logo1

logoT

 

Прокачка амортизаторов своими руками


Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

  • установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
  • зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
  • плавно вытянуть шток до разжатого положения;
  • повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
  • после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
  • в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

  • амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
  • в сжатом положении удержать несколько секунд;
  • направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
  • в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
  • после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
  • развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
  • проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
  • закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
  • для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
  • если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.


Прокачка стоек своими руками


Прокачка стоек перед установкой своими руками

12.03.2015

Одна из причин выхода из строя двухтрубного амортизаторов – наличие воздуха во внутренней гильзе амортизатора, что не позволяет ему полноценно справляться со своими функциями, появляется стук и шумы при работе. Такое может произойти в случае отсутствия процедуры прокачки амортизатора. Это не является гарантийным случаем, так как нарушает инструкцию по его установке.

Прокачка стойки своими руками перед установкой

Для выявления возможности заклинивания механизма в работе клапанов, мастеру-установщику необходимо произвести процедуру прокачки амортизатора не менее 2-3 раз перед его установкой. Иногда в процессе прокачки у газо-масляных амортизаторов может наблюдаться разница в скорости движения штока, но это не является неисправностью.

Явление небольших провалов в сопротивлении рабочего механизма клапанов никак не сказывается на их функциональности и качестве работы. При транспортировке и при хранении рабочая жидкость амортизатора может перетекать из внутреннего в наружный цилиндр, и вместо нее во внутренний цилиндр может попадать воздух или газ подпора. Происходит это из-за пребывания амортизатора в «неудобных» для него положениях.

Следствием этого может стать не корректная работа амортизатора, а именно – стук и шумы при его работе, разрушение клапанов. Это так же является причиной необходимости предварительной прокачки стоек ваз своими руками, что дает возможность избежать поломок и значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и избежать ремонта. Необходимо знать, что некоторые амортизаторы снабжены механизмами, которые предназначены для слива масла.

В одних видах амортизаторов используется провал штока внутрь с целью слива масла, в других создается технологическая канавка вверху. По этой причине при прокачке газовых амортизаторов перед установкой, следует сжимать его не до предела, а не доводить до конца хода 2-3 см. В случае наличия технологической канавки – сдавливать шток нужно до ее уровня.

Пошаговая технология прокачки стоек своими руками:

  • установить стойку штоком вверх и плавно сжать до определенного момента;
  • зафиксировать в сжатом положении на несколько секунд;
  • плавно вытянуть шток до разжатого положения;
  • повторить описанную процедуру не менее 2-3 раз;
  • после этого, держа стойку штоком вверх, выполняя штоком быстрые и короткие движения, убедитться в том, что он перемещается плавно;
  • в случае, если процедура проведена правильно, поршень будет двигаться без провалов.

Пошаговая технология для амортизаторов иных типов:

  • амортизатор направить штоком вниз, после чего плавно его сжать;
  • в сжатом положении удержать несколько секунд;
  • направить амортизатор штоком наверх, придерживая его;
  • в перевернутом положении держать в течение нескольких секунд;
  • после выдержки в перевернутом положении плавно выдвинуть шток до упора;
  • развернуть амортизатор штоком вниз и зафиксировать на 2-3 секунды;
  • проделать всю процедуру заново 2-3 раза;
  • закончив прокачку, необходимо оставить амортизатор в исходном положении, то есть, штоком вниз;
  • для контрольной проверки установить амортизатор штоком вверх и резкими короткими приемами убедиться в плавном перемещении штока;
  • если процедура прокачки выполнена правильно, поршень будет двигаться плавно и без провалов.

Важно, чтобы после процедуры прокачки амортизатор находился с направленным вверх штоком, вплоть до момента его монтажа.

Прокачка стоек перед установкой своими руками

Некоторые владельцы даже не знают об этом, хотя и меняли амортизаторы. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на сек.

Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист — это характерно.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Пошаговая схема прокачки тормозов с АБС ABS или как прокачать тормоза с АБС самостоятельно Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками — традиционная технология Как проверить амортизаторы на исправность и работоспособность? Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха.

Подходят чтоли хотя производитель на сайте пишет, что не делается на него. Если сама конструкция амортизатора двухтрубная, то прокачивать необходимо в лбом случае. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом.

Шток амортизатора должен оставаться на см несжатым рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на см , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

Вплоть до окончательного монтажа стоек, их нужно не двигать. Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе — мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?

В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля.

Качественно прокаченный амортизатор — это плавное без провалов перемещение поршня. Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. А вопрос этот прост и незатейлив.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Процесс самой прокачки — довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:.

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Главная Ремонт Прокачка амортизаторов перед установкой. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня.

Сразу отметим, что если не провести этой операции, то это станет причиной выхода из строя всей поршневой системы. Надеюсь, что помог всем автомобилистам, независимо от их опыта, поверить в свои силы и начать заниматься ремонтом своей машины самостоятельно. Как проверить амортизаторы самостоятельно?

Ремонт и прокачка амортизаторов — Лада 21099, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей.И так, начнем:

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

и верхняя гайка)— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина— смотрим на дефекты— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ— лучше поставить все детали из комплекта— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить— собрать цилиндр— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

Page 2

Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей.И так, начнем:

— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке

и верхняя гайка)— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.

— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.

— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.

— полностью достаем шток с поршнем

— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина— смотрим на дефекты— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ— лучше поставить все детали из комплекта— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.

— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.

— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить— собрать цилиндр— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.

— поставить стойку на место.

Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 95000 км

Как прокачать амортизаторы перед установкой

 Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора

 

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции. Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

 

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

  1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
  2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
  3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
  4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
  5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным. Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

 

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

  1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
  2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

 

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена. Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта. Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.  

Прокачка новых амортизаторов перед установкой


Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 3

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...



Прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора. В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции.

Что нужно сделать перед установкай нового амортизатора

Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Рекомендуется для надёжности прокачать амортизатор не один, а два-три раза. Делается это для того, чтобы вовремя выявить заклинивание клапанного механизма. Помните о том, что в разумных пределах провал в сопротивлении этого механизма и разница в скорости выхода штока в амортизаторах газо-маслянного типа не являются неисправностью и никак не отразятся на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время его хранения рабочая жидкость, возможно, попала из внутреннего в наружный цилиндр, во внутреннем образовалась воздушная пробка. В дальнейшем вам об этом « сообщат» стуки при работе амортизатора либо уже разрушенные дроссельные клапана.

В некоторых типах амортизаторов предусматриваются механизмы слива масла. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Именно по этой причине рекомендуется при прокачке амортизатора не сжимать его до упора, оставляйте зазор 2-3 см, в случае присутствия технологической канавки – сжимать шток до неё.

Метод прокачки стоек типа "Мак-Ферсон":

1. Ставим стойку или картридж штоком вверх и сжимаем его плавным движением до того момента, пока не доведём рабочую поверхность до верхней части стойки на 2-3см.

2. Фиксируем в таком положении шток на пару секунд.

3. Разжимаем шток полностью.

4. Повторяем операцию ещё пару раз.

5. Проверяем работу: резкими прерывистыми движениями перемещаем поршень – его движение должно быть плавным.

Метода прокачки амортизаторов других типов:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно его сжимаем.
  2. В этом положении фиксируем его на пару секунд.
  3. Держим шток и переворачиваем амортизатор штоком вверх. В этом положении также удерживаем его пару секунд.
  4. Далее плавным движением выдвигаем шток полностью.
  5. Опять поворачиваем амортизатор вниз штоком и повторяем все операции заново два-три раза.
  6. В последний раз, прокачивая, останавливаемся на пункте 4 и выполняем проверку амортизатора, выдвигая шток резкими прерывистыми движениями – качественно прокаченный амортизатор должен идти плавно.

Не забывайте о том, что прокаченный амортизатор должен находиться в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль.

Как и для чего прокачивать амортизаторы перед установкой

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

 

Зачем прокачивать амортизаторы

 

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.


Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

 

  • привести амортизатор в рабочее состояние;
  • для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
  • для обнаружения различных дефектов.

 

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

 

Как правильно прокачать амортизаторы

 

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Proinomarki.ru
 

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

  1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
  2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.
На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

  1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
  2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
  3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
  4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

  1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
  2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
  3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
  4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
  5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
  6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

  1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
  2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
  3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
  4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
  5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
  6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

  1. Переверните амортизатор штоком вверх.
  2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

  1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
  2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
  3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
  4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

  • амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
  • новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

  • процесс не испортит однотрубную модель;
  • займет процесс не более пяти минут;
  • прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой


Как он работает?

Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.


Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

  • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
  • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    Инструкция прокачки

    Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

    Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

    1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
    2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
    3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
    4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
    5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
    6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

    После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

    Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Выводы

    В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Самостоятельная замена амортизаторов

    Сколько литературы написано о том, что такое амортизатор, зачем он нужен в автомобиле и как ухаживать за таким механизмом. А вот вопрос как поменять амортизаторы обсуждается не очень часто, так как это хлеб мастеров на СТО. Но в статье мы раскроем все нюансы такого ремонта, подробно объясним, с чем вам придется столкнуться, какие инструменты необходимо поставить и какова инструкция по замене такой очень важной детали автомобиля.

    Еще одним условием успешной замены амортизаторов является наличие эстакады с небольшим увеличением высоты механика или чуть ниже. Также возможно использование специального лобового стекла, но его недостатком может быть отсутствие достаточного освещения (особенно если амортизатор не снимается для ремонта, а остается в машине).

    Инструкция по замене

    Для того, чтобы быстро заменить амортизаторы в вашем автомобиле, важно иметь наготове сразу все инструменты, взять с собой помощника (т.н."Приемка" или "специалист", если вы его заменяете впервые) и продумайте все до мелочей, учитывая специфику вашего автомобиля.

    Если все это готово, приступаем к замене:

    Загнать машину на виадук и поставить на ручник. Аналогичные действия следует предпринять, если используется специальная яма.

    Снять амортизатор можно несколькими способами - сверху через все механизмы автомобиля или снизу за колеса.Способ лучше выбирать в зависимости от типа автомобиля и модели. Например, если речь идет о Mitsubishi Colt, то верхний способ лучше, а вот что касается старой шестерки или московской, то снизу работы будет меньше.

    Если вы выбрали первый способ, снимите дворники с их панелью, приводом дворников.
    Далее снимаем мешающую металлическую панель и видим верхнюю круглую часть переднего амортизатора. Откручиваем гайки крепления механизма и заливаем болты растворителем, который держит наш сломанный амортизатор.В любом случае, это стоит сделать для того, чтобы без труда открутить механизм. Выкручиваем и снимаем.

    Если мы выбираем второй способ, пробираемся под машину и находим у руля болты крепления амортизатора, поворачиваем их против часовой стрелки и легко извлекаем оттуда сломанное устройство. Некоторые модели автомобилей имеют дополнительные элементы, помогающие отремонтировать амортизатор. Внимательно посмотрите, что удерживает этот механизм, и отпустите его.

    Когда сломанная деталь оказывается у нас в руках, мы видим, что она закрыта большой пружиной. Поэтому берем и используем его для получения нужного нам устройства. Разбираем - проверяем, что сломалось, можно ли починить или просто нужно заменить.

    Потом ставим новый амортизатор (уже накачанный) или ремонтируем старый, прокачиваем и ставим. Если вы устанавливаете бывшее в употреблении устройство, оно должно работать чуть меньше, чем новое, поэтому не забывайте об описанной технологии.

    В аналогичной последовательности одеваем амортизатор и проверяем работоспособность подвески автомобиля, ее устойчивость и ходовые параметры.

    Стоит отметить, что при замене такой важной детали, как амортизатор, важно проверить состояние колодки. Это гибкая резинка, которая защищает устройство от пыли, грязи и мелких частиц. Именно такая деталь предотвращает преждевременный износ основной части амортизатора, и важно следить за ее целостностью.

    Для замены амортизаторов задних колес необходимо выполнить аналогичные действия, но их нужно будет выполнить только снизу. В этом случае верхний метод ремонта не подходит. Но если важно отремонтировать деталь и долить туда только масло, его не нужно удалять. Нужно просто взять шприц с маслом, найти нужное отверстие и долить туда жидкость. Если речь идет о газовом приборе, то его ремонту не подлежит, а требуется только замена.

    Несложно изменить ту часть автомобиля, которая отвечает за устойчивость, комфортную езду и возможность быстрой компенсации при наезде на кочку.Но это происходит только в том случае, если вы уже сталкивались с автомобильным устройством. Если вы полный новичок в таком деле, гораздо проще пригласить опытного специалиста и посмотреть его работу. После такого наглядного примера и обучения вы обязательно для себя поймете все нюансы и в следующий раз сможете самостоятельно отремонтировать и заменить амортизатор.

    Важно не только следить за своевременной заменой амортизаторов машин, но и следить за их состоянием.Если пыльники порваны, их обязательно следует заменить как можно скорее. А при установке новых механизмов не забывайте их подкачивать. Прислушайтесь к автомобилю и убедитесь, что он работает правильно. Только тогда он сможет отплатить вам долгой и качественной работой. Удачи!

    Видео "Замена амортизаторов самостоятельно"

    В видео автослесарь рассказывает о подводных камнях замены. После просмотра записи вы узнаете, как поменять передние амортизаторы на примере десятого семейства ВАЗ.

    .

    Замена задних амортизаторов "Форд Фокус 2" своими руками

    Как известно, у каждой детали есть своя жизнь.И какой бы надежной не была машина, ее иногда нужно ремонтировать и обслуживать. Хэтчбек «Форд Фокус 2» не исключение. Замена задних амортизаторов – процедура, с которой сталкивается любой «наивный». Итак, давайте разберемся, что такое амортизаторы, когда и как их менять.

    Характеристики

    Амортизатор является неотъемлемой частью подвески любого автомобиля.Этот механизм используется для уменьшения амплитуды колебаний тела за счет работы упругого элемента. Принцип работы амортизатора основан на гидравлическом сопротивлении.

    I независимо от типа элемента - газ, масло или их комбинация. Во всех случаях используется гидравлическая жидкость. Однако у одних амортизаторов больше, у других меньше. Виброгашение осуществляется путем пропускания рабочего тела из одной цилиндрической полости в другую. Масло проходит через специальные клапаны.

    Признаки неисправности

    Определить, что требуется для Форд Фокус 2" замена задних амортизаторов достаточно просто. Так как компоненты выполняют гашение вибрации, в случае поломки все удары будут приходиться непосредственно на подвеску .При этом водитель услышит характерный глухой звук в задней части салона.Примечательно, что на улице ударов почти не слышно.Но внутри чувствуешь себя как только начинаешь движение.Стук такой громкий,что даже хорошая музыка не может остановить это.Поэтому такой симптом услышит любой автовладелец.

    Дополнительно амортизатор может течь из-за неисправного клапана в цилиндре. При этом снаружи хорошо видны масляные потеки. Подобные симптомы дефекта амортизатора «Форд Фокус» показаны на фото ниже.

    В этом случае водитель заметит изменение в управлении. Машина будет резко вести себя на ямах. На большой скорости «тыл» будет неустойчивым. Машина постоянно ищет свой путь, "рыская" из стороны в сторону.Это основной признак неисправности. Машина срочно требует замены задних амортизаторов. Универсал «Форд Фокус 2» комплектуется теми же комплектующими, что и хэтчбек. Поэтому при замене не возникает разногласий.

    Инструменты

    Для успешной замены задних амортизаторов в автомобиле Форд Фокус 2 вам потребуется следующий набор инструментов:

    • Домкрат (механический и гидравлический).
    • Воздушный шар.
    • Разводной ключ.
    • Набор гаечных ключей (требуются инструменты o 10, o 13 и o 15).
    • Металлическая щетка.
    • Смазка универсальная "Маннол" или "ВД-40".

    Вам также понадобится новый элемент-заглушка. В автомобилях «Форд Фокус 2» задние амортизаторы меняются парами. Это означает, что даже если соседний компонент слышен, его также необходимо заменить. Специалисты не рекомендуют пренебрегать этим правилом.

    Начало работы

    Как происходит самостоятельная замена заднего амортизатора на «Форд Фокус 2» (рестайлинг)? Автомобиль должен быть установлен на ровной площадке.В идеале должна быть смотровая яма — она значительно облегчит нам работу. Но при его отсутствии заменить элемент вполне возможно своими руками.

    Итак, сначала оторвите колесные гайки баллоном. Затем поднимаем часть кузова автомобиля.

    Наконец, отверните винты и снимите подставку. Затем нам нужно поджать пружину на задней подвеске. Для этого подставьте гидравлический домкрат под нижний рычаг и немного приподнимите элемент в нужное положение.

    Затем с помощью металлической щетки очистите от грязи винт 15 (с помощью нижней части амортизатора он крепится на продольном рычаге подвески) и обработайте его смазкой в ​​виде спрей.Затем берем в руку соответствующий ключ (шалфей или головку) и откручиваем этот винт. Как производится замена заднего амортизатора «Форд Фокус 2»?

    Далее нам нужно открутить гайку крепления верхней опоры элемента к арке кузова. Для этого используйте клавишу «10». Погремушка может не подойти, поэтому лучше взять обычную саранчу или ключ.

    Замена опоры

    После окончания операций у нас будет свободный доступ к амортизатору. Его можно безопасно удалить наружу. Но это не конец нашей работы.Также нам предстоит заменить задние амортизаторы на «Форд Фокус 2». В комплекте с новым не идет, поэтому разбираем со старого "аморта". Как это сделать?

    Вам понадобится ключ. Благодаря ему мы удерживаем верхний элемент удилища. Ключом в виде буквы «на 13» откручиваем прижимную гайку. Теперь можно смело снимать подножку с буфером и защитным кожухом. Если эти элементы исправны, их можно «перенести» на новый амортизатор вместе с опорой.

    Установка

    Аналогично монтируем функцию "отбойник" и опору для нового элемента, используя те же инструменты.Таким образом, демпфер будет готов к установке. Но перед тем, как его надеть, нужно прокачать цилиндр. Как это сделать?

    Сначала поверните шток демпфера вниз. Медленно и без рывков начинаем его сжимать. В таком положении зафиксируйте баллон на две-три секунды. Поворачиваем амортизатор штоком вверх (штифт не отпускаем).

    Фиксируем натяжной элемент в таком положении до шести секунд. Затем плавно вставьте шпиндель до упора. Но это еще не все. Затем поместите амортизатор стержнем вниз.Снова держим двухсекундную паузу и повторяем вышеописанные действия. Вся процедура повторяется 5-6 раз на каждом новом амортизаторе перед установкой. Дальнейшая установка происходит в обратном порядке.

    Важно установить целый пыльник и неповрежденный буфер. В противном случае вся грязь попадет на шток. Это может нарушить целостность амортизатора и привести к его повреждению.

    Клапан устанавливается по схеме «Снизу вверх». Сначала крепится нижняя часть штанги (важно вытянуть ее до упора в дугу).Далее на автомобиле фиксируется колесо и снимается с домкрата. При опускании корпуса верхняя часть элемента соприкасается с опорой. С помощью гаечного ключа затяните оба болта и перейдите к соседнему амортизатору. Дальнейшие операции выполняются аналогично.

    Почему перед установкой нужно прокачивать демпфер?

    Многие не следуют этому совету. Однако прокачка позволяет продлить срок службы амортизатора в два-три раза.

    После операции поршень будет двигаться плавно и без поломок.То же самое касается передних стоек. Их также накачивают перед установкой.

    Заявка

    Вот мы и выяснили, как заменить задние амортизаторы «Форд Фокус 2». Все операции можно выполнять самостоятельно. Однако перед установкой необходимо тщательно прокачать машину. Это значительно продлит срок службы амортизатора.

    р >> .

    Инструмент для снятия амортизатора. Аксессуары для отечественных тяжелых мотоциклов

    Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям со стойкой МакФерсон в собранном виде. То есть стойка — это амортизатор, пружина и опора с чашкой. Все это закрепляется гайкой, прикрученной к штоку амортизатора. Благодаря этому стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда пружина работает на сжатие, а демпфер на растяжение.

    Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как сложно иногда автолюбителям снять пружину. Все дело в том, что пружина на стойке довольно сильная, поэтому усилие сжатия очень велико. В результате при ослаблении гайки на штоке пружина может «выстрелить», что может привести к травме. И к тому же при обратной сборке встанет вопрос как собрать стойку, т.е. сжать пружину. В помощь водителям в этом случае предлагаются в основном все виды съемников пружин.Обычно это система дюбелей с крючками или шайбами. В результате натяжение пружин происходит за счет закручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружины достаточно важен, но и у него есть свои недостатки. Наиболее важным является длительное время, необходимое для затягивания гаек на шпильке. В этой статье мы хотели бы предложить вам еще один вариант, который отлично справляется с этой задачей, при этом требуя от механика гораздо меньших усилий.

    Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (выжимки) пружин на них в гараже своими руками

    Принцип работы этого устройства заключается в увеличении крутящего момента за счет изменения рычага приложения силы.Можно сказать, что это классическое решение для большинства случаев в механике. Точкой опоры тогда будет стена, к которой кронштейн и подставка, а точнее пружина, крепятся к консоли. Здесь силы, приложенные к стойке, будут зависеть от длины плеча. По сути, это ручки нашего устройства. На них можно просто сесть, а человеческого веса достаточно, чтобы сжать пружину. Посмотрите на фото.

    А теперь ладно как будет проходить замена, снятие пружины со стенда.Первоначально необходимо разложить плечи устройства и установить его на гнездо над пружиной. Затем соединяем руки и скрепляем их, например, отрезком трубы.

    Дальше просто садимся на трубу и таким образом сжимаем пружину. Регулировать усилие на пружине можно собственным телом, садясь на рычаг чуть дальше или ближе к стойке. Отверните гайку, удерживающую поворотный подшипник и чашку пружины.

    Аккуратно встаньте, сняв тем самым сжимающее давление на саму пружину, которая все еще закреплена на стойке.После выпрямления пружины снимите ее со стойки.

    Установите и сожмите новую пружину в обратном порядке.

    Подведение пружины компрессора...

    Надо сказать, что использование такого приспособления оправдано, особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках данного типа частая. В основном это автосервисы. Также следует отметить, что устройство является универсальным. На нем можно снять пружины с багажника любого автомобиля, в основном изменяя высоту плеча, прижимающего пружину.Работа, связанная с разборкой и заменой пружины, при использовании такого приспособления значительно упростится, что, пожалуй, является решающим фактором при решении сделать нечто подобное у себя в гараже.

    Самостоятельно и вы не боитесь испачкать руки. Кроме того, это приспособление будет удобно для фиксации различных труб для обработки или сварки.

    Для изготовления приспособления для демонтажа амортизаторов своими руками вам потребуется:
    * Угловая шлифовальная машина, шлифовальный круг, металлическая щетка для чистки
    * Токарный станок по металлу
    * Дрель, сверло по металлу 10 мм
    * Уголок металлический 25 мм
    * Тиски ручные
    * Штангенциркуль
    * Карандаш, рулетка
    * Дрель или отвертка
    * Швеллер 200 мм
    * Шпилька М12 и длинная гайка
    * Профильная труба 20*20 мм
    * Сварщик, электроды
    * Защитные очки , маска Сварка, гетры, наушники
    * Тиски
    * Пластиковая заглушка для профильной трубы
    * Молоток Баллончик с краской

    Первый шаг.
    Сначала нужно очистить заготовку от ржавчины, с этим прекрасно справится болгарка с металлической щеткой для очистки.

    При работе с угловой шлифовальной машиной будьте осторожны, надевайте защитные очки, перчатки и наушники.
    Так как для этой самоделки потребуется ручка, сделаем ее из уголка 63 мм. С помощью штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, ширина покрышки должна быть 25 мм.

    Затем начните резать нужную деталь с угла с помощью УШМ с установленным в ней отрезным диском.После раскроя получаем две такие заготовки шириной 25 мм.


    От шин отмеряем 200 мм и с помощью УШМ вырезаем четыре одинаковые заготовки.


    Края желательно немного отшлифовать, чтобы не порезаться.


    Второй шаг.
    Затем установите кернер на край, отступив примерно на 10 мм и сделав небольшое углубление.


    Затем зажимаем заготовку в тиски и с помощью дрели делаем два отверстия по краю диаметром 10 мм.В процессе сверления мы периодически подливаем техническое масло, чтобы сверло было меньше нагружено, а значит на заточку режущей кромки уйдет больше времени. Также не забывайте о средствах индивидуальной защиты, обязательны защитные очки.


    Из уголка 25 мм угловой шлифовальной машиной вырезаются две детали длиной 50 мм.


    При необходимости этот размер можно увеличить.

    Третий шаг.
    Разрежьте по краю просверленные шины ровно пополам.


    Поместите угловой элемент на центральную линию и используйте его, чтобы сделать маркеры.


    Дополнительно по маркировке отпиливаем ненужную часть болгаркой, зажимая оправку в тиски, затем примеряем 25 угол.


    Затем из куска 200-го канала с помощью УШМ вырезать полосу шириной 25 мм и длиной 140 мм. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.


    На этой заготовке отмечаем пять точек для будущих отверстий на одинаковом расстоянии. Затем пробиваем и сверлим отверстия диаметром 10 мм на дрели, закрепляя деталь в ручных тисках.


    В итоге у вас должна получиться одна с пятью отверстиями.


    Шаг четвертый.
    Все детали почти готовы, нужно изготовить шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваете из металлического стержня необходимого диаметра.Также делаем стержень со сквозным отверстием, которое можно заменить обычной трубой необходимого диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основой для фиксации в тисках будет профильная труба размерами 20*20 мм.


    Шаг пятый.
    Сейчас проводим сварочные работы. С помощью саморезов и ручных тисков собираем конструкцию из покрышек. Привариваем к нему уголок в специально сделанном вырезе. При работе со сварщиком соблюдайте осторожность и используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.


    Эта деталь получается после сварки.


    Удалите шлак молотком, затем зачистите сварочный шов металлической щеткой, установленной в дрель или отвертку. Мы должны сделать два из них, мы делаем аналогичные действия с другим объектом. К одной из таких деталей уголком привариваем строго по центру профильную трубу.
    К шпильке привариваем шайбу, сделанную на станке.

    Обслуживание и ремонт любого мотоцикла зависит в первую очередь от мастерства гонщика, но не только от его мастерства, но и от инструмента и удобства приборов.А разборка и ремонт нескольких узлов (двигатель, коробка передач, задний мост, ходовая и т.д.) только молотком и обычными плоскими ключами по возможности не получится без повреждения деталей.

    Для грамотного ремонта (без повреждения деталей) необходим специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность соосности деталей и их соосность, требуемое усилие и т. д., ну и не вредить себе. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые значительно облегчат ремонт самодельных тяжелых мотоциклов.

    Инструмент для установки колес.

    На рис. 1 показан полезный инструмент для установки колеса мотоцикла (например, при замене ступицы, обода или спиц). Основой устройства является диск толщиной 35 мм (чуть толще в середине), который можно вырезать из текстолита или толстой фанеры (можно использовать и тонкую фанеру, но склеенную в несколько слоев).


    1 - палец (8 шт.), 2 - обод, 3 - спица, 4 - ступица, 5 - гайка оси, 6 - шайба или втулка, 7 - пластинчатый обод (8 шт.), 8 - втулка, 9 - ось колеса, 10 - стопорный болт обода (16 шт.), 11 - прижимная гайка (шпильки).

    При работе колесо (или обод) укладывают на диск (см. рис. 1, б), затем нужно слегка наживить (надуть) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется ступица колеса 8, а ось колеса вставляется в ступицу. Затем на ось надевается шайба 6 и все крепится гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными хомутами 1, после чего все спицы равномерно затягиваются.

    С помощью этого приспособления детали колес (обод, ступица, спицы) предварительно выравниваются еще до затяжки спиц, что гарантирует точную сборку. А работу по сборке колеса можно сделать гораздо проще и быстрее.

    Более удобную и универсальную рампу для монтажа мотоциклетных колес можно сделать так, как показано на видео ниже, но для такого проекта потребуется приобрести патрон от токарного станка.

    Но если при сборке что-то пошло не так, и колесо после сборки кривое, его несложно подравнять, подтянув соответствующие спицы.Об этом я очень подробно писал в статье "Как вправить деформированное колесо мотоцикла" - статья находится .

    Съемник маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.

    Клапан сушилки
    1 - тарелка (90х100), 2 - втулка, 3 - тарелка пружины нажимного рычага.

    На рис. 3 показано дренажное устройство клапана домохозяйства напротив. На рис. 4 показан кронштейн 1, который крепится со стороны камеры сгорания к головке двумя штифтами М8.А опора держится (в камере сгорания) специальным блоком на тарелках клапанов, чтобы клапаны не открывались при сушке.


    1 - штанга амортизатора, 2 - гайка крепления, 3 - удлинитель, 4 - заглушка вилки.

    Иногда, после длительной эксплуатации или даже длительной стоянки мотоцикла в гараже, пружины передней подвески слегка прогибаются от усталости металла и нарушается осанка мотоцикла (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжелых отечественных мотоциклов не такая длинная, а тут пружины отрываются.Закрепить корпус, согласно рисунку 6.

    , помогут специальные вставки под пружины, которые токарю придется заказывать.

    Из шестигранника 13 необходимо выточить удлинитель 3 (2 шт.), который нужно будет прикрутить к штоку вилки 1 и застопорить контргайкой 2. Сверху шестигранный штифт с родной контргайкой ввернутый. Эти вставки не только восстановят длину лопастей вилки, но и сама вилка станет немного жестче, так как жесткость прогибаемых пружин всегда недостаточна.

    Синхронизирующие карбюраторы.

    Нелегко отрегулировать синхронизацию карбюратора (подробнее о синхронизации). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору заправить другой, если установка ГРМ немного вышла из строя. Установка этого устройства также сделает работу оппозитного двигателя более мягкой, стабильной и немного снизит расход топлива. Стандартные основные форсунки карбюратора с маркировкой 210 ​​можно заменить на форсунки с маркировкой 185, которые имеют несколько меньший расход.

    Это позволит получить немного более бедную топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием (которое) снизит расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая при этом мощность двигателя. И запуск двигателя заметно улучшится, особенно в холодную погоду.

    Устройство состоит из двух дюралевых или латунных (бронзовых) шайб, устанавливаемых между головками цилиндров и карбюраторами. Фитинги из медных или латунных труб диаметром 8 - 9 мм следует вкручивать в шайбы с помощью эпоксидного клея (или холодной сваркой).На каждую головку устанавливаем шайбы перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с паронитовыми прокладками, а затем на муфты шайб надеваем газостойкий резиновый шланг, соединяя муфты обеих шайб друг с другом , шланг и хомуты (шланг выведен под двигатель).

    Теперь, если в каком-то карбюраторе закончится топливо, к нему будет подаваться горючая смесь из другого карбюратора и исключены перебои в любых режимах. Шайбы могут быть не круглыми, как показано на картинке, а заточенными под форму фланца карбюратора и впускной трубы, и отшлифовать края фланца, что я и сделал на своем мотоцикле.Ну а если вы хотите синхронизировать карбюраторы с вакуумметрами, то придется снять шланг, соединяющий их со штуцерами, и подключить к ним шланги от вакуумметров.

    Надеюсь, что описанные в этой статье нехитрые приспособления помогут владельцам тяжелых отечественных мотоциклов быстрее, проще и без повреждения деталей отремонтировать свой мотоцикл и хоть немного улучшить его характеристики; успех для всех.

    Целью проекта было создание устройства для сборки и разборки рессор подвески легковых автомобилей, т.е. рессор для рессор.Устройство должно отвечать многим требованиям. Его следует использовать для различных типов пружин, то есть пружин различной высоты, диаметра и жесткости. Он должен быть прост в использовании и обслуживании. Они отвечают требованиям безопасности и отличаются высокой надежностью.

    Для работы на машине требуется минимальная квалификация. Для того, чтобы снять пружину с телескопической стойки автомобиля, нужно: сначала, естественно, снять телескопическую стойку с автомобиля, затем подать воздух в пневмоцилиндр, чтобы развернуть ручки устройства на необходимое расстояние от каждой другое, т.е.чтобы задействовать как можно больше пружинных витков. Затем необходимо установить пружину на приспособление и, как уже было сказано, захватить максимальное количество витков, также убедившись, что крючки захватов надежно удерживают витки пружины. Затем мы подаем воздух к пневмоцилиндру, который приводит в движение захват и таким образом сжимает пружину.

    Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмопривода) установлен захват, на котором установлены крючки для крепления витков пружины, а к штоку пневмопривода прикреплена гайка.Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра смонтирована нижняя рукоятка, в которую вставлены два упора, зацепляющие рейку.

    Сам нижний кронштейн состоит из следующих элементов: кронштейн, в который вставляются две ножки, в которые затем вставляются два упора. Ножки разводятся винтом, на котором нарезаны правая и левая резьба, а в сами ножки запрессовываются втулки с соответствующей резьбой.

    Детали разработки

    Детали разработки

    90 220

    Детали разработки

    6.1 Обзор имеющихся принадлежностей для демонтажа амортизационной стойки

    6.2 Описание разработанного устройства для монтажа и демонтажа пружин

    6.3 Проектный расчет

    6.3.1 Расчет необходимого диаметра пневматического цилиндра

    6.3.2 Расчет прочности стяжки

    6.3.3 Расчет прочности цилиндра

    6.3.4 Расчет срезного болта с крюком

    6.3.5 Убедитесь, что верхняя челюсть прижимной лапки согнута

    6.3.6 Проверка нижнего башмака

    на изгиб 3

    6.3.7 Проверочный расчет нижнего упора на изгиб

    6.3.8 Проверочный расчет нижнего упора на изгиб

    6.4 Расчет стоимости изготовления устройства

    6.4.1 Полная заработная плата монтажников 9000 3

    6.4.2 Дополнительная плата за установку

    6.4.3 Общие производственные затраты, связанные с производством

    6.4.4 Расчет показателей экономической эффективности

    Пояснительная записка 21 описание и расчетные листы, технические условия.

    При ремонте или регулировке подвески автомобиля возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

    Для этой работы используется сервисное приспособление: пружинный прерыватель, с помощью которого узлы шасси можно демонтировать как в специализированной мастерской, так и в гараже.

    Различные концепции инструментов:

    Рассмотрим второй вариант более подробно.

    Как работает пружинный компрессор и что это такое?

    Для чего нужен съемник? Преодолевает выпрямляющую силу пружин.Усилие, прилагаемое к рычагам съемника, сравнимо с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорога и технологична.

    Вариантов много, но есть только два типа: механический и гидравлический.

    Механический пружинный компрессор

    Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.


    При правильном диаметре штифта (обеспечивающем хорошую передачу по резьбе) и длинной рукоятке ключа можно сжимать пружины вручную без чрезмерного усилия.

    Технология следующая: два съемника размещаются симметрично на раме. Поворачивая шпильку с резьбой, вы перемещаете захваты к центру пружины прямо на амортизатор, сжимая его до необходимого размера.

    Важно: Почему механический съемник нельзя использовать отдельно? При сжатии пружина гнется, процесс контролировать нельзя.

    Установка одного съемника на пружину приведет к ее поломке.

    Съемники, установленные с обеих сторон, обеспечивают равномерное сжатие.При работе с подвеской грузовиков или тяжелых внедорожников опытные мастера устанавливают 3, а то и 4 съемника.

    Правильная установка съемников пружин

    Полустационарные полки

    На СТО часто используются полустационарные проставки для снятия пружин со стоек амортизаторов.

    Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма работа с ним комфортна и безопасна.

    Единственный недостаток - не всегда получается сжать пружину прямо на автомобиле. Ведь это стендовое устройство: съемник работает при снятой с автомобиля подвеске.

    Популярно: Струбцина "сделай сам" облегчает работу мастера и экономит деньги

    Рычажного типа

    Аналогичная "проблема" с рычажными съемниками. Механизм надежен и безопасен, но его габариты не позволяют залезть в пространство под крылом автомобиля.

    Съемник гидравлический

    Может быть переносным и стационарным.Работает по принципу домкрата: есть главный цилиндр и рабочий цилиндр. При перекачивании жидкости рукояткой рычага оператор сжимает силовые зажимы, между которыми расположена пружина.


    Компактный съемник из двух частей может стать помощником в домашнем гараже, а вот стационарная напольная машина подойдет только для автосервиса.

    Давление в гидравлической системе создается ножным рычагом. При этом руки автослесаря ​​свободны, работа комфортна и безопасна.

    Конечно, есть съемники с компрессорами, электроприводами и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Все хорошо, пока не увидишь ценник.

    Иногда бывает выгоднее несколько раз съездить в автомастерскую, чем покупать промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Сделать инструмент своими руками.

    Изготовление съемника пружины демпфера

    Многие водители используют обычную цепь: наматывают несколько витков на витки пружины и натягивают цепь.При поднятии автомобиля стойка амортизатора растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный метод: если цепь проскальзывает, распрямляющаяся пружина может привести к серьезной травме.

    Как сделать простой съемник по аналогии с промышленным

    Из подъемника "Волговский" можно создать механический полустационарный "станок".

    Используемые материалы:


    Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат - такой набор либо в гараже, либо можно купить у соседа за пару пива.Платформа из угла (там, где находится поворотная платформа с редуктором) крепится к верху подъемника. Затем к нему приваривают кронштейн в соответствии с размерами опорного поддона.

    Присоедините шатун к штатному опорному рычагу домкрата, в него войдет стойка амортизатора.


    Вам не нужно беспокоиться о прочности конструкции. Домкрат поднимает машину, шатун тоже выдерживает огромную нагрузку. Для усиления консольной конструкции кронштейна свариваем бруски из брусков амортизатора.

    Съемник универсальный: длина амортизатора позволяет работать со всеми стойками как легковых автомобилей, так и большинства внедорожников.

    Следующий съемник пружин, который вы легко можете сделать своими руками, это зажимного типа. Он подходит для небольших пружин, так как создать большое усилие на таком приспособлении нереально.


    Аксессуары еще дешевле, чем предыдущий дизайн. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 - М18. Можно использовать заколку для волос.
    Свариваем кронштейны из уголка и отпиленных кусков дюймовой трубы. Стриппер состоит из двух одинаковых креплений, поэтому скобок должно быть четыре.


    Обязательно приварите направляющие втулки к штифту. В противном случае скобы будут заедать при затягивании.


    Пружина стягивается синхронным затягиванием гаек на шпильках. Если используется комплект из 2-х съемников, они должны быть установлены строго симметрично.

    .

    замена помпы и прокачка системы охлаждения

    На автомобиле ВАЗ 2107 замена помпы производится в таких случаях, если проявились основные симптомы ее поломки. Но прежде чем менять узел, нужно понять, для чего он нужен и узнать, что именно нужно заменить. Конечно, для работы нужен инструмент. Несколько советов тоже не помешает узнать, только в этом случае есть возможность провести качественный ремонт. И нет необходимости прибегать к услугам автослесаря.

    Что такое насос

    На самом деле это обычный центробежный насос. Подобные конструкции используются не только в автомобилестроении, но и в пищевой промышленности, металлургии и сельском хозяйстве. Заменить помпу ВАЗ 2107 необходимо в случае ее остановки – жидкость не циркулирует в системе, наблюдается чрезмерный нагрев двигателя. Исходя из этого, можно уточнить основное назначение – подача жидкости в скоростную систему.

    Конечно можно обойтись и без помпы, которая сделает принудительный привод антифриза.Но в данном случае все подчинено влиянию элементарных законов физики. И они будут работать, но не так эффективно. При постоянной циркуляции охлаждающей жидкости намного лучше антифриз. Основанием насоса является вал, на котором установлено рабочее колесо. Именно она отвечает за перемещение по контурам теплоносителя.

    Основные признаки выхода из строя помпы

    А как определить нужна ли замена ВАЗ 2107 Помпа? На самом деле нет ничего проще, всю диагностику можно сделать визуально.Во-первых, не должно быть утечки жидкости. При их наличии возможно повреждение прокладки или сальника. Очень редко помогает подтяжка болтовых соединений, которые разболтались от вибрации. К сожалению, это иногда случается.

    Во-вторых, в валу насоса не должно быть люфта. Чтобы проверить это, снимите ремень генератора и попробуйте рукой провернуть крыльчатку. При осевом смещении не должно быть заедания или люфта. В-третьих, не должно быть посторонних звуков.Например, когда изнашивается подшипник водяного насоса, часто слышен свист. Но перед заменой помпы убедитесь в наличии неисправности именно с ней, т.к. тот же симптом и с генератором. И самое главное - правильно натяните ремень.

    Подготовка к ремонту

    Перед началом работы дайте двигателю остыть. Не пытайтесь ремонтировать горячий двигатель, это чревато ожогами. Оптимально, если температура опустится до 40-50 градусов. В том случае, если вы планируете заменить помпу ВАЗ 2107, форсунку в системе впрыска, но не собираетесь заливать антифриз, вам необходимо подготовить чистый бак к опорожнению.Для большего удобства отключите и извлеките аккумулятор. Так вы освободите свое рабочее пространство.

    Теперь ваша задача одна - избавиться от антифриза в системе охлаждения. Откройте кран плиты, чтобы слить всю жидкость. Сначала откручиваем пробку на радиаторе. Под него, разумеется, выставили емкость литров на 10. Дождитесь, пока стечет весь антифриз, для ускорения процесса откройте крышку радиатора. Затем откручиваем бронзовый винт на блоке двигателя - это второй упор. Вот и все, присоединился штуцер тосола, теперь можно заменить помпу на двигателе ВАЗ 2107.

    Замена крышки насоса

    Сам насос состоит из двух половин, но повреждена только крышка, т.к. она содержит рабочее колесо, рабочее колесо и подшипник. Стоит отметить, что замена подшипника помпы ВАЗ 2107 возможна, но есть ли смысл в этой процедуре? Старый подшипник может сломать корпус крышки, а при установке нового повреждений будет больше. В конечном итоге срок службы составит менее полугода. И это очень мало. Но если вы решили заменить подшипник, не забудьте установить новый сальник.

    Для снятия крышки помпы потребуются два ключа - на 13 и 17. Вторым затяните гайку на кронштейне генератора, чтобы ослабить натяжение ремня. И первые три гайки, удерживающие крышку помпы. Вот и все, ничего сложного в исправлении нет. Теперь важно очистить всю поверхность, которую крыша примыкает к основанию. Остатки старой прокладки не допускаются. После установки нового его необходимо смазать тонким слоем герметика. Монтаж происходит в обратном порядке с небольшой задержкой, чтобы герметик высох.

    Профилирование системы

    После замены помпы на ВАЗ 2107залейте антифриз в радиатор и расширительный бачок. Не забудьте просто затянуть все сливные винты. Когда система заполнится, надавите руками на ниппели. Это поможет избавиться от высокой концентрации воздуха. Затем запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры 85-90 градусов. При необходимости долейте жидкость в систему. Чтобы избавиться от воздушных пробок, возьмитесь руками за все ниппели.Обратите внимание, что антифриз перекачивался из патрубка, подсоединенного к дроссельному узлу.

    .

    Тест: мини-помпа KLS Omni - 2 в 1

    Как вы, наверное, знаете по собственному опыту, покупка велосипеда в краткосрочной или долгосрочной перспективе всегда сопряжена с дополнительными расходами. Если мы совершаем покупку в велосалоне, мы обычно выбираем несколько основных аксессуаров, без которых было бы сложно обойтись в повседневной езде на велосипеде при покупке новых двух колес. Мини-насос определенно стоит на первом месте в списке основного снаряжения велосипедиста — вряд ли кто-то осознает это в повседневной жизни, но именно он дает нам большую свободу и независимость, позволяя нам отправиться в далекие неизведанные маршруты. из дома без страха - и, наверное, в этом и заключается суть велоспорта - свобода!

    Учитывая элементарную экипировку велосипедиста, каждый пользователь мечтает о самых комплексных решениях - лучше не забыть взять в рюкзак две вещи, чем весь список - отсюда и рынок предлагает целый ряд удобных мультитулов и остроумных, гениальных в своей простотой аксессуары, выполняющие более одной функции.Недавно мы получили специальный насос для горных велосипедов, предназначенный для накачивания колес и воздушных амортизаторов — настоящее «два в одном» для более требовательных велосипедистов. Однако более требовательный не означает расточительный - Kellys и KLS уже много раз хвалили за хорошее соотношение цены и качества - что является одной из причин, по которой мы очень заинтересовались новым насосом KLS Omni.

    Строительство

    Насос Omni заключен в небольшой (длиной 26 см в сложенном виде) корпус, выполненный из алюминия и пластика - здесь в основном имеется в виду верхняя часть насоса, содержащая манометр.Все, то есть алюминиевый поршень и верхняя часть с манометром, сделано очень аккуратно - уровень исполнения действительно соответствует продуктам премиум-класса. Насос солидный, поэтому весит на десяток граммов больше, чем вес лидеров на рынке - его вес 218 г, но надо помнить, что у нас в руках и насос амортизатора, и насос для шин. Сам факт наличия манометра тут добавляет несколько десятков граммов, которые, впрочем, не самые важные в данном случае - Омни в 90% случаев окажется у нас в рюкзаке и мы эти несколько граммов не почувствуем больше в нашей жизни.

    Omni выделяется как чрезвычайно точный продукт - легко читаемый манометр со счетчиком 300 фунтов на квадратный дюйм! зачем так много? И у нас в руках насос амортизатора, которому нужно большее давление, чем шине. Точность также обеспечивается красной кнопкой чуть ниже манометра, с помощью которой мы стравливаем воздух — она позволяет добиться именно того значения, которое нам нужно.

    KLS Omni имеет шланг с окончанием для клапана AV - этим мы накачиваем камеры наших воздушных вилок.В комплект KLS входит переходник в виде гайки, благодаря которому мы также можем накачивать наши колеса, оснащенные клапанами Presta и Dunlop. Красота простоты!

    (читать дальше) .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf