logo1

logoT

 

При езде по неровной дороге слышен дребезжащий стук


Где гремит?! 10 звуков неисправного авто — журнал За рулем

Новичок за рулем не обратит внимания, а опытный на такой машине не поедет, потому что знает, во что выльется неисправность.

Для начала определимся, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.

Материалы по теме

Колеса и шины

Материалы по теме

1. Чавкающий звук, доносящийся со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить из стороны в сторону. Налицо прокол одного из колес. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете лишиться шины, а то и диска. Нужно домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки позволяют и прокол небольшой, можно провести ремонт на месте.

2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и укатиться далеко-далеко. Хорошо, если не на встречку. Нужно немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту выявления неисправности отдельные болты или гайки могут уже потеряться. Затяните покрепче оставшиеся и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше вызывайте эвакуатор. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, содержит вот такой пункт:

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Материалы по теме

Так что езда даже при отсутствии одного болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться до ближайшего магазина запчастей или шиномонтажа без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе имеются. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряно, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству . А лучше позаимствовать болт из другого колеса, чтобы в результате на каждом колесе не хватало по одному болту. Но это временная мера, которая позволит вам добраться до цивилизации и устранить проблему.

Звуки в трансмиссии, рулевом управлении, подвеске, тормозах

3. Хруст при троганье с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях — застучал ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — в простонародье «граната». Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.

Материалы по теме

4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звонкий стук под днищем — требуется замена крестовины карданного вала.

Стук может появляться при начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины при движении в определённом диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике имейте в виду, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!

Материалы по теме

6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей. Конечно, это могут быть и амортизаторы, но могут и шаровые опоры подвески. И вот это очень серьезно.

Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.

7. Скрежещущий звук в одном из колес может свидетельствовать об износе до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Автомобиль с таким дефектом неравномерно и менее эффективно тормозит. Это может случиться при нерегулярном техническом обслуживании автомобиля. На многие современные автомобили, чтобы не доводить колодку до аварийного состояния, устанавливают датчики износа колодок, предупреждающие о необходимости их замены.

Три стука в двигателе, когда лучше вызвать эвакуатор

8. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать опасно. Нужно вызывать эвакуатор.

Материалы по теме

9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона появляется неожиданно в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением падением давления масла? Глушите двигатель и ищите эвакуатор.

10. Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля, свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. При таком раскладе можно продолжать движение, но по направлению к автосервису.

Вот наиболее опасные из звуков, которые могут проявиться в автомобиле. Но подать «голос» может любая из тысяч деталей, из которых собран автомобиль. Главное, не пренебрегать по-настоящему опасными для езды звуками.

  • Самые тревожные пиктограммы на приборной панели рассмотрены тут.

на мелких кочках или при проезде неровностей

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Содержание статьи

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

  • Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

  • Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

  • Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

  • Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

  • Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто - верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная "музыка" - повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте "баранку" от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, - диагноз подтвержден. Вам дорога - на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы - вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор - нашли и виновника гула. Альтернативный метод - раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на "газ" - сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант - крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности - подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Гремит подвеска на мелких кочках


причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец - взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Стук в подвеске при езде на кочках и неровностях: Причины и последствия

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться,  это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Стук в передней подвеске — причины стука и способы их устранения — DRIVE2

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.
Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Проверка сайлентблоков
В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Диагностика шаровых опор
В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой.

Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Диагностика стоек амортизаторов
Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки. Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Источники стука в рулевой системе


Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.
Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения "жидким" ключом типа WD-40.

Причины стука в тормозной системе


Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.

Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).

Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.

Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.

что делать, если машина стучит, шелестит или гремит на кочках — DRIVE2

О чем говорит звук
Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно, иначе вступает в силу принцип "одна поломка тянет за собой другую".
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.
Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Шум от кпп
Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать. Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.
А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом "смерти" выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2—3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но звук будет раздражать. В течение полугода нужно заехать на СТО.

Задняя подвеска
Тяги заднего моста. На заднеприводных авто при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.
Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2—3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.
Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы
ШРУС. Если неисправны ШРУСы (народное название — "гранаты"), то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.
Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если оно даже слегка "болтается", нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы (иначе срок его службы сокра­тится вдвое).
Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.
Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала. А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Их нужно срочно менять.
Амортизаторы. Обычно не досаждают своими "звуками", но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль (нажатием на крылья и багажник) и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, так как при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.
Также причиной неисправности, может быть, течь из амортизатора масла, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.
Тормоза. Тормозные колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если колодки новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1—2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании автомобилях они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ решения проблемы — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150—200 грн.).
Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.

Неисправности в моторном отсеке
Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.
Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.
Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.
ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если на авто установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60—100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель "попал" не меньше, чем на $1000 капремонта.
Клапаны, поршни и подшипники. Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники. Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

Выхлопная система
Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн., а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).
Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет "химический" цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

Стук спереди на мелких кочках — Nissan Bluebird, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Здарова друг!

Всё лето езжу со стуком в передней части авто. Стук слышен при езде на не большой скорости, до 30 — 40 км/ч примерно, и на не больших, не глубоких кочках, скажем, в виде стыков асфальта, коротких яках. Иной раз чувствуется отдача в ноги водителя. И что самое интересное — стук пропадает когда катишься на тормозе или едешь по этим самым кочкам давя одновременно на газ и с не большим усилием на тормоз.

Да, на первый взгляд может показаться что это суппорта брякают на направляющих, но не могут они так брякать при таких даже плавных кочках и при такой медленной езде, по сути нет даже удара колеса об поверхность.
Естественно, я проверил суппорта — они сидят мёртво, люфта нет, да и не похоже это на них.

Почитал на Drivt 2, нашёл человека у которого были такие же симптомы с его, кажется, Примерой.
У него дело было в штоке передней стойке. Износились резинки штока в верхней чашке которая прикручивается к стакану. И у него шток бился о чашку, железо об железо. Определить это просто-если шток стоит не по центру чашки то на лицо износ тех самых резинок. Обычно шток смещён к заду авто, т.е. к салону. Теперь становится понятно почему при нажатии тормоза стук пропадает.При торможении стойку смещает вперёд вращением колеса и тем самым шток уходит вперёд.

Я сразу же к своей машине, задираю капот и вуаля! Шток смещён к салону!

Полный размер

Так было на обеих стойках! (красное — это какая то прокладка между стаканом и чашкой)


Открутил гайку и всё стало очевидно

Полный размер

Правая стойка

Полный размер

Полный размер

Так съедает резинку

Полный размер

Нижней резинке (она же отбойник) то же плохо

Полный размер

Левая стойка

Полный размер

В общем, купил я новые резинки. Нижнюю втулку-отбойник взял резиновую, а верхнюю решил попробовать из полиуретана. Поменял, сразу поехал вроде как и притихло, но нет! Всё та же песня только стук чуть реже был, но со временем всё стало точно так же как и было до замены.
У меня две мысли: или это стучит не шток, а что то другое или проблема с моими новыми резинками.Хотя разница между новыми и старыми в 2 раза.

Полный размер

Верхняя втулка

Полный размер

На фото особо не видно но у отверстий разница в 3-4мм

Полный размер

Нижние втулки. Слева старая, справа новая

Полный размер

В общем, друзья, жду от вас советов и помощи.

P.S. Линки проверил — как новые, шаровые в порядке, суппорта не болтаются, верхние рычаги в порядке, рулевые наконечники менял этой весной.К рулевым тягам и рейки нареканий нет.Люфта в руле нет.

P.S.2.))) Попробовал полиуретановые втулки стабилизатора.Пока только с сзади. 3 месяца — полёт нормальный! )))

Полный размер

Взял на пробу

Полный размер

Полный размер

ДОПОЛНЕНИЕ 18.07.2017
Проблема найдена спустя год.
Описание здесь

Найдена причина стука в передней подвеске — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток, уважаемые подписчики и иже с ними!
Эти дни не давал мне покоя стук в передней подвеске со стороны пассажира! Бесил он меня до ужаса! На асфальте не слышно, но стоит съехать на проселочную дорогу, сразу же начиналась какофония! Так же при трогании и торможении, будто какой-то гном поселился под машиной и молотком постукивает!))) Давно меня так звуки не раздражали! Протянул суппорта, поменял стабилизатор и стойки стабилизатора (см. в прошлой записи)! Затянул все намертво! Как выдавалась свободная минута, думал только об этом стуке. Методом исключения дошел до логического умозаключения. Опорные подшипники исключаются, так как заменил на днях (см. позапрошлую запись), Стаб и стойки стаба тоже не могут, суппорта точно нет, стойки так не стучат, остаются только сабли и рычаги! Заехал сегодня в гараж на яму и сразу же ключом на 24 проверил саблю со стороны краба и рычага. Все в норме! Взяв ключ на 19 начал проверять болты рычага… И вуаля, на нем гайка крутилась почти от руки. Это место я выделил красным кружком! Вот этот "гном"! Посмотрел на гайку, а она мертвее всех мертвых (на фото видно)! Поехал в магазин "Автомир" и приобрел болты и гайки. Взял чуть длиннее, чем были. Закрутил все намертво, выехал на самую плохую дорогу и… стук исчез! Счастлив безмерно! Да еще завтра ехать в командировку на ней. Общий километраж составит около 300 км.
Спасибо за внимание и пусть Вас обходят стороной поломки!

Вот эта сволочь испортила много моих нервных клеток)))

Состояние гайки(((

Болты и гайки новые vs старый

Закрутил сколько было сил, через рычаг в виде полуметровой трубы)))

Полный размер

Курю и любуюсь проделанной работой)))

Цена вопроса: 70 ₽ Пробег: 165 500 км

Лада Приора Хэтчбек - LeGo › Бортжурнал › Устранил стук в передней подвеске, наконец-то…

При трогании, и остановке или проезде определенным образом кочек был слышен одинарный глухой стук.
Посмотрел бегло на подвеску и решил тогда, что это сайлентблок краба приветы шлет :)
Вот запись в БЖ: www.drive2.ru/l/6936436/
Да еще и тянет авто направо чуток, все равно сход-развал нужен.
Перед тем как новую резину ставить решено было менять все сайлентблоки, так как они изрядно износились, потрескались.

Видно, что ромашка развалилась…

От стабилизатора конструкция только осталась…

Резина потрескана, надо менять

Почти все купил СЭВИ-Эвсперт, только подушки штанги стабилизатора от БРТ купил, т.к. СЭВИ не было.

Донорские органы)

Чтобы снять рычаги посадил перед авто на пеньки

Авто очень страшно выглядит, сам от фото ужасаюсь :)

При разборке как и следовало ожидать, судя по 1 фото, ромашка развалилась

Как обычно принято при любом ремонте, не обошлось без эксцессов, на которое и уходит все время… Силы зла испытывали меня неоткручивающейся гайкой растяжки, которая со стороны ромашки. Торцовой головкой не подлезть, гайка слишком глубоко ввернута, головка не достает до ребра под ключ. А значит не могу трубой все это крутить. Пришлось накидным: одеваю ключ на гайку, и, т.к. ключ ничем не удлинить, Архимед в отставке так сказать, херакс ногой по ключу. Так и откручивал, пока это не надоело мне и не отпилил ручной ножовкой часть резьбы… :D
На фотке выше видно, что отпилена

Также был найден истинный источник стука

Металлический сердечник гулял внутри резины. Видно что отполировалось

А торец сердечника отбит

Ромашки выбивал зубилой, а вот сайлентблок рычага пришлось сжечь

Обратно запрессовывал все болтами, было непросто, но я справился без специального снаряжения. Боялся, что не смогу :) ЕЕЕЕ, я это сделал!

Ну а на сайлент краба собрал самодельный съемник-запресовщик.

Вот оно, чудо инженерной мысли :D

Запресовка идет в штатном режиме. Самодельный съемник работает на ура! Быстро все и просто. :)

Ну и напоследок фотки готовой работы

Тянет все равно направо, но слабее, а стука не стало. Думаю после развал-схождения будет все ОК! :)
А пока, недельку покатаюсь, пока все не займет свои места…

Opel Astra 1.3 CDTI › Бортжурнал › продолжение темы про бряканье в передней подвеске на мелких кочках

Решил всё таки сам разобраться в стуках)Вообще грешил на опорный подшипник аммортика!Но облазил очень много форумов и где о чём пишут:-поменять втулки стабилизатора, -поменять стойки стабилизатора, -кто пишет заменить рычаги в сборе, другие же пишут отдельно заменить только сайленты или шаровые, -кто то про рулевые наконечники, Воообщем сколько людей столько и мнений))))
Я решил так сказать пойти по сложному и более дешевому пути)Купил я втулки стабилизатора DELLO верхние(арт. 013003500204А) и нижние(арт. 013003500205А)

.Прочитал что их не очень то и удобно самому менять и больно много затрачиваешь на это время, если же опять самому делать.
Какие инструменты нам будут нужны:
-домкрат,
-струбцина, вроде была тройка, не большая может 10см где то
-металлическая щетка
-ключ на 17(балонник)
-ключ на 17 и 19 для откручивания стойки стаб-ра(ключ на 17 лучше шлифануть и сделать потоньше, так будет удобнее держать болт при откручивании стойки)
-в идеале бы ключ на 10комбинированный трещоточный короткий(см.фото)

, такого у меня его небыло, был накидной 12-ти гранный без трещетки

-я пользовался малым набором инструментов с короткой трещеткой и маленькими головками(см.фото)

(если у кого есть маленькие головки под торкс то ими лучше, у меня были только большие)почему маленькими?т.к. большими туда ну никак не подлезть без снятия-опускания подрамника.
-жидкий ключ
-любую смазку для того чтобы втулки лучше зашли в скобу.я использовал графитовую

И так поднимаем переднюю часть машины(далее я подсовывал по две "шпалины" под каждую сторону, ну первое что пришло в голову), снимаем передние колеса, откручиваем одну какую-либо гайку стойки стабилизатора с обоих сторон ключом на 17 придерживаем болт от прокручивания а ключом на 19 откручиваем гайку(я откручивал верхние гайки т.к. с правой стороны нижняя гайка у меня даже не стронулась и еще заметил что у нижнего пальца правого шарнира есть люфт, потом буду и стойки менять), далее я сначала побрызгал жидким ключом на болты которые держут скобу втулок и подождал малясь, начал откручивать болты которые под торкс Е14 накидным комбинированным ключом с 12-ю гранями без трещетки, но откручить у меня им не получилось ключ срывался(м.б. потому что он был уже заюзаный)тогда я взял из набора трещетку и головку на 10 и потихоньку в 3-5 щелчков ты "откручиваешь" этот болт, передний надо полностью выкрутить а задний болт можно выкрутить на половину, потом вытаскиваешь скобу из под заднего болта и надо втулки разъеденить отверткой т.к. нижняя втулка защелкивается в этой скобе(на фото видно эти защелки).
Вынимаем старые втулки, зачищаем металлической щеткой скобу от грязи, смазываем скобу внутри смазкой, так же смазываем втулки для лучшей посадки на место. Верхнюю втулку вставляем в скобу, нижнюю на подрамник под стабилизатор, берем скобу с верхней втулкой и засовываем одну сторону по тот самый болт который выкрутили на половину, другую часть скобы стягиваем струбциной, после чего можно будет спокойно закрутить болт, далее все протягиваем, остальное собираем все в обратном порядке.
Затратил где то часа 4 т.к. отдыхал и делал для себя все аккуратно и все смазывая.
Стук не пропал, но стал заметнее тише чем был.

Старые втулки стабилизатора.

Дальше может быть опишу замену стоек стабилизатора)вдруг кому понадобиться, но там вроде ничего сложного нет.

Hyundai Sonata NF Брутал › Бортжурнал › Непонятное дребезжание в подвеске на мелких кочках…

Полный размер

Добрый день друг! Такая история, еду я как то еду, по ровной дороги и сворачиваю во двор, а там наледь на асфальте бугристая как терка, и начинаю слышать неприятное лязгание, вроде как с переди с лево. Ладно думаю показалось. Еду по ровной дороге, все отлично, как на бугорки, лязгание, такое постукивание.
Первые мысли, что втулки стабилизаторов передних, потом вспоминаю, что я их менял в июне, не должно быть такого. Собираюсь к мастеру своему Владимировичу. Подьезжаю к сервису, вылизай говорит, а там у них наклон такой ну и я так по тихой ручник натянул, что бы с горки не соскачила, Владимирович, мужиков позвал, начали качать машину из стороны в сторону, слышат звон вроде не в переднем, а в заднем колесе. Не разобрались. Поднимаем на подъемник, смотрит втулки, нормально все говорит, крепко держаться, косточки проверяет, а они ушатаные, что с одной стороны, что с другой. Еду покупаю косточки, ставим их, я довольный, расчитался, попрощался, а на территории автосервиса есть, кусок дороги с щебенкой, думаю дай протестю, заезжаю, такая же херня, я в шоке. Возвращаюсь, ребята тоже в растеренности, поехали к сход развальщику надиагностику, рассказали что качали её и звук был в задней части, он с летутакой, а ты на ручнике был?я такой, да)) Ну молодец ты, говорит, в задней части все нормально, это колодки ручника были, направляшки суппортов тоже недавно менял, по заду все хорошо.Стали ковыряться в переднем левом, вроде как шатаеться чуток шаровая, и рулевая немножко. Мужики говорят, сильно ты придирчивый, уже к каждому пуку доканываешься, как серьезно, что то будет греметь, будем делать, а это все мелочи, есть лишние деньги пожалуйста, будем ковыряться. Катаюсь с этим лязганьем. Ну не приятно откровенно, люблю все по феншую, машина сбитая* крепкая, как кочка какая то, так понеслась мелодия.Кто сталкивался с такой историей ?

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Победа над стуком в передней подвеске — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Хочу поделиться с Вами огромной радостью! Я наконец-то победил стук в передней подвеске, который истратил кучу моих нервов, времени и денег. Порой я думал, что просто придираюсь к машине, но нет, он был, и я решил от него избавиться! В общем, все началось с замены передних стоек, выбрал СС20 комфорт, так как опасался нарваться на подделку СААЗ. Стук не ушел. Следующим стал ремонт рулевой рейки (с помощью рем.комплекта). Становится чуть лучше, но проезд рельс и лежачих полицейских был как удар по больному, было такое ощущение, что колеса просто болтаются и вот-вот что-нибудь отвалится. Следующим действием было решение поменять сайлентблоки рычагов. И о чудо перестает греметь на рельсах, но вот отбой (просто ужас) остается. Я думал, что сейчас стойки выдернет. И подозрение падает на стойки, что они не правильно прокачаны и поэтому стучат. Снимаю стойки, прокачиваю по системе описанной тут www.drive2.ru/b/288230376152263261 ставлю и радуюсь бесшумной ездой. Но недолго, потому, что шум начинает "ЭВОЛЮЦИЮ", он то появляется, то пропадает, я просто в недоумении, как такое может быть! Руки опускаются, так как даже заезд в сервис на диагностику не дает результатов. Через некоторое время я натыкаюсь на статью по замене калина опор на гранта опоры, в которой результатом является устранение стуков стойки на отбой, но подсчитав, сколько выйдет какой тюнинг (около 3 т.р.), было решено отложить его до лучших экономических времен. А пока хотел помудрить с подкладкой шайб, как описано тут www.drive2.ru/l/3669951/ только под низ опоры.
Загнал машину в гараж, поднял водительскую сторону, снял колесо, взял переноску и начал смотреть, как же их туда впихнуть, и увидел, часть верхней прокладки пружины завернулась под верхний виток, который и бил по чашке опорного подшипника, издавая эти ужасные стуки. Я тут же мчусь в магазин и приобретаю новые прокладки пружины фирмы ROSTECO

прокладка пружины

, устанавливаю их, но, уже следя, чтобы она встала ровно и полностью изолировала пружину от чашки.
И о чудо, наконец-то подвеска заработала как нужно, проезд неровностей тихий и комфортный.
PS: Нужно быть внимательней при сборке таких узлов и тогда такая маленькая деталь не доставит вам больших проблем.

Всем мира и добра, любите свои автомобили.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и диагностика

Как известно, состояние дорог в некоторых городах оставляет желать лучшего, а поэтому не всегда получается объехать неровные участки. При этом некоторые водители замечают стук в передней подвеске на мелких кочках.

Любого водителя такой звук заставит насторожиться, ведь если не придавать этому никакого значения, подвеска может выйти из строя в самое неподходящее время. А ее ремонт может обойтись в кругленькую сумму.

Поэтому чтобы не отдавать всю зарплату (хорошо, если не две или три), стоит при первом же возникновении постороннего звука провести самостоятельную диагностику или же загнать машину на СТО. Однако даже при обращении к специалистам, они не всегда могут сразу найти причину стука.

Видео — пример стука в передней подвеске на мелких кочках:

Некоторые неисправности можно попробовать устранить самостоятельно. Только не стоит торопиться и бежать в ближайший магазин за новой деталью, вполне возможно, что причина стука заключается в сущем пустяке.

Вероятные причины стука в передней подвеске на мелких кочках

По общему счету любой посторонний звук, который сильно пугает некоторых водителей, в автомобиле свидетельствует о какой-либо неисправности. А стук в подвеске – дело очень серьезное, ведь от этого зависит безопасность не только водителя, но и окружающих участников дорожного движения.

Рассмотрим несколько проблемных мест, из-за чего может возникнуть стук в в передней части автомобиля на кочках. Возможно, среди перечисленных вариантов и найдется основная причина. Главное, не пускать все на самотек, а при первой же возможности производить осмотр и диагностику.

Дефектная подвеска

Иногда проблема кроется в системе рычагов, а виновниками зачастую могут быть сайлентблоки. Это проявляется в виде ухудшения управляемости автомобилем, что сказывается на безопасности вождения. Чтобы точно убедиться в этом, можно провести самостоятельную диагностику при помощи монтировки. Если нет желания заниматься этим самостоятельно, то ее проведут в ближайшем СТО.

Видео — диагностика подвески:

Используя монтировку как рычаг, можно выявить наличие люфта, прогибая рычаги по разным направлениям. Если ощущается расхождение больше чем 5-7 см, значит, причина стука ясна и сайлентблоки подлежат замене. Их неисправность еще можно определить в ходе визуального осмотра: видны мелкие трещинки и прочие механические повреждения.

Замену сайлентблоков можно выполнить своими руками. Для этого сначала нужно снять рычаги. Потом при помощи специальной оправки снять старый сайлентблок. Теперь можно устанавливать новую деталь, которую предварительно необходимо хорошо смазать. Посадочное отверстие нужно хорошо очистить от грязи.

Бывают случаи, когда подвеска попадается с браком от изготовителя. И если срок гарантии еще не окончен, то неисправный агрегат можно бесплатно заменить новым.

Проверяем рулевое управление

Многие водители при обнаружении стука на кочках грешат на стойку амортизатора. Хотя в большинстве случаев дело может быть вовсе не в ней, а в рулевом управлении. Тем более что характер звука схожий, поэтому не всегда сразу удается выяснить причину.

И если диагностика ходовой ничего не показала, имеет смысл осмотреть рулевую рейку. Характерным симптомом может служить вибрация руля, которую можно хорошо почувствовать при езде на гравийной дороге. Сам звук при этом слышен только с одной стороны.

Простое объяснение заключается в следующем. Между рулевой рейкой и шестерней может образоваться зазор, который постепенно может увеличиваться, что ведет к возрастанию интенсивности элемента. Зазор исправляется подтяжкой рулевой рейки к шестерне.

В дальнейшем поиске причины можно приподнять переднюю часть автомобиля и при помощи монтировки пошатать каждую рулевую тягу во все стороны. Если при этом будет ощущаться люфт, то это говорит о вероятном износе втулок, из-за чего появляется стук. Данная неисправность «лечится» заменой деталей.

Видео — правильный осмотр ходовой на Рено Логан:

Бывают ситуации, когда и рейка, и втулки в хорошем состоянии, но сильные вибрации на небольшой неровности присутствуют. Тогда стоит провести диагностику рулевого шарнира, только в одиночку не справиться – нужна помощь.

Владельцу нужно произвести фиксацию корпуса, шарнира и пальца, а его напарник в это время должен совершать резкие повороты руля на небольшой угол. При обнаружении люфта нужно заменить деталь, что избавит от необходимости заменять всю переднюю подвеску.

Ищем причину в опоре стойки

Зачастую при езде по неровной дороге хорошо достается верхним опорам стоек, что проявляется стуком. Здесь установлена резиновая вкладка, которая как демпфер гасит вибрации и лишний шум. Но со временем резина теряет свою гибкость, становясь более жесткой, и изнашивается. При этом, если стук при езде по мелким кочкам и появляется, то слышен обычно только с одной стороны.

Чтобы знать точную причину достаточно замерить зазор между пластичным ограничителем и опорой, который должен составлять 8-10 мм. В некоторых моделях автомобилей доступ к узлу может быть закрыт, что сильно затрудняет задачу. Прорезиненую основу лучше заменять в автосервисе. Здесь все сделают с аккуратностью, и с новой резиной можно проехать еще около 40 тысяч км до следующей замены.

Более звонкий стук может указывать на проблемы с опорным подшипником. Диагностику стоит проводить при снятой стойке, после чего визуально осмотреть элемент.

Здесь есть одна особенность, если подшипник изношен, то лишь с одной стороны, так как выработка не идет по всей его поверхности. Его неисправность можно определить и во время езды. Стук в этом случае слышен, когда машина движется прямо. Стоит только повернуть влево или вправо, как звук исчезает. Причем при повороте рулевой рейки можно почувствовать сильную вибрацию.

Для достоверности можно провести диагностику старым, но эффективным способом, для чего потребуется напарник. Один должен раскачивать автомобиль, а другой в этой время нащупать стойку амортизатора. Наличие стука сразу будет заметно.

 

Причиной стука еще может послужить слабая степень затягивания гайки верхней опоры.

Диагностируем шаровые опоры

Одна из распространенных причин стука в передней подвеске на мелких кочках заключается в неисправной шаровой опоре. Многие опытные водители считают это классической поломкой. Только здесь есть одна особенность – поломка проявляется лишь у заднеприводных автомобилей.

Чтобы точно быть уверенным стоит провести несложную диагностику. Для этого нужно подвесить колесо с планируемой к осмотру стороны машины. Потом один человек должен зажать педаль тормоза, чтобы исключить влияние подшипника ступицы, а другому нужно попробовать резко повернуть колесо вправо и влево.

При выявлении люфта со стуком причина будет выявлена и деталь нужно заменить. Если же люфта нет, обратить внимание на состояние пыльников. При их серьезном повреждении срок службы шаровой сокращается примерно на 2-3 года.

Редкий случай – стойка амортизатора

В некоторых случаях водители, при возникновении стука со стороны передней подвески на мелких кочках, ищут причину в стойке амортизатора. Однако как показывает практика этот случай крайне редкий. К тому же стойка начнет издавать стук только при сильном и полном износе. Но несмотря на это, ее тоже стоит проверить.

Исправную работу узла можно проверить стандартным методом. Нужно с усилием надавить на середину капота, который должен вернуться в свое положение без раскачки. Если все так и произошло, значит узел исправный, в противном случае можно услышать глухой стук и сам корпус при этом будет раскачиваться. Ничего кроме неисправности элемента это не говорит, а источником шума может быть стопорная гайка, которая раскрутилась и болтается внутри стойки.

Видео — самая частая причина стуков в передней подвеске (BMW e34):

При неисправности этого элемента нужно своевременно принимать меры, так как раскачиваясь, автомобиль может потерять управление, что подвергает опасности других участников дорожного движения.

Ремонт стойки требует наличия специального оборудования, которое в большинстве случаев  имеется лишь в автосервисе.

Стук могут еще издавать сами амортизаторы, поломка которых — это по большей части халатное обращение со стороны водителей. Масло в амортизаторные системы заливается с определенной вязкостью. Если водитель резко трогается с места, то из-за еще вязкого масла хрупкие и тонкие детали могут быстро выйти из строя.

Другие варианты

Бывает и такое, что перечисленные способы не дают никакого результата. То есть меры приняты, но стук в передней подвеске на мелких кочках по-прежнему слышно. Тогда стоит покопаться в других местах, про которые, на первый взгляд, и не подумаешь. Причем стучать может практически все что угодно. Поэтому пройдемся по редким местам, рано или поздно, но причина стука должна себя проявить.

Опора двигателя

Посторонний шум можно услышать при изношенных опорах силового агрегата. Двигатель в этом случае начинает перемещаться с набором скорости и биться о кузов. Многие водители сразу начинают менять детали подвески, хотя причина кроется явно в другом. Для диагностики достаточно осмотреть элементы и по их состоянию судить о вероятной причине постороннего шума.

Видео — самостоятельная диагностика передней подвески:

Обычно проблемы с опорой двигателя начинаются после того, как автомобиль прошел более 100 тысяч км. Иногда с возникновением шума двигатель начинает троить, при этом на свечах зажигания можно обнаружить следы черного нагара. Определить точную причину в этом случае поможет полная диагностика всем систем автомобиля.

Тормозная система как вариант

В ряде случаев стук, который, кажется, исходит от элементов подвески, а в действительности доносится из другого места. И вот водитель проверил всю подвеску и заменил все узлы, а звук, как назло, все равно есть. Тогда имеет смысл проверить тормоза, возможно, что причина кроется в колодках.

Диагностику нужно проводить на ходу и прислушиваться. Если при торможении шум пропадает, а при отпускании педали тормоза возобновляется, тогда причина ясна – это точно тормозные колодки. К слову сказать, звук может появиться и при установке новых элементов. Тогда следует проверить правильность их установки.

Проверка стабилизатора устойчивости

Речь идет о кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости. Это, конечно, редкий случай, но не стоит его списывать со счетов. Чаще всего именно эта деталь и ломается. Это тоже может проявляться стуком при езде по кочкам и на поворотах. Для уверенности стоит несколько раз дернуть конец стабилизатора, при этом колеса лучше вывернуть вправо.

Подведем итог

Проблема стука в передней подвеске на мелких кочках – самая настоящая головная боль для большинства водителей. И дело в том, что не всегда и не сразу можно определить точную причину в ходе диагностики. К тому же даже специалисты могут испытывать трудности в поставке «диагноза».

Тем не менее на проблему не нужно закрывать глаза, а все равно искать причину, сколько бы времени это ни заняло. Ведь от этого зависит не только личная безопасность – жизнь всех остальных участников дорожного движения тоже может быть под угрозой.

Перед покупкой на вторичном рынке следует проверить машину на запрет регистрационных действий и обезопасить себя от возможных проблем.

Ранее мы уже рассказывали о присадках Супротек и рассуждали об их эффективности.

Про боковое зеркало заднего вида https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/bezopasnost/zerkalo-zadnego-vida.html и его правильной настройке.

Видео — как проверить переднюю подвеску самому:

Может заинтересовать:


Узнать цены на любую модель автомобиля

Добавить свою рекламу


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Видеорегистратор - незаменимый гаджет для автолюбителя

Добавить свою рекламу


Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Skoda yeti стук в подвеске. Блог, объявления, видео

Содержание статьи:
  • Фото
  • ADD-AUTO.RU • Информация
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Форум Skoda Yeti > Технический раздел > Ходовая, трансмиссия, управление > Стуки в подвеске.  Просмотр полной версии: Стуки в подвеске.

    Skoda Yeti owner story — observation.  Skoda Yeti ADD-AUTO.RU 4x4 elegans › Logbook › Вопрос к владельцам шкода йети СТУК на  что это связка коробки и движка вот нарыл видео с инета тоже самое кто говорит стук дифферинциала, кто в подвеске.

    Skoda – известный чешский производитель автомобилей. Логотипом компании является стилизованная стрела и индеец с тремя перьями, появился он в 1926 году. Значение и автор эмблемы неизвестны.

    Тема: Стук в подвеске (Прочитано раз).  Инициативная группа Клуба Почетный Skoda -вод Имя: Серёга Город: Екатеринбург Авто: Yeti DSG, Ambition (Kostka)!

    Раздается удар в передней подвеске на кочках. У пневмогайковёрта ударные нагрузки. Можно подумать у всех повально проблемы с этим сайленблоком. Цитата: Сообщение от Doctor Zlo у меня проблема-стук с правой стороны впереди.

    Вопрос к владельцам шкода йети СТУК на неровной дороге — logbook Skoda Yeti ADD-AUTO.RU 4x4 elegans 2014 on

    Ребят помогите на неровной дороге к примеру по ямам едиш на небольшой скорости и слышно спереди постукивания дилер говорит, что это связка коробки и движка вот нарыл видео с инета тоже самое кто говорит стук дифферинциала, кто в подвеске Приветствую! Аналогичная проблемка, так же дребезжит-стучит при езде по неровным дорогам, тебе удалось решить в итоги проблемку или оставил все как есть?!


    На Йетьке был стук спереди. У дилера поменяли стойки стабилизатора или втулки — что-то подзабыл. Также было такое погромышивание сзади, но только при проезде неровностей. Долго катались, слушали и т. В итоге сделали — все тихо стало.

    Спросил, в чем причина была. Мастер рассказал, что сами долго не могли понять. Один старый мастер вспомнил, что у Фелиций также гремели передние дисковые тормоза. В общем что-то с супортами сделали и опять блаженная тишина. Так что все возможно да… к дилеру ездил колесо выворачивают ногой толкают и идет этот звук говорят видите это связка коробки и движка Привет!

    Абсолютно не критично и ни чем не лечиться, так сказать особенность конструкции не влияющая на эксплуатационные характеристики. На ютубе видел видео про эту проблему, если найду скину.

    Странный стук — как будто суппорта тормозов не подтянуты… У вас случаем металлической защиты мотора нет? Мне когда поставили, правый передний крепеж не дотянули — гремел не пойми как Все нормально. Что бренчит не удалось определить но вот когда едешь и слегка прижимаешь педаль тормоза звук пропадает. Ребят помогите на неровной дороге к примеру по ямам едиш на небольшой скорости и слышно спереди постукивания дилер говорит, что это связка коробки и движка вот нарыл видео с инета тоже самое кто говорит стук дифферинциала, кто в подвеске.

    Next Аксессуары для йети. Only registered users can participate in discussions. Но почему только одно колесо? Забей все норм это у всех авто vag. Так что все возможно. Это не связка коробка -двигатель, а именно коробка! Спасибо еще раз за комент а то кто чего пишет на этот счет.

    Такой же звук наблюдал и на своей. Дилер уверил, что это нормально! Мне когда поставили, правый передний крепеж не дотянули — гремел не пойми как. Спасибо за ответ очень странно конечно но успокоили.

    Как устранить стук передней подвески Шевроле ланос.

    Что-то стучит и стучит? Мы знаем, что и сколько будет стоить

    Весной, когда стихают морозы, на рыхлых кусках асфальта обнаруживаются огромные ямы. Если неровность больше 5 см, то колесо или подвеска могут выйти из строя даже на малых скоростях.

    Как правило, первым элементом, гасящим удары от неровностей, является шина. Однако он не устойчив к точечному давлению, создаваемому, например, слишком быстрым входом в бордюр или в глубокую яму с острыми краями.Бывает, что деформация настолько велика, что обод гнется. Не удивляйтесь, если обод деформируется, а шины останутся целыми. Как правило, внутренний каркас шины ломается, и только через некоторое время на ее боковине выскакивает пузырь.

    В подвеске используются резиновые и металлические элементы, которые выдерживают нагрузки и снижают удары. Эти элементы обычно трудно повредить, забив их в яму, но при наезде на неровности их долговечность сокращается даже в несколько раз.Именно здесь чаще всего появляются первые глухие стуки, сигнализирующие о том, что что-то не так.

    Стойки стабилизатора изнашиваются быстрее всего, за ними следуют резинометаллические втулки коромысел, также известные как сайлентблоки. В передней подвеске каждого колеса есть как минимум две точки, где точность рулевого управления и способность передавать значительные силы должны быть настолько точными, чтобы использовалось сферическое соединение металл-металл. Это касается как штифта коромысла, так и конца рулевой тяги.Эти элементы подвержены износу, и возникающий там провисание вызывает более металлический, отчетливый стук, в отличие от металлорезиновых втулок, где стук более глухой.

    В обоих случаях механик легко обнаружит люфт, натягивая элементы металлической ложкой и делая небольшие движения. При сильном ударе колеса шток поршня амортизатора может погнуться. Этот недуг касается скорее передних подвесок, где телескоп является элементом, направляющим колесо (Макферсон) и где силы намного больше.При таких сильных ударах часто повреждается верхнее крепление амортизатора, в котором находится подшипник.

    Стук подвески после падения в яму предвещает скорое посещение сервиса

    .
    После сгибания амортизатора подвеска может скрипеть и иметь ограниченный ход. С другой стороны, частым признаком повреждения верхнего подшипника стойки амортизатора являются неприятные звуки при повороте колес (особенно слышны при маневрировании на месте).

    Колесные подшипники в ступицах несут весь вес автомобиля. Их долговечность рассчитана на миллионы оборотов. Однако как удар колес в отверстиях, так и, например, использование слишком широких колес приводит к значительному сокращению срока службы подшипников. Симптомом износа является шум, который увеличивается с увеличением скорости независимо от того, ускоряется автомобиль или работает на холостом ходу.

    Пружина подвески обычно выдерживает большие нагрузки и редко ломается при ударе. Чаще всего его просто «добивают» коррозией.Обычно катушки обрываются в непосредственной близости от гнезда крепления и долгое время повреждения не заметны. Однако, когда пружина ломается, характеристики подвески одного из колес меняются, и автомобиль ходит хуже. Только при очень больших неровностях будут странные удары. К счастью, это элемент, который можно увидеть, наклонившись без использования каких-либо инструментов.

    ВТУЛКИ ПОДВЕСКИ. Также называются сайлентблоками, они изготавливаются из резины и металла. Вулканизация или разрушение резины вызывает мягкий стук при движении колеса.Для замены обычно необходимо снять поперечный рычаг и использовать гидравлический пресс.

    Opel Astra III 30 и 80 злотых

    Skoda Octavia I 18 и 35

    злотых

    Toyota Avensis II 35 и 55

    злотых

    Стоимость замены: ок. 100 злотых

    ПИН-код PUSH-ARM. Это металлический элемент, соединяющий коромысло с поворотным кулаком. Изношенные (сломанные) пальцы гремят при движении колеса. Также есть заметный люфт в колесе.

    Opel Astra III 60 злотых

    Skoda Octavia I 66

    злотых

    Toyota Avensis II 70 злотых

    Стоимость замены: ок.50 9000 злотых 3

    РОКЕР. Заменяется как элемент в сборе, когда невозможно снять втулки и сам палец. В случае сильного удара поперечный рычаг может погнуться, и тогда необходимо установить новый.

    Opel Astra III 427 злотых

    Skoda Octavia I 250 злотых

    Toyota Avensis II 500 9000 злотых 3

    Стоимость замены: около 80-100 злотых

    ПОДШИПНИК КОЛЕСНЫЙ. Он зафиксирован в ступице и при чрезмерном износе начинает гудеть. Шум увеличивается при поворотах в одну сторону.В зависимости от конструкции заменяется либо сам подшипник, либо комплект со ступицей.

    Opel Astra III 612

    злотых

    Skoda Octavia I 110 злотых

    Toyota Avensis II 250 9000 злотых 3

    Стоимость замены: ок. 150-200 злотых

    НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ. Соединяет рулевую тягу с поворотным кулаком. Когда он изнашивается, появляется заметный люфт в рулевом колесе. Кроме того, возможны легкие удары в подвеске (особенно при чередовании поворотов рулевого колеса).

    Opel Astra III 72

    злотых

    Skoda Octavia I 61 злотый

    Toyota Avensis II 160 9000 злотых 3

    Стоимость замены: около 40 злотых

    РАЗЪЕМ ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА. Это звено между маятником и стабилизатором. При появлении в нем люфта коннектор начинает стучать, преодолевая неровности. Стук особенно слышен, когда только одно колесо пересекает кочку. Замена очень простая - откручивается разъем.

    Opel Astra III 64

    злотых

    Skoda Octavia I 65

    злотых

    Toyota Avensis II 67 злотых

    Стоимость замены: ок.25 9000 злотых 3

    АМОРТИЗАТОР. Глушит колебания колеса. Амортизатор может потерять свою амортизирующую способность в результате чрезмерного износа, но также может погнуться при сильном ударе. Изношенный амортизатор может стукнуть, из него может вытечь масло, что может сделать автомобиль нестабильным. Поврежденный амортизатор нарушает работу системы АБС. Обратите внимание - амортизаторы заменяются попарно!

    Opel Astra III 253 зл / шт.

    Skoda Octavia I 220 зл / шт.

    Toyota Avensis II 376 зл / шт.

    Стоимость замены: ок. 200-300 злотых

    ВЕРХНЯЯ ПОДВЕСКА АМОРТИЗАТОРА. Это элемент, через который амортизатор соединяется с кузовом автомобиля. В случае стойки McPherson она также является точкой поворота стойки подвески при повороте колес, поэтому она должна содержать подшипник. При износе подшипник начинает издавать шум (слышимое трение) при повороте колес при маневрировании.

    Opel Astra II 140 злотых

    Skoda Octavia I 40 злотых

    Toyota Avensis II 132

    злотых

    Стоимость замены: ок.100-200 злотых 9000 3.

    Что стучит в подвеске?

    Для начала необходимо прояснить один важный момент: нет абсолютно никакого правила, когда возникнет люфт в элементах подвески и рулевого управления, потому что в одной модели это может произойти даже через несколько сотен тысяч километров, а в другой - шумы появляются в основном "доброе утро"! Существует слишком много переменных и факторов, ускоряющих / замедляющих потребление, чтобы мы могли соблазниться сделать обязательный прогноз. Конечно, есть элементы, которые по своей природе умеренно прочны по сравнению с другими, напримертяги стабилизатора и наконечники рулевых тяг довольно быстро изнашиваются в польских дорожных условиях, независимо от модели. В свою очередь, например, в серии BMW F30 рулевой механизм может начать стучать через 10 тысяч. км (заводской брак), а в Mercedes W124 его хватит на сотни тысяч км!

    Долговечность отдельных деталей также зависит от того, какие компоненты использовались на заводе или для ремонта / устранения неисправностей.И так, например, самые дешевые замены обычно подходят только для выставленных на продажу автомобилей, потому что во время тест-драйва машина тихая, а через несколько сотен километров начинает визжать, как старый диван. Наш совет: не нужно играть с очевидной экономией, особенно когда речь идет о деталях шасси. Лучше заплатить больше в магазине запчастей, чем вернуться на место всего через несколько месяцев. Регенерация? Это важно, например, в случае рулевого механизма, потому что пальцы, втулки и подшипники одноразовые - если один из них изнашивается, вам нужно только заменить его новой деталью.Конкретная ситуация - «регенерация» рычагов управления в автомобиле, при которой они очень дороги - ремонт, т.е. может иметь смысл замена пальцев и втулок.

    Фото: Auto Świat Ремонт подвески

    Как правило, чем тяжелее автомобиль, тем выше риск преждевременного выхода из строя компонентов подвески.Как правило, быстрее изнашиваются узлы передней оси, потому что на наших дорогах преобладают автомобили с двигателем, расположенным спереди - следствие - неравномерная (очевидно, с преобладанием передней) развесовка. Некоторые механики также утверждают, что им приходится чаще иметь дело с правой стороной машины, что, в свою очередь, вероятно, является результатом того факта, что у правых краев дороги есть ... больше ям.

    Способ использования также влияет на прочность компонентов подвески, потому что, если вы часто и быстро атакуете бордюры и лежачие полицейские, будьте готовы потратиться.Спущенные шины, установленные на заводе во многие современные автомобили, делают свое дело. У них очень жесткие стенки, что значительно снижает комфорт при вождении и, что еще хуже, большая часть вибраций и ударов проходит «без фильтра» на элементы подвески и рулевого управления.

    Также стоит помнить, что любое «серьезное» вмешательство в подвеску / рулевое управление должно завершаться контролем и проверкой центровки.Это не относится, в частности, к замена разъемов или резинок стабилизатора, но например верхних опор стойки McPherson - да. Нужно ли заменять элементы попарно? Не всегда, хотя часто бывает так, что когда одна сторона изнашивается, следует ожидать, что аналогичный элемент на другой стороне автомобиля - если он не был заменен ранее - также скоро откажется.

    На этой схеме показана типичная передняя подвеска McPherson с одним нижним рычагом с каждой стороны.Это простое решение, которое используется в большом количестве дорожных моделей. Затраты на замену являются приблизительными и относятся к самим деталям (замена!). Для популярных автомобилей B, C и D (отсюда и диапазон), а в случае нетипичных автомобилей это иногда дороже. Окончательный диагноз поставит механик, но любитель сможет приблизительно определить причину неисправности на основе шумов.

    Фото: Auto Świat Схема передней подвески

    1.Подшипник амортизационный верхний

    Они соединяют корпус со стойками, позволяя McPherson вращаться вместе с колесом. Дефекты? «Стрельба», сопротивление или скрип при повороте руля.Стоимость: 60-500 злотых / шт. Также стоит проверить подушки (если они есть отдельно). Иногда бывает иная конструкция - вращается только амортизатор.

    2.Стабилизатор резиновый

    Стабилизатор, то есть поперечная штанга, соединяющая оба рычага. Его роль, среди прочего, обеспечение устойчивости при прохождении поворотов - компенсирует перенос большей части веса на внешнее колесо.У каучуков ограниченный срок службы, их износ сначала проявляется скрипом / треском, а затем постукиванием. Замена обычно несложная, детали стоят 70-400 злотых. Доступны тюнинг-комплекты (полиуретан).

    3.Пружины

    Сегодня используются в основном винтовые пружины. Их задача, среди прочего, гашение вибрации, они также влияют на управляемость автомобиля на поворотах.Симптомы неисправности: перекатывание кузова, «выстрелы» при повороте руля, непостоянная езда. Пружины ломаются из-за старения (коррозия), дефектов материала или дефектной опоры колонны. Стоимость замены: 80-800 злотых (комплект).

    4.Подшипник ступичный

    Износ проявляется воем, который усиливается при увеличении скорости или изменении направления движения. Замена: либо подшипники (100-400 злотых / шт.) или весь хаб, когда эти элементы соединены между собой (120-700 зл / шт.).

    5. Тяга стабилизатора

    Соединяет стабилизатор с поперечным рычагом или стойкой, косвенно снижает крен кузова при прохождении поворотов.Неисправность проявляется громким стуком, слышимым даже при движении по небольшим ухабам. Замена: 50-300 злотых / шт., Часто доступны «усиленные» застежки (например, Meyle HD).

    6.Наконечники рулевой тяги

    Соединяют тягу с поворотным кулаком, передают движение стойки на колеса. Дефект проявляется постукиванием при коротких поворотах руля, например.при маневрировании. Стоимость замены обычно составляет 70-180 злотых за единицу, сходимость должна быть скорректирована (дополнительно минимум 100 злотых).

    7.Амортизаторы

    Снижают вибрацию кузова и колес, повышают безопасность и комфорт вождения. Стук амортизатора свидетельствует об износе, утечке масла или производственном браке.Симптомы неисправности: глухое «урчание» и стук в ямках, чрезмерный прогиб тела в поворотах. Примечание: иногда источником звуков является не сам амортизатор, а его буфер (изношенный, неправильно подобранный). Диагностика: проверка работоспособности, проверка герметичности (течи). Ремонт: замена или регенерация (имеет смысл только для нетипичных и дорогих амортизаторов с переменной силой демпфирования). Стоимость комплекта газовых амортизаторов (передний мост) без возможности регулировки для автомобиля С-сегмента составляет 250-900 злотых.

    8. Маятник, пальцы, втулки

    Задача коромысла - «вести колесо», он соединен с корпусом с помощью втулок (сайлентблоков), а с поворотным кулаком - с помощью пальцев.Износ сайлентблоков / пальцев проявляется в «плавающем» автомобиле по дороге, при движении по неровностям часто можно услышать глухие стуки. В этом случае стоимость зависит от того, нужна ли замена коромысла (100-600 зл / шт.) Или только штифты / втулки (35-400 зл; также доступны полиуретановые втулки). Примечание: на рынке есть профессионалы, которые берутся за замену теоретически незаменяемых штифтов или втулок, но это не лучшая идея - отремонтированный элемент не всегда будет иметь срок службы, аналогичный заводскому. Вы можете играть в такие вещи, напримеркогда дело касается труднодоступных частей / нетипичного автомобиля.

    9. Рулевой механизм

    В настоящее время используются реечные шестерни, которые со временем развивают люфт или протечки (гидравлические системы).Признаки неисправности: стук при повороте руля и проезде коротких неровностей. Примечание: источником звука также может быть так называемый колонна крестовая (стыковая). Новый рулевой механизм: 450-3500 злотых, регенерация: обычно 400-2000 злотых. Требуется регулировка схождения.

    По нашему мнению

    Исправная подвеска не должна шуметь - в противном случае обратитесь к механику.Это не только вопрос акустики и ваших ушей, но, прежде всего, безопасность, потому что иногда даже незначительная неисправность может превратиться в большую проблему.

    .

    ударов в подвеске - 5 основных причин

    С окончанием зимнего сезона стоит решиться на техосмотр. Особое внимание следует уделить подвеске, поскольку она наиболее уязвима для повреждений при движении по заснеженным дорогам с неровностями. О том, что с автомобилем что-то не так, свидетельствуют стуки в подвеске. Изучите 5 основных причин неприятных шумов, чтобы понять, что их нельзя недооценивать.

    Наиболее уязвимая передняя подвеска
    Дребезжание чаще всего возникает в передней части подвески. В основном это связано с большей нагрузкой, связанной с расположением двигателя и системы рулевого управления. Из наблюдений наших механиков мы знаем, что обычно детонация диагностируется с правой стороны. Частично это может быть связано с тем, что обычно правая сторона дороги бывает более неровной, чем ее центр, и чаще правая сторона автомобиля проезжает по бордюрам, напримерпри выполнении парковочного маневра.

    1. Сайлентблоки переднего рычага
    2. Сайлентблоки передних поперечных рычагов отвечают за «смягчение» его работы - они гасят вибрации и обеспечивают правильную геометрию во время движения. При их износе или повреждении автомобиль теряет устойчивость на неровных поверхностях. Кроме того, наблюдается постоянный глухой стук.
    3. Штифты коромысла
    4. Штифты рычага управления предназначены для соединения поворотных кулаков - элементов, ближайших к колесу, - со всем рычагом управления.Повреждение или износ пальца приводит к тому, что каждое колесо движется в собственном направлении, что создает огромный риск для водителя и пассажиров. Стук подвески - это признак неисправности.
    5. Втулки стабилизатора
    6. Стабилизатор также представляет собой металлическое гибкое оголовье, соединяющее рычаги управления. Благодаря ему машина стабильно ведет себя на дороге, предотвращая боковые крены. Важным элементом стабилизатора является разъем и втулки, которые при износе отвечают за стук при движении по неровной поверхности и заставляют машину «убегать» наружу при прохождении поворотов.
    7. Наконечник рулевой тяги
    8. Конец рулевой тяги соединяет рулевую тягу с подвеской и позволяет управлять автомобилем. Если эта деталь повреждена или изношена, она вызывает дребезжащий шум при кратковременном повороте рулевого колеса на неподвижном автомобиле.

    9. Пружины
    10. Пружины отвечают за амортизацию автомобиля. Они очень редко повреждаются или изнашиваются. Однако если слышен стук, это признак того, что между катушками есть посторонний предмет (например,камни) или он просто полностью изношен. Сломанные пружины - это проблемы с сцеплением и чрезмерный наклон автомобиля во время движения.


    Когда слышен стук ...
    Если мы слышим дребезжащий звук в подвешенном состоянии, стоит провести предварительную интерпретацию этих тревожных звуков. Затем, для нашего же блага, мы должны передать автомобиль профессиональным автомеханикам. Наши специалисты проведут комплексную диагностику отдельных элементов подвески и, в зависимости от потребностей, отремонтируют или заменит поврежденные детали..

    Стук в машине. Что стучит в колесе или подвеске автомобиля?

    Многие водители жалуются на постоянный стук колес или подвески автомобиля. Иногда это требует значительных затрат на ремонт, но не всегда. Вот наиболее частые причины стука в автомобиле.

    Полностью исправный автомобиль должен бесшумно и плавно проезжать любые, даже значительные неровности дороги. Несмотря на постоянно улучшающееся качество польских дорог, все еще можно найти множество участков, качество которых оставляет желать лучшего. Езда по яме на дороге выявляет любые дефекты в системе подвески . Неправильная работа отдельных элементов чаще всего проявляется в возникновении неприятных стуков в нижних частях автомобиля, то есть в колесах и подвеске. Однако многие водители недооценивают беспокоящие шумы, потому что машина едет и, по их мнению, едет правильно.

    Причины стука в машине

    Между тем без причины ничего не происходит. Шумы обычно исходят не только от подвески, но также возникают из-за неправильной работы амортизаторов или являются результатом ... отрыва пластиковой крышки под двигателем. Однако чаще всего проблема связана с подвеской . Если вы слышите металлические удары в непосредственной близости от него, это означает, что металлорезиновые элементы больше не поглощают вибрации, а металлические части контактируют с другими стальными элементами. Эффекты лавинообразны: когда один компонент не работает должным образом, другой перегружается, и страдает вся система. Аналогичен деталям подвески . Когда во втулке коромысла есть люфт, колесо садится под другим углом, что вызывает неравномерный износ шины.

    Что выходит из строя в подвеске автомобиля? Сколько потратим на ремонт?

    Задержка в работе компонентов подвески во время проверки может иметь очень катастрофические последствия и создать реальный риск для дорожного движения. Неровности, такие как износ пальцев или втулок поперечного рычага, не обязательно проявляются при регулярном нарезании резьбы.

    Ниже приведены наиболее частые причины стука в автомобиле. Всем стоит придерживаться одного правила: для замены выбирайте брендовые товары .Разница в ценах между ними и дешевые замены приемлемы, или, по крайней мере, мы избежим частых посещений мастерской из-за быстрого износа низкокачественных деталей.

    Амортизатор поврежден

    Стоимость ремонта: от 350 зл.

    Источником детонации могут быть металлорезиновые сайлентблоки в задних амортизаторах или производственный брак элемента (плохая посадка) или механическое повреждение амортизатора. , например, после наезда на бордюр. Эти элементы всегда заменяются парами.

    Как продлить жизнь амортизаторам и сэкономить тысячи злотых?

    Выход из строя верхних точек крепления подвески

    Подушка амортизатора

    Стоимость ремонта: от 250 зл.

    Амортизатор соединяется с кузовом с помощью резиновых и металлических подушек, а передний амортизатор имеет дополнительную опору. Со временем на подшипнике появляется провисание, резина подушки тоже давит. Кроме того, виной всему могла быть коррозия. Распознаем неисправность по скрипу передних колес, слышному при маневрах на парковке.

    Неплотный выхлоп или повреждение теплозащитного экрана

    Стоимость ремонта: от 100 злотых

    Когда металлический гудение увеличивается с увеличением оборотов двигателя, мы, скорее всего, порвали резиновые подвески выхлопных газов или повредили крепление его тепловых экранов. Шумы также могут появиться после въезда в большую яму.

    Концевой глушитель: устройство, функция, роль в выхлопной системе

    Сломана пружина подвески

    Сломана пружина иногда даже не замечают диагностические тесты, не говоря уже о драйверах.

    Стоимость ремонта: от 400 зл.

    Наклон автомобиля в сторону, оттягивание вбок при движении по прямой и раздражающие царапины означает, что пружина подвески, вероятно, повреждена. Все из-за коррозии этого элемента. Когда пружина ломается, она соскальзывает с чашки. Чаще всего водители узнают о таком случае через некоторое время.

    Выбиты втулки коромысел

    Стоимость ремонта: от 150 зл.

    Втулка коромысла

    Стук и люфт колеса могут быть вызваны износом металлорезиновых втулок коромысел.На каждом поперечном рычаге обычно их по два, причем элементы передних рычагов «поддаются» быстрее всего. Иногда втулки можно заменить отдельно, не покупая весь маятник. Делается это нажатием или просто прикручиванием к маятнику (обычно заднему).

    Изношенная втулка задней балки

    Стоимость ремонта: от 350 зл.

    Стук или скрип, исходящие от задней оси, в том числе возникают из-за от естественного износа резины сайлентблока задней балки. Этот элемент стоит около 45 злотых за штуку, но заменить его непросто: нужно использовать специализированные инструменты.

    Сколько я должен платить механику за замену компонентов подвески?

    Ослабленные соединения рулевых тяг

    Так выглядит сильно изношенный конец рулевой тяги.

    Стоимость ремонта: от 100 зл.

    Тяги или концы рулевых тяг соединяют рулевой механизм со стойкой McPherson или поворотным кулаком. Со временем они провисают, и автомобилем с чрезвычайно сложными рулевыми тягами становится трудно управлять. Характерной особенностью является стук, вызываемый короткими сильными движениями руля в неподвижном состоянии.

    Каковы симптомы повреждения конца рулевой тяги?

    Изношенные ступичные подшипники

    В некоторых автомобилях ступичные подшипники соединены со ступицами.

    Стоимость ремонта: от 150 злотых

    Характерное гудение при увеличении скорости или при выходе на поворот означает, что необходимо заменить один ступичный подшипник. В зависимости от модели их можно заменять отдельно, а иногда они подключаются к ступице или даже к тормозному диску (например, во французских автомобилях).Подшипники наиболее нагруженных передних колес изнашиваются быстрее всего.

    Произведенный штифт коромысла

    Штифты рычага подвески обычно можно заменить отдельно. Однако в некоторых автомобилях они постоянно устанавливаются в маятник.

    Стоимость ремонта: от 100 зл.

    Штифт - это элемент, соединяющий коромысло с переключателем. Иногда он прикреплен к нему постоянно, но обычно его можно заменить отдельно. Когда шаровой шарнир достигает предела своей прочности, штифт отсоединяется, и колесо выкручивается наружу, и таким образом автомобиль теряет управляемость.Признак изношенности пальца коромысла: вертикальный люфт колеса, который необходимо проверить после подъема автомобиля.

    Некоторые разъемы стабилизаторов имеют элементы из пластика, что дополнительно снижает их долговечность.

    Изношенные звенья стабилизатора

    Стоимость ремонта: от 70 зл.

    Наиболее частый виновник проблем с подвеской. Если при раскачивании машины боком слышен стук, пора заменить тяги стабилизатора. Достаточно вбить в большое отверстие, чтобы эти тонкие элементы просто отломились.К счастью, они недорого стоят.

    Тяги стабилизатора: какую роль они играют в машине? Каковы симптомы неудачи?

    Люфт на рулевом механизме

    Стоимость ремонта: от 800 злотых

    Если после тщательного осмотра днища автомобиля вы все еще слышите раздражающий стук во время движения, возможно, люфт появился на самом рулевом механизме . Это элемент дороги в регенерации, поэтому стоит грамотно диагностировать проблему. Мешающие шумы обычно слышны, когда колеса полностью повернуты или граница между прямолинейными колесами и колесом нарушена.Трансмиссионная жидкость часто «утекает» из хорошо сделанной рулевой колонки.

    Сломанные кожухи днища

    Прежде чем приступить к тщательному поиску источника шума в деталях шасси и подвески, давайте проверим, не сломались ли мы случайно пластиковые аэродинамические кожухи под двигателем автомобиля. Достаточно наехать на корень, например, чтобы сломать часть застежек крышки и она «свисает». Поврежденный щиток обычно начинает дребезжать только на более высоких скоростях.

    Причина банальная, но возможная: шум снизу автомобиля может быть вызван сломанной или незакрепленной крышкой двигателя.

    Редакция рекомендует:

    Вой в машине: каковы его причины?

    Почему двигатель не работает? Причины потери мощности двигателя

    .

    Стук и скрип подвески - как исправить? Какие детали заменить?

    Подозрительный писк или стук из-под автомобиля - это не то, о чем вам следует помнить. Конечно, вы можете игнорировать их, увеличить громкость радио и ждать, что произойдет. Вы также можете найти источник этих звуков при первой же возможности. Потому что, если вы этого не сделаете, то "что-то" обязательно произойдет.

    То же, что и шум, исходящий из-под капота - о чем вы можете прочитать в нашем руководстве «Откуда этот странный шум, исходящий из-под капота? Как распознать источник тревожных звуков, сопровождающих работу двигателя? » - да, и любой стук или скрип должен как минимум беспокоить вас.Подобные звуки не обязательно являются сигналом тревоги, но вы должны рассматривать их как информацию о том, что какая-то часть подвески пресытилась. Конец вашего сотрудничества близок, и если вы не найдете замену достаточно быстро, он может очень эффектно уведомить вас. Например, по прямой на скорости 90 км / ч.

    Стук в подвеске. Как их охарактеризовать и почему нельзя недооценивать?

    Давайте начнем с конца, а именно, чтобы выяснить, почему нельзя недооценивать любые удары, исходящие от области подвески.Представьте г-на Збигнева, который снова зарабатывает первые 200 000 автомобилей на своем бессмертном Volkswagen Passat. км пробега. В какой-то момент во время вождения г-н Збигнев слышит загадочные стуки, исходящие из области правого колеса. Думая, что это определенно амортизатор - поврежденный или изношенный, он может начать стучать, например, после частичной потери масла - он решает вообще не беспокоиться об этом. Вы знаете, амортизаторы не меняют, а почему? Преодолевая следующие километры, г-н Збигнев со своим колёсиком отправляется в отпуск своей мечты на море.Довольный, он выезжает на шоссе, набирает скорость и ... правое колесо внезапно отрывается, спрыгивает и садится параллельно земле.

    Г-н Збигнев больше не доберется до моря. Г-н Збигнев больше никуда не денется, потому что отчаянные удары в правом колесе были вызваны не изношенным амортизатором, а пальцем коромысла.

    Если вы не хотите повторять случай г-на Збигнева, как только в вашей машине раздаются подозрительные звуки в подвеске, первое, что вам нужно сделать, это установить две вещи:

    1. В какой момент появляются эти шумы - на поворотах или при движении по неровной поверхности?
    2. Какие типы звуков имеют - вы имеете дело с визгом, скрипом или хорошо воспринимаемыми, глухими и весьма характерными щелчками?

    Уже установив, какой звук появляется и при каких обстоятельствах, вы даже можете самостоятельно приступить к более точной диагностике.

    Что может стучать по передней подвеске? Как проверить пальцы, втулки и стабилизатор маятника?

    Трудно определить главного подозреваемого с глухим отстранением. Есть несколько возможностей, но мы рискнем сказать, что наибольшая вероятность:

    Втулки поперечного рычага представляют собой небольшие резиновые детали, которые со временем изнашиваются. С увеличением износа меняются их свойства, форма, а иногда и вес.Следовательно, это приводит к тому, что там, где движение жестких металлических частей демпфируется втулками, внезапно возникает люфт. И там, где есть слабина, есть и удары. По крайней мере, приостановлено.

    Вы должны помнить об этих простых отношениях. Удары в подвеске, особенно мягкие удары из-под автомобиля во время движения, в подавляющем большинстве случаев являются следствием провисания . А если где-то есть люфт, значит, какой-то элемент начал изнашиваться. Именно это происходит с коромыслом, который со временем начинает месить (особенно при контакте с водой и грязью), что приводит к люфту и стуку, связанному с ним.Неспособность отреагировать на эти удары может закончиться, как в случае с г-ном Збигневом. Особенно если у вас в машине однорычажная подвеска.

    Такие же зазоры могут появиться и на штанге стабилизатора, особенно на тяге стабилизатора. Детонация, вызванная этим, характерна тем, что она возникает во время действия центробежной силы (на поворотах) или наклона автомобиля , вызванного другими факторами.

    Петр Лачек

    В своей работе я стараюсь интегрировать темы, связанные с автомобилями и IT-технологиями.Я начинал как «ребенок», активно участвуя в разработке веб-сайтов, посвященных самокатам, и мой следующий класс всегда был посвящен двум темам: автомобилестроение и Интернет. Благодаря этому работа в крупнейшем польском интернет-магазине запчастей - это не только образ жизни, но и воплощение страсти.

    .

    Странные стуки при движении по неровностям не всегда проблема с подвеской - про подвеску двигателя

    Типы подушек двигателя

    Назначение подушек - помимо поддержки двигателя - гашение низкочастотных и высокочастотных колебаний. Первые появляются, например, при резком разгоне или торможении и движении по неровной поверхности. Высокочастотные колебания вызывают работу двигателя и его компонентов. Они вызваны вращающимися частями, особенно с несбалансированной массой.Таким образом, подушка должна быть достаточно жесткой, чтобы глушить низкочастотные колебания, и достаточно мягкой, чтобы улавливать вибрации второго типа.

    Типы подушек двигателя:

    • резина,
    • гидравлический,
    • вакуум,
    • электромагнитный.

    Обычная подушка состоит из металлического корпуса, внешнего кольца, резины и сердечника. Это два металлических держателя (один прикручен к кузову, другой - к блоку двигателя или коробке передач), соединенных резиной.Производители автомобилей адаптируют форму всей подушки и жесткость резины к конкретному автомобилю и двигателю.

    В двигателях большой мощности, особенно дизельных, также используются гидравлические опоры двигателя , , также известные как масляные. Основным элементом здесь является резиновая камера, состоящая из двух частей, с диафрагмой, через которую масло течет в обоих направлениях. Все это прекрасно гасит вибрации, поэтому подушки такого типа используются все чаще и чаще.

    Некоторые производители автомобилей (например,Toyota, Honda, BMW) используют активные вакуумные подушки двигателя , которые при необходимости меняют демпфирование. Например, Nissan и Porsche предлагают электромагнитные опоры, которые активно снижают передаваемые на кузов вибрации двигателя. В последнем случае мы имеем дело с гидравлическими подушками , но жидкость в них содержит частицы металла. Подушки становятся тверже или мягче под действием электромагнитного поля. Идентичный патент также используется в системах подвески колес.

    Оба типа этих усовершенствованных методов демпфирования автоматически регулируют жесткость подвески двигателя в соответствии с реальными условиями. Их состояние не требует специальной диагностики, ведь о неисправности свидетельствует соответствующее сообщение с бортового компьютера. Визуальный осмотр не очень поможет, если подушка не надета полностью.

    Обычно в машине 3-4 подушки безопасности . На заднеприводных автомобилях обычно есть две опоры, по одной с каждой стороны двигателя, плюс одна для крепления коробки передач.Для переднеприводных автомобилей обычно требуется больше креплений и подушек. Причина в конструкции переднего привода - на двигатель действует больше сил, исходящих с разных сторон.

    Использованные подушки - симптомы

    Примерно 90 019 на 150 000 километров пробега подушки настолько изношены, что начинают вибрировать вместе с мотором . Эти симптомы беспокоят и могут указывать на серьезные неисправности. О сломанной подушке двигателя свидетельствует повышенный шум двигателя и вибрация внутри автомобиля.Часто чрезмерная вибрация более заметна на холостом ходу. На некоторых автомобилях формованные опоры двигателя могут вызывать дребезжащий шум при запуске или остановке двигателя. В других вы чувствуете рывки и удары.

    Признаки износа подушек двигателя:

    • Вибрация корпуса, особенно ощущаемая при разгоне,
    • колебания руля и рычага переключения передач в неподвижном состоянии, на нейтрали («нейтраль»),
    • рывки кузова при запуске и остановке двигателя,
    • ударов при движении по неровной поверхности или при съезде с бордюра.
    .

    Стук в подвеске - как распознать неисправность?

    Что-то стучит в вашу машину? Рано или поздно система подвески автомобиля, движущегося по дорогам Польши, начнет издавать всевозможные звуки. Мы проверяем, какие неисправности наиболее распространены и как их быстро распознать.

    О чем следует беспокоиться?

    Главное правило безопасного использования автомобиля - не игнорировать необычные звуки, издаваемые автомобилем. Это может быть сигналом о том, что происходит что-то тревожное, что необходимо расследовать.Иногда бывает, что система подвески сама по себе довольно громкая, но в большинстве случаев это вызвано неисправностью. Следует иметь в виду, что ранняя диагностика неисправности задней подвески может предотвратить ее перерастание в серьезную неисправность и, таким образом, представляет собой значительную экономию средств, которую нам, вероятно, придется нести. Быстро обнаруживаемые повреждения также являются вопросом безопасности - помните, что эффективность автомобиля влияет на нашу безопасность и безопасность пассажиров. Поэтому обращайте внимание на любые необычные шумы, которые издает задняя подвеска на вашем автомобиле, и на окружающий шум, т. Е.в каких условиях появляется звук - при прохождении поворотов, торможении, при движении и т. д. Сбор как можно более подробной информации является большим подспорьем для механика. Благодаря этому он сможет быстрее и эффективнее распознать неисправность и, таким образом, устранить неисправность.

    На что именно стоит обратить внимание?

    Торсионная балка задняя Пежо - симптомы неисправности

    Примеры звуков, которые должны нас беспокоить, будут представлены на примере автомобилей Peugeot. Автомобили французских производителей комплектуются задними торсионами.Эти элементы часто подвергаются повреждениям из-за, среди прочего, подвергать автомобили большим нагрузкам (это особенно заметно в случае больших семейных автомобилей, хотя это не является правилом). В таких случаях система подвески изнашивается быстрее, а задняя торсионная балка статистически восстанавливается каждые 3-4 года. Стандартно он должен выдерживать около 200 000 километров пробега, а в ухоженных и правильно эксплуатируемых автомобилях даже вдвое больше. С другой стороны, если вы слышите стук, скрип или грохот в своей модели Peugeot, это означает, что, скорее всего, это неисправность.

    Стуки, треск, скрипы и дребезжания в задней балке и подвеске

    Если вы слышите все виды дребезжания и шумы при движении по неровностям, возможно, повреждены сайлентблоки задней балки. Стук при торможении, ускорении и прохождении поворотов, а также коррозия пружин являются вероятными симптомами поломки пружин подвески. Но причин для прослушивания может быть больше. Если вы слышите их в неподвижном состоянии при плавном повороте рулевого колеса, это означает, что концы рулевой тяги или пружин, скорее всего, изношены.Скрип, треск, а затем и стук исходящие от автомобиля, особенно на поворотах, также могут быть результатом износа резины стабилизатора.

    С другой стороны, различные типы скрипов и потрескивания могут быть результатом выхода из строя игольчатых роликоподшипников, обычно подверженных коррозии. Металлический жужжащий звук обычно является признаком повреждения стабилизатора поперечной устойчивости, а дребезжащий звук (сначала слышен при трогании с места, а затем при движении по прямой) изношенных шарниров. Оглушительные скрипы при торможении - это результат износа тормозных колодок.Если ваш Peugeot или другая модель автомобиля работает намного громче, чем обычно, причиной могут быть проблемы с выхлопной системой (негерметичный или перфорированный глушитель). Износ ступичного подшипника обычно проявляется воем, усиливающимся при увеличении скорости или изменении направления движения.

    Ваш автомобиль может издавать разного рода шум. Независимо от того, слышите ли вы скрипы, потрескивания, скрипы или постукивание, стоит как можно скорее проконсультироваться со специалистом.Если неисправность обнаружена вовремя, можно избежать гораздо более серьезных последствий - как с точки зрения безопасности вождения, так и с точки зрения финансов.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf