logo1

logoT

 

Признаки позднего зажигания на дизеле


Признаки раннего и позднего зажигания. Что лучше


Определение раннего или позднего зажигания


От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.
Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Читайте в этой статье

Вкратце о работе зажигания

В бензиновых двигателях предыдущего поколения искрообразование и воспламенение горючего организовано так:

  1. Когда кулачок на вращающемся валу трамблера проходит мимо датчика Холла, последний отправляет импульс коммутатору, который прерывает цепь первичной обмотки высоковольтной катушки.
  2. Вследствие разрыва цепи вторичная обмотка катушки генерирует кратковременный импульс высокого напряжения, подающийся обратно в распределитель.
  3. Попадая на вращающийся контакт трамблера (в просторечии – бегунок), установленный на том же валу, импульс направляется к одному из высоковольтных 4 проводов.
  4. По проводу ток поступает на электроды свечи зажигания того цилиндра, в котором заканчивается такт сжатия топливовоздушной смеси.
  5. Между электродами проскакивает искра, поджигающая горючее. Раскаленные газы толкают поршень вниз – начинается рабочий такт.

Справка. В очень старых системах зажигания роль электронного коммутатора и датчика Холла играет механический контактный прерыватель.

Вышеописанная схема искрообразования настраивается вручную. Если регулировкой занимался несведущий автолюбитель, проявляются симптомы позднего либо раннего зажигания, описанные ниже. Причина – несвоевременное воспламенение топливной смеси, когда искра вырабатывается в середине такта сжатия или в начале рабочего хода поршня.


В дизельных силовых агрегатах искра отсутствует – солярка вспыхивает от сильного сжатия. Момент воспламенения совпадает со впрыском горючего в цилиндр (на такте сжатия поршень сдавливает воздух). В устаревших силовых агрегатах данный параметр тоже регулировался вручную.

Как понять, что зажигание позднее или раннее

Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:

  • затрудненный запуск двигателя;
  • ощутимое увеличение расхода топлива;
  • двигатель теряет приемистость, падает мощность;
  • отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
  • пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
  • возникает перегрев двигателя и детонация;

Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация ДВС со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.

Принцип работы системы зажигания

Многим может показаться, что обеспечить поджиг ТВС – задача тривиальная. В действительности система зажигания состоит из множества взаимосвязанных узлов. Основная проблема заключается в том, что обеспечить воспламенение горючей смеси необходимо при очень высоких скоростях движения поршней, то есть требуется очень высокая точность синхронизации работы всех компонентов, входящих в систему зажигания.

Современные бесконтактные СЗ работают по классической схеме, когда момент поджига сжатой смеси определяется положением коленвала. Хотя скорость распространения огня в камере сгорания достаточно велика – порядка 30 м/сек (для прохождения 3 см достаточно одной тысячной секунды), она конечна, то есть между подачей искры и полным сгоранием очередной порчи топлива происходит некоторая задержка. Вот почему эта искра должна инициироваться в строго определённый момент времени, отслеживаемый датчиком.

Но что будет, если срабатывание свечи зажигания будет происходить чуть раньше или позже?

Рассмотрим сначала первый вариант. Допустим, смесь была воспламенена ранее положенного времени. Тогда максимальное значение давления отработанных газов будет достигнуто до момента поднятия поршня в ВМТ. А значит, часть пути сила давления отработанных газов будет направлена против хода поршня, тормозя его, что становится причиной падения номинальной мощности перегреву силового агрегата.

При позднем возгорании ТВС максимальное давление газов возникает, когда поршень уже миновал верхнюю мёртвую точку, двигаясь вниз к выпускному тракту. Мощность силового агрегата тоже окажется сниженной, поскольку часть энергии будет тратиться впустую, приходясь на такт выпуска отработанных газов, а не на такт расширения.

Другими словами, поджиг смеси должен происходит в строго определённый момент времени, когда поршень не дошёл до ВМТ примерно 10-12º поворота коленвала. Вот эта величина и называется углом опережения зажигания. Отметим, что УОЗ – величина не постоянная, поскольку зависит от скорости горения ТВС и скорости вращения коленвала. За динамическое изменение угла опережения зажигания отвечает центробежный регулятор.

В идеале работа всех узлов системы зажигания должна обеспечивать «правильный» поджиг смеси, но на практике изменение параметров горючего (например, заливка в бензобак топлива плохого качества) оказывает существенное влияние на скорость сгорания смеси, поэтому для корректировки УОЗ требуется применение октан-корректора.

На современных автомобилях всё это выполняется под управлением ЭБУ, которое получает всю необходимую информацию от датчиков.

Что касается ответа на вопрос, какое зажигание лучше для мотора, раннее или позднее, то вы уже, наверное, поняли, что оба варианта плохи. Лучшим будет оптимальное зажигание, хотя его можно назвать ранним, ибо поджиг ТВС осуществляется до достижения поршнем ВМТ, и именно на его установке мы остановимся подробнее, но чуть позже.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:

  • появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
  • плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
  • после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:

  • двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
  • отмечается значительное повышение расхода топлива;
  • мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
  • неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

  1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
  2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
  3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
  4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
  5. Потребление горючего увеличивается.

Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Выставление угла опережения зажигания своими руками

Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.

Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:

Настройка зажигания по стробоскопу

  • двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
  • стробоскоп подключается к бортовой сети;
  • откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
  • сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
  • при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
  • свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
  • двигатель запускается и работает на холостых;
  • осуществляется проворот корпуса трамблера;
  • положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
  • после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;

Выставление УОЗ по контрольной лампочке

Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.

Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.

Рекомендации по регулировке

Простейший способ настройки момента зажигания – включить в цепь высоковольтной катушки автомобильную лампочку номиналом 12 вольт. Как производится регулировка:

  1. Поворачивая коленчатый вал, совместите риску на шкиве с меткой, нанесенной на блок цилиндров. Снимите крышку распределителя и проверьте положение бегунка – он должен указывать на контакт первого цилиндра.
  2. Отыщите провод, ведущий от трамблера к высоковольтной катушке. Подключите к этому контакту лампочку, а ее цоколь соедините с «массой» авто.
  3. Ослабьте гайку, прижимающую корпус трамблера, и включите зажигание (лампочка загорится).
  4. Медленно поворачивая корпус распределителя, уловите момент, когда лампа погаснет. Затяните гайку.

Примечание. Для корректной работы системы искра должна проскакивать раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Опережение составляет 2–5 градусов угла поворота коленвала.

Вопрос, какое зажигание лучше – позднее или раннее, некорректен изначально. Момент воспламенения горючего должен быть оптимальным. При необходимости и отсутствии диагностических приборов регулировка производится «на слух»: при работающем на холостом ходу моторе отпускается гайка и трамблер медленно поворачивается вручную. Уловив момент наиболее стабильной работы двигателя, затяните гайку и несколько раз нажмите газ, чтобы спровоцировать хлопки либо детонацию. Услышав один из признаков, поверните распределитель на 1–2° в нужную сторону.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.

Важность правильной регулировки зажигания

Верность выставленного зажигания на карбюраторных двигателях осуществляется при помощи стробоскопа

От характера установки зажигания зависит качество и экономичность работы двигателя. Поэтому именно установка зажигания – важное действие, которое позволяет настроить силовой агрегат. При неправильной установке зажигания, как в сторону увеличения угла опережения, так и в сторону уменьшения, двигатель сразу ощущает негативное воздействие.

Именно поэтому к настройке момента зажигания следует подходить ответственно и очень внимательно.

Принцип работы зажигания

Бензиновый двигатель имеет определённые факторы, которые влияют на качество и время подачи искры, необходимой для воспламенения горючей смеси. Эти факторы объединяются в отдельный механизм, получивший название – трамблёр, его ещё иногда называют распределитель-прерыватель.

Классическая схема зажигания

Он установлен в области блока цилиндров, вал трамблёра приводится в движение за счёт распредвала мотора. На валу трамблёра расположены кулачки, они в необходимый момент размыкают цепь, далее происходит образование искры.

Главный недостаток трамблёра – это склонность к механическому износу, в результате которого изменяется качество, а также время возникновения искры.

Конечно же, это отражается на работоспособности двигателя, что потребует дальнейшего вмешательства и регулировку.

Вкратце о работе зажигания

В бензиновых двигателях предыдущего поколения искрообразование и воспламенение горючего организовано так:

  1. Когда кулачок на вращающемся валу трамблера проходит мимо датчика Холла, последний отправляет импульс коммутатору, который прерывает цепь первичной обмотки высоковольтной катушки.
  2. Вследствие разрыва цепи вторичная обмотка катушки генерирует кратковременный импульс высокого напряжения, подающийся обратно в распределитель.
  3. Попадая на вращающийся контакт трамблера (в просторечии – бегунок), установленный на том же валу, импульс направляется к одному из высоковольтных 4 проводов.
  4. По проводу ток поступает на электроды свечи зажигания того цилиндра, в котором заканчивается такт сжатия топливовоздушной смеси.
  5. Между электродами проскакивает искра, поджигающая горючее. Раскаленные газы толкают поршень вниз – начинается рабочий такт.

Справка. В очень старых системах зажигания роль электронного коммутатора и датчика Холла играет механический контактный прерыватель.

Вышеописанная схема искрообразования настраивается вручную. Если регулировкой занимался несведущий автолюбитель, проявляются симптомы позднего либо раннего зажигания, описанные ниже. Причина – несвоевременное воспламенение топливной смеси, когда искра вырабатывается в середине такта сжатия или в начале рабочего хода поршня.

В дизельных силовых агрегатах искра отсутствует – солярка вспыхивает от сильного сжатия. Момент воспламенения совпадает со впрыском горючего в цилиндр (на такте сжатия поршень сдавливает воздух). В устаревших силовых агрегатах данный параметр тоже регулировался вручную.

Раннее или позднее зажигание, что лучше?

Необходимый момент опережения зажигания – безусловно, важный фактор, который отражается на полной работе автомобиля. Этот показатель регулирует работоспособность автомобиля в общем. Многие интересуются, какой вариант зажигания лучше: поздний либо ранний. Ответ удивляет, поскольку ни один из предложенных вариантов не является верным.

Для двигателя лучшим считается оптимальный режим зажигания.

При нём мотор не будет ощущать высокие нагрузки. Крайние поздние и ранние варианты наверняка принесут автовладельцу немало проблем с техническим состоянием транспортного средства. Однако всё имеет свои нюансы, в этом случае их нужно рассмотреть более подробно.

Признаки раннего зажигания

  • необычные звуки из двигателя, которые появляются из-за повышенного износа;
  • повышенная детонация;
  • недостаточная мощность, особенно заметна при малых оборотах.

Признаки позднего зажигания

  • некачественный запуск, что очень вредит аккумулятору;
  • увеличенный расход горючего;
  • потеря в мощности;
  • температура двигателя увеличивается гораздо выше нормы.

Как можно заметить, что в первом случае, что во втором — приятных моментов мало. Несмотря на это многие автовладельцы (особенно машин отечественного производства) выбирают позднее зажигания при прогреве двигателя и на старте. Некоторые производят раннее зажигание, но в этом случае на малых оборотах будет значительно проседать мощность.

Коротко о зажигании

Для начала надо поговорить о зажигании в общем, чтобы понимать, что именно надо настраивать. На бензиновых двигателях внутреннего сгорания существует ряд компонентов, ответственных за надлежащую и своевременную подачу напряжения на свечу, дабы последняя могла дать необходимую искру для воспламенения топливной смеси. Компоненты эти объединены в механизм под названием «трамблёр» или «прерыватель-распределитель», который в свою очередь установлен на блоке цилиндров двигателя, и вал трамблёра приходит в движение от распредвала двигателя. Вал трамблёра оснащён кулачками, основной задачей которых является размыкание цепи в нужный момент, после чего идёт возникновение искры на свече.

Чтобы мотор автомобиля давал желаемую мощность, возникновение искры в цилиндре должно совпадать с моментом максимально эффективного использования всей энергии сжатой топливной смеси. Когда искра подаётся с опережением, то энергия воспламенённых газов некоторое время будет работать навстречу движению поршня. В случае запоздавшей искры энергия уже идёт «вдогонку» уходящему поршню и не реализует себя в полной мере.

Одним из главных недостатков трамблёра является его механический износ и, соответственно, влияние этого процесса как на качество, так и на время подачи искры. Это может заметно сказываться на функционировании мотора и требовать вмешательства в его работу и настройку.

Наглядная схема и устройство системы зажигания в бензиновом двигателе

Симптомы и признаки раннего

  • Чрезмерная детонация (дефект поршня, разрушение шатунов).
  • Хорошо слышимый звук стука в двигателе (повышенный износ).
  • Потеря мощности (особо заметная на малых оборотах).
  • Увеличенный расход топлива.

Симптомы и признаки позднего

  • Потеря мощности.
  • Плохой запуск (из-за чего страдает аккумулятор).
  • Повышенный расход топлива.
  • Перегрев двигателя (может вообще заклинить).

Приятного мало что в первом, что во втором случае. Тем не менее некоторые автолюбители (в частности, владельцы отечественных автомобилей) ставят позднее зажигание при старте и прогреве мотора. Другие же делают зажигание немного ранним (на 1 риску), что ведёт к заметно улучшенной динамике на повышенных оборотах. Только вот в последнем случае на низких оборотах как следствие будет наблюдаться проседание мощности. Так что всё на свой страх и риск.

Автомобиль с ГБО

Главная причина установки ГБО – экономия на топливе. Практика показывает, что затраты на газ меньше приблизительно в два раза, чем на бензин, для многих это весомый аргумент. Однако полностью на этот вид топлива не перейти, поскольку необходимость в бензине остаётся для прогрева и работы на высоких нагрузках.

Баллон ГБО в запаске

Плюс ко всему, газ гораздо быстрее расходуется и имеет достаточно высокое октановое число, поэтому топливно-воздушная смесь догорает ещё на этапе выпуска, что оказывает отрицательное термическое влияние на тракт выпуска.

Регулировка зажигания и горения смеси на машинах с ГБО – это основная задача, хорошая настройка позволяет сэкономить ещё больше средств на топливе.

Дизельный автомобиль

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.

Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Раннее зажигание, признаки, причины

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей. Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).
Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

— Проблема с запуском двигателя. Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

— Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу. Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

— Вялая динамика автомобиля на скорости. При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

— «Стучат пальцы». Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

— Свечи зажигания черные. Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

  1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
  2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
  3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.

Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Признаки раннего зажигания

Признаки раннего зажигания

Что такое раннее зажигание

Раннее зажигание — термин обозначающий воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя автомобиля до прихода поршня в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Для работы двигателя раннее зажигание просто необходимо. Оно позволяет наиболее полно и эффективно сжечь топливную смесь и получить от этого процесса максимальную отдачу, которая выражается в мощности, приемистости и скорости.

В системе зажигания карбюраторного двигателя автомобиля помимо изначально установленного раннего угла опережения зажигания (0-5 градусов) имеется несколько устройств позволяющих автоматически сделать угол опережения более ранним в зависимости от роста нагрузки на двигатель (например, центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания).

В системе зажигания инжекторного двигателя определением оптимального угла опережения зажигания при работе двигателя автомобиля «заведует» электронный блок управления (ЭБУ) системы управления двигателем. Он рассчитывает насколько раньше выставить зажигание по данным, полученным от датчиков (ДПКВ, ДС и пр.).

При возникновении некоторых проблем в работе двигателя автомобиля можно считать слишком раннее зажигание неисправностью. Далее разберемся как самостоятельно понять имеется ли слишком раннее зажигание (диагностируем неисправность) или нет.

Признаки неисправности: слишком раннее зажигание

Несколько признаков при появлении которых имеет смысл проверить угол опережения зажигания и работу устройств, отвечающих за его увеличение-уменьшение.

  • Двигатель запускается с трудом или не запускается вовсе

Возможно даже обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

  • Неустойчивые обороты холостого хода двигателя

На карбюраторном двигателе обороты ХХ могут не поддаваться регулировке регулировочными винтами карбюратора.

  • Вялый разгон и динамика автомобиля в движении

При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

  • Детонация в двигателе («стучат» пальцы)

Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

  • «Стреляет» в глушитель при работе двигателя на холостом ходу

Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

  • Черный дым из глушителя при работе на холостых

Повышенное дымление из глушителя, вызванное догоранием остатков топлива в выпускном тракте.

  • Черный нагар на свечах зажигания

При котором свечи зажигания периодически выходят из строя.

  • Повышенный расход топлива двигателем автомобиля

Двигателю приходится расходовать больше энергии для преодоления негативных последствий раннего зажигания, поэтому расход топлива может увеличиться значительно.

Примечания и дополнения

— Для самостоятельного устранения неисправности — раннее зажигание, на карбюраторном двигателе придется в первую очередь проверить правильность установки начального угла опережения зажигания, во вторых — проверить исправность и работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания в трамблере системы зажигания автомобиля. В третьих проверить исправность самого распределителя зажигания (трамблера). Как это сделать самостоятельно разберем в наших дальнейших публикациях на канале.

— На инжекторном двигателе определить и отрегулировать угол опережения зажигания просто так не получится. Необходимо специальное диагностическое оборудование.

Диагностика и устранение проблем

Будет лучше, если автомобиль на гарантии проверят официальные представители

Как проверить на карбюраторном двигателе

Перечень необходимого оборудования прост:

  • стробоскоп,
  • тахометр (если у автомобиля нет такового на приборной панели),
  • гаечный ключ на «10».
Видео по настройке зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2109

Как определить на инжекторе

В данном случае зачастую всё упирается в электронику и решается программированием электронного блока управления (ЭБУ). В результате эксплуатации автомобиля в памяти ЭБУ со временем могут накапливаться различные ошибки. Со временем они могут привести к сбоям прошивки и некорректной работе двигателя, в том числе и системы зажигания. Необходимо лишь наличие специального оборудования для выявления, сброса накопленных ошибок и перепрошивки «мозгов» автомобиля. К сожалению, такая работа вряд ли под силу новичкам.

Процесс настройки и калибровки электронного блока управления (ЭБУ)

Нередко причина может заключаться в датчике детонации, на основании данных которого инжектор регулирует впрыск топлива в цилиндры. Выход его из строя повлечёт за собой и неверную работу инжектора.

Какие действия эффективны на дизельном моторе

Можно попробовать выставить угол впрыска по меткам через смещение топливного насоса. Метод больше рассчитан на дизельные моторы с механической топливной аппаратурой. Но меток может и не быть, так что в таком случае придётся выставлять угол опытным путём. Надо будет снять трубку высокого давления с одной из форсунок, после чего надеть на неё прозрачную трубку. Следующим шагом будет замер верхней границы топлива в трубке при включении зажигания и проставка на шкиве соответствующей метки. Далее выставляются по меткам коленчатый и распределительный валы.

Регулировка момента впрыска на дизеле (видео)

На автомобилях с ГБО

Здесь есть два пути решения:

  • Увеличить степень сжатия, тем самым ускорив скорость горения газовоздушной смеси.
  • Смещение угла опережения в сторону более раннего.

Второй проще в реализации и менее затратен. Достигается путём установки вариатора угла опережения зажигания, подключаемого к датчику положения коленвала с последующей корректировкой его данных на заданную величину. Попутно вариатор подключается к газовому клапану и работу свою начинает лишь при запуске ГБО, дабы не вмешиваться, когда двигатель работает на бензине. Смещение угла приведёт к более раннему зажиганию газовоздушной смеси, что позволит ей успеть сгореть до открытия выпускных клапанов, оградив тем самым от излишнего термического воздействия те же клапана и катализатор.

Устройство для смещения угла зажигания на более раннее при наличии ГБО

Проблемы с зажиганием, независимо от того, раннее оно или позднее, хорошего ничего не сулят. Возможно, небольшие отклонения кто-то не будет считать критичными, но всё равно повышенный износ двигателя, его разбалансировка со временем дадут о себе знать, и работы будет не в пример больше. Если чувствуете, что собственных сил и понимания вопроса недостаточно, лучше обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:
  • мотор заводится с трудом;
  • повышенный уровень расхода топлива;
  • мотор не может развить мощность;
  • в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
  • мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
  • ДВС перегревается;
  • мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Что такое момент

Само словосочетание «момент зажигания» следует понимать буквально. Это промежуток времени, в который начинает воспламеняться топливная смесь в цилиндре. Не продолжительность горения, а именно момент.

Это связано с тем, что топливная смесь воспламеняется не мгновенно. Да, она вспыхивает очень быстро (в доли секунды). Однако эти мгновения могут стать решающими для качественного и полного сгорания топлива. Движение фронта воспламенения горючей смеси измеряется 20-30 метрами в секунду. Это много, но все же не мгновенно.

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:
  1. Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
  2. Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
  3. Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:
  1. ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
  2. Расход топлива выше нормы.
  3. На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
  4. Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

  1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
  2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
  3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
  4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
  5. Потребление горючего увеличивается.

Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом
  1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
  2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.
  3. Выкрутить гайку фиксации крышки распределителя — прерывателя зажигания.
  4. Надеть на высоковольтный провод первого цилиндра сигнальный датчик срабатывания.
  5. Если на трамблере есть шланчик вакуум-корректора, то его надо отсоединить и заглушить.
  6. Свет стробоскопа направить на шкив коленвала ДВС.
  7. Теперь завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
  8. Теперь надо повернуть корпус трамблера и зафиксировать так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой газораспределительного механизма (ГРМ).
  9. При совпадении меток, затянуть гайку.
Как выставить зажигание контрольной лампочкой
  1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
  2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
  3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
  4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
  5. Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
  6. После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

Рекомендации по регулировке

Простейший способ настройки момента зажигания – включить в цепь высоковольтной катушки автомобильную лампочку номиналом 12 вольт. Как производится регулировка:

  1. Поворачивая коленчатый вал, совместите риску на шкиве с меткой, нанесенной на блок цилиндров. Снимите крышку распределителя и проверьте положение бегунка – он должен указывать на контакт первого цилиндра.
  2. Отыщите провод, ведущий от трамблера к высоковольтной катушке. Подключите к этому контакту лампочку, а ее цоколь соедините с «массой» авто.
  3. Ослабьте гайку, прижимающую корпус трамблера, и включите зажигание (лампочка загорится).
  4. Медленно поворачивая корпус распределителя, уловите момент, когда лампа погаснет. Затяните гайку.

Примечание. Для корректной работы системы искра должна проскакивать раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Опережение составляет 2–5 градусов угла поворота коленвала.

Вопрос, какое зажигание лучше – позднее или раннее, некорректен изначально. Момент воспламенения горючего должен быть оптимальным. При необходимости и отсутствии диагностических приборов регулировка производится «на слух»: при работающем на холостом ходу моторе отпускается гайка и трамблер медленно поворачивается вручную. Уловив момент наиболее стабильной работы двигателя, затяните гайку и несколько раз нажмите газ, чтобы спровоцировать хлопки либо детонацию. Услышав один из признаков, поверните распределитель на 1–2° в нужную сторону.

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

  1. Завести мотор.
  2. Ослабить гайку трамблера.
  3. Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
  4. После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.
Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:
  1. Сначала прогреть мотор.
  2. Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
  3. Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
  4. При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
  5. Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.
  • Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
  • Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

  1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
  2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
  3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.

Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Белый, сизый, черный дым из выхлопной трубы? Причины и способы ремонта

Во время работы двигателя в процессе сгорания топлива выделяются продукты сгорания в виде нагретых выхлопных газов. Цвет выхлопа, при этом, может быть различным, в зависимости от полноты сгорания топливовоздушной смеси, а также состояния систем зажигания и питания. Выходящие из выхлопной системы непрозрачные газы могут иметь три оттенка цвета: белый, синий и черный.

Причины изменения цвета выхлопа

Появление одного из этих оттенков в выхлопных газах возможно, как на бензиновых, так и дизельных двигателях.

Особенно цвет выхлопных газов дизельных двигателей может менять оттенок от сбоя при установке точки впрыска ТНВД (топливного насоса высокого давления). Дизеля вообще очень критичны к установке впрыска, что сразу отражается на цвете выхлопа.

На бензиновых моторах цвет отработанных газов может изменяться при сбое регулировок в системе питания, зажигания, либо при неисправности ЦПГ (цилиндропоршневой группы).

Дизеля:

• Белый дым – при запаздывании самовоспламенения (позднее зажигание или точнее, поздняя установка точки впрыска топлива), может также наблюдаться при прогреве мотора, когда цилиндры еще недостаточно прогрелись для своевременного воспламенения топлива;

• Черный дым – ранняя подача топлива, неисправность наддува, либо накопившаяся грязь в впускном коллекторе.

грязь во впускном коллекторе

Появление черного цвета выхлопа также возможно при резком нажатии педали газа (на турбодвигателях), когда корректор турбины обогащает подачу топлива, но турбина еще не разогналась из ее инерциональности от недостатка воздуха;

• Синий дым – проблемы с распылением топлива. Это наиболее опасная ситуация, так как дальнейшая эксплуатации с подобной неисправностью приводит в итоге к отказу двигателя и как следствие сложному и дорогостоящему ремонту.

Появление синего цвета выхлопных газов возможно при попадании большого количества масла в камеру сгорания из-за высокого уровня масла, либо износе ЦПГ, либо направляющих клапанов и их маслосъемных колпачков.

Неисправность маслосъемных колпачков — одна из возможных причин синего дыма из выхлопа

Бензиновые моторы:

• Белый дым – при пробое прокладки головки блока или появлении трещины в теле головки блока в районе камер сгорания) когда охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, где закипает от высокой температуры от сгорания топливовоздушной смеси;

Пробитая прокладка ГБЦ

• Черный дым – следствие переобогащения топлива. Это может быть вызвано неисправностью форсунок, загрязненным воздушным фильтром, либо поздним зажиганием;

• Синий дым–«говорит» о присутствии масла в выхлопных газах. Причиной может служить либо износ поршневой группы, поломка колец или перегородок на поршнях, либо износ направляющих втулок клапанов и маслосъемных колпачков. Также причиной синего дыма может являться повышенный уровень масла в поддоне двигателя.

поломка колец поршня

Устранение неисправностей:

Дизельные двигатели

• Точная установка угла впрыска топлива, что рекомендуется делать в условиях специализированных автосервисов, где есть соответствующее оборудование и профессиональные механики;

• Своевременная диагностика двигателя для устранения неисправностей на из ранней стадии.

Бензиновые двигатели

• Замена прокладки головки блока, шлифовка плоскости головки и ее опрессовка при подозрении на наличие трещины в рубашке охлаждения;

• Промывка форсунок и их настройка на специальном стенде с выборкой неисправных;

• Ремонт ЦПГ (замена поршневых колец, поршней) или головки блока цилиндров.

Примеры из «жизни» двигателей

Из практики обслуживания и ремонта двигателей, часто причиной пробоя прокладки блока является ее непрофессиональная замена. Как правило, болты крепления головки затягивают либо с большим моментом силы, либо с недостаточным, так как работа выполняется без использования динамометрического ключа, либо не прошедшего очередную поверку.

При перетяжке болтов крепления головки происходит короблении ее плоскости, а также вытяжка тела болтов, которые могут в любой момент «стрельнуть», либо самоотпуститься. В любом случае при замене прокладки блока необходимо проверять плоскость головки блока и производить ее фрезеровку, что требуется практически в 99.9% при осмотре головок.

Недостаточный момент затяжки болтов крепления головки, ведет к ее вторичному пробою и повторному ремонту двигателя.

На фирменных прокладках всегда дается вкладыш с указанием момента и порядка затяжки болтов ее крепления, что необходимо всегда придерживаться, плюс выполнять работу поверенным динамометрическим ключом.

На дизелях причиной появления белого или черного дыма может служить отфрезерованная плоскость головки блока выше допустимых меток. Это ведет к тому, что моторист не может точно выставить угол подачи топлива, так как изменилась высота головки блока и привод ГРМ (цепь или ремень) не устанавливается по заводским меткам.

Плюс наблюдается легкое (не критичное для безопасности двигателя) касание клапанов о днища поршней, что пытаются устранить установкой дополнительной прокладки головки блока, что не всегда помогает и в итоге приходится заменять саму головку блока из-за халатности тех, кто производил фрезеровку плоскости головки.

В заключение стоит добавить, что у нормально отрегулированного двигателя, с рабочей компрессией в цилиндрах будь то бензиновый или дизельный мотор, выхлоп не имеет какого-либо ярко выраженного цвета и практически не виден.

Установка момента впрыска (зажигания) на КАМАЗ.

Необходимость регулировки возникает очень часто у водителей КамАЗа. Например, в поле оборвало пластины привода ТНВД, и что делать? Побежал за пластинами, поменял и тут надо обычными ключами без стробоскопов и прочей спецтехники, не то что бы уехать, но и продолжить работать дальше. Как же это сделать в полевых условиях? Все будет описано простым и понятным языком, но придется немного вникнуть в теорию…

Многие счастливые обладатели дизельной техники привыкли «момент впрыска» называть «зажиганием», как на бензиновом двигателе, но это не важно, главное понять смысл процесса.

Момент впрыска — это начало подачи дизельного топлива, когда поршень подошел к верхней мертвой точке при закрытых впускных и выпускных клапанах. Получается, поршень сжал воздух максимально, именно в этот момент надо подавать топливо.

Вообще, а зачем его настраивать? Почему с завода не поставят раз и навсегда, что бы мы не мучились?

Все просто! Для каждого двигателя момент впрыска свой, нет абсолютно одинаковых агрегатов и узлов, да и топливо тоже может отличаться банально — зимняя и летняя солярка.

Для этого нам и дана возможность его регулировки, хотя абсолютно на каждом двигателе есть МЕТКИ или ГРАДУСЫ… Если зажигание поставить точно по меткам машина будет конечно работать идеально, но если это эталонный двигатель, эталонный ТНВД, и ГОСТовское топливо. Метка — это своего рода ориентир, от которого надо исходить, иначе не было бы у нас возможности крутить-вертеть в поисках наилучшего.

На КамАЗе сам привод ТНВД ставится на шпонку со стороны коробки, а вот муфту ТНВД можно повернуть в двух вариантах с разницей в 180 градусов. Так вот обычно, когда зажимной винт привода находится сверху, тогда метка на ТНВД и на муфте должны быть друг напротив друга.

Итак, поставили все по меткам, затянули и можно заводить. Машина должна завестись, если нет запуска и с выхлопной идет белый дым, значит перепутали на 180 градусов. Открутили, повернули на 180 , затянули и теперь точно заводим. Если меток нет, или их там непонятное количество набитых ранее, то ставить надо примерно посередине регулировочных прорезей.

После того как завели машину надо понимать, а как же должен то работать двигатель, какой же он, тот самый «момент»? Чтобы это понять, надо знать признаки ПОЗДНЕГО и РАННЕГО момента.

Поздний момент впрыска — это когда поршень уже пошел вниз от ВМТ, и только тогда начинает поступать топливо, взрыв идет вдогонку. В работе двигателя это можно определить по некоторым признакам:

  • Белый дым из выхлопа, особенно на холодном двигателе, и чем позднее , тем больше дыма.

  • Тупо набирает обороты.

  • Мягко работает.

  • При плавном нажатии на педаль газа двигатель трясет на средних оборотах, потом его как бы прорывает и тряска исчезает на повышенных.

  • Машина тупая и плохо тянет.

  • Большой расход.

  • Греется.

Ранний момент впрыска — это когда поршень еще не подошел к верхней мертвой точке, а топливо уже начало поступать, взрыв идет навстречу поршню. В работе двигателя это определяется по следующим признакам:

  • Двигатель работает жестко.

  • При резкой перегазовке или в нагрузку слышен звон, как будто клапанов, и чем выше температура двигателя, тем звон сильнее.

  • При сильно раннем моменте впрыска возможен белый дым.

  • Плохая тяга.

  • Большой расход.

Как правило, момент выставленный по заводским меткам чуть поздноват.

Далее, допустим, поняли, что зажигание позднее и надо его поставить раньше, что делать, куда крутить?

Момент выставляется при рабочей температуре двигателя, но если явно видны признаки неправильной работы и на холодном, то можно уже начинать регулировку.

Выставляем привод таким образом, что бы метка была сверху, (можно и свою сделать) и отпускаем два болта на 17. Теперь надо понять что двигатель остается на месте, а крутится муфта ТНВД.

Раньше - двигать привод ТНВД по ходу движения, то есть по часовой стрелке.

Позже - двигать привод ТНВД в обратную сторону движения - против часовой стрелки.

И самое важное!!! Двигать привод надо по чуть-чуть, примерно на толщину спички от метки!!! И обязательно затягивать болты!!!

После чего запускаем двигатель и проверяем его работу, если изменений нет или работа машины все еще не устраивает, можно повторить, и двинуть еще немного. Это необходимо повторять до тех пор, пока при резкой газовке или в нагрузку не появится небольшой звон, тогда можно двинуть чуть обратно, и звон исчезнет, вот это и будет тем самым моментом.

Главное двигать на что-то ориентируясь и немного сразу, чтобы не запутаться.

Правильно выставленный момент впрыска, это наилучшая тяга, с наименьшим расходом топлива, а это очень важные показатели в работе любой машины.

Фирсов Роман

признаки. Как правильно определить раннее или позднее зажигание, какое лучше?

От того, правильно ли выставлен момент зажигания, зависит эффективность и экономичность работы двигателя внутреннего сгорания. Выставление угла зажигания – это, по мнению многих автомехаников, наиболее важная операция в процессе настройки силового агрегата. Если неправильно выставить его, а он может быть как в сторону уменьшения, так и опережения, то это моментально отразится на работе мотора. К этой операции стоит относиться очень серьезно. Делая настройки, нужно стараться не допустить слишком раннего или, наоборот, позднего зажигания. Рассмотрим, чем чревато для работы двигателя раннее и позднее зажигание, а также узнаем, как определить угол.

Характеристика трамблера и его узлов

На бензиновых ДВС есть ряд узлов и механизмов, которые отвечают за своевременную подачу напряжения на свечу, чтобы та могла сформировать искру. Впоследствии она сможет воспламенить топливную смесь. Эти компоненты представляют собой отдельный механизм. В карбюраторных и некоторых инжекторных авто эти функции выполняет трамблер или же прерыватель-распределитель. Он находится в блоке цилиндров. Трамблёр приводится в действие от распределительного вала двигателя. Вал распределителя имеет специальные кулачки. Главная задача их – размыкать цель в необходимый момент. После этого размыкания на свече возникнет искра. Если она вырабатывается раньше (с опережением), тогда энергия газов определенный период времени будет работать по направлению к движению поршня. Если искра запоздает, энергия отправится за уходящим поршнем и не сможет реализоваться в полной мере. Таким образом, раннее и позднее зажигание – это неэффективная работа ДВС. Трамблер имеет серьезный недостаток. Это износ его механических элементов, вследствие чего изменяется качество и момент подачи искры. Это обязательно скажется на работе силового агрегата. Через некоторое время он потребует настройки угла зажигания.

Симптомы раннего зажигания

Для тех, кто не знает, как определить раннее или позднее зажигание, эти симптомы очень помогут. Так, в процессе работы двигателя будут слышны звоны, металлические шумы и стуки из цилиндров двигателя. В этот момент ДВС испытывает существенные перегрузки, а подшипники изнашиваются сильнее. Также будет ощущаться резкое снижение КПД и эффективности агрегата, снизится количество оборотов коленчатого вала. Пропадает тяга. Естественно, что увеличится расход топлива и все механизмы будут интенсивнее изнашиваться. Также раннее зажигание можно диагностировать по взрывному воспламенению смеси в момент высоких нагрузок.

Симптомы позднего зажигания

Как его определить? Основные признаки раннего и позднего зажигания в некоторых моментах похожи. Здесь также имеется повышенный расход топлива. Наблюдается потеря мощности. Но отличить поздний момент можно по более высокому уровню отложения нагара в камере сгорания, а также по температуре работы двигателя. Он будет перегреваться.

Раннее или позднее?

Раннее и позднее зажигание – это плохо для мотора. Но есть автолюбители, владеющие отечественными автомобилями, которые намеренно выставляют немного другой угол для старта и прогрева двигателя. Другие же регулируют момент зажигания так, чтобы он был раньше. Не более чем на одно деление. Это дает лучшие динамические характеристики на высоких оборотах. Но на низких оборотах мощность будет заметно проседать. Нельзя сказать, что лучше – раннее или позднее зажигание. И в первом, и во втором случае необходимо отталкиваться от целей. Следует точно определиться – стабильная и эффективная работа или повышенная динамика и стремительный износ узлов двигателя.

Если авто на газу

Состав топлива другой, а следовательно, расходуется он значительно быстрее. Еще газ обладает более высоким октановым числом. Поэтому смесь на основе такого топлива будет продолжать гореть на фазе выпуска. Это будет оказывать негативные температурное воздействие на выпускную систему. Одной из важных задач является оптимизация зажигания и горения газовой топливной смеси. А если правильно настроить угол, тогда можно еще сэкономить. Поэтому необходимо знать, какое зажигание лучше - раннее или позднее для газа. В случае с ГБО выставляют более раннее. Таким образом, смесь успевает прогореть еще до того, как будет открыт выпускной тракт. Это позволит не испортить детали мотора, не перегреть выпускную систему, сделает работу двигателя более экономичной и эффективной.

Дизельные двигатели

Симптомы, указывающие на раннее и позднее зажигание для бензиновых двигателей, актуальны и для дизелей. Но ввиду другого принципа действия дизельного силового агрегата причины следует рассматривать в немного другом ключе. Основное отличие дизельных моторов внутреннего сгорания от бензиновых – это метод воспламенения смеси. В первом типе ДВС воздушно-топливная смесь воспламеняется за счет давления и горячего воздуха. Настройка зажигания в дизельном силовом агрегате представляет собой регулировку нужного времени впрыска. Горючее должно подаваться в камеру сгорания точно в самый верхний момент фазы сжатия. Если угол выставлен неверно, горючее подается несвоевременно. Это приводит к дисбалансу в работе мотора и к неоптимальному сгоранию. В дизельном ДВС главный элемент – это ТНВД. Вместе с форсунками он выполняет задачу дозировки и подачи топлива в камеры сгорания. Владельцам таких авто необходимо знать, как проверить раннее или позднее зажигание в дизеле. Угол впрыска регулируется смещением ТНВД. Не всегда присутствуют нужные метки. Поэтому работа выполняется опытным путем. Снимают трубку высокого давления с какой-либо форсунки, а на ее место надевают другую, прозрачную. Далее замеряют верхнюю границу горючего в ней в момент включения зажигания. На шкиве устанавливают нужную метку. Затем по меткам настраивают коленчатый и распределительные валы.

Как проверить угол на карбюраторе?

Для карбюраторного двигателя проверить раннее и позднее зажигание можно при помощи стробоскопа и контрольной лампы. Для тестирования с контрольной лампой ее соединяют параллельно конденсатору. Далее посредством рукоятки вращают коленвал. Делают до тех пор, пока пластина на роторе максимально не приблизится к контакту, расположенному на крышке трамблера. Пока лампа не загорится, коленвал медленно проворачивают. Метки на нем и на распределителе должны совпасть. Если лампа загорится раньше, чем совпадут метки, или после этого, то зажигание установлено неверно. Есть еще один способ, как определить раннее или позднее зажигание в дизеле. Будет использован стробоскоп. Устройство включается в систему зажигания. Затем мотор заводится и должен работать на холостых оборотах. Стробоскоп направляют на шкив коленвала таким образом, чтобы лампа освещала метки. Так как она вспыхивает в момент подачи искры в первом цилиндре, то метка на шкиве будет неподвижна. Если угол установлен верно, метки совпадут. В противном случае понадобится регулировка.

Как проверить момент зажигания на ходу

Это еще один способ, как узнать позднее или раннее зажигание. Им можно пользоваться, если под рукой отсутствует стробоскоп и контрольная лампа. Необходимо выехать на шоссе, разогнать машину и ехать на четвертой передаче. Следует поддерживать скорость в пределах 50 км/ч. Далее резким движением нажимают на тормоз. Если после этого возникнут негромкие и недолгие звуки детонации, то момент зажигания установлен верно. Если же звуки громкие, то он ранний. Если они вовсе отсутствуют, то это поздний угол.

Итог

Проблемы с зажиганием не несут владельцу автомобиля ничего хорошего. Небольшие отклонения от нормы некритичны. Однако со временем двигатель будет работать все менее эффективно. Периодически рекомендуется регулировать момент зажигания.

Симптомы основных неисправностей дизелей

 

Запуск двигателя затруднен

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

 

Снижение мощности двигателя

Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

 

Повышенный расход топлива

Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

 

Черный дымный выхлоп

Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

 

Серый или белый дымный выхлоп

Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

 

Жесткая работа двигателя

Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

 

Перегрев двигателя

Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

 

Не развивается полная мощность двигателя

Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

 

Повышенный расход топлива

Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неисправен топливный насос высокого давления.

 

Повышенный шум двигателя

Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

 

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

 

Колебания частоты оборотов коленчатого вала

Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

 

Внезапная остановка двигателя

Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

 

Часто выходят из строя калильные свечи

Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

 

Невозможно заглушить двигатель

Неисправен запорный электромагнитный клапан.

 

Повышается уровень моторного масла в картере

Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

 

Слабое торможение двигателем

Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

Установка угла впрыска топлива на дизеле


Умение правильно выставить угол впрыска топлива(зажигания) является необходимым условием для качественной работы дизельного двигателя. Смотрим и мотаем на ус, вдруг пригодится? Дизелей сейчас много во всех сферах человеческой деятельности. Это и большегрузные грузовики и сельхоз техника и легковые авто.


         

Необходимость регулировки возникает очень часто у водителей КамАЗа. Например в поле оборвало пластины привода ТНВД, и что делать? Побежал за пластинами, поменял и тут надо обычными ключами без стробоскопов и прочей спец техники, не то что бы уехать, но и продолжить работать дальше. Как же это сделать в полевых условиях? Все будет описано простым и понятным языком, а пока немного теории…

Многие счастливые обладатели дизельной техники привыкли «момент впрыска» называть «зажиганием» , как на бензиновом двигателе, но это не важно, главное понять смысл процесса.

Момент впрыска — это начало подачи топлива, когда поршень подошел к верхней мертвой точке при закрытых впускных и выпускных клапанах. Получается поршень сжал воздух максимально, и вот в этот момент надо подавать топливо.

Вообще, а зачем его настраивать? Почему с завода не поставят раз и навсегда, что бы мы не мучились?

Все просто! Для каждого двигателя момент впрыска свой, нет абсолютно одинаковых агрегатов и узлов, да и топливо тоже может отличаться банально — зимняя и летняя салярка.

Для этого нам и дана возможность его регулировки, хотя абсолютно на каждом двигателе есть МЕТКИ или ГРАДУСЫ… Если зажигание поставить точно по меткам машина будет конечно работать идеально, но если это эталонный двигатель, эталонный ТНВД, и ГОСТовское топливо. Метка — это своего рода ориентир, от которого надо исходить, иначе не было бы у нас возможности крутить-вертеть в поисках наилучшего.

На КамАЗе сам привод ТНВД ставится на шпонку со стороны коробки, а вот муфту ТНВД можно повернуть в двух вариантах с разницей в 180 градусов. Так вот обычно, когда зажимной винт привода находится сверху, тогда метка на ТНВД и на муфте должны быть друг напротив друга.

Короче поставили все по меткам, затянули и можно заводить. Машина должна завестись, если нет запуска и с выхлопной идет белый дым, значит перепутали на 180 градусов. Открутили, повернули на 180 , затянули и теперь точно заводим. Если меток нет, или их там непонятное количество набитых ранее, то ставить надо примерно посередине регулировочных прорезей.

После того как завели машину надо понимать, а как же должен то работать двигатель, какой же он, тот самый «момент»? Что бы это понять, надо знать признаки ПОЗДНЕГО и РАННЕГО момента.

Поздний момент впрыска — это когда поршень уже пошел вниз от ВМТ, и только тогда начинает поступать топливо, взрыв идет вдогонку. В работе двигателя это можно определить по некоторым признакам:

а) Белый дым из выхлопа, особенно на холодном двигателе, и чем позднее , тем больше дыма.

б) Тупо набирает обороты.

в) Мягко работает.

г) При плавном нажатии на педаль газа двигатель трясет на средних оборотах, потом его как бы прорывает и тряска исчезает на повышенных.

д) Машина тупая и плохо тянет.

е) Большой расход.

ж) Греется.

Ранний момент впрыска — это когда поршень еще не подошел к верхней мертвой точке, а топливо уже начало поступать, взрыв идет навстречу поршню. В работе двигателя это определяется по следующим признакам:

а) Двигатель работает жестко.

б) При резкой перегазовке или в нагрузку слышен звон, как будто клапанов, и чем выше температура двигателя, тем звон сильнее.

г) При сильно раннем возможен белый дым.

д) Плохая тяга.

е) Большой расход.

Как правило момент выставленный по заводским меткам чуть поздноват.

И так допустим поняли, что зажигание позднее и надо его поставить раньше, что делать, куда крутить?

Момент выставляется при рабочей температуре двигателя, но если явно видны признаки неправильной работы и на холодном, то можно уже начинать регулировку.

Выставляем привод таким образом, что бы метка была сверху, (можно и свою сделать) и отпускаем два болта на 17. Теперь надо понять что двигатель остается на месте, а крутится муфта ТНВД.

Раньше— двигать привод ТНВД по ходу движения, т.е. по часовой стрелке.

Позже— двигать привод ТНВД в обратную сторону движения , против часовой стрелки.

И самое важное!!! Двигать привод надо по чуть-чуть, примерно на толщину спички от метки!!! И обязательно затягивать болты!!!

После чего запускаем двигатель и проверяем его работу, если изменений нет или работа машины все еще не устраивает, можно повторить, и двинуть еще немного. Это необходимо повторять до тех пор, пока при резкой газовке или в нагрузку не появится небольшой звон, тогда можно двинуть чуть обратно, и звон исчезнет, вот это и будет тем самым моментом.

Главное двигать на что-то ориентируясь и не много сразу, что бы не запутаться.

Правильно выставленный момент впрыска, это наилучшая тяга, с наименьшим расходом топлива, а это очень важные показатели в работе любой машины.



Как определить позднее или раннее возгорание авто и мотоцикла?

Каждая машина должна быть пригодна к эксплуатации во всех отношениях. Все его элементы и механизмы необходимы для обеспечения максимальной эффективности. От этого зависит не только комфорт, но и безопасность. Система зажигания, обеспечивающая поддержание цикла двигателя - один из важнейших узлов. От его работы зависит работа самого двигателя. В отечественных автомобилях одна из самых частых проблем - неисправность системы зажигания.В своем специфическом проявлении это нарушение момента зажигания. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Как работает система зажигания

Это специальные устройства, которые производят искру, воспламеняющую топливо в цилиндрах. Сама искра короткая, малой мощности. Но в нем много напряжения. По этой причине между двумя электродами свечи зажигания образуется искра, момент ее возникновения должен соответствовать движению коленчатого вала и поршня в цилиндре двигателя.

Какой момент

Само словосочетание «момент зажигания» следует понимать буквально. Это время, когда топливная смесь в цилиндре начинает воспламеняться. Не время горения, а точный момент. Это связано с тем, что топливная смесь не воспламеняется сразу. Да, очень быстро мигает (доли секунды). Однако эти моменты могут оказаться решающими для качественного и полного сгорания топлива. Движение фронта воспламенения горючей смеси измеряется со скоростью 20-30 метров в секунду.Это много, но все же не сразу.

Что такое предварительное зажигание

Для полного и качественного, а главное быстрого сгорания топливной смеси обязательно, чтобы искра в цилиндре появилась раньше. Происходит, когда поршень все еще движется вверх и новая порция смеси все еще поступает в цилиндр. Таким образом, смесь подготавливается к горению и сжимается поршнем, и из-за задержки воспламенения, упомянутой выше, искры должны возникать немного раньше.Это называется опережением зажигания. Степень продвижения зависит от стабильной работы двигателя.

Раннее и позднее зажигание

Это задержка или прогнозирование момента воспламенения топливной смеси в зависимости от положения поршня в цилиндре. В этом случае детонация происходит часто. Это взрывное возгорание топливной смеси в цилиндрах, что очень опасно для шатунной группы с поршнем. Детонация сильно нагружает кривошип. Следовательно, предъявляемым требованиям должны соответствовать владельцы автомобилей, в которых предусмотрена возможность изменения угла опережения.Сделай сам.

Как определить позднее или раннее зажигание?

Признаки преждевременного зажигания следующие:

  • Металлический звон в области блока цилиндров.
  • Плавный холостой ход.
  • Провалы при работающем двигателе, более низкая скорость.

Признаки позднего зажигания:

  • Потери мощности при разгоне.
  • Повышенный расход топлива.
  • Ускоренное сажеобразование.
  • Перегрев двигателя на всех режимах.

Другой способ определить позднее или раннее возгорание в автомобиле - это характерный звук выхлопных газов. Это происходит из-за несовпадения фаз выхлопных газов. А позднее и раннее зажигание одинаково вредно для любого двигателя. Следовательно, адаптацию нужно проводить по мере необходимости.

Прогнозирование отечественных автомобилей

Хороший способ узнать, загорелся ли ВАЗ-2106, -2109 поздно или рано, - это проследить за прогретым двигателем на холостом ходу. Должен работать плавно, без поломок, при работе не качается. При неправильном зажигании он обязательно будет вибрировать. Это связано с возникновением реактивных моментов в шатунно-поршневой группе, которые передаются на блок цилиндров. В остальном симптомы совершенно одинаковы для всех карбюраторных двигателей.

О дизельных двигателях

Как определить раннее или позднее зажигание дизельного двигателя? Одним из основных отличий этого двигателя от бензинового является то, что топливо воспламеняется не от свечи зажигания, а от его контакта с нагретым и сжатым воздухом в камере сгорания.Есть несколько иное правило. Но понятие хода зажигания здесь присутствует. Топливо подается в самом конце такта сжатия, не раньше или позже. Установка угла на дизельном двигателе - это изменение момента впрыска топлива. Как проверить позднее или раннее зажигание на двигателе автомобиля? Поскольку в таком комплекте нет свечи зажигания, самый важный компонент, топливный насос высокого давления (ТНВД), приводится в состояние фаз газораспределения. Правильные углы регулировки времени зависят от настроек.Симптомы раннего или позднего зажигания на дизельном двигателе такие же, как и на бензиновом. Однако дизель гораздо более чувствителен к углам. Неправильная установка зажигания может быстро вывести двигатель из строя. И еще - при неправильном угле времени двигатель может вообще не запуститься. Или бежать будет сложно.

Как определить позднее или раннее зажигание, свечи зажигания?

Свечи зажигания - отличный индикатор состояния двигателя. Об их внешнем виде можно судить по различным проблемам, в том числе по правильности установленного угла.Поскольку при позднем зажигании топливо сгорает не полностью, на стенках камеры сгорания и, конечно же, на свече зажигания образуются отложения. Таким образом, при последующем возгорании они будут задымлены с толстым слоем сажи. Возможно раннее появление топлива на элементах («мокрые» свечи). Это еще один способ определить, зажигается ВАЗ-2109 позже или раньше. Зола также может накапливаться на электроде. Когда двигатель работает, он быстро нагревается и помогает сжечь масло. Следует помнить, что по правильности угла наклона можно судить не только о свечах.Для этого есть и другие признаки, которые перечислены выше. Состояние свечей может служить косвенным подтверждением результатов наблюдений.

Мотоциклы

Как определить позднее или раннее зажигание на мотоцикле? Поскольку на таких автомобилях в основном устанавливаются двухтактные двигатели, неправильная установка времени на них существенно влияет на работу фаз. Признаки неправильной настройки здесь такие же, как и на четырехтактных двигателях. Только на мотоциклах двигатель будет хуже кроме запуска и нестабильный на холостом ходу.

Различия между разными системами зажигания

В карбюраторных двигателях система контактная и бесконтактная. В первом случае распространение высоковольтных разрядов от катушки происходит путем механического прерывания контакта поворотом выключателя. Последний вращается вместе с коленчатым валом. Во втором случае раздача импульсов осуществляется с помощью электронного блока управления. На него поступает сигнал от специального датчика. В обоих случаях регулировка производится поворотом корпуса этого распределителя (с контактами или датчиком).Углы поворота небольшие, в пределах двух градусов. Но они играют огромную роль в создании правильных фаз газораспределения.

Установка крутящего момента

Как определить раннее или позднее зажигание на двигателе автомобиля? Для этого используют специальный прибор - стробоскоп. Это лампа в корпусе, она мигает в зависимости от работы системы зажигания. Устройство подключено к системе и принимает импульсы, имитирующие появление искры в первом цилиндре.Затем снимается заглушка с кожуха маховика в нижней части двигателя, чтобы маховик был виден. Затем гайка ослабляет фиксацию распределителя зажигания. Двигатель запускается, и на маховик подается световой сигнал. Когда время правильное, метка на маховике совпадет с меткой на картере во время строба. Покрутив распределитель зажигания, можно изменить их совпадение. Метки будут сплошными, когда горит стробоскоп.После их совпадения на маховике и картере можно подтянуть гайку крепления распределителя и проверить работу двигателя. Он должен работать плавно, быстро набирать обороты и не дергаться на холостом ходу.

Заключение

Как видите, существует множество способов определить, происходит ли зажигание автомобиля поздно или раньше. Правильно настроенная система обеспечит надежную и стабильную работу двигателя.

.

знаков. Как определить раннее или позднее зажигание, что лучше?

Правильная установка угла опережения зажигания зависит от производительности и экономичности двигателя внутреннего сгорания. Установка угла зажигания - это, по мнению многих механиков, важнейшая операция в процессе настройки силового агрегата. Если выставлять его нецелесообразно, а он может быть как в сторону понижения, так и в сторону сдвига, это сразу же повлияет на работу двигателя. К этой операции нужно отнестись очень серьезно.При настройке следует стараться не отпускать его слишком рано, и наоборот, при отложенном зажигании. Рассмотрим, чем нагружен двигатель при раннем и позднем зажигании, а также узнаем, как определить угол.

Характеристики водителя трамвая и его узлов

В бензиновых двигателях имеется множество узлов и механизмов, которые отвечают за своевременную подачу напряжения на свечу зажигания, чтобы она могла создать искру. Тогда он может воспламенить топливную смесь. Эти компоненты представляют собой отдельный механизм.

В карбюраторе и некоторых автомобилях форсунок эту функцию выполняет режущее устройство или распределитель. Это в блоке цилиндров. Распределительный вал приводится в движение распредвалом двигателя. Вал распределителя имеет специальные кулачки. Их основная задача - вовремя сломать цель. После этого открытия на свече зажигания появится искра. Если он производится заранее (заранее), энергия газов будет действовать в направлении движения поршня в течение определенного периода времени. Если искра опаздывает, энергия будет выходить из плунжера и не может быть реализована полностью.Таким образом, раннее и позднее зажигание - это неэффективная работа ДВС. У Trembler есть серьезный недостаток. Это износ его механических элементов, в результате которого меняется качество и сроки подачи искры. Это обязательно скажется на работе силового агрегата. Потребуется регулировка угла зажигания с течением времени.

Признаки раннего зажигания

Для тех, кто не знает, как определить раннее или позднее зажигание, эти симптомы будут большим подспорьем. Итак, пока двигатель работает, мы будем слышать звонки, металлический шум и стук цилиндров двигателя.

В этот момент двигатель почувствовал значительную перегрузку и износ подшипников увеличился. Также будет резкое снижение КПД и КПД агрегата, уменьшится количество оборотов коленвала. Пропадает тяга. Конечно, увеличится расход топлива и все механизмы будут изнашиваться более интенсивно. Также раннее возгорание можно диагностировать по взрывному воспламенению смеси при высоких нагрузках.

Признаки позднего зажигания

Как это определяется? Основные симптомы раннего и позднего возгорания в некоторых моментах схожи.Также повышен расход топлива. Произошла потеря мощности. Но конечную точку можно отличить по более высокому уровню отложения углерода в камере сгорания, а также по температуре двигателя. Будет перегреваться.

Рано или поздно?

Раннее и позднее зажигание плохо сказываются на двигателе. Но есть водители, у которых есть отечественные автомобили, которые сознательно выставляют немного другой угол запуска и прогрева двигателя. Другие устанавливают более ранний угол опережения зажигания.

Не более одного деления.Это дает лучшую динамику на высоких оборотах. Но на низких оборотах мощность сильно упадет. Нельзя сказать, что лучше - раннее или позднее зажигание. И в первом, и во втором случае стоит начинать со своих целей. Следует тщательно определять - стабильная и эффективная работа или повышенная динамика и быстрый износ узлов двигателя.

Если машина работает на газе

Топливный состав другой, расходуется намного быстрее. Другой газ имеет более высокое октановое число. Следовательно, смесь на основе этого топлива будет продолжать гореть во время фазы выпуска.Это отрицательно скажется на температуре выхлопной системы. Одна из важных задач - оптимизация воспламенения и горения газообразной топливной смеси. И если правильно выставить угол, все равно можно сэкономить.

Поэтому необходимо знать, какое зажигание лучше - по газу рано или поздно. В случае с HBO показывают более раннюю. Таким образом, смесь успевает сгореть до открытия выхлопного тракта. Он не сломает детали двигателя, не перегреет выхлопную систему, сделает двигатель экономичнее и эффективнее.

Дизельные двигатели

Признаки раннего и позднего воспламенения бензиновых двигателей также актуальны для дизельных двигателей. Но из-за другого принципа работы дизельного силового агрегата причины следует рассматривать несколько иначе. Основное отличие дизельных двигателей внутреннего сгорания от бензиновых - способ воспламенения смеси. В двигателе первого типа топливно-воздушная смесь воспламеняется от давления и горячего воздуха. Регулировка зажигания в дизельном силовом агрегате заключается в корректировке нужного времени впрыска.Топливо должно поступать в камеру сгорания в самом верху фазы сжатия. Если угол неправильный, топливо не будет доставлено вовремя. Это приводит к дисбалансу в работе двигателя и неоптимальному сгоранию. В дизельном двигателе основным элементом является ТНВД. Вместе с форсунками он выполняет дозирование и подачу топлива в камеры сгорания.

Владельцам таких автомобилей необходимо знать, как проверить раннее или позднее зажигание на дизельном топливе. Угол впрыска регулируется рабочим объемом ТНВД.Ярлыки нужны не всегда. Поэтому работа ведется экспериментально. Снимите трубку высокого давления с любого инжектора и замените ее другой прозрачной. Затем измерьте верхний предел топлива в нем на момент воспламенения. Установите желаемый маркер на шкив. Затем коленчатый вал и распредвалы совмещаются по меткам.

Как проверить угол на карбюраторе?

Для карбюраторного двигателя, проверьте раньше и позже, зажигание может быть выполнено с помощью стробоскопа и контрольной лампы.Для проверки с помощью контрольной лампы ее подключают параллельно конденсатору. Затем, используя кривошип, проверните коленчатый вал.

Делайте до тех пор, пока пластина на поворотном максимуме не приближается к контакту на крышке тележки. Когда лампа не горит, коленчатый вал медленно вращается. Этикетки на нем и на дозаторе должны совпадать. Если лампа загорается до совпадения отметок или по прошествии этого времени, значит, зажигание отрегулировано неправильно. Есть еще один способ определить раннее или позднее возгорание дизельного топлива.Будет использован стробоскоп. Устройство находится в системе зажигания. Затем двигатель запускается и должен работать на холостом ходу. Строб направляется на шкив коленчатого вала таким образом, что лампа освещает знаки. Так как он мигает при искре в первом цилиндре, то метка на шкиве будет исправлена. Если угол установлен правильно, метки будут совпадать. В противном случае требуется регулировка.

Как проверить угол опережения зажигания в полете?

Это еще один способ узнать о более позднем или раннем возгорании.Их можно использовать, когда под рукой нет стробоскопа и контрольной лампы. Необходимо выехать на трассу, разогнать машину и переключиться на четвертую передачу.

Скорость должна быть в пределах 50 км / ч. Затем резким движением нажать на тормоз. Если после этого прозвучат тихие и короткие звуки детонации, время зажигания будет установлено правильно. Если звуки громкие, рано. Если они полностью отсутствуют - это поздний угол.

Результат

Проблемы с зажиганием не несет хозяин машина нехорошая.Незначительные отклонения от нормы не критичны. Однако со временем двигатель будет работать менее эффективно. Рекомендуется периодически регулировать угол опережения зажигания.

p> .

Поменять масло в двигателе сегодня. В противном случае ...

Современный двигатель внутреннего сгорания требует для своей работы хорошего топлива, правильно подобранного моторного масла и эффективного охлаждения. Проверки масла позволяют поддерживать техническую эффективность двигателя и его вспомогательного оборудования (например, турбокомпрессора или компрессора). Отказ от своевременной замены моторного масла всегда заканчивается смертельным исходом. Вы должны принять во внимание последствия, от серьезного износа двигателя и его принадлежностей до заклинивания привода.

Является ли регулярная замена масла в двигателе большим финансовым бременем для владельца автомобиля? Конечно, нет. Общая стоимость покупки 4-литрового пакета масла (60-80 злотых), масляного фильтра (10-20 злотых) и услуг механика (20-40 злотых) может немного превышать цену, которую платит водитель. разовая заправка на АЗС. Такая замена производится раз в год, то есть каждые 15 тысяч. км пробега. Весь масляный сервис занимает около 30-40 минут. Многие водители каждый день тратят больше времени в пробках.Так есть на чем сэкономить? Стоит ли рисковать серьезным износом или повреждением двигателя, ремонт которого обойдется в тысячи злотых?

Постараемся ответить на эти вопросы!

Какую роль играет моторное масло? Прежде всего, его задача - создать защитную пленку между рабочими механическими элементами. Благодаря этому они могут работать с гораздо меньшим сопротивлением, тише и при более низкой температуре. Моторное масло предназначено для уменьшения трения, рассеивания тепла, бесшумности, удаления примесей в фильтр и защиты от коррозии.Масло также создает своего рода шайбу, передающую значительные силы, например, между подшипниками и коленчатым валом.

Кроме того, масло (под соответствующим давлением) является приводом, например, в системах с изменяемой фазой газораспределения.

Масло нуждается в соответствующей опоре. Это обеспечивается системой смазки. Его задача - обеспечить необходимое давление масла, а также его распределение по двигателю и вспомогательному агрегату привода (например, турбонагнетателю или компрессору).Система смазки также очищает моторное масло от примесей (с помощью масляного фильтра), а также накапливает масло при неработающем двигателе (в масляном поддоне). Очевидно, что система должна быть герметичной. Также важно количество масла в системе. Он не может быть слишком маленьким или слишком большим.

Мифы, ведущие к катастрофе. Вредно ли старое моторное масло?

В наши дни самый фантастический контент может найти группа подписчиков.Вам только нужно как следует передать его в Интернете. Особенно если говорить о расходах. Даже при обычной замене моторного масла.

В автомобильном онлайн-мире была теория, что старое моторное масло вообще не вредно. Утверждается даже, что сажа, циркулирующая с маслом, еще лучше смазывает механические компоненты двигателя. Что еще хуже, ряд водителей поверили этому и начали следовать этим правилам, утверждая, что это экономит деньги и окружающую среду.

Призывы водителей сменить масло стали еще одним заговором, которым охотно живет Интернет. На этот раз вдохновлен автомобильной промышленностью.

Старое моторное масло не вредно? Это полнейшая чушь, которую могут распространять только люди, не имеющие представления об автомобильной индустрии. Масляный фильтр способен принимать примеси из моторного масла максимум до 17000. км пробега. Что может случиться, если в двигателе продолжит циркулировать старое масло?

Первый пример.Одним из важнейших механических элементов двигателя внутреннего сгорания является коленчатый вал. Внутри коленчатого вала имеется полый туннель с очень маленьким поперечным сечением. Он позволяет моторному маслу течь к подшипникам скольжения, называемым втулками. Они позволяют легко перемещать шатуны, а точнее их ножки (элемент, закрывающий коленчатый вал). Что произойдет, если масляное загрязнение забьет крошечный канал подачи масла? Произойдет ускоренный износ втулок и, как следствие, они серьезно повредятся - повернутся.Будет хорошо, если водитель услышит стук двигателя и вовремя посетит слесаря.

Второй пример. Старое загрязненное моторное масло может забить смазочные каналы турбонагнетателя, а также забить масляный поддон. Как следствие, этот компонент будет быстрее изнашиваться.

Старое моторное масло - признаки его разрушительного действия

Типичное моторное масло состоит из масляной основы (75-90% по объему) и присадок (10-25% по объему).Базовое масло может быть минерального, полусинтетического и синтетического происхождения. Присадки - это моющие средства (предназначены для очистки двигателя), антиоксиданты (защищают масло от ускоренного износа), диспергирующие вещества (удаляют сажу и шламы, защищают от засоров), средства защиты от коррозии, средства, создающие химзащитный слой на рабочих элементах. , а также присадки, направленные на снижение трения между рабочими механическими частями двигателя (так называемые модификаторы трения).В процессе эксплуатации моторное масло очищается в два этапа. Более крупные загрязнения задерживает дракон на масляном насосе (загрязнения стекают в масляный поддон), а более мелкие - на сменном масляном фильтре.


Как стареет моторное масло?

  • Загрязнен. Работа двигателя внутреннего сгорания приводит к образованию загрязнений из изношенных металлических деталей, отложений, шлама и сажи (в дизельных двигателях). Все они попадают в моторное масло.Масляный фильтр может задержать их до 17000. км, то теряет свои свойства.
  • Он подвергается химическим процессам, которые постепенно изменяют свойства масла и, как следствие, его деградацию. Масло подвергается воздействию ряда химических процессов, которые вызывают его старение и потерю своих свойств.

Реакция кислорода с углеводородами в топливе вызывает образование так называемых красок, оседающих на двигателе, а также постепенное, медленное увеличение вязкости масла.Чем выше вязкость, тем более жидким становится масло при высоких температурах и нагрузках. В результате он не может обеспечить адекватный защитный слой на рабочих элементах. Защитной пленки нет. Масло стекает по механизмам, как вода.

Высокие температуры внутри двигателя приводят к старению модификаторов вязкости и присадок к маслу.

Небольшое количество топлива попадает в моторное масло, перетекающее в поддон. Они вызывают постепенное разжижение масла и его медленную деградацию.Бывает, когда машина постоянно используется в городе в коротких поездках.

Моторное масло также может преждевременно изнашиваться из-за выхода из строя двигателя и его принадлежностей. Прерывание активного выгорания DPF-фильтра в дизельных двигателях, допуск поврежденных (так называемых проливных) форсунок или пропуски зажигания в бензиновых двигателях приводит к попаданию топлива в масло.

В дизельных двигателях масло также получает большее количество сажи, а в бензиновых двигателях так называемыекокс.

Итак, как вы можете сказать, что старое масло в вашем двигателе не представляет опасности? Масло постепенно разжижается, теряет смазывающие свойства и перестает защищать от коррозии. Он хуже рассеивает тепло. В результате загрязнения он становится гуще и плотнее, так что система смазки не в состоянии подавать ему нужное давление и распределять его по всем местам двигателя.

Вернемся на мгновение к автомобильному мифу о том, что старое масло с сажей должно было обеспечивать лучшую смазку, чем свежее масло.

Что такое сажа? Это побочный продукт, который возникает, среди прочего, в процессах неполного сгорания топлива, содержащего углерод. Технический углерод состоит из углерода, частиц графита, золы, жиров и многого другого. Попадая в моторное масло, оно снижает его смазывающие свойства и способность рассеивать тепло. Кроме того, это вызывает ускоренный износ внутренней части двигателя. Почему? Потому что частицы углерода имеют структуру алмаза, которая царапает отдельные механические элементы привода.

Что может быть, если водитель упорно не меняет масло длительное время, например несколько десятков тысяч километров? Масло превратится в густую черную слизь, которую масляная система не сможет распределить по работающим частям двигателя.

Если двигатель не заклинивает, следует ожидать серьезного износа, а также серьезных поломок, таких как повреждение втулок или систем изменения фаз газораспределения.

Что делать, если кто-то купит сильно запущенный подержанный автомобиль с такой черной слизью в двигателе? Добавление нового масла не поможет. То же, что и при стандартной замене масла. Потребуется использовать чистящее средство, а во многих случаях - полностью разобрать силовой агрегат, чтобы очистить его от загрязнений. Однако важно понимать, что нанесенный ущерб, связанный с износом механических частей двигателя, не может быть устранен. Если только привод не будет отремонтирован за многие тысячи злотых.

Не менее вредно использование "долговечных" масел. То есть те, которые меняют каждые 30 и более тысяч километров. Тот факт, что у них современная полностью синтетическая основа, не означает, что они устойчивы к процессам старения. Кроме того, совершенно не изменилась методика конструирования масляных фильтров, так что они могут принимать загрязняющие вещества на протяжении 30 тысяч километров и более.

Как можно чаще меняйте моторное масло!

Замена масла в бензиновом двигателе должна производиться ежегодно, либо каждые 15 тысяч.км пробега. Если автомобиль используется в основном в городе, в коротких поездках или имеет газовую установку, моторное масло следует менять каждые 10 000. км пробега.

Замена масла в дизельных двигателях должна производиться ежегодно, либо каждые 15 тысяч. км пробега. Если уровень моторного масла повышается и в автомобиле установлен сажевый фильтр, масло следует немедленно заменить.

Если автомобиль эксплуатируется очень редко или вообще, масло необходимо менять каждый год.

Конечно, самое главное - выбрать масло с правильными параметрами. Их уточняет производитель автомобиля.

При соблюдении вышеуказанных правил приводной агрегат прослужит долго и риск выхода из строя значительно снизится.

Вы также можете попросить механика выбрать подходящее моторное масло и масляный фильтр.

То же, что и сам процесс замены масла.

Так что если вы не меняли масло в этом году - сделайте это! Чтобы найти ближайшую к вам мастерскую с помощью Motointegrator, потребуется всего несколько минут.

.

Цвет выхлопных газов - что это за неисправность?

Выхлопные газы исправного автомобиля практически бесцветны. Двигатель автомобиля дымится только по двум причинам: & Лак для волос - & Лак для волос; неисправность или износ. Дым, выходящий из выхлопной трубы, является результатом сжигания чего-то другого, кроме обычного количества топлива, такого как охлаждающая жидкость или моторное масло, и неправильного количества топлива.

По цвету выхлопных газов можно изначально определить состояние двигателя и причину появления дыма неправильного цвета.Мы представляем, как это сделать.

Синий дым

Синий цвет выхлопных газов указывает на то, что двигатель сжигает любое масло, которое попадает в камеры . Однако, чтобы узнать, откуда берется масло в камерах сгорания, необходимо провести довольно сложную диагностику. К счастью, не всегда. Изначально можно хотя бы определить, в какую зону нужно смотреть.

Если синий дым, который никогда не может возникнуть в исправном двигателе, выходит из только вскоре после запуска после длительного простоя , то с почти 100% уверенностью можно обвинить в утечке уплотнений клапана Это.Это связано с тем, что масляные уплотнения пропускают любое скопившееся в верхней части двигателя масло, когда двигатель остановлен, и оно накапливается в цилиндрах.

Замена сальников клапанов стоит от 500 злотых, если не нужно мешать головку. При необходимости следует учесть стоимость от 1500 злотых и выше. Стоимость новых герметиков - самая низкая общая стоимость.

Синий дым может быть вызван также износом поршневых колец . Первые симптомы появляются только при высокой загрузке агрегата и в верхней части оборотов.Это связано с тем, что для выталкивания масла из картера в камеры сгорания требуется высокое давление. Чем больше надеты кольца, тем меньше давление будет иметь этот эффект.

К сожалению замена поршневых колец - довольно дорогая операция . Даже если мы хотим сделать это с минимальными затратами, нам все равно придется демонтировать приводной блок, чтобы добраться до поршней, и это также включает, среди прочего, с заменой прокладок. В этом случае лучше всего оценить сумму от 2 000 злотых и выше.Если гильзы цилиндров изношены, то количество увеличится еще больше, если даже регенерировать двигатель будет выгодно.

Синий дым тоже может быть признаком износа турбокомпрессора . Когда у этого устройства есть утечки на уплотнениях, часть масла попадет в камеру сгорания. Стоимость ремонта составляет около 2000-3000 злотых, если целью является фактический ремонт и дальнейшее использование, а не перепродажа автомобиля.

«Заменен турбокомпрессор» - берегитесь такой рекламы.Можно проехать

на дешево отремонтированных авто.

Для нас не редкость узнать из рекламы или даже из телефонного разговора, что подержанный автомобиль, которым мы заинтересовались, имел ...

Белый дым

Белые облака не всегда могут означать, что с автомобилем что-то не так. Если они перестанут появляться через некоторое время после загрузки, не беспокойтесь. Белый дым часто - это всего лишь водяных паров, скопившихся, например, в выхлопной системе. В холодную погоду легче увидеть.Легче всего узнать по тому факту, что он не имеет запаха и довольно быстро исчезает.

В противном случае имеется неисправность, из-за которой воды попадает в камеру сгорания . Предполагалось, что обычно в этом виновата поврежденная прокладка головки блока цилиндров. Его замена стоит минимум 500 злотых, если нет обработки головки, но это часто бывает необходимо, поэтому стоимость возрастает как минимум до 1500 злотых.

Однако не только прокладка ГБЦ может давать этот симптом. Часто причиной появления белого дыма является повреждение охладителя системы рециркуляции ОГ.При условии, что он есть. Стоимость таких кулеров колеблется от 400 до 1500 злотых. Не считая замены, стоимость которой во многом зависит от модели автомобиля.

Черный дым

Черные облака дыма - обычное явление для дизельных двигателей. Они могут появиться при запуске двигателя или при больших нагрузках. Они не всегда означают неприятности. С этим нужно быть осторожным и осторожным.

Черные выхлопные газы в дизельном двигателе могут иметь значение сразу после запуска и при резком ускорении .Они могут выйти на секунду или три, но не дольше. Может быть несколько причин появления черного дыма в течение продолжительных периодов: накопления сажи, нагара, неправильной работы системы рециркуляции отработавших газов или слишком большого количества топлива (износ форсунки или ТНВД). Это также происходит при самоочистке системы нейтрализации выхлопных газов (например, при сжигании сажи в фильтре DPF). Определить непросто и требуется посещение специалиста.

Затраты на удаление черного дыма даже трудно оценить, потому что в зависимости от ситуации и модели двигателя некоторые изношенные детали можно регенерировать, другие необходимо заменить.Насколько различаются затраты, так это тот факт, что одну форсунку можно регенерировать за 500 злотых, а другую нужно покупать за 1500 злотых. Может быть 4, 5, 6 или 8 форсунок, в зависимости от двигателя, а также есть те, у которых 10. Клапан рециркуляции ОГ может стоить 500 злотых, но фильтр DPF уже забит 5000 злотых.

Черный дым может быть признаком повреждения турбокомпрессора или протечки резиновых трубок , подающих воздух в интеркулер. Их замена стоит ок.200-500 злотых, это немного, но если виноват турбокомпрессор, то нужно подготовить минимум 2000 злотых.

Черный дым реже встречается в бензиновых двигателях. В настоящее время распространенной причиной является накопление нагара, что может привести к неполному выгоранию бензина. Так же могут быть проблемы с системой управления блоком питания (прозаичный выход из строя лямбда-зонда), например из-за неправильно выполненного чип-тюнинга. В этом случае топливо дозируется слишком щедро.То же самое и с дизелями.

Серый дым

Серые пары с сильным запахом похожи на черные пары, и их цвет различается в зависимости от размера неисправности. Например, слишком большое количество топлива может иметь такой симптом, но если его будет еще больше, серые выхлопные газы со временем станут черными.

Серый выхлопной газ чаще встречается в бензиновых двигателях . Они также не всегда являются признаком неисправности & hairsp; - & hairsp;всасывание вызывает этот цвет. Если цвет не меняется после прогрева, то часто виной всему неисправен датчик температуры двигателя и двигатель продолжает работать так, как будто он прогревается.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Осечка - причины, последствия и лечение 9000 1

Здравствуйте,

Я вижу, что многие люди ищут информацию по этой теме, поэтому я делаю небольшую запись в теме, основываясь на собственном опыте 🙂

Возможные причины пропусков зажигания:

  • изношенные или неправильные свечи зажигания
  • Изношенные катушки зажигания, проколы
  • потускнение контактов катушек и / или утечка масла из прокладки клапанной крышки для свечей / катушек зажигания
  • неисправен модуль обнаружения пропусков зажигания
  • Неоригинальные катушки
  • (даже новые могут сообщать об ошибках, иногда ложных), поэтому старайтесь как можно больше избегать замен!
  • проблемы с топливной системой, напримернеравномерный поток форсунок, забитый фильтр или падающий топливный насос, как в этом случае: https://www.saabtuning.pl/polift-kulejacy-na-jedna-nozke-naprawa-i-podniesienie-mocy/
  • неправильно настроенная или неисправная установка для сжиженного газа (испаритель, форсунки), что также отвлекает от «бензина» - плохая корректировка AFR / стрелок
  • поврежден, грязный расходомер, влияющий на дозу топлива / воздуха
  • Механические неисправности двигателя
  • утечки во впускной системе, попадание левого воздуха, напримерчерез поврежденные уплотнительные кольца форсунки или впускной коллектор / прокладку дроссельной заслонки
  • проблемы с микросхемой EVAP
  • Растянутая цепь привода ГРМ или неправильно установленная синхронизация (сдвинутые фазы), в этом случае часто возникает пропуск зажигания и на холостом ходу, и вы чувствуете «обратные» колебания двигателя
  • неправильное программное обеспечение для аксессуаров автомобиля, например, если кто-то заменил контроллер двигателя или неправильно изменил программное обеспечение

Последствия следующие:

  • одиночные рывки или характерные дребезжащие звуки (если проблема уже больше)
  • ограничение мощности двигателя или полное отключение наддува
  • мигает контрольная лампа двигателя - если контрольная лампа мигает, это ВСЕГДА информация о пропуске зажигания
  • по прошествии длительного времени горит индикатор проверки двигателя и ошибки из серии P030x (P0300, P0301..P0304 соответствует цилиндрам) и / или P1312, P1334
  • для самого двигателя - повышенные нагрузки в кривошипно-поршневой системе
  • иногда ощущается чрезмерная вибрация на холостом ходу
  • Повреждение катализатора
  • отрицательное воздействие на всю трансмиссию - сцепление, двухмассовое колесо, коробку передач, карданные валы, шарниры

Чаще всего лет спустя часто оказывается, что катушек зажигания выходит из строя , но изношенные свечи зажигания также имеют аналогичные эффекты.Следует помнить о регулярной замене / осмотре, потому что они плохие или не подходят для автомобиля (я тоже видел такие случаи - устанавливались различные 17-электродные изобретения) доработка катушек зажигания, что только дорого обходится.

Напоминаем, что в Саабе было две версии катушек:

  • «желтые» - с первых лет производства можно предположить, что они появились в 2002-2005 годах, каталожный номер # 12787707
  • «черный» - исправленная версия «желтого», номер детали такой же # 12787707

Замены не собираем! Они вызывают ошибки P1312 или P1334

Сколько я нахрапался с заменами, уж простите, голова маленькая.. Катушки должны быть оригинальными, производства Mitsubishi. Даже б / у, но оригинал

Почему черный лучше? И потому что они выдерживают более высокие нагрузки / перезарядки. По опыту могу сказать, что практически ни одна из желтых катушек не может выдерживать наддув выше 1,1 бар для турбонагнетателя Garrett, что соответствует примерно 340 Нм на двигателе. Сам по себе наддув, конечно, не является прямой причиной проблемы, это просто большая энергия, необходимая для высвобождения искры при более высоком давлении в цилиндре. Однако в немодифицированных автомобилях - 1,8 т / 2,0 т - можно легко попробовать желтый, который тоже справится.

Также, если что-то происходит с зажиганием, тогда: мы начинаем с проверки, одинаково ли это на бензине и на сжиженном газе. Если на бензине все нормально, то проблема, вероятно, кроется в плохо одетой газовой установке (распространенной). Затем идем проверять состояние свечей - они должны быть NGK PFR6T-10G (около 45-50 злотых / штука, замена каждые 40-60 тыс. Км) или обычные на градус холоднее, что я рекомендую для модернизированных автомобилей, особенно с LPG. - NGK 3330 или BCPR7ES (ок. 10 злотых, замена каждые 15-25 тыс. Км).Если свечи мокрые, прокладку клапанной крышки следует заменить (только оригинальная, около 130 злотых, замена протечет через 2 месяца). И если это не поможет, то мы позаботимся о катушках, домашний способ - это последовательно поменять местами и тест-драйв, хотя для этого есть инструменты, чтобы определить, какая катушка плохая.

Пожалуйста, не путайте с BCPR7ES-11 - эта свеча имеет зазор между электродами = 1,1 мм вместо 0,9 мм, как у стандартной свечи.

Вот так статистически на практике каждая третья машина с желтыми катушками требует замены одной (или нескольких) катушек при увеличении мощности, только при повышенных нагрузках обнаруживаются слабые места компонентов.Стоимость нового змеевика около 300 злотых, б / у 80-120 злотых / шт. На рынке все меньше и меньше эффективных стимуляторов ...

Аналогичный

.

Как правильно выставить угол впрыска топлива на дизельном двигателе? Угол опережения впрыска и угол опережения подачи топлива Как правильно выставить время впрыска в дизельном двигателе.

Система зажигания двигателя использует искру для воспламенения топливно-воздушной смеси, поступающей в камеру сгорания. Однако для бензиновых автомобилей это необходимо, для дизельных машин все иначе. В них воздух и топливо поступают в цилиндры раздельно, причем воздух сильно сжимается и должным образом нагревается (температура может достигать 700 С), в результате чего происходит самовозгорание.Важность этой системы для обоих типов двигателей вкратце ясна, но описать ее сборку в двух словах также будет сложно, поэтому мы посвятим ей нашу статью.

Система зажигания двигателя - разница между "дизелем" и бензиновым двигателем

Из-за указанных различий в процессе зажигания бензина и дизельного топлива в двигателе можно заметить разницу в структуре зажигания. По крайней мере очевидно, что в дизельной машине нет такой системы, как в бензиновом автомобиле, состоящей из прерывателя-распределителя, переключателя или датчиков импульсов.Однако зимой этого иногда бывает сложно добиться из-за слишком холодного воздуха, поэтому устанавливается специальная система обогрева, повышающая температуру воздуха в камере сгорания.

Можно сказать, что установка зажигания в дизельном двигателе - это не что иное, как выбор угла опережения впрыска топлива. Это достигается регулировкой положения поршня при впрыске «дизельного топлива» в цилиндр. Это очень важно, потому что если вы выберете неправильный угол, впрыск будет преждевременным и топливо не сгорит полностью.А это негативно скажется на слаженной работе цилиндров.

Совершив небольшую ошибку, всего один шаг, можно спровоцировать выход из строя всего силового агрегата, что потребует капитального ремонта.



Система зажигания дизельного двигателя - устройство и принцип регулировки

Подводя итог, можно сказать, что в системе зажигания дизельного двигателя имеется насос высокого давления (ТНД), через который топливо подается в систему сгорания. камера.Современные водители находят в таком системном устройстве экономичность и экономию топлива, поэтому дизельные двигатели становятся все более популярными. Именно в связи с увеличением количества пользователей мы решили раскрыть секреты обслуживания описываемой системы зажигания.

Если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат с механической заправкой топливом, угол опережения впрыска можно регулировать, вращая насос вокруг своей оси. Шестерня также может вращаться относительно ступицы.Если ТНВД и шестерня жестко закреплены, регулировка производится только за счет углового смещения шестерни распредвала. Но это все лирика, пора переходить к действию.


Регулировка зажигания дизеля - важные инструкции

Дизельный двигатель можно производить самостоятельно. Для начала нужно приподнять крышку капота и закрепить ее на опоре. В левом верхнем углу задней части двигателя нужно найти маховик (массивное колесо) с механическим устройством на его корпусе.Вал этого устройства нужно сначала поднять и повернуть на 90 градусов, а затем опустить в паз на корпусе.

Теперь снимаем крыло, открутив два винта на кожухе маховика гаечным ключом на 17 мм (проще добраться до этого места из-под автомобиля). Вставьте металлический стержень в отверстие в маховике через прорезь в корпусе и проверните коленчатый вал двигателя. Должен двигаться слева направо, пока его ход не будет заблокирован стопорной планкой сверху. .

А теперь пора взглянуть на приводной вал топливного насоса, он находится в верхней части изгиба блока цилиндров (оси, от которой отходят ряды цилиндров).Если шкала настройки приводной муфты (фланец, который передает вращение от ведущего вала) насоса высокого давления поднят, то совместите риск на фланце топливного насоса с нулевой меткой на приводе и затяните два крепежных болта. . Если шкала настройки ведущей муфты не поднята, необходимо будет поднять упор и провернуть коленчатый вал двигателя на один оборот, а затем все вышеперечисленные действия повторить в том же порядке.

После затяжки болтов приводной муфты поднимите стопор маховика, поверните на 90 градусов и опустите его в канавку. В нижней части кожуха маховика пылезащитный кожух (навинченный) можно вернуть на место. Пришло время закрыть капот машины, работа окончена. Осталось завести машину и проверить правильность работы системы.

Установка угла опережения впрыска.

Здравствуйте уважаемые читатели! Установка топливного насоса высокого давления (ТНД) на дизельный двигатель начинается с установки поршня 1.цилиндр в желаемом положении. Чтобы открыть поршень, сначала нужно найти его верхнюю мертвую точку (ВМТ). На дизелях (большинство из них) отметка «ВМТ» нанесена на маховик и градуирована (от 0 до 360 градусов).

Имеется соответствующий риск на блоке цилиндров. Прокручивая двигатель в направлении его вращения, совместите отметку «ВМТ» на маховике с линией на блоке двигателя. В этом положении поршень первого цилиндра находится в «ВМТ». Очень важным моментом должен быть цикл сжатия, т.е.клапаны (впускной и выпускной) этого цилиндра должны быть закрыты. Вы можете проверить это, перемещая коромысла или штоки клапанов вверх и вниз. Они должны свободно двигаться размером с теплую трещину. После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги и убедились, что поршень находится в правильном положении (ход сжатия), вы можете переходить к следующему шагу.

Теперь необходимо настроить поршень на угол опережения впрыска (для разных двигателей он может быть разным). Для этого мы поворачиваем двигатель, но теперь в противоположном направлении вращения (это важно), на количество градусов, указанное для этого двигателя.Немного переместите двигатель в противоположном направлении от двигателя, чтобы получить желаемое значение на 10-15 градусов и обратно на желаемое количество градусов в направлении вращения. Это сделано для того, чтобы исчезли зазоры на шестернях.

Подготовьте ТНВД к установке.

С мотором все закончено, переходим к помпе. Также есть ярлыки на приводной стороне насоса. Один на корпусе насоса, другой на самом приводе. Привод может быть шлицевым или через муфту.Шлицевой привод обычно тоже ступенчатый. На таких насосах мы сочетаем риск на корпусе насоса и нулевое положение (0 градусов) на приводе. В насосах, которые связаны с двигателем муфтой, шкала, как правило, отсутствует. На таких насосах мы соединяем метку на корпусе с проточкой на приводе. Опять же, есть много разных двигателей, и этикетки могут быть разными.

Установка ТНВД на двигатель.

Теперь установите насос на двигатель.Соединяем привод помпы с приводом на двигателе. Убедитесь, что этикетки не потеряны. Не спешите затягивать крепление помпы к мотору. Потому что после установки насоса вам нужно будет подключить его к топливопроводам. Когда насос немного двигается, трубку легче протолкнуть. Будьте осторожны при подключении насоса к топливной системе и будьте особенно осторожны при установке топливопроводов, ведущих к форсункам. Соблюдайте порядок работы цилиндров (разный для каждого двигателя).

После того, как все будет поймано и проверено, можно подтянуть все соединения. Если насос смазывается централизованно, обязательно подключите его к системе смазки. Есть насосы с индивидуальной системой смазки. Не забудьте в такую ​​помпу налить масло до уровня.
Следующим шагом будет подсоединение штанги помпы к педали акселератора. После установки тяги потребуется отрегулировать обороты холостого хода двигателя. Но сначала нужно прокачать насос и всю топливную систему, чтобы удалить весь воздух.

Дизельные двигатели имеют еще один насос для заправки топлива. Он либо с ручным, либо с другим (электрическим, малопотерным) приводом. Этот насос перекачивает топливо к ТНВД, а теперь к форсункам. На топливных фильтрах и ТНВД есть специальные заглушки для перекачки топлива. Сначала откройте крышку фильтров и качайте до чистого дизельного топлива без потока воздуха. Не прерывая покачивания закручиваем вилку (можно попросить у кого-нибудь помощи, это сложно сделать).Эту же операцию проделываем с пробкой на ТНВД.

Регулировка холостого хода.

Теперь вы можете регулировать обороты холостого хода двигателя, уменьшая или увеличивая тягу ТНВД. Запускаем двигатель и регулируем длину тяги. У каждого двигателя своя частота вращения холостого хода, но она находится в диапазоне примерно 1100-1300 об / мин. Это можно определить с помощью тахометра на приборной панели или на слух, если тахометр отсутствует или поврежден.Вращение должно быть минимальным, но двигатель должен быть стабильным и безотказным.

ТНВД других типов и их сборка.

Существуют дизельные двигатели, для которых все вышеперечисленное не требуется, если вы полностью не разобрали двигатель. В таких двигателях все немного проще. Маркировка есть на двигателе и корпусе насоса. После их подключения прикручиваем ТНВД и готово. Но не забываем о трубках, смазках и т. Д.
Есть ТНВД с механическим приводом управления, есть так называемые ТНВД с электронным блоком управления.

Ремонт и регулировка ТНВД.

Наладка, пусконаладка и ремонт ТНВД производятся в специальных мастерских на спецтехнике профессиональными специалистами.

Заявление.

Итак. Независимо от вашего двигателя, при установке ТНВД следует помнить несколько важных моментов: поршень первого цилиндра настроен на угол опережения впрыска на такте сжатия; метки помпы обнулены; подключить или залить масло; топливный насос.А также обязательно подключите систему остановки двигателя. Это все.

Надеюсь, уважаемые читатели, что данная статья помогла вам разобраться в интересующих вас вопросах по установке ТНВД в дизельный двигатель.
Всем спасибо за внимание!

Первое и главное различие между дизельным двигателем и бензиновым двигателем - это система зажигания, другими словами, способ воспламенения топлива двигателем.

В двигателе, который использует дизельное топливо, воспламенение происходит, когда дизельное топливо вступает в контакт со сжатым воздухом, который собирается внутри цилиндра двигателя.

Говоря о времени зажигания дизеля, эти слова обозначают процесс изменения угла опережения впрыска топлива, который задается в определенный момент времени - в самом конце сжатия воздуха.

Если угол установлен неправильно и заметно отличается от требуемых параметров, впрыск топлива произойдет несвоевременно, что нарушит нормальную работу двигателя и может повлечь за собой самые печальные последствия для дальнейшей эксплуатации.

Также неправильно установленный угол приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах.

Есть такое понятие, как ранний пожар или поздний пожар.

Другими словами, система зажигания дизельного двигателя - одна из важнейших составляющих. За подачу топлива в таком двигателе отвечает специальный насос высокого давления - ТНВД.

Этот прибор вместе с форсунками определяет дозировку дизельного топлива, подаваемого в двигатель.

Часто водителю приходится сталкиваться с тем, что ему приходится своими руками настраивать зажигание, например, когда требуется замена ремня ГРМ.

Во втором случае необходимость регулировки системы возникает при снятии топливного насоса.

При снятии топливной аппаратуры первое, что нужно сделать, это запомнить все таблички. Это легко сделать маркером или краской. Самое главное - поставить ярлыки именно там, где они нужны.

Это упростит установку системы зажигания и топливной системы, а также позволит избежать осложнений с запуском двигателя в будущем.

Систему зажигания можно регулировать по-разному.

Первый способ - установить угол точно в соответствии с отмеченными отметками. Второй способ - постепенно подбирать правильное положение регулировочной втулки.

В этой статье мы обсудим оба метода.

Когда вы сами выставите угол по разметке, придется двигать топливный насос. Этот метод больше подходит для дизельных двигателей с механической системой подачи топлива.

Для регулировки скорости впрыска плавно поверните муфту привода насоса высокого давления вокруг оси.

Есть еще вариант - это поворот шкива распределительного вала относительно ступицы. Такие варианты регулировки подходят для конструкций, не имеющих жесткого крепления этих деталей.

Итак, при регулировке зажигания на приборе первым делом нужно добраться до задней части двигателя, найти там маховик и при необходимости освободить его из защитного кожуха.Затем нужно найти заглушку и установить ее в специальный слот, но маховик мы пока не останавливаем.

После этого вам нужно начать прокрутку маховика с помощью инструмента (гаечного ключа). Коленчатый вал при вращении будет вращаться вместе с ним. Вы должны продолжать вращать, пока маховик не остановится.

После остановки обратите особое внимание на вал насоса. Если после поворота шкала на муфте привода находится вверху, это означает, что метка, установленная на фланце топливного насоса, совмещена с нулевой меткой на приводе.

Если метки совпадают, можно надежно затянуть крепежные болты.

Однако, если они расходятся после всех процедур, снова поднимите стопор маховика и продолжайте перематывать коленчатый вал, следя за положением шкалы на приводе.

Если все сделано правильно, то после затяжки болтов крепления маховик освобождается от вилки, а коленвал поворачивается на 90 °. Затем пробка вставляется обратно в паз.

Теперь можно переустановить крышку маховика и попробовать запустить двигатель. Если двигатель начинает работать, нужно проанализировать, как он это делает. Если все было сделано без ошибок, двигатель будет работать очень плавно, без перебоев.

Во втором методе установки угла опережения зажигания угол устанавливается эмпирически.

Например, если двигатель не работает, шкив насоса высокого давления медленно начинает вращать указанное количество зубцов по отношению к ремню газораспределительного механизма.После этой операции пытаются перезапустить двигатель. Если спокойно работает без стука, то все в порядке.

Если вы услышите стук, попробуйте снова повернуть шкив. Если при запуске двигателя присутствует дым, это указывает на поздний угол опережения.

В этом случае необходимо повернуть шкив ровно на один зуб по направлению вращения.

После каждого шага регулировки вы должны проверять зажигание и оценивать его работу.

Указанные выше способы настройки угла впрыска топлива на дизельном двигателе не представляют сложности для многих автовладельцев, но если все вышеперечисленное для вас затруднительно, обратитесь к хорошему наставнику и ему не обязательно работать в автосервисе. .

Немногие современные автомобили умеют управлять дизельным двигателем, поэтому многие автолюбители хотят знать о такой процедуре, как установка угла опережения впрыска топлива. Определение и правильная установка имеют основополагающее значение для качества дизельного двигателя.Стоит обратить внимание на то, что у определенной скорости вращения есть своя универсальная.

Есть уже установленные показатели, например на 800 об / мин, а это на холостом ходу, угол опережения будет 3 градуса, на 1000 об / мин увеличивается до 4 градусов, на 1500 становится 5 градусов.


Вопреки распространенному мнению , эта зависимость не является линейной, как показано в примере выше. Чтобы установить наиболее оптимальный угол для заданного крутящего момента, в ТНВД устанавливается механизм, хотя на самом деле это самый простой поршень, который иногда называют таймером.Его движение зависит от потока топлива, а это, в свою очередь, поворачивает волновой диск до определенного уровня.

Общий принцип работы очень прост, при дальнейшем скольжении поршня атака спринклерной волны на поршень будет быстрее, поэтому он начнет подавать топливо в форсунки раньше.

Сущность UOV

Настройка угла опережения впрыска топлива? Что дает эта процедура и почему все так стремятся исправить этот пресловутый угол? Его оптимальное определение позволяет достаточно, а также увеличить номинальную мощность транспортного средства.Большинство из них не сводят к минимуму износ именно этого дизельного двигателя.

Производители таких двигателей часто смотрят на максимальное давление, а также такой показатель, как скорость увеличения давления при сгорании топлива. Этому также способствует строжайший контроль выбросов NOx в атмосферу при сгорании.

По ходу таких нюансов само значение ускорения впрыска постепенно теряется. Также хочу отметить, что отечественные производители тракторов устранили острую необходимость в установке и настройке фаз впрыска.Все это благодаря жестким конструктивным особенностям, не позволяющим совершить грубые ошибки при настройке впрыска. Как вы можете охарактеризовать этот угол опережения?

Все описанное выше можно описать как один цикл вращения коленчатого вала, от момента подачи дизеля до понимания поршня ВМТ, также ВМТ в одном из цилиндров.

(banner_content)

Варианты

В результате получается 2 типа углов опережения впрыска: динамический и статический.Статическая версия устанавливается по специальным знакам, а также по показателям устройства.

Второй вариант имеет другой принцип работы, он впереди либо при поднятии иглы форсунки, либо при запуске впрыска. При этом в статическом варианте угол примерно равен ожидаемому моменту начала подачи топлива, а также закрытия впускного клапана.

Все эти системы настолько сложны, что вы можете исследовать и заменять или модернизировать их самостоятельно, поэтому лучше не углубляться в эту область, не зная об этом.

Варианты и решение проблем

Тем не менее стоит понимать, что регулировка углов в любых двигателях осуществляется в узком диапазоне, который жестко привязан к исходным, заводским значениям. Наиболее проблемными с точки зрения настройки угла впрыска являются легковые автомобили с цепной или ременной передачей ТНВД. В этой ситуации даже малейшая ошибка в расчете и настройке уровня просто не даст запуску двигателя.

Наиболее очевидным примером этого является установка угла опережения рядного впрыска топлива ТНВД , хотя они не особенно распространены. В них практически невозможно гибко регулировать угол опережения, как это делается в двигателях распределения. Но эта проблема была решена компанией Caterpillar, проблема была решена довольно легко с помощью простой гидроформулы с использованием спиральных шлицев, которые управляются электронной системой.

Что касается популярного управления углом атаки с помощью насосной секции, то оно было изобретено и реализовано в двигателях Zexel (японская компания, ранее называвшаяся Diesel Kiki ).

Исходя из этого, процедуру регулировки и исправления углов лучше всего проводить в автомастерских, так как не каждый сможет это сделать в домашних условиях.

Что касается самой установки, то она выполняется в 6 шагов:

  • Отстой установлен на самом моторе, но приводной механизм не соединен с раздаточными шестернями;
  • Далее следует установка томикоскопа на первую секцию двигателя, после чего она заправляется топливом.Затем проверните распределительный вал, такая процедура позволит определить момент начала подачи топлива, после его фиксации необходимо остановить вал;
  • Следующим шагом является нанесение отметки на шкив привода вентилятора, который находится на двигателе. Это делается путем поворота коленчатого вала дизельного двигателя при установке первого цилиндра в верхней мертвой точке. Затем заранее размечают отметку на расстоянии 2,5-2,7 см.

Затем вы должны совместить 2 метки, одну на блоке и одну на шкиве.Это делается путем поворота коленчатого вала и настройки кривошипа.

Следующим шагом является соединение регулировочной шайбы с шестерней. Крепление осуществляется саморезами.

Наиболее важными критериями для оптимизации работы дизельного двигателя являются следующие:

  • низкая токсичность выхлопных газов;
  • низкий уровень шума от процесса сгорания;
  • низкий удельный расход топлива.

Момент, когда ТНВД начинает подавать топливо, называется началом подачи (или закрытием канала).Этот момент времени выбирается в соответствии с периодом задержки зажигания (или просто задержкой зажигания). Это переменные параметры, которые зависят от конкретного режима работы. Период задержки впрыска определяется как период между началом впрыска и началом впрыска, а период задержки зажигания определяется как период между началом впрыска и началом сгорания. Начало впрыска определяется как угол поворота коленчатого вала в верхней мертвой точке, где форсунка впрыскивает топливо в камеру сгорания.

Начало горения определяется как момент воспламенения топливовоздушной смеси, на который может повлиять начало впрыска. В случае топливного насоса высокого давления лучше всего использовать устройство опережающего впрыска, чтобы отрегулировать начало подачи (закрытие канала) в зависимости от количества оборотов.

Назначение инъекционного устройства

Поскольку устройство синхронизации впрыска напрямую изменяет время впрыска, его можно называть контроллером начала впрыска.Устройство хода впрыска эксцентрикового типа (также называемое муфтой хода впрыска) преобразует приводной крутящий момент, подаваемый на топливный насос, одновременно выполняя его функции управления. Крутящий момент, необходимый для впрыскивающего насоса, зависит от размера насоса, количества плунжерных пар, количества впрыскиваемого топлива, давления впрыска, диаметра плунжера и формы кулачка. При проектировании следует учитывать тот факт, что крутящий момент привода имеет прямое влияние на время впрыска и возможную выходную мощность.

Рис.Давление в баллоне: A. Начало впрыска; Б. Начало горения; C. Задержка зажигания. 1. Впускной ход; 2. Цикл сжатия; 3. Рабочий ход; 4. Цикл замедления ОТ-ВМТ, УТ-НМТ; 5. Давление в баллоне, бар; 6. Положение поршня.

Конструкция блока предварительного впрыска

Устройство опережения впрыска для рядного ТНВД установлено непосредственно на конце распределительного вала ТНВД. В основном существует разница между устройствами синхронизации впрыска открытого типа и закрытого типа.

Подача впрыска закрытого типа имеет собственный резервуар для смазочного масла, что делает устройство независимым от системы смазки двигателя. Открытая конструкция подключается непосредственно к системе смазки двигателя. Корпус устройства прикручен к шестерне, а эксцентрики компенсации и регулировки установлены в корпусе так, что они свободно вращаются. Эксцентрики компенсации и регулировки управляются штифтом, жестко соединенным с корпусом. Помимо более низкой цены, «открытый» тип имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он требует меньше места и более эффективен при смазке.

Принцип устройства опережения впрыска

Подача впрыска приводится в действие зубчатой ​​передачей, которая установлена ​​в корпусе привода ГРМ. Связь между входом и выходом привода (ступицы) осуществляется парами зацепления эксцентриковых элементов.

Самые большие из них, регулировочные эксцентрики (4), находятся в отверстиях стопорного диска (8), который, в свою очередь, привинчивается к приводному элементу (1). Эксцентриковые компенсационные элементы (5) установлены и проходят через регулировочные эксцентриковые элементы (4) и винт в ступицах (6).С другой стороны, болт ступицы напрямую соединен со ступицей (2). Грузы (7) соединены с регулировочным эксцентриком и удерживаются в исходном положении пружинами переменной жесткости.

Рис. а) в исходном положении; б) Низкая скорость; в) средний товарооборот; г) Конечное положение на высокой скорости; а - угол опережения впрыска.

Размеры инъекционного устройства

Размер устройства подачи впрыска, определяемый внешним диаметром и глубиной, в свою очередь, определяет массу устанавливаемых грузов, расстояние между центрами тяжести и возможное перемещение масс.Эти три фактора также определяют выходную мощность и область применения.

Рис. ТНВД M

Рис. 1. Сливной клапан; 2. Рукав; 7. Распределительный вал; 8. Кулачок.

ТНВД типоразмера M - это самый маленький линейный ТНВД. Он имеет корпус из легкого сплава и крепится к двигателю на фланце. Доступ к внутренней части насоса можно получить, сняв опорную пластину и боковую крышку, поэтому насос размера M определяется как впрыскивающий насос открытого типа.Пиковое давление впрыска ограничено 400 бар.

Путем снятия боковой крышки насоса количество топлива, подаваемого плунжерными парами, можно отрегулировать и установить на одном уровне. Индивидуальные настройки производятся перемещением зажимных элементов на тягу управления (4).

В процессе эксплуатации установка плунжеров насоса, а вместе с ними и количество подаваемого топлива регулируется управляющей тягой в пределах, определяемых конструкцией насоса. Регулирующая тяга ТНВД типоразмера М представляет собой круглый стальной стержень с плоскостью, на которой закреплены зажимные элементы (5) с пазами.Рычаги (3) плотно соединены с каждой регулирующей втулкой, и штанга, приклепанная к ее концу, входит в паз зажимного элемента штанги управления. Эта конструкция известна как управление подключением.

Поршни насоса высокого давления непосредственно контактируют с роликовыми толкателями (6), и начальный ход регулируется путем выбора роликов с диаметром, подходящим для толкателя.

ТНВД размера M смазывается обычным моторным маслом.ТНВД размера M доступен с 4, 5 или 6 поршневыми парами (4-, 5- или 6-цилиндровые ТНВД) и предназначен исключительно для дизельного топлива.

Рис. ТНВД типоразмера A 9000 3

За насосом высокого давления типоразмера M идут линейные инжекторные насосы высокого давления типоразмера A. Этот насос также имеет корпус из легкого сплава и может быть установлен на двигателе с помощью фланца или рамы. ТНВД А-типа также имеет «открытую» конструкцию, при этом втулки насоса (2) вставляются непосредственно в алюминиевый корпус сверху, а нагнетательный клапан (1) устанавливается в корпусе ТНВД с помощью ручки клапана.Давление уплотнения, которое значительно превышает гидравлическое давление нагнетания, должно восприниматься корпусом ТНВД. По этой причине максимальное давление впрыска ограничено 600 бар.

В отличие от ТНВД типа М, ТНВД типа А имеет регулировочный винт (с контргайкой) (7) в каждом роликовом толкателе (8) для регулировки начального хода.

Для регулирования количества топлива, подаваемого с помощью панели управления (4), топливный насос типа A, в отличие от топливного насоса типа M, имеет рычаг переключения передач вместо рычага переключения передач.Зубчатый сегмент, зажатый на управляющей втулке плунжера (5), входит в зацепление с регулировочной рейкой и, чтобы установить одинаковую подачу плунжерных пар, ослабьте крепежные болты и поверните управляющую втулку по отношению к зубчатому сегменту, и таким образом отношение к шкафу управления.

Все работы по регулировке этого типа топливного насоса должны выполняться на насосе, который установлен на столе с открытым корпусом. Как и топливный насос высокого давления M, топливный насос высокого давления типа A имеет боковую пружинную крышку, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к внутренней части топливного насоса высокого давления.

ТНВД подключается к системе смазки двигателя для смазки. ТНВД A-типа доступен в версиях до 12 цилиндров и, в отличие от ТНВД M-типа, адаптирован для работы на различных типах топлива (не только дизельном).

90 350

Рис. ТНВД WM

Насос прямого впрыска MW (тип) разработан для удовлетворения повышенных требований к давлению.Впрыскивающий насос MW представляет собой замкнутый линейный нагнетательный насос, пиковое давление которого ограничено 900 бар. Он также имеет корпус из легкого сплава и крепится к двигателю с помощью рамы, плоского основания или фланца.

Конструкция впрыскивающего насоса MW явно отличается от впрыскивающего насоса типа A и M. Основное отличие заключается в использовании плунжерной пары, которая включает в себя втулку (3), предохранительный клапан и держатель предохранительного клапана. Он установлен снаружи двигателя и вставлен в корпус ТНВД сверху.В ТНВД MW ручка нагнетательного клапана ввинчивается непосредственно в гильзу, которая выступает вверх. Ход хода регулируется с помощью прокладок, которые вставляются между корпусом и узлом клапанной втулки. Равномерность подачи отдельных плунжерных пар регулируется вне ТНВД путем вращения плунжерных пар. Для этого на фланцах для фиксации плунжерных пар (1) предусмотрены пазы.

Рис. 1. Хомут на пару плунжеров; 2. Сливной клапан; 3.Рукав; 4. Поршень; 5. Рельс управления; 6. Контрольная втулка; 7. Роликовый толкатель; 8. Распределительный вал; 9. Кам.

Положение поршня ТНВД остается неизменным при повороте узла гильзы с нагнетательным клапаном (2). ТНВД MW доступен с 8 вставками (8 цилиндров) и подходит для различных способов монтажа. Он работает на дизельном топливе и смазывается системой смазки двигателя.

Рис.ТНВД P 9000 3

Рис. 1. Сливной клапан; 2. Рукав; 3. Управляйте строкой; 4. Контрольная втулка; 5. Роликовый толкатель; 6. Распределительный вал; 7. Кулачок.

Встроенный впрыскивающий насос (тип P) также разработан для обеспечения высокого пикового давления впрыска. Как и ТНВД MW, это насос закрытого типа, прикрепленный к двигателю с помощью основания или фланца. В инжекторных насосах типа P, рассчитанных на пиковое давление впрыска 850 бар, втулка (2) вставляется во фланцевую втулку, которая уже имеет резьбу для ручки нагнетательного клапана (1).В этом варианте установки втулки уплотняющая сила не оказывает никакой нагрузки на корпус насоса. Начальный ход регулируется так же, как и для ТНВД MW.

Насосы прямого впрыска, рассчитанные на низкое давление впрыска, используют нормальное заполнение топливопровода. В этом случае топливо течет по топливопроводам отдельных вставок один за другим в направлении продольной оси ТНВД. Топливо поступает в магистраль и выходит через систему возврата топлива.

На примере ТНВД P-типа в версии P8000, которая рассчитана на давление впрыска до 1150 бар (со стороны ТНВД), такой способ заполнения может привести к чрезмерной разнице температур топлива (до 40 °). . В) внутри ТНВД между первой и последней гильзами. Поскольку плотность энергии топлива уменьшается с увеличением температуры топлива и, следовательно, с увеличением объема, это приводит к впрыску различного количества энергии в камеры сгорания двигателя. В связи с этим в таких ТНВД используется поперечное заполнение, т.е.способ, которым топливопроводы отдельных вставок отделены друг от друга дроссельными отверстиями. Это означает, что их можно заполнять параллельно друг другу (под прямым углом к ​​продольной оси ТНВД при практически идентичных температурных условиях).

Этот топливный насос также подключен к системе смазки двигателя для смазки. ТНВД P-типа также доступен в версиях с до 12 вставками (цилиндрами) и подходит как для дизельного, так и для другого топлива.

.

Авто зимой: 25 узлов, вышедших из строя из-за мороза и сырости

Это детали автомобиля, неисправности которых проявляются зимой. Стоит позаботиться об их хорошем состоянии. Симптомы, диагностика, пути устранения.

Водители с автомобилями с поднятым капотом, попытки завести двигатель с помощью троса или буксировка автомобилей - не редкость морозным утром. В таких условиях, как низкая температура или повышенная влажность, выявляются многие недуги автомобилей.

Вдруг выясняется, что машина, которая до сих пор работала, отказывается заводиться или колеса заклинивают.Некоторые из этих неисправностей не вызывают особого беспокойства и могут быть исправлены при появлении симптомов. Однако бывает, что поломка выводит машину из строя.

Проблемы могут быть серьезными. Выпадение парафина из дизельного топлива блокирует топливную систему, и запуск двигателя возможен только после того, как автомобиль прогреется в теплом гараже. Стояние задних колес в результате прижатия троса ручного тормоза к броне не позволяет затащить машину в мастерскую.

Ознакомьтесь с симптомами неисправностей и проверьте состояние критических компонентов.

Направляющие суппорта

Негерметичность резиновых накладок направляющих суппорта тормоза приводит к скоплению на них грязи и влаги. В этом случае, особенно зимой, движения суппорта ограничиваются. Это влияет, среди прочего, тормоза могут заблокироваться и увеличить расход топлива.

  • Симптомы
    Блокировка колес затрудняет движение автомобиля свободно.
  • Диагностика
    Направляющие следует разобрать и при необходимости очистить и смазать.

Топливный фильтр

Когда вода, собранная в фильтре, замерзает, отколовшиеся кристаллы льда могут засорить топливную систему.

  • Признаки неисправности
    Мощность двигателя снижена, рывки, запуск невозможен.
  • Диагностика
    Если есть подозрение на ледяную пробку, необходимо заменить фильтр. Периодически следует сливать воду.

Охлаждающая жидкость

Замерзшая жидкость в радиаторе может образовывать так называемыеледяные пробки, останавливающие поток. В этом случае двигатель теряет охлаждение.

  • Симптомы
    Двигатель закипает на сильном морозе, "крупа" в расширительном бачке.
  • Диагностика
    Специальный прибор измеряет точку замерзания жидкости. Она должна быть при –30 ° C.

Форсунки

При запуске дизельного двигателя при отрицательных температурах одним из ключевых элементов является правильное распыление топлива через наконечник форсунки.Если он изношен, могут возникнуть проблемы.

  • Симптомы
    Проблемы с запуском при низких температурах.
  • Диагностика
    Оценка на стенде.

Генератор

Зимой, особенно при движении на короткие расстояния, эффективность генератора имеет большое значение. Свечи накаливания, обогрев окон или воздуходувки потребляют много электроэнергии.

  • Симптомы
    Недостаточно заряженный аккумулятор - проблемы с утренним запуском, медленное вращение стартера.
  • Диагностика
    Измерьте напряжение в установке при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах 13,9-14,5 В.

Топливо в баке

Проблема касается автомобилей с дизельными двигателями, в основном с эпизодической эксплуатацией. Они могут привести к ситуациям, когда в топливном баке автомобиля остается теплое топливо при температуре окружающей среды ниже нуля.

  • Признаки неисправности
    Ограниченная мощность двигателя, рывки и перебои во время работы, двигатель не запускается.
  • Диагностика
    Если фильтр в виде картриджа, можно открутить крышку его корпуса и проверить, не загустел ли топливо. Иногда можно увидеть топливный бак через крышку бензонасоса. Проблемы с подачей в системе можно наблюдать при компьютерной диагностике. После того, как парафин выпал в осадок, следует отбуксировать машину в теплый гараж и добавить депрессор топлива.

Фильтры для сжиженного газа

Чистота фильтров напрямую влияет на правильное функционирование газовой установки.Влагосодержащие загрязнения, особенно зимой, ограничивают поток газа.

  • Симптомы
    Низкая производительность на газе, неравномерная работа двигателя на холостом ходу, нет возможности переключиться с бензина на газ, ошибка слишком низкого давления газа.
  • Диагностика
    Установка должна быть подключена к сервисному компьютеру. Состояние фильтров можно оценить после их разборки.

Замки

Когда температура опускается ниже 0 ° C, грязь и влага внутри замков могут заблокировать их.

  • Признаки неисправности
    Проблемы с поворотом ключа в замке, заклинивание.
  • Диагностика
    Если цилиндры не крутятся, замок необходимо разобрать, почистить и смазать. Некоторое машинное масло можно вводить в брекеты в качестве профилактического средства.

Катушки зажигания

Они могут быть независимыми элементами, могут быть объединены с так называемыми «Трубы» или составляют один узел, так называемый патрон зажигания (фото.). Изношенные чувствительны к влаге.

  • Симптомы
    Проблемы с запуском в дождливые дни, неравномерная работа холодного двигателя, ошибка пропуска зажигания в отдельных цилиндрах.
  • Диагностика
    Проверка пропусков зажигания диагностическим тестером, оценка цвета свечей зажигания.

Тормозные колодки

Владельцы старых автомобилей с барабанными тормозами сзади часто наблюдают блокировку колес зимой.Виной всему влага, грязь и ржавчина.

  • Признаки неисправности
    Повышенное сопротивление задних колес.
  • Диагностика
    Проверните колесо после подъема автомобиля. Если чувствуется сопротивление, барабаны следует снять и оценить состояние цилиндров и пружин.

Электрические соединения

Особенно чувствительны к влаге клеммные соединения с полюсами аккумуляторной батареи, точка контакта между заземляющим кабелем и кузовом автомобиля или двигателем, а также негерметичные соединительные блоки .Снег также появляется на резьбовых соединениях, например, в цепи питания стартера. Налет в подобных местах значительно ослабляет ток и может стать источником многих недугов. Особенно потускневшие соединительные кубы могут привести к некорректной работе электрических компонентов во всех системах автомобиля - от неработающего датчика АБС до бесконтактного переключателя опускания стекол.

  • Симптомы
    Проблемы с запуском двигателя, низкая скорость стартера, не работают электрические компоненты.
  • Диагностика
    Заметив неисправность компонентов электросистемы автомобиля, проверьте соединения данных цепей. Потускневшие нужно очистить и покрыть специальным препаратом или техническим вазелином. Протекающие кубики необходимо отремонтировать или заменить.

Стеклоочистители

Хорошее состояние дворников имеет важное значение для хорошей видимости. Кроме того, поврежденные дворники могут поцарапать стекло.

  • Симптомы
    Снижение эффективности очистки стекла, царапины металлическими частями о стекло.
  • Диагностика
    Визуальная оценка состояния резинок.

Защита от коррозии

Покрытие, защищающее ходовую часть автомобиля, работает до тех пор, пока оно плотное. Механическое разрушение его фрагмента вызывает ускоренное коррозионное действие. Бывает, что защитный слой на новых автомобилях бывает неточным.

  • Симптомы
    Потери защитного состава, ржавый налет, очаги коррозии.
  • Диагностика
    Состояние защиты следует проверять при каждой проверке.

Амортизаторы

Амортизаторы, эффективность которых находится на допустимом пределе, теряют свои свойства при отрицательных температурах.

  • Симптомы
    Громкий стук при въезде в ямы, отрыв колеса от дороги.
  • Диагностика
    Состояние амортизаторов лучше всего проверять на СТО.

Термостат

Зимой чаще всего возникают проблемы с открытым термостатом. В этом случае двигатель не достигает оптимальной рабочей температуры.

  • Симптомы
    Колебания температуры охлаждающей жидкости во время движения - уменьшение после разгона автомобиля. Неэффективное отопление.
  • Диагностика
    Прогрейте двигатель на стоянке, затем выезжайте на дорогу и увеличивайте скорость. Падение температуры двигателя означает открытие термостата.

Насос Common Rail

Детали, работающие в насосе высокого давления, подходят друг к другу с очень высокой точностью. Даже микроскопическая деформация компонентов, связанная с перепадами температуры в случае изношенного насоса, может привести к потере его эффективности.

  • Симптомы
    Проблемы с запуском холодного двигателя, падение давления на common rail.
  • Диагностика
    При обнаружении неисправности необходимо попробовать запустить холодный двигатель с подключенным тестером, тогда насос необходимо поставить на испытательный стенд.

Стартер

Плохо вращающийся стартер - одна из распространенных зимних проблем. Хотя причиной этой ситуации могут быть и другие неисправности, часто на самом деле виноват стартер.

  • Признаки неисправности
    Медленное вращение стартера, повышенное потребление тока при пуске.
  • Диагностика
    Следует измерить падение напряжения при запуске. Если оно ниже 10 вольт и аккумулятор в порядке, это обычно происходит из-за износа стартера.После разборки стартера следует оценить его внутреннее сопротивление - обычно виноват подшипник ротора.

Свечи зажигания

В дождливые дни для правильного функционирования системы зажигания необходима сильная искра. Для этого свечи должны быть в хорошем состоянии.

  • Симптомы
    Неравномерная работа на холостом ходу, пропуски зажигания, остановка двигателя в дождливые дни, запах топлива из выхлопной трубы.
  • Диагностика
    Неисправные свечи зажигания более темного цвета, пропуски зажигания можно определить после подключения автомобиля к диагностическому компьютеру.

Линии для: передач, сцепления и ручного тормоза

С помощью тросов в большинстве автомобилей осуществляется переключение передач, а также включение и выключение ручного тормоза. В более простых автомобилях трос также используется для управления сцеплением. Со временем броня раскрывается, и вода проникает внутрь. Проблемы начинаются, когда температура опускается ниже 0 ° C.

  • Признаки
    Повышенное сопротивление на рычаге переключения передач (в крайнем случае даже отсутствие выбора передачи), тяжелая работа педали сцепления, проблемы с отпусканием стояночного тормоза.
  • Диагностика
    Для проверки троса отсоедините его конец от управляемого им элемента, например, суппорта тормоза или переключателя передач. Затем рукой переместите кабель во внешнем кожухе в обоих направлениях. Если движение кабеля невозможно или вы чувствуете значительное сопротивление, это означает, что кабель поврежден. Стоит знать, что смазка в такой ситуации мало помогает. Утечка брони остается. Если линия движется без сопротивления, неисправность следует искать в другом месте (например,при заедании переключения передач).

Свечи накаливания

Обратите внимание, что, помимо свечей накаливания, система предварительного нагрева также включает в себя модуль управления. Он тоже может разбиться.

  • Симптомы
    Трудный и в сильные морозы невозможный запуск двигателя, белый дым и неравномерная работа после запуска.
  • Диагностика
    Самый надежный метод проверки работы - подать правильное напряжение на свечи зажигания после снятия.

Салонный фильтр

В периоды высокой влажности состояние салонного фильтра имеет большое значение. Собранные в нем загрязняющие вещества поглощают влагу и по мере гниения выделяют неприятный запах. Через такой фильтр пропускается недостаточно воздуха.

  • Симптомы
    Чрезмерно запотевшие окна, слабая эффективность воздушного потока, неприятный запах в салоне автомобиля.
  • Диагностика
    Демонтаж и визуальный контроль чистоты фильтра.

Сепаратор масляных паров

Пневмоторакс, вызванный испарением влаги из масла, является типичной проблемой, возникающей, в том числе, зимой. автомобили с двигателями 1,4 16V группы Volkswagen.

  • Признаки неисправности
    Загорается сигнальная лампа давления масла, масло выходит из масляного щупа.
  • Диагностика
    Осмотрите крышку маслозаливной горловины на наличие бледных отложений. Если такая слизь появляется под пробкой, то это также чаще всего внутри пневмоторакса.Чтобы предотвратить эту проблему, масло следует менять регулярно. Можно установить пневмоторакс с грелкой.

Система дополнительного подогрева

Многие автомобили, особенно с дизельными двигателями, оснащены системой предварительного подогрева охлаждающей жидкости. На практике это в основном свечи накаливания с жидкостным окунанием. Такое решение, среди прочего, улучшить обогрев салона автомобиля до того, как двигатель достигнет оптимальной температуры.

  • Признаки неисправности
    Ослабленный нагрев после запуска двигателя, продолжительный нагрев двигателя.
  • Диагностика
    Свечи лучше всего открутить и после подачи напряжения проверить, правильно ли они горят. Внимание! Перед этим необходимо проверить рабочее напряжение конкретных свечей.

Аккумулятор

Выход из строя аккумулятора обычно проявляется зимой. Особенно в автомобилях с дизельными двигателями после прогрева свечей накаливания тока не хватает для запуска.

  • Признаки неисправности
    Медленное вращение стартера, падение напряжения в установке под нагрузкой.
  • Диагностика
    После зарядки АКБ нужно проверить тестером под нагрузкой.

Кабели зажигания

Даже самые лучшие свечи зажигания не будут генерировать хорошую искру из-за неисправных кабелей зажигания. Их поломки обычно проявляются зимой.

  • Признаки неисправности
    Двигатель заглох, неравномерная работа на холостом ходу в дождливые дни, пропуск искр из проводки к двигателю, пропуски зажигания, запах топлива из выхлопных газов.
  • Диагностика
    Состояние проводов зажигания можно оценить только косвенно, например, по цвету свечей зажигания. Если они темные и маслянистые, можно подозревать неисправность кабеля. В крайнем случае можно наблюдать прыжки искр с проводов на металлические части двигателя.

РЕЗЮМЕ

Проблемы с автомобилем в морозные или влажные дни не обязательно означают, что автомобиль запущен или плохо обслуживается. Некоторые неисправности в таких условиях просто проявляются.Чтобы быстро диагностировать проблему, полезно знать их симптомы.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf