуру не менее 10 раз,

  8. Если в жидкости больше нет воздуха, затяните клапан моментом 5 Нм и снимите расширительный бак,

  9. наденьте крышку на клапан сброса воздуха

  10. долить жидкость в расширительный бачок до максимального уровня.

Отцентрируйте диск сцепления и затяните хомут динамометрическим ключом (фото 14 и 15).

Фото 14 Фото 15

Перед повторной установкой коробки передач проверьте шлицы на первичном валу на наличие износа.

Следует помнить, что эта модель не имеет опорного подшипника вала сцепления, поэтому его параметры должны быть в пределах допустимых допусков.

Перед установкой сцепления смажьте шлицы вала сцепления, несколько раз прокрутите диск на валу, а затем удалите лишнюю смазку.

Фото 16

На рис. 16 показана последовательность затягивания зажимных болтов. Примените момент затяжки 15 Нм.

Диски

LuK маркируются со стороны коробки передач словами «Getriebeseite» или «Gearbox side» — будьте осторожны, чтобы не поменять местами стороны диска сцепления.

Соберите в обратном порядке, проверяя состояние и положение центрирующих штифтов.

Из-за риска повреждения диска сцепления перед опусканием цилиндра, поддерживающего коробку передач, затяните болты крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя с правильным моментом.

Не забудьте заменить на новые и закрепить гайки, крепящие карданные валы к ступице колеса, и залить в коробку передач соответствующее количество масла соответствующей спецификации.

Техническая информация доступна на портале мастерских www.repxpert.pl.

.

[Руководство] Разборка сцепления CHART: Сервис

Здравствуйте. Сначала несколько пояснительных слов. Тема именно в этом а не в другом разделе т.к. думаю будет полезно и прошу, если считаете годным, выложить на видное место. Это мой первый туториал, поэтому наверняка не обойдется без ошибок, так что буду его улучшать. Путеводитель написан в основном для так называемых «зеленых» людей, поэтому написан простым языком. Но к делу.

Сначала снимите сцепление с двигателя. Действуем следующим образом:
- слить масло с помощью точечного винта двигателя,
- снять двигатель (не обязательно),
- теперь следовать руководству Sławka 90 http: // motokirc.ru/handbooks-f37/dismonta-i-monta-engine-027-romet-chart-210-t18194.html с пункта 13 по 15.
Сцепление на столе. Теперь начинается самое интересное. Без определенного «инструмента» разобрать сцепление практически невозможно. Выглядит это так:

Вот размеры этого прибора.
Значения, помеченные как «мин», на мой взгляд, наименьшие, но можно с успехом дать больше или меньше
(меньше без преувеличения). Высота не очень важна, но если у кого-то есть тиски с малым шагом (много не выкрутишь), лучше сделать покороче.Другое дело сделать его из деревянной доски и чтобы кольца шли как у меня, иначе доска сломается и можно потерять глаз.

Теперь вы должны показать, что это за имя.

Yyy Я не знаю, нужно ли это, но пусть будет. Пружина сцепления.

Раструб

Комплект проставок (2 шт.)

Крышка

Комплект фрикционных дисков (3 шт.)

Сгон
Про кольцо забыл.

Это все элементы, из которых состоит сцепление.
Прямо к делу.

1. Наш клатч должен быть размещен в нашем устройстве и клатч как показано на фото. С другой стороны под гнездо нужно что-то подложить (я использовал подшипник).

2. Теперь довольно опасный момент, нужно сжать сцепление тисками, стараясь не выстрелить! Подняв кольцо со сцепления, снимите его, поддев отверткой, будьте осторожны!

3. Вытащив его, мы имеем такой вид.

4. Теперь аккуратно, еще осторожно, отвинтите тиски.Когда сцепление выходит из тисков, все идет под откос.

5. Теперь снимите чашку.

6. Снимите пружину.

7. Теперь поверните муфту на другую сторону и снимите крышку.

8. Теперь снимите фрикционные диски.

9. Проставка (и снова покажется фрикционный диск, снимаем пока не дойдем до коллектора).

10. Все.

Собираем обратно разборке.

При замене фрикционных дисков также стоит заменить пружину.

Сцепление не начнет работать как надо, т.к. диски сухие и должны намокнуть в масле.

Так же необходимо отрегулировать не только тросик, но и количество шайб под вилку (скорее всего они не понадобятся), к сожалению, регулировочный тест после полной сборки в двигателе.

Думаю все.

Последний раз редактировалось rafik543211, Вт 04 янв 2011 12:16, всего редактировалось 1 раз

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf