logo1

logoT

 

Промывка инжектора и форсунок без снятия своими руками


Промывка инжектора, чистка форсунок своими руками

Самостоятельно промыть инжекторы и почистить форсунки смогут далеко не все владельцы инжекторных автомобилей, а особенно начинающие водители. Но, прежде чем начинать эту процедуру, необходимо разобраться, возможна ли вообще эффективная чистка форсунок и промывка инжектора без помощи автосервиса, или все-таки без поездки на станцию техобслуживания не обойтись. Это зависит от разных факторов, но чаще всего самостоятельная чистка форсунок и инжектора не является глобальной проблемой.

Для самостоятельного выполнения этой процедуры требуется определенная подготовка, базовые знания конструкции и работы своего автомобиля, чтобы при техническом обслуживании не совершать грубых ошибок. Также необходимо наличие определенных приборов, химикатов и инструментов, проконсультироваться у профессионалов, тщательно изучить руководство по автомобилю, к химическим реагентам для промывки. Только после этого можно начинать работу.

Чистка форсунок в последнее время стала очень популярной. Стимулом к самостоятельному обслуживанию за собственной машиной стала высокая цена на такой вид работы.

Желание сэкономить деньги приводит к различным методам решения чистки инжектора и форсунок, в отличие от посещения сервисов по ремонту автомобилей. Однако неправильное выполнение чистки топливной системы может привести к неисправностям системы впрыска и к необходимости приобретения новых форсунок, которые стоят больших денег.

Когда чистить форсунки

Инжектор в автомобиле является системой впрыска топлива под давлением. Это сложное устройство, в состав которого кроме электрического топливного насоса входят регуляторы давления, система управления, различные датчики, измеряющие свойства топлива, впускного коллектора и других элементов.

Серьезным недостатком впрысковой системы питания является быстрое ее засорение и потеря эффективности вследствие применения топлива низкого качества. В этом случае и возникает проблема чистки форсунок.

Чистку и промывку инжектора следует производить при пробеге более 20 тысяч км, в зависимости от применяемого топлива и особенностей устройства системы.

Признаки загрязнения инжектора

  • Грязные свечи.
  • Запуск двигателя происходит труднее обычного.
  • Неравномерная работа мотора на холостом ходе.
  • Дымный выхлоп из глушителя.
  • Двигатель не развивает максимальную мощность.

Если рассматривать причины снижения эффективности функционирования двигателя, то их существует великое множество. Поэтому часто возникают сомнения, виноват ли инжектор в плохой работе двигателя. При недостаточном опыте в этих вопросах рекомендуется посетить станцию техобслуживания.

Химические реагенты для промывки форсунок

Для чистки инжектора существуют различные промывочные жидкости, которые необходимо подбирать тщательно, не экономя на дешевых подделках. В случае неправильного выбора придется приобретать новый комплект форсунок, а экономия уйдет в прошлое.

Наиболее популярной жидкостью для чистки инжектора стало импортное средство марки Wynn’s. Оно считается сильнодействующим. Средство Винс хорошо подходит для сильных загрязнений инжектора, а в камере сгорания и на клапанах появился нагар. Такой химический реагент рекомендуется к применению для старых автомобилей.

Для новых современных автомобилей средство Винс использовать не рекомендуется, или даже запрещено. При его использовании в новых автомобилях придется менять свечи зажигания и совершать другие незапланированные траты.

Импортный реагент Ликви Молли сберегает свечи, и не будет необходимости их менять. Однако такая жидкость не подойдет для чистки нагара на клапанах. Преимуществом Ликви Молли является ее универсальное использование, и слабое действие на форсунки.

Жидкость для промывки Лавр по характеру действия на впрысковую систему аналогична жидкости Винс. Но она обладает высокой стоимостью, из-за которой ее мало используют как новички, так и профессиональные мастера.

Рынок автомобильной химии предлагает большое число марок жидкости для промывки системы впрыска. Поэтому важно сделать правильный выбор средства.

Оборудование для чистки инжектора

Наиболее современным оборудованием для обслуживания системы впрыска инжекторных двигателей является стенд для промывки. Оно заводского изготовления, и обычно используется на станциях технического обслуживания и в мастерских по ремонту автомобилей. Стоимость такого оборудования очень высока, и для индивидуального применения вряд ли подходит.

Можно из подручных материалов самостоятельно изготовить приспособление для промывки инжектора, не снимая форсунок.

Материалы для самодельного приспособления

  1. Резиновый шланг длиной 2 метра.
  2. Пластиковая бутылка объемом два литра.
  3. Соски для бескамерных шин 2 шт.
  4. Насос для жидкости с манометром.
  5. Хомуты для фиксации шланга 4 шт.
  6. Куски проводов, клеммы и т. д.

Приспособление из таких элементов получится довольно простым, но действует оно иногда не хуже заводского оборудования. Можно купить готовое устройство или попросить у друзей. После приобретения или изготовления простейшего приспособления, можно начинать работы по чистке инжектора.

Химическая чистка инжектора

К методам химической чистки системы впрыска топлива относится не только применение описанных жидкостей. Например, существуют специальные присадки, добавляемые в топливо. Они частично удаляют нагар с клапанов и чистят форсунки. Это больше похоже на средство профилактики, и при серьезных загрязнениях оно не способно полностью очистить систему.

Порядок химической чистки форсунок без снятия с мотора

  1. Сначала нужно отключить топливную помпу. Для этого при работе мотора нужно дождаться, когда он заглохнет. При этом давление в системе подачи топлива будет отсутствовать, и можно начинать основную работу.
  2. Затем нужно соединить шланг самодельного приспособления и закрепить его хомутом с особой тщательностью, во избежание разрыва при выполнении процедуры чистки. Давление в топливной системе может достигнуть трех атмосфер, это требует аккуратного выполнения всех этапов.
  3. Перекрыть возвратную систему. В противном случае жидкость с химикатами может проникнуть в бак, что не допускается.
  4. Залить жидкость для промывки в приготовленную емкость.
  5. Подключить жидкостную помпу к электрической сети.
  6. Главный этап. Перед промывкой форсунки необходимо убедиться в надежности и герметичности всех соединений. Здесь потребуется помощь второго человека, который должен включить жидкостную помпу, и добиться повышения давления до 3 атмосфер. Можно считать, что процедура очистки началась. В зависимости от объема применяемой жидкости чистка инжектора может продолжаться около 20 минут. Жидкость Винс продается в бутылке 0,5 литра, рассчитанной на промывку инжектора одного автомобиля. Необходимо ждать окончания жидкости.
  7. Внешним осмотром необходимо проверить выхлопные газы. Если чистка идет нормально, то в конце процедуры чистки инжектора дыма не должно быть.
  8. Заменить свечи новым комплектом, при необходимости.
  9. В конце промывки нужно отключить самодельную конструкцию и восстановить целостность топливной системы: подсоединить все шланги, предохранитель насоса и т. д.
  10. Проконтролировать работу силового агрегата после прочистки. Если неисправности, которые были до промывки, больше не видны, это значит, что все прошло нормально.

Профессионалы говорят, что качественно проведенная промывка форсунок дает возможность значительно уменьшить потребление топлива. Более правильным можно считать доведение потребления топлива до заводских параметров. По крайней мере, возможность значительной экономии топлива налицо.

Самостоятельная промывка форсунок дизельного двигателя производится аналогичным методом, как и бензиновых. Для этого подойдет рассмотренное нами приспособление, и порядок действий. Но промывка дизельного топливного оборудования требует более тщательного выбора химических реагентов и большой аккуратности в проведении чистки.

Промывка форсунок после снятия их с двигателя

Форсунки можно также промыть, сняв их с мотора. Для этого имеется особый спрей, а приспособление для чистки несколько отличается от рассмотренного. Этим методом тоже можно промыть впрысковую систему самостоятельно, с большой эффективностью, но вся процедура будет проходить гораздо сложнее и дольше.

Для этого потребуются следующие материалы:

  1. Два баллона средства в виде очистителя карбюратора.
  2. Электрическая кнопка звонка.
  3. Куски электропроводов.
  4. Лампа автомобильная 21 ватт на 12 вольт. Такие лампы установлены в указателях поворота.
  5. Катушка изоленты ПВХ.
  6. Шприц медицинский.
  7. Две клеммы для подключения форсунки.

Шприц можно выбрать величиной, чтобы вставлять в него вход форсунки с уплотняющим кольцом, обычно это шприц на 2 кубических сантиметра.

Трубочку от средства в баллончике необходимо соединить с носиком шприца, и замотать изолентой.

Порядок промывки

  1. Скинуть давление в топливной рампе, как было рассмотрено ранее, без прогрева двигателя.
  2. Отключить от рампы топливный шланг с обраткой, и демонтировать их.
  3. Отключить электрические провода от форсунки и вытащить их.
  4. Распылители форсунок поместить на один час в жидкость для очистки.
  5. Вытащить поршень из шприца и вставить форсунку с уплотняющим кольцом.
  6. Одну клемму форсунки подсоединить к минусовой клемме батареи аккумуляторов напрямую. А другую клемму подключить последовательно с кнопкой и лампой к плюсовой клемме.

Подсоединить трубку к баллончику, нажать на электрическую кнопку и на клапан. При этом из распылителя должна выпрыскиваться очистительная жидкость. Процесс промывки следует продолжать, пока распыление жидкости не будет мелкодисперсным, а факел широким конусом. После промывки форсунок специалисты рекомендуют заменить масло в двигателе. Самостоятельная чистка инжектора позволяет оценить итоги своего труда, и сделать соответствующие выводы.

Если самостоятельная промывка и замачивание не дают хорошего результата, это означает, что загрязнения на распылителях очень плотные и не очищаются с помощью химического метода самостоятельно. В этом случае необходимо применять ультразвуковую очищающую ванну.

Ультразвуковая чистка

Этот способ чистки довольно дорогостоящий, и применяется в основном в мастерских по обслуживанию автомобилей. Форсунки требуется демонтировать с мотора и положить в специальную ультразвуковую ванну, в которой они будут очищаться с использованием эффекта кавитации. Весь процесс чистки состоит из нескольких этапов. По окончании первого этапа на специализированном стенде проверяется факел распыления и величину производительности.

Далее проводится очередная прочистка, потом следующая проверка. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут необходимый результат. Чтобы определить готовность форсунок к качественной работе, необходимо достигнуть незначительной разницы в их производительности, составляющей не больше 3%.

После успешного завершения ультразвуковой чистки, следует заменить уплотнительные кольца и фильтры, при необходимости. Ультразвуковая чистка инжектора имеет преимущества и недостатки, по сравнению с другими способами очистки системы впрыска топлива.

Основным преимуществом является возможность удаления серьезных загрязнений. В таких случаях химические реагенты не способны справиться.

Но такой метод не избавляет от любых загрязнений. Иногда не удается промыть форсунки. Это часто бывает, когда в топливный бак проникла вода, либо автомобиль долгое время стоял. На автосервисе в этом случае наверняка предложат произвести контроль форсунок на специальном стенде, который показывает возможность дальнейшего использования форсунок.

Часто отзывы об ультразвуковой обработке отрицательные. Для этого есть свои основания, когда мастера неверно определили способ чистки системы питания. Ультразвук может оказаться не достаточно эффективным средством для очистки инжектора старого автомобиля.

От воздействия ультразвука новые форсунки могут прийти в негодность, и разрушиться. Качество чистки ультразвуком зависит от многих факторов: выбор современного оборудования, жидкости для залива в ультразвуковую емкость.

Основным критерием качественной чистки все-таки является человеческий фактор. Профессионализм работников автосервиса, а также их аккуратная работа обеспечит качество чистки форсунок с помощью ультразвука.

Советы по самостоятельной чистке системы впрыска

Разобраться в процедуре промывке системы впрыска топлива на качественном уровне  совсем не сложно, если разговор идет в техническом плане. Подобрать все элементы для приспособления, собрать устройство и применить ее чаще всего проблем не вызывают. Эти работы проводятся просто, особенно теми людьми, которые умеют применять простые инструменты из комплекта автомобиля.

Значительно сложнее выбрать химическое средство для промывки, тем более что процедура эта более ответственная. При неправильном выборе жидкости можно просто испортить форсунки, и придется приобретать новый комплект, тратить лишние деньги. Но и здесь можно не допустить ошибки.

Найти данные о применяемой промывочной жидкости не так трудно. Существуют специализированные сайты, инструкции к жидкостям и руководства по автомобилям. При случае можно проконсультироваться у мастера в автосервисе.

Опытные мастера советуют использовать химическую чистку, когда с двигателем нет больших проблем при эксплуатации. А также нет сбоев на холостую, загрязнения небольшие. Жидкость для промывки с малыми загрязнениями быстро справится с работой и принесет пользу мотору, удалив нагар с клапанов.

Жидкостную чистку считают больше профилактикой, нежели эффективной промывкой.

При более сложных проблемах с автомобилем, и серьезных загрязнениях, плохой работы мотора – начинайте с посещения диагностики. Здесь самостоятельная чистка уже не поможет. Специалисты мастерской по техобслуживанию проверят систему и определят причину поломки, способы решения вопроса, в том числе химическая или ультразвуковая чистка инжектора.

Чистка форсунок своими руками

Чистота топливной системы автомобиля – залог надежной и экономичной работы двигателя. Наиболее серьезные последствия (вплоть до невозможности запуска мотора) могут возникнуть от засорения форсунок. Для экстренных ситуаций, а также для того, чтобы не тратить деньги в автосервисах, стоит знать, как проводится чистка форсунок своими руками.

Содержание статьи

Общие сведения

Не секрет, что большинство современных водителей еще на этапе автошколы уделяют слишком мало времени изучению общих принципов работы узлов и агрегатов автомобиля или вообще игнорируют эту часть курса обучения. В связи с этим для многих будет актуальной тема данной статьи.

Итак, форсунка, или как ее еще называют инжектор — это часть системы впрыска инжекторных бензиновых и дизельных двигателей. Задачей устройства является распыл топлива для образования топливно-воздушной смеси во впускном коллекторе или камере сгорания. По способам впрыска различают четыре типа форсунок: механические, электромагнитные, пьезоэлектрические, гидравлические. Однако общие принципы работы  и принципиальное устройство для всех видов остается одинаковым.

В верхнюю часть форсунки под определенным давлением поступает горючее. Оно проходит через внутренний канал и затем при открытии клапана распыляется через выпускное отверстие. Чем лучше распыление, тем однороднее и качественнее получается топливно-воздушная смесь. В процессе работы отверстие постепенно зарастает различными смолистыми отложениями, в результате чего распыление происходит хуже.

Вместо тумана получаются струйки, которые очень плохо смешиваются с воздухом. В итоге двигатель начинает работать с перебоями. Чтобы возобновить нормальную работу форсунок, нужно вернуть выпускным отверстиям их первоначальную пропускную способность. В особо запущенных случаях для удаления отложений, которые могут полностью перекрыть выпускное отверстие, применяется чистка форсунок ультразвуком. Эта процедура возможна при наличии специального оборудования и стоит довольно дорого. Поэтому даже в автосервисах предлагают промывку форсунок и другие способы их очистки, которые вполне доступны и в домашне-гаражных условиях.

Как определить, что форсунки нужно чистить

Вообще, специалисты советуют проводить эту операцию через каждые 30 000 километров пробега. Особенно с учетом качества топлива на отечественных автозаправках. Вот основные признаки того, что форсунки засорились:

Подобные симптомы появляются не сразу, прогрессируют постепенно и отчетливо заметны тогда, когда средний пробег уже начал достигать отметки около 100 000 километров. Однако чем хуже качество топлива и общее состояние системы питания, тем раньше это произойдет.

Как прочистить форсунки самостоятельно

У разных водителей методика самостоятельной чистки форсунок в домашних условиях может несколько отличаться. Все зависит от технических возможностей и наличия свободного времени. Однако в любом случае имеются некоторые одинаковые моменты. Во-первых, потребуется специальная жидкость, которая сможет химически удалить смолистые отложения. Во-вторых, форсунки придется снимать и затем ставить обратно. И, наконец, в-третьих, потребуется принудительное срабатывание электромагнитного клапана внутри устройства.

  1. Первый метод (весьма распространенный). Понадобятся ключи (для демонтажа форсунок), аккумулятор, два проводочка с клеммами на концах и очищающая жидкость. Для начала, как уже говорилось, форсунки нужно снять. Обычно водители снимают топливную рампу, а затем уже вынимают из нее форсунки. Степень загрязненности каждой из них можно будет оценить невооруженным глазом. Один из проводов подсоединяется одним из концов к автомобильному аккумулятору, а другим (с клеммой) к контакту на форсунке. Второй провод подсоединятся только к форсунке. К ней же через входное отверстие подсоединяется баллон с очистителем. Часто это делают напрямую, но некоторые водители предпочитают делать это через кусок топливного шланга. Далее, удерживая форсунку одной рукой, нужно надавливать на распылитель баллона, чтобы жидкость для чистки форсунок начала нагнетаться внутрь. Одновременно с этим нужно замыкать второй проводок на аккумуляторе, приводя в действие электромагнитный механизм клапана. Одни мастера делают это напрямую, в то время как другие выполняют процедуру, например, через лампочку (чтобы снизить напряжение, подаваемое на форсунку). Открывать клапан следует на 2-3 секунды. Процедуру проводят до тех пор, пока не будет достигнуто хорошее распыление жидкости.
  2. Второй метод напоминает процедуру в автосервисе. Для него придется собрать из подручных средств стенд для чистки форсунок. В Интернете имеется множество вариантов. Основное отличие между ними заключается в используемых материалах. В любом случае, работа его будет аналогична работе заводской установки. Принцип и основное преимущество заключается в том, что одновременно обрабатываются сразу все четыре форсунки. Кроме того, есть возможность сравнить распыление и добиться одинакового факела.
  3. Третий метод заключается в восстановлении нормальной работы форсунок без их съема. То есть, прямо на двигателе. Для этого понадобится промывочный цилиндр, который легко изготовить самостоятельно из двухлитровой пластиковой бутылки. Со стороны донышка просверливается отверстие под ниппель. Сюда будет подключаться воздушный компрессор с манометром. Со стороны крышечки монтируется шланг для подключения к топливной рампе. Чтобы прочистить форсунки не снимая двигателя, нужно в промывочный цилиндр залить специальную жидкость для чистки форсунок. Затем подключить цилиндр к системе, отсоединив предварительно топливный насос. После понадобится запустить двигатель и включить компрессор для подачи жидкости. А когда она полностью выработается, собрать все обратно. Минус этой процедуры заключается в невозможности визуально оценить ни степень загрязненности форсунок, ни степень их очистки, ни качество распыления топлива. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить дизельные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о способах очистки и регулировки форсунок на дизельном двигателе.
  4. Четвертый метод очень эффективный, но и самый сложный. Используется он в самых запущенных случаях загрязнения форсунки. Речь идет об ультразвуке. Для работы потребуется ультразвуковая ванна для чистки форсунок, которую можно собрать самостоятельно. Найти схему сборки в интернете не составит труда. Минус заключается в том, что требуются знания физики, опыт и навыки.
  5. Пятый способ следует считать лишь профилактическим. Он заключается в заливке специальных жидкостей в топливный бак, благодаря чему происходит очистка как всей системы, так и форсунок. Такая чистка осуществляется непосредственно во время работы двигателя. Однако следует помнить, что в этом случае возможно механическое загрязнение фильтров форсунок.

Что в итоге

Во всех случаях очистки форсунок с их съемом с двигателя в автосервисах настоятельно рекомендуют проводить замену фильтров тонкой очистки и всех уплотнительных резинок. Практика же показывает, что фильтры в ряде случаев можно не менять, а резинки достаточно будет смазать силиконовой смазкой.

Как видно, при регулярном уходе за автомобилем, прочистить форсунки можно и в условиях собственного гаража. Сделать это можно несколькими способами, причем во всех из них, кроме ультразвукового, потребуется средство для чистки форсунок бензинового или дизельного двигателя.

Состав обычно приобретается в магазинах по продаже ГСМ и автотоваров. Отметим, что очищающие вещества указанного типа довольно агрессивные и легковоспламеняемые,  так что работать рекомендуется в защитных перчатках, а также беречь глаза.

Читайте также

Промывка форсунок своими руками без снятия

Инжекторная система подачи топлива – великое изобретение человечества, эволюционировавшее из авиационных поршневых моторов.

Как только появились дешевые «мозги» для управления форсунками (то есть микропроцессоры), автомобильный инжектор тут же стал фаворитом, отправив на свалку истории карбюратор. И все бы хорошо, но такая система требует особого ухода – инжектор нужно периодически чистить. Где и как это делать? И можно ли справиться с задачей своими силами?

Давайте разберемся вместе. И чтобы не возникало вопросов типа «а нужно ли вообще чистить форсунки», начнем с важной в этом деле теории.

Что такое инжектор?

Инжектор – система впрыска топлива с электронным управлением. В компьютерные «мозги» поступает информация с десятка датчиков (массового расхода воздуха, положения коленвала, угла опережения зажигания, детонационного сгорания, скорости автомобиля и др.). Микропроцессор обрабатывает эту информацию, сравнивает с номинальными значениями и рассчитывает необходимое количество компонентов для оптимального состава топливно-воздушной смеси.

Кстати, именно инжектор позволяет проделывать всякие фокусы с чип-тюнингом и превращать престарелую маломощную клячу в резвого жеребца.
Стоит ли это делать – тема для отдельного разговора. И мы обязательно об этом расскажем.

Нужно ли чистить инжектор?

Форсунка – очень технологичный, точный и чувствительный элемент топливной системы. Диаметр иглы распылителя составляет от 4 до 6 мм, а зазор между иглой и корпусом – 0,002-0,004 мм. Во время работы распылитель испытывает механические и тепловые нагрузки, пропускает через себя большое количество топлива. И даже при наличии относительно чистых фильтров в форсунки попадает много грязи.

Например, в хорошем новом фильтре Delphi используется бумага с размером пор около 5 микрон. Через 10 тыс. км. пробега поры увеличиваются до 15 микрон. Такой фильтр уже не пригоден к использованию, его нужно менять. А в некачественных фильтрах пропускная способность пор изначально составляет до 50 микрон и более. И все это идет через форсунки. И если простенькие инжекторы еще кое-как справляются с таким загрязнениями, то Common Rail просто выходит из строя.

Форсунки очень уязвимы и забиваются не только грязью из топлива и ржавчиной из бензобака, но и, например, металлической пудрой от изнашивающихся лопаток подкачивающего насоса (между насосом и инжектором нет фильтра, так как он стоит до насоса).

В форсунки попадает много разной грязи, которая откладывается на стенках и уменьшает пропускную способность. В результате изменяется качественный состав и количество подаваемой смеси, направление распыления. Поэтому инжектор обязательно нужно чистить или как ещё говорят промывать инжектор.

Можно ли залить присадку для чистки инжектора в бензобак?

Такая промывка форсунок – русская рулетка. Учтите, что если бензобак уже грязный, то присадка смоет все отложения с его дна и стенок, вымоет грязь из патрубков, и погонит ее куда? Правильно, через фильтры – в форсунки. Итог будет, скорее всего, плачевным. Инжектор просто выйдет из строя.

Кстати, хорошие фирменные очистители стоят довольно дорого, поэтому вся экономия на услугах автосервиса сводится к нулю.
Стоит ли рисковать, если можно поехать на СТО и за те же деньги почистить форсунки более цивилизованным способом?

Чистка форсунок без снятия

Инжектор можно чистить ультразвуком, тестировать форсунки на стенде или мыть без снятия форсунок с топливной рампы. Проще всего воспользоваться услугами автосервиса и поручить это дело специалистам.
Но можно промыть инжектор и своими руками.

Для этого понадобится:

  • Очиститель для инжектора – специальная жидкость. Обратите внимание, что есть очистители топливной системы для бензина и для дизеля.
  • Комплект оборудования для чистки инжектора. В него входит баллон для очистителя со встроенным манометром, шланги и переходники для подсоединения.
  • Топливный фильтр, масло, свечи для замены.

Ели не хотите менять свечи, то поставьте на время чистки инжектора старые, а затем вкрутите те, на которых ездили ранее.

Народные умельцы умудряются мастерить систему для промывки инжектора из подручных средств. Например, вместо баллона берут пластиковую бутылку, вставляют в нее с двух сторон ниппели, к ним подсоединяют шланги. И с одной стороны подключают автомобильный компрессор – обычный насос для подкачки шин (другой шланг подключается к топливной магистрали). Тоже вариант, если ваши руки не для скуки)))

Как производится чистка форсунок своими руками без снятия

  1. 1 Хорошо прогрейте двигатель.
  2. 2 Сбросьте или, как говорят, стравите давление в топливной системе.
  3. 3 Залейте в емкость промывочную жидкость.
  4. 4 Снимите с фильтра шланг подачи топлива к инжектору.
  5. 5 Вместо него присоедините к топливной системе шланг от емкости с промывочной жидкостью.
  1. 6 Накачайте в промывочной системе давление до 3 атм.
  2. 7 Заведите двигатель и дайте ему поработать на промывке на холостых оборотах минут 15.
  3. 8 Заглушите двигатель и дайте постоять ему минут 10.
  4. 9 Заведите двигатель и поднимите обороты. Пусть он так работает, пока не закончится очиститель и машина не заглохнет.
  5. 10 Стравите давление с промывочной установки.

Демонтируйте установку и подключите все шланги на место.
Желательно заменить после этого фильтр, масло и свечи.

А если не хотите экспериментировать самостоятельно – приезжайте в наш автосервис.
Мы сделаем всё быстро, аккуратно и качественно.

Промывка форсунок двигателя своими руками

Промывка форсунок двигателя своими руками — не такая простая задача на первый взгляд. Топливная система, во время включенного автомобильного двигателя, постоянно подвергается вредным воздействиям и загрязняется различными частицами, плюс, на ней накапливаются различные отложения. Основа этих отложений — химические соединения и частицы, (например, сера), находящиеся в автомобильном топливе. Самыми уязвимыми считаются форсунки системы впрыска. Во время использования низкокачественного топлива, ситуация многократно ухудшается, и форсунки приходится менять или чистить.

Как работают загрязненные форсунки

Грязные форсунки

  1. Если форсунки загрязнены, понижается удельная мощность автомобильного мотора.
  2. Далее, возникают детонационные хлопки во время разгона автомобиля,
  3. На холостом ходу работа двигателя становится более нестабильной, со временем ухудшается запуск двигателя и поднимается уровень расхода топлива.
  4. Опасность выхлопа также увеличивается.

Все это определяется с помощью прохождения проверки и диагностики автомобиля.

Зачем их чистить

В том случае, если на проверке было выявлено, что главной причиной поломки являются форсунки, их необходимо заменить или промыть. Промывка подобных систем может происходить как без снятия двигателя, так и с полным разбором, т.е проводится процедура демонтажа двигателя. На самом деле, мыть форсунки без демонтажа двигателя значительно более неудобно, чем наоборот, но иногда этот способ является единственно подходящим.

В процессе демонтажа форсунок, бывает, проводят и замену уплотнителей совместно с рампой. Это довольно трудная и длительная процедура.

Когда менять форсунки

Замена

Часто, мы удивляемся, когда работник автосервиса заявляет, что нашему автомобилю «как воздух» требуется промывка форсунок. Многие водители воспринимают эти слова, как стремление «выкачать» лишние деньги, поскольку в руководстве пользователя указана периодичность, когда следует производить чистку инжектора. Действительно, производитель указал пробег, по завершению которого необходимо, (правда, не обязательно) прочищать инжектор. Но производитель учел не все детали. Данный расчет осуществляется, в основном, на стандартах европейского топлива, а мы заливаем в свои автомобили непонятно что. И от этого страдает вся система впрыска в нашей машине, если быть более точным – форсунки в инжекторе.

Способы чистки форсунок с помощью присадок

Промывка присадками

Прочищение форсунок может быть осуществлено различными способами, и каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. Самым простым является добавление в бензобак автомобиля моющей присадки. Подобные присадки производятся практически всеми производителями автокосметики. Для промывки всей системы, лучше всего использовать жидкость для промывки форсунок. Одного флакона данной жидкости объемом от полулитра хватит на 50 –70 литров топлива.

"Мытью" данным способом подвергают все части в топливной системе автомобиля. Сюда же включается и топливный бак, механизм для регулировки давления, топливный насос и естественно форсунки.

Важно учитывать, что подобный способ достаточно рискован, поскольку, все отложения и грязь, которые были отмыты из топливного бака и бензопровода, могут еще сильнее испортить клапан регулятора давления. По причине этого, промывка форсунок с помощью присадок может быть целесообразной только в качестве профилактики.

Устройство для промывки сольвентом

Еще одним надежным способом для промывки форсунок является промывка с использованием специальных установок подачи сольвента. Промывание происходит при включении двигателя и его работе на моющем сольвенте. Такой способ является достаточно эффективным и результат промывки оценивается как положительный в большей части случаев.

Во время промывки форсунок сольвентами могут сломаться свечи зажигания. Следовательно, промывку необходимо совместить с заменой свечей.

Кроме всего прочего, форсунку можно промывать еще и с использованием высокоэффективных жидкостей, которые проходят через форсунку. Данный метод проводится с использованием специальных установок, которые имитируют действие форсунки с заменой топлива на специальный сольвент. Также, эффективным способом промывки форсунки является ультразвуковая ванна. Этот способ можно смело назвать самым стабильным.

Чистка ультразвуком

Следует помнить, что во время использования хорошего европейского топлива, необходимость в чистке форсунок не появляется, но производители машин все-таки рекомендуют постоянно менять эти детали после того, как автомобиль проедет более ста тысяч километров. Если вы пользуетесь российским бензином,- в этом случае, потребность в чистке форсунок может появиться через 15-30 тыс. километров, но станции технического обслуживания рекомендуют производить чистку через 20-40 тысяч километров пробега.

Прочищение форсунок на стенде

На стенде

В идеале, устройство форсунки дает возможность совсем не прочищать инжектор, если машина эксплуатируется на бензине высоких стандартов. Но, как уже было сказано ранее, реалии нашего существования таковы, что прочищение форсунок в инжекторе приходится производить гораздо раньше. Важно понимать, что чаще всего форсунки забиваются зимой, когда снижается испаряемость топлива. В машине появляются первые проблемы.

Как прочистить форсунки своими руками

Ручная промывка

Не стоит останавливаться на народных способах чистки форсунок. Правда, на данный счет существуют различные мнения. Некоторые не могут нарадоваться инжектору с используемыми присадками. Некоторые рассказывают о том, что доливают в бак какое-то количество керосина и проблем не знают. Настоящая же терапия заключается в использовании перечисленных выше присадок для топлива. Периодичность их использования составляет около трех тысяч километров пробега.

Как почистить инжектор самому

Клизма для двигателя

В простонародье этот прием называется «клизма». Для качественной промывки инжектора нам понадобятся:

  • промывочная жидкость хорошего качества;
  • новые свечи в комплекте;
  • 4-5 литров обычно заправляемого бензина;
  • спринцовка;
  • помощник — давить на педаль газа.

Последовательность действий

Смешать промывочную жидкость и бензин. Поднять капот и найти шланг, который идет от «вакуумника» к впускному коллектору. Снять переходник,- он имеет вид резиновой трубочки.

Набрать в спринцовку смесь бензина и промывочной жидкости, залить в трубку под давлением. Подождать в течении 10-15 минут. За это время все, на что попала жидкость, будет окисать.

Теперь подключаем помощника. Он заводит автомобиль, что довольно не просто, так как отсоединена трубка. Двигатель не держит обороты, глохнет, приходится давить постоянно на газ, поддерживая уровень 2500-2800 Rpm.

Возможен черный дым

На следующем этапе снова впрыскиваем смесь бензина с промывочной жидкостью. Дело непростое из-за давления внутри трубки, затягивающего внутрь спринцовку. В это время глушитель издает различные звуки: от хлопков до жуткого рыка. Могут быть клубы дыма белого цвета или вываливаться черный нагар.

Не нужно вливать сразу много промывочной смеси. Лучше не жалеть времени и дозировать.

После вливания всей смеси глушим двигатель. Когда он остынет, нужно открутить свечи и заменить их на новые. Таким методом промывается не вся система, но это лучшая альтернатива поездке в сервис.

Средства, рекомендуемые для очистки инжектора

Прочитайте рекомендации по спецсредствам для промывки.

STP SUPER CONCENTRATED FUEL INJECTOR CLEANER

STP Super Concentrated

ДОЗИРОВКА: весь флакон — 364 мл.

Особенности применения: заливают перед заправкой, чтобы равномерно распределить присадку в топливе и достичь максимальной эффективности.

Результат теста: жидкость показала очень высокие моющие способности. Легко растворила отложения и до взвешенного состояния, но использовать ее рекомендуется только при уверенности, что в бензобак абсолютно чист, иначе грязь может засорить приемную сетку в бензонасосе и вывести его из строя.

Препарат отмыл более 80% загрязнений. При последующей промывке спецраствором были удалены оставшиеся отложения. Эта агрессивная промывка может быть рекомендована к использованию при небольшом пробеге. Это оптимальный вариант как промыть инжектор самому с препаратом подобного типа.

KERRY KR-315.

ДОЗИРОВКА: 355 мл.

Особенности применения: препарат очень дешево стоит, поскольку он отечественного производства.

Результат теста: отмыто более 60% загрязнений, причем поддались и тяжелые отложения. При последующей промывке не выявлено наличия несмываемых отложений.

Несмотря на низкую стоимость, показаны прекрасные результаты, и ограничения на его применение заключаются только в чистоте бака.

Видео

Промывка форсунок специальной жидкостью:

Промывка форсунок своими руками

Каждый человек, разбирающийся хоть немного в машинах, понимает, что система впрыска является важнейшим элементом любого автомобиля. От исправной работы инжектора и форсунок зависит динамика разгона, расход топлива и вообще работа силового агрегата в целом. Некоторые автомобилисты умеют чистить своими руками форсунки, но если вы только планируете этому научиться, читайте нашу статью до конца.

Топливная система современных моторов представляет собой очень сложный и чувствительный ко многим воздействиям механизм. В связи с этим использование плохого топлива сразу приводит к сбоям в работе силового агрегата. В нем могут содержаться различные примеси, которые предназначены для повышения октанового числа бензина.

к содержанию ↑

Надо ли промывать форсунки?

Такие химические соединения, как бензол, олефин и сера, образуют в топливопроводе и рампе отложения смолянистого характера, а при сжигании топлива на внешних и внутренних поверхностях форсунок также образуются загрязнения. Эти отложения имеют вид корочки черно-коричневого цвета, которая не растворяется бензином, поэтому для ее удаления используют разные способы прочистки форсунок.

Некоторые автовладельцы доверяют работы по промывке только специалистам в автомастерских, оснащенных профессиональным оборудованием.

к содержанию ↑

Как диагностировать загрязнение форсунок?

Как мы говорили выше, основной причиной засорения форсунок и нарушения их работы является заливание в бак некачественного топлива. Предотвратить загрязнение можно, заправляясь только в проверенных местах, так как даже незначительные отложения могут ухудшить работу силового агрегата.

Перед прочисткой форсунок инжектора своими руками или на СТО необходимо убедиться в том, что эти работы вообще необходимы. Признаками засорения впрыска являются:

  • подергивание машины;
  • нарушение работы мотора;
  • нестабильные холостые обороты;
  • запах бензина, который сгорает не полностью;
  • провалы при ускорении;
  • повышение расхода бензина;
  • много дыма из выхлопной трубы.

Вышеперечисленные признаки указывают на наличие отложений на поверхностях форсунок. Восстановить нормальную работу машины можно, прочистив их специальными средствами.

к содержанию ↑

Присадки для чистки форсунок

Чистить форсунки можно разными методами, каждый из которых по-своему хорош. Наиболее простой вариант предполагает добавление в бак с топливом специальной присадки. Их выпускают многие производители автомобильной косметики, поэтому просто подберите вариант на свой вкус и кошелек. На 50-70 литров топлива в бак обычно заливают около полулитра присадки.

Этот метод промывки очищает все элементы топливной системы:

  • бак;
  • бензонасос;
  • магистрали;
  • форсунки.

Способ считается достаточно рискованным, так как вся грязь и отложения, отслаивающиеся от внутренних поверхностей бензопровода и самого бака, могут испортить клапан регулятора давления. Соответственно, специалисты не советуют производить промывку форсунок без снятия с помощью присадок. Это разумно делать исключительно в профилактических целях.

к содержанию ↑

Специальные приспособления

Существует еще один метод промывки форсунок в гаражных условиях, который предполагает применение особых приспособлений и установок (чаще всего самодельных) для подачи средства. Процесс промывки заключается в запуске мотора и его работе на моющей жидкости. Способ отличается высокой эффективностью и в большинстве случаев удается достичь положительного результата.

При промывке топливных форсунок сольвентами могут испортиться свечи, поэтому после промывки их необходимо заменить или установить на время промывки старые.

к содержанию ↑

Ультразвуковая промывка

Эта технология промывки форсунок наиболее эффективна и предполагает погружение форсунок в специальную ванну с жидкостью для разъедания отложения. Принцип действия метода основывается на кавитационной чистке. Предусмотрена возможность регулировки мощности, защищая систему от перегрузок.

Для систем впрыска, имеющих хрупкие керамические форсунки, данный способ является единственным допустимым, так как обеспечивает хорошую чистку и не повреждает рабочие элементы.

После чистки важно заменить все фильтры, а также уплотнительные и фиксирующие кольца.

Своими руками почистить форсунки этим способом вам вряд ли удастся, так как для этого нужно дорогостоящее оборудование. Специалисты советуют чистить систему впрыска при использовании отечественного топлива через каждые 20-30 тыс. километров пробега.

Если заливать в бак качественный европейский бензин, который у нас вряд ли где-то продают, необходимость в чистке форсунок не возникает. Однако даже при этом автопроизводители советуют менять форсунки через каждые 100 тыс. километров пробега. Разумеется, это обслуживание является слишком дорогостоящим, поэтому можете ограничиться регулярной чисткой.

к содержанию ↑

Технология самостоятельной чистки

Для промывки форсунок своими руками вы должны понимать принцип действия этих элементов: они нагнетают топливную смесь в поршни через специальные клапаны. Каналы и отверстия форсунок со временем засоряются, в результате чего топливо подается с перебоями или в недостаточном количестве.

Никогда не откладывайте чистку форсунок системы впрыска, чтобы они не забились слишком сильно, в результате чего придется их менять.

Для очистки в домашних условиях вам нужно снять давление с топливной системы, запустив мотор и вытащив предохранитель топливного насоса. Далее надо действовать по такой схеме для промывки форсунок:

  1. Отсоедините клеммы от форсунок, а также вытащите из рампы топливные шланги подачи и обратки.
  2. Бережно открутите рампу.
  3. Снимите уплотняющие резинки форсунок.
  4. Демонтируйте сами форсунки.

Вам потребуется специальная промывочная жидкость для форсунок или в крайнем случае промывка для карбюраторов, а также приспособление для продувания жидкости через впрыскивающие элементы. Изготовить его можно из обычной пластиковой бутылки, которую шлангом надо соединить с входом в форсунку и емкостью с промывочной жидкостью. Также вам потребуются два провода, которыми нужно будет запитать форсунку от клемм АКБ.

Замыкайте и размыкайте цепь, чтобы клапан впрыска попеременно открывался и закрывался, пропуская промывочную жидкость под давлением. Бывалые автомобилисты, испробовавшие лично такой метод чистки, отмечают, что если через 5-6 циклов прочистки форсунка не распыляет топливо, как положено (факел должен быть равномерным), ее придется поменять.

Сама промывка осуществляется в таком порядке: пропустите немного жидкости и оставьте форсунку, чтобы отложения слегка размягчились, а затем подайте новый импульс от АКБ на клапан. После завершения процесса можете собрать все в обратной последовательности и завести мотор. Если форсунки действительно были забиты, вы сразу заметите явное улучшение динамики и снижение расхода топлива.

Видео:

Промывка инжектора без снятия форсунок: порядок проведения работ

Чистота топливной системы – важное условие для нормальной работы двигателя. Любое загрязнение ухудшает сгорание топлива и приводит к увеличению его расхода. Обычно засорение происходит компонентами топлива, которые оседают на элементах инжектора и снижает эффективность его работы.

Специалисты рекомендуют производить полную чистку инжекторной топливной системы каждые 100 тысяч километров. Однако часто из-за некачественного топлива загрязнение происходит быстрее. В этом случае прибегают к такому методу, как чистка инжектора без снятия форсунок.

Когда чистить форсунки

Первыми признаками загрязнения топливной системы являются:

  • затрудненный запуск двигателя;
  • неустойчивая работа мотора;
  • снижение динамики;
  • увеличение расхода топлива.

Основной причиной засорения является наличие в топливе большого числа тяжелых частиц. Растворенные в основной массе бензина, они не задерживаются фильтрами и оседают на форсунках при остановке.

Существует две разновидности промывок:

  • ультразвуковая, - на стенде;
  • спецжидкостями.

Чистка инжектора без снятия форсунок

Чистка без снятия форсунок является самым простым способом восстановить работоспособность элементов. Для ее выполнения нужны:

  • дополнительный бензонасос;
  • жидкость для очистки;
  • шланг;
  • емкость.

Некоторые водители добавляют промывку в бак автомобиля, тем самым существенно снижая эффективность чистки. Для правильного выполнения работ рекомендуется полностью отключить двигатель от «стандартной» топливной системы. При этом нужно помнить, что рампа находится под давлением, снимать шланги с предельной аккуратностью.

 Порядок выполнения работ

Перед промывкой готовится временная система подачи топлива. В качестве ремонтного «бака» используется обычная пластиковая бутылка, куда наливается очиститель из расчета один литр на 2,5 литра объема двигателя. Также в бутылку добавляется около половины объема очистителя. В импровизированный бак вставляют шланг, топливо из которой будет накачивать взятый запасной бензонасос.

После прогрева двигателя вынимают предохранитель основного бензонасоса После этого двигатель вновь заводят несколько раз – сбрасывают давление системы. После этого:

  • снимается подающий топливо шланг;
  • снимается и глушится болтом шланг обратки;
  • крепится шланг, идущий к временной емкости;
  • двигатель заводится на 5 минут, затем останавливается на несколько минут – время, достаточное для того, чтобы «отмочить» отложения;
  • мотор запускается примерно на полчаса: работу на холостом ходу чередуют кратковременных подъемом оборотов до 2500 в минуту;
  • отключается «времянка» и монтируется штатная система подачи топлива;
  • двигатель заводится на 10 минут – для сжигания остатков чистящей жидкости;
  • обязательно производится замена свечей зажигания на новые;
  • проверяется настройка системы зажигания.

Недостатком чистки форсунок от полной является то, что не происходит удаление отложений из бака и топливопроводов, которые впоследствии могут ускорить засорение инжекторных форсунок.

Все для ремонта двигателя ищите в каталоге автозапчастей интернет-магазина Фортуна!

Промывка автомобильных форсунок своими руками

Самостоятельную промывку форсунок можно производить не снимая их с двигателя или после разборки. Качество мойки форсунок своими руками тем или иным способом примерно одинаково. Отличие только в том, что после промывки без разборки рекомендуется заменить масло. Дополнительно, промыв демонтированные форсунки, можно оценить эффект от своей работы.

Признаки загрязнения инжектора

  • Затрудненный запуск двигателя.
  • Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
  • Высокий расход топлива.
  • Детонация.
  • Снижена мощность двигателя.

Конечно, эти симптомы проявляются не только при загрязнении форсунок, поэтому не торопитесь их заменять. Во-первых, проверьте, как они распыляют топливо, или попробуйте отмыть его самостоятельно.

По статистике форсунка работает не менее 120 тысяч километров пробега автомобиля. А для его бесперебойной работы рекомендуется за это время промыть не менее четырех раз.

Интенсивность загрязнения форсунки можно разделить на три стадии:

  1. Снижение пропускной способности на 5-7%. Увеличение расхода топлива не более чем на 3 литра на 100 км.
  2. Снижение пропускной способности на 10-15%. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу, глухой звук выхлопа. Заметное падение мощности. Детонация, резкий запах выхлопных газов. Повышенный расход топлива более чем на 3 литра на 100 км.
  3. Снижение пропускной способности на 20-50%. Двигатель работает с перебоями, несколько цилиндров могут не работать на холостом ходу.Прострелы в воздушном фильтре из-за бедной смеси. Признаки первых двух стадий значительно усиливаются.

Промывка без разборки

Конечно, можно промыть форсунку самостоятельно, просто добавив моющую присадку в топливный бак, но метод, изложенный ниже, более эффективен.

Для промывки форсунок своими руками, не снимая их с двигателя, необходимо изготовить устройство подачи на них промывочной жидкости под давлением. Для этого вам понадобится:

  1. Топливный фильтр.
  2. Два ошейника.
  3. Шланг 1,5 м. Это должен быть шланг для подачи топлива в автомобиль. Тогда он будет соответствовать внутреннему диаметру и не будет поврежден промывочной жидкостью.
  4. Пластиковая бутылка емкостью 2 литра.
  5. Сверло диаметром 13 мм.
  6. Автомобильный компрессор для накачки колес.
  7. Два клапана для бескамерных колес.

Производство прибора: Просверлите отверстия Ø 13 мм в дне бутылки и пробке.Вставьте в них бескамерные ниппели. Открутите штуцер от клапана в крышке. Затем наденьте на него шланг и закрепите его хомутом. Соедините вход топливного фильтра с другим концом шланга и также зафиксируйте его хомутом. Устройство для промывки форсунок своими руками готово.

Для промывки форсунок, не снимая их с двигателя, сначала запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем нужно сбросить давление в топливной магистрали. Для этого отключите питание или массу от топливного насоса и запустите двигатель.Когда давление в газопроводе сравняется с атмосферным, двигатель перестанет работать. Теперь снимите топливопровод с металлической трубки, прикрепленной к кузову автомобиля. Вставьте в него выход топливного фильтра от очистителя форсунок и затяните хомут на конце шланга. Снимите крышку с флакона и налейте в бутылку очиститель форсунок. Закрутите колпачок обратно и затемните его. Подсоедините шланг наддува компрессора к клапану на дне баллона. Повесьте бутылку вверх дном на открытый капот.Включите компрессор и создайте давление в бутылке примерно до 3 кг/см 2 . Теперь, когда в форсунки вместо бензина поступила промывка, заводим двигатель. Он будет работать как бензин на нем. Для промывки форсунок необходимо сжечь около литра ополаскивателя. Через 15 минут работы двигателя на холостом ходу выключите двигатель и подождите 15 минут, чтобы смочить засоры. Затем запустите двигатель и сожгите жидкость.

Следите за давлением в бутылке во время полоскания, и когда оно падает, включайте компрессор.Выше 3 атм. Не нужно создавать давление в бутылке. После завершения ополаскивания бутыли и остановки двигателя необходимо разобрать систему промывки и восстановить нормальное функционирование цепи питания двигателя. Затем замените масло с помощью масляного фильтра. Это необходимо сделать потому, что часть промывочной жидкости не сгорит в цилиндрах, а будет сниматься со стенок цилиндра маслосъемными кольцами и стекать в поддон картера, разжижая масло. Иногда после очистки форсунки своими руками таким способом выходят из строя свечи зажигания и их необходимо заменить.

Промывка после разборки

Для этого вам потребуются: две банки очистителя карбюратора, кнопка электрического звонка, изолированные провода, лампочка 12 В 21 Вт (например от поворотника), инъекционный шприц и рулон изоленты ПВХ, два хомута соответствующие контакты форсунок. Размер шприца должен быть таким, чтобы входная часть сопла с уплотнительным кольцом плотно входила в него. Часто подходит шприц на 2-3 мл.

Соедините трубку от баллончика с наконечником шприца и обмотайте разъем изолентой.

Подсоедините трубку к банке, нажмите на вентиль и электрическую кнопку. Чистящая жидкость вытечет из распылителя. Продолжайте промывать, пока струя не станет чистой, а веер не станет широким. Если замачивание и промывка своими силами не приносят желаемого результата, значит, отложения на форсунках слишком густые и не поддаются химической очистке своими руками. Затем используйте ультразвуковую ванну для очистки.

.

Очиститель инжектора: описание, характеристики, виды, отзывы

Человек покупает машину и думает, что она прослужит очень долго. Конечно, автовладелец знает, что за ним должны ухаживать и обслуживать ответственные лица. Но даже полностью обслуженная техника начинает глючить – ощущаются рывки при движении, неисправности возникают при нажатии на педаль акселератора, разгон совсем другой, расход топлива заставляет буквально плакать.При этом машина полностью в норме - индикатор "Check engine" на приборной панели не горит, подтёков масла в подкапотном пространстве нет. Какова причина?

А причина такого поведения автомобиля - загрязненная топливная система. Они забиваются не простыми частицами (например, песком), а чем-то другим – веществами, содержащимися непосредственно в топливе, которые не улавливают фильтры. Чтобы это исправить, вам понадобится жидкость для промывки форсунок. Существует множество видов таких препаратов.Узнаем, как выбрать качественный продукт, какие виды смесей существуют и каковы их характеристики.

Почему у меня заедают форсунки

Бензин - это неоднородная жидкость. Это смесь легких и тяжелых углеводородных частиц. Естественно, легкие фракции горят все лучше и лучше. Тяжелые частицы горят гораздо дольше, и в результате сгорают детали двигателя. Но помимо углеводородов бензины содержат и другие вещества. Это различные смолы, примеси, добавки и другие добавки.Именно эти вещества путешествуют по пищеварительному тракту, забивая все, с чем имеют дело. И если в топливной сети эти отложения ни к чему особому не приводят, то в горячем силовом агрегате работают цилиндры, поршневая группа, а также форсунки.

Форсунка – это специальное устройство, которое впрыскивает топливо в камеры сгорания двигателя. Этот элемент влияет на то, как бензин будет выполнять свою задачу. Если форсунка чистая, топливо распыляется как из баллончика с дезодорантом и форма введения имеет коническую форму.В процессе работы форсунка нагревается и на рабочем участке начинают скапливаться отложения. В результате горелка меняет свою правильную форму, а топливо туманится или плохо распыляется, что, безусловно, сказывается на работе двигателя.

Признаки загрязнения форсунок в инжекторных двигателях

Отсюда и проблема автовладельцев - повышенный расход топлива. Компьютер пытается компенсировать плохое сгорание количеством подачи. Также наблюдается снижение динамики и провалы. Топливо сгорает неравномерно и поэтому не обеспечивает необходимых свойств двигателя.Как исправить ситуацию? Возможны два пути – покупка специальных жидкостей для промывки форсунок форсунок или использование ультразвука.

Ультразвуковая обработка

Это решение очень эффективно, но есть несколько проблем. Первое, что нужно помнить, это то, что ультразвуковой очистке подлежат только форсунки. Остальная часть топливной системы не может быть очищена таким способом. Этот способ не всегда уместен. Например, ультразвуковая очистка не рекомендуется для форсунок с керамическими компонентами.Дело в том, что этот материал разрушается при воздействии ультразвука. Керамические форсунки можно встретить на автомобилях с непосредственным впрыском.

Кроме того, есть и другие сложности. Для очистки нужно разобрать насадку и опустить ее в специальную ванночку. Фильтры форсунок и уплотнительные детали подлежат замене. Эти демонтажные работы существенно удорожают данную процедуру.

Промывка форсунки через топливную рампу

Так к рампе прикреплена специальная рампа, которая используется для промывки форсунки под соответствующим давлением.Но все это можно делать только на профессиональном оборудовании. Использовалась только качественная жидкость для очистки форсунок. Цена такой процедуры довольно высока. Преимущество этого варианта в том, что вам не придется снимать форсунки, но придется снять топливопровод и заменить свечи.

Сделай сам

Это третий вариант. Здесь закупается жидкость для промывки форсунок для бачка. Минус этого метода: препараты не справляются с сильным загрязнением и годятся только для профилактических работ на новых машинах.Но современный рынок автохимии предлагает эффективные составы, помогающие двигателю на втором дыхании.

Классификация жидкостей для очистки систем питания

Жидкость для промывки инжекторов, которую выпускают современные производители, можно разделить на два основных вида. Первый – это препарат, воздействующий непосредственно на все компоненты инъектора. Эти смеси впрыскиваются непосредственно в форсунку или любую емкость, предусмотренную для этой цели. Второй тип – различные присадки, которые нужно промывать инжектором.Их заливают в бак автомобиля.

Затем препарат поступает в инжектор и очищает сопла. В наличии огромное количество чистящих жидкостей. Сравнивать их нет смысла - у них разные свойства и характеристики. Они также по-разному воспринимаются потребителем. Кто-то внимательно следит за машиной, и тогда по этим смесям будет понятно. Для тех, кто не эксплуатирует машину, но хочет сразу получить результат, они не подойдут.

Жидкость для промывки инжекторов Wynns: качество и гарантия

Именно так производитель поставляет данный препарат.Специалисты утверждают, что это средство не менее эффективно, чем дорогие японские жидкости. Эта смесь производится в Бельгии. Компания работает на рынке более пяти лет. К основным достоинствам бельгийского препарата можно отнести состав, в котором используется много сильных растворителей. Благодаря тому, что производитель очень тщательно поработал над составом, жидкости для промывки форсунок Wynns начинают работать с первых же минут. Практически сразу начинается реакция, при которой препарат растворяет любые примеси, независимо от их густоты.Среди основных особенностей выделяется качество очистки не только форсунки, но и седел клапанов, деталей поршневой системы и камер сгорания. Преимущество в том, что эти детали не нужно разбирать.

Промывка форсунок инжектора препаратами "Винс" помогает не только очистить элементы, но и восстановить свойства фонарика, а также вывести форсунку на оптимальный период приема. Этот состав является идеальным выбором для очистки впускных клапанов. Обработка форсунки способствует устранению детонации и значительно улучшает звук двигателя.Специалисты выбирают жидкость для промывки форсунок Wynns. Его цена начинается от 500 рублей за 1 литр.

Как работать с жидкостями Wynns

Сначала нужно запустить двигатель, затем взять предохранитель бензонасоса - сбросить давление в топливной системе. Далее от пробок отсоедините пробки, а также шланги подачи топлива. Затем снимите топливную рампу и уплотнительные кольца.

После всех этих действий доступ к инжектору. Теперь осталось узнать, чем полоскать.Технология гарантирует, что из форсунки не будет протекать жидкость при закрытом клапане, и наоборот. Для работы рекомендуется использовать очистители «Винс» и приспособления для подачи жидкости через форсунки. Для этого подойдет обычная пластиковая бутылка. Он соединен с резервуаром, содержащим жидкость, и с впускным отверстием на форсунке. Также пригодятся два провода от аккумулятора, которые подключаются к зажимам на насадке. Теперь можно приступать к стирке. Жидкость подается под давлением в форсунку.При этом форсунка должна попеременно закрываться и открываться. Эту процедуру проводят до тех пор, пока не получится нормальный фонарик. Затем форсунка снова промывается. Многие автовладельцы успели попробовать их жидкость для промывки инжектора. Отзывы подтверждают, что если за машиной не ухаживать, ничего не поможет. Но в целом все, что предлагается на современном рынке, качественно и доступно. При покупке такого препарата важно, чтобы он соответствовал конкретному транспортному средству и инъектору.

Как сделать омывающую жидкость своими руками

Многие автовладельцы убеждены, что можно сделать эффективную омывающую жидкость для инжектора своими руками. Да, вообще-то считается, что инжектор можно почистить омывателями карбюратора. В этом случае вам не придется посещать СТО и платить за дорогостоящую процедуру. Однако при употреблении препаратов «ручного изготовления» возможно, что мотор может не восстановить силы.

Существует серьезная вероятность ошибки при выборе или приготовлении очищающей смеси.Также существует риск повреждения деталей двигателя или топливной системы. Даже жидкость Wynns довольно агрессивна, и домашние средства могут быть смертельными для топливной системы. Также нет гарантии, что процесс будет качественным.

Резюме

Почистить форсунку можно своими руками в гараже, используя свой препарат или заводскую смесь. Каждый владелец может сам выбрать, как ухаживать за автомобилем. Но специалисты рекомендуют пользоваться услугами специалистов.

Мы разобрались, как почистить инжектор автомобиля своими руками. Проводить подобные манипуляции часто не рекомендуется, так как агрессивные вещества могут ухудшить работу двигателя из-за неправильного впрыска топлива.

.

Очистка котла. Регулярная очистка теплообменников котла является гарантией его эффективной работы.

Представьте себе обычный чайник вместо котла: в него каждый день наливается вода, нагревается, вода переливается в другой сосуд и снова и снова снова и снова. Со временем на стенках чайника образуется известковый налет, и вода нагревается медленнее. То же самое происходит и в теплообменнике котла: на его стенках появляется отложение различных примесей – соли, извести и других.

Если в линии используется вода обычной жесткости, накипь будет образовываться быстрее.Поэтому промывка теплообменников котлов – регулярная и обязательная процедура. Если ее не проводить, можно столкнуться с самыми неприятными проблемами.

Что это значит:

  1. Сначала теплообменник перегреется. Если вы посмотрите на устройство газовых котлов, то увидите, что теплоноситель, поступающий из обратки, должен охлаждать внутренние полости ТЭНов. Известковый налет снижает охлаждающую способность, что приводит к более быстрому выходу из строя теплообменника.
  2. Во-вторых, увеличение потребления газа. Минеральные отложения, образующие накипь, обладают меньшей теплопроводностью, поэтому для нагрева воды требуется больше энергии. Это повысит расход газа и, следовательно, повысит эксплуатационные расходы котла.
  3. В-третьих, произошел сбой котла. Из-за того, что накипь препятствует поступлению теплоносителя, увеличивается нагрузка на циркуляционный насос и он выходит из строя.

Как часто это следует делать

Частота промывки котла полностью зависит от качества жидкости, используемой в магистрали.

Если в системе отопления используется антифриз, котел необходимо чистить каждые 2 года. Кроме того, владелец котла должен внимательно следить за сроком годности антифриза и проводить обязательную замену по его истечении.

С водой очищенной - 1 раз в 4 года. Использовать обычную проточную воду нежелательно, так как ее жесткость намного выше, чем у очищенной воды.

Помните, что без регулярной чистки КПД котла будет постепенно снижаться!

Методы промывки теплообменника

Существует несколько способов промывки теплообменника котла.Рассмотрим их.

Ручная очистка

Самый простой и эффективный способ, который можно сделать самому. Для этого полностью снимите теплообменник с котла. Есть два способа очистки:

  • Механическая очистка - удаление налета и других механических частиц с помощью пылесоса, скребка или металлической щетки.
  • Промывка - замачивание деталей теплообменника в различных растворах. Этот способ лучше всего подходит для двухконтурных котлов, так как их каналы наиболее подвержены загрязнению.

Единственным требованием к ручной очистке является тщательность и осторожность. При сборке котла особое внимание необходимо уделить его герметичности.

Химическая очистка

Суть его в том, что с помощью специального устройства (бустера) в систему закачивается кислотный промывочный раствор. Он проходит через теплообменник и полностью очищает его в течение нескольких часов.

Этот метод лучше всего подходит для случаев, когда необходимо удалить самые стойкие отложения, такие как железные и карбонатные отложения.После удаления кислотных соединений залить в систему кислотонейтрализующий раствор.

Гидродинамическая очистка

При таком типе промывки газовый котел не нужно демонтировать. С помощью специальной установки в магистраль закачивается вода (иногда с примесями в виде абразивных частиц) и нагнетается под давлением. Таким образом, вода начинает быстрее циркулировать и под ее механическим воздействием удаляется известковый налет. Это достаточно эффективный, но затратный способ промывки теплообменника.

Промывка теплообменника на первый взгляд не кажется слишком сложной, и кажется, что все можно сделать своими руками. Однако имейте в виду, что вам придется иметь дело с едкими химическими растворами и использовать сложное оборудование. При гидродинамической очистке необходимо постоянно следить за давлением в магистрали, так как при критических показаниях теплообменник может лопнуть.

Поэтому, конечно, лучше всего доверить это дело специалисту, имеющему специальную лицензию на данный вид деятельности.

Следите за своим отопительным оборудованием, регулярно проверяйте и очищайте его. Соблюдая эти требования, вы не только существенно сэкономите на энергоресурсах и затратах на замену дорогостоящих запчастей, но и продлите срок службы вашего оборудования.

Предлагаемая нами информация поможет вам быстро, качественно и без помощи специалистов провести регулярную профилактику одноконтурных или двухконтурных газовых котлов. Качество чистки теплообменника своими руками не будет уступать работе сервисной службы, по цене - потратить не более 100 рублей, по времени - максимум 2 часа.Интересный? Тогда читайте дальше.

Немного теории

Принцип работы любого газового котла заключается в нагреве теплоносителя при сжигании газа. Конструкция теплообменника, по которому движется теплоноситель, нагретый до определенной температуры, примерно такая же. Это изогнутая трубка из меди или нержавеющей стали, называемая змеевиком. В процессе преобразования газа в тепловую энергию он нагревается, а вместе с ним нагревается вода или другой теплоноситель, который циркулирует в системе отопления.

Система пластин отвечает за нагрев воды в теплообменнике, который внешне идентичен автомобильному радиатору. С его помощью можно поднять температуру воды, понизить или направить в один из контуров, если речь идет о пароварках.

Это относительно "нагреватель" для газового котла, требующий регулярной чистки, а точнее промывки.

Зачем нужна чистка теплообменника газового котла

Основным материалом для изготовления катушки является медь или ее сплавы.Медь, как в чистом виде, так и в составе, обладает хорошей теплопроводностью, но при этом довольно быстро появляется оксидная пленка, которую невозможно удалить немеханическим способом.

Слой оксида меди постепенно растет. Снижение теплопроводности и снижение КПД газового котла. При том же расходе газа зимой в доме будет на 15-30% холоднее.

Также очистите газовые форсунки, через которые газ поступает на пластины и нагревает охлаждающую жидкость.

Специалисты рекомендуют такую ​​чистку теплообменника газового котла каждый год, но в большинстве случаев это профилактические меры, оправдывающие проведение работ. Сервисный отдел и стоимость операции. На самом деле достаточно раз в 2-3 года перед началом отопительного сезона чистить теплообменник, чтобы быть абсолютно уверенным в исправности котла и рациональном использовании топлива.

Обратите внимание на свой чайник. Если налет большой и быстро появляется после очистки, вода жесткая и теплообменник нужно чистить каждые 2 года.Если нет, то 3-летнего перерыва будет достаточно.

Очистка - первый этап

Прежде всего подготовьте инструменты:

  • отвертка на «+» и «-»;
  • ключ
  • ;
  • пылесос;
  • Кисть;
  • перчатки.

В зависимости от модели газового котла порядок доступа к камере сгорания может отличаться. В одних достаточно снять переднюю крышку, выкрутить винты из камеры сгорания и добраться до теплообменника, в других необходимо снять отрезки резиновой прокладки и снять огнеупорные стенки.

Сразу после снятия крышек сразу видно гору мусора на дне котла, который обычно засасывает с улицы. Участок можно просто пропылесосить, а пыль и грязь, накопившиеся за время простоя, вытереть.

Форсунки для чистки

Форсунки расположены в нижней части камеры и через них дымовые газы поступают в котел. Будьте очень осторожны при уборке, ведь чем хуже вы это сделаете, тем больше тепла пройдет мимо вашего дома. В идеале все сопла должны стать полностью прозрачными.Если чистка производится регулярно, достаточно сделать мягкую тряпку, если редко или даже в первый раз – пригодится жесткая щетка или новая зубная щетка, смазанная обычным туалетным мылом. Его смазывают, чтобы мыльный раствор не заливал форсунки.

Чтобы почистить этот узел, его нужно открутить. В качестве разъемов используются переходники, так что сложностей быть не должно. Также аккуратно отсоединяем датчик температуры.

В первую очередь вы занимаетесь промывкой теплообменника газового котла снаружи.Возьмите глубокую емкость, добавьте воду и любое средство для удаления накипи. Если ее нет под рукой, можно справиться с лимонной кислотой, но вода должна быть достаточно горячей – 60-70 градусов. Замочите на 40 минут, затем промойте водой под высоким давлением.

Не протирайте пластины теплообменника тряпками, губками или щетками. Это мягкий материал, который легко мнется.

Лучший способ очистки теплообменника котла – ручная мойка, но необходимо контролировать мощность струи, чтобы пластины оставались целыми.

Вы даже можете предотвратить высыхание верхней части агрегата и начать очистку непосредственно «изнутри», а точнее змеевика, по которому циркулирует теплообменник. Как правило, при наличии в помещении мягкой воды значительное количество известкового налета не успевает скопиться между службами, но в принципе может, поэтому трубу тоже следует тщательно прочистить. Кстати, бытовые фильтры никак не влияют на скорость появления накипи и известковых отложений.

Как промыть теплообменник газового котла

Если снаружи легко справится даже бытовой очиститель от накипи, то для очистки внутренней части трубы потребуется более серьезная подготовка, но и из ряда бытовых.

Cilit хорошо зарекомендовал себя для чистки унитазов, удаления налета. Середина должна быть жидкой и густой, чтобы заполнить всю трубу. Затем необходимо промыть трубу любым средством от накипи или той же лимонной кислотой в количестве 30 грамм на литр воды. Залить в трубу и оставить на несколько минут, вынуть, несколько раз энергично встряхнуть, затем 10 раз тщательно промыть под большой струей воды, чтобы полностью смыть остатки известкового налета.

На видео наглядно показано, как правильно и почистить теплообменник двухконтурного газового котла:

После этого.после очистки теплообменника со всех сторон просушите его и соберите в обратном порядке.

Тем, кто решил "почистить" впервые, рекомендуем снимать весь процесс на видео или делать фото во время разбора. Собирать потом будет намного проще и не будет лишних деталей, как это часто бывает.

Подключить теплообменник к котлу и датчику температуры и включить его на полную мощность. Проверьте, насколько хорошо он работает и как долго прогревается охлаждающая жидкость.

На этом процесс завершен. Итого потрачено - 62 рубля за лимонную кислоту и 2 часа времени. Для сравнения, в Москве стоимость этого фронта работ обойдется в среднем в 1000 рублей, в Кирове – от 300 до 500 в зависимости от модели котла.

При необходимости почистить теплообменник двухконтурного котла можно своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Эта процедура не займет много времени, и вам не придется тратить дополнительные деньги. Главное соблюдать определенные правила и узнать о принципе работы газового котла.Потратив всего 2-3 часа, вы сможете качественно очистить оборудование от загрязнений.

Газовый котел нагревает воду за счет сжигания в ней газа. Теплообменник здания представляет собой изогнутую медную или стальную трубу. При преобразовании газа в энергию нагревается и теплообменник, отдавая тепло в систему отопления. Нагрев происходит благодаря специальным пластинам, они же помогают поднять температуру и направить ее на один из контуров двухконтурной системы.

Теплообменник изготовлен из следующих материалов:

  • Медь;
  • Нержавеющая сталь;
  • медные сплавы.

Это связано с тем, что медь и ее производные хорошо проводят тепло.

Эти доски имеют склонность к образованию отложений при контакте с водой, поэтому их следует очищать каждые два года перед включением отопления на зиму.

Если вода достаточно жесткая, теплообменник необходимо очищать от накипи раз в 2 года. Сделать это можно самостоятельно, заранее подготовив необходимые инструменты.

Методы очистки: как почистить газовый котел

Во избежание перегрева частей оборудования, поломок и увеличения расходов на топливо требуется периодическая промывка и чистка теплообменника и других деталей.

Теплообменник можно чистить несколькими способами:

  • Ручная чистка, заключающаяся в снятии змеевика, может производиться механическим способом или необходимо промывать трубу специальным составом, растворяющим соли;
  • Кислотная очистка с усилителем;
  • Возможен вариант гидродинамической мойки с повышенным давлением.

Ручная очистка производится с помощью жесткой щетки и пылесоса.Для двухконтурного котла необходимо использовать противосолевой раствор от накипи. Сначала катушку удаляют, а после процедуры возвращают на место. Особое внимание следует уделить проверке на наличие утечек.

Также можно прочистить трубу усилителем. Для этого через него пропускают специальный раствор, который способен удалить даже отложения соединений железа. Ведь кислота нейтрализуется другой жидкостью, которая пропускается по трубам.

Гидродинамический метод позволяет эффективно разрушать налет и отложения за счет увеличения давления и использования абразивных веществ, закачиваемых в змеевик.

Процедура: как почистить котел от накипи, копоти и нагара

Если вы решили сделать процедуру очистки конструкции своими руками, то перед работой в доме необходимо отключить электричество, перекрыть газ , закрыть все вентили Система отопления и котел.

Все операции выполнять осторожно, разборка и сборка требуют особой осторожности:

  • Крышка котла снята;
  • Затем снять газовую горелку, удалить нагар с электродов, поверхность можно промыть водой с моющим средством, прополоскать;
  • Очистите форсунку, форсунки щеткой с мягкой щетиной;
  • Затем снимается вентилятор и очищаются его лопасти;
  • Стенка камеры сгорания АГВ снята;
  • Теплообменник необходимо очистить от нагара, промыть лимонной кислотой или специальным составом;
  • После разборки змеевика необходимо очистить днище котла;
  • Фильтр для холодной воды очищается, продувается и промывается чистой водой;
  • Все детали возвращаются на свои места;
  • АОГВ проверен на герметичность.

После того, как вы провели все необходимые процедуры, вы можете открыть газовый кран и включить электричество.

При длительной эксплуатации котла на горелке постепенно накапливается сажа. накопление в больших количествах может привести к отказу оборудования. Поэтому его необходимо периодически удалять.

Для механической очистки при легких загрязнениях вам потребуется:

  • Щетка;
  • Йоршик;
  • Тонкая игла.

Газопровод должен быть перетерт. Поверхность насадок очищают щетками или щеткой. Игла используется для отверстий. Ни в коем случае нельзя увеличивать отверстие, так как это может нарушить процесс горения.

Кислотные растворители можно использовать там, где имеется большое количество углеродистых отложений.

Чистка газового котла Атон своими руками (видео)

Любой газовый котел, даже если он произведен такими известными фирмами, как «Атон» или «Вайлант», требует бережного отношения и ухода.Своевременная профилактика, промывка и очистка от различного рода загрязнений – залог бесперебойной и долговременной работы данного вида техники. Однако при самостоятельной работе важно не забывать о правильном монтаже и правилах техники безопасности.

Чистка котла – обязательная процедура, которую необходимо проводить регулярно. В этом случае нужно знать, как почистить газовый котел от нагара и накипи. В каналах теплообменника скапливается известковый налет, а в каналах дымовых газов самого котла и дымохода – сажа.Поэтому для поддержания отопительных приборов в исправном состоянии необходимо чистить как теплообменник, дымовые каналы, так и дымоход и горелку.

Как очистить теплообменник?

Очистка теплообменника зависит от его конструкции и типа воды, используемой в системе: подготовленная - со специальными добавками - или неподготовленная.

По конструкции теплообменник может быть одного из трех типов:

  • битермический;
  • пластинчатый;
  • пожарная труба.

Ламели дополнительно делятся на два типа - первичные и вторичные (для водяного отопления). В напольных котлах устанавливается горелочный теплообменник, а в настенных или напольных компактных моделях – битермический теплообменник.

Очистку можно выполнить следующим образом:

  • механический;
  • химический;
  • электрический разряд;
  • гидродинамический,

Обслуживание газового оборудования, в том числе котлов, должно производиться специалистами с соответствующим образованием.Если у вас нет достаточных технических навыков, лучше пригласить мастера.

Как почистить трубчатый теплообменник одноконтурного котла?

Очистка напольных котлов с пламегасителем отличается от такой же процедуры для приложений. В этом случае теплообменник не снимается, а только обеспечивается доступ к нему.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • ключи;
  • металлический ерш;
  • ручная щетка по металлу;
  • Отвертка;
  • кисть из натуральной щетины или нейлона.

Первым обязательным действием является закрытие клапана подачи газа. Затем нужно выполнить три этапа работ – обеспечение доступа к теплообменнику, очистка деталей, сборка котла. Этапы разборки/сборки зависят от конкретной модели. Как чистить котлы модели МАЯК - 12 КС, вы можете подробно посмотреть на видео.

Очистка двухконтурных котлов

Для котлов с циркуляцией отопительной воды необходима промывка вторичного теплообменника для удаления накипи внутри.Причем ее очистку следует проводить чаще, так как через нее протекает поток неподготовленной воды, а на стенках активно оседают соли жесткости (минеральные отложения). То же самое относится и к битермическим теплообменникам. Очистку двухконтурных котлов проводят в два этапа. Первый - механическая очистка наружной поверхности деталей и дымоходов от нагара, второй - вымывание известкового налета химической, гидродинамической или электрической накипью.

Механическая очистка пластинчатых теплообменников

Возможна очистка котла от сажи без демонтажа теплообменника.Для этого достаточно снять крышку, вооружиться жесткой капроновой щеткой и закрыть газовые форсунки, чтобы туда не попала грязь. Весь процесс наглядно показан на видео:


Если копоть прилипла к поверхности и не удаляется механической щеткой, теплообменник снимают и замачивают в специальных чистящих растворах на несколько часов. Такие продукты доступны на рынке в широком ассортименте, такие как Fauch и MAZBIT+. Но можно использовать и бытовую химию – гели для чистки грилей, духовок.

Перед разборкой котла отключите его от газа и отключите запальник от электросети. Кроме того, необходимо слить воду из обоих контуров и расширительного бачка. Первым снимается вторичный теплообменник, он находится сразу за крышкой котла. Первичную (основную) снять проблематичнее, так как придется разбирать камеру сгорания.

Как очистить внутренние поверхности?

промывка внутренней поверхности пластинчатого, трубчатого или битермического теплообменника возможна только при наличии специального оборудования.

  • Насос высокого давления - гидродинамическая промывка. Используется для удаления мелких отложений. Достоинства – быстрота процедуры и возможность очистки без демонтажа теплообменника.
  • Booster (кислотостойкий насос) - кислотная (химическая) мойка. Удаляет даже старый камень. Преимущества - Удаляет известковый налет, который невозможно удалить другими методами. Недостатки - при неправильном подборе реагентов (кислот и нейтрализаторов) сокращается срок службы теплообменника.
  • Комплекс "Стример" для очистки от электрических разрядов.Применяется для удаления накипи любой прочности. Преимущества - металл теплообменника не разрушается, обеспечивается высокая степень очистки. Недостатки - шумность и длительность процедуры.

Из всех упомянутых способов в домашних условиях возможна только химчистка, так как заводской бустер можно заменить насосом низкого давления. Остальное оборудование и дорогое, и громоздкое, поэтому такую ​​промывку котлов могут делать только сервисные центры.

Химическая очистка

При наличии бустера промывка может выполняться самостоятельно.Можно сделать усилитель своими руками – это насос и 10-литровая емкость с двумя шлангами. Чтобы обработка помогла удалить известковый налет, но не повредить металлическую поверхность, важно выбрать правильную кислоту. Если котел регулярно чистится, на трубах есть небольшие отложения, лучшим решением будет использование лимонной кислоты. Концентрация раствора – до 200 г кислоты на 5 л воды.

Если накипь старая или используется неподготовленная вода с большим содержанием минералов (жесткая вода), то следует применять более радикальные меры – составы на основе фосфорной, серной или соляной кислоты.Не рекомендуется использовать раствор соляной кислоты без ингибиторов коррозии, так как это может привести к повреждению оборудования.

После кислотной обработки необходимо промыть теплообменник нейтрализатором. Щелочной состав выбирают исходя из используемой кислоты. Например, после лимонной кислоты обычный разрыхлитель. Если вы покупаете ополаскиватель, лучше сразу купить нейтрализатор: обычно компании, производящие кислотные препараты, предлагают и щелочные препараты для нейтрализации.

Видео промывки:

Как часто нужно чистить котел?

В технической документации на котел указано, как часто его следует обслуживать. В случае замкнутых контуров с добавкой реагентов (одноконтурные котлы) чистка требуется реже. Его можно проводить 1 раз в 2-3 года. Битермические и вторичные теплообменники необходимо промывать ежегодно, а при тяжелых условиях эксплуатации ("плохой" состав воды) - два раза в год.

Признаки того, что котел нуждается в срочной очистке:

  • котел медленно нагревается;
  • недостаточная адгезия;
  • горелка не зажигается или плохо горит;
  • при том же расходе газа тепловая мощность меньше;
  • следы копоти или частично выгоревшей краски в районе смотрового окна.

Не пренебрегайте профилактическими мерами, так как в результате может не только выйти из строя техника, но и возникнуть угроза безопасности всех обитателей дома. Забитые дымоходы и трубы с наростами внутри могут стать причиной серьезных аварий.

.

Чистка сетки бензонасоса своими руками

В связи с известным качеством топлива на отечественных АЗС возникает необходимость чаще производить замену топливных фильтров, замену или чистку сетки бензонасоса. Какими бы качественными фильтрами вы ни оснащали свой автомобиль, они действительно качественно очищают бензин и дизельное топливо от грязи и пыли, но заменять их нужно гораздо чаще, чем указано в регламенте производителя.

Узнаем, как самому почистить бензонасос и сетку грубой очистки, как часто это нужно делать и какие симптомы указывают на необходимость этой операции.

Когда и зачем производить замену/чистку сетки топливного насоса

Для уточнения решения о чистке или замене сетки топливного насоса укажите следующее:

  • Затрудненный запуск двигателя вне зависимости от погоды и температуры воздуха;
  • значительно снижается динамика, особенно когда это ощущается при сильном нажатии на педаль акселератора;
  • толчки и толчки при нажатии на педаль газа;
  • нестабильные обороты холостого хода, запаздывание реакции на открытие педали дроссельной заслонки;
  • Двигатель может заглохнуть в переходных условиях.

Важно понимать такой характер поведения автомобиля, как медленное ускорение, невозможность обгона других автомобилей, необходимость переключения на пониженную передачу при спуске с горки.

Вышеуказанные проблемы указывают на одну из нескольких причин, непосредственно связанных с топливной системой. Сосредоточим свое внимание на топливном насосе и обсудим этот вопрос более подробно.

Проблемы с топливной системой можно разделить на три категории:

  • слишком забит топливный фильтр или сетка, что снижает пропускную способность топливной системы;
  • выход из строя топливного насоса;
  • Проблема с топливной аппаратурой (форсунка).

Также не следует исключать утечки воздуха из топливной системы, так как эта вентиляция может перекрывать подачу топлива к форсункам, особенно в дизельных двигателях. Также может выйти из строя регулятор давления топлива, в результате чего топливо будет подаваться к форсункам частично с разным давлением или подача будет полностью заблокирована. Если ваш автомобиль длительное время стоит на стоянке, не исключайте попадания воздуха в топливный насос, что также делает невозможным запуск двигателя без прокачки путем «выкидывания» топливопровода из топливной рампы.

Что касается топливного насоса, то он может выйти из строя мгновенно и постепенно, о чем свидетельствует резкое падение мощности.

Вам подскажет опытный сервисник, в этом случае он посоветует заменить топливный насос, а также обратить внимание на состояние фильтра грубой очистки (та самая сетка) и заменить фильтр тонкой очистки топлива.

По общему регламенту топливный фильтр меняется каждые 50-70 тысяч километров и зависит от качества бензина и самого фильтрующего патрона. В новых автомобилях рецепт замены сетки 120 000 км, и производитель старается менять АЗС вместе с помпой, находящейся в баке.

Стоит отметить, что забитая решетка бензонасоса и фильтра крайне пагубно влияет на двигатели с непосредственным впрыском топлива, может привести к засорению дорогостоящих форсунок, а также к детонации из-за высокой температуры в цилиндре (недостаточное топливо не охлаждает цилиндр).

Итак, учитывая то, что решетка бензонасоса и фильтр тонкой очистки стоят относительно недорого - рекомендуем менять их не реже, чем каждые 50 000 км или следовать заводскому регламенту.

Как самому почистить бензонасос

Итак бензонасос находится в топливном баке. Современные автомобили оснащены заправочной станцией, где большой пластиковый «стакан», на котором крепится насос и датчик уровня топлива, одновременно является фильтром. К насосу прикреплен фильтр грубой очистки для улавливания грязи и других крупных отложений.

Итак, процесс очистки насоса и сетки выглядит следующим образом:

  • так как топливный насос находится непосредственно в бензобаке, доступ к нему должен быть через салон или багажник.В зависимости от версии крышка АЗС может располагаться под задним сиденьем или под фальшполом багажника. Для выполнения этой процедуры необходимо вооружиться минимальным набором инструментов;
  • затем находим крышку и перед ее снятием необходимо очистить ее от пыли и грязи, а также с места вокруг нее, чтобы ничего не попало в бензобак;
  • затем сбросьте давление, сбросив давление топлива. На крышке виден разъем питания бензонасоса, который необходимо снять.Теперь работаем стартером несколько секунд, пока все топливо не закачается в цилиндры;
  • теперь выкидываем минусовой полюс с аккумулятора, чтобы снять разъемы с топливопроводов (одна трубка - подача топлива, другая - обратка). Как правильно снять хомуты труб - смотрите в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобилей;
  • Если ваш люк конструктивно оснащен прижимным кольцом, его нельзя открутить вручную, поэтому придется использовать специальный съемник.Если такого приспособления нет, крышку можно сбить, приложив плоскую отвертку и ударив по ней молотком, главное не переусердствовать, чтобы не сломать крышку. Заранее залейте прокладку крышки;
  • перед снятием топливного насоса дайте топливу стечь в бак, а затем накройте бак, чтобы предотвратить попадание нежелательных продуктов в топливо;
  • приступайте к разборке насоса. Для насоса необходимо снять нижнюю часть корпуса, где оседает вся грязь;
  • затем снимите сетку с насоса, просто просунув ее под стопорное кольцо фильтра;
  • оценить состояние топливной решетки, не забита ли она полностью - возможно потребуется замена фильтра тонкой очистки топлива и желательно промыть форсунки.Помните, что из-за забитого фильтра бензонасос преодолевает сильное сопротивление, от чего перегревается и выходит из строя;
  • Если сетка поверхностно загрязнена, очистите ее специальным спреем, например, очистителем карбюратора, промойте, пока сетка не станет чистой. Затем продуйте его сжатым воздухом. В противном случае просто меняем сетку на новую, желательно оригинальную;
  • Завершающий этап – сборка и установка АЗС на месте. Устанавливайте насос в обратной последовательности, и если указатель уровня показывает неправильное количество топлива после включения зажигания, не переживайте, датчик настроится сам после одной заправки.

Даже после сборки машина сразу не заведется, поэтому несколько раз включите зажигание, чтобы насос прокачал топливо по трассе, а затем заведите двигатель.

Советы и рекомендации

Чтобы убедиться, что топливная система всегда работает правильно, воспользуйтесь следующими советами:

  • используйте только высококачественное топливо;
  • Меняйте топливные фильтры чаще, чем это предусмотрено законом;
  • очищать форсунки каждые 50 000 км, снимая их или ежегодно добавляя в бак чистящие присадки - фильтру пригодится;
  • Не опорожняйте топливный бак ниже уровня ⅓, чтобы грязь не поднялась со дна и не забила насос.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

.

Автоматическая прошивка. Подготовка на месте. Все так просто

Рано или поздно в жизни многих «компьютерных» автовладельцев наступает момент, когда тюнинг двигателя становится неизбежной необходимостью.

А надо ли. В этой статье я хотел бы выделить основные нюансы и привести несколько примеров, а также интересную информацию по этой теме. Во-первых, давно планировался чип-тюнинг, однако, как и многих (если не всех), преследовали сомнения и нежелание тратить какие-либо деньги.Судите сами, у специалистов (иногда даже знакомых) эта процедура будет стоить не менее 3000 рублей и даже больше.

Приличная сумма за десять минут. Однако рациональность победила с приходом лета, когда из-за жары машина стала «тормозить» благодаря кондиционеру. Решено было действовать самостоятельно, благо в наличии был переходник на K-Line. Я не буду здесь описывать, что такое чип-тюнинг с длинными историями типа "маленьких" диссертаций. Я лишь хотел бы выделить самые важные, основные нюансы.

Зачем он нам всем нужен

Под чип-тюнингом подразумевается оптимизация (улучшение) работы программ двигателя. Одним словом, ничего страшного с вашей машиной не случится. Если вам нужна более подробная информация, Google всегда готов помочь. И сейчас я имею в виду только основные преимущества этого процесса.

К преимуществам системы тюнинга относятся:

  • Повышается разгонный потенциал при обгоне на трассах с интенсивным движением;
  • значительно более комфортная езда по городским улицам за счет немного повышенных тягово-скоростных характеристик;
  • чип-тюнинг
  • - более быстрый и простой способ тюнинга двигателя вашего автомобиля по сравнению с нагнетателем;
  • маневренный с полностью загруженным автомобилем
  • экономичный.

Полезная информация

При подготовке к тюнингу систем автомобиля своими руками я прочитал в интернете много информации, которая в основном сводилась к описанию термина чип-тюнинг и другой "общеполезной" информации. Но однажды я наткнулся на интересный опрос, который сделала редакция автомобильного сайта. Были опрошены три водителя (не проводившие исследование глобального потепления), которые недавно настроили системы автомобиля.В своем «интервью» они назвали основную причину этой процедуры, отметив:

  • низкий разгон;
  • игривость;
  • мощность автомобиля.

По результатам опроса, двое из трех владельцев сделали все сами, не обращаясь ни в какой автосалон. О чем это может нам сообщить, рядовым, «нечистым» владельцам? Ответ очевиден. Зачем платить больше или платить вообще, если всю эту дорогостоящую процедуру можно провести самостоятельно.В этом нет ничего сложного. Действительно, если подумать о цифрах, которые сегодня предлагают различные специализированные компании, то можно сказать, что они, скажем так, немного впечатляют.

Средняя стоимость чип-тюнинга для атмосферного двигателя начинается от 150 долларов, а для двигателей с турбонаддувом - от 300 долларов. За автомобили со стажем, которые компрометируют чип-тюнинг, придется заплатить где-то от 450 долларов за «чипирование» атмосферного двигателя и 750 долларов за двигатели с турбонаддувом.

Общая инструкция по выполнению чип-тюнинга

Перед самостоятельной настройкой чипа учтите следующее:

  1. зачем он вам нужен;
  2. хорошо подготовиться по "теории";
  3. иметь под рукой аппаратное обеспечение (купить или сделать переходник K-line), наличие проверенного "компьютера" обязательно, а для замены ПО необходимо иметь все остальное;
  4. важно: найти и скачать программное обеспечение, которое будет использоваться на вашем компьютере;
  5. обязательно найти прошивку ЭБУ (электронный блок управления).
  1. Чаще всего потребность в прошивке возникает, если вы хотите исправить текущие заводские программные (программные) ошибки, а также если вы хотите добавить автомобилю динамики и сэкономить топливо. Это необходимо и при использовании в качестве топлива наравне со сжиженным нефтяным газом. Некоторые умельцы проводят чип-тюнинг, чтобы исследовать устройство и работу системы управления двигателем.
  2. Лучше постепенно готовить .Не нужно пытаться охватить все сразу. Очень важно понимать, как работать с электроникой и электрикой, чтобы уметь пользоваться компьютером на уровне установки драйверов и программ. Во всем остальном "полезным" может быть "умный" друг - поисковик, а также умелые руки и серое вещество в голове. Вам необходимо ознакомиться с разновидностями ЭБУ и их маркировкой, для какого двигателя нужна прошивка. Попробуйте узнать о проблеме с иммобилайзером.Как только вы это поймете (или почувствуете это чувство), не стесняйтесь обсудить с мастером в сервисе виртуальную тему «как заменить ПО автомобиля, а также как отключить (деактивировать) иммо». Не рекомендую слишком долго задавать мастеру, потому что на ответ у занятого человека есть драгоценное время и, скорее всего, новые вопросы польются сами собой, но лучше найти на них ответы самостоятельно. Это будет очень полезно.
  3. Если ваши руки нельзя назвать иначе квалифицированными, теперь вы готовы к установке адаптера .Самый распространенный и простой, подходит для железного СОМ порта, работает на базе К1533ЛН1, МАХ232 и КТ3102 (схемы переходников показаны на фото ниже). Это будет стоить вам дорого, близко к сотне полных комплектов. Можно взять на радиорынке. Однако есть небольшая проблема — не все «системники» оснащены стандартным COM-портом, а иногда и те не могут с ним работать. Часто бывает, что комп работает нормально, программы типа WIN (спутник OPEN) работают, а вот специальные прошивальщики просто не работают.Изменение настроек и возня с драйверами ничего не дадут, равно как и установка новых операционных систем. В такой ситуации может появиться вариант с чьим-то компьютером, на котором «довольно странно» все вдруг, волшебным образом, начинает работать. В этом случае поможет уже б/у дата-кабель от мобильника на базе микросхемы PL 2303 и плюс один мс L9637D. Эта схема работает на сто процентов (7 января), но необходимо дополнить регистр водителя одной строкой с нестандартными скоростными параметрами электронного блока управления.В итоге получаем переходник USB-K-Line. Добавляем еще два транзистора и несколько деталей, а также получаем строчку L.



Два блока кабеля IDE компьютера можно использовать в качестве разъема без изменений. Разрежьте этот кабель на два отрезка длиной 10-15 см, чтобы он плотно сел на 7 янв под верхом и низом гнезда ЭБУ (в результате остаются два пустых контакта электродов внизу или вверху ножек устройства) , однако важно не перепутать его при последующих обращениях к их местонахождению, поэтому сжечь блок.

Так же можно использовать три микровыключателя - общий +12В, а так же зажигание + с обязательным переключением в режим программирования +. Затем перед началом какой-либо операции выключите второй и третий тумблеры и включите последовательно три, затем два. Иногда, чтобы с вами связаться, нужно на время убрать Общий +. Принудительную еду можно брать из машины, а работать на столе — от «практичного» адаптера питания с силой тока почти 500 мА.

Для прошивки.вам потребуются следующие программы: чиплодер 1.6 (более подробно в блоках 1.96) и комбодер 2.18. Вторая "программа" идет с Ctp321-full (это бесплатный бот, который работает при подключении адаптера). Однако бывают случаи, когда она выпадает из работы или просто не может закончить процесс до окончания пломбы.

Первая программа работает нормально. Второй нужен в первую очередь для снятия защиты с найденной прошивки, а также для установки такой защиты при переносе ПО на компьютер.Считать защищенный софт из драйвера не проблема - он удален. Рекомендуется к этому подготовиться и иметь в наличии несколько (заранее локализованных) прошивок.

Full Ctp321 Каталог после установки имеет стандартную и тюнинговую прошивку, так что может что-то получится. Для этого потребуется еще один "программный" chipexplorer 1.6. С его помощью можно просмотреть найденный софт, а также отредактировать и сравнить его. Прежде чем начать делать что-либо еще, помните, что вся ответственность, как следствие, лежит исключительно на вас.Если вы не уверены на 100% или боитесь что-то напортачить, рассмотрите альтернативы.

Как сделать чип-тюнинг: упражнение

Всем, кто хочет своими руками настроить систему двигателя, но не знает как, будет полезно прочитать этот материал. Например, был выбран Hyundai Accent AT-5. Хороший седан, сделанный умелыми руками чемпионов Южной Кореи. Поэтому приступаем к «чипированию» своими руками.

  • Сначала нужно разобрать теоретическую часть процедуры.Для этого идеально подойдет вариант изучения форумов мастеров чип-тюнинга. Так как в автомобиле стоит ЭБУ Kefico, то прошивка может производиться двумя способами: с ревизией (для этого нужно впаять резисторы), и без нее с использованием диагностического разъема ODB-II. На практике используем второй способ.
  • Найдите в свободном доступе проверенную калибровку и хорошее программное обеспечение.

На одном форуме была найдена матизовская калибровка, зарекомендовавшая себя на практике.Автомобиль «не тормозит» с кондиционером, движется без нареканий, экономный расход топлива и более динамичный разгон.

Для прошивки можно использовать KIA Flasher, лучше будет работать с адаптером Orion. Вы можете использовать Hyundai Flasher. Эти программы на 99% идентичны, главное отличие в названии.

Я скачал и калибровки и программу. Потом запустили их на компе с Windows 7, как оказалось - не работает.В чем проблема Получается программе нужен только ХР. Перезагрузил комп, программа, калибровочный файл - выдает "неверный размер файла".

Оказалось, что пришлось вернуться на форум, но не все разобрались. Прошивальщик Hyundai, согласно новостному обзору, работает со скачанными калибровками 512КБ - размером 218. Но есть решение. Вам необходимо скачать программу под названием "SMS Unigma Enigma new v 1.10 Unpacker". На это реагируют все антивирусы, но не бойтесь, это реакция на его шифрование, вирусов в нем нет.

Итак: Скачал, запустил, нажал распаковать, потом выбрал файл. В итоге калибровка заняла соответствующие 512 Кб, которые прекрасно видит программа KIA Flasher.

Подготовка оборудования к работе.

Вам нужно найти компьютер XP. Это очень важно, потому что этот нюанс немного облегчит вашу работу в дальнейшем. Однако, если они не найдены, действуем по порядку.

Установить Virtual XP

  • Для этого загрузите Virtual PC и установите его.
  • Затем необходимо скачать ISO образ Windows XP
  • Ниже установка и обязательная настройка виртуальной XP

(на картинках будет понятнее).

Сначала нужно запустить Virtual PC

>


После нажатия Finish настройка виртуальной операционной системы будет завершена.

После загрузки, в окне BIOS появится окно виртуальной "системы", в верхней панели нажмите CD-захват ISO-образа, а заодно укажите образ из Windows XP.Затем начнется установка. После установки загрузите виртуальную ось. Нажмите на верхнюю панель Action-Install или Update Virtual Machine Addons.

Далее необходимо переустановить, перезапустить и выключить виртуальную машину. Подключаем адаптер K-Line к компьютеру и сразу устанавливаем драйвер. Затем перейдите в диспетчер устройств, который находится в панели управления.

Выберите свойства порта

Мы запускаем виртуальную машину Windows XP.Мы предоставляем программное обеспечение для настройки систем и папку с драйверами для адаптера K-Line.

В папке «Мой компьютер» должен появиться новый диск, который будет содержать файлы из общей папки. Перетащите папку на рабочий стол.

Теперь необходимо установить драйвер карты, а также проверить работоспособность KIA Flasher. В настройках необходимо указать порт COM-1. Теперь вы можете закрыть Virtual XP. После этого можно переходить к загрузке калибровки на компьютер.

Подготовка места

Как выбрать место:

  1. Автомобиль должен быть припаркован так, чтобы никому не мешать.
  2. Важно, даже необходимо наличие электричества 220 вольт для компьютера.

Начнем. Ставим ноутбук в синий цвет, подключаем к нему питание и контролируем, чтобы компьютер не упал и не отключилось питание, также необходимо, чтобы переходник не выпадал из разъема.

Блок адаптера подключают к диагностическому порту, предварительно выключив зажигание автомобиля.

Подключаем адаптер к USB-порту ноутбука, запускаем на нем виртуальную Windows XP (помните, это для тех, у кого на ноутбуке установлена ​​операционная система Windows 7). Затем включите зажигание. Так просто. Подготовка завершена.

Скачать калибровки

Важно все хорошо запомнить (можно записать) и удалить. Если вы выполните этот шаг правильно, все будет работать нормально, вы установите соединение. Затем выберите «Скачать» и укажите файл калибровки.Придется дождаться окончания операции.

Загрузка может занять около 20 минут. После завершения загрузки выключите зажигание и подождите 5 минут. Адаптер теперь можно отключить, ноутбук теперь можно выключить. Во время загрузки может возникнуть ошибка, или могут быть обстоятельства, прервавшие загрузку.

В этом случае выключите зажигание, устраните причину неисправности и повторите процедуру. Через пять минут включите зажигание автомобиля, заведите двигатель и наслаждайтесь. В качестве резерва можно взять с собой заводскую калибровку, которая у большинства называется ADE1I52.

Впечатления после обработки

С первых же моментов замечаешь, что машина ведет себя по-другому - изменился звук двигателя, изменилась и динамика. В целом можно сказать, что машина стала вести себя намного резвее.

При включенном кондиционере машина ведет себя как без чипа тюнинга. Машина соответствует экологическому стандарту Евро-2. В целом, я остался доволен после этой операции, учитывая, что это все совершенно бесплатно.

Напоследок хотелось бы добавить, что в этой статье я ни в коем случае не призываю вас к немедленному тюнингу чипов, а также не несу ответственности за будущие (возможные) повреждения машины при самостоятельном выполнении чип тюнинга. В этой статье не предлагается устанавливать эти калибровки, вы можете установить любые другие найденные. Это лишь один из вариантов, которым я решил с вами поделиться.

Вконтакте

Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Всем известна фраза одного известного героя: "Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения!" Для многих автовладельцев взгляд «железного друга» является выражением их индивидуальности.Кому-то нужен солидный, элегантный и даже агрессивный. Однако любой экстерьер автомобиля теряет всякую значимость, если нет главного достоинства – отличных характеристик двигателя, простоты в эксплуатации.

Всего этого можно добиться тюнингом двигателя. Эти работы пользуются большим спросом.

Выпускаемый серийный двигатель в автомобиле имеет приличный запас прочности и рассчитан на сохранение ресурса двигателя. Да и большинству автовладельцев не требуется максимальная эффективность при ежедневном движении по дорогам с твердым покрытием.Мощность мотора можно увеличить, применив две основные методики тюнинга — за счет усовершенствования конструкции и перенастройки электроники. Давайте посмотрим поближе. Это всего лишь два технических метода.

Что такое чип-тюнинг и при чем тут

Чип-тюнинг — это тюнинг или настройка электроники двигателя.

Чип-тюнинг выполняется для улучшения следующих характеристик двигателя - доработка вентилятора охлаждения, стабилизация режимов холодного пуска и холостого хода.Специально написанные профессиональные программы улучшают около пятидесяти параметров работы двигателя.

Этот метод тюнинга предназначен для большинства современных двигателей, управляемых электронным блоком, предназначен для максимальной экономии ресурсов, минимального расхода топлива и низкой токсичности выхлопа. По словам производителя, он не настроен на получение максимума. Замена программы управления двигателем - задача перенастройки этого устройства.

Таким образом, решение данной проблемы заключается в перепрограммировании данной электронной микросхемы, содержащей эту программу. И эта замененная программа должна учитывать многие функции, а главное - возможности данной модели двигателя.

Такой тюнинг - очень ответственная задача. Написанная любителями программа, пользоваться ею просто опасно — ведь только профессионал может составить оптимальное сочетание взаимодействий технических факторов. Поэтому реализация такого системного тюнинга производителями автомобилей, как правило, осуществляется на платной основе.Производитель должен выполнить настройку, наиболее безопасную для каждой модели двигателя.

Следует понимать, что в результате чип-тюнинга, так или иначе, будет как снижение ресурса, так и увеличение расхода топлива, от одного литра и более на каждые 100 км пути. Помимо того, что двигатель начинает работать на повышенных оборотах (такой прирост мощности), само умение выжимать педаль выдает быстрый стиль вождения. Также следует понимать, что могут возрасти и требования к марке топлива.Однако благодаря чип-тюнингу можно снизить аппетит, но, как правило, на заводе выставляются самые экономичные настройки.

В двигателях с турбонаддувом чип-тюнинг оказывает наибольшее влияние, так как программа сможет более оптимально контролировать моменты, в которые включается турбобуст, а также максимальное значение давления. Этот фактор увеличивает мощность до 30%, а крутящий момент - до 40%.

Как сделать чип-тюнинг своими руками

Прежде всего, мы должны предупредить вас, что тюнинг чипа своими руками - очень рискованное занятие, но если вы уверены в своих силах и в том, что сможете во всем разобраться, то почему бы и не попробовать.В крайнем случае можно будет сдать машину в сервис, чтобы там все восстановили.

Кроме того, стоит также отметить, что чип-тюнинг своими руками рекомендуется только в том случае, если у вас есть необходимое оборудование и программное обеспечение, или если вы знаете, где все это взять. Программу можно скачать бесплатно, но в этом случае сами понимаете - никто не гарантирует, что все будет работать.

Покупать все необходимое для чип-тюнинга не выгодно, так как это будет дороже, чем делать эту процедуру в автосервисе.Поэтому, прежде чем вы решите тюнинговать чипы самостоятельно, все же стоит хорошенько подумать, а оно вам надо?

Процедура

Если вы все-таки определились, что вам нужно и дух Кулибина восторжествовал над вами, вот что делать...

1. Изучить вдоль и поперек специализированные форумы по чип-тюнингу своими руками, например: auto-bk.ru/forum/. Обязательно найдите раздел, относящийся к вашей модели автомобиля.

2. Решите, какое программное и аппаратное обеспечение вам необходимо.

3. Установите программное обеспечение на ноутбук, убедитесь, что оно работает корректно

4. Для подключения ноутбука к диагностическому порту автомобиля используется специальное устройство - переходник K-Line или другой, в зависимости от автомобиля. Это устройство обычно требует установки и на ноутбуке. Убедитесь, что у вас есть устройство, которое подходит для вашего автомобиля

5. После того, как вы установили все необходимое ПО и драйвера, можно переходить сразу к чип-тюнингу.Эту процедуру лучше делать в гараже, чтобы можно было включить ноутбук в розетку.

6. Убедитесь, что ваш ноутбук надежно установлен и никуда не денется. Проверьте надежность всех соединений (к диагностическому порту автомобиля и ноутбука), чтобы во время программы калибровки ни один провод не выскочил наружу.

7. Включите зажигание

8. После этого можно запустить программу калибровки двигателя в соответствии с ее инструкциями. Дальше остается только дождаться окончания программы.Это может занять до 20 минут.

9. По окончании программы выключите зажигание и оставьте машину в покое на 5 минут. В этот момент вы можете выключить устройство.

10. Через 5 минут можно запускать двигатель и наслаждаться результатом. Вы сделали чип-тюнинг своими руками!

При возникновении какой-либо неисправности во время обработки необходимо выключить зажигание, подождать 5 минут. Затем включите зажигание и повторите процедуру еще раз. Но лучше сделать все возможное, чтобы не было поломок.Для этого используйте только проверенное программное обеспечение.

Кроме того, необходимо знать, что чип-тюнинг можно сделать, заменив стандартные элементы на готовые тюнинговые или добавив специальные приспособления. Но это касается каждой машины в отдельности и эту информацию вы без труда найдете на форумах по тюнингу.

Видео о чип-тюнинге

В этом видео чип-тюнинг называется цена в один миллион рублей, но речь идет о белорусских рублях, а это в районе 3500 российских рублей.

В заключение остается лишь сказать, что чип-тюнинг наиболее эффективен на двигателях, которые по своим характеристикам позволяют хоть что-то изменить.Если взять, к примеру, двигатель ВАЗ девятки мощностью 81 л.с., то добиться реальных результатов практически невозможно. Чтобы увидеть это, посмотрите это видео:

Сейчас оснащается все больше и больше автомобилей. Пока такие автомобили не всем по карману, но уже в ближайшее время количество безмозглых автомобилей на наших дорогах уменьшится как минимум в два раза. Несмотря на растущую популярность бортовых компьютеров, зачастую они работают с максимальной отдачей. Поэтому по мере увеличения количества «умных» автомобилей на дорогах все более популярной становится услуга, связанная с их обслуживанием — прошивка компьютера автомобиля.

Основная цель создателей бортовых компьютеров – обеспечить максимальный комфорт для водителя и пассажиров во время путешествия. В том случае, если такое устройство не справляется со своей работой, требуется т.н. (от англ. микросхема приладка).

Прошивка мозгов автомобиля - самый оптимальный и наименее затратный способ увеличить, улучшить динамику автомобиля, и при этом не переделывать двигатель.

Для тех, кто еще не до конца ознакомлен с этой информацией, поясняем, что электронные мозги автомобиля представляют собой электронный блок управления двигателем, работа которого определяется некоторой программой.Изменяя его параметры, вы меняете поведение своего «железного друга».

Прошивка производителя характеризуется наличием определенного задела для возможности увеличения мощности, крутящего момента, скорости и максимальных оборотов двигателя путем изменения программного обеспечения в «мозгах» автомобиля. Дело в том, что машины, у которых "мозги" наглухо зажаты в пределах норм по токсичности. Чип-тюнинг был придуман именно для расширения этих рамок.

Причины перепрошить

Заводская прошивка для отечественных и иномарок далека от идеала. Особенно это касается отечественных производителей, которые могут выпустить машину с явно поврежденным автомобилем. Критерии определения брака легко проследить:

  • у автомобиля медленная динамика;
  • двигатель может остановиться в самый неожиданный момент на любом режиме;
  • Присутствует
  • сбоев;
  • неуверенный старт в холодное время года.

Такие проблемы можно устранить только заменой программного обеспечения двигателя. Стоит отметить, что не стоит скупиться и лучше промыть мозги автомобилю, чем покупать новый каталитический нейтрализатор, кислородный датчик, сажевый фильтр и т.д., когда они выходят из строя из-за неправильной работы двигателя.

Также следует помнить, что системы Евро-3 и Евро-4 рассчитаны на дорого и качественно. Прошивка также необходима для безопасной заливки отечественного бензина.

Какие программы лучше выбрать

Сегодня рынок кастомизации прошивок уже существует даже на огромной части нашей страны. Программа для прошивки автомобиля должна обязательно соответствовать всем стандартам качества подобных информационных продуктов, иначе вместо избавления от проблем вы удвоите их количество.

Самые известные и надежные иностранные производители программ для бортовых компьютеров занимаются чип-тюнингом.ком, чип-тюнинг.де, upsolute.com. Среди отечественных производителей ПО хорошо себя зарекомендовали SMS Software, chipsoft.ru, adact.ru, chiptuner.ru и pauluschip.ru.

Эти предустановленные программы можно использовать, если у вас есть базовый двигатель .

Резервное копирование прошивки двигателя

Бортовой компьютер может быть переоборудован в автосервисе. В первом случае придется заплатить немалую сумму денег, а во втором - потратить небольшое количество времени на управление этой операцией.

На видео - прошивка бортового компьютера Шевроле Авео:

Краткая инструкция что нового ПО в машине:

  1. Перед прошивкой сохраните аппаратную версию реализации ЭБУ автомобиля. Вы найдете его в верхнем ряду после подключения питания.
  2. Теперь вам необходимо скачать файл обновления и загрузчик, соответствующие версии вашего бортового компьютера. В случае несовместимости это не сработает.
  3. Следующим шагом является подключение COM-порта адаптера к персональному компьютеру и подключение его к бортовому компьютеру через разъем. Также необходимо подключить блок питания к специальному разъему, но использовать его не следует.
  4. Теперь запустите программу Boot24. На экране появится окно с несколькими разделами: «Открыть файл прошивки», «Выбрать COM-порт», «Загрузить».
  5. Для начала выберите COM-порт. На экране появится небольшой треугольник, нажатие на него откроет список доступных портов.Теперь выберите порт, к которому подключен адаптер K-line, и нажмите кнопку ОК.
  6. Затем нажмите кнопку «Открыть файл прошивки». В появившемся на экране окне укажите файл прошивки (*.rom) и нажмите кнопку «ОК». Этот файл находится в папке с самой программой.
  7. Теперь следует включить питание бортового компьютера и нажать кнопку «Загрузить». Вы увидите «Включить BC» на дисплее. Чтобы отменить установку, нажмите Отмена.
  8. При включении инструмент начнет загрузку, о чем будет свидетельствовать увеличение индикатора хода установки. Если вы где-то ошибетесь, процесс загрузки не начнется. Если установка прошла успешно, появится сообщение «Загрузка завершена». Тогда бортовой компьютер готов служить верой и правдой.

Что ожидать от прошивки

Большинство автомобилистов волнует только один вопрос про чип-тюнинг, как он качественно изменится? Специалисты советуют не гнаться за мощностью, так как максимальный прирост мощности может негативно сказаться на комфорте вождения.Плавные движения автомобиля могут сменяться рывками и рывками в разных режимах движения.

На видео - Лада Гранта БК ПО:

Выбирайте программу, которая не прибавляет скорости, но удобна в управлении и позволяет избежать заводского брака.

Правильная настройка мозгов автомобиля приведет к следующим изменениям:

  • работа двигателя станет более гибкой;
  • сцепление будет более ровным и плавным;
  • для повышения комфорта вождения;
  • увеличение мощности и крутящего момента до 15%;
  • улучшится;
  • увеличится показатель максимальной скорости;
  • будет дергаться при переключении передач и пропадет задумчивость АКПП;
  • расход топлива немного уменьшится.


Кроме того, при перепрошивке могут отключаться лямбда-зонды, катализаторы, адсорберы и т. д. Прошивка мозгов автомобиля способствует увеличению ресурса силового агрегата, так как двигатель оптимизирован, заводские ошибки и перерасход топливно-воздушной смесь в режимах повышенной мощности Евро-3 и Евро-система исключены 4. Расход топлива может остаться прежним. Однако при разгоне больше не нужно будет нажимать на педаль газа, что значительно снизит нагрузку на двигатель.

Если вы потратили значительную сумму денег и купили шикарную машину, не поскупитесь и перестройте ее «мозги». Результат не заставит себя долго ждать и полностью окупится!

  1. Разница в экологических требованиях является проблемой для производителей. При продаже в конкретной стране адаптируйте модель под ее требования. Чтобы сделать это на уровне железа, необходимо создать отдельную производственную линию, что потребует дополнительных затрат. Более дешевая и быстрая адаптация автомобиля за счет изменения уровня программы.

Дилер БМВ в Москве, дилер Шкода

Те, кто не очень разбирается в автомобилях, могут понять эффект чип-тюнинга на примере мобильных телефонов. Зайдите на форум 4pda - для каждой модели есть неофициальная прошивка, оптимизированная по разному. Даже смартфоны Google

  1. Плохой сервис, не связанный с влиянием чип-тюнинга.

Реальные последствия чип-тюнинга

  • Срок службы двигателя не снижается;
  • Более высокие требования к качеству топлива;
  • При установке (спортивных) прошивок необходим тщательный контроль технического состояния.

ADACT разрабатывает как динамические встроенные программы, так и предназначенные для обычных контроллеров. Ассоциация работает с 2006 года, и накоплен более чем десятилетний опыт. Все версии запускаются и регулярно обновляются. Каждый клиент получает специальный сертификат, подтверждающий качество внутреннего ПО. Если вы все еще сомневаетесь в вреде чип-тюнинга, взгляните на отзывы реальных покупателей.

">

Существует множество мифов о вреде тюнинга систем двигателя.Некоторые распространяются конкурентами, другие основаны на недостатке знаний.

Подробно разберем главный миф о вреде чип-тюнинга: прошивка сокращает жизнь двигателя. В интернете некоторые "знатоки" пишут:

"Можно чиповать так, чтобы ресурс сдвинулся с миллиона на 7000 км"

Страх перед тюнинговыми чипами распространен. Владельцам сложно понять, откуда берется лишняя мощность.Они уверены, что утюг не приспособлен к такой нагрузке и перепрограммирование вредно для мотора. На самом деле это не так. В современных моделях автоматическая мощность ограничена программно.

Почему заводские производители не устанавливают лучшую прошивку

  1. Автопроизводителям дешевле ограничивать функции на программном уровне. При этом сокращается количество технологических процессов на заводе (меньше персонала и затрат), стандартизируются требования к поставляемому железу (меньше вознаграждение поставщикам).Яркий пример: Mercedes-Benz ML 320 и Mercedes-Benz ML 280 (в 164 кузове), у которых один дизель, отличия только на уровне прошивки блока управления. Аналогичная ситуация с Volkswagen T5 2,0 л. Версии мощности настраиваются на уровне компьютера.
  1. Разница в экологических требованиях является проблемой для производителей. При продаже в конкретной стране адаптируйте модель под ее требования. Чтобы сделать это на уровне железа, необходимо создать отдельную производственную линию, что потребует дополнительных затрат.Более дешевая и быстрая адаптация автомобиля за счет изменения уровня программы.

Питание берется не из воздуха, а за счет оптимизации параметров. Дополнительных нагрузок на железо нет. Некоторые дилеры открыто признают это и предлагают услуги чип-тюнинга. Например, дилер BMW в Москве (раздел "технический тюнинг") или дилер Skoda. Владельцам программного обеспечения Great Wall часто предлагают сразу после покупки.

Те, кто не очень разбирается в автомобилях, могут понять эффект чип-тюнинга на примере мобильных телефонов.Зайдите на форум 4pda - для каждой модели есть неофициальная прошивка, оптимизированная по разному. Даже смартфоны Google часто мигают. То же самое с программным обеспечением автомобиля. Он оптимизирует параметры электронного блока управления, который всем управляет в современных автомобилях.

Куда потом вылетает после чип-тюнинга

  1. Установлен непроверенный софт от любителей. Калибровка неправильная и это негативно скажется на ресурсе двигателя.Доверяйте автомобиль только профессионалам.
  2. У машины были проблемы до чип-тюнинга. Поэтому перед прошивкой опытный мастер проводит диагностику. И это одна из причин, почему не стоит прошивать машину самостоятельно.
  3. 4 оценки, в среднем: 5 из 5

15 января 2014 г.

ЧТО ТАКОЕ ЧИП-ТЮНИНГ?

Чип-тюнинг – это замена штатного программного обеспечения (ПО) блока управления двигателем на модифицированное программное обеспечение.Программное обеспечение хранится в памяти электронного блока управления (ЭБУ). Согласно ему, ЭБУ на основе показаний датчиков управляет двигателем с помощью исполнительных механизмов. К исполнительным устройствам относятся форсунки, катушки зажигания, клапан рециркуляции отработавших газов, регуляторы геометрии впускного коллектора, различные электромагнитные клапаны и т. д. Программное обеспечение часто называют прошивкой, как и процесс чип-тюнинга.

Блок управления двигателем, установленный под капотом Great Wall Hover

ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

Модифицированная прошивка для блоков управления создается на основе стандартной прошивки (т.н. "стоковая" или просто "стоковая" прошивка).Стоковая прошивка считывается с блока управления. Первая модификация программного обеспечения может занять несколько дней, так как требует тщательного анализа и проверки. Если модифицированное программное обеспечение уже имеется, повторная модификация не требуется: это программное обеспечение можно использовать на других автомобилях соответствующей марки, модели и комплектации.

ЗАЧЕМ НУЖНО СТАТЬ АВТОМОБИЛЕМ, т.е. ЗАЧЕМ НУЖНА НАСТРОЙКА?

Вот несколько примеров.

ОШИБКИ РАБОЧИХ

Штатное ПО блока управления может содержать ошибки, приводящие к ложной констатации неисправности различных подсистем или неисправности двигателя в различных режимах. Как правило, автопроизводитель, собирая информацию о поломках автомобилей, которые он выпускает на дилерских станциях технического обслуживания, анализирует ее, и, если причина поломки заключается в некорректном программном обеспечении блока управления, выдает сервисный бюллетень для дилеров по отзывной кампании, и дилеры заменяют программное обеспечение бесплатно.

Если производитель не выявляет программную ошибку, то многие автовладельцы, столкнувшись с данной неисправностью, обращаются к частным электрикам-диагностам и к тем, кто, обнаружив, что блок управления работает некорректно, прочитал и отправил стандартную проверку и обновить программное обеспечение до опытного калибратора. Калибратор, анализируя ПО, создает его модификацию с постоянной ошибкой. Известны случаи программных ошибок: некорректное устранение отказа катализатора блоком управления, кислородных датчиков, ложные пропуски зажигания в цилиндрах.

УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА

Каталитический нейтрализатор – элемент системы выпуска отработавших газов, снижающий токсичность последней за счет химических изменений. Мы не будем углубляться в механизм его работы. На эту тему написано много статей. Например этот:

Мы остановимся на его сроке службы, который для полностью исправного автомобиля сильно различается и может составлять 90 000 км. бегать и многое другое. Неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, качество используемого топлива и агрессивный стиль вождения негативно сказываются на сроке службы каталитического нейтрализатора.

Наиболее распространенной причиной преждевременного выхода из строя каталитического нейтрализатора являются пропуски зажигания в цилиндрах двигателя, которые сжигают слишком много несгоревшего топлива в каталитическом нейтрализаторе. Это приводит к перегреву и разрушению керамического сотового катализатора. В результате снижается его пропускная способность и затрудняется выход выхлопных газов. Разрушение катализатора характеризуется серьезным снижением доступной водителю мощности двигателя: большая ее часть тратится на т.н. прокачка потерь - продавливание газов через катализатор; к тому же камера сгорания неэффективно очищается от выхлопных газов.Машина теряет обороты (начинает "тупить"), как говорят водители, "как будто держат зад", в итоге в один прекрасный день просто не заводится.

Аналогичный сбой и его устранение описано здесь:

Подвеска характеризуется повышенной вибрацией (трудно заметить при числе цилиндров более 4-х), снижением ее мощности и фиксацией блоком управления кодов ошибок Р0300, Р0301, -2, -3, -4 , -5, -6 (в случае встроенного в блок управления контроля пропусков зажигания).Причин пропусков зажигания много. Вот основные из них: отказ цепи высокого напряжения (свечи, катушки, высоковольтные провода), низкое давление топлива (например, при неисправном топливном насосе или низком уровне топлива), отказы форсунок, механические неисправности двигателя (низкая компрессия , изменение времени).

Еще одним недостатком каталитического нейтрализатора является снижение его эффективности. Основными причинами данной проблемы являются низкое качество топлива, горюче-смазочных материалов, а также ресурс катализатора. Появление в памяти блока управления ошибки P0422 - Низкая эффективность катализатора, скорее всего, связано с рассматриваемой причиной, но возможны и другие варианты.

Любую неисправность катализатора можно устранить заменой на новый или удалением. Его нельзя восстановить.

Замена его на новый катализатор - решение цивилизованное, но недешевое, т.к. его активный элемент содержит благородные металлы. Стоимость одного оригинального катализатора начинается от десятков тысяч российских рублей, а в некоторых автомобилях количество катализаторов может доходить до четырех. Есть варианты подешевле - не оригинальные универсальные катализаторы:

В любом случае, этот вариант нельзя недооценивать: экология — наше общее дело, особенно это касается больших городов.

Удаление каталитического нейтрализатора на автомобилях с нормами токсичности Евро-3 и выше приведет к установке блоком управления соответствующего кода ошибки, поскольку блок управления контролирует работу каталитического нейтрализатора с помощью лямбда-зонда, установленного после каталитического нейтрализатора в сторону выхлопных газов (так называемый «задний» кислородный датчик, «передний» устанавливается перед каталитическим нейтрализатором). Поэтому простого удаления катализатора недостаточно; еще нужно заставить блок управления двигателем перестать следить за работой катализатора.Для этого в блок управления двигателем заливается модифицированное ПО, после чего показания заднего кислородного датчика не учитываются и ЭБУ вообще не регистрируются (так называемая прошивка под Евро-2). Также стоит отметить, что удаление работающего катализатора не окажет существенного влияния на доступную водителю прибавку мощности.

НАЧАЛО СНЯТИЯ ФИЛЬТРА

Современные дизельные автомобили оснащаются сажевым фильтром (дизельным сажевым фильтром, дизельным сажевым фильтром) для соответствия нормам токсичности.Одним словом, его функция заключается в улавливании сажи из выхлопных газов и последующем ее сжигании (так называемая регенерация сажевого фильтра).


Технический углерод от двигателей внутреннего сгорания, который действует как активированный уголь, собирает вредные вещества и является канцерогеном, поэтому вдыхание его крайне нежелательно. Сажевый фильтр предназначен для уменьшения количества сажи в выхлопных газах автомобиля.

Детали конструкции сажевого фильтра

:

Неисправности в эксплуатации автомобиля, низкое качество горюче-смазочных материалов, частые поездки на короткие расстояния и городской режим вождения – все это приводит к фатальной работе сажевого фильтра.Его регенерация становится невозможной. Столкнувшись с этой проблемой, у автовладельца, как и каталитического нейтрализатора, есть два пути ее решения: замена на новый или удаление проростка. Стоимость нового дизельного сажевого фильтра огромна, и часто его удаление является единственным способом вернуть вашему автомобилю рабочее состояние. В этом случае также необходимо будет прошить блок управления двигателем, ПО для отключения сажевого фильтра.

Программное обеспечение для удаления сажевого фильтра более подробно описано здесь:

ВЫКЛЮЧИТЬ КЛАПАН EGR

Различные подсистемы двигателя используются для обеспечения того, чтобы современные двигатели соответствовали все более строгим экологическим стандартам.Одним из них является система рециркуляции отработавших газов (EGR). Вкратце, суть этой системы заключается в смешивании части отработавших газов (ОГ) со свежей топливовоздушной смесью с целью снижения температуры горения в камере сгорания, что приводит к снижению концентрации токсичных оксидов азота. в выхлопных газах (дело в том, что при слишком высокой температуре в камере сгорания происходит окисление молекулярного азота в воздухе).

Однако система EGR имеет существенный недостаток: выхлопные газы засоряют двигатель автомобиля, продукты сгорания засоряют впускной коллектор, сам клапан EGR, впускные клапана двигателя также попадают в моторное масло и гораздо быстрее теряют свои свойства.

Данная проблема была решена путем блокировки клапана EGR (канала рециркуляции) заглушкой из стального листа и конечно программным отключением функции рециркуляции (установкой специальной прошивки). Управление компонентами системы рециркуляции отработавших газов (клапан (клапаны), специальный дроссель на дизельных двигателях) и управление системой рециркуляции отработавших газов (осуществляемое путем управления потоком свежего воздуха или с помощью специальных датчиков температуры и давления) отключены.


Расположение привода клапана EGR на Great Wall Hover H5 с дизельным двигателем

РЕГУЛИРОВКА холостого хода

Многие автопроизводители занижают базовую скорость холостого хода для улучшения характеристик двигателя. Это может привести к повышенной вибрации двигателя на холостом ходу и иногда к затруднению запуска механической коробки передач. На некоторых автомобилях эту ситуацию можно исправить с помощью диагностического оборудования (сканера).В этом случае программная часть фиксируется в софте, но чип-тюнингом это не будет. Для других автомобилей возможно изменение базовых оборотов холостого хода с помощью чип-тюнинга.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

В современных автомобилях электровентиляторы системы охлаждения двигателя приводятся в действие реле, которое приводится в действие блоком управления двигателем. Блок управления следит за температурой двигателя по показаниям датчика температуры охлаждающей жидкости.Температурные пороги включения и выключения вентилятора охлаждения сохраняются в программе управления двигателем.

Некоторые производители автомобилей в целях повышения экологичности своих двигателей повышают рабочую температуру двигателя, сдвигая пороги включения/выключения вентилятора охлаждения в сторону более высоких температур. Однако это часто происходит без соответствующих модификаций конструкции двигателя, что приводит к чрезмерным тепловым нагрузкам. С помощью тюнинговой микросхемы можно сместить температурный диапазон вентилятора в сторону более низких температур (не зря, конечно).

ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ИЛИ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Эти аспекты рассматриваются вместе, поскольку они взаимозависимы.

Чип-тюнинг автомобилей позволяет изменить программную кодировку и соответственно оптимизировать процессы управления системами двигателя, мощность автомобиля увеличивается за счет того, что он раскрывает весь свой потенциал.

В результате повышенной динамики автомобиля водитель интуитивно начинает меньше давить на педаль акселератора. По мере того, как реакция автомобиля на акселератор становится более адекватной, водитель все более тупо нажимает на педаль, пытаясь добиться динамичного ускорения.В результате снижается расход топлива.

Однако не ждите огромного прироста мощности после заливки новой прошивки в блок управления.

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (УСКОРЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ) / БЕЗОПАСНОСТЬ

Автомобиль с чипом не похож на серийный. Он прибавляет в динамике разгона, становится отзывчивее, информативнее. В результате повышается комфортность управления, и оправдываются многие ожидания владельца от своего автомобиля.Можно даже сказать, что автомобиль становится безопаснее, ведь в сложных ситуациях, когда необходимо совершить маневр, подразумевающий резкое ускорение, - автомобиль предоставит вам эту возможность. Однако не стоит забывать, что чиповка автомобиля — это не панацея. Вы всегда должны тщательно учитывать возможности своего автомобиля и соответствующим образом адаптировать свое поведение на дороге.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ НАСТРОЙКА?

Обычно чип-тюнинг начинается с базовой диагностики двигателя: проверки отсутствия кодов неисправностей в памяти блока управления двигателем, исправности всех систем двигателя и т.д.Часто клиенты чип-тюнинга, не подозревая о неисправности двигателя или системы управления, просят настроить чип для улучшения поведения автомобиля, мотивируя это желание простой фразой «не за рулем». Зачастую снижение мощности двигателя из-за выхода из строя происходит постепенно, поэтому базовая диагностика так необходима и важна.

Чип-тюнинг требует от подрядчика глубоких знаний как о функционировании систем двигателя, так и очень специфических знаний. Например: нужно четко понимать, каким оборудованием и методом можно прошить тот или иной блок управления двигателем, полностью ли соответствует прошивка текущей модели автомобиля, а также блок управления и настройки.Подрядчик также должен быть готов демонтировать блок управления и, конечно же, сделать все это без повреждений и т. д.

Разные блоки управления "шьются" по разному. Некоторые блоки «шьются» без разборки и разборки через диагностический разъем автомобиля (используется диагностическая линия).

Автомобильный диагностический разъем


Например, Great Wall Hover шьется так:
Чип-тюнинг Great Wall Hover

Другие агрегаты нельзя "прошить" таким образом и придется снимать Блок управления с машины.Здесь возможны варианты: либо блок управления прошивается без разборки, что называется "на столе" (нужные провода подключаются к некоторым контактам разъема блока).

Блоки управления двигателем

DELPHI для Great Wall и BYD

Либо разбирается блок управления и меняется прошивка путем подключения аппаратуры к контактам на плате блока управления


или выпаяв нужную микросхему из блока управления и "прошив" ее программатором:

Процесс разборки блока управления зависит от его типа, а также от задач, стоящих перед чип-тюнером.По крайней мере, с блока управления будет снята крышка. Крышку обычно накрывают герметиком, который при нагревании становится мягким. Крышка нагревается промышленным феном, после чего крышка легко снимается. Но бывают и «сложные» случаи, когда необходимо либо снять печатную плату с корпуса блока, либо снять вторую крышку блока. В «особо тяжелых» случаях блок управления вообще не подлежит демонтажу, тогда снимается часть крышки, которая находится над контактами платы блока управления, необходимая для выполнения подключения.После завершения процедуры замены программного обеспечения образовавшуюся дыру герметично закрывают.

Стоит отметить, что блок управления может прошиваться даже независимо от автомобиля. Нет необходимости заводить машину, если она находится слишком далеко. Просто принесите или отправьте блок управления на IC тюнер, и он перепрограммирует его, что называется, «на столе». После этого блок управления переустанавливается на автомобиль.

Автолюбителя, задумавшегося о перепрошивке своего автомобиля, волнует вопрос: как смена прошивки может повлиять на ресурс двигателя? Ответ на этот вопрос можно узнать только какая прошивка будет залита.Качество программного обеспечения зависит от квалификации специалиста, который его калибровал. В этом аспекте необходимо прошивать машину проверенными чип-тюнерами. Они используют проверенные и хорошо откалиброванные прошивки, отредактированные опытными специалистами, одним из основных принципов которых является «не навреди». И в этом случае не должно быть никаких сомнений в том, что перепрошивка блока управления не скажется негативно на сроке службы двигателя. А в некоторых случаях совсем наоборот.Речь идет, например, о случаях, когда чиптюнингом отключается ЕГР или регулируется температура вентилятора охлаждения двигателя.

Несколько слов о поведении прошитой машины.

Какой бы автомобиль ни был чипован, можно четко определить основные аспекты результатов прошивки:

1. Автомобиль становится более отзывчивым и намного активнее реагирует на педаль акселератора.

2. Чиповка убирает срыв при разгоне с 2 до 3 тысяч оборотов, что известно абсолютно каждому владельцу этих автомобилей.

3. На дизельной машине чиповка убирает отверстие наддува. (В базовой версии ПО турбина поднимается только после 2000 оборотов), версии ПО доступны с выключенным клапаном EGR.

Матвей
Автодата Легиону

Благодарим за помощь сотрудников СТО "RedHot Service" (Профессиональный ремонт и настройка чипов автомобилей Great Wall). ООО СТО ПРОФИ, Москва, ул. Стахановская, дом 24а, т. +7-916-08-08-08-08-2; +7-929-9-05-06-07,

.

Когда выполняется второй, это автомобиль. Ориентировочное базовое техническое обслуживание автомобиля

TO Категория:

Механик мастерской

Ориентировочный перечень основных операций Ремонтная тележка

Ежедневное техническое обслуживание

Тестовые бумаги.

1. Проверьте автомобиль на наличие внешних повреждений. Проверить его комплектность, состояние кабины, платформы (кузова), стекол, зеркал заднего вида, солнцезащитного козырька, оперения, номерных знаков, работоспособность дверных механизмов, механизма блокировки опрокидывающейся кабины, замков по бокам платформы, капот и багажник, состояние рамы, рессор, колес, шин, седельно-сцепного устройства и тягово-сцепного устройства.

2. Проверить работу таксометра, приборов освещения и сигнализации, звуковых сигналов, стеклоочистителей, омывателей, систем вентиляции, а зимой обогрева и обогрева окон.

3. Проверьте состояние гидроусилителя руля, привода рулевого управления и люфта рулевого управления.

4. Проверить герметичность ГУР, привода тормозов, электроснабжения, системы смазки и охлаждения, механизма подъема самосвальной платформы осмотром.

5. Проверить работу узлов, агрегатов, систем и контрольно-измерительных приборов на движущемся транспортном средстве.Заглушите двигатель и услышите работу центробежного масляного фильтра. При необходимости устраните все неисправности.

Работы по уборке и уборке.

6. Очистите кабину и платформу (кузов).

7. Вымойте и высушите автомобиль, при необходимости продезинфицируйте его.

8. Протрите зеркала заднего вида, фары, габаритные огни, указатели поворота, задние и стоп-сигналы, окна кабины и номерные знаки.

Работы по смазке, очистке и заполнению.9. Проверьте уровень и при необходимости долейте масло в картер двигателя.

10. Для автомобилей с дизельным двигателем проверьте уровень масла в топливном насосе высокого давления и регуляторе.

11. Проверьте уровень жидкости в системе охлаждения и при необходимости долейте. При стоянке автомобиля слить конденсат из масляно-сухого фильтра и цилиндров пневмопривода тормозов, отстой из топливных фильтров, топливного бака (для автомобилей с дизельными двигателями). Зимой слейте воду из системы охлаждения двигателя и пускового подогревателя, а перед пуском двигателя заполните систему охлаждения горячей водой или подключите двигатель к системе отопления.

12. Проверьте уровень топлива в баке и при необходимости долейте топливо.

1. Проверить состояние пола, ступеней, сидений, окон и дверей автобуса осмотром.

2. Проверить воздушную систему на герметичность и работу устройства открывания двери.

3. Проверить работу сигнализации из салона водителю, приборов освещения в салоне, подножек, габаритных огней и указателей поворотов.

4.Проверить работоспособность системы вентиляции, а в холодное время года и системы отопления салона.

5. Осмотром проверьте состояние шасси, пневмобаллонов и рессор пневматической подвески.

6. Для автобусов, которые ходят без кондуктора, проверьте состояние аккумуляторов и компостеров.

7. Проверьте работоспособность акустического оборудования.

8. Для чистки салона очистите обивку спинок и подушек сидений.

9. Пустые использованные кассы.

Первоначальное обслуживание.

Осмотр и диагностика, крепежные и регулировочные работы. Общий обзор автомобиля.

1. Проверьте автомобиль. Проверить состояние кабины, платформы (кузова), окон, зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, исправность дверных механизмов, исправность замков по бокам платформы, капота двигателя и багажника, а также буксировочного устройства .

2. Проверить работу стеклоочистителей, омывателя, системы вентиляции, а в зимнее время – системы отопления, обогрева и обдува лобового стекла.

Двигатель с системами охлаждения и смазки.

3. Проверить на герметичность системы смазки и охлаждения двигателя и пусковой подогреватель, а также крепления к двигателю машины, при необходимости отремонтировать.

4. Проверьте состояние и при необходимости отрегулируйте натяжение приводных ремней.

5. Проверить и при необходимости отремонтировать трубы глушителя и выхлопные трубы.

6. Проверьте и при необходимости зафиксируйте двигатель.

Муфта.

7. Проверить работу возвратной пружины и при необходимости отрегулировать ход педали сцепления.

Трансмиссия.

8. Осмотрите и при необходимости отремонтируйте коробку передач и ее компоненты.

Трансмиссия гидромеханическая.

9. Проверить крепление гидромеханического редуктора.

10. Проверить люфт в шарнирах и шлицах. карданной передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и, при необходимости, крепление фланцев карданного вала.

Задний мост.

11. Проверьте крепление и отсутствие утечек в соединениях заднего моста.

12. Осмотрите и при необходимости установите корпус редуктора, фланцы приводного вала и крышки привода колес.

13. Проверьте систему рулевого управления с усилителем на герметичность.

14. Осмотреть крепление и разъемность гаек шаровых пальцев, сошек, рычагов шкворней, состояние стопорных шайб шкворневых гаек и при необходимости устранить дефекты.

15. Проверьте крепление рулевого колеса, люфт рулевого управления и люфт в шарнирах рулевой тяги.

Тормозная система.

16. Проверьте состояние компрессора и создаваемое им давление.

17. Проверить состояние и герметичность тормозных трубопроводов и устройств и при необходимости устранить утечку воздуха или тормозной жидкости.

18. Проверьте эффективность тормозов.

19. Проверить блокировку штифтов тяг тормозных камер привода пневматического тормоза, величину свободного и рабочего хода педали тормоза и при необходимости отрегулировать тормоза.

20. Проверить и при необходимости устранить неисправности тормозного крана привода пневматического тормоза.

21. Проверить эффективность привода и работу ручного тормоза, при необходимости отрегулировать.

Шасси.

22. Проверить состояние рамы, элементов подвески, деталей и тягово-сцепного устройства осмотром.

23. Проверьте и при необходимости закрепите лестницы, пружинные штифты и колеса.

24. Проверить состояние шин и давление воздуха в них, при необходимости довести давление до нормы; удалите все инородные тела, застрявшие в протекторе.

25. Проверить состояние и работу механизма блокировки, упора и предохранительного устройства опрокидывающейся кабины.

26. Проверьте состояние и работу замков, петель и дверных ручек.

27. Проверьте и при необходимости прикрепите платформу к раме автомобиля.

28. Проверьте и при необходимости отремонтируйте крылья, подножки и брызговики.

Техническое обслуживание энергосистемы и электрооборудования. Система снабжения.

29.Проверить состояние устройств энергосистемы путем визуального осмотра, герметичности их соединений и, при необходимости, устранить неисправности.

30. На автомобилях с дизельным двигателем проверьте работу привода насос-форсунки или насоса высокого давления, а также работу системы аварийного отключения двигателя.

Электрооборудование.

31. Очистите аккумулятор от пыли, грязи и следов электролита, прочистите вентиляционные отверстия, проверьте крепление и надежность контакта концов проводов с выводными контактами, уровень электролита в аккумуляторе и при необходимости долейте дистиллированной воды .

32. Проверить работу и при необходимости устранить неисправности звукового сигнала, ламп панели приборов, освещения и сигнализации, приборов, фар, габаритных огней, фонарей задних, стоп-сигналов и выключателей света, а в зимнее время электроприборов для система отопления и предпусковой подогреватель.

33. Смажьте узлы трения и проверьте уровень масла в картерах и баках гидропривода автомобиля по карте смазки, проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода и уровень жидкости омывателя и бачка жидкости (зима) .Добавляйте жидкости и масла по мере необходимости (или заменяйте по расписанию).

34. Очистите сапуны коробки передач и осей.

35. Промыть воздушные фильтры гидроусилителя тормозов.

36. Слить конденсат из пневмоцилиндров привода пневматических тормозов.

37. Для автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из топливного бака и корпуса фильтра для тщательной и грубой очистки топлива, проверить уровень масла в ТНВД и регуляторе оборотов.

38. При эксплуатации в запыленных условиях заменить масло в картере двигателя, слить шлам из корпусов масляных фильтров и очистить от отложений внутреннюю поверхность крышки корпуса центробежного масляного фильтра; промывать ванну и фильтрующий элемент воздушных фильтров двигателя и вентиляции картера, фильтра грубой очистки, если его рукоятка не вращается; очистить от пыли и грязи сетки воздухозаборников на картере гидромеханической коробки передач.

Проверка автомобиля после сервиса.

39. После обслуживания проверьте работу узлов, агрегатов и КИП на автомобиле.

Дополнительные работы на самосвалах и тракторах.

1. Проверьте состояние подрамника, элементов подрамника и сочленения подъемника платформы, седельно-сцепного устройства и буксировочного устройства.

2. Проверьте состояние и герметичность соединений масляных шлангов, работу подъемника платформы, состояние предохранительного упора платформы и при необходимости отремонтируйте.

3 Проверьте состояние двери задка и работу замка двери задка.

4. Проверить состояние и при необходимости отремонтировать: подрамник; сильный старт; крышки оси опрокидывания платформы; соединение штока и цилиндра устройства подъема платформы; держатель запасного колеса.

5. Проверьте уровень масла в баке подъемной платформы и при необходимости долейте или замените (в соответствии с графиком).

Бетонные работы на автобусах и автомобилях.

1.Проверить состояние каркаса, пола, обивки сидений и спинок, запоров окон и люков, поручней, кронштейнов и при необходимости устранить дефекты.

2. Проверить состояние, крепление и работу габаритных огней, указателей поворота и ламп нумерации маршрутов.

3. Проверить состояние дверей и механизмов их открывания, а также сигнализацию из салона водителю.

4. Проверить работоспособность пневматической подвески.

5. Проверьте состояние балок, стрингеров основания кузова и регуляторов положения кузова.

6. При движении автобусов без кондуктора необходимо проверить состояние компостеров и накопительных касс, их крепление и работоспособность билетокассы.

Второе техническое обслуживание

Осмотр и диагностика, крепежные и регулировочные работы.

Общий вид автомобиля.

1. Проверьте автомобиль. Проверить состояние кабины, платформы (кузова), зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, исправность дверных механизмов, замков по бокам платформы, капота и багажника, тягово-сцепного устройства.

2. Проверить работу приборов, дворников, омывателя, обогрева (зимой) и обдува лобового стекла.

Двигатель, включая системы охлаждения (обогрева) и смазки.

3. Визуально проверьте систему охлаждения двигателя, систему обогрева и предпусковой подогреватель на герметичность и при необходимости отремонтируйте. Промывать (дважды в год) систему охлаждения.

4. Проверить состояние и работу привода жалюзи (шторки) радиатора, термостата и устройства отключения вентилятора, а зимой теплоизоляционного кожуха и при необходимости устранить неисправности.

5. Проверить и при необходимости отремонтировать отопитель, его обшивку, жалюзи и колпак.

6. Проверьте и при необходимости отремонтируйте вентилятор.

7. Проверьте состояние и при необходимости отрегулируйте натяжение приводных ремней.

8. Проверить герметичность системы смазки осмотром и при необходимости устранить неисправности.

9. Дважды в год проверяйте состояние цилиндропоршневого узла.

10. Проверьте и при необходимости закрепите головки цилиндров двигателя.

11. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между стержнями клапанов и коромыслами.Распределение двигателя (толкатели).

12. Осмотрите и при необходимости отремонтируйте выхлопные трубы глушителя и выхлопные трубы, масляный поддон картера двигателя и масляный поддон картера сцепления; для дизельных автомобилей - нагнетатель воздуха и регулятор частоты вращения коленчатого вала.

13. Проверьте и при необходимости отремонтируйте компрессор.

14. Проверьте и при необходимости закрепите двигатель на раме.

15. При подготовке к эксплуатации в зимний период проверить состояние и работу пускового подогревателя и других средств, облегчающих запуск двигателя, установленных на автомобиле, и при необходимости устранить неисправности.

Муфта.

16. Проверить работу втягивающей пружины, свободный и полный ход педали, работу сцепления и гидроусилителя; при необходимости отрегулируйте сцепление и гидроусилитель.

Трансмиссия.

17. Проверить состояние и герметичность редуктора визуальным осмотром, прочистить сапун.

18. Проверить и при необходимости отремонтировать коробку передач и ее узлы; проверить состояние и работу пульта дистанционного управления.

Трансмиссия гидромеханическая.

19. Проверьте и при необходимости отрегулируйте механизм управления золотником и закрепите крышку подшипника.

20. Проверить и при необходимости отрегулировать давление масла в системе.

21.Проверить исправность датчика контрольной лампы температуры масла.

Карданная передача.

22. Проверить люфт в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи, состояние и крепление промежуточной скобы и при необходимости устранить дефекты.

23. Проверьте и при необходимости подтяните фланцы на приводных валах.

Задний мост.

24. Проверить герметичность соединений и состояние картера заднего моста осмотром, прочистить сапун.

25. Проверьте состояние и при необходимости отремонтируйте редуктор заднего моста и ведущие колеса.

Рулевой и передний мост.

26. Проверьте правильность положения переднего моста и состояние его балки.

27. Проверьте систему рулевого управления с усилителем на герметичность.

28. Проверьте и отрегулируйте схождение передних колес. В случае неравномерного и повышенного износа шин проверьте наклон, продольный и боковой наклон шкворней и углы поворота передних колес и их балансировку.

29. Осмотрите и при необходимости отремонтируйте корпус рулевого механизма, рулевую колонку и рулевое колесо.

30. Проверить люфт в рулевом управлении, люфт в шарнирах рулевых тяг и шарнирах, креплении сошек.

31. Проверить затяжку и размыкание гаек шаровых пальцев и рычагов шарнирных пальцев, затяжку гаек шкворней.

32. Проверьте состояние приводного вала рулевого управления и при необходимости отремонтируйте.

Тормозная система.

33. Проверить работу компрессора и нагнетание давления.

34. Проверить состояние и герметичность трубопроводов и устройств тормозной системы и при необходимости устранить утечку воздуха или тормозной жидкости.

35. Проверить и при необходимости отремонтировать привод тормозного крана, главный тормозной цилиндр, гидровакуумный или пневмоусилитель.

36. Проверьте и при необходимости закрепите пневмоцилиндры.

37. Снимите ступицы с тормозными барабанами.Проверьте состояние тормозных барабанов или дисков, колодок, накладок, пружин и ступичных подшипников и при необходимости замените их.

38. Осмотрите и при необходимости подсоедините тормозные камеры, кронштейны тормозных камер и кронштейны кулачков, суппорты тормозных дисков передних и задних колес.

39. Замените смазку в ступицах колес, установите ступицы на место и отрегулируйте подшипники.

40. Установите фланцы полуоси.

41. На автомобилях с пневматическими тормозами проверить иммобилизацию штифтов штоков тормозных цилиндров, отрегулировать свободный и рабочий ход педали тормоза и люфт между тормозными колодками и колесными барабанами.

42. У автомобилей с гидравлическими тормозами проверить работу разрежения гидравлической или пневматической опоры, величину свободного и рабочего хода педали тормоза; при необходимости долейте жидкость в главные тормозные цилиндры переднего и заднего привода; установить требуемый ход педали и отрегулировать зазоры между тормозными колодками и колесными барабанами. Если воздух попадает в систему гидравлического привода, удалите воздух из системы.

43.Проверить работоспособность привода и работу ручного тормоза и при необходимости отрегулировать и затянуть тормоз.

44. Проверить состояние и крепление привода моторного тормоза, свободный ход джойстика и открытия дроссельной заслонки.

Шасси.

45. Проверить правильность положения (отсутствие перекосов) переднего и заднего мостов, состояние рамы, тягово-сцепного устройства, крюков, подвески.

46. Осмотрите и при необходимости отремонтируйте зажимы, лестницы, пружинные штифты, амортизаторы, реактивные тяги и балансиры.Проверьте затяжку амортизаторов.

47. Проверить состояние дисков и креплений колес, шин и давление воздуха в них; переставить шины при необходимости; привести давление воздуха в норму; удалите все инородные тела, застрявшие в протекторе. Проверьте и при необходимости закрепите запасное колесо.

Кабина, платформа (корпус) и руль направления.

48. Проверить состояние и крепление узлов и элементов опрокидывания кабины и при необходимости устранить неисправность.

49.Проверить состояние и работу системы вентиляции (зимой), состояние уплотнителей дверей и вентиляционных заслонок. В холодном климатическом поясе при подготовке к зиме утеплить салон и принять меры по устранению обмерзания лобового стекла.

50. Проверьте и при необходимости закрепите кабину, платформу, крылья, подножки и крылья.

Техническое обслуживание энергосистем и электрооборудования.

51. Проверить работу двигателя и состояние системы питания и электрооборудования.

Блок питания для карбюраторных двигателей.

52. Проверить топливный бак, трубопроводы, карбюратор и тепловой насос на герметичность и герметичность, при необходимости отремонтировать.

53. Проверить работу привода, полноту закрытия и открытия воздушной заслонки и воздушных заслонок.

54. Проверить работу топливного насоса манометром, не снимая его с двигателя.

55. Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

56.При подготовке к зимней эксплуатации:
- проверить карбюратор, его узлы и детали, в том числе форсунки, на специальных приборах;
- демонтировать топливный насос, разобрать его, очистить и проверить состояние деталей. После сборки проверить топливный насос на специальном приборе;
- проверить работоспособность и установить заслонку регулирования нагрева горючей смеси в положение, соответствующее сезону.

57. Проверить легкость запуска и работу двигателя. При необходимости отрегулируйте минимальную скорость простоя трафика.

Система подачи топлива дизельного двигателя.

58. Проверить герметичность и герметичность топливного бака, штуцеров трубопроводов, топливных насосов, форсунок (насос-форсунок), фильтров, муфты привода; при необходимости устранить неполадки.

59. Дважды в год снимать и проверять форсунки (насос-форсунки) на специальном приборе.

60. Проверить эффективность механизма управления подачей топлива.

61. Проверить работу службы аварийной остановки двигателя.

62. Проверьте топливный контур и при необходимости создайте давление в топливной системе.

63. Проверить надежность запуска двигателя; при необходимости отрегулируйте минимальные обороты холостого хода.

64. Проверить работу двигателя, ТНВД (насос-форсунок), регулятора частоты вращения коленчатого вала и дымности выхлопа.

65. Один раз в год при подготовке к работе в зимний период:
- демонтировать ТНВД, проверить и отрегулировать на стенде;
- снять и проверить на приборе топливный насос;
- проверить состояние системы подогрева топлива.

Аккумуляторная батарея.

66. Проверить состояние аккумулятора по плотности электролита и напряжению элемента под нагрузкой и при необходимости снять аккумулятор для подзарядки. В холодном климате подготовьте аккумулятор к работе, доведя плотность электролита до нормы и изолировав его.

67. Проверить состояние и крепление электрических кабелей, соединяющих аккумулятор с массой и внешней цепью, работу выключателя аккумулятора и его крепление в розетке.

Генератор, стартер и реле-регулятор.

68. Осмотрите и при необходимости очистите снаружи генератор, стартер, реле-регулятор от пыли, грязи и масла.

69. Проверить и при необходимости отремонтировать стартер, генератор, реле регулятора и отрегулировать натяжение Ремень привода генератора.

70. Проехав 25-30тыс. км на машине при подготовке к зимней эксплуатации:
а) снять генератор с двигателя, защитную пленку (на генераторе) переменного тока, щеткодержатель), проверить состояние коллектора (контактные кольца), щетки, подшипники при необходимости , разобрать генератор и заменить изношенные детали (щетки, пружины сжатия), продуть внутреннюю полость сжатым воздухом, собрать генератор, затянуть шпильки и гайку шкива, проверить генератор на стенде с номинальной нагрузкой и установить на двигатель;
б) проверить работу реле-регулятора и отрегулировать его по напряжению с учетом времени года;
в) снимите стартер с двигателя, очистите наружную поверхность от масла и грязи, снимите стартер, чтобы проверить состояние коллектора, щеток и контактов реле стартера.Проверить затяжку болта крепления промежуточного подшипника и износ втулок в крышке приводного конца; собрать стартер и проверить регулировку ведущей шестерни; проверить работу полюсного стартера в режимах холостого хода и полного торможения, после чего установить стартер на двигатель.

Устройства зажигания.

71. Проверить состояние и при необходимости очистить поверхность катушки зажигания, проводов низкого и высокого напряжения от пыли, грязи и масла.

72. Выкрутите свечи зажигания, проверьте их состояние, при необходимости очистите свечи зажигания и отрегулируйте зазоры между электродами или замените свечи зажигания.

73. Снять и осмотреть трамблер с двигателя, очистить двигатель снаружи от пыли, грязи и масла; очистить внутреннюю поверхность крышки; проверить состояние контактов и при необходимости отрегулировать зазор между ними; Смажьте вал, вал рычага и втулку кулачка. Установите коллектор прерывателя на двигатель.

74.При наличии контактно-транзисторной системы зажигания, не снимая коммутатор-распределитель с двигателя, очистить наружную поверхность от пыли, грязи и масла, внутреннюю поверхность крышки, протереть контакты, смазать вал, войлок, рычаг ось и втулка кулачка.

75. После пробега 25 000-30 000 км. км при подготовке к зимней эксплуатации: снять коллектор прерывателя с двигателя, разобрать и осмотреть подшипник диска скольжения, рычаг молотка, ролик и кулачок. Соберите переключатель-распределитель, смажьте вал, ось рычага и втулку кулачка и проверьте на верстаке: угол замыкания контактов переключателя, угол переменного искрообразования, непрерывное искрообразование, центробежный режим работы и вакуумный автомат опережения зажигания, после чего установите распределитель на двигатель.

Устройства осветительные и сигнальные.

76. Проверить крепление и работу габаритных огней, фонарей панели приборов, задних фонарей и стоп-сигналов, указателей поворота и звукового сигнала.

77. Проверить установку, крепление и работу фар и при необходимости отрегулировать направление светового потока фар.

78. Очистите от грязи поверхности и клеммы ножного переключателя и выключателя стоп-сигнала.

Работы по смазке и очистке.

79. Смажьте узлы трения автомобиля согласно таблице смазки.

80. Проверить уровень масла в ТНВД и регуляторе частоты вращения коленчатого вала.

81. Слейте отстой из корпусов масляных фильтров.

82. Очистите и промойте клапан вентиляции картера двигателя.

83. Промойте фильтрующий элемент, воздушный фильтр, двигатель и компрессор; поменяй масло в них.

84. Замена масла в картере двигателя (по регламенту), промывка элемента фильтра грубой очистки и замена элемента фильтра тонкой очистки масла или очистка центробежного фильтра.

85. Снимите и промойте фильтр насоса гидроусилителя рулевого управления и фильтр усилителя гидравлического тормоза.

86. Прочистить дефлекторы и долить или заменить (по графику) масло в картерах агрегатов и баках гидропривода автомобиля согласно таблице смазки.

Промывать систему смазки двигателя два раза в год при замене масла (в зависимости от сезона).

87. При подготовке к зимней эксплуатации отключите масляный радиатор.

88. Снимите и промойте корпус топливного фильтра и фильтр тонкой очистки топлива. На автомобилях с дизельным двигателем снимите и промойте корпуса топливных фильтров грубой и тонкой очистки и замените фильтрующие элементы.

89. Проверить и при необходимости очистить масляный поддон топливного насоса от воды и грязи.

90. Раз в год при подготовке к зимней эксплуатации промывать топливный бак; в автомобиле с дизельным двигателем раз в год дополнительно промывайте топливный бак; слейте отстой из топливного бака.

91. Дважды в год при снятии ТНВД и регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя производить замену масла.

92. Промыть фильтрующие элементы масловлагоотделителя.

93. Слейте конденсат из цилиндров пневмопривода тормозов.

94. Проверьте и промойте антифриз и залейте жидкость.

Проверка автомобиля после сервиса.

95. После обслуживания проверить работу узлов, агрегатов и приборов на автомобиле.

Дополнительные работы на самосвалах и тракторах.

1. Проверьте работу подъемного устройства платформы, а также эффективность его стопора безопасности.

2. Проверить состояние и прикрепить подрамник, коробку отбора мощности и другие узлы и детали платформы, ее подъемное устройство, а также, при необходимости, держатель запасного колеса.

3. Проверьте состояние задней двери платформы и работу замка платформы.

4. Проверить состояние труб, шлангов и герметичность соединений.платформа подъемного устройства гидравлической системы.

5. Слить отстой из корпуса гидродомкрата, промыть фильтрующий элемент маслобака, проверить уровень масла в нем и при необходимости долить или заменить (по графику) масло по сезонам.

6. На тягачах проверьте состояние и крепление седельно-сцепного устройства или буксирной проушины.

Бетонные работы на автобусах и автомобилях.

1. Проверьте состояние и подгонку основных частей кузова, рам, боковин, внутренней отделки, переборок, дверей, дверных направляющих роликов, подножек, пола, оконных рам, сидений, вентиляционных отверстий в крыше и поручней.Проверить состояние антикоррозионных защитных покрытий и окраски кузова. При необходимости очистить место коррозии и нанести защитное покрытие.

2. Проверить состояние сиденья водителя и механизма его регулировки, дверцы люка указателя поворота, дверцы капота или моторного отсека.

3. Проверить состояние и работу внутреннего освещения, вентиляции и отопительных приборов. При подготовке к зимней эксплуатации необходимо промыть систему отопления и очистить ее от накипи.

4. Проверьте состояние и работу дверных замков и при необходимости снимите их, чтобы проверить состояние деталей.

5. Осмотрите состояние и при необходимости отремонтируйте узлы и детали подвески и стабилизатора.

6. Проверить состояние и работу замков, петель капота и крышки багажника.

7. Для автобусов, курсирующих без кондуктора, проверить состояние счетчиков склада и работу компостеров.

8. Провести (по графику) дезинфекцию салона автобуса и мытье теплой водой с моющим составом стен, потолка, поручней, окон и дверей.

ТО Категория: - механик мастерской

Техническое обслуживание автомобиля – это совокупность различных мероприятий, которые призваны поддерживать автомобиль в исправном состоянии и внешнем виде, а также своевременно обнаруживать и устранять возможные скрытые неисправности.Соответственно, технически исправный автомобиль должен обеспечивать владельцу высочайший уровень комфорта, безопасности, надежности, экономичности и удобства эксплуатации.

Отличие технического обслуживания автомобиля от ремонта в том, что оно носит превентивный и упреждающий характер. Вам не нужно ждать поломки вашего автомобиля – вы можете побеспокоиться об этом заранее. Сама услуга и ее необходимость не вызывают сомнений. Это совершенно естественно, так как в процессе эксплуатации машина изнашивается.Каждое путешествие, если рассматривать его с технической точки зрения, это все вибрации автомобиля, воздействие солнечных лучей, влаги, пыли, трения и многих других факторов, которыми можно обмениваться очень долго. В процессе эксплуатации автомобиля все его агрегаты находятся в постоянном взаимодействии, что влечет за собой деформацию и износ всех деталей. Наступает момент, когда нужно пройти техосмотр.

Важно помнить! После каждого пробега, гарантийного обслуживания авто, обязательно просите дилера поставить все необходимые отметки в сервисной книжке или других документах и ​​договорах, с перечнем выполненных работ и оказанных услуг.

В противном случае в дальнейшем, при проведении гарантийного ремонта или желании вернуть неисправный автомобиль, у вас могут возникнуть серьезные проблемы с сервисным центром... Потому что будет сложно доказать факты вашего обращения в автоцентр и услуги, оказываемые в рамках гарантийного обслуживания.

Специально для автовладельцев мы подготовили руководство по эксплуатации автомобиля, в котором рассмотрим все возможные нюансы и функции, существующие на данный момент.

. Инструкция по гарантии, автосервис

Предполагается, что после покупки автомобиля обслуживание должно проводиться у официального дилера, на указанных им сертифицированных АЗС вашей марки.В противном случае вы можете аннулировать гарантию на ремонт вашего автомобиля.
Довольно часто причиной лишения права на гарантийное (бесплатное) обслуживание также является самовольная установка каких-либо дополнительных аксессуаров и оборудования.
Вы можете понять автодилеров. Любые дополнительные товары и услуги, связанные с их установкой (магнитола, сигнализация, антикоррозийное покрытие) в салоне, как правило, стоят дороже, чем их аналоги на рынке. И эта дополнительная прибыль, полученная от вас, послужит так называемымкомпенсации, когда наступит гарантийный случай и дилеру придется выполнять гарантийный ремонт. Кроме того, нередко установка дополнительного оборудования приводит к серьезной поломке автомобиля и в дальнейшем будет сложно определить, почему машина сломалась.
Точно так же и по плановому ТО, где стоимость базовой замены моторного масла и простой проверки работы всех систем обходится потребителю в разы дороже, чем та же работа, отданная на аутсорсинг частному лицу или в недорогой СТО, которая не оснащен хорошо продаваемой торговой маркой.

Здесь каждый выбирает то, что его душа желает. Если вы хотите спать спокойно и не иметь проблем с гарантийным обслуживанием автомобиля, платите больше. Я уверен в своем личном мастере или в себе и вы видите, что машина ведет себя отлично - можно попробовать отказаться от дорогих салонных процедур, заменив их аналогичными, но дешевыми работами от частного лица.

Основные виды технического обслуживания, которые необходимо выполнять во время вождения

Своевременное техническое обслуживание автомобиля необходимо для эксплуатации с соблюдением всех правил безопасности.По классификации в транспортной системе, действующей в Российской Федерации, различают четыре основных вида ТО:
- ежедневное ТО
- первое ТО
- второе ТО
- сезонное обслуживание

Ежедневное обслуживание

Ежедневная диагностика – это в первую очередь контроль показателей и состояния таких приборов, как: спидометр, различные датчики, контроль уровня тормозной жидкости в системе и уровня масла в двигателе, работоспособности рулевой системы, проверка уровня освещения фар, сервисное обслуживание эффективность автосигнализаций.
Проверка этих данных явно связана с непосредственными обязанностями каждого уважающего себя водителя. Кроме того, если вы хотите, чтобы кузов автомобиля как можно дольше оставался без ржавчины и долгие годы радовал своим блеском, помните о необходимости регулярной комплексной мойки как снаружи, так и внутри салона.
Перед каждой поездкой на вновь приобретенном новом автомобиле рекомендуется проверять: спидометр, все датчики, уровень тормозной жидкости и состояние тормозов, состояние кузова, правильность настройки зеркал, состояние и хорошую видимость номерных знаков, состояние всех электроприборов, Хорошая работа рулевой колонки.
Никто не будет делать ежедневное обслуживание за вас. И глупо надеяться, что у вашей машины будет хороший внешний вид, и она будет работать без нареканий только потому, что она новенькая и на гарантии, а вы сами об этом не беспокоитесь.

Первоначальное техническое обслуживание

Первое ТО включает в себя, кроме всего перечисленного в ежедневном обслуживании подробнее, следующие пункты:
- ремонтно-восстановительные работы
- очистительные работы
- смазочные работы
- полный контроль и диагностика работы автомобиля
- наладка рабочего оборудования
Нетрудно догадаться, что основной целью первого гарантийного обслуживания автомобиля являются профилактические мероприятия, направленные на предотвращение возможных поломок, которые могут носить локальный характер, но в конечном итоге сделать автомобиль полностью обездвиженным.Либо эти поломки, либо выявленные недостатки могут увеличить расход любых горюче-смазочных материалов, жидкостей, элементов или значительно повысить уровень загрязнения окружающей среды.

Второе техническое обслуживание

Если вы посмотрите, второе техническое обслуживание имеет те же цели, что и ежедневное и первое техническое обслуживание. Но сложность всех работ и их объем значительно возрастает.
Различные работы по монтажу, регулировке, смазке или диагностике работоспособности любой системы, как правило, выполняются на более детальном уровне, требующем частичной разборки или снятия каких-либо деталей.Диагностика и регулировки при выполнении требуют подключения различного специализированного оборудования в специализированных СТО.

Сезонное обслуживание

Когда речь идет о сезонном обслуживании автомобиля, это в первую очередь означает, что использование любого транспортного средства в разное время года имеет свои особенности, к которым нужно подготовиться.
Учитывая тот факт, что мы живем далеко от экватора, а сезонные колебания температуры и общих погодных условий очень велики, можно с уверенностью сказать, что, живя в нашем климате, каждый автолюбитель должен проводить тщательное и регулярное сезонное техническое обслуживание.Его следует проводить не реже двух раз в год.
Как только наступают морозы или хотя бы морозы, сразу возрастает ДТП. Есть много моментов, вроде бы всем знакомых, но практика показывает, что не все регулярно их помнят.
Например, это масло (как и любая другая жидкость) меняет свою плотность на морозе, и поэтому при езде на автомобиле зимой в двигатель необходимо заливать специальное масло.
Что понятие «всесезонная» жвачка — маркетинговый ход, а на самом деле такой жвачки нет.А те, кто ездит на нем очень часто, имеют возможность детально рассмотреть задний бампер впереди движущейся машины после столкновения на скользкой дороге.
Что в бачок омывателя заливается не вода, а специальная жидкость, рассчитанная на определенное количество градусов ниже нуля.
Есть много других нюансов, связанных с сезонным обслуживанием автомобилей, которые имеют большое значение в наших широтах.

Правила проведения технического обслуживания на АЗС

Существует также понятие определенного порядка обслуживания и ремонта автомобиля.Распространено мнение, что эти регламенты и порядок проведения технического обслуживания устанавливают салоны или маркетологи, в основном заботясь о своем кармане.
Это все миф. На заводе разработана политика официального дилера по ремонту и техническому обслуживанию. А время проведения первой и второй проверки определяют инженеры завода. Периодичность тех или иных работ всегда указана в сервисной книжке вашего автомобиля, и нравится вам это или нет, читать ее придется хотя бы по диагонали.Периодичность выполнения некоторых работ определяется несколькими параметрами: интервалом времени, временем и пробегом, километрами пробега.

Но мы должны признать, что есть моменты, о которых вы можете просто не знать. Список работ может быть значительно сокращен и поэтому не будет выполнен в полном объеме.
Еще один нюанс заключается в том, что опытные водители советуют находиться рядом с мастером, который проводит плановое техническое обслуживание автомобиля и следит за его работой.
Конечно, вы можете не знать всех нюансов работ, которые будут выполняться над вашим Железным Конем на заправке. На самом деле, вы можете вообще не разбираться в машинах.
Но это не обязательно. Мастер также не знает, насколько хорошо вы разбираетесь в автомобилестроении. Бывают только случаи, когда новая машина работает нормально, нареканий нет, все нормально как говорится. Вам поменяют масло, точнее не вам, а вашей машине, и посчитают всю проделанную работу. А зачем, если все равно все идет?
Вывод только один.Во время гарантийного обслуживания своего автомобиля будьте рядом и время от времени приезжайте и проверяйте работу мастера, даже если это вам тоже понятно как китайская вывеска. Этот простой прием, несомненно, повлияет на безотказную работу вашего автомобиля.

Это основные заботы владельца, которые остаются, даже когда оборудование регулярно обслуживается в соответствии с правилами, установленными производителем.

Вам не обязательно делать это самостоятельно - вы можете ограничиться некоторыми задачами проверки, а остальные заказать в сервисе.


Это, как правило, не входит в регламент обязательного обслуживания и вы не можете предложить его на сайте, если только не закажете сами. А часть пунктов, прежде всего контрольного типа (проверка уровня масла, технических жидкостей и т. д.), в силу их крайней простоты и реальной необходимости рекомендуется выполнять владельцу самостоятельно в ходе текущей эксплуатации.

Многие из перечисленных задач не только помогут содержать технику в чистоте, но и весьма полезны для поддержания работоспособности техники, предотвращения скрипа и преждевременного износа, а зачастую направлены непосредственно на предотвращение поломок, аварий или поломок, иногда очень дорого.

  1. Проверка усилия крепления номерного знака
  2. Проверка работы всех ламп (фары в обоих режимах - ближний и дальний, стоп-сигнал, указатели поворота с 4-х сторон, лампа поворотника, подсветка номерного знака)
  3. Смазка крепеж при смене колес, при сборке картера, выхлопной системы
  4. Проверка герметичности колес
  5. Проверка давления в шинах
  6. Гнезда на ниппели колес
  7. Своевременная установка и снятие метки «Шипы»
  8. Проверка тормоза уровень жидкости
  9. Проверка уровня охлаждающей жидкости
  10. Проверка уровня охлаждающей жидкости
  11. Проверка уровня охлаждающей жидкости моторное масло
  12. Проверка уровня масла в АКПП (при наличии щупа)
  13. Определение необходимости досрочной замены моторного масла.
  14. Крышка клеммы аккумулятора
  15. Проверка уровня заряда аккумулятора, полная зарядка
  16. Проверка уровня заряда аккумулятора ключа, аварийный пульт
  17. Чистка и смазка дверных петель, дверных замков, капота и багажника
  18. Обработка уплотнителей дверей и багажника силиконовой смазкой
  19. Очистка топливного бака, топливной системы, форсунок
  20. Очистка дроссельной заслонки
  21. Смазка направляющих тормозных суппортов
  22. Очистка системы кондиционирования
  23. Очистка внешнего радиатора
  24. Внутренняя промывка радиатора системы охлаждения
  25. Проверка и проверка ("спуск - наклон")
  26. Замена щеток стеклоочистителя или резиновых деталей
  27. Замена пружин сжатия или корпуса стеклоочистителя в сборе
  28. Продувка замков после воздушной струи
  29. Чернение специальной смесью шин и др. декоративные резиновые детали кузова
  30. Обработка препаратом для очистки и защиты пластиковых деталей кузова
  31. Очистка хромированных деталей специальной пастой
  32. Очистка колесных дисков от стойких отложений (тормозная пыль и др.)
  33. Обработка стекол гидрофобными покрытиями
  34. Защитная окраска кузова
  35. Мойка, в том числе очистка конкретных мест скопления грязи (как правило, в той или иной степени скрытая)
  36. Первичное оснащение автомобиля (аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель, необходимое инструменты, запасные части и принадлежности)
  37. Своевременное восстановление полного комплекта, замена аптечки и огнетушителя до истечения срока годности
  38. Межсервисное распыление (смазка) для некоторых моделей внедорожников и квадроциклов
Поясним некоторые моменты подробнее.

Проверка прочности крепления номерного знака. Делайте это регулярно. Потеря номерного знака не является чем-то необычным. Причиной, как правило, является использование крепежных деталей, подверженных самоотвинчиванию при вибрации (болты с короткой резьбовой частью и большой резьбой), их плохая затяжка, неполное растрескивание пластиковых рамок или их растрескивание. Некачественные рамки меньшего размера сделаны из очень нежного пластика, который разрушается даже при незначительном внешнем воздействии, например, при соприкосновении со сугробом при неосторожной парковке зимой... Операция без госномера запрещена и изготовление дубликата потребует времени и денег. Рекомендуется использовать крепеж с винтами с мелкой резьбой необходимой длины, стопорными шайбами ​​и гайками с полимерным вкладышем. Рекомендуется хранить один комплект креплений номерного знака в перевозимых запасных частях.

Смазывать крепежные детали при смене колес, при установке защиты картера и выхлопной системы. Это делает не каждый владелец и не в каждой точке обслуживания.При этом на повестке дня сломанные крепления колес, серьезные трудности со снятием защиты картера двигателя при очередной замене масла из-за сильно проржавевших креплений. Использование соответствующей смазки (например, высокотемпературной меди) значительно облегчит последующее ослабление креплений, сэкономив время, нервы и деньги.

После замены колес (или других действий, когда колеса были сняты и установлены, например, при замене тормозных колодок или амортизаторов) чрезвычайно важно проверить затяжку самостоятельно или посетить шиномонтаж после короткой поездки.Не будет лишним перед длительной междугородней поездкой. Речь идет не о «дотягивании сильнее», что чревато поломкой креплений или последующими трудностями при откручивании, а именно достаточном затягивании. Проверка натяжения колеса является наиболее важной процедурой безопасности, и к ней нельзя относиться легкомысленно.

Также важно убедиться, что шины правильно накачаны. Рекомендуемое производителем давление в шинах может различаться на осях, указывается в руководстве по эксплуатации и часто дублируется специальной табличкой на внутренней стороне лючка топливного бака или на центральной стойке кузова в зоне хорошей видимости со стороны водителя. .Низкое давление в шинах увеличивает расход топлива, затрудняет вождение, а в экстремальных случаях может привести к саморазрыву шины на поворотах или на пересеченной местности, что может привести к ее повреждению. Слишком высокое давление в шинах сокращает тормозной путь и резко реагирует на неровности с соответствующим снижением комфорта. К сожалению, очень часто появляются очень неточные манометры и к выбору для личного пользования следует подходить внимательно. Имейте свой собственный высококачественный манометр в переносном комплекте запасных частей.Мы рекомендуем выполнять проверку давления в шинах одновременно с проверкой крепления колес с малым пробегом после установки шин и периодически, особенно перед дальними поездками.

Убедившись, что давление в норме, наверните колпачки на ниппели для накачивания шин. Колпачок не только улучшит внешний вид обода, но и предотвратит попадание дорожной грязи в сам ниппель. Рекомендуется держать несколько запасных колпаков в переносном комплекте запасных частей.

Проверка уровня технических жидкостей и моторного масла является регулярной процедурой. Многие двигатели потребляют моторное масло, и это прямо указано в руководстве по эксплуатации. Некоторые даже современные и дорогие автомобили премиум-класса не оснащены системой контроля уровня масла в двигателе и соответствующим индикатором (сигнальной лампой). Есть ли на вашем оборудовании такой индикатор уровня (не путать с индикатором давления) следует узнавать сразу после покупки. Однако на датчик полагайтесь, а сами не ошибитесь – проверку уровня по щупу нужно делать регулярно.Своевременный долив моторного масла защитит двигатель от масляного голодания и связанного с этим повреждения его или любой из его систем. Перед проверкой щупа выньте его, протрите чистой тряпкой от масла, вставьте до упора и снова вытащите, на этот раз визуально проверив уровень масла на его дорожке по отношению к меткам на щупе. Если сомневаетесь (при извлечении щупа из корпуса вала двигателя масло может попасть в щуп и исказить изображение), повторите процедуру.

Также обязательно, чтобы владелец указал необходимость досрочной замены моторного масла или сокращения интервалов сверх запланированного максимума. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев сервис предложит вам приехать в соответствии с регламентом (для легковых автомобилей это обычно через 1 год или через 10 000 или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше), «по умолчанию» без выяснение того, возникают ли у Вас тяжелые условия эксплуатации и другие причины перехода на сокращенный межсервисный интервал.Этой теме посвящен отдельный материал в разделе «Полезное» сайта.

Обработка клемм аккумулятора специальным составом предотвращает их окисление и возникающие при этом негативные процессы в электросети. Иметь такой склад на складе нет смысла из-за его очень низкого расхода - попросите сделать это дополнительно при оформлении заказа на сервисе во время ТО.

Стоит заранее проверить уровень заряда аккумулятора (и плотность электролита, где он находится и конструкция аккумулятора это позволяет).зимняя эксплуатация... Езда на короткие, нечастые поездки может помешать генератору полностью зарядить аккумулятор при ежедневном использовании, а потеря заряда может значительно снизить возможность запуска двигателя в холодную погоду.

Владелец также должен следить за уровнем заряда батарей в ключе и в пульте сигнализации - при малейших признаках ослабления сигнала или при появлении сигнала соответствующего индикатора заменить батарейки самостоятельно или обратиться в сервис.

Со временем дверные петли, дверные замки, замки капота и багажника забиваются и в них загустевает старая смазка, они начинают работать с заметным трудом и скрипом. Чтобы восстановить их работоспособность, их следует промыть и смазать, например, силиконовой смазкой. Перед использованием убедитесь, что применение данной смазки допустимо при низких температурах. Эта смазка также защитит пряди от затвердевания после мытья зимой. Необходимость чистки и смазки дверных механизмов – в соответствии с фактическим положением дел.

Силиконовая смазка также очень положительно влияет на обработку резиновых уплотнителей дверей, багажника и капота, а также других декоративных резиновых деталей экстерьера. Зимой предохраняет уплотнители от впитывания воды при мытье и замерзании двери, а летом предохраняет резиновые уплотнители от чрезмерного высыхания и растрескивания. Обработка силиконовой смазкой надолго сохраняет опрятный вид и эластичность резиновых элементов. Вы можете сделать это самостоятельно или заказать обработку независимо от сервиса.Такая обработка имеет смысл раз в 3 месяца или чуть реже.

Промывка и снятие топливного бака — редкая процедура. Тем не менее, на очень старых автомобилях, после длительного использования топлива сомнительного качества или простоя оборудования в течение длительного времени, лучше это сделать. В процессе повседневной эксплуатации в баке также может скапливаться некоторое количество воды – как правило, ее удаляют одноразовой добавкой в ​​топливо определенного количества спирта или порции спец. добавки. Конечно, достаточно использовать проверенные продукты.

Некоторые стальные топливные форсунки можно очищать ультразвуком в специальных установках, снимая их с двигателя. Это более эффективно, чем промывка специальными установками на самом автомобиле.

Чистка дроссельной заслонки может быть оправдана после 50 000 км пробега.

Смазка направляющей тормозного суппорта очень важна для поддержания эффективности торможения. Специальные смазки предназначены для работы при высоких температурах и обеспечивают подвижность компонентов тормозной системы.Только для некоторых тормозных систем такая смазка не требуется в силу конструктивных особенностей... Для этого подходят немногие смазки, и не все они обеспечивают легкость работы механизма в течение длительного времени из-за очень тяжелых условий.

Тепло от испарителя системы кондиционирования воздуха способствует образованию плесени и грибков, которые не только портят микроклимат в салоне, но и чрезвычайно вредны для здоровья и могут вызывать аллергические реакции. Для этого в розничной продаже есть специальные препараты или вы можете заказать эту услугу на сайте.Затхлый и часто даже неприятный затхлый запах, исходящий из вентиляционных каналов системы отопления и вентиляции, прямо указывает на необходимость очистки системы кондиционирования. Как правило, это происходит после нескольких лет операции, и тогда стоит проводить процедуру раз в год.

Радиатор системы охлаждения постоянно подвергается прямому загрязнению. Грязь значительно снижает теплоотдачу через радиатор, его следует периодически тщательно очищать, не нарушая его герметичности.Необходимость очистки зависит от фактического состояния при осмотре. Некоторые модели склонны к интенсивному загрязнению радиатора из-за особенностей конструкции и требуют регулярной чистки.

При длительной эксплуатации внутри радиатора также могут скапливаться отложения, удалить которые можно только путем тщательной промывки и снятия самого радиатора.

Неправильная установка колес приводит к неравномерному износу шин. Коррекция может также потребоваться после некоторых ремонтных работ... Не все автоцентры проводят проверку геометрии колес (ТО), поэтому этот момент требует отдельного уточнения со стороны владельца.

Из списка пунктов поддержания внешнего вида автомобиля в идеальном состоянии стоит остановиться на чистке колесных дисков. Тормозная пыль и некоторый другой дорожный мусор могут быть очень стойкими и не могут быть полностью удалены при обычной мойке автомобиля. Для этого требуются специальные чистящие средства и немного больше ручной работы, чем обычно - только так циферблат будет сиять как новый, вместе с чернеными шинами, придавая всему автомобилю или мотоциклу безупречный вид.Кстати, средства для чернения покрышек могут давать различный визуальный эффект – выбирайте матово-черный или «сальный» глянец на свое усмотрение (как правило, матовый эффект указывается на упаковке).

Разумеется, в предлагаемый набор забот не входят пункты обслуживания, тюнинг, стайлинг, любые заботы по ремонту, а также такие простые вещи, как своевременная дозаправка в бак, жидкости в бачке омывателя и содержание салона в чистоте и периодичность .

По поводу мойки следует добавить, что некоторые автомобили в силу своей конструкции могут иметь места скопления грязи - на внутренней полке крыла, за колесной аркой и т.п. Такие места следует выявлять после тщательного осмотра самостоятельно или узнать о них из отзывов других владельцев. Как правило, на них не распространяется обычная стандартная автомойка – пусть вас не вводят в заблуждение названия «мойка шасси», «мойка колесных арок» или «комплексная» мойка автомобиля, а также снятие упрямой пластины с кузова. диски, о которых мы писали выше.Это дополнительный и серьезный момент обслуживания, так как скопление грязи и влаги в таких местах приведет к преждевременной коррозии кузова автомобиля или других важных компонентов конструкции. Регулярно очищайте такие места во время стирки или сообщайте об этом в службу мойки после окончания стирки.

Некоторые модели автомобилей, в основном внедорожные и внедорожные, имеют точки смазки в коробке передач, подвеске и рулевом управлении. Эти точки включены в лист смазки производителя.При работе в сложных полевых условиях и повышенном загрязнении целесообразно выполнять промежуточное техническое обслуживание между регламентным обслуживанием (т.н. впрыскиванием), впрыскиванием новой чистой смазки с помощью специального ручного устройства под давлением и вытеснением старой, загрязненной смазки.

Удачи и оставайтесь на сайте!

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf