logo1

logoT

 

Прокачка новых амортизаторов перед установкой


Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений - они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей - например DEQST deqst.ru - выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

- Процесс проводится только в вертикальном положении.

- Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

- После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

- Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

Как прокачать амортизатор перед установкой

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители занимаются ремонтом своего железного коня самостоятельно и это конечно правильно.

Как прокачать амортизатор

Но многие автовладельцы даже и не догадываются, что прежде, как установить новенький амортизатор его нужно прокачать. Из всего выше сказанного возникает логичный вопрос, как прокачать амортизатор (стойку) и для чего вообще это необходимо делать.

Сразу хочется сказать, что прокачка амортизаторов перед установкой, это необходимая процедура, если этого не делать, то он раньше времени может выйти из строя, а это как говорится, не есть хорошо, что в моральном, что в финансовом плане, то есть через какой то промежуток времени снова потребуется замена амортизатора.

Конечно можно съездить на станцию техобслуживания (СТО), там мастера знают весь процесс, что и как делать, но на страницах этого сайта мы разбираем, как делать ремонт авто своими руками, как говорится в домашних условиях и такие элементарные вещи вы тоже должны знать.

Поэтому в сегодняшней статье мы опишем, как правильно прокачать амортизатор ну и конечно разберем, зачем требуется прокачка нового амортизатора.

Зачем необходима прокачка амортизаторов

Многие наверное заметили, что сейчас даже в автомагазинах когда вы покупаете допустим обычный двухтрубный амортизатор, некоторые добросовестные продавцы предупреждают, что перед установкой необходимо произвести прокачку амортизатора.

Потому что если этого не сделать, вероятнее всего появляться неприятный шумок, туканье в процессе движения, а еще хуже возможно и такое, что выйдет из строя поршневой амортизатора, а это происходит довольно часто.

Вдобавок ко всему прокачка новых амортизаторов помогает распознать такие случаи как заклинивания клапанного механизма ну и конечно другие дефекты.

Разумеется, после таких поломок вы уже не сможете его поменять по гарантии. Получится так, что вы просто деньги выкинете на ветер.

Для чего нужна прокачка амортизатора:

  • Прежде всего, чтобы привести его в рабочее состояние.
  • Удалить воздух, масло из внутренней гильзы.
  • Обнаружить какие то дефекты.

При перевозки и хранении новые амортизаторы находятся в горизонтальном положении, а как известно их рабочее состояние вертикальное и чтобы удалить воздушный слой из внутренней гильзы и выявить какие либо дефекты для этого и осуществляется прокачка нового амортизатора.

Как прокачать амортизатор перед установкой своими руками

Прокачка нового амортизатора (стойки) не занимает много времени единственное нужно знать, как правильно это делать.

Берем амортизатор, ставим его вертикально, что бы его шток был сверху и потихоньку без рывков начинаем вдавливать шток до тех пор пока его рабочая поверхность не дойдет до верхней кромки стакана амортизатора на два три сантиметра.

После чего нужно удержать шток в таком положении пару секунд, далее вытягиваем шток обратно вверх. Повторяем весь процесс заново три, четыре раза. После чего проверяем его следующим образом.

Берем амортизатор и ставим его штоком вверх, после чего короткими, но резкими движениями сдавливаем его, при этом шток должен двигаться плавно без всяких рывков и провалов.

Так же не стоит забывать, что рекомендуется проводить замену стоек (амортизаторов) попарно, то есть с одной и другой стороны.

К тому же установку нового амортизатора производим в вертикальном положении, ложить его на бок или переворачивать после прокачки не следует. На этом все удачной и ровной дороги.

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой


Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Важные нюансы правильной прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

  1. Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
  2. Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
  3. После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
  4. По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
  5. Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
  6. Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Вот инструкция по прокачиванию масляных «амортеров» своими руками:

  1. Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
  2. Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
  3. Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Повторите прокачку еще 4 раза, делая интервал в 3 секунды., чтобы наполнитель полностью распространился внутри цилиндра. Газо-масляная смесь весьма «капризная», поэтому иногда прокачку нужно повторить 5-6 раз.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.


Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Пешехода сбила машина?

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

  1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
  2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Устройство амортизатора

Данный элемент представляет собой корпус, в котором имеется шток, цилиндр, уплотнители, клапанные механизмы. Это устройство можно назвать одной из самых важных деталей в подвеске любых автомобилей. Без этих элементов нормально ездить на машине просто невозможно. При отсутствии стоек, кузов непрерывно раскачивается в вертикальном направлении. Амортизатор выполняет функцию демпфера, который гасит колебания рессор, пружин или торсионов.

В процессе прокачки нет разницы в типе амортизатора. Если знать, как прокачать масляные стойки, то также можно работать и с другими их типами.

Какие масляные амортизаторы лучше

  1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.

  2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
  3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
  4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.

  5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
  6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
  7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Дороги на территории России, да и других стран постсоветского пространства, нельзя назвать самыми лучшими. Подтверждением этому является необходимость регулярной замены амортизаторов. Но каждый автолюбитель может понимать, что нужно знать, как прокачать амортизаторы перед их установкой. Что же даст эта операция и как ее лучше выполнить, стоит ли вообще тратить на прокачку амортизаторов деньги или же можно выполнить это своими руками? Обо всем этом и пойдет речь в данной статье.

Для чего нужна прокачка

Начать необходимо с того, что прокачка амортизаторов является неотъемлемой частью полноценной работы подвески автомобиля. Если не выполнить прокачку двухтрубного амортизатора вовремя (вовремя – это перед его установкой), то в процессе эксплуатации работа поршневой амортизатора может нарушиться. Самое обидное, что в данном случае гарантия на деталь действовать уже не будет. Как результат, впустую потраченные деньги.

Прокачка амортизаторов нужна для его «активации», то есть для приведения в оптимальное для работы состояние. Также это делается для:

  • выведения масла или воздуха, скопившегося во внутренней гильзе. Может произойти сбой амортизатора, если этого не сделать;
  • обнаружения возможных дефектов в работе клапанного механизма (он попросту может заклинить).

Важно! Не стоит впадать в панику из-за незначительных сбоев в работе клапанного механизма. Это нормально и подобные провалы или отклонения в движении штока никак не влияют на работу амортизатора.

Устройство амортизаторов


Принцип работы всех видов амортизаторов один и тот же. Это не зависит от его типа: масляный, газо-масляный или газовый, все работает по одинаковой схеме. В его камере происходит возвратно-поступательное движение поршня, обладающего небольшими отверстиями. Своим движением поршень создает повышенное давление, которое только возрастает со снижением скорости движения. Активное вещество попадает в ту часть камеры, где уровень давления существенно ниже. Это и приводит к снижению давления в участке камеры, в которой происходит сжатие. Как результат – поршень продолжает следовать своей траектории (он продолжает двигаться).

После того, как действующее вещество доходит до конца камеры, оно постепенно переходит в другую часть. Затем поршень двигается в обратную сторону, в результате чего происходит процесс демпфирования (гашение колебаний).

Виды амортизаторов

В автомобильном мире амортизаторы различаются на несколько видов. Один из основных критерий, по которому происходит разделение, это вид находящейся внутри жидкости.

  1. Масляные амортизаторы в подвеске встречаются чаще всего, так как они обладают максимальной надежностью и комфортом. Устанавливаются они на легковые машины, которые были созданы для городских условий.
  2. Газо-масляные амортизаторы тоже считаются весьма популярной частью автомобиля. Они немного отличаются от своих «собратьев» по характеристикам, так как являются более жесткими. Но высокая жесткость компенсируется отсутствием шансов вскипания масла при движении машины. Эта особенность и стала причиной того, что данный вид амортизаторов устанавливается в основном на автомобили, произведенные для езды по бездорожью.
  3. Газовые амортизаторы – это самый прочный вид амортизаторов. Они являются наиболее устойчивыми к разным препятствиям на дороге. Особенность их заключается в том, что при движении на различных дорогах автомобиль всегда будет обладать желаемой устойчивостью. Среди минусов газовых амортизаторов стоит отметить низкую комфортабельность. Связано это с повышенной жесткостью элементов.

Все эти типы амортизаторов могут служить на протяжении многих лет, но со временем они все равно изнашиваются или ломаются. Из-за этого появляется необходимость в их замене. В этом деле экономить не нужно, ведь именно на амортизаторах лежит ответственность за качественное сцепление с дорожным покрытием при движении. К тому же они способствуют сокращению тормозного пути.

Нельзя забывать также и о делении амортизаторов согласно их производственным особенностям. Существуют такие типы амортизаторов:

  • двухтрубные;
  • однотрубные;
  • перевернутые однотрубные амортизаторы (стойки подвески Мак-Ферсона).

На заметку! Подвеска Мак-Ферсона (с английского MacPherson suspension) – это особенный тип подвески автомобиля, роль главного элемента в которой играет амортизаторная стойка. Ее создал инженер из автомобильной компании «Форд» в конце 40-х годов. Впервые она была применена в 1948 году.

Двухтрубные амортизаторы считаются самыми распространенными среди своих аналогов, поэтому большинство современных автомобилей оснащены данной модификацией. По этой причине в статье мы будем говорить об их прокачке.

Можно ли устанавливать амортизаторы без прокачки?

Как известно, выполнение прокачки позволяет распределить рабочую жидкость по цилиндру амортизатора равномерно, что нормализирует давление. Эффект от данной процедуры не зависит от типа амортизатора. Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли проводить установку амортизаторов без предварительной прокачки? Ответ – да, можно. Но если вы не выполните прокачку, то резиновые элементы поршня, которые находятся внутри амортизаторов, повредятся из-за критического перепада давления. При помощи прокачки можно провести проверку амортизатора на исправность, но об этом ниже.

Как выполняется проверка

Перед установкой разборного масляного амортизатора необходимо сначала его разобрать для проверки качества деталей. Также нужно определить уровень жидкости и при необходимости долить ее (используется веретенное масло).  Существуют и специальные виды масел, предназначенные для амортизаторов, например, АЖ-12Т или другие. Приобрести это можно в автомагазине. Если шток будет выведен полностью, то уровень масла должен сравняться с верхней фиксирующей гайкой. Демонтируйте цилиндр амортизатора.

Нужно осмотреть клапан с поршнем на наличие перекосов. Увидев лопнувшие пружины или поврежденные детали из резины, выполните их замену. Масло не должно содержать грязи, пузырьков воздуха или частиц резины – проверьте его. Смените грядное масло, а сам корпус амортизатора промыть при помощи солярки. Окончательно убедившись в исправности всех элементов, можно устанавливать цилиндр на свое место. Не забудьте после этого залить масло до определенного уровня и зажать фиксирующую гайку.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

  • Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
  • На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
  • Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх  штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
  • Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
  • Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.

При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль. Не обязательно, но рекомендуется менять амортизаторы попарно, то есть на одной оси одновременно.


Общие правила прокачки

Существуют определенные правила прокачки, которые нужно соблюдать при выполнении данной операции:

  • проводить прокачку нужно только в вертикальном положении, то есть шток должен быть направлен вверх;
  • по завершении процедуры нельзя переворачивать амортизатор. Он должен быть в таком положении вплоть до момента установки;
  • многие виды амортизаторов оснащены системой слива скопившегося масла. В этом случае может быть два варианта развития событий. Первый, как уже упоминалось ранее, это не дожатый до конца шток. Второй, это использование специальной канавки, то есть сжатие штока должно происходить до уровня этой технологической канавки.
  • В качестве заключения

    Делая выводы, стоит отметить, что выполнение прокачки имеет свои подводные камни. Дело в том, что данную процедуру можно выполнить как самостоятельно, так и в специализированных автомастерских.  В первом случае никаких вопросов, касательно необходимости выполнения прокачки, в принципе, возникать не должно. К тому же многие продавцы, предлагая тот или иной амортизатор, обязательно должны проинформировать покупателя в особенностях собственноручной прокачки.

    Обращаясь к специалистам за помощью, вы избавите себя от проблемы проведения данной процедуры. Вопрос здесь может заключаться лишь в одном – это стоимость прокачки. Цены на ремонтные работы у многих мастерских может немного отличаться, но выполнить ее можно в любой из них. Прокачка амортизаторов – это обязательная процедура, которая является базовой для различных моделей автомобилей.

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

  1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
  2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.
На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

  1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
  2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
  3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
  4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

Порядок прокачки:

  1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
  2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
  3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
  4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
  5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
  6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

Порядок действий:

  1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
  2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
  3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
  4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
  5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
  6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

  1. Переверните амортизатор штоком вверх.
  2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

  1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
  2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
  3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
  4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

  • амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
  • новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

  • процесс не испортит однотрубную модель;
  • займет процесс не более пяти минут;
  • прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

Главная » Блог » Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

  • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
  • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
  • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

  • Двухтрубные и однотрубные;
  • Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Это интересно:  Сколько свечей зажигания в машине

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.
  • стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
  • прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
  • устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
  • плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
  • действия повторяют 3-4 раза.

Прокачивание газомасляных стоек.
  • амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
  • прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
  • фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
  • Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
  • отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

  1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
  2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
  3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
  4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
  5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

Содержание:

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

Последствия установки непрокачанного амортизатора

В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Что такое прокачка амортизаторов

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

  1. Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
  2. Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
  3. Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
  4. Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
  5. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

  1. Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
  2. Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
  3. Плавно вывести шток на максимальный уровень.
  4. Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

  • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
  • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
  • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
  • прокладки и формовые шайбы;
  • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
  • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

»

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

16.03.2015

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Прокачка амортизаторов

Устройства под названием амортизаторы являются одной из главных частей в трансмиссии нашего авто. Без данных устройств езда была бы крайне неудобной, так как кузов автомобиля подвергался постоянной раскачке, и эта «раскачка» принимала постоянный характер. Амортизатор – это некий «глушитель» данных раскачек, они гасят раскачку пружин, установленных на автомобиле во время езды, помимо них еще и рессор, и торсионов. Весь кузов по трансмиссии распределён таким образом, что высоты пружинок на авто всегда остаётся на определённой величине, вертикально по отношению к дорожному покрытию. В связи с этим все четыре колеса автомобиля имеют одинаковое сообщение с дорожным покрытием, и это не зависит где расположено колесо на пригорке или же в яме. Предположим, что на автомобиле не установлены амортизаторы и рессорам, и колёсам предоставлена полная свобода действий. Что может происходить в таком случае? Контакт автомобильных колёс с дорожным покрытием на этот раз не постоянен, а, следовательно, и сообщение колёс относительно трансмиссии, а также колёса движутся хаотично относительно кузова автомобиля. При таком раскладе сам процесс езды превратиться в полный кошмар, поверьте, проще прогуляться шагом при таком раскладе. Если машина начинает «подпрыгивать» на небольших скоростях и водитель не может справиться с управлением автомобиля, то можно смело говорить о том, что какой-либо амортизатор вышел из строя. Исходя из этого случая можно смело заключить, что амортизатор — это «глушитель» неправильной работы рессор и гарант постоянного контакта колёс с дорожной поверхностью.

Прокачка амортизаторов происходит в различных условиях, но главное – это твёрдый пол и умелые руки.

Как прокачать амортизаторы?

Перед установкой данного устройства на машину его необходимо прокачать. Если его сразу установить, то система поршней амортизатора при стопроцентной вероятности сломается, что в свою очередь приведет к выходу из строя новых стоек. И передние и задние амортизаторы при их установке на автомобиль нуждаются в прокачке. Перед их установкой прочтите прилагаемую к ним инструкцию.

Если Вы решили установить амортизатор без прокачки и он, вследствие этого вышел из строя, то это не считается гарантийным случаем. Произойдёт это событие, потому что во внутренней гильзе так или иначе останется воздух – что помешает правильной работе амортизатора и не позволит выполнить ему первоначальных функций. Понять сломавшийся амортизатор достаточно просто, Вы услышите громкий стук стойки или появится посторонний шум при его работе.

Рассмотрим такой вид амортизаторов как двухтрубный. Как и было сказано ранее перед его установкой следует провести его прокачку. Пока он храниться или перед его транспортировкой, жидкая составляющая данного устройства может хаотично перетекать из одного цилиндра в другой и наоборот. При данном расположении дел образуется газ. Если не прокачать амортизатор и установить его, то данный газ приведёт в негодность работу дроссельные клапана устройства и они, как правило, разрушаются. Поэтому при установке амортизатор просто необходимо сделать рабочим или как говориться – «прокачать».

Инструкция по прокачке устройств буквально следующая:

  1. Взять устройство в свои руки так, чтобы штоковая составляющая амортизатора оказался в нижней плоскости, и аккуратно его сжать.
  2. Замрите таким образом на пять или семь секунд.
  3. Не допуская смещения штоковой составляющей в данном положении – перевернуть устройство на сто восемьдесят градусов и замрите на пять или семь секунд.
  4. Как только Вы выполните пункт три данной инструкции – выньте шток до упора.
  5. Держа устройство шток в верхней плоскости нужно его сжать шесть раз подряд. Если при этом шток проваливается или трудно «ходит», то переверните устройство снова на сто восемьдесят градусов, и выполнить пункт один данной инструкции.
  6. Как только Вы справитесь с пунктами от первого до четвёртого данной инструкции. Удерживая устройство так, чтобы штоковая составляющая была вверху нужно сделать одно контрольное действие. То есть нужно убедиться, что поршень выдвигает шток от одного конца до другого свободно.

Качественно прокачать амортизатор – добиться чтобы поршневая составляющая не проваливалась при ходе от одного положения до второго и наоборот. После прокачки устройства нужно взять его так, чтобы шток оказался вверху и в указанном положении держать его так до полной установки на автотранспортное средство.

Каким образом прокачать стойку амортизатора?

  1. Первым делом нужно поставить стойку на жёсткую поверхность (к примеру, это может быть бетонный пол), шток должен находиться строго в нижней плоскости и начать плавно его сжимать.
  2. Сжать и ждать в данном положении в течении пяти или семи секунд.
  3. Перевернув устройство на сто восемьдесят градусов, поставив шток в верхнюю плоскость – потянуть его обратно, при условии, что он не вернулся в это состояние сам.
  4. Затем, оставив его в этом положении на пять или семь секунд – повторить операцию, начиная с первого пункта.

Следует помнить! В любом случае амортизаторы прокачиваются перед установкой на автомобиль. По разновидностям амортизаторов технология прокачки их остаётся практически неизменной.

Прежде чем прокачивать масляный амортизатор рассмотрим его устройство.

Двухтрубный гидравлический амортизатор. Этот амортизатор является, как правило, самым простым по его конструкции и дешёвым, если его рассмотреть относительно цены. Главным недостатком этого вида амортизаторов является его нестабильность в работе. Состоит он из следующих компонент:

  • Цилиндрическая поверхность в виде фюзеляжа (или по другому резервуар).
  • Цилиндр для работы (рабочий цилиндр).
  • Клапан для прямого хода или сжатия. Стоит он в рабочей цилиндрической поверхности.
  • Поршневая составляющая (она же поршень).
  • Клапан или отбойник, в свою очередь, в саму поршневую составляющую.
  • Штоковая составляющая.
  • Чехол амортизатора.

Рассмотрим как работает наш амортизатор:

Расположенная цилиндрическая поверхность в чехле устройства (амортизатора), также, помимо всего прочего, является резервуаром, который наполняется до отметки маслом. Поршневая составляющая и шток располагаются в рабочем цилиндре устройства. Устройство по такому принципу – на сжатие поршневая составляющая и штоковая составляющая перемещаются вниз и вытесняют жидкость (масло) из цилиндрической поверхности в корпус устройства. Воздушная составляющая, находящийся вверху приходит к сжатию. Если процесс происходит наоборот, то отбойник играет роль «пропускателя» жидкости из корпуса устройства в цилиндр. Из данного принципа действие можно заключить, что конструкция устройства выполнена таким образом, что амортизатор построен предельно просто. Всё было бы выполнено в совершенстве, если бы не мешали гидравлические недостатки данной схемы устройства. Как известно, когда работает гидравлика, то возникает нагрев и, исходя из физических законов, компенсационная составляющая всех пружин перетекает в тепло и жидкость нагревается. Вследствие нагрева жидкости (масла) возникает проблема. Сама двухтрубная конструкция не помешает нагреванию жидкости, но что делать с её охлаждением? Проблема того, что масло не может охлаждаться, заставляет его вспениваться. Побороть данную проблему не получится, автолюбители предпринимают попытки избавиться от данной проблемы при помощи заполнения амортизатора до отказа. Это неправильный подход, так как заполненный амортизатор маслом до отказа с течением времени портится из-за этого. Аэрация – это часто возникающая проблема, и с ней приходится мириться, так как иного выхода из ситуации нет.

Газовые амортизаторы.

Газовые устройства, как и их жидкостные конструкции имеют прокачку по тому же принципу и по тому же порядку. Здесь вместо жидкости (масла) используется газ. При использовании газового устройства, предполагают то, что сам газ проходит через небольшое отверстие, которое имеется между несколькими камерами, в данном случае газу достаточно тяжело перебираться между ними особенно быстро. В связи с этим шток не может вернуться резко вниз или вернуться быстро на место, поэтому автомобиль движется плавно. Закачивается газ очень медленно и под громадным давлением. Это и обеспечивает медленную работу самого штока в устройстве.

Прокачка газомасляных устройств.

Это устройство, как правило, называется «газомасляным» устройством. Если говорить о сборе конструкции данного устройства, то от сборки гидравлических устройств практически нет отличий. Отличие лишь в том, что вместо жидкости закачивается газ (часто используется азот), вместо воздушной смеси. В данной сборке сам газ выступает в роли аккумулятора высокого давления, он препятствует вспениванию жидкости. При этом он создаёт другую проблему – жидкость пенится. Если купить в магазине устройство на газу, то отличить его от других достаточно просто. Штоковая часть этого устройства всегда пытается выйти наружу.

Однотрубное газовое устройство в виде амортизатора.

Данный вид устройств всегда пользуется хорошей популярностью у автолюбителей. Но и у этих конструкций присутствует жидкость, она, к счастью, не вступает в контакт с газом. Устройство данное отличается от вышеописанного тем, что имеет в своей «обойме» такие составляющие:

  • Корпус.
  • Штоковая составляющая.
  • Поршневая составляющая, она, в свою очередь, соединяется со штоковой составляющей и имеет несколько клапанов.
  • Специальная поршневая составляющая под названием «поплавок», именно он отделяет жидкость от газовой камеры.

Он не имеет рабочую камеру, эту роль играет корпус устройства. Однотрубные устройства делятся на несколько частей при помощи всё того же «поплавка». В нижнюю часть закачивают газ под громадным давлением, верхняя же часть при этом заполняется жидкостью, в которой двигаются поршневая и штоковая составляющие конструкции. Рабочую камеру просто убрали из данного устройства. Клапана расположены «по соседству». Данная однотрубная конструкция позволяет во много раз увеличить объём газа, сама конструкция при этом не меняет своих габарит. Это устройство практически можно назвать совершенным, а так как жидкость и газ разделены между собой, первая больше не пенится.

Из новых разработок по данным устройствам можно выделить такой бренд, который создан компанией «General Motors». По схеме данное устройство не слишком отлично от однотрубного устройства, если не считать того, что жидкая составляющая заливается специальная. Жидкостная составляющая содержит в своём составе магнитные частицы. Магнитное поле действуя на жидкость и она сама меняет собственную вязкость. Этот эффект происходит за мгновение, поэтому колёса автомобиля сразу успевают подстроиться под дорожную поверхность. Это устройство достаточно хорошо протестировано и установлено на такие машины как Шевролет корвет и Кадиллак Сэвиль. При условии, что они и в будущем покажут себя с положительной стороны, высока вероятность того, что скоро на всех автомашинах будут стоять амортизаторы с данной жидкостью. Недостаток единичен – стоимость данной жидкости на данный момент слишком высока.

Без прокачки нет отдачи – о газовых амортизаторах

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Методика прокачки газовых амортизаторов перед установкой.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

  1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
  2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
  3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
  4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
  5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

[su_youtube_advanced url=»https://www.youtube.com/watch?v=rl7jCNJrcxQ»]

Правильная прокачка амортизаторов: рекомендации специалистов

  • бизнес
  • автомобили
  • компоненты
  • аксессуары
  • гаджеты
  • комтранс
еще

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe. 

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении. 

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла. 

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд. 

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд. 

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно. 

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега. 

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Instagram Twitter facebook VK Подключить ленту новостей RSS

16+

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

  • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
  • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
  • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

  • Двухтрубные и однотрубные;
  • Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

.

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.
  • стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
  • прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
  • устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
  • плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
  • действия повторяют 3-4 раза.

Видео №1.

Прокачивание газомасляных стоек.
  • амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
  • прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
  • фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
  • Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
  • отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Видео №2.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

90 000 Топ-10 ошибок сборки - MotoFocus.pl

Компания Bilstein собрала десять распространенных ошибок при сборке, которые часто допускают в мастерской. Благодаря этому краткому руководству мастерские смогут повысить свою квалификацию в качестве экспертов в области систем подвески, а с другой стороны, они смогут легко заменить амортизаторы.

1. Установка удлиненных (натянутых) амортизаторов

Избегайте полной затяжки амортизаторов, когда автомобиль все еще стоит на домкрате, а колеса свободно висят.

Правильно:

Амортизирующие стойки и амортизаторы, крепящиеся с помощью резиновых элементов, можно затягивать только на стоящем автомобиле на земле (в подвешенном состоянии). Другие крепления (например, хомуты, ленты) можно затянуть перед выходом из автомобиля.

2. Разборка и сборка амортизаторов и элементов подвески с помощью ударного гайковерта

При разборке или установке амортизаторов или элементов подвески ударным гайковертом (и зажимными клещами, надетыми на шток поршня или трубку амортизатора) есть риск повредить амортизаторы, что впоследствии может привести к появлению шумов - чаще всего стуков от зона амортизаторов.Кроме того, есть риск ослабления гайки крепления поршня с клапанами к штоку амортизатора. В этом случае шток поршня в газовой заслонке может сильно выскочить (Осторожно: опасность!). Кроме того, при использовании зажимных клещей повреждается точно обработанная поверхность штока (средняя шероховатость (Rz) 0,2 мкм), что приводит к повреждению уплотнения амортизатора. Однако, если для удержания трубки амортизатора использовать плоскогубцы, она может быть смята и повреждена.

Правильно:

Всегда используйте рекомендованные подходящие инструменты. Инструменты (например, плоскогубцы) никогда не должны располагаться непосредственно на поверхности штока поршня.

3. Неправильный момент затяжки

При монтаже компонентов подвески очень часто используется слишком низкий или слишком высокий момент затяжки. В результате со временем могут появиться шумы, подвеска может выйти из строя и даже могут быть повреждены комплектующие – не только сама подвеска.

Правильно:

Элементы подвески всегда следует затягивать с помощью специальных инструментов и динамометрических ключей с соответствующим моментом затяжки.

4. Опускание автомобиля со спущенными пневмобаллонами

Очень часто автомобиль полностью опускают с домкрата сразу после установки новых пневмобаллонов. Таким образом, автомобиль стоит на земле с пневмобаллонами, не заполненными сжатым воздухом.Это повреждает воздушные сильфоны, которые очень быстро перестают работать.

Правильно:

Никогда не оставляйте автомобиль с пневмобаллонами без давления от домкрата. Следуйте рекомендациям производителя и всегда используйте диагностический прибор для опорожнения и заполнения пневмобаллонов и удаления сохраненных кодов неисправностей.

5. "Натяжка" подвески

Если компоненты подвески не разгружаются после опускания или подъема подвески, подвеска может быть чрезмерно «нагружена».Это часто приводит к неправильному вождению автомобиля, а также к невозможности реальной регулировки подвески и более быстрому износу металлорезиновых элементов и соединений.

Правильно:

После опускания или подъема подвески автомобиля все элементы должны быть установлены на правильный рабочий угол, т.е. высоту подвески. Для этого открутите все металло-резиновые соединения подвески, толкните автомобиль, а затем в новом положении на 4-х стоечном или ножничном подъемнике затяните все элементы подвески с рекомендуемым моментом затяжки.

6. Отсутствие полной проверки/замена не всех компонентов подвески

Во время необходимого осмотра или замены часто упускают из виду некоторые компоненты подвески, например, пружины, опорные подшипники, буферы, кожухи амортизаторов, электронику подвески, компрессоры и т. д.

Правильно:

Все детали должны быть проверены и при необходимости заменены. В автомобилях с пневматической подвеской необходимо дополнительно проверить компрессор с реле и трубопроводы сжатого воздуха.

7. Неправильно отрегулирована высота посадки пружины на койловерной подвеске
.

Неправильно отрегулированная высота седла пружины может привести к тому, что пружина не будет иметь надлежащего предварительного натяжения. В системах подвески с пружиной, установленной рядом с амортизатором, она может перекоситься или даже выпасть. Амортизатор «ударен», его буфер быстро выходит из строя, а демпфирующий путь недостаточен. (Проверяется при периодическом осмотре технического состояния автомобиля.) Если седло пружины установлено слишком высоко, демпфер не работает в области отбоя и имеет слишком короткий путь демпфирования. Следствием неправильно отрегулированной высоты сиденья пружины является неправильное обращение с автомобилем.

Правильно:

В случае койловерной подвески высота седла пружины может быть изменена лишь в ограниченной степени. Соответствующие данные можно найти в сертификате, и их необходимо строго соблюдать.

8. Неправильная установка монтажного оборудования

Очень часто монтажные компоненты монтируются неправильно (напр.седла рессор, втулки и др.). Если, например, отсутствует шайба, поддерживающая верхнее крепление амортизатора, это может привести к повреждению подвески или кузова автомобиля.

Правильно:

Амортизатор часто имеет несколько крепежных элементов. Они должны быть правильно установлены, чтобы заслонка могла нормально функционировать.

9. Неправильный выбор детали

Иногда выбранные и заказанные запчасти не подходят к ремонтируемому автомобилю.Стоит помнить, что не каждая модель Гольфа такая же, как его вторая копия
, и точно так же не каждый Мерседес идентичен внешне такому же стоящему рядом с ним.

Правильно:

Поиск запчастей по каталогам или в системах заказов дистрибьюторов. Правильный выбор имеет решающее значение. Обратите внимание на двигатель, тип подвески, опции и т. д. В онлайн-каталоге BILSTEIN вы найдете рекомендации по правильному выбору. Кроме того, заменяемую деталь всегда следует сравнивать с новой перед операцией сборки.

10. Геометрия подвески не проверена

Всегда проверяйте геометрию автомобиля после замены элементов подвески. Неправильная геометрия подвески приводит к ухудшению управляемости автомобиля, а также чрезмерной нагрузке на элементы самой подвески.

Правильно:

Всегда проверяйте геометрию подвески с помощью подходящего прибора или приспособления после замены любой детали подвески. Также в случае транспортных средств и осей, для которых теоретически геометрия не изменяется, она должна быть полностью проверена, чтобы устранить любые другие неисправности автомобиля.

Руководство в формате PDF с иллюстративными фотографиями

.

Как ухаживать за амортизатором? Базовый сервис: 1Enduro

Ваша вилка могла бы работать лучше. Кроме того, без необходимости тратить целое состояние. И без замены на лучшую модель! Если вы еще не знаете, как ухаживать за амортизатором, просто прочитайте это руководство и потратьте час на базовое обслуживание.


Почему стоит ухаживать за амортизатором?

Чтобы он работал лучше и дольше . Кратко.

Это прежде всего смазка - каждая маленькая неровность на трассе создает трение в демпфере.Если он плохо смазан, он работает дупиато. Кроме того, он быстрее изнашивается. Отсутствие смазки на уплотнителях также означает более легкое проникновение грязи, а это уже приводит к лавинному разрушению элементов скольжения.

Большинство заводских новых амортизаторов

требуют базового обслуживания

Важно отметить, что описанная ниже проверка требуется не только 15-летним пресс-формам , но и большинству абсолютно новых амортизаторов! После их раздевания обычно выясняется, что машинного масла столько, сколько кот наплакал (а как вы, наверное, знаете, коты маслом не плачут) .

Вид изношенных стоек голени или изношенных салазок должен быть достаточной мотивацией для того, чтобы время от времени смотреть на свою вилку (фотографии из архивов Spider Suspensions).

В этом учебнике основное внимание уделяется базовой службе, которая эффективно предотвращает такие представления.


Из чего состоит базовая услуга?

В первую очередь очистка и смазка движущихся частей , т.е.:

  1. Оттягивание голеней.
  2. Тщательно очистите их.
  3. Визуальный осмотр слайдов, голеней и уплотнений.
  4. Смазка уплотнений.
  5. Маслонасыщение смазочных губок.
  6. Залейте голени свежим смазочным маслом.

Немного потренировавшись, вы сможете сделать все за полчаса . В конце статьи можно найти богато иллюстрированное руководство.

Проверка смазки и гарантия

Большинство производителей допускают изготовление такого сервиза своими руками, потому что не требует особых навыков или необычных инструментов .



Рекомендации производителя (… серая реальность)

Вы уже знаете, что делает и как долго но как часто ? Стоит ли соблюдать интервалы обслуживания, рекомендованные производителем? Конечно, оно того стоит. Пока вы являетесь генеральным директором процветающей компании или выиграли в лотерею.

По крайней мере, так считают.

А по факту через сколько часов вождения производители рекомендуют базовый осмотр голеней?

  • Лиса: 25 ч
  • X-Fusion: 25 ч
  • Marzocchi: 25 ч
  • Rock Shox: 50 ч
  • Suntour: 50 ч
  • BOS: ежегодно

Просмотрел свою Страву и выяснил, что средний день в горах это 3 часа езды в одиночку, это сервис каждые 8-16 дней .Это так много? С учетом эффектов и необходимого объема работы - выжить действительно можно.


Когда делать полное обслуживание?

Смазочное масло в голенях - это одно. Масло, отвечающее за демпфирование, не менее важно для качества работы вилки. Масло подвержено износу - оно со временем теряет свои свойства, даже если немного погонять (например в результате влаги, которую масло впитывает кокаин как сутенер).

Большинство производителей рекомендуют заменять через 100 часов или раз в год .

Так что стоит заменить его после сезона, чтобы убедиться, что ваша вилка на миллионер работает на 100% своей мощности, а не хромает из-за масла за 40 злотых.

Я не буду здесь описывать полный сервис, потому что во-первых он выглядит немного по разному в каждой вилке, а во-вторых я всегда сам отдаю его специалистам , .

Почему? Полный осмотр это не только слив старого масла из глушителя и заливка свежего масла, но и детальный осмотр всех компонентов.Сможете ли вы заметить, если в вашем глушителе отсутствует одна тонкая прокладка? Или что 5-миллиметровое уплотнительное кольцо имеет заусенцы? Или что он уже совсем лопнул и бродит где-то по глушителю кусками? У меня точно нет, и такие детали - пишу здесь по собственному опыту - определяют, отлично работает ваша вилка или еле-еле.

Полное техническое обслуживание глушителя — сложная задача, часто требующая правильных инструментов и, что более важно, знаний. / фото: Fox

Привет, а Брунокс?

Brunox Deo (не путать с обычным Brunox, аналогом WD40) — дезодорант для каждого настоящего байкера.По сути, это препарат для очистки перьев вилки и уплотнителей. Большинство микроруководств по уходу за амортизатором в основном основаны на его использовании после каждой поездки.

Как это работает? Достаточно немного побрызгать на сальники (можно аккуратно поддеть их ногтем, чтобы было глубже) и через несколько минут отогнуть амортизатор, чтобы вышла гадость из-под сальников. Многократное повторение может вернуть заброшенное оборудование к жизни. Магия.

Есть одна серьезная проблема - наряду с грязью Brunox очень эффективно удаляет и смазку с уплотнений

К сожалению, наряду с грязью Brunox Deo также очень эффективно смывает смазку, нанесенную на уплотнения во время основного осмотра.А смазка, помимо своей функции, определенной по названию, еще и обеспечивает отличную защиту от проникновения грязи.

Так что с одной стороны вы удаляете грязь, но в то же время открываете для нее дорогу в будущее.

Если вы правильно ухаживаете за вилкой, она вам не понадобится!

Мораль этой истории такова:

  • никогда не используйте Brunox Deo на новой вилке или вскоре после обслуживания . Если вы соблюдаете интервалы обслуживания, вы можете полностью игнорировать Brunox.Для ухода за вилкой «после каждой поездки» достаточно протирать голени и уплотнители чистой тряпкой;
  • используйте Brunox Deo только временно , если, например, вы хотите продлить период между проверками на несколько дней, или сделать добро коллеге, чей амур не видел сайт с 2003 года и не скоро увидит;
  • как только вы начнете мочиться, писайте регулярно ;
  • Помните, что Brunox и Brunox Deo — это два разных продукта, только один из которых подходит (гм…) для амортизаторов.

"Сброс" или выравнивание давления под уплотнениями

Другим действием ad hoc , которое выполняется между первичными проверками, является «отрыжка». По-польски, я бы назвал это "отвали" . Если термин проник в профессиональную литературу - здесь вы его услышали впервые.

При нормальной эксплуатации, например, в результате больших перепадов атмосферного давления, под уплотнениями может образоваться избыточное давление , что ухудшает работу вилки - она ​​становится тяжелее, использование всего хода внезапно становится затруднительным, а уплотнения обеспечивают более сопротивление, портя плавный прогиб.

Некоторые вилки даже имеют специальные кнопки для быстрого отрыва пломб .

Раз в несколько недель стоит сдувать бонусное давление , аккуратно вставив конец молнии (она же кабельная стяжка, она же кабельная стяжка) под прокладку. Пластик не поцарапает голени, но делать это все же стоит с чуткостью и уделяя особое внимание чистоте (!).

Когда вы услышите "pssst", амортизирующий элемент будет сброшен.

Правовая оговорка: Вычеркивание вызвало споры и даже было названо некоторыми ересью, гегемонией и гомеопатией.Если вы тоже не уверены в его смысле, посмотрите видео уважаемого сайта BikeCo и почитайте впечатления людей, опробовавших этот метод.

Если по какой-то причине вы все равно считаете это неуместным/ненужным - не делайте этого.

Pro-совет: кстати можно капнуть под прокладки несколько капель масла для амортизаторов , которое временно пропитает смазочные губки. Это гораздо лучшее решение, чем Brunox Deo!

Резюме

Правильный уход за амортизатором сводится к одной простой операции: осмотр голени каждые несколько дней вождения.Как вы увидите ниже, это не особенно сложно и, бесспорно, дает наилучшие результаты. Добавьте полное обслуживание раз в год и на тропе вам не придется задаваться вопросом, почему у вас болят лапы, когда раньше они не болели.

Впрочем, если вы ленивые/упрямые/скупые/нетехничные/лук, то можно использовать erzacs , например прочистить уплотнения средством Brunox Deo или сбрить голени. Помните, однако, что в долгосрочной перспективе это всего лишь «сервисный продукт».


Базовая проверка амортизатора — богато иллюстрированное пошаговое руководство

Что вам потребуется: масло правильной вязкости*, хорошая смазка, шестигранная головка стандартного размера (в зависимости от производителя/модели), пластиковый/резиновый молоток, мягкий растворитель, чистая ветошь, кусок трубки/стержня, шприц. * комментарий к маслу : для смазочного масла правильная вязкость гораздо менее важна, чем для масла для глушителя, но хорошо, чтобы оно не было слишком жидким (производители обычно рекомендуют 10-15W).Купить его проще всего и дешевле всего в мотомагазине. Некоторые люди также успешно используют синтетическое моторное масло. При упорном базовом обслуживании демпфера можно обойтись и не разбирая его с велосипеда, но удобнее снять. Начните с тщательная стирка . Он должен быть. При этом вы снизите риск попадания грязи внутрь. Полностью выпустите воздух. В принципе в случае обслуживания голени вы не знаете почему, но как вы должны ударить что-то ок(н)о потому что я не писал... я это пишу. Безопасность превыше всего . Установите вилку на подставку или положите ее на что-то мягкое, под углом, немного вверх ногами (бабушкино любимое кресло вряд ли подойдет). Ослабьте винт, крепящий ручку обратного демпфирования (или любую другую в зависимости от производителя/модели) и снимите ее. Вам не нужно полностью откручивать винт, так что он может не потеряться. Ослабьте нижние винты , пока они не выйдут из голени на 3-4 мм, но резьба еще держится. Примечание. Некоторые вилки (например,Manitou) здесь левая (обратная) резьба - на всякий случай сверьтесь с мануалом. Аккуратно постучите по ним пластмассовым или резиновым молотком – это освободит нижнюю часть голени. Не удивляйтесь, если вам понадобится довольно сильный удар. Полностью удалите винты. Не теряйте его! Поместите масляный бак под него и поверните заслонку в вертикальное положение . Подождите, пока все масло не стечет. Имейте в виду, что утилизация старого масла заключается не в том, чтобы вылить его в раковину. Но, учитывая, что мы говорим о количестве 10 мл, я думаю, вы можете позволить себе выбросить смоченное бумажное полотенце в мусорное ведро, не ставя под угрозу будущее нашей планеты. Соедините голени вместе и ... … внимательно проверьте состояние верхнего . Любые неровности, «ступеньки», царапины и потертости квалифицируются как паника. Из прокладок аккуратно вытяните пружинки - они все равно отвалятся при чистке или по крайней мере не (скорее) потеряются и (скорее) не застрянут. Тщательно очистите нижние опоры , чтобы удалить старое масло и смазку. Используйте мягкий растворитель, чистую (!) тряпку и что-то длинное, чтобы протолкнуть ее в голень.Проведите тест на белую перчатку. Возьмите фонарик и внимательно проверьте состояние уплотнителей и башмаков . Критерии оценки просты: все должно выглядеть как новое. Любые подозрительные следы являются поводом для паники (больше в случае слайдов, меньше в случае легко заменяемых пломб). Если уплотнения не нуждаются в замене, не снимайте их! Их обратно не наденешь так же, как и тайваньского робота. Осторожно удалите губки для смазки из-под пыльников. Распылите растворитель и осторожно отожмите старое масло тряпкой. Положите сухие и чистые губки на место . Перед этой операцией наберитесь терпения (а может и пива), т.к. губки должны идти идеально ровно (а они не хотят). В случае успеха хорошо пропитайте их новым маслом с помощью шприца. Вы также можете замочить их в масле перед тем, как надеть, но тогда вы станете еще грязнее, когда наденете их. Нанесите тонкий слой хорошей смазки (например,Slick Honey, SRAM Butter) на пыльники и сальники. Pro Совет : Если вы не хотите испачкаться, нанесите смазку чистой кистью. Поместите пружины на уплотнения. Если вы забудете их сейчас, будет часовня. Осторожно поместите нижние ножки на верхнюю , следя за тем, чтобы уплотнения не разрушились. И бесило, что они все-таки сворачиваются (у вас осталось немного пива от раскладывания губок?). Успокойтесь, вы, наконец, получите его. Ты победитель. Не двигайте голени полностью - просто вставьте достаточно, чтобы «зацепить» уплотнения и верхние направляющие.Снова установите вилку под углом нижними отверстиями вверх. Залить рекомендованное производителем количество масла ( совет : если переборщить на несколько миллилитров, ничего не будет). Полностью завершите голень и затяните винты. Используйте тонкую шестигранную головку, чтобы совместить резьбу с отверстиями. Затяните рекомендуемым моментом (или «довольно туго», если у вас нет динамометрического ключа). Вставьте и затяните регулировочную ручку (момент затяжки: «легкий»). Накачайте демпфер до желаемого давления. Если вы читали Руководство по регулировке подвески , оно у вас где-то записано. Если нет, то вот прекрасная возможность, наконец, сделать это правильно. Тщательно обезжирьте и протрите весь амортизатор, особенно вокруг крепления тормоза. Выбросьте все оставшиеся детали, установите амортизатор и наслаждайтесь поездкой следующие 25 часов! ;)

Сервисная инструкция

Для получения подробной информации, такой как требуемый объем / вязкость масла или моменты затяжки болтов, обратитесь к руководствам по обслуживанию для вашей модели вилки и выпуска вилки:


Путеводитель был создан с помощью магазина и сервиса mBike в Катовице.Если вы из Силезии (или Кракова, где они есть) и вам нужна помощь эндуро-райдеров, понимающих ее специфику, лучшего места не найти. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы выполнять описанные действия самостоятельно (или вам просто не хочется этого делать), поговорите с ними.


Возможно вас также заинтересует:

ПС. Если вы нашли это руководство полезным, несите факел образования — поделитесь им на Facebook!

.

Демонтаж рессорной подвески переднего моста УАЗ Хантер.

Есть новинка: комплект лифта подвески на УАЗ Хантер и мы решили испытать его на себе.
Более того, на то была причина.

Игорь Путешественник Наконец-то я получил газовое оборудование на свой Хантер. Причина весьма прозаична — резкий рост цен на топливо. И если в обычных путешествиях можно еще как-то вынести нечеловеческую цену, то в случае путешествий она неприемлема.
Для сравнения: наша прошлогодняя поездка на Алтай составила 10 000 км.На этом маршруте было сожжено 1 272 литра бензина, а израсходовано на тот же маршрут 46 561 рубль.
Если бы экспедиция состоялась в этом году, то затраты приблизились бы к 60 000 руб. Но за все хорошее нужно платить. В данном случае это дополнительный вес и пространство, занимаемое цилиндрами.

Автомобиль значительно просел на штатном шасси. Подвеска начала «бить» ямы. Вывод очевиден - нужно укреплять!
Поэтому появление подъемного комплекта redBTR стало очень кстати.Однако это новый продукт, еще не испытанный, поэтому было принято решение доставить и испытать его во время очередной экспедиции в Краснодарский край.

Подъемный комплект поставляется в коробке, комплектация указана сбоку:

Открываем коробку и смотрим на отдельные элементы.

Две чугунные распорки и лестницы с пружинами, 4 шт., включая гайки.

Проставки очень брутальные.Центровочное отверстие пружины не центрировано, а смещено, как у Патриотов. Мы отметили этот момент для себя.

Усиленные пружинные лестницы не должны выходить из строя.

Весенние серьги

упакованы в пупырчатый полиэтилен

.

Логотип компании виден

Печатаем. Приятно.
Посмотрим, как работает эта красота...

Каждый из четырех амортизаторов упакован в отдельную коробку

На коробке представлена ​​информация об основных отличиях амортизаторов от стандартных амортизаторов.

Внутри находится амортизатор только в пластиковой упаковке

В комплекте: винт, твердость 8,8; две шайбы; две гайки и гроверы

Амортизатор газонаполненный, поэтому стянут пластиковыми ремнями.

Полиуретановые втулки

уже отлиты на заводе.

Логотип, заводской номер и дата изготовления

на корпусе амортизатора

Шток амортизатора покрыт силиконовой оболочкой

В нижней части коробки есть пружины.

Источники очень тяжелые

Для сравнения две пружины: стандартная и красная BTR +50

В коробке также находится инструкция с очень кратким описанием процесса установки.

Приступаем к установке комплекта.
Начали с задней подвески.
Мы обработали все резьбовые соединения WD-40, дав им время "окислиться"

Начали откручивать амортизаторы.
Верхние крепления быстро вышли из строя, а вот с нижними пришлось повозиться. Дело в том, что болт проходит через резинометаллическую втулку амортизатора, а так как крепление находится в самом низу и наиболее подвержено воздействию зимней солевой смеси, то болт сильно закисляет втулку. Даже если открутить гайку демпфера, болт все равно не снять.
Более 40 000 км. стал одним целым с рукавом.
Легкие удары молотком не помогали, а работа молотком могла сломать опору на мосту.Выход - болгарский!
Так что очень правильно, что амортизаторы идут в комплекте с монтажным комплектом.

Установка новых амортизаторов прошла легко.

Только не забудьте перед сборкой несколько раз «прокачать» амортизатор руками, а перед вкручиванием смазать болт графитной смазкой, тогда он долго выдержит закисание во втулке.

Болты крепления подпружиненных серег "открутились" и благополучно вывернуты.

Можно установить новые.

Однако в этом простейшем месте нас поджидала специфическая «засада».
Новые усиленные серьги с двумя ребрами жесткости. Именно эти ребра не дают сайлентблокам стоять на месте.
Разница около трех миллиметров, но резинки очень плотные и их никак не скрыть.

Пробовали сжать хомут, сделать направляющие, отверткой надавить... напрасно.

Мы были готовы вырезать эти усилители, но со временем они обратились за помощью в редБТР, где мы были на 100% уверены, что можно смонтировать это устройство. Правда, придется использовать силиконовую смазку.
Вот спасательный спрей:

90 170

Со смазкой все пошло лучше.
А вот края сережек оказались островком для выдавливания резиночек. При сильном нажатии резинка растягивалась.
Мы вышли из этой ситуации, скруглив фаски.

Вот и Победа!
Тут надо сказать, что даже на глаз видно, как две стороны сережки разошлись в стороны. (Винты еще не закручены) И это при том, что данный узел собирался вручную, без помощи лома. :)
Насколько я понимаю, можно заранее, в тисках, раздвинуть плоскости краев на эти три миллиметра, собрать узел и стянуть его гайками. Все будет хорошо.

А так же встали (стали параллельны) после окончательной затяжки гаек.

Выявился единственный недостаток: весенние серьги одинаковые, нет правого и левого. Поэтому с установкой левой руки сложностей не возникло, а вот когда стали ставить правую, то поняли, что гайки выглядывают в раму и не могут быть затянуты. Не лезьте внутрь кадра.
Пришлось перевернуть сережку вверх дном. На функциональность это не влияет. А вот эстетический вид пострадал.

! Следуя нашим комментариям, redBTR изменил дизайн серег: теперь в наборах будет одна правая и одна левая.

Переходим к передней подвеске.

Вроде штатные пружины можно снять без съемника. однако с первого раза не получилось.
Пришлось снять пружины.
Это долгая и монотонная работа.

Снимите старую пружину.
Выполняем тот же процесс сжатия с новой пружиной. Здесь есть несколько моментов, которые могут облегчить жизнь: заранее понять, как пружина будет стоять в чашке, и на этом основании разместить стяжки так, чтобы они не упирались в кронштейн штанги Панара или в раму.Затяните "рабочий ход" пружины - центральные витки, а не по краям. Сначала вставьте верхнюю часть пружины, затем нижнюю.
Сборочная лопата очень помогает и может понадобиться металлолом.

С ломиком всегда удобнее :)
А вообще, вдвоем работать удобнее.
И следите за пальцами - пружина очень сильная.

С другой стороны все пошло гораздо быстрее. Здесь можно было снять старую пружину, не сжимая ее съемником.

Немного смущает тот факт, что передний и задний амортизаторы redBTR имеют одинаковую длину. А у штатных разница 30 мм: передние короче задних. Проверим это решение на практике.

После установки высоких рессор передний карданный шарнир перемещается в сторону стабилизатора.
Оказывается, рабочее расстояние стабилизатора очень мало. Мы должны увеличить его.

Конечно, в случае автомобилей, предназначенных только для бездорожья, можно вообще обойтись без этого стабилизатора (кстати, рекомендуемая инструкция по установке).Но у нас другое назначение машины, поэтому нужен стабилизатор.

Для этой цели на рынке доступен готовый набор нейлоновых прокладок толщиной 20 мм.

Открутить старые болты, надеть прокладки, накрутить их на новые болты и гайки.

Там требуется разрешение

.

! Опять же, следуя нашим комментариям, redBTR включил в свой комплект прокладки стабилизатора.

Еще одна особенность заключается в том, что при поднятии передней оси тяга Панара перемещает ее вправо. Мост движется.
Чтобы вернуть мост на место, необходимо установить регулируемую тягу Панара. В комплекте нет, поэтому пришлось купить.

Избавляемся от старой тяги. Опять же, к верхнему болту претензий нет. А нижний болт закисает во втулке.
Замачивание. Откручиваем крепкой гайкой и усиленной ручкой с большим рычагом.
Не забудьте покрыть графитом при сборке.

Позиционирование можно выполнить следующим образом: поднимите мост двумя домкратами, пока колеса не оторвутся от земли. Разворачиваем тягу Панара, ориентируясь на то, чтобы расстояние от рамы до колесного диска с одной стороны было одинаковым с другой стороны.

Окончательная регулировка производится с нагруженными колесами. Мы затягиваем.
Если есть возможность, подходим к компьютерной станции и наконец проверяем там положение мостов.

Проверьте положение рулевого колеса.Скорее всего, он будет двигаться и не будет ровным. Если вы делаете это достаточно хорошо, вам нужно удлинить рулевую тягу. Но на мой взгляд это будет слишком. Просто отрегулируйте руль.

Задние пружины лучше сдвинуть назад, т.к. во-первых, сам мост при подъеме будет двигаться вперед, а во-вторых, при установке колес большего диаметра они тоже будут двигаться вперед. Так что смещение моста назад на 2 см было бы именно так!
В комплекте уже есть проставки и только со смещением 2см.Однако эти проставки не имеют центрирующего выступа, поэтому правильно выровнять ось будет сложно. Мы вышли из этой ситуации так: купили 4 штуки. подушки задних рессор, артикул 3160-2912422-10. Центрирующие выступы разрезаны на две части. Сделал бутерброд из двух проставок. Его толщина составляла 25 мм.

Для отсоединения штока потребуются дополнительные пружинные шайбы, их артикул 3160-2912412-10

Приступаем к разборке крепления пружины.
Пружину лучше не разбирать, а поставить как есть. В противном случае установить пружину на весы будет проблематично.

Ослабьте гайки лестницы.
Повесить машину за раму, полностью открутить трапы. Мы разместили новые монтажные пластины вверху и прокладку внизу.
Переместите мост так, чтобы центрирующий выступ на шайбе попал в паз в центре платформы.
Скручиваем новые лестницы.

Снизу видно, что мост втянулся.

Если ось сдвинута назад, шлицы на карданном валу будут слишком выступать. Кардан не будет работать в рабочем положении и есть риск, что он сам с ним справится во время прыжка.
Чтобы этого не произошло, установим проставку между карданом и задней осью.

! После наших испытаний redBTR исключил из комплекта проставки со смещенным центральным отверстием и вместо них дополнил их прокладками с центральным отверстием (аналог проставок в ст.452-2912422-02)
Если вы не планируете устанавливать колеса больше 33 дюймов, то это решение вам подойдет.

Сразу решили протестировать новую подвеску.

Для этого мы нашли проселочную дорогу и проехали по ней в стиле «от погони». Хорошо, что это ненадолго, иначе я бы пробился сквозь пол на пассажирском сиденье.

Вердикт таков: стал заметно лучше ... Подвеска стала мягче, а неровности (даже достаточно большие) проходят практически незаметно (по сравнению со штатной подвеской конечно).Ямы не так хороши, как хотелось бы. Если вы притормаживаете, все в порядке, но если вы едете в раллийном режиме, случается, что вы останавливаетесь.

В итоге хочешь спортивную машину, ставь спортивные амортизаторы. Если какое-то время не переезжать на шпалы, то этот набор будет именно таким.

Фото автомобиля после установки подвески redBTR:

90 340

Например:

Артикул стандартных пружин передней подвески УАЗ Хантер 3160-2
2.
Общие характеристики: длина рессор в свободном состоянии - 378 мм, при давлении 514 кг. 260 мм, диаметр прутка - 15 мм, наружный диаметр - 135 мм, число полных оборотов - 8,5, рабочее 7. Ход стандартный. Твердость 37 Н/мм

Красные Пружины БТР, для +50:
Длина свободных пружин 435 мм, с нагрузкой 505 кг. 305 мм, диаметр прутка - 16 мм, наружный диаметр - 135 мм, число полных оборотов - 10,5., рабочее 9. Переменная шкала. Твердость 39,5 Н/мм

Для УАЗ Хантер без лифта подвески подходят передние амортизаторы с каталожными номерами 3159-2

4, 3159-2

6-01, 315195-2

6, 3160-2

4, 3160-2

6 и с вариантом крепления "петля-петля".Длина передних амортизаторов: минимальная - 320 мм, максимальная - 485 мм, ход - 165 мм.

Задние амортизаторы УАЗ Хантер

длиннее передних. Подходит на автомобили без лифта подвески: 3151-2915006, 315195-2915006-01, 3160-2915006-04 и 3151-2

6, возможность крепления ушка. Длина задних амортизаторов: минимальная - 350 мм, максимальная - 560 мм, ход - 210 мм.

Характеристики амортизаторов RedBTR:
Длина амортизатора: минимальная - 378 мм, максимальная - 603 мм., ход 225 мм.
Сила сжатия/отбоя 1000/2000

На автомобилях УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, УАЗ-31514-10, УАЗ-31519-10 и УАЗ-3153 применяется передняя рессорная подвеска, состоящая из двух рессор, стабилизатора, двух гидравлических или гидропневматических телескопических амортизаторов амортизаторы и устройство, ведущее из двух продольных стержней и поперечного соединителя.

Балки подвески обеспечивают правильное выравнивание осей и влияют на управляемость, устойчивость и производительность автомобиля.

Передний мост подвешен к раме на двух продольных кованых стержнях, поперечная тяга Panhard * и две пружины. Передняя рессорная подвеска имеет торсионный стабилизатор. Все соединения и шарниры снабжены резиновыми втулками и подушками. Кронштейны подвески приварены к раме. Внутри пружин установлены резиновые амортизаторы.

Продольные балки соединены с передним мостом не разборными резинометаллическими шарнирами и скобами, а с рамой посредством резиновых шарниров и скоб.Поперечная тяга Панара * соединяется резинометаллическими шарнирами с опорами моста и рамы.

Максимальный ход подвески вверх ограничен бампером, который также выполняет роль дополнительного упругого элемента - пружины. Для гашения вертикальных колебаний передняя рессорная подвеска снабжена двумя телескопическими. Кроме того, амортизаторы действуют как ограничители хода вниз. На схеме ниже показаны номера деталей передней рессорной подвески Oise Hunter.

Пружины передней подвески Уаз Хантер, УАЗ-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

Стандартные пружины передней подвески артикул 3160-2
2. Длина свободной пружины 378 мм, внешний диаметр 135 мм, число полных витков 8,5, диаметр штока 15 мм.

Кроме рессор 3160-2
2 на УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, УАЗ-31514-10, УАЗ-31519-10 и УАЗ-3153 могут устанавливаться рессоры № 2966-2
2, которые оснащены семейство УАЗ Патриот с дизельным двигателем.Их свойства такие же, как у 3160-2
2, но они жестче примерно на 20% за счет увеличенной до 16 миллиметров толщины стержня.

Амортизаторы передней рессорной подвески УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

Автомобили могут быть оснащены передними гидравлическими или гидропневматическими телескопическими амортизаторами с возможностью установки вплотную друг к другу и диаметр цилиндра 35 или 40 мм. Запрещается устанавливать на одну ось амортизаторы разных типов и производителей.Запрещается использовать автомобили с поврежденными передними амортизаторами или без них.

Передние и задние амортизаторы не взаимозаменяемы, так как передние амортизаторы короче. Номер детали переднего амортизатора 3160-2

4 или 3160-2

6. Длина: минимальная - 320 мм, максимальная - 485 мм. - Узнайте больше о выборе передних и задних амортизаторов.

* - поперечная тяга Панара.

Впервые был использован инженерами французской автомобильной компании Panhard-Levassor, отчего и получил такое название.Боковая тяга Панара используется для ограничения поперечного перемещения моста под действием боковой силы реакции дороги, возникающей при повороте и перестроении, не препятствуя его движению вверх-вниз, обеспечивая рабочий ход подвески.

Представляет собой поперечину, один конец которой шарнирно соединен с рамой или кузовом автомобиля и противоположен балке моста. Шарниры на его концах имеют только одну степень подвижности, обеспечивающую вертикальное перемещение моста при работе подвески, при этом поперечное перемещение моста практически исключено.

Особенности конструкции Регулировка люфта в подшипниках ступицы переднего колеса Снятие и установка ступицы переднего колеса Снятие и установка поворотного кулака Замена подшипников ступицы переднего колеса Регулировка и замена шаровых опор Замена амортизатора передней подвески Замена ступицы пружины передней подвески Замена переднего амортизатора сжатия Замена передней продольной тяги .. ..

Форма: 7.1. Передняя подвеска: 1 - рессора передней подвески; 2 - поперечная тяга передней подвески; 3 - компрессионный бампер передней подвески; 4 - опора рессоры передней подвески; 5 - амортизатор передней подвески; 6 - втулки крепления верхнего амортизатора; 7 - рама; 8 - подушка стабилизатора; 9 - подушка стабилизатора; 10 - опоры...

Периодически проверяйте и регулируйте подшипники ступиц колес. При слишком большом люфте подшипников во время движения возникают удары, разрушающие подшипники, вибрации в рулевом колесе и неравномерный износ шин (пятна). При слишком сильном затягивании подшипники сильно нагреваются, что приводит к утечке смазки и выходу подшипника из строя. Вам потребуется: специальный...

Вам потребуются: ключ «на 14», специальный трубчатый ключ «на 55», маховик, отвертка с плоской головкой, молоток, зубило и монтажная лопатка.Полезный совет Ступицу переднего колеса можно снять как с тормозным диском, так и без него. При замене ступицы предпочтительнее второй способ, так как ступица поставляется запчастью без диска. 1. Затормозить автомобиль во время стоянки ... 9000 4

Вам потребуются: ключ "на 14", разводка. 1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом, поставить ограничители под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на кронштейны, снимите колесо. 2. Снимите ступицу в сборе с подшипниками (см. «Снятие и установка ступицы переднего колеса»).3. Открутить шесть винтов крепления крышки к поворотному кулаку...

Внешние признаки необходимости замены подшипников: - повышенный шум при повороте колеса; - невозможность добиться регулировкой номинального зазора в подшипниках. Вам понадобятся: съемник внутреннего стопорного кольца, плоская отвертка, пробойник, молоток. 1. Снимите ступицу в сборе с подшипниками (см. «Снятие и установка ступицы переднего колеса»). 2. Ш...

Шаровые пальцы регулируются при наличии осевого люфта при снятии поворотного кулака или замене шаровых пальцев втулками.Форма: 7.3. Для разборки и сборки цанг шаровых пальцев потребуется специальный инструмент: ключи «на 19», «на 22», «на 24», специальный инструмент для разборки и сборки цанг шаровых пальцев (рис. 7.3) , динам...

В случае утечки рабочей жидкости или потери эффективности гашения колебаний заменить амортизатор (см. «Проверка технического состояния элементов передней подвески автомобиля»). Профилактика Неисправные амортизаторы меняются только парами (перед, зад) или комплектом (все четыре).Амортизаторы можно заменить, не снимая колеса с автомобиля, достаточно повернуть руль...

Пружины заменяются по следующим причинам: - ухудшилась плавность хода, частые "поломки" подвески; - видимый крен автомобиля или значительный перепад высот с просадкой пружин более 20 мм, возникший при длительной эксплуатации или из-за сложных дорожных условий; - четкие следы столкновения витков пружины; - обрыв пружины. Примечание Заменяйте пружины комплектом....

Вам потребуются: насадка "17", ручка. 1. Снимите пружину передней подвески (см. «Замена переднего амортизатора». 2. Выверните болт крепления компрессионного бампера к кронштейну рамы... 3. ... и снимите бампер. 4. Установите новый бампер в обратный порядок разборки. ...

Вам потребуются: ключи на 24 (два), на 27, пассатижи. 1. Поставить автомобиль на ревизионную канаву или, затормозив стояночным тормозом и подложив упоры под задние колеса автомобиля, поднять и установить перед автомобиля на опоры.2. Снимите гайки с лестниц стабилизатора. 3. Отвернуть гайку нижнего болта крепления амортизатора...

Вам потребуются: ключи "22", "24". 1. Поставить автомобиль на ревизионную канаву или, затормозив стояночным тормозом и подложив упоры под задние колеса автомобиля, поднять и установить перед автомобиля на опоры. 2. Ослабьте гайку болта крепления поперечной распорки к раме... 3. ...и снимите болт. 4. Ослабьте крепежный винт поперек...

Стабилизатор поперечной устойчивости необходимо снять, если его стержни повреждены.Для замены втулок достаточно отсоединить одну из опор стабилизатора. Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», монтажная лопатка. 1. Припаркуйте автомобиль на смотровой канаве или подъемнике и установите переднюю часть автомобиля на опоры. 2. Отверните две гайки стремянки...

Поворотный кулак снимается для ремонта или замены. Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», головка «на 10», монтажная лопатка. 1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом, поставить ограничители под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на кронштейны, снимите колесо.2. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»). ...

Подвесной подъемник. Разрез кузова по регламенту для ТР-1 делать нельзя, фейслифтинг кузова делать не хотели так как центр тяжести явно смещался (было решено ограничиться острыми дугами, о которых пойдет речь потом). Спереди ставятся пружины Фобос +30 мм, толщина планки 16 мм. Амортизаторы выдвинулись сзади от Патрика (на Патрике стоят американские газовые пружины Rancho по кругу).Родные и новые пружины сжимались специальными съемниками. Я немного страдал, но это сработало. Помог опыт самостоятельной сборки австралийских пружин Ironman +50 мм (шток тоже 16 мм) на Патрике:

Лифт передней подвески

За проставками пружина рамы 80 мм и общий ход заднего моста составляет +40 мм.

Домкрат задней навески

Не без косяков. После поднятия передней подвески оказалось, что в спокойном положении расстояние от переднего карданного подвеса до стабилизатора всего около 1 см, а это значит, что при "вытягивании" подвески кардан ударится о стабилизатор.

Некоторые из них (стабилизатор) снимают полностью, но это не наш метод, так как машина все равно должна сама добираться до места по дороге, поэтому мы решили отодвинуть стабилизатор от подвеса . Я не хотел готовить, поэтому мы думаем, что необходимо максимально использовать инженерные возможности, оставив сварку на крайний случай. Долго думали из чего сделать проставки, а потом вспомнили, что у Патрика проставки (под пружины) из капролона.Капролоновый лист стоил дорого (на куски не резаный), но стержень получился в самый раз. Затем на фрезерном станке были изготовлены две проставки:

Проставки стабилизатора

При сборке пришлось заменить все болты и использовать дополнительные гайки. В гайках, приваренных к кронштейнам, почти нет резьбы. В итоге стойки в машине между сочленением и стабилизатором больше 5см.

Суть подвесного подъемника.На самом деле сразу стало понятно, что пересечения арок не избежать. Но подняв его, стало окончательно ясно, сколько пилить.

Для тех, кто любит делать все правильно

Важно ответственно подойти к лифту подвески, так как любое изменение этой системы может кардинально сказаться на управляемости, а значит и на безопасности автомобиля и вас. - Что мы меняем? Ведь, казалось бы, мы просто поднимаем машину и все.Конечно, не так. При фейслифтинге кузова фактически поднимается только машина, и кроме увеличения центра тяжести ничего страшного не происходит. Но по мере поднятия зависимой подвески (а сейчас этим занимается УАЗ) меняются все ее углы и настройки. Давайте посмотрим, что меняется по порядку и как можно уменьшить негативные аспекты.

Задний мост

Начнем с заднего моста, потому что там меньше узлов. Подвеска зависимая, а значит есть треугольник, образованный рессорой с прикрепленным к ней мостом, коромыслом рессоры и рамой.Следует отметить, что ось на рессоре не центрирована, а смещена вперед.

Поднять можно несколькими способами: вставить прокладку под пряжку серьги 8, вставить более длинные серьги, вставить прокладку между пружиной и осью, заменить лестницы 6 на более длинные. При любом способе, поскольку длина пружины остается неизменной, угол между рамой и пружиной изменяется (увеличивается). В результате угол между коробкой передач (которая крепится к раме) и осью (которая крепится к рессоре) увеличивается.Это означает, что угол, под которым работает карданный вал, изменяется. Если угол действия карданного вала не оптимален, его крестовины быстро выйдут из строя.

Для установки угла карданного вала в правильное положение необходимо либо использовать шарнир HUKA, либо установить клиновую шайбу между осью и пружиной, чтобы ось вернулась в исходное положение. Следующий. Большинство водителей УАЗов приподнимают подвеску, чтобы вместить колеса большего размера. А при установке больших колес получается, что они начинают задевать переднюю часть колесной арки.Происходит это, во-первых, за счет того, что ось на рессоре закреплена не по центру, а со смещением вперед: И1, во-вторых, за счет самого руля высоты, перемещающего мост вперед.

Чтобы это исправить, устанавливают проставки (и соответственно шайбы на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования оси задвинуто на 20 мм.

Однако при этом шаге при втягивании штока шлицы карданного вала раздвигаются.Он начинает работать не в том месте и есть риск «разобрать» кардан при перепрыгивании неровностей. В этом случае необходимо установить дополнительную прокладку между полуосью и приводным валом. Полный комплект для перемещения моста выглядит следующим образом:

Каталожные номера: 3160-00-2912412-10 - Шайба пружинная УАЗ 3160-00-2912422-10 - Прокладка под пружину УАЗ При использовании шарнира HUKA проставка на карданном шарнире больше не нужна, так как сам шарнир выдвигается кардан.Заключительный момент — удерживать мосты на одном уровне во время подъема. Как известно, ось центрируется на пружинах с помощью центрирующего болта, натягивающего пакет пружин. Если вы устанавливаете проставки, убедитесь, что они также имеют это центрирующее отверстие. А при установке проставок со смещением 20 мм нужно следить, чтобы было и центрирующее отверстие, и выступ, имитирующий болт рессоры. В противном случае, если использовать проставки без центрирования, мост не будет установлен параллельно другой оси.Ухудшится управляемость, будет постоянно «съедать» резинку.

Передний мост

Принцип аналогичен, но нюансов здесь больше. Снова треугольник, только вместо пружины и серьги у нас пружинка и продольный стержень.

При установке более длинных рессор снова изменяется (увеличивается) угол между рамой и продольной балкой. Мост снова скручивается. Только вот при скручивании оси не только ухудшается рабочий угол карданного вала, но и КАСТОР становится отрицательным.Напомним, что КАСТОР – это угол наклона оси колеса автомобиля. У УАЗ-469 он составляет всего 3°30", за счет такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "выворачивает" руль при повороте. Для скорости 60-х годов прошлого века это была нормальная, теперь она обеспечивает большое увеличение угла поворота руля это один из первых шагов модернизации УАЗ

Увеличивая длину пружины, выкручиваем шток против часовой стрелки тем самым уменьшая колесо.Чтобы вернуть правильное значение круга, вы должны использовать один из терминалов STO22, но с учетом новых начальных данных. Например, при установке пружин + 50 мм длина продольного стержня составляет 900 мм, а угол, на который будет меняться ролик, составляет 3,18°. Это означает, что необходимо «наполнить рулон» этими 3,18°

Можно по-другому: вернуть мост в исходное положение и таким образом поставить колесо на место. Для этого потребуется удлинить выступ каждого продольного стержня 1, выравнивающего мост.Это можно сделать, поставив прокладку толщиной 10-15 мм. Для закрепления резьбы и выравнивания диаметра отверстия под шарнир подкладывается втулка такой же ширины, как и распорка.

При перемещении переднего моста необходимо будет установить прокладку между осью и передним карданным валом такой же толщины, как проставка (так же, как и для заднего карданного вала). Помимо кастера и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов.Во-первых, уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором. Во время длительных поездок подвеска может привести к дальнейшим неприятным последствиям. Если вы не ездите по трассам, например, у вас машина только для трофея, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным потребуется установка проставок на кронштейн стабилизатора.

Второй пункт касается последовательности Панара. После установки длинных пружин автомобиль поднимают и штангу Панара перемещают из заводского положения.В результате смещения последовательность Панара смещает мост в сторону. Самый простой способ вернуть мост в исходное положение – установить регулируемую штангу Панара.

Когда вынос руля будет возвращен на место, вы будете удивлены тем, что руль перестал стоять даже при прямых колесах. Это произойдет опять же из-за треугольников, в которых рулевая тяга будет в данном случае гипотенузой. Не торопитесь, чтобы немедленно удлинить тягу или переставить руль в шлицах.Сделайте несколько тест-драйвов по грунтовой дороге - пружины немного опустятся и займут свое место, после чего руль можно будет отрегулировать и вбить в компьютер "несоосность" для окончательной регулировки длины стержня Панара. Общим элементом подъема передней и задней осей является последующий подбор амортизаторов. Как итог: домкрат - дело серьезное! Каждое изменение влечет за собой изменение всех рабочих параметров, и это необходимо учитывать. Нельзя просто поставить большие пружины или просто высокие стойки, надо все сложно переделывать!

Все современные модели УАЗ имеют полностью зависимую подвеску (с жестким соединением противоположных колес).Если до 94 года производство УАЗов велось только с рессорной подвеской, то сейчас эти автомобили выпускаются со смешанным агрегатом.

Особенности подвески УАЗ Хантер

В передней части автомобиля используются рессоры

, а в задней части – продольные рессоры.

Состоит из следующих основных частей:

  • винтовые пружины;
  • масляные амортизаторы
  • ;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • две продольные планки;
  • коляска.
  • две шпильки с обеих сторон.

Стрелы вместе с поперечной навеской обеспечивают необходимое крепление моста, что в свою очередь определяет эффективность машины. Соединение брусьев с мостом производится с помощью соответствующих кронштейнов и сайлентблоков, а с рамой — с помощью кронштейнов и резиновых шарниров. Резиновый буфер ограничивает максимально допустимый ход подвески, а масляные амортизаторы гасят вертикальные колебания.

Передние и задние амортизаторы не являются взаимозаменяемыми, так как одни дольше находятся в сжатом положении, чем другие.

Состоит из 2 продольных рессор и 2 маслонаполненных амортизаторов. Резиновый амортизатор ограничивает максимальный вертикальный ход балки оси, 2 амортизатора гасят возникающие вибрации. Удлинительные лестницы используются для крепления пружин к мосту. Рессоры передними концами прикреплены к раме втулками, задними концами шарнирно соединены скобами и втулками.

Поломки и ремонт подвески УАЗ Хантер

Она часто подвергается сильному стрессу.Это может привести к износу или повреждению деталей полноприводной машины. Долговечность и нормальная работа подвески УАЗ Хантер обеспечивается регулярным обслуживанием и качественным ремонтом.

Основные неисправности передней подвески и их диагностика

Чаще всего ремонтируются или заменяются следующие узлы и детали УАЗ Хантер ПП:

  1. Буфер сжатия.
  2. Шарикоподшипники рычага.
  3. Ступицы передних колес.
  4. Шариковые пальцы.
  5. Пружины передней подвески.
  6. Гидропневматические амортизаторы.
  7. Кронштейн для амортизаторов.
  8. Стабилизатор устойчивости.
  9. Поперечная тяга.
  10. Продольные стержни.

Для проверки технического состояния ПП необходимо установить автомобиль на ремонтную яму или домкрат. Следует внимательно осмотреть детали на наличие деформации или трещин, оценить состояние резинометаллических шарниров, а также резиновых шайб. Недопустимы повреждения или заметные признаки старения на резиновых элементах, а на резинометаллических - надрывы или перекручивания резины, трещины, износ.

Проверить люфт болтов, повернув колеса. При обнаружении люфта необходимо установить новые штифты с вкладышами. Также нужно проверить сайлентблоки и резиновые втулки.

Необходимо проверить исправность резинометаллических втулок крепления стабилизаторов поперечной устойчивости к раме.

Общие неисправности и диагностика задней подвески

Части запросов Hunter, которые чаще всего выходят из строя и требуют ремонта или замены:

  • пружины;
  • стабилизаторы
  • ;
  • амортизаторы
  • ;
  • сайлентблоки
  • ;
  • Буфер сжатия;
  • балка задняя;
  • ступицы задних колес;
  • мостовых сооружений.

Состояние УАЗ Хантер ЗП проверяется в ремонтном поддоне. Необходимо внимательно осмотреть элементы ходовой части на наличие деформации или трещин. Начиная с пружин, заканчиваются серьги и замки передней пружины. Также стоит осмотреть амортизаторы (течи масла недопустимы), резиновые втулки рессор, подушки шарниров амортизаторов на компрессионном бампере. Все резиновые элементы с повреждениями или признаками износа подлежат замене.

Часто перед проведением того или иного ремонта подвески УАЗ 315195 необходимо провести демонтажные работы.Для этого автомобиль устанавливается на ремонтную траншею или эстакаду, разбираются колеса и концы рулевых тяг. Пружины разбираются с помощью специального инструмента для сжатия. Некоторые детали подвески можно отрегулировать или отремонтировать (например, амортизаторы или ступицы колес). Другие, такие как резиновые детали, должны быть заменены в случае поломки.

Пружины из полипропилена постепенно опускаются. Чтобы не проводить дорогостоящую замену, проблема решается добавлением проставок.

УАЗ Хантер

ремонт передней подвески

Для замены пружин (18 на схеме) и буферов ПП отсоедините кронштейны переднего моста (24) от проушин амортизатора (3). Установите переднюю часть автомобиля на подставку. Снимите пружины (18) и шайбы (1), отверните болты крепления бампера. Сборка в той же последовательности. Сменные пружины должны быть того же типа. Если вы не можете снять или вставить пружину, дополнительно отвинтите один конец поперечины.

Устройство передней подвески автомобиля

Для замены подушек (1), петель (4), опорных втулок (12), продольных балок (15) и стоек стабилизатора (26) выполните последовательность действий:

  1. Закрепите машину в стационарном положении.
  2. Отвернув болты, отсоедините нижнюю часть амортизаторов.
  3. 3. Отвинтить продольную тягу от оси.
  4. Ослабьте и отвинтите гайки (10).
  5. Отвинтите стабилизатор от штанги.
  6. Снимите продольные стержни.
  7. Снимите тягу стабилизатора.
  8. Заменить петли.
  9. Снимите и замените стабилизирующие шайбы (7).
  10. Замените подушку (8) на кронштейне стабилизатора, затем прикрепите кронштейн стабилизатора к кронштейну.
  11. На задний край штока (15) наденьте шайбу с опорной втулкой (12) и вставьте шток в кронштейн, затем наденьте шайбу (11) и еще одну втулку (12), затяните гайку.
  12. Установите передний конец тяги в кронштейн (16), пометьте болты и затяните гайки (5).
  13. Установите вторую стрелу таким же образом.
  14. Установите машину на колеса.
  15. Затяните гайки (5) моментом 150 Н·м, затяните гайки (10) и зафиксируйте шплинтом.
  16. Установите лестницы (6) на штангу и затяните.
  17. Установите нижние выступы амортизатора в кронштейны (24) и затяните.

Для замены резиновых/металлических шарниров отвинтите поперечную тягу (22) от оси и снимите ее. Замените петли. Установите рулевую тягу, при необходимости используя новые болты.Затяните гайки моментом 150 Нм.

УАЗ Хантер

ремонт задней подвески

Демонтаж рессор автомобиля УАЗ Хантер осуществляется в следующей последовательности:

  1. Снимите пружинные ступени (6), направляющую (5) и шайбу (7), отвернув гайки.
  2. Установите заднюю часть внедорожника на подставку так, чтобы пружины были разгружены, а колеса одновременно касались поверхности.
  3. Снимите болты кронштейна (8).
  4. Снимите гайку оси пружинного зажима (16).
  5. Снимите пружину (2) и разберите вилку с шарнирами (15) и втулками (20).
  6. При необходимости замените поврежденные детали.
  7. Снимите уплотнение (12).

При установке рессор УАЗ Хантер следите за тем, чтобы отогнутые концы первых двух пластин были обращены вперед. Затяжка гаек приманки пружинной лестницы осуществляется с помощью нагруженных пружин. Разборку рессоры следует производить, закрепив ее в тисках. Отвернув гайки, снимите прижимные винты. Затем отверните гайку центрального болта и разберите пружину на составные части.Удалить грязь с разобранной пружинной панели, промыть керосином, заменить дефектные.

При снятии пружин необходимо заменить прокладки из листового металла и резино/металлические шарниры. Петля заменяется на прессе с помощью специальных штифтов. Зажимы должны быть хорошо прикреплены к листам.

Заклепки не должны выступать над поверхностью листового металла. По окончании сборки пружины прижимы не должны мешать свободному перемещению листов в процессе работы.

.

Проверка амортизаторов может ошибочно дать отрицательный результат. Это не вина диагностов или машин

МАРЦИН ЛОБОДЗИНСКИЙ • давно • 17 комментариев

Недавно я писал о том, что у внедорожников слишком высокое давление в шинах может помешать автомобилю пройти обязательный техосмотр после проверки амортизаторов. Как оказалось, дело может относиться и к легковым автомобилям.

Проверка амортизаторов на станции техосмотра.(фото Марцина Лободзиньского)

Испытания амортизаторов на диагностических станциях вызывают много споров. Водители, недавно заменившие эти элементы, разочарованы тем, что новые работают не намного лучше старых. Интересно, что иногда через непродолжительное время после установки «свежих» амортизаторов оказывается, что они уже изношены.

Как оказалось, на результат влияют такие факторы, что виноваты могут быть и сами пользователи.

Родстер не прошел техосмотр? Производитель амортизаторов советует: проверьте давление в шинах

Производитель амортизаторов Bilstein предупреждает владельцев внедорожников о чрезмерном давлении в шинах во время технического осмотра….

Важный груз

Чтобы убедиться, как мало нужно, чтобы машина запуталась, я приехал на станцию ​​техосмотра с тестовой Маздой 6 в размере 225/45 R19, довольно типичной для этого класса в наше время. Это низкопрофильные шины, которые в меньшей степени влияют на вероятность ошибок при тестировании, чем шины со стандартным или высоким профилем. Тем не менее особых трудностей не было.

Первое испытание заключалось в проверке эффективности амортизаторов в заводских условиях , т.е. при правильном давлении в шинах 2,3 бар, для получения эталонных результатов.Попытки были образцовыми, т.е. около 75 процентов. спереди и около 50 процентов. сзади.

Нагрузка влияет на результат задней оси

(фото: Марцин Лободзинский)

-   Видно, что машина новая, потому что задняя ось образцовая & hairsp; - & hairsp; говорит инспектор-испытатель. & Hairsp; - & hairsp; С такими шинами трудно получить 50 процентов & hairsp;- добавляет.

Можно ли улучшить? Конечно! Просто утяжелите машину.Диагност садится в машину, как это обычно бывает при техосмотрах, а я закидываю в багажник 60-килограммовый груз , который легко мог бы спрятать под полом багажника. Мы проверяем заднюю ось и получаем еще лучшие результаты  - около 55%.

Чему можно научиться? Например, в несколько сложной ситуации находятся владельцы автомобилей с газовой установкой. Дополнительная нагрузка в 40-50 кг (плюс газовый бак) на заднюю ось всегда даст лучший результат, чем без нее, особенно когда оба топливных бака полные.Стоит сделать поправку на это, читая результаты такого теста во время обзора.

Как давление в шинах влияет на результат?

Несмотря на то, что нагрузка существенно влияет на измерение эффективности демпфирования амортизаторов, ошибиться с неверным давлением в шинах гораздо проще. Стоит только поднять их с рекомендуемых 2,3 бар до 2,7 бар, и результаты для задней оси заметно ухудшились. Можно сказать, что они едва укладываются в допустимые 40 процентов.

Амортизаторы должны быть испытаны давлением, рекомендованным производителем.Более высокие уровни ухудшат ваш счет, а более низкие уровни улучшат ваш счет.

(фото: Марцин Лободзинский)

Чтобы показать, насколько давление влияет на результаты, мы накачали одно из передних колес до 4 бар . Интересно, что на низкопрофильной шине вы не увидите слишком большой разницы с правильным давлением. С другой стороны, результат эффективности амортизатора ухудшился с 74 до 53 процентов . Это работает и в другую сторону. Снижение давления в той же шине до 1,5 бар, что тоже трудно увидеть при взгляде на колесо, дало результат целых 85 процентов.Еще большую разницу можно получить с шинами с более высоким профилем.

Уменьшить давление в левом колесе.  -  эффект испытания эффективности амортизатора повышается с 74 до 85 процентов.

(фото: Марцин Лободзинский)

-   На самом деле здесь мы проверяем демпфирующие характеристики демпфера и шины, объясняет диагност. & Hairsp; - & hairsp; Если вы действительно хотите проверить сам демпфер, вам нужно установить шину Run Flat, который очень жесткий, добавляет он.

Это также объясняет, что это не вина ни диагностов, ни машин. Это просто специфика исследования. Если бы мы хотели провести объективный тест амортизатора , его пришлось бы снимать с автомобиля и проверять на специальной машине, что на практике выполняется только на заводах и в исследовательских центрах. Эта ситуация аналогична динамометру шасси, который на практике только рассчитывает/оценивает мощность двигателя, а не измеряет ее.

Как дела с техосмотром?

Интересно, что при ежегодном техосмотре проверка эффективности демпфирования амортизаторов не входит в базовую деятельность диагноста , который обязан только проверить герметичность и качество крепления.Только когда он выявляет или подозревает неисправность, он может выполнять проверку в качестве дополнительной деятельности.

Однако практика показывает, что обычно бывает наоборот . Многие технические исследования начинаются с проверки амортизаторов, и только потом диагност проверяет состояние подвески. Однако следует помнить, что это вспомогательный тест для диагноста, он вправе сделать такой тест в рамках осмотра. Имеет ли право дать отрицательный результат на основании проверки амортизаторов?

Да, хотя это по усмотрению.Диагност может сообщить пользователю о необходимости замены амортизаторов и при этом дать положительный результат проверки. На практике речь больше идет о равномерной работе амортизаторов одной оси - разница в эффективности не может быть больше 15%. Диагност также может запретить движение такого автомобиля и обязать владельца заменить амортизаторы.

Амортизаторы – когда их следует заменять?

Амортизаторы, хотя и очень важны для безопасности и качества вождения, часто забывают и заменяют только тогда, когда они уже есть в наличии...

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Прайс-лист Dirty Forty - Магазин и велосервис

Мы знаем, как весело ездить на исправном и отрегулированном байке, поэтому приложим все усилия, чтобы каждый автомобиль, пользующийся услугами нашего сервиса, работал именно так.

Действительно

Если вы заинтересованы в использовании услуг нашего веб-сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте, чтобы записаться на прием.

Из-за нехватки места и высокой загруженности в сезон (март - сентябрь) может не быть возможности оставить велосипед без предварительного бронирования.

Прежде чем сдать велосипед в сервис, снимите сиденья, отстегните замки, кофры и сумки - эти вещи усложняют сервис, а у нас не так много места для их хранения.

Опросы

Базовый нормативный обзор:
(регулировка тормозов и передач, смазка тросов, цепей и ножек амортизаторов, подкачка колес), тест-драйв

90 злотых

Регуляторный обзор:
(центровка колес, регулировка тормозов и передач, возможнозамена блоков, тросов, проверка и при необходимости замена узлов привода (цепь, кассета), смазка цепи, проверка, подтяжка винтов, регулировка люфта в подшипниках, подкачка колес, чистка и смазка ножек амортизаторов), тест-драйв

90 014 190 9000 злотых 3

общий осмотр:
(регламентный осмотр + смазка обеих ступиц, рулей, каретки, тест-драйв

350 злотых

Мы моем очень грязные велосипеды, за что мы добавляем плату в размере 30 злотых.

Цены на осмотр не включают стоимость замененных деталей.

Колеса

замена внутренней камеры или шины

20 злотых

замена камеры или покрышки (велосипед с зубчатой ​​ступицей)

30-50 злотых

замена внутренней камеры или шины (велосипед с полной защитой цепи)

70 злотых

центровка колеса

20-50 злотых

оплетка колеса

от 80 злотых

переплетение круга

от 100 злотых

смазка передней ступицы

30 злотых

смазка задней ступицы

40 злотых

смазка задней ступицы с барабаном

60 злотых

замена машинных подшипников в передней ступице

30 злотых

замена машинных подшипников в задней ступице

50 злотых

установка бескамерной шины (герметичный обод с вентилем)

30 злотых

установка бескамерной шины (с герметизацией обода и вкручиванием ниппеля) - цена за колесо

50 злотых

обслуживание маслом многоскоростной втулки

от 70 злотых

Привод

сборка/замена цепи

15 злотых

замена кассеты/трещотки

15 злотых

замена шнура коленвала

35 злотых

смазка нижнего кронштейна

40 злотых

сборка защиты цепи, установленной под кареткой

50 злотых

втулка коленвала под педалью

40 злотых

прокручивание шатуна под педалью

30 злотых

промывка привода (с разборкой)

70 злотых

Переключатели

регулировка переключателя

20 злотых

выпрямление крюка и регулировка переключателя

35 злотых

замена крюка и регулировка переключателя

35 злотых

замена кабеля/брони

30-35 злотых

замена шифтера/переключателя

40 злотых

смазка стабилизатора Shadow RD + переключатель передач

25 злотых

Тормоза

замена колодок и регулировка механических тормозов (1 колесо)

20 злотых

замена тормозных ручек

20 злотых

гидравлическая регулировка тормозов / регулировка суппорта

20 злотых

установка гидравлического тормоза

от 50 злотых

прокачка гидравлического тормоза

от 40 злотых

замена шланга/рукоятки/суппорта гидротормоза с прокачкой

50 злотых

укорачивание гидравлического тормозного шланга

40 злотых

выпрямление тормозного диска

20 злотых

Рама

замена рулей [рама]

30 злотых

замена рулей [велосипед]

60 злотых

смазка рулей

30 злотых

проверка подшипников в подвеске рамы (+ 10 злотых за замену 1 подшипника)

80 злотых

фрезерование гнезда для каретки

40 злотых

Амортизаторы

сборка или замена вилки/амортизатора

35-50 злотых

укорачивание штока вилки

20 злотых

ремонт резьбы дискового тормоза

30 злотых

Базовое обслуживание голени [Suntour, RST]:
(удаление голени, чистка, смазывание)

50 злотых

Обслуживание голени [RockShox, Manitou]:
(снятие голени, чистка, смазка, новая смазка)

70 злотых

полный сервис [RockShox, Manitou]:
(базовое обслуживание + обслуживание пневматической пружины и глушителя, новое демпфирующее масло)

160 злотых

Другое

замена рулевого колеса

30 злотых

предположение о обертке

40 злотых

установка полных крыльев

50 злотых

монтаж багажника

30 злотых

сборка сиденья

от 30 злотых

установка регулируемой подседельной стойки с внутренними направляющими

50-100 злотых

Базовый сервис реверберации подседельного штыря

70 злотых

полный обзор подседельного штыря реверберации

120 злотых

сборка велосипеда "из картона"

100 злотых

сборка нового велосипеда (со шнуровкой колес)

от 250 злотых

Сертификаты

.

Метод «2-в-1» в диагностической практике

Рис. Яцек Кубиш, Wimad

Пока используется однофазные тестеры подвески анализируют только один параметр: метод Эусама – адгезия и метод Боге – подавление. Известно, что это иногда к ложным выводам.

Традиционные диагностические тесты иногда ненадежны, потому что их результаты, особенно те, которые важны для безопасности движения дороги, не всегда однозначны и объективны, поскольку измеряют физические величины способом, зависящим от спецификаций, установленных производитель транспортных средств.Одновременный контроль обоих упомянутых параметров: Фазовый угол (демпфирование) и величина контакта колеса позволяет более объективно оценить состояние подвески в момент испытаний (включая его симметрию для обеих сторон транспортного средства и жесткость при низких частотах вибрации) и правильную работу амортизаторы, а также изоляция высокочастотных вибраций, в основном зависит от гибкости шин и резиновых компонентов подключение.

Сравнительные испытания

Внедорожник с жесткая задняя ось и полуэллиптические листовые рессоры, w у которого были сняты задние амортизаторы, и легкий легковой автомобиль с жесткая задняя балка и новые стандартные амортизаторы — решение используется в старых моделях, т.е.WV Polo или Fiat Punto (рис. 1).

1. Сравнительные испытания двух задних подвесок разной конструкции

Найден во внедорожнике сцепление левого колеса 32,5%, правого колеса 31%, столько же у автомобиля достойный результат, но фазовый угол составил 27° для левого колеса и всего 7,1° для правого колеса. Это означает почти полный нет демпфирования, понятное дело в безударной подвеске. С другой стороны, хорошее сцепление связано с внутренним трением в пружинах. перья.Конечно, автомобиль в таком состоянии не должен быть допущен к эксплуатации. трафика, хотя он успешно прошел бы тест Eusam в в отличие от метода бога.

Для небольшого легкового автомобиля результаты фазового сдвига были получены для левого колеса 65,3° и правого колеса 63,6° и сцепление 20%! (20,5%: левый кружок, 20,2%: кружок справа), что означает, что автомобиль очень опасен, особенно на скользкие поверхности. Так что на этот раз метод был дисквалифицирован Боге, по мнению которого такое техническое условие было бы вполне правильным.

После установки стандарта амортизаторов к родстеру получаем сцепление (левая/правая сторона): 57,1%/53,6%, а фазовый угол составил 48,4°/47,2°. Так что машина будет там он довольно хорошо держал дорогу, а мягкая подвеска работала в паре с «баллонные» шины обеспечат значительный комфорт вождения. Благодаря обмену задние амортизаторы в малолитражке по "жестче" можно добиться значительного ужесточения подвески почти до спортивного уровня 0,55 (55%) с углом фазового сдвига L/R: 77,8°/77,1°.

Критерии Eusam, используемые в обсуждаемого двухфазного метода измерения были несколько изменены, чтобы компенсировать влияние подрессоренной массы. Маленькие изменения вытекают из аналитической модели, а затем из экспериментальное подтверждение правильности таких корректировок.

2. Критерии эффективности теста Хантера

Минимальный угол фазового сдвига ниже 40 градусов, что соответствует показателю ослабления тета = 0,08, считается недостаточным.Некоторые для повышения комфорта вождения амортизаторы, рассчитанные на мягкие подвески, очень низкие значения демпфирования и, следовательно, также небольшие углы смещения фаза фаза. Замена амортизаторов на этих автомобилях может (но не обязательна) исправьте значение прилипания или фазового угла, как это зависит от результирующих изменений характеристик демпфирования. На например, более сильные удары со значением не менее 60 градусов Угол фазового сдвига обычно увеличивает тягу, но увеличивает в то же время жесткость подвески.

Выводы из коллективного отчета

В следующем тесте (рис. 3) был испытан Автомобиль класса внедорожник со всеми независимыми подвесками (столбцы Макферсон). Было обнаружено, что он правильно прилипает в критической точке значения демпфирования сзади, особенно на левом заднем амортизаторе (рис. 4). Значения прилегания и угла фазового сдвига во фронте подвеска хоть и образцовая, но угол фазового сдвига чего стоит 19° для задней левой стороны амортизатор подлежит замене (рис.5).

3. Общие результаты испытаний подвески внедорожника

Отчет обо всех результатах измерений (рис. 6) также позволяет определить жесткость на уровне 0,2 для передней подвески, и по 0,25 для задней подвески. Изоляция высокочастотной вибрации спереди составляет около 85%, с сзади около 84%.

Выводы исследования следующие. принадлежит заменить левый амортизатор, а точнее пару амортизаторов на которых Сильное демпфирование (жесткое) не рекомендуется, а скорее среда, уравновешивающая адгезию и угол смещения фаза между передней и задней частью автомобиля, что уменьшит его тенденцию для продольного качания.Адгезия как функция адгезии останется высокой из-за значительной подрессоренной массы и это высокое отношение к неподрессоренным.



4. Результаты испытаний задней левой и задней правой подвески внедорожника

5. Подробные результаты испытаний на сцепление (слева) и демпфирование подвесок внедорожников

Низкая жесткость подвески определяет комфорт в путешествии, но и вызывает боковой наклон кузова при быстром повороте.Эту тенденцию можно исправить, например, увеличив диаметр обода колеса на 1 дюйм при его снижении или сохранение текущей высоты профиля шины. Возможно, хотя часто слишком дорого, есть дополнительные модификации, такие как усиление пружин Колонки McPherson или стабилизаторы. С любыми корректировками подвесок следует учитывать геометрию развала-схождения, так как диаметр меняется обод должен учитывать его смещение, что в свою очередь влияет на изменение угол наклона и радиус поворота.Испытательный автомобиль характеризуется очень хорошей виброизоляцией высокочастотные устройства, возможна замена дисков и шин оно может лишь немного ухудшиться.

6. Сводный отчет по измерениям суспензии методом «2 в 1»

Минимальный контакт колеса влияет это важно для безопасности вождения, поэтому его следует включить в это комплексный анализ. Угол фазового сдвига, в свою очередь, отражает характеристики демпфирования и максимальное вертикальное ускорение колеса, а после может использоваться для связи с информацией об адгезии расчет абсолютного ускорения колеса относительно земли.

Иногда после замены амортизаторов или целые стойки подвески на вторичном рынке, на автомобилях с большим фазовый сдвиг, улучшения контакта колес не обнаружено, следовательно, и сцепление, и лучшие демпфирующие характеристики возникают при низкие частоты вибрации. Поэтому при выборе амортизаторов следует учитывать резонансные частоты подрессоренной массы i неподрессоренный. Высокое значение демпфирования во время хода отбоя по сравнению с ход отбоя должен улучшить комфорт вождения на низких резонансные частоты подрессоренной массы.В свою очередь, значения демпфирование в обоих тактах должно быть одинаковым в частотной зоне отрыв колеса от поверхности. Имеет эффект жесткости подвески на высоких скоростях и улучшает общую управляемость средство передвижения.

Точность «двухфазного» метода

Результаты анализов почти полностью соответствует результатам практических исследований, проведенных на тестеры подвески. Небольшие различия являются лишь следствием упрощений используемые в расчетах.Они не оказывают реального влияния на достоверность этого диагностического метода. Объективная уникальность результаты и возможность обнаружить неисправность подвески здесь вместо несравненно больше, чем при использовании традиционных методов «однофазный» boge или eusam.

Автор: мгр инж. Зенон Майкут
Общее товарищество Wimad

.90 000 Run Flat — что это за шины и стоит ли в них инвестировать? »Опонео

Обратите внимание на советы по использованию шин Run Flat. В противном случае эти типы шин могут принести больше вреда, чем помощи. Прочтите, почему вы должны использовать эту технологию.

Взрыв шины на высокой скорости очень опасен.

Шина Run Flat - что это?

История шин Run Flat началась еще до Второй мировой войны.Динамичное развитие этой техники происходило во время войны, а дальнейшие работы проводились после их завершения. Это решение широко используется в легковых автомобилях с конца 1980-х годов

В настоящее время шины Run Flat набирают популярность. Большинство шин этого типа позволяют проехать 80 км после прокола со скоростью около 80 км/ч (хотя можно найти и другие решения). Они производятся на основе трех основных технологических решений, описанных далее в этой статье.

В качестве введения в тему посмотрите следующее видео:

Стоит ли покупать шины Run Flat?

При рассмотрении вопроса о покупке шин Run Flat стоит проанализировать их преимущества и недостатки.

no необходимо немедленно заменить колесо (напр.в опасном месте)

Advantages

Disadvantages

safety (no risk of losing control of the vehicle after a sudden puncture)

higher price and weight

пониженный комфорт (больше шума и хуже демпфирование неровностей)

больше места в багажнике (нет запаски)

более жесткие шины изнашиваются быстрее 9004

повышенная устойчивость к механическим повреждениям (например, после въезда в яму или наезда на бордюр)

не подлежат ремонту ни в одном сервисе вулканизации остановить автомобиль с шинами Run Flat, сигнализирующими о предполагаемом проколе шины, водитель знает, что это попытка угона

некоторые модели не подлежат ремонту - после прокола их можно заменить

ложные показания датчиков давления в шинах

Из таблицы видно, что у шин Run Flat больше недостатков, чем достоинств.Однако это только видимость. Недостатком этого решения являются более высокие эксплуатационные расходы (цена, более быстрый износ, более сложная сборка). Однако главным преимуществом является практически нулевой риск прострела шины после прокола, а значит, высокий уровень безопасности. В этот момент стоит задать себе вопрос: имеет ли цена безопасность водителя и его пассажиров?

Шины Run Flat устанавливаются на мощные автомобили класса люкс. Владельцы таких автомобилей часто путешествуют на дальние расстояния, пользуются скоростными автомагистралями и автомагистралями.Нетрудно представить, что могло бы произойти, если бы обычные шины были проколоты и они потеряли управление автомобилем на скорости, например, 140 км/ч — а до сих пор немногие водители знают, как реагировать на лопнувшую шину во время движения.

Прокол на шине Run Flat трудно увидеть, самый быстрый способ обнаружить его – система контроля давления в шинах.

Какое давление в шинах Run Flat?

Все необходимые советы по правильной эксплуатации автомобиля с шинами Run Flat можно найти в руководстве по эксплуатации.Например, такие шины допустимо накачивать азотом, но не все производители разрешают использовать небольшие герметики для проколов. Как и в случае со стандартными шинами, наилучшим решением будет поддерживать давление на уровне, рекомендованном производителем.

Правила эксплуатации шин Run Flat

1.

Автомобиль с шинами Run Flat должен иметь исправных датчика давления воздуха .Без них мы не узнаем, что есть проблема.

2.

Автомобили с шинами Run Flat должны быть специально адаптированы к ним . Затем компоненты подвески (например, BMW использует более мягкие настройки подвески) и вспомогательные системы (ABS, системы стабилизации) разрабатываются и калибруются для работы только с этим типом шин. Установка обычных шин на автомобиль с поддержкой Run Flat приведет к непредсказуемому поведению на высокой скорости.

3.

Шины Run Flat должны устанавливаться на только в профессиональных шиноремонтных мастерских . Их установка на обычный шиномонтаж обычно заканчивается повреждением боковины или борта шины. Это может привести к неожиданному выстрелу на высокой скорости, что может привести к серьезной аварии.

4,

Предполагается, что ок.80 км после пробега , со скоростью не более 80 км/ч . Стоит помнить, что это средние значения. Не всегда есть возможность использовать весь потенциал этой технологии.

5.

Производители шин Run Flat не рекомендуют превышать максимальный ассортимент этих продуктов. Однако в исключительных обстоятельствах они могут выдержать гораздо больше. При низких температурах окружающего воздуха, когда скорость снижается до 50 км/ч, запас хода этих шин может увеличиться не менее чем на 50% по сравнению с «обычными» условиями.

6.

Некоторые производители разрешают ремонт проколотых шин Run Flat . Однако следует помнить, что после ремонта запас хода шины сократится на несколько километров при следующем повреждении.

7.

Когда давление падает, как можно скорее накачайте поврежденную шину, например, на ближайшей заправочной станции. Давление после поломки обычно падает медленно.Накачивание колеса снизит риск необратимого повреждения шины.

В некоторых моделях BMW использовались шины Bridgestone Run Flat.

Симптомы прокола шины Run Flat

  • сигнализация датчиков давления в шинах,

  • увеличение усилия, необходимого для поворота руля (в случае повреждения переднего колеса),

  • легкое потягивание автомобиля в сторону поврежденной шины,

  • повышение уровня шума при движении,

  • вибрация или ощущение биения колеса на скорости выше 90-100 км/ч.

Зимние шины Run Flat

Многие водители задаются вопросом, подходят ли зимние шины Run Flat для вождения в это сложное время года. Исследования показывают, что они приспособлены к зимним условиям не хуже, чем обычные сезонные шины. В них используются те же технологические решения, что и в их стандартных аналогах. Единственным недостатком является то, что зимние шины Run-Flat имеют несколько более жесткую структуру, что может сказаться на комфорте езды. Однако параметры безопасности в целом остаются неизменными.

Внимание! Повышение температуры при движении в спущенном состоянии после прокола очень вредно для шин Run Flat. Худшие условия – езда в жару по ухабистой дороге и с большим грузом (например, в отпуск всей семьей).

Технологии, используемые в шинах Run Flat

Шины Run Flat обычно делятся на три типа: усиленные, самоуплотняющиеся и с опорным кольцом.

198 9000 9000 9000 9000

. 98 9000. 8 9000. 8 9000. 8.Борт шины, сильно прилегающий к ободу, также усилен. Примененные решения делают внезапную потерю давления практически незаметной для водителя. Отсюда необходимость использования датчиков измерения давления.

Технология

Описание

Примеры

Самоуплотняющаяся

Шины имеют внутри дополнительный герметизирующий слой. В случае прокола этот герметик помогает стабилизировать правильный уровень давления. Эти шины намного тяжелее стандартных шин (на 15-20 процентов), а также были проблемы с балансировкой колес.Поэтому данная технология не нашла более широкого применения.

Опорное кольцо

Это технология, которая предполагает использование специального кольца внутри шины. В случае потери давления это кольцо выполняет роль держателя и дополнительно предотвращает соскальзывание шины с обода.

Отдельные технологии подробно описаны ниже:

DSST — Самонесущая технология Dunlop

  • 8 Используется с

    2.

  • В случае падения атмосферного давления вес автомобиля принимает на себя запатентованная конструкция усиленных боковин.

  • Ускорение, торможение и рулевое управление практически не изменяются при движении без воздуха.

  • Шины DSST подходят для установки на стандартные диски с системой предупреждения о давлении воздуха (рекомендуется Dunlop Warnair).

  • Дальность до 80 км/ч при скорости до 80 км/ч.

EMT - Шина повышенной проходимости Goodyear

  • В эксплуатации с 1992 года.

  • В случае падения давления воздуха вес автомобиля переносится на усиленные борта шин.

  • Транспортное средство должно быть оборудовано системой контроля давления в шинах (TPMS).

  • Установка шин серии ЕМТ рекомендуется только на автомобили, производитель которых одобрен производителем в стандартной комплектации или в качестве опции.

  • Разрешается ремонт шин ЕМТ по особым правилам. Однако при условии, что повреждение произошло на поверхности протектора, а не на боковинах.

  • Запас хода до 80 км при скорости до 80 км/ч (кроме шин, предназначенных для Chevrolet Corvette, с увеличенным запасом хода).

HRFS - Система Hankook RunFlat

  • Технология представлена ​​в 2004 году.

  • Основой системы являются усиленные вставки в бортах шин.

  • Выбор шин HRFS ограничен самыми дорогими люксовыми, спортивными и внедорожниками.

  • Дальность действия до 80 км при скорости до 80 км/ч.

PAX - Michelin

  • Решение используется с 1999 года.

  • Опора представляет собой легкую пластиковую вставку, устанавливаемую на ободе внутри шины, которая несет полную нагрузку в случае недостатка давления.Специальная конструкция бортов предотвращает отрыв шины от обода во время движения.

  • Полное колесо с шиной PAX весит в среднем на 17 % больше, чем стандартное колесо с шиной того же размера. Общий вес комплекта колес PAX меньше, чем пять стандартных колес (четыре плюс запасное).

  • По сравнению с шинами с усиленными боковинами шины серии ПАКС сохраняют полный комфорт подвески при движении в нормальных условиях и, следовательно, не нагружают подвеску и колесные диски дополнительной работой.Однако ходовые качества при езде без воздуха хуже.

  • Для шин PAX требуются специальные диски.

  • PAX обеспечивает дальность полета до 200 км при скорости 88 км/ч.

  • Первыми автомобилями со стандартной системой PAX на европейском рынке были Renault Scenic (с февраля 2002 г.), Audi A8 (с декабря 2002 г.), Rolls-Royce Phantom (с января 2003 г.) и Audi A4 (с сентября 2004 г.).

  • Система PAX очень дорогая, в настоящее время Michelin больше не использует это решение, но автомобили с такими шинами можно найти на вторичном рынке.

RFT - Шина Bridgestone Run Flat

  • Технология используется с 1987 года.

  • Основание представляет собой усиленную боковину шины.

  • Первое поколение RFT включает шины, произведенные в период с 1987 по 2004 год. Важнейшей особенностью второго поколения (с 2005 года) является улучшенная конструкция боковин для большего комфорта при подбирании неровностей. Третье поколение (с 2009 г.) дополнительно имеет улучшенное охлаждение боковых стенок. Если предположить, что показатель повышения температуры после сброса давления в шинах RFT первого поколения составил 100 %, то во втором поколении он снизился до 85 %, а в третьем — всего до 42 %. Повышается и комфортность подбора неровностей. Если считать жесткость классической шины равной 100%, то у ROS I она достигала 120%, у ROS II — 115%, а у ROS III — только 105%.

  • Bridgestone рекомендует использовать диски типа Eh3 в сочетании с шинами RFT, хотя они также могут быть установлены на стандартные диски.

  • Экстренный ремонт шины RFT допускается в случае прокола поверхности протектора, но ее следует заменить как можно скорее.

  • Автомобиль с шинами RFT должен быть оснащен системой контроля давления в шинах (TPMS).

  • Максимальная дальность полета до 80 км при скорости 80 км/ч.

RSC - Компонент системы BMW Runflat

  • Используется с 1999 года.

  • Это не только шины, но и целая система, позволяющая работать без давления: она состоит из шин с усиленными боковинами (например, Michelin ZP), колесных дисков Eh3 с конструкцией, препятствующей отделению шины от борта в отсутствие системы контроля давления и давления воздуха в шинах.

  • Максимальная дальность полета до 150 км при скорости до 80 км/ч.

SSRF - Pirelli Self-Supporting Run Flat

  • Pirelli разработала свою исследовательскую программу в сотрудничестве с Goodyear.

  • Система SSRF основана на усилении боковин шин.

  • Шины SSRF рекомендуется устанавливать на диски Eh3, хотя допускаются стандартные диски. Автомобиль должен быть оборудован системой контроля давления воздуха (TPMS).

  • Повторяемость параметров выпускаемых шин SSRF обеспечивается компьютерной системой MIRS™, управляющей роботами, что упрощает оптимизацию производственного процесса.

  • Дебютом компании на рынке шин, способных работать без воздуха, стали 17-дюймовые шины Scorpion BK, разработанные специально для внедорожника класса люкс Lamborghini LM-002, выпускаемого с 1986 года.

  • Проколотую шину SSRF следует заменить на новую.

  • Максимальная дальность полета до 80 км/ч при скорости до 80 км/ч.

SSR - Continental Самонесущая шина Runflat

  • Используются усиленные боковины шины.

  • Шины SSR подходят для установки на большинство стандартных дисков. Однако автомобиль должен быть оснащен системой контроля давления воздуха с датчиками, установленными на колесных дисках.

  • Шины SSR не подлежат ремонту после безвоздушного вождения.

  • Максимальная дальность полета до 80 км при скорости 80 км/ч.

Шины Run Flat имеют внутри специальные усиления, позволяющие ездить без воздуха (фото Continental).

TRF - Toyo Run Flat

  • Жесткие вставки по бокам шин передают нагрузку при падении давления воздуха.

  • Специальная конструкция бортов предотвращает соскальзывание шины с обода.

  • Дополнительный слой шнура по бокам устойчив к высоким температурам.

  • TRF всегда сочетается с индикатором давления в шинах.

  • Дальность до 80 км при скорости 88 км/ч.

XRP - Kumho eXtended Run-Flat Performance

  • Решение работает с апреля 2006 года.

  • Используются усиленные боковины шин.

  • Уникальная конструкция борта предотвращает соскальзывание шины с обода.

  • Специальная резиновая смесь обладает повышенной устойчивостью к высоким температурам.

  • Шины XRP можно использовать в любом легковом автомобиле.

  • Датчики давления и температуры воздуха установлены на ободах.

  • Дальность действия до 80 км при скорости до 80 км/ч.

ZP - Michelin Zero Pressure

  • Решение используется с 1995 года.

  • После падения давления воздуха шина опирается на усиленные борта.

  • Шины ZP можно использовать только на автомобилях, предназначенных для работы с шинами Run-Flat и оснащенных специальными дисками ZP. Серия ZP производит шины Michelin Primacy HP, Pilot Sport и Pilot Alpin.

  • Если повреждено более одной шины, рекомендуется прекратить поездку.

  • Обычно не разрешается ремонтировать шину после того, как она спустилась.

  • Дальность действия до 80 км при скорости до 80 км/ч. С шинами с дополнительной маркировкой «SR» запас хода увеличивается до 112 км (70 миль).

ZPS - Yokohama Zero Pressure System

  • Относительно новое решение, оно работает с 2009 года в модели ADVAN Sport.

  • Система, в которой используются усиленные боковины шины, изготовленные из термоограничивающего композита.

  • Слой специального наполнителя между ребрами жесткости и бортом повышает комфортность вождения в нормальных условиях и надежность посадки шины на обод при езде без давления.

  • Шестиугольная форма сердечника борта защищает борт от соскальзывания с обода.

  • Датчики давления воздуха (система обнаружения поведения автомобиля «G Sensor»), расположенные в колесах.

  • Дальность действия до 80 км при скорости до 80 км/ч.

Посмотреть модельный ряд шин Run Flat

Технология Run Flat имеет очень долгую историю.

История шин Run Flat

Довоенное начало

1934 - Goodyear представляет технологию LifeGuard. Дополнительную нейлоновую трубку помещали в центр обычной трубки. В случае выстрела или прокола шина может ненадолго принять на себя всю нагрузку.Система предотвращала резкие перепады давления воздуха, часто приводившие к аварии, но не позволяла далеко уехать. Дополнительная внутренняя трубка постепенно выпускала воздух, оставляя достаточно времени, чтобы найти безопасное место для замены колеса.

Война как движущая сила прогресса

1941 - Министерство обороны США объявляет конкурс для производителей США на разработку шины, которая будет продолжать работать после промаха на минимальном расстоянии 75 миль (120 км).Более ранние французские и немецкие решения - модели с наполнителем из поролона - хорошо показали себя в боях, когда мало вождения и много стрельбы. К сожалению, их можно выбросить через несколько десятков или сотен километров нормальной эксплуатации. С другой стороны, идея шин с усиленными боковинами из Великобритании позволила преодолеть до 50 миль (80 км) без воздуха.

Декабрь 1941 - Финал соревнований проходит на "Tamiami Trial", соединяющей Майами и Тампу (Флорида) по дороге, которая проходит через болота Эверглейдс.Результаты теста плохие. Лучшая шина продержалась всего 22 мили (35 км). Однако труд конструкторов не пропал даром. Испытывая новые материалы для усиления боковин, к концу войны американцам удалось добиться максимального безвоздушного пробега в 150 миль (240 км) в шинах военного назначения, где затраты на производство модели не играли большой роли. роль. Генерал Паттон своим стремительным переходом из Франции в Германию отчасти обязан новаторским шинам во многих современных военных машинах.

Динамический рост

1955 - Goodyear представляет шину с пластиковым защитным экраном, который снимает нагрузку в случае потери давления воздуха. Он дает безопасную дальность до 160 км при скорости до 80 км/ч. Модели Double Eagle с дополнительными вставками LifeGuard Safety Spare несколько лет спустя рекламируются как шины, «оснащенные встроенным запасным колесом». Высокая цена ограничивает популярность.

1958 - Chrysler предлагает шины производства US Royal, способные проехать в спущенном состоянии на короткие расстояния, с усиленными боковинами.

1965 - Автомобили формулы NASCAR оснащены шинами с системой Lifeguard Racing Shield, разработанной инженерами Goodyear. Система успешно используется по сей день.

Октябрь 1973 - Австрийская компания Polyair (сегодня гигант в производстве пневматических подушек для грузовых автомобилей) представляет шину с усиленными боковинами, изготовленными из инновационного типа полиуретана, гибкого как резина, но сохраняющего в 4 раза большую устойчивость к износу.Предложение Polyair легче традиционного на 1/3, а благодаря очень высокой прочности смеси его легче строить, без слоев корда и основы. Производится более дешевым методом литья под давлением. Он способен проехать без воздуха на расстояние до 100 км со скоростью до 70 км/ч. Модель нагревается намного медленнее и меньше, чем шина, построенная на основе синтетического каучука, благодаря значительному снижению внутримолекулярного трения нового состава. Первоначальный недостаток – худшее сцепление с мокрой дорогой.

1978 - Goodyear представляет шину SST (самонесущая шина) с усиленными боковинами, передающими нагрузку после падения давления, аналогичную используемым сегодня.Приемлемая дальность 40 миль (64 км) при скорости до 40 миль в час (64 км/ч).

Run Flat сейчас

1987 — Porsche 959 стал первым автомобилем, оснащенным шинами Run-Flat в стандартной комплектации (Bridgestone RE71). С середины 1980-х шины Run-Flat 175/70 R 13 той же марки были частью пакета, доступного для инвалидных колясок для Honda Civic. Благодаря этому можно преодолевать расстояние до 100 км со скоростью до 60 км/ч.

1997 - Шины Run Flat Goodyear Eagle F1 GS-EMT стандартно устанавливаются на Chevrolet Corvette, обеспечивая запас хода до 320 км без давления при скорости до 88 км/ч при температуре наружного воздуха 22 градуса. Цельсия.C.

Апрель 1998 г. - Мишлен представляет систему PAX.

Декабрь 1999 г. — Z8 Roadster — первые модели BMW, которые в стандартной комплектации оснащены системой RSC (специальные диски Eh3, шины Run Flat и датчики давления воздуха).

См. также:

Летние шины

Всесезонные шины

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf