logo1

logoT

 

Подготовка к покраске автомобиля на старую краску


Подготовка авто к покраске своими руками

Правильно организованная подготовка к покраске авто – это залог желаемого результата. Нельзя наносить краску на старое покрытие и даже на очищенный металл. Это приведет не только к неровной окраске, но и к быстрой порче покрытия. От методичной подготовки автомобиля зависит качество окрашивания на 70%. Поэтому предварительно ознакомьтесь с предложенной информацией и только после этого приступайте к выполнению поставленной задачи.
подготовка авто к покраске

Что понадобится для работы

Перед началом работы необходимо подготовить материалы и инструменты. Вам понадобятся:

  1. Автомобильные шпатели. В том, как подготовить авто к покраске, есть маленькая хитрость – не покупайте некачественные дешевые инструменты. Они в процессе работы будут ломаться, что абсолютно невыгодно с финансовой и моральной стороны.
  2. Шлифок для затирания. Его можно заменить готовым бруском.
  3. Абразивный материал. На автомобильном рынке вы найдете широкий ассортимент абразивных материалов, отличающихся классом. Вам потребуется сразу несколько шкурок, подходящих под конкретную деталь автомобиля. Не экономьте на этом, поскольку каждый участок требуется определенной жесткости абразивного материала.
  4. Краскопульт. Необходим для нанесения грунтовки. Этапы покраски автомобиля своими руками также потребуют краскопульта, поэтому оборудование вам понадобится неоднократно. А вот какой прибор выбрать: компактный или профессиональный, решать вам. Для быстрой работы подойдет большой краскопульт, а если вам нужно покрасить только часть автомобиля, то не стоит переплачивать.
  5. Обезжириватель.
  6. Шлифовальная машина для удаления старого слоя краски. Покупайте оборудование с функцией замены абразивного материала.
  7. Пленка для защиты не окрашиваемых деталей авто.

Очистка поверхности от старой краски

На первом этапе необходимо удалить старую краску. Многие наносят новое покрытие, не удалив прежний слой, что является роковой ошибкой. Краска в этом случае ложится неровно, появляются некрасивые пятна. Более того, новое покрытие подвергается облупливанию гораздо быстрее. Подготовка машины к покраске должна начинаться с удаления старой краски (после покупки материалов и инструментов).

Для удаления краски вам потребуется шлифовальная машина. Она аккуратно, не повреждая металл, удаляет старый слой краски. Не стоит рассчитывать, что покрытие быстро удалиться с авто. Чтобы полностью очистить поверхность, вам придется потратить немало времени.

Обратите внимание, что если в каких-то местах краска не удаляется, не стоит ее трогать. Дальнейшая шлифовка позволит истончить покрытие и сделать его безопасным для нового материала.

После полного удаления краски необходимо вымыть машину, чтобы удалить всю пыль и мусор. Поверхность должна быть чистой – это позволит увидеть все царапины и сколы. В дальнейшем придется еще раз промыть поверхность, но уже перед покраской.

Осмотр автомобиля

Подготовка автомобиля к покраске своими руками подразумеваем тщательный, даже придирчивый осмотр поверхности. Перед вами стоит задача – обнаружить и устранить все вмятины, сколы, царапины и ржавчину. Если этого не сделать, то после нанесения краски все недочеты испортят общее впечатление о проведенной работе. Особое внимание уделяйте следующим местам:

  • Стойки;
  • Крыло авто;
  • Дно;
  • Пороги;
  • Места соединения деталей.

В этих местах наиболее часто образуется ржавчина, которую необходимо удалить. Если недочеты имеют небольшие размеры, то достаточно их зачистить абразивным материалом. При масштабных повреждениях придется использовать более серьезные инструменты – болгарку и сварочный аппарат.

осмотр машины перед покраской

Чтобы удалить дефекты, необходимо вырезать проблемные места болгаркой и поставить на их месте заплатку. Делать это нужно в исключительных случаях, когда нет возможности удалить сильную ржавчину или прогнивший участок.

Для удаления небольшой ржавчины можно использовать специальный растворитель. Он наносится на проблемный участок на несколько минут, после чего удаляется вместе с тканью. Главное, не передержать, чтобы состав не разъел металл.

Зачистка поверхности

Перед следующим этапом снимите все детали, которые красить вы не планируете. Рекомендуем также закрыть окна и колеса, защитив их от лишнего мусора и возможных повреждений.

Поверхность автомобиля должна быть максимально ровной, а для этого проводится зачистка. В первую очередь, зачищаются сварочные швы. Они должны сравняться с поверхностью кузова. Далее вам потребуется наждачная шкурка, которой пройдитесь по проблемным местам. Ваша цель – удалить резкие переходы материала и сколы. Также вы сможете устранить небольшие участки коррозии.

Если наждачкой не получается удалить перепады, то потребуется шлифовальная машина. Будьте осторожны при работе с ней, чтобы не повредить металл. Движения должны быть плавными и аккуратными. Иначе подготовка авто к покраске затянется за счет необходимости устранения новых царапин.

При наличии вмятин, складок и глубоких царапин целесообразно провести рихтовку. Она позволит устранить дефекты кузова. Для этого используется опора и ударный инструмент с ровной поверхностью.

Не пытайтесь полностью устранить все вмятины, если автомобиль не новый и неоднократно подвергался кузовному ремонту. Однако большую часть мест деформации поможет удалить специалист.

Обезжиривание поверхности

После того, как вы провели зачистку и рихтовку поверхности, необходимо обезжирить металл. Эта процедура позволит устранить все загрязнения и оставшуюся после проведенной работы пыль. Простой водой добиться аналогичного результата не получится.

Но предварительно нужно решить, чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской. Многие путают солярку с уайт-спиритом, поскольку у них одинаковый запах. Удалять загрязнения можно любым материалом, даже керосином, вот только многие из них оставляют плотные пятна на кузове, удалить которые невозможно даже водой.

обезжиривание поверхности

Для обезжиривания подходит уайт-спирит, он отлично удаляет загрязнения и практически полностью испаряется с поверхности. А те вещества, которые остаются на кузове, не вредят краске.

Существует еще одно средство для обезжиривания – это смесь моющего средства с уксусом. Только после очистки придется промывать кузов, что подразумевает дополнительные работы.

Исходя из вышесказанного, самым доступным и легким в использовании веществом для обезжиривания авто является уайт-спирит. Желательно приобретать материал, прошедший гидроочистку. Он не имеет такого резкого и стойкого запаха, при этом отлично удаляет загрязнения.

Выбрав, чем обезжирить металл перед покраской, можно приступать к удалению загрязнений. Для этого наденьте защитный шлем и перчатки для собственной безопасности, нанесите на мягкую ткань или специальную салфетку уйат-спирит и пройдитесь по поверхности авто. Тщательно очистите весь металл, даже где не удалось удалить краску.

Шпатлевка поверхности

В процессе удаления краски и зачистки снимается часть металла, что приводит к неровной поверхности кузова. Для устранения переходов проводится шпатлевка. Материал наносится в несколько этапов, между ними необходимо шлифовать поверхность. Работа достаточно сложная, но без нее невозможно добиться желаемого результата.

Шпатлевка бывает нескольких видов:

  • Софт – универсальный материал, подходящий для проведения небольших работ.
  • Файн – используется преимущественно для устранения небольших дефектов на кузове. Наносится в последнюю очередь.
  • Материал с алюминиевым наполнителем – используется мастерами по кузовному ремонту. Работать с такой шпатлевкой легко, она эффективно выравнивает поверхность.
  • Материал со стекловолокном – работать с такой шпатлевкой достаточно тяжело, но она позволяет устранить дефекты любых размеров.

Подготовка авто к покраске своими рукамипроводится несложно, но именно на этапе шпатлевки многие допускают серьезные ошибки. Чтобы не пришлось переделывать свою работу, необходимо соблюдать технологический процесс.

Шпатлевка:

  1. На подготовленный (обезжиренный) участок кузова, где был обнаружен дефект, наносится слой шпатлевки. Для равномерного распределения материала используется резиновый шпатель. Шпатлевка должна высохнуть (как правильно просушивать материал указано в инструкции).
  2. Поверхность шлифуется наждачкой. Для более крупных участков можно использовать шлифовальную машину.
  3. Наносится следующий слой шпатлевки и снова участок шлифуется. Потребуется повторить процедуру несколько раз, добиваясь идеально ровной поверхности.

Для устранения крупных вмятин возьмите шпатлевку со стекловолокном. Она перед использованием смешивается с отвердителем, который идет в комплекте. Его потребуется примерно 4% от массы взятой шпатлевки. Если вы возьмете меньше, то смесь будет долго сохнуть, а при увеличении количества отвердителя сделает шпатлевку хрупкой.

Грунтование поверхности

После нанесения шпатлевки и шлифовки технология подготовки автомобиля к покраске не заканчивается. Далее проводится грунтование, что является своеобразным фундаментом краски. Более того, грунтовка для авто позволяет продлить эксплуатационный срок металла, увеличивает его устойчивость к коррозии и повреждениям.

Помните, что грунтование должно проводиться в чистом помещении, где недопустимо попадание мусора и пыли в материал!

Грунтовки бывают нескольких видов:

  • Пассивирующая – обладает защитными свойствами, предотвращает проникновение влаги.
  • Протекторная – при повреждениях краски предотвратит коррозию металла.
  • С инертными частицами – такая грунтовка дешевая, но при этом не имеет защитных свойств. Если лакокрасочное покрытие будет повреждено, возможно образование коррозии.

Помните, что качественная грунтовка для автомобиля не может стоить дешево.

Процесс грунтования проводится в несколько этапов:

  1. Подготавливается смесь для работы. Для этого в чистой емкости смешивается грунт, растворитель и отвердитель. Количество материала указывается в инструкции. Все хорошо перемешивается чистой деревянной лопаткой.
  2. Грунтовка заливается в краскопульт и затем обрабатывается поверхность, начиная от краев. Не нужно спешить – необходимо качественно обработать всю поверхность кузова.
  3. По необходимости проводится повторное грунтование.

Грунтовка поверхности считается законченной в том случае, когда вся поверхность автомобиля покрыта материалом. При этом поверхность должна получиться ровной, но пытаться устранить неровности не стоит – для этого проводится повторная шпатлевка с затиркой.

грунтовка автомобиля

Готовая грунтовка годна для использования только два часа. После этого ее можно выкидывать. Поэтому грунтовка авто своими руками должна проводиться без предварительного приготовления раствора. Также нельзя работать с грязной поверхностью. После проведения шпатлевки рекомендуется протереть поверхность кузова специальными влажными салфетками для устранения оставшегося мусора и пыли.

На этом процесс подготовки автомобиля будет закончен. Осмотрите внимательно поверхность кузова и проведите рукой, чтобы убедиться в отсутствии неровностей. Если все хорошо, то можно приступать к покраске.

Несколько советов

Рассмотрев, как подготовить машину к покраске, необходимо учитывать несколько нюансов:

  • Не используйте некачественные материалы или испорченные смеси. Хранить шпатлевку и грунтовку нужно только в сухом помещении, в противном случае придется покупать новый материал. От качества смесей зависит конечный результат, поэтому не экономьте и используйте продукцию только проверенных производителей.
  • Старую краску в некоторых случаях можно не удалять с поверхности. Но придется провести более тщательную затирку для выравнивания металла. Если же вы меняете цвет кузова, тогда придется краску удалить.
  • После нанесения второго слоя шпатлевки после грунтовки можно обезжирить поверхность для лучшего сцепления краски. Только не нужно тереть кузов, что приведет к удалению нанесенных материалов. Сначала смахните пыль сухой тряпкой или продуйте сжатым воздухом и затем слегка протрите металл тканью, смоченной в уайт-спирите.
  • После проведения грунтования можно проверить поверхность на отсутствие неровностей. Для этого наносится черная краска, которая после высыхания покажет имеющиеся дефекты. Устранить ее будет нетрудно обычным ошкуриванием. Не стоит красить всю машину, проверить можно только самые проблемные места.
  • Подготовка автомобиля к покраске должна проводиться в чистом и закрытом помещении. Это предотвратит попадание пыли и мусора на шпатлевку и грунтовку.

Соблюдая все вышеуказанные правила, вы сможете качественно подготовить автомобиль к покраске. Если же у вас возникают сомнения, то лучше обратитесь к профессионалам, которые проведут всю работу быстро и с соблюдением необходимых требований. Вам не придется узнавать, сколько сохнет акриловая краска и как правильно работать с инструментами.

 

Следующая статья: Машинка для полировки автомобиля.
Предыдущая статья: Компрессор для аэрографа своими руками — инструкция.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

 

 

Как смыть с машины старую краску

Снять старую краску с кузова автомобиля можно несколькими способами. Самый простой и популярный — с использованием химической смывки. В статье мы расскажем, как легко смыть краску с авто, даже если оно пережило 2-3 покраски.

Необходимость снятия старого лакокрасочного покрытия с кузова автомобиля может возникнуть, если его детали подверглись коррозии или иным повреждениям.

Смыть старое покрытие с кузова автомобиля можно тремя способами:

  1. Механически — воздействуя на кузов авто пескоструйной машиной или вручную, наждачной бумагой. Минус такого метода — вероятность повреждения металла.
  2. Выжиганием — метод заключается в нагревании краски до высоких температур, из-за чего покрытие отстает само. Минус — угроза возникновения пожара и повреждение металла.
  3. Химически — с использованием специальных составов, которые разъедают краску, не повреждая металл и не вызывая опасности возгорания авто.

Наиболее доступный и распространенный способ смыть старую краску с кузова автомобиля — при помощи фена, шпателя и смывки.

Но у смывок по металлу также есть минусы:

  • такие средства хорошо работают по оригинальной покраске автомобиля. С повторно окрашенными ремонтной краской деталями авто они справляются хуже, но 2-3 слоя можно смыть за несколько нанесений.
  • Состав может оставить жирные пятна, избавиться от которых поможет обработка обезжиривающим составом.

Специальным средством смыть краску с автомобиля проще, чем другими способами, так как химикаты воздействуют непосредственно на краску, не затрагивая поверхность металла на кузове авто.

Среди других преимуществ:

  • легкость нанесения и очищения от краски;
  • быстродействие, которое можно ускорить нагреванием: среднее время ожидания — 20 минут;
  • нет необходимости прикладывать большие усилия при работе шпателем.

Смывки лучше всего работают с оригинальной заводской покраской авто, а вот с повторным покрытием ремонтными эмалями они справляются хуже — может потребоваться несколько нанесений.

Технология удаления краски с автомобиля

Рассмотрим способ, которым можно эффективно удалить 2-3 слоя окраски. Чтобы смыть лакокрасочное покрытие с автомобиля, понадобятся следующие инструменты:

  • кубитрон с абразивом;
  • краскопульт для нанесения состава;
  • средства индивидуальной защиты;
  • фен;
  • шпатель.

На этапе подготовки детали автомобиля к смыванию краски, необходимо обработать ее поверхность кубитроном. Для двойного слоя ЛКП подойдет кубитрон с абразивом градации 80. Матируем с его помощью поверхность, на которую будет наноситься новый слой краски.

Далее распыляем смывку из краскопульта. Перед использованием раствор необходимо разогреть на батарее или при помощи фена до 36 – 40 o C. Греть можно двумя способами: сам состав или непосредственно краску.

Следующим этапом наливаем состав в краскопульт и наносим на подготовленную, нагретую феном деталь, не забывая воспользоваться средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Реакция начинается сразу после нанесения.

Спустя 5-7 минут, когда краска сморщивается и начинает отходить, уже можно пробовать счистить ее шпателем. Благодаря произошедшей реакции, покрытие легко отделяется до металла.

Стоит иметь ввиду, что слой катафорезного грунта при такой обработке не растворится. Его можно будет смыть повторной обработкой или применив абразивный материал.

Надеемся, наш лайфхак поможет вам быстро и без особых усилий смыть краску с автомобиля и подготовить его к нанесению новой. Подробности — в нашем видео.

Рекомендованные статьи

Как покрасить машину своими руками?

Если вы думаете, что покрасить машину своими руками так же просто, как забор, Вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле это целая наука, поэтому сегодня мы поговорим о некоторых тонкостях правильной кузовной окраски. Скажем сразу: покраска автомобиля своими руками задача вполне реалистичная, главное в этом - тщательно соблюдать все инструкции и рекомендации на каждом из этапов подготовки и окраски автомобиля

Потребность покрасить машину возникает довольно часто: автомобиль поврежден в результате ДТП, на отдельных элементах появились царапины или сколы, на поверхности машины появилась коррозия, в конце концов - вы хотите продать автомобиль или просто сделать его цвет более модным. Если у Вас появилось такое желание, вы можете отдать автомобиль профессиональным автомалярам, но в этом случае придется раскошелиться на крупную сумму, поэтому сегодня мы расскажем вам как покрасить машину собственными руками так, чтобы краска продержалась как можно дольше.

Сразу оговоримся - мы будем рассказывать только о том, как качественно покрасить автомобиль, не останавливаясь подробно на процессе восстановления элементов после аварии - шпатлевании и выравнивании, это тема отдельной статьи. Итак, примеряя на себя фартук маляра, не помешает лишний раз полюбопытствовать, из чего, собственно, складывается качественная покраска.

Для того, чтобы свежая краска не теряла презентабельного внешнего вида в течение долгого времени и хорошо предохраняла поверхность автомобиля от коррозии, следует пройти шесть стадий обработки кузова и покраски:

1 Первичная подготовка поверхности - удаление загрязнений, мойка шампунями

2 Абразивное шлифование - удаление старой краски, следов ржавчины и коррозии

3 Обезжиривание - удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

4 Создание антикоррозионного покрытия - первичное и вторичное грунтование

5 Нанесение краски - эмали и лака

6 Сушка

Что вам понадобится для окраски автомобиля своими руками?

- аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

- аэрозольный акриловый бесцветный лак

- обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

- грунтовка

- смывка старой краски, очиститель ржавчины

- наждачная бумага, металлическая щетка, шпатель, стамеска

- газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

- малярный скотч

- тряпки

Инструкция по окраске машины своими руками

1
Мойка и чистка
С первым пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Вы можете поехать на автомойку или вымыть автомобиль самостоятельно, в любом случае делать это нужно очень тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили машину к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите машину после мойки
2
Удаление старого лакокрасочного покрытия
Итак, все простые работы у нас позади, ко второму этапу следует переходить уже со знанием дела. В случае, если вы окрашиваете только один элемент кузова - дверь, крыло, крышку капота или багажника - то лучше будет снять этот элемент и работать с ним отдельно. Если вы не хотите проводить демонтаж, то вам следует снять все дополнительные элементы - фары, пластиковые и резиновые детали, молдинги и т.д. Элементы, не подлежащие окраске, следует тщательно закрыть при помощи бумаги, картона, укрывной пленки и малярной ленты (скотча). Для того, чтобы удалить старую краску и очаги ржавчины мы можем воспользоваться как старыми проверенными механическими средствами (наждачная бумага, металлическая щетка, стамеска, пескоструйка и т.д.), так и специальными средствами - это смывки старой краски и очистители ржавчины.

Начинаем удалять старое лакокрасочное покрытие при помощи наждачной бумаги и металлической щетки - это самый простой и дешевый, но и самый трудоемкий способ. Для качественной подготовки поверхности к грунтованию и покраске как правило достаточно 3-4 размерностей абразивной (наждачной) бумаги. При этом следует соблюдать правильную градацию номиналов абразивов. То есть при последовательной обработке разница "номеров" бумаги не должна составлять более 100 единиц (начинать с самой крупной и двигаться к более мелкой). В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия проступят полосы. Удаляя краску, особое внимание уделяйте очагам коррозии, тщательно зачищая их до металлической основы.

В качестве альтернативы для удаления старого лакокрасочного покрытия с автомобиля вы можете воспользоваться специальными смывками краски и очистителями ржавчины, тем более что они, скорее всего, все равно понадобятся вам для удаления краски с труднодоступных поверхностей, впадин и контуров, к которым трудно подобраться наждачной бумагой. Чтобы снять старое лакокрасочное покрытие рекомендуем вам использовать аэрозольные смывки - с ними гораздо удобнее работать.
Итак, наносим смывку для старой краски равномерным слоем на те поверхности, которые необходимо зачистить и оставляем ее на деталях автомобиля на 20-30 минут. В течение этого времени мы периодически проверяем насколько хорошо идет реакция, насколько размягчилось старое лакокрасочное покрытие, насколько хорошо идет проникновение в очаги ржавчины.
Когда реакция завершилась (как правило, через 30 минут) и старое покрытие отслоилось и стало мягким, мы счищаем его с поверхности машины шпателем и затем хорошенько протираем обработанное место чистыми тряпками. Если после операции на элементах кузова остались следы старой краски или ржавчины, следует счистить их наждачной бумагой. После окончательного удаления старого лакокрасочного покрытия вы можете еще раз пройтись по остаткам ржавчины и коррозии специальными средствами для удаления ржавчины.
Теперь вы готовы перейти к следующей процедуре
3
Обезжиривание и ремонт
Обезжиривание - также достаточно простой процесс. После удаления старой краски и коррозии, мы удаляем с окрашиваемых элементов кузова жирные пятна, остатки смазок, битумные пятна и другие остатки органики и нефтехимии. Для обезжиривания мы можем воспользоваться как специальными обезжиривателями, так и обычным уайт-спиритом, ацетоном или, на худой конец, простым керосином. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности машины не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущей коррозии.

В случае, если вы делаете ремонт элементов (если деталь повреждена) для выравнивания поверхности кузова потребуется шпатлевка. На очищенную до металла и обезжиренную поверхность наносим немного грунтовки и даем ей высохнуть. Это рекомендуется для того, чтобы шпатлевка лучше держалась. Далее нужно нанести пятно шпатлевки, чтобы обеспечить плавный переход поверхности перед нанесением грунта. Затем это место следует зашлифовать абразивом (наждачкой). После выравнивания и шпатлевания необходимо снова тщательно очистить поверхность и еще раз обезжирить ее. Для усиления стойкости покрытия перед нанесением акриловых грунтовок можно ввести дополнительные укрепляющие грунтовки.
Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов

4
Грунтование
Вообще существует три этапа грунтовки. Первый - фосфатирование металла, препятствующее развитию коррозии. На втором этапе используют выравнивающие грунтовки, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Последний этап обеспечивает товарный вид покрытия. Для того чтобы в области колес, порогов покрытие было наиболее качественным, применяется специальная грунтовочная мастика. Для подготовки к самостоятельному окрашиванию автомобиля мы рекомендуем вам использовать специальные аэрозольные акриловые грунтовки и грунт-эмали для ржавчины. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски
5
Окрашивание
Перед покраской не забудьте защититься - воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом. Существует два варианта красочных покрытий: однослойные (простые) и двухслойные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды). Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями. Качественное покрытие при использовании таких красок можно получить только при высокотемпературной сушке (80 градусов). В последнее время в магазинах появились эмали, так называемой воздушной сушки, которые полноценно высыхают при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите машину самостоятельно в гараже, мы рекомендуем вам воспользоваться аэрозольной акриловой эмалью, обычной либо с эффектом металлик или перламутр. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз - это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.
После того как покраска окончена, переходим к сушке
6
Виды сушки
Традиционная профессиональная сушка - в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Ультрафиолетовая. Ее минусом является разная степень высыхания краски: верхний сохнет быстрее, чем внутренние. Инфракрасная сушка - излучение проникает внутрь и обеспечивает быструю и равномерную сушку.
Однако для нашего случая - самостоятельной покраски в гараже - вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания машины в гараже требуется 24 - 48 часов при температуре от +20 градусов.

Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку.

После сушки поверхность полируется. Затем наносится акриловый лак и вновь производится сушка. Дефекты - пыль, капельки краски и влаги устраняются полировкой специальной тонкоабразивной пастой.

Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения "неродных" компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за 1-2 дня. Качественно отремонтированный кузов может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

Замечания и предостережения:

1 ПОМНИТЕ! При окрашивании машины своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты

2 Окраску автомобиля нужно осуществлять в чистом и не пыльном помещении, в котором нет комаров и мух, так как они могут пристать к слою свежей краски.

3 Имейте ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания автомобиля требуется не менее 48 часов

4 Начиная поверхностный ремонт автомобиля, по возможности используйте материалы одной фирмы. Если использовать компоненты разных производителей, может произойти их взаимное отторжение, и новое покрытие не прослужит долго, поскольку в результате химических реакций утратит цвет и свойства. Особенно нетерпимы к инородным компонентам быстросохнущие при комнатной температуре акриловые эмали.

Как Покрасить старую деталь своими руками

Вымыть деталь

Визуально убедиться в пригодности детали для покраски определить зону покраски и зону плавного перехода, если будет локальный ремонт и локальная покраска

Обезжирить поверхность

Обезжириватель для покраски PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Зачистить ремонтный участок до основания

Абразив P80-P120  Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной бумагой Р80  до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой с экцентриком 5мм, или в ручную. Дальше шлифуется по-сухому абразивом Р120, особенно хорошо прошлифовывая края пятна поврежденной площади, чтобы был гладкий переход от старой краски до голого метала порядка 3,5 – 5см.

Обезжирить поверхность

Обезжириватель  PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Обеспылить поверхность

С помощью пылесоса или обдуть воздухом из компрессора

Исправление грубых дефектов

Шпатлевка PPG, Nexa Autocolor, Quickline.
Пропорция смешивания 100 частей шпатлевки - 2 части отвердителя
сушка атмосферная 20-25минут или ИК сушка 4-6минут

Шпатлевать надо, если есть большие и глубокие повреждения. Начинать надо шпатлевкой с наполнителем, например шпатлевка стекловолокно, в большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка. При обработке цветных металлов рекомендуется использовать первоначально эпоксидный грунт Шпатлевку можно использовать для грубой и окончательной обработки.

Сухое Шлифование

Абразив P120-P180
Круги или полоски, обязательно применять шлифблок или шлифмашинку.

а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80-120 шлифовальной машинкой, если руками, то обязательно абразив одеть на шлифок или хотя-бы (деревянный ровный брусок).

b) Вторичное шлифование Р120 –Р240, очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности.

Обезжирить поверхность

Обезжириватель  PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Шпатлевание доводка

Доводочная шпатлевка  Nexa Autocolor, Quickline.
Пропорция смешивания 100 частей шпатлевки - 2 части отвердителя
сушка атмосферная 20-25минут или ИК сушка 4-6минут. Шлифование Р120 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности.

Перебить риску

Абразив P240-P320 перебить риску, особенно по границе шпатлевки
Круги или полоски - надо применять шлифблок или шлиф-машинку с ходом эксцентрика не более 3мм

Обеспылить поверхность

С помощью пылесоса или обдуть воздухом из компрессора ремонтируемую поверхность

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Замаскировать автомобиль или деталь

Используются маскировочные материалы ; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема.

Нанесение первичного грунта + Вторичный грунт выравниватель

Обязательно на голый металл и проблемные места наноситься первичный грунт праймер (кислотник или эпоксидный)
Первичный грунт PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
Количество слоев 1-2, Выдержка между слоями 5мин. Сушка атмосферная 15-25мин
Внимание не наносить кислотный грунт на термопластичные поверхности.

На проблемные места ( места где лежит шпатлевка, ) положить эпоксидный грунт. Через 20 минут не шлифуя наносим грунт наполнитель на ремонтируемые места. Обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется  пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм Наносить 2 – 4 слоя с межслойной просушкой .

Вторичный грунт порозаполнитель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline
Количество слоев 2-4, выдержка между слоями 5-10мин
Сушка атмосферная 2-3часа или ИК сушка 10-15минут

Снять маскировку с автомобиля

 Маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Шлифование вторичный грунт порозаполнитель

Абразив P360-P400-P500 Хорошо проявить - если есть проявка (пудра для проявки)
Круги или полоски - надо применять шлиф-блок или шлифмашинку
Труднодоступные места обработать с помощью скотчбрайт или superfine.

А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400.

Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить

Если грунт наполнителем прошлифован где-то до голого метала или шпатлевки, эти места надо изолировать 1K грунтом. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать
После шлифования, если грунтования больше не требуется, зону перехода обработать помощью скотч-брайт с применением матирующей пасты.

Тщательно промыть поверхность от матирующей пасты и просушить


Обезжирить поверхность

Обезжириватель для покраски PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Замаскировать автомобиль или деталь

Используются маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, поролоновые валики для проема

Обезжирить поверхность

Обезжириватель для покраски PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая

Для сбора пылинок с поверхности предназначенной для покраски используется Липкая салфетка

Нанести отделочное покрытие (краску) согласно указаниям колориста

Правильно покрасить автомбиль, значит соблюдать правила нанесение краски. Выдержка между слоями 10-15мин
перед нанесением лака дать поверхности полностью заматоветь (блеск должен отсутствовать)
Выдержка перед нанесением лака 15-30минут
Внимание Обязательно соблюдать межслойную сушку! Сушить базу применяя технические средства не рекомендуется, т.к можно пересушить базу и тогда в дальнейшем может быть осыпание лака (шелушение). База ( краска по лаком) сохнет при естественной сушке

Обеспылить поверхность

Для сбора пылинок с поверхности предназначенной для покраски используется Липкая салфетка

Нанесение лака на окрашенную поверхность

Лаки автомобильные PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
Количество слоя лака зависти от технических особенностей  самого лака, обязательно см. техническое описание для автомобильного лака.

Сушка окрашенной детали или сушка автомобиля

Сушка лака зависит от технических особенностей самого автомобильного лака, обязательно см. техническое описание для лака

Полировка после покраски

Полировка применяется при необходимости, полировать лак, можно после полного высыхания.  После покраски применяется абразивная полировка  окрашенных деталей.

 

И помните современные краски при покраски очень демократичны в применении, но требуют точного соблюдения всех технологий, как технология покраски автомобиля и технология подготовки для покраски автомобиля  

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ покраска автомобиля

1. Температура  меньше 15град и относительная влажность  более 85% надо увеличивать время сушки. Время сушки  приводиться для температуры металла. График сушки должен предусматривать дополнительное время достижение  металлом нужной температуры.

2. Обезжиривание производить двумя салфетками первая-смоченная вторая - сухая

3. Использование шлифовальных машинок - Снятие старой поверхности производить машинкой с планетарным вращением. Машинка для шлифовки под грунт должна иметь ход эксцентрика 5мм, машинка для шлифовки грунта применяется с ходом эксцентрика не более 3мм
На рельефных поверхностях при необходимости использовать мягкую прокладку.

4. На всех этапах шлифования применять сухое проявочное покрытие (пудру) в целях контроля состояния поверхности.
 
5. При ручном шлифовании обязательно "перебить" риску машинной шлифовкой. При отсутствии возможности использовать машинки надо повысить градацию 
абразива.

6. Не наносить шпатлевку слоями более 2мм.

7. Не шлифовать шпатлевку водой.

8. Использовать отвердители и разбавители одной скорости на протяжении всего ремонта.

9. В обязательном порядке перекрывать шпатлевку грунтом изолятором.

10. Не наносить грунты толстым слоем в один проход.

11. Соблюдать режимы сушки.

12. Не путать объемные части и весовые.

13. Смешивание на глаз НЕДОПУСТИМО

14. Маскировку перед нанесением грунта производить на отворот, при маскировке применять поролоновые валики

15. Использование средств индивидуальной защиты (маска, очки, перчатки) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все используемые в работе  вещества крайне вредны для организма.

Подготовка автомобиля к покраске краскопультом – пошаговая инструкция

Покрасить автомобиль собственными руками для многих кажется чем-то фантастическим и нереальным. Сразу поспешим сказать, что на самом деле все не только реально, но и довольно просто. Главное в этом деле – подготовить кузов к последующей покраске. Конечно же, некоторую сноровку и теоретические знания иметь необходимо, но ничего сверхъестественного и невозможного в этом деле нет. Тем более что «основу» необходимых знаний вы сможете почерпнуть из этой статьи.

Выбор инструмента для покраски

Сразу отложите свой краскопульт для водоэмульсионной краски, которым вы неоднократно перекрашивали стены и потолок дома. Нам необходим более универсальный инструмент с большим бачком для краски и постоянным давлением. Совсем не обязательно покупать промышленный краскораспылитель с баллоном, достаточно и обычного бытового краскопульта, но с вышеперечисленными характеристиками.

Мы бы советовали системы высокого давления, но с настраиваемым соплом и толщиной слоя. Сама покраска проходит в 3 основных слоя, при этом общая толщина краски на автомобиле не должна превышать 70-110 мкм. Почитайте инструкцию к своему инструменту, чтобы безошибочно настроить его для столь ответственной процедуры.

Если говорить о краске, то здесь выбирать только вам. Оценивайте свои финансовые возможности и требования производителя краскораспылителя, чтобы не испортить его использованием слишком агрессивных или вообще запрещенных типов ЛКМ.

Подготовка к покраске кузова автомобиля

Как мы уже говорили раньше, самый трудоемкий и важный этап – это подготовка кузова машины к предстоящим манипуляциям. Именно от вашей дотошности и тщательности на данном этапе и будет завесить 70% качества покраски.

Обычно сам процесс подготовки делится на 5 простых, но важных шагов:

  • 1. Мойка кузова авто. Используя специализированную автохимию (шампуни и т.д.) отмываем авто и проводим первичную подготовку. На этом этапе можно заметить внешние дефекты кузова.
  • 2. Обезжиривание. После мойки необходимо удалить разнообразные пятна и смазку на кузове. Мы бы не советовали использовать обезжириватели, в состав которых входит ацетон.
  • 3. Снимаем старую краску и удаляем очаги коррозии. Не бойтесь потереть кузов своего четырехколесного друга шлифбумагой.
  • 4. Грунтуем поверхность. Сама грунтовка проходит в два слоя, каждый из которых сохнет от 2 до 4 часов.
  • 5. Нанесение лака и эмали. Завершающий этап подготовки. После того, как нанесенная эмаль и лак высохнет – можно начинать красить.

Теперь ваше авто готово преобразиться. О самом процессе окраски мы напишем в следующей статье. Пока скажем лишь то, что экономить на ЛКМ не стоит, ведь перекрашивать автомобиль в будущем обойдется дороже.

Дефекты при покраске автомобиля


Если Вы новичок, не имеете достаточного опыта и практики, то возникновение дефектов во время покраски значительно возрастает.
Дефекты появляются от разных факторов, от таких как: неопытность мастера, не подходящие условия, правильного использования материала и инструмента для покраски и т.д.. Ниже приведен перечень основных дефектов покраски, указаны их возможные причины появления и даны рекомендации по их устранению.

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

В самых тяжелых случаях при потере сцепления верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя-наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла. В основном, слабое сцепление ограничено областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.

Причины:

Плохое сцепление является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраски, или сцепление может быть нарушено позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки. 

Основными причинами плохого сцепления являются:

  • Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
  • Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
  • Недостаточное перемешивание материалов
  • Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. 
  • Неправильное применение краски («сухое» распыление).
  • Использование неподходящей для покраски поверхности.
  • Использование ненадлежащего растворителя
  • Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. 
  • Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
  • Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Способы устранения:

Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).

Если потеря сцепления вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

Причины:

Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температуры. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет сцепление между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.

  • Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
  • Использование ненадлежащего растворителя.
  • Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
  • Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
  • Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Способы устранения:

В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.

В случае меньшего пузырения зачистите место пузырения и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится. 

Причины:

  • Слишком тонкий лакокрасочный слой.
  • Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
  • Дефект при проведении грунтования.
  • Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Способы устранения:

Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.

В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

Причины:

Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:

  • Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
  • Слишком большая вязкость краски.
  • Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
  • Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Способы устранения:

Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

Причины:

Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:

  • Использование некачественного (дешевого) растворителя.
  • Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
  • Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
  • Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
  • Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
  • Сквозняк в мастерской.

Способы устранения:

В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирования.

Перекрасьте дефектные участки, используя специальный растворитель.

Распылите на дефектные участки вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.

Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Причины:

Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:

  • Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.
  • Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдержки надлежащего времени высыхания.
  • Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и сцепление, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.
  • Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.

Способы устранения:

Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.

Кратеры при покраске

Кратеры во время покраски - это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски автомобиля распылением или сразу же после ее завершения. Причины

Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:

Причины:

  • Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро и воскоудалителей.
  • Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.
  • Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других работ может привести к потере сцепления.

Способы устранения:

Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.

 


«Сухое» распыление, напыл

Грубая, неравномерно окрашенная поверхность. 

Причины:

  • Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая
  • влажность и высокая температура окружающего
  • воздуха.
  • Слишком высокая текучесть краски.
  • Слишком высокое давление воздуха.
  • Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.
  • Слишком большая дистанция распыления.
  • Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.

Способы устранения:

При возможности произвести полировку поверхности детали. Если же дефект слишком сильный, перекрасить деталь краской, либо покрыть лаком.


Растрескивание краски на острых ребрах

Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на острых изгибах панелей в местах подкраски. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку.

Причины:

  • Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызываетрастрескивание.
  • Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.
  • Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя. 
  • Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно очищены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохого сцепления.
  • Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.

Способы устранения:

Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.


Поверхность не блестит (матовая)

{banner_direct}
Более матовая поверхность по сравнению с нормальной глянцевой. Отметим, что двухкомпонентные краски и краски, наносящиеся при помощи покрасочного пистолета, дают больший глянец.

Причины:

  • Слишком малая толщина лакокрасочного покрытия.
  • Царапины от сглаживания.
  • Неравномерность окраски (пятнистость) (см. соответствующую главу выше).
  • Недостаточная порция краски. 

Способы устранения:

Произведите повторное сглаживание поверхности и нанесите следующий слой краски.


Большая шагрень при покраске (Кожура апельсина)

Неровная поверхность лакокрасочного слоя, похожая на апельсиновую корку называется шагрень. Причины появления крупной шагрени вызывается недостатком распыления краски, проявляющимся в плохом слиянии капель на поверхности, т.е. капли остаются на своих местах (в том порядке, в каком они вылетели из покрасочного пистолета) и не растекаются по поверхности. В идеале, капли должны растекаться и смешиваться друг с другом, формируя таким образом гладкую поверхность. Причины образования шагрени следующие:

Причины:

  • Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски, слишком высокое или слишком низкое давление воздуха, слишком большое расстояние между пистолетом и окрашиваемой поверхностью, слишком слабый поток краски или слишком широкая воздушная струя.
  • Слишком высокая температура воздуха в мастерской (используйте медленно испаряющиеся растворители).
  • Недостаточно перемешаны материалы. Многие отделочные краски содержат компоненты, способствующие слиянию капель, поэтому, если не перемешать краску, возможно возникновение дефекта «апельсиновая корка».
  • Чрезмерно тонкое лакокрасочное покрытие.
  • Ненадлежащая вязкость краски.
  • Не выдержано время высыхания между нанесением отдельных слоев, для уменьшения времени высыхания использовался воздушный поток от покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Так как же убрать шагрень после покраски авто. После полного высыхания краски зачистите дефектную область с помощью абразивного состава или наждачной бумаги (зернистость выбирайте в зависимости от состояния поверхности). Восстановите глянец при помощи полировки.

В тяжелых случаях проведите сглаживание дефектных участков мелкозернистой наждачной бумагой и перекрасьте поверхность.

Расслоение краски

Один из слоев краски отслаивается или легко отделяется при снятии клейкой ленты по окончании маскирования от другого, предыдущего слоя. Это может случиться как и при первоначальной покраске, так и при перекрашивании.

Причины:

  • Загрязнение между слоями: масло, пыль, вода и т.п.
  • Чрезмерное воздействие высокой температуры или излишне высокая температура при нанесении грунтовки или отделочного слоя краски.
  • Слишком тонкий слой грунтовочного или отделочного покрытия.
  • Плохо проведено межслоевое сглаживание, в результате чего возникло плохое сцепление лакокрасочных слоев.
  • Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев

Способы устранения:

Проведите сглаживание поверхности до базового слоя и тщательно очистите поверхность. В редких случаях, когда имело место более раннее перекрашивание, возможно, будет необходимо начать обработку с чистого металла.


Подтеки лака и краски, наплывы

Один из наверно самых распространенных дефектов это подтёк. Капли, подтёки и наплывы краски на вертикальных или наклонных поверхностях кузова. 

Причины:

  • Слишком медленно испаряется растворитель в краске.
  • Слишком плотный слой краски.
  • Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих.
  • Слишком малое расстояние между покрасочным пистолетом и обрабатываемой поверхностью-.
  • Высокое давление воздуха.
  • Слишком высокая интенсивность распыления. 

Способы устранения:

Как убрать подтёки и наплывы краски и лака на детали? Если подтёк не большой то его можно удалить при помощи мелкой наждачной бумаги и бруска, а потом поверхность заполировать. Если же наплывы и подтёки значительные, то придется перекрашивать деталь. Помните, что масляные краски сохнут довольно медленно, и глубина наплывов такой краски может быть значительной; во многих случаях дополнительный слой краски не требуется.

 

Пылевидный налет

«Сухие» или «полусухие» капли краски из покрасочного пистолета образуют налет не приставших к поверхности частиц. 

Причины:

  • Использована быстровысыхающая краска.
  • Использован ненадлежащий растворитель (слишком быстроиспаряющийся) в теплых сухих условиях.
  • Применена неправильная техника распыления, т.е. перераспыление на соседние (окрашенные или неокрашенные области).
  • Чрезмерная отдача, вызванная неправильной установкой давления воздуха, вязкостью или параметров покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Лаковое перераспыление обычно сухое и не сильно пристает к поверхности, поэтому может быть устранено шлифовкой частично высохшей пленки.

Перераспыление синтетической эмали обычно влажное и крепко пристает к окрашенной поверхности. Многие из этих материалов полируются с трудом, поэтому необходимо удалить перераспыление влажным сглаживанием и нанести новый слой.


Пористость поверхности после покраски

Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной поверхности. 

Причины:

Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправильной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами:
  • Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыление грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия образуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании.
  • Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию.
  • Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакокрасочного, выполненного путем «сухого» распыления.
  • Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой.
  • Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени высыхания каждого слоя.
  • Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпатлевки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пузыри внутри этого материала.
  • Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки.

Способы устранения:

В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначительные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживаются при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя.

В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от микроотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить.

Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздействию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии заполнены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия.

Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверьте все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д.

 

Пыль и мусор при покраске

Почти всегда пыль и мусор при покраске проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое. 

Причины:

Мусор и пылинки могут попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют:

  • Загрязнение краски или растворителя. Мусор, разумеется, не мог находиться в герметично закрытых банках с краской и растворителем до их открытия, но мог попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использованных материалов.
  • Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия.
  • Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источников. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чистых закрытых помещений для использования по двум причинам: увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанавливается даже при помощи полирования.
  • Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасочном пистолете.

Способы устранения:

Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасочного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнивание поверхности и покрыть ее новым слоем краски).

Зернистость поверхности

Этот дефект представляет собой равномерное распределение в краске частиц однородной структуры и размера. 

Причины:

  • Очень тонкая лакокрасочная пленка.
  • Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски. 

Способы устранения:

Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нанесите новый слой краски.

Потеря цвета


Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки. Покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоёв покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества отвердителя в полиэфирные продукты.

Причины:
  • Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимые с  краской, не удалены с поверхности.
  • В полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя.
  • Отвердитель и полиэфирный продукт плохо перемешаны.
  • Старое ЛКМ плохо изолировано.
Способы устранения:
  • Тщательно обезжириваёте участок ремонта и окружающую область.
  • Используйте правильное соотношение отвердителя.
  • Хорошо перемешиваёте компоненты до однородной массы.
  • Испытаёте старое покрытие на просачивание пигмента, нанеся краску на небольшоё участок.



Сколы на автомобиле

Мелкие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой грунта. Обычно причиной этого дефекта являются столы от камней

Причины:
  • Один из слоёв системы имеет слабую адгезию с подложкой или верхний слой слишком твёрд для нижних слоёв.
  • Нанесение излишне толстого слоя.
Способы устранения:
  • Подкрасьте меленькие участки повреждённого покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжёлых случаях слои покрытия удаляются, а затем наносится новое покрытие.

 

Сморщивание

Перепыл на свеженанесённом покрытии. Поверхность из-за излишних частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру.

Причины:
  • Покрытие было нанесено на недостаточно высохшую подложку или не выдержанно время подсушки между слоями, что вызвало набухание подложки.
  • Слишком толстые слои.
  • Использование несовместимых материалов. Растворитель из нового покрытия проникает в старое, вызывая повреждение.
Способы устранения:
  • Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности убедиться в том, что покрытие высохло. Также выдерживайте рекомендованное время сушки между слоями.
  • Соблюдайте толщину слоёв.
В случае слабого сморщивания подвергните усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему.


Плохое затвердевание

По истечению значительного времени слой краски, лака или шпатлёвки всё ещё не затвердел. Вы можете лёгко нанести отметку ногтем.

Причины:
  • Неподходящий отвердитель
  • Не правильное количество отвердителя
  • Нанесено слишком толстое покрытие.
  • Температура слишком низкая.
  • Нанесение производиться на слишком холодную поверхность.
  • Недостаточное время сушки, выдержка между слоями.

Способы устранения:
  • Просушите участок при рекомендуемой температуре. Если это не помогло, удалите мягкие слои системы растворителем и шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново.

Окунтирование

На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы (окунтирование).

Причины:
  • Шпатлёвка нанесена на неподходящую подложку, это вызывает напряжение в системе.
  • Подложка не была обезжирина или не полностью обезжирина до зачистки. Это привело к плохой адгезии шпатлёвки. в процессе зачистки происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта образуется несглаженная кромка.
  • подложка была защлифована с применением наждачной бумаги слишком мелкой градации.
  • Зона перехода с ремонтного участка на существующую окраску не была достаточно отшлифована.
  • Поверхность была слишком груба подготовлена. После зашкуривания слоя шпатлёвки заметны грубые царапины.
  • Зашпатлёванная облать не выровнена. Оная возвышается над остальной поверхностью.
  • Шпатлёвка была нанесена на старую краску. Во время вышкуривания формируется неровная, изломанная кромка.
  • Шпатлёвка нанесена не ровно, без сглаживания у кромок.
Способы устранения:
  • Шпатлёвки применяйте только на поверхности голого металла.
  •  Тщательно обезжиривайте перед зачисткой.
  • Применяйте нужный размер зерна наждачной бумаги.
  • Применяйте правельные ступени зачистки.
  • Расшлифовывайте небольшие дефекты тщательно, до низ лежащего слоя покрытия.
  • Тщательно зачищайте участок ремонта до металла.
  • При нанесении шпатлёвки сглаживаёте кромки.


Яблочность и полосы при покраске

Этот дефект имеет место тоько в случае металликовых покрытий. Свеженанесённое покрытие имеет локальные участки разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного на нём появляются более светлые или тёмные пятна (яблоки) и полосы. 

Причины:
  • Использован слишком медленный разбавитель.
  • Диаметр сопла покрасочного пистолет слишком велик.
  • Время сушки между слоями слишком мало.
  • Заключительный слой напылением был нанесён после непродолжительного времени сушки между слоями или при повышенном давлении.
Способы устранения:
  • Используйте хороший покрасочный пистолет с подходящим соплом.
  • Применяйте правильную технику нанесения.
  • Выдерживаёте правильное время межслойной сушки.
Чтобы устранить этот дефект, поможет только перекрас детали.

Очистка кузова автомобиля от краски, очистка авто от краски

Очистка кузова автомобиля при реставрации


Если вы решили провести реставрацию ретроавтомобиля или необходим ремонт кузова автомобиля, то одной из важных задач будет очистка автомобиля от старой краски и коррозии (ржавчины).

Решить эту задачу (очистка авто от краски) можно разными способами. Вопрос только в том, сколько времени и сил вы готовы потратить: работать руками и получать удовольствие от каждого обработанного сантиметра поверхности или использовать пескоструйную очистку, получить «апельсиновую кожуру» (повреждения металла) на капоте, крыше, крыле, бампере, а потом ломать голову и пытаться все исправить…

Есть и другое решение — современный способ снять краску с автомобиля — мягкий бластинг.

Суть метода заключается в том, что все поврежденные коррозией участки кузова автомобиля или старое лакокрасочное покрытие удаляются с помощью специального аппарата и мягкого чистящего материала, который под напором сжатого воздуха подается на обрабатываемую поверхность.

При верных настройках оборудования (бластера и компрессора, который нагнетает воздух) и правильного выбора чистящего материала (марки реагента могут отличаться в зависимости от материала поверхности) очистка кузова автомобиля осуществляется быстро и без повреждений.


Очистка кузова автомобиля от краски и ржавчины перед покраской


Всем хорошо известно, что качественно выполнить покраску кузова автомобиля без тщательной подготовки поверхности невозможно. Прежде всего, необходимо снять старую краску с автомобиля, удалить следы коррозии (очистить металл от ржавчины).

Наши специалисты неоднократно проводили работы по подготовке автомобильной или дорожной техники к покраске. Если и перед вами стоит такая задача, в нашей компании вы можете заказать услугу по очистке автомобиля перед покраской.

Мы используем современное оборудование и реагенты (мягкие чистящие вещества), которые оказывают бережное воздействие на металл автомобиля, не вызывая появления «апельсиновой кожуры».

Технология «мягкий бластинг», которую мы применяем при очистке кузова автомобиля перед покраской позволяет не только удалить старую краску и ржавчину, но и тщательно обезжирить обрабатываемую поверхность, что обеспечивает более высокую стойкость при повторном окрашивании.

Мягкий бластинг позволяет быстро бережно очистить машину от краски.

 

Примеры работ по очистке кузова автомобиля

 

Очистка кузова ретроавтомобиля

Очистка рамы атомобиля

Очистка дорожной техники — подготовка под покраску— подготовка под покраску

Снятие старой краски с автомобиля

Очистка автомобильной техники

 

Уточнить условия и сроки очистки кузова автомобиля от краски методом мягкого бластинга вы можете у наших специалистов по телефону (495) 772-05-95.

 

Комментарии:

Как подготовить поверхность к лакировке?

Это базовый, очень сложный этап, без которого практически невозможно установить эстетичное и долговечное лакокрасочное покрытие . К сожалению, эта часть процесса покраски настолько трудоемка, что возникает соблазн сэкономить себе труд и усилия. Ну, потому что кто любит часами сидеть и шлифовать отдельные металлические элементы станком и/или вручную, например наждачной бумагой.

Это сложное, утомительное занятие. Особенно, когда, например, мы готовим поверхность на старой исторической машине. В этом случае просто избавление от ржавчины может утомить , не говоря уже о выравнивании поверхности. Особенно при лакировке водоэмульсионными лаками это важно - эти краски точно не любят плохо обкатанные элементы и эффект может быть плачевным. Грязь имеет аналогичный эффект.

Подготовка Mercedes 190E к покраске

(фото.Камиль Кобеско)

Во всяком случае, избегать их — одна из основных задач. Профессиональные покрасочные цеха имеют отдельные подготовительные камеры и одну для покраски . Но что уж говорить о покрасочных цехах, ведь в польских условиях обычно приспособлено только одно, отдельное помещение мастерской.

Но даже в этом случае можно попытаться быть относительно чистым. Если есть возможность, то после подготовки поверхности и перед покраской стоит очистить всю комнату (особенно пол) и облить водой.Это предотвратит даже часть загрязнения. В чисто цеховых условиях иногда бывает сложно избежать, например, насекомых, которые склонны садиться на высохшую краску. Конечно, их можно удалить, но это трудоемко.

Хуже всего в подготовке поверхности то, что каждый производитель красок рекомендует разное время между каждой операцией . Соблюдайте их и по возможности придерживайтесь инструкций конкретного производителя. Не все химические вещества положительно влияют друг на друга.

Подготовка Mercedes 190E к покраске

(фото: Камиль Кобеско)

Подготовка зависит главным образом от того, был ли компонент ранее поврежден. Если, например, мы только тонируем элемент, находящийся в идеальном состоянии, достаточно просто помыть соответствующими средствами, отшлифовать, еще раз помыть, обезжирить поверхность и покрыть лаком. Если такой элемент имеет, например, следы от камней, то можно заполнить базовым покрытием , т.е.с помощью кисти. Ведь потом все равно все отполируют.

Что касается самой мойки, то проводятся перед шлифовкой, склейкой и прочей покраской . Когда элемент сильно загрязнен, сначала промойте его только водой. Следующий этап – продувка под высоким давлением и обезжиривание бензином.

Даже при обезжиривании стоит избегать средств, оставляющих жирные пятна , а например на пластиковых деталях можно рассмотреть возможность использования средства для удаления пластика.Если мы заботимся о качестве, то также стоит использовать антистатическую салфетку, которая полностью удалит пыль и ничего не оставит после себя (в отличие, например, от обычных, даже абсолютно чистых салфеток).

Подготовка Mercedes 190E к покраске

(фото: Камиль Кобеско)

Какие виды обработки могут более тщательно очистить поверхность? Когда элемент зашпаклеван, можно кистью убрать остатки шпаклевки с мелких, незаметных неровностей. Это позволит избежать образования кратеров на готовой краске . Дополнительно перед каждой лакировочной операцией стоит сдуть поверхность.

Подготовка также включает нагрев окрашенного элемента. Помните, что мы часто красим при высоких температурах, а в других помещениях может быть намного холоднее. Дайте элементу время нагреться до комнатной температуры краски . Высокотемпературный нагрев также используется для пластиковых элементов, в основном для удаления веществ, например,изготовлены из мягкого пенополиуретана, содержащего разделительные составы.

Верхом на юноше и прическе - & прическе cz. 14: покраска Mercedes 190E W201

Покраска - процесс долгий и не простой. Незначительные ошибки могут сделать конечный результат не таким, как ожидает владелец...

Какие шлифовальные листы следует использовать для подготовки поверхности? Это, конечно, зависит от нее. Для удаления ржавчины используем градацию 60–120.Для шлифовальной шпаклевки 120–240 для черновой и последующей отделки. Значение около 320 будет оптимальным для подготовки элемента к основе. Мы также используем эту градацию при матировании старого лака и нанесении на него грунтовки (например, изменение цвета).

Подготовка Mercedes 190E к покраске

(фото: Камиль Кобеско)

Очень важно избегать малейших дефектов поверхности.Когда, например, мы красим старой, акриловой краской, как в случае с покраской нашего редакционного Мерседеса 190Е, то нужно зашкурить все щели краской . В противном случае новый слой будет затекать в щели и создаваться трудноустранимые неровности.

Когда все в грунтовке, сухое и готовое к дальнейшей работе, лучше всего будет мокрая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью около 800. Только надо быть осторожным, чтобы не порезать поверхность по краям и складкам .

Для правильной шлифовки стоит использовать шлифовальный брусок, обернутый бумагой. Поверхность должна быть идеально гладкой. Даже малейшие различия не могут быть видны против света. Хорошо, если отполируем, например, темным лаком — тогда все видно будет четко. С белым не все так просто.

Подготовка Mercedes 190E к покраске

(фото: Камиль Кобеско)

Подготовленную таким образом поверхность можно покрыть базовым покрытием, а затем, как правило, бесцветным .Конечно, есть много разных техник и трюков, но представленные здесь проверены, и вы не должны разочаровываться, пока делаете все, как описано.

Самый большой враг хорошей покраски — спешка . Имея некоторый опыт, я не удивлен, что покраска автомобиля стоит столько. Это действительно тяжелая работа. Чтобы сделать это хорошо, нужны знания и огромный опыт.

И даже это не гарантирует успеха, потому что есть много факторов, которые могут решить отказ, несмотря на правильность процесса нанесения покрытия (например,внезапная неправильная регулировка пистолета-распылителя).

.

Покраска автомобиля шаг за шагом • DobryMechanik.pl

Если у вас есть собственная машина, рано или поздно вам, возможно, придется ее покрасить. Кузов может быть поврежден в результате аварии или даже неправильного использования. Правильный уход за автомобилем также очень важен. Чаще всего мы решаем выполнить эту услугу в мастерской, но все чаще встречаются люди, которые делают это самостоятельно. Какое лучшее решение? И на что следует обратить особое внимание?

Найти маляра и запланировать ремонт

Обзор 53 845 отзывов о художниках,
выбирайте маляра, проверенного и рекомендованного другими водителями.

СОГЛАШЕНИЕ НА РЕМОНТ ПОКРАСКИ

Покраска требуется в случае аварии или ремонта повреждений. Более мелкие элементы обычно демонтируются (например, зеркала), а остальное обслуживание происходит непосредственно «на машине». Какова деятельность специалистов? Сначала нужно снять старый слой лака наждачной бумагой. Затем кузов автомобиля моют и обезжиривают, а также наносят грунтовку. После высыхания лак лак тщательно выравнивает поверхность и только потом наносит базовый лак.Опять же, придется подождать, пока все это дело высохнет – только тогда можно наносить сверху прозрачный лак. Наконец, вся поверхность тщательно полируется, чтобы на ней не было дефектов.

Есть много любителей покраски автомобилей. К сожалению, чаще всего эффект от их работы оставляет желать лучшего. Основная и самая распространенная ошибка – неподготовленность поверхности к «лечению». В этом случае лак долго не сохранится в хорошем состоянии. Перед началом любых работ тщательно вымойте автомобиль только водой, а затем обезжирьте его.Также приходится считаться с многочасовой протиркой автомобиля наждачной бумагой. Это требует большого мужества. Не забудьте тщательно очистить всю комнату после завершения этого этапа. Насекомые, которые сидят на лакокрасочном покрытии, также могут быть большой проблемой летом. Обязательно придерживайтесь рекомендаций, которые есть на используемых вами ресурсах — никуда не торопитесь. В случае следов ударов, например, камней, используйте базовое покрытие и заполните их специальной кистью.Однако, если вы неопытны, мы не советуем вам делать это самостоятельно.

Рекомендуется приобрести антистатические салфетки для удаления пыли. Если у вас есть шпаклевка, достаньте остатки неровностей с помощью . Если вы этого не сделаете, он выйдет на поверхность краски. Тип наждачной бумаги также является важным вопросом. Для удаления ржавчины выбирайте зернистость 60-120, для шлифовки шпаклевки 120-240, а для подготовки элемента под грунтовку – около 320.Но главное время и опыт. С лакировкой не стоит спешить, потому что это никуда не денется. Отсутствие достаточных знаний и практики также является огромным препятствием — даже у специалистов случаются казусы. Поэтому, прежде чем начать действовать, хорошенько подумайте, правильное ли это решение.

Другой вопрос, как уберечь автомобиль от повреждений. Лак подвергается повреждениям и коррозии во многих местах. Поэтому крайне важно использовать соответствующий консервант.Средства впрыскиваются под нужным давлением, благодаря чему они попадут в самые труднодоступные закоулки – поэтому нет необходимости разбирать обивку. Тем более, что это гораздо более дешевое решение, чем лакирование.

.

Самостоятельная покраска автомобиля - AutoScout24

Причин много: сколы, царапины от непослушных камней и просто коррозия. Причиной также является злой умысел или отвлечение внимания других пользователей парковки. Самостоятельное лакирование — довольно сложная задача. Тем не менее, все больше и больше водителей предпочитают работать самостоятельно, чтобы обновить свой автомобиль.

Покраска автомобиля за свой счет – преимущества и недостатки

Мелкие кузовные правки – большие расходы. Покраска всего автомобиля может стоить до пяти тысяч злотых.Часто это даже пятая часть цены подержанного автомобиля, а в случае более старых автомобилей может быть даже половина их стоимости. Неудивительно, что водители часто не видят смысла тратить такую ​​большую сумму. Некоторые люди предпочитают ездить с поврежденной краской, пока не приобретут другой автомобиль. Другие предпочитают красить машину самостоятельно. При этом следует отметить, что цены на покраску высокие, но небезосновательные. Процедура требует огромного мастерства, и одно неверное движение может привести к разрушению последствий всего произведения.И поскольку несчастья случаются с профессионалами, они могут случиться еще чаще с дилетантами. Словом, вопрос самолакировки нужно переосмысливать несколько раз.

Подготовка к покраске

Покраска автомобиля является основной, но не самой важной частью работы. Не менее важна предварительная подготовка кузова автомобиля. Для того, чтобы нанести лак ровно, все элементы нужно очень тщательно зачистить. Если у нас есть подходящие инструменты, мы удалим ржавчину и грязь машинным способом.В противном случае нам придется часами тереть металл наждачной бумагой. Кроме того, стоит достать щетку и с ее помощью тщательно очистить все углубления. Перед покраской металла его также стоит покрыть обезжиривающим средством. Благодаря этой обработке у нас будет большая гарантия того, что поверхность действительно чистая. Помимо кузова автомобиля, нужно также подготовить помещение для покраски. Если у нас есть собственный гараж или мастерская, стоит полностью вымыть ее с помощью мойки высокого давления.К сожалению, даже небольшая пылинка может прилипнуть к лакокрасочному покрытию, высохнуть и испортить всю работу. Помимо фронта работ, стоит также заранее отработать технику операции. Выполнять такую ​​точную процедуру, как покраска, сразу на собственном автомобиле — не лучшая идея. Многие водители, решившие самостоятельно покрасить свои автомобили, покупают фрагменты старых автомобилей на свалке. Их, конечно, нам тоже нужно почистить, а потом уже упражняться в ловкости рук.

Этапы покраски автомобиля

Очищенную поверхность кузова автомобиля необходимо тщательно осмотреть и отыскать дефекты - мелкие вмятины и царапины.В этот момент снова беремся за кисть и закрашиваем дефекты кузова базовым лаком. Вы должны помнить, что это настоящая ювелирная работа. Даже легкое колебание руки может сделать видимыми выпуклости и «бугорки» на поверхности кузова автомобиля после окончания работ. Затем возьмите малярное оборудование и нанесите базовое покрытие. Эту операцию следует выполнять равномерно по всей поверхности кузова автомобиля. На этом этапе у многих художников-любителей возникает соблазн ускорить работу. Ни в коем случае нельзя этого делать.Следует строго следовать рекомендациям на пакетах подготовки и соблюдать временной интервал между последовательными слоями. Только после того, как основа полностью высохнет, нанесите лак. После высыхания можно приступать к полировке. Покраска автомобиля – дело, при выполнении которого трудности подстерегают на каждом шагу. Большинство водителей решают проводить эту обработку весной или летом, потому что тогда им просто легче. Однако работе могут существенно помешать насекомые, которые садятся на лакокрасочное покрытие.Они отражают следы и даже остаются в краске до следующей покраски. При покраске также стоит защитить машину на будущее. Для того чтобы защитить элементы автомобиля от ржавчины, стоит использовать антикоррозийные средства, наносимые под давлением. Можно также рассмотреть специальные решения. Из-за мелких недостатков часто не стоит красить всю машину. Иногда для получения удовлетворительного эффекта достаточно баллончика с нужной краской.

.

Подготовка поверхности под покраску - Артикул

Подготовка поверхности детали к покраске автомобиля

Это самый важный шаг во всем сложном процессе ремонта лакокрасочного покрытия. Даже самая маленькая ошибка или оплошность могут свести на нет все усилия, которые мы вкладываем в нашу работу. Именно поэтому так важно придерживаться определенной технологии ремонта и не пропускать ни одного его этапа.

  • Мы должны убедиться, что продукты, которые будут использоваться, по возможности принадлежат одному производителю и имеют срок годности.Помните, что после вскрытия банки, например, с праймером, время использования продукта значительно сокращается. Также очень важно соблюдать соответствующие пропорции смешивания отдельных продуктов.
  • Другое дело правильный подбор соответствующей градации наждачной бумаги в зависимости от стадии ремонта. Неправильно подобранный абразив является наиболее частой причиной дефектов окраски на этапе подготовки поверхности к покраске.
  • Немаловажное значение имеют также правильно подобранный краскопульт и болгарка.

Два самых популярных метода подготовки элемента к покраске

  • Ремонт нового элемента (листа)

Покраска нового элемента требует немного меньше работы, потому что, как правило, мы пропускаем часто трудоемкий процесс заполнения и шлифования. Такой элемент обычно имеет на себе исходный слой грунтовки (катафорез), который следует насухо протереть Р 320 или мокрым Р 600 и тщательно обезжирить.Здесь используются специальные грунтовки "мокрым по мокрому", которые не требуют обработки перед нанесением финишного покрытия. Обычно мы наносим их в один слой краскопультами с параметрами, аналогичными тем, которыми будем наносить финишное покрытие. Размер сопла 1,3. -1,4 для максимально гладкой поверхности, все, что вам нужно, это достаточное время выдержки.

Помните, что в этом случае нам придется восстанавливать исходный заводской слой лакового покрытия.В этом ремонте мы можем использовать одно- или двухкомпонентные грунтовки, в которые часто добавляют антикоррозионные пигменты. Если в грунтовке нет таких добавок, надо нанести специальную антикоррозийную грунтовку.

  • Ремонт элемента после вмешательства листового металла

Подготовка элемента после ремонта листового металла требует немного больше опыта. Это более сложный процесс, чем при замене элемента на новый.Начинаем с тщательного осмотра поврежденного участка, а затем обезжириваем весь элемент средством для удаления силикона. Таким образом мы избавляемся от всех примесей, таких как жиры, силиконы и смолы. Следующий этап – подготовка к шпаклевке. Абразивными дисками удаляем остатки старого лака или шпаклевки после предыдущего кузовного и лакокрасочного ремонта. Затем шлифуем место ремонта наждачной бумагой от Р-120 до Р 240 в зависимости от вида повреждения.

Если краска на автомобиле не повреждена, а видна только небольшая вмятина, всю краску снимать не нужно. На данном этапе давайте вспомним одну очень важную вещь: мы не можем шпаклевать обработанную наждачной бумагой менее Р-180 поверхность на вибрационной машине с шагом 5мн. Затем поверхность следует обеспылить сжатым воздухом и хорошо обезжирить очистителем.

На отшлифованные до голого металла места рекомендуется нанести эпоксидный грунт, а после его высыхания нанести только шпаклевку, она точно улучшит наши адгезионные и антикоррозийные свойства.Большинство шпаклевок хорошо прилипают к чистому металлу и старому, матовому лаку, но ситуация резко меняется, когда мы имеем дело с оцинкованной поверхностью. Не всякая шпаклевка имеет хорошую адгезию к такому типу основания, поэтому перед тем, как приступить к шпаклевке, убедитесь, с чем имеете дело.

Замазку можно разделить на несколько видов

  • шпаклевки с примесью стекловолокна или углеволокна,
  • шпаклевки с примесью алюминия,
  • универсальные шпаклевки,
  • финишные шпаклевки,
  • шпаклевки для пластика,
  • аэрозольные шпаклевки,
  • В силу своего удельного веса существуют и легкие шпаклевки.

Выбор правильной шпаклевки во многом является решением маляра, но от нее зависит долговечность данного ремонта. При больших, обширных повреждениях или сварных местах сначала используем армированные волокнами шпаклевки, а затем универсальные или финишные шпаклевки. Хорошая универсальная шпаклевка должна иметь оптимальное время высыхания, относительно легкую обработку и не должна оставлять пор и дыр. После высыхания шпатлевку обрабатывают вручную наждачной бумагой Р 120-Р 180, а затем, после нанесения контрольного порошка, машинкой Р 180 - Р 240.

Порошок защитит нас от нежелательных царапин на поверхности, которые могут привести к дефектам окраски. Места стыковки со старым лаком обрабатывают Р 320. Обеспыливаем подготовленную поверхность и моем смывкой.

Затем замазываем место ремонта с учетом того, что на край малярного скотча грунтовку наносить нельзя. Аппликацию необходимо выполнить за несколько сантиметров до окончания ленты. Несоблюдение этого правила приведет к образованию обода, который трудно отшлифовать.

Следующим этапом является нанесение антикоррозионной грунтовки для повышения адгезии грунтовки и обеспечения адекватной антикоррозионной защиты. Мы можем использовать эпоксидные или реактивные грунтовки. Вы всегда должны следовать техническому паспорту данного продукта, потому что недостаточное испарение или слишком большие слои грунта могут вызвать проблемы с высыханием.После испарения грунтовки мы обычно наносим наполнитель в два полных слоя с соответствующим временем испарения.Каждый последующий слой увеличивает время высыхания грунтовки и может вызвать проблемы с газовыделением.

Акриловые наполнители можно разделить на:

  • стандарт,
  • густая начинка,
  • быстрая сушка.

Некоторые требуют добавления разбавителя, а некоторые нет. Всегда внимательно следуйте инструкциям производителя. Не смешивайте отвердители с разных основ, используйте рекомендованные разбавители.Рекомендуемые краскопульты для нанесения грунтовок должны иметь сопло от 1,5 до 2,0. в зависимости от плотности продукта. Именно маляр решает, какую грунтовку использовать для данного ремонта.

После высыхания грунтовки поверхность необходимо обработать. У нас есть выбор из двух методов обработки, сухой или мокрый. Если мы имеем дело с толстым наполнителем, то первичную шлифовку можно произвести вручную бумагой Р 240-320. Затем наносим контрольный порошок или спрей-контроль и всю поверхность основы обрабатываем шлифовальной машиной с шагом 2,5 с бумагой Р-320.Окончательную шлифовку можно закончить с помощью P-400 до P-500 на мягкой прокладке. Труднодоступные места отшлифовать наждачной бумагой на губке, вначале Р-400 и в конце Р 600-Р-800, просушить. При намокании используем бумагу Р-400-600, наконец 800-1200.

Очистите всю поверхность от пыли или высушите от остатков воды и промойте средством для удаления силикона. Надо помнить, что при работе с водой особое внимание следует уделять очень хорошему испарению воды с поверхности основания и продувать все щели и труднодоступные места.

Следующий шаг – оклейка кузова автомобиля. Для этого нам понадобится скотч, бумага или специальная малярная фольга. Мы также используем все виды 3D пены и дефлекторных лент для уплотнений. После маскировки всего автомобиля еще раз промойте поверхность средством для удаления силикона, а затем средством для удаления на спиртовой основе, которое удалит часто трудноудаляемые отпечатки пальцев. Теперь осталось только покрасить.

Резюме

Как видите, подготовка к покраске – очень сложный и трудоемкий процесс, требующий большого опыта и навыков.Приведенные здесь процессы могут незначительно отличаться в зависимости от производителя отдельных материалов.

В следующей статье мы поговорим о подготовке пластиковых элементов к лакировке.

.

Подготовительные работы при лакировании - Краскораспылители, автомобильные лаки

Процесс подготовки поверхности к лакированию перед нанесением слоя лака так же важен для качества получаемой поверхности, как и сам этап нанесения лака. Объем всех подготовительных работ, предшествующих ремонту лакокрасочного покрытия, зависит от характера и масштаба повреждения. Тем не менее, правила процедуры на данном этапе ремонта во всех случаях одинаковы.

Является базовым этапом в процессе малярного ремонта, но в то же время очень сложным, без которого практически невозможно нанести эластичное и прочное лакокрасочное покрытие. Этот процесс очень трудоемкий и требует значительного времени. В процессе подготовки элементов к нанесению лака не менее важна подготовка элемента к лакированию, а также среда, в которой осуществляется процесс.

Окружающая среда, в которой выполняется этот процесс, оказывает большое влияние на окончательный вид покрытия.Очень важно ограничить количество всплывающей пыли, что снижает вероятность повреждения незасохшего слоя краски.

Чтобы избежать как можно большего загрязнения, детали, подлежащие лакированию, следует часто мыть. Первый этап мытья для удаления стойких загрязнений следует проводить водой с моющим средством. На более поздних этапах для удаления маслянистых загрязнений используется растворитель (например, бензин).Подготовленные к покраске элементы также важно продуть сжатым воздухом, чтобы удалить пыль.

Не менее важным при проведении подготовительных работ в процессе нанесения лака на кузовные детали автомобилей является обеспечение надлежащего процесса заливки. Благодаря этому этапу можно заполнить любые неравенства и воссоздать утраченные формы. Этот процесс следует проводить поэтапно, нанося слой примерно 2-3 мм, выбирая подходящий тип шпаклевки и обеспечивая надлежащий процесс высыхания, в соответствии с инструкциями производителя.

Шлифовка поверхности – не менее важный этап всего процесса подготовки поверхности к покраске. Обычно для этой цели используется наждачная бумага зернистостью 80-180, а для финишной обработки – 240-320.

Завершающим этапом подготовки к собственно лакировке является нанесение базового лака. Обычно для этого делают два тонких слоя с достаточным временем высыхания между ними. После полного высыхания лака необходимо отшлифовать его наждачной бумагой с зернистостью 800-1000.

Ремонтные работы по покраске автомобилей выполняются в двух технологических вариантах. В первом случае сушка нанесенных лаковых покрытий происходит в свободном пространстве. Во втором – с интенсивной сушкой при повышенной температуре, составляющей примерно 80 0 С. Оба способа лакирования требуют одинакового объема подготовки поверхности под покраску, одних и тех же способов нанесения лакокрасочных материалов, но разной подготовки транспортное средство для всего технологического процесса.

При сушке лакокрасочного покрытия при повышенной температуре с автомобиля необходимо снять:

- аккумулятор,

- Топливный бак,

- все элементы из термопластичных пластиков, из которых состоит салон автомобиля.

Важным элементом в процессе подготовки автомобиля к покрасочному ремонту является удобный доступ к самому месту ремонта, а также к прилегающим зонам кузова.Для этого разбираются все элементы оборудования, не подлежащие покраске, находящиеся на месте ремонта (бамперы, уплотнители, окна, декоративные планки, вентиляционные крышки, фонари, замки, ручки и т.д.). К разборке должны быть отнесены также части кузова и детали, предназначенные частично или полностью для ремонта окраски, не связанные постоянно, постоянно (жестко) с корпусом транспортного средства (двери, крышка двигателя или багажника, спойлеры, кожухи фар, боковые зеркала и т. .).

В случае ремонта лакокрасочного покрытия, когда требуется повторное нанесение всего слоя краски (т.е. при изменении цвета), необходима полная разборка автомобиля (включая внутреннее оборудование, все механизмы и электроустановку) для нанесения краски крышка, полностью закрывающая оригинальную краску (заводская).

При проведении частичного малярного ремонта кузова ТС после обеспечения полного доступа к обслуживаемой зоне кузова ТС необходимо плотно закрыть все остальные детали ТС (выемки подкрылков, зазоры вокруг щитков, крышки и двери, колеса и т.) в основном для сохранения стерильности процесса нанесения лакового покрытия, а также для защиты непокрытых элементов от случайного нанесения на них лака.

Обычно для этой цели используются различные виды пленок и малярных самоклеящихся лент, для наклеивания фольги и возможного покрытия мелких элементов. Бумага также используется реже, но это менее практичное решение из-за возможности просачивания лаковых жидкостей.Следующим очень важным этапом подготовительных работ перед покраской кузовов является правильно подготовленная поверхность, от которой во многом зависит конечный эффект лакокрасочного ремонта и получение прочных защитных покрытий.

Подготовка основания зависит от состояния покрытия и материала элемента с покрытием. Основной материал определяет выбор подходящей системы шлифовки, грунтовки и нанесения грунтовки или последующих действий, выполняемых до фактического процесса нанесения покрытия.Если старое лакокрасочное покрытие отслоилось, стало пористым или вздутым, его необходимо полностью удалить до чистой поверхности. Это делается путем сухой шлифовки поверхности крупнозернистой наждачной бумагой с помощью орбитальной шлифовальной машины или вручную на шлифовальных брусках, покрытых слоем войлока или резины.

Более практичным и удобным решением является использование термической и химической обработки. Эти методы можно использовать только с подложками из стали или оцинкованного листа.В случае термообработки процесс заключается в размягчении покрытия струей горячего воздуха из фена и удалении его шпателем или проволочной щеткой. При химических способах размягчения покрытий применяют выщелачивающее средство, которое наносят на покрытие за несколько до нескольких часов раньше.

Пескоструйная обработка также применяется на практике для деталей из листовой стали. Однако этот метод нельзя использовать в случае с оцинкованными листами, так как вместе со старым лакокрасочным покрытием снимается и защитный гальванический слой.

Процесс подготовки поверхности можно проводить только в отдельных, хорошо изолированных помещениях, чтобы защитить новое лакокрасочное покрытие от последующего пыления во время нанесения.

Все признаки коррозии и вмятины, видимые во время подготовки поверхности, должны быть удалены. После удаления старого лакокрасочного покрытия необходимо также проржаветь основание вращающимися щетками или отшлифовать поверхность.В случае наличия мест, поврежденных коррозией, необходимо произвести их ремонт, полностью заменив поврежденную часть листа.

Аналогично действуйте при подготовительных работах с небольшими вмятинами кузовных деталей. Покрытие их шпаклевкой не может заменить ремонт гидроизоляции, заключающийся в устранении деформации. Замазка предназначена только для покрытия (маскировки) оптических недостатков этого процесса. Если старое лакокрасочное покрытие сильно пристало к кузову, его не нужно удалять.В такой ситуации достаточно тщательной шлифовки, чтобы обеспечить хорошее сцепление нового слоя нанесенного лака.

Плоское шлифование должно выполняться с подбором соответствующей зернистости абразивного материала и соответствующих рабочих параметров шлифовального инструмента (для механической обработки). Следующим этапом в процессе подготовки поверхности перед покраской является обезжиривание соответствующими растворителями. После обезжиривания проводят процесс грунтования, чаще всего методом распыления.Нанесенный таким образом слой может быть тоньше. При других методах нанесения слой должен быть толще, чтобы оставить запас для последующей шлифовки.

Для покрытия деталей кузова, которые не окрашиваются, используются пленки и клейкие ленты

Наполнитель

также наносится распылением, а затем шлифуется мокрым способом. В случае большей неровности основания необходимо нанести шпаклевку. Наносится на полости подложки или дефекты лакокрасочного покрытия ручным инструментом или распылением.

В случае значительных полостей или полостей рекомендуются гибкие двухкомпонентные наполнители. Однако в местах, подверженных механическим повреждениям, следует использовать шпаклевку с примесью стекловолокна. Независимо от способа нанесения шпаклевки, она должна с некоторым избытком заполнять любые дефекты, чтобы перед шлифовкой можно было тщательно выровнять ее поверхность. Покрытые шпаклевкой поверхности должны плавно переходить в соседние участки лакокрасочного покрытия, точно воспроизводя первоначальную форму элемента.

После окончательной шлифовки, выравнивания и обеспыливания отшлифованной поверхности она покрывается слоем разбавленного ремонтного лака. Благодаря этому выявляются возможные места, которые еще требуют исправления перед собственно процессом покраски.

мгр Анджей Ковалевски

.

Как выглядит ремонт покраски? Как подобрать цвет краски для автомобиля?

Покраска автомобиля пленкообразующими веществами заключается в нанесении трех слоев на поверхность кузова автомобиля. Первый – грунтовка, улучшающая адгезию краски и проявляющая антикоррозийные свойства. Следующий слой – лак, придающий цвет, и последний слой – глянец. Удовлетворительный декоративный эффект можно получить с помощью правильно подобранной автомобильной краски. Хороший лакировщик позаботится о том, чтобы ремонтное покрытие имело те же защитные и декоративные параметры, что и оригинальное производственное покрытие.

Как выглядит ремонт покраски?

Ремонт покраски необходим в случае поврежденного или поврежденного в результате аварии автомобиля. Потеря лакового покрытия – это не только эстетическая проблема. Они также могут способствовать коррозии, которая прогрессирует слишком быстро. Гарантия правильно выполненного ремонта лакокрасочного покрытия – использование услуг проверенной мастерской. Хороший маляр вначале избавится от старого слоя краски с помощью профессиональных шлифовальных инструментов. Затем лист кузова тщательно очищают и обезжиривают, как правило, экстракционным бензином.На подготовленную поверхность наносится грунтовка, а после выравнивания и шлифовки поверхности наждачной бумагой на водной основе или полиром – базовый лак. В самом конце наносится глянцевый прозрачный лак, а корпус полируется легкой абразивной пастой. Лак наносится с помощью распылительного пистолета с соответствующими насадками. Покраска автомобилей — непростая задача, требующая больших знаний и точности.

Как выбрать краску для автомобиля?

Ремонт покраски должен быть, прежде всего, незаметен, отсюда и важность соответствующего подбора цвета краски автомобиля. Во-первых, вы должны прочитать заводской код цвета производственного лака с заводской таблички. Следующим шагом является создание идеальной смеси на основе базовой краски, которая будет индивидуально адаптирована маляром к конкретному автомобилю. Лак в основном адаптирован к смеси на основе его состава. Только краски на основе одинаковых пигментов имеют шанс сохранить один и тот же цвет, что связано с аддитивным и субтрактивным действием цветов.Хороший маляр всегда подбирает краски при дневном свете с минимальным количеством корректирующего цвета. Следует учитывать, что после высыхания лак металлик будет светлее, а неметаллик темнее. В случае металлизированных и перламутровых лаков особенно важно равномерно отражать солнечный свет и иметь одинаковый внешний вид независимо от угла обзора. По этой причине ремонт лакокрасочного покрытия безопаснее доверить специалисту.

Покрытие автомобилей пленкообразующими веществами заключается в нанесении трех слоев на поверхность кузова автомобиля.Первый – грунтовка, улучшающая адгезию краски и проявляющая антикоррозийные свойства. Следующий слой – лак, придающий цвет, и последний слой – глянец. Удовлетворительный декоративный эффект можно получить с помощью правильно подобранной автомобильной краски. Хороший лакировщик постараемся, чтобы ремонтное покрытие имело те же защитные и декоративные параметры, что и оригинальное производственное покрытие. Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf