logo1

logoT

 

Регулировка заднего редуктора нива


Нива шевроле регулировка редуктора переднего моста


Chevrolet Niva Бегимот › Бортжурнал › Регулировка Редуктора Переднего Моста — РУКОБЛУДИЯ ПОСТ . Часть первая

ранее после покатушек скончался в страшных муках редуктор моста…при помощи космофена и соды сателиты дифференциала были успешно восстановлены.Главная пара- визуально, не пострадала…
Этапы разборки и мойки пропустим.Перейдем сразу к подробностям.

Полный размер

отмытая от грязи тушка

Полный размер

печалька:(

Полный размер

покрасил(хамеррайт- молотковая снежка)

Полный размер

тушка в снежке

Полный размер

выставляем 0 на регулировочной приблуде- шкала СОТЫХ ДОЛЕЙ

Полный размер

запоминаем показания шкалы в миллиметрах

абсолютный результат -0,10

Полный размер

промер по левым подшипником

абсолютный результат -0,27

вспоминаем арифметику (-0,1)+(-0,27)/2 = -0,185

Полный размер

моркоФФка

на новой морковке, написан поправочный размер.у меня- (-6).отнимаем 0,06 от толщины шайбы.
итого, спилить нужно (-0,185)-(-0,06)=0,245

Штангенциркулем тяжело контролировать точный размер, поэтому.достаем приблуду( модифицированную морковку )под штангу с выставленным нулем подкладываем шайбу и видим сколько еще пилить.

Полный размер

контроль толщины индикатором

Полный размер

новая втулка

кстати…новую втулку беру редко- подкладываю под старую 3 шайбы 0,25…

собираем по инструкции.

затяжка гайки контролируется по усилию проворота морковки за хвостовик- усилие составляет 0,3- 0,5 кг\м

на фото нет, но все просто- метр веревки наматывается на хвостовик- и тянется безменом.(3-5 кг по шкале)

если перестарались- и запороли распорную втулку- ослабляем и пихаем под нее 3 шайбы 0,25 стопкой

Важно- не торопиться, и делать все с размеренностью эстонца, ибоСкоро на ЮГ и вой в дороге- нам- НЕ НУЖЕН.

Регулировка переднего моста Нива производится

Передний мост регулируется путем настройки зазоров подшипников. Регулировка переднего моста Нива должна производиться следующим образом.

Порядок действий

Подобрать кольцо для регулировки 5.

  1. Толщина измеряется по В и Г.

    Для этого необходимо использовать формулу
    d1=B – (111, 960 + Г), точность расчета +0,025 мм.
    Произвести установку кольца.

  2. Вал поставить в корпус переднего моста. Необходимо проверить момент вращения вала (1-2 Н на см).
  3. При монтаже дифференциала совместно с ведомой шестерней замерить размер Е, нажав на него силой 5000 Н. Шестерню нужно повернуть на несколько оборотов, чтобы подшипник установился как надо.

    В картере нужно измерить размер Б. По настоящим размерам Б и Е, и установочному размеру 50 миллиметров, подобрать регулировочное кольцо, используя выражение d 2 = Б – (Е + 50 + Х), d 2 – толщина кольца, Х = 50 мм.
  4. Поставить дифференциал в картер и зафиксировать.
  5. Произвести регулировку подшипников путем затягивания гайки 23, поворачивая дифференциал, для правильного местонахождения роликов. Проверить момент вращения за шестерню.

    Зазор вновь установленной шестеренной передачи нужно контролировать после регулировочных операций с индикатором.

Спецтехника: упаковщик Neoliner NWX660.

Проверку производят на нескольких зубьях. Разница в зазорах не допускается более 0,05 мм. Боковой зазор в номинале равен 0,2 мм. Если он меньше, кольцо меняют на меньшую толщину. При контроле величины зазора натяг делать нет необходимости.

Следующие операции — регулировка мостов Нива

Обзор сельскохозяйственной техники.

  1. Затянуть гайку до касания с подшипниками и пропадания зазора.
  2. Проконтролировать пятно соприкосновения в шестернях. С этой целью зубья покрывают краской.
  3. Тормозя за фланец вал шестерни, поворачивайте ведомую шестерню вперед и назад, чтобы на зубьях получились контакты.

    Пятно соприкосновения при правильном расположении должно соответствовать рисунку. Если контакт оказался на вершине зуба, то нужно сдвинуть обе шестерни, разместив кольцо большего размера. При контакте внизу зуба, то нужно отодвинуть шестерни, установить тонкое кольцо. Если контакт возникает только на краю зуба, шестерни нужно отодвинуть.
  4. Застопорить крышку подшипника кольцом.
  5. Произвести сборку главной передачи, проконтролировать ее нагревание после тестовой поездки на машине. Если картер в районе подшипников сильно нагревается, то необходима повторная регулировка предварительного натяга подшипников по вышеописанному способу.

Таким образом происходит регулировка переднего моста Нива. Ознакомьтесь с синтетическим маслом для двигателя автомобилей. Регулировка заднего моста Нива, а также регулировка мостов Нива Шевроле будут рассмотрены в другом обзоре.

Регулировка Редуктора Переднего Моста Нива Шевроле Видео ~ AUTOINTERLINE.RU

Фронт мост Шевроле Нива

Устройство передней оси Chevy Niva: 1 — дефлектор; 5 — нижняя крышка картера коробки передач; 3 — зубчатые подшипники; 4 — корпус дифференциала; 5 — сливная пробка; 6 — пробка заливного отверстия и смотровое отверстие; 7 — опора внутренней петли корпуса; 8 — сальник; 9 — корпус внутреннего шарнира колесного привода; 10 — пружинная шайба; 11 — стопорное кольцо; 12 — крышка подшипника; 13 — регулировочная гайка; 14 — подшипник коробки дифференциала; 15 — крышка подшипника; 16 — болт крепления крышки; 17 — опорная шайба; 18 — спутник; 19 — ось редуктора; 20 — корпус редуктора; 21 — дыши; 22 — внутренняя крышка подшипника шарнира; 23 — ось спутника; 24 — установочное кольцо; 25 — шестерня; 26 — опорные распорки; 27 — уплотнение токопроводящей шестерни; 28 — фланец.

Фронт Chevrolet Niva — главная коробка передач и дифференциал, установленные в том же картере. Дифференциал, главные передачи переключения передач и подшипники редуктора переднего и заднего моста одинаковы. кожух передняя передача литой мост, спереди и снизу покрытый крышками. Крышки картера закрыты прокладками.

Замена масла на передние нивы шевроле

Производитель рекомендует заменять масло в коробке передач переднего моста каждые 45 000 миль; для его замены вам понадобится ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла. Гораздо надежнее менять масло в коробке передач шевроле нива после поездки на горячую

You may also like
  • Переключение передач и положение рычагаПоложение рычага переключения передач показано на его ручке. Поднимите кольцо под ручку ручки перед включением задней передачи.При переключении передач полностью нажмите педаль сцепления, затем медленно отпустит...

  • 1,26 полный приводПолный приводВектра 4х4 Без изменений система полный привод"Когда двигатель работает в постоянной готовности. Сила привода с жидкостной муфтой (муфта Visco) автоматически распределяется между передними и задними колесами в соответст...

  • В настоящее время система автосигнализации для многих является не только средством защиты автомобиля от угона и взлома, но и устройством, которое используется для комфортной эксплуатации автомобиля. (открытие дверей, окон, задней двери, выключение св...

  • Где номер кадра для 3303В этой статье рассказывается, что искать. внимание к покупке подержанного УАЗ. Большую часть информации я собрал, когда собирался купить свой УАЗ, а затем добавил и исправил текст, учитывая мою собственную прогулку по граблям....

  • замена Топливный фильтр Megan 2: пошаговое руководствоПроизводителям рекомендуется сменить топливо фильтр марки автомобиля Рено Меган 2,4 каждые 15 тысяч километров. Но если эта часть автомобиля забита, это следует сделать раньше. Первый бум о дилемм...

  • В то время как планы разрабатываются для горячих новых версий моделей Volkswagen с электрическим приводом, подразделение R компании расширяется в новую нишу для своих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.Недавно добавив в свои ряды 296-силь...

Открутите сливную пробку корпуса передней крышки и слейте масло в бак, затем закрутите пробку.

Отвинтите пробку заливной горловины и залейте новое трансмиссионное масло с помощью шприца к одному из краев отверстия для заливной горловины и заверните пробку. На самом деле замена коробки передач на шеви завершена.

Передний мост с заменой уплотнения вала Chevrolet Niva

Если обнаружена утечка масла, для ее замены необходимо заменить сальник, требуется ключ 13, 24, отвертка, ключ и молоток. Перед заменой сальника на передней части коробки передач на Niva выключите трансмиссию и выключите двигатель, слейте масло из картера передней оси и отсоедините приводной вал переднего шевроле от фланца передней оси. Отсоедините внутренние шарниры привода переднего колеса от шестерен вала переднего редуктора. Определите момент затяжки фланцевой гайки шестерни и замените сальниковую коробку. Установите снятые компоненты и детали в обратном порядке и заполните редуктор маслом.

Ремонт передней передачи ВАЗ 21213 Нива
Chevrolet Niva Регулировка переднего привода Видео.

Во время ремонта коробка передач Пришлось заменить алюминиевый корпус. Далее при установлении планетарного разрыва.

Подшипник переднего колеса Chevy Niva Замена наружного подшипника

Прежде чем начать, подготовьте молоток, шипы, съемник кольца и герметик. Для замены подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира вам потребуется снять передний привод

Удалите стопорное кольцо подшипника с помощью молотка и деревянной распорки, стук и снимите корпус и подшипник с вала

You may also like
  • Ford Scorpio Lupatic ›Бортжурнал› радиатор печь, замена:была такая проблема:каждую зиму с печь (или, скорее, от правой мельницы) воняло жареным антифризом, ну и конечно, много жидкости осталось из бака. Руководство по ремонту Ford Focus 2. Снимите за...

  • 1,26 полный приводПолный приводВектра 4х4 Без изменений система полный привод"Когда двигатель работает в постоянной готовности. Сила привода с жидкостной муфтой (муфта Visco) автоматически распределяется между передними и задними колесами в соответст...

  • Как снять стяжку на Passat B5Замена вязкой муфты. Менять саму муфту вовремя непросто, это просто лицо в обслуживании любого Volkswagen Passat B5 1.8T: чего бояться при покупке? Дизельные форсунки, не спешите их снимать. Продолжительность: 7:37 Механи...

  • Владельцы автомобилей и мастера умеют готовить машину к покраске без посторонней помощи. У каждого свои секреты и разработки. Но, тем не менее, вехи для всех приняты. Мы относимся к ним в технологическом порядке. Обстоятельства покраски автомобиля мо...

  • Я дал подсказку новым владельцам этого X, что, как и в случае с веб-трансляцией, я упомянул, что это за черный лес для меня и многих бмвистов, даже тех, у кого не было своего первого дизельного сезона.Я немного расскажу о сезонном обострении сайтов.Т...

  • замена радиатор охлаждения на предыдущемРадиатор охлаждения входит в систему охлаждения при работающем двигателе, охлаждающая жидкость движется по кругу, и большая его часть находится в радиаторе охлаждения, при движении со скоростью радиатор охлажда...

С помощью молотка и шипа удалите переднее внутреннее уплотнение РАМА.

Смажьте манжетное уплотнение трансмиссионным маслом и нанесите тонкий слой герметика снаружи.

Затем, используя молоток, осторожно прижмите сальник к корпусу, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, и, если необходимо, замените старый подшипник SHRUS Niva Chevrolet на новый.

Снятие и установка коробки передач переднего моста Chevy Niva

Передняя ось Chevrolet Niva была снята для замены или ремонта. Тем не менее, разборка регулировка и зацепление требуют использования специального оборудования и требуют навыков подрядчика. Ремонт Chevrolet в гараже практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому, если вам нужно отремонтировать коробку передач, воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Взлетать коробка передач подготовить ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, баллончик, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и масляный бак.

Снимите передние колеса и слейте масло из картера коробки передач переднего моста. Отсоедините вал переднего пропеллера от коробки передач. передний мост

Снимите гайку и снимите болт крепления подшипника передней оси Niva Chevrolet к передней подвеске. Снимите привод правого переднего колеса и отвинтите три гайки крышки подшипника внутреннего шарнира левого шарнира к коробке передач передней оси.

Post Views: 30

You may also like

Регулировка редуктора переднего моста нива шевроле

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором. Операции проводите в следующем порядке.

Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника А.70185, а для заднего — 67.7853.9575 (рис. 3-64).

Рис. 3-64. Установка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни оправкой:
1 — оправка 67.7853.9575.

На оправке А.70184, имитирующей ведущую шестерню, установите с помощью оправки А.70152 внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте оправку в горловину картера редуктора (рис. 3-65).

Рис. 3-65. Определение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни:
1 — индикатор;
2 — приспособление А.95690;

Установите, внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки роликов подшипников, затяните гайку моментом 7,85-9,8 Нм (0,8-1 кгс·м).

Закрепите приспособление А.95690 на торце оправки 4 и настройте индикатор, имеющий деления 0,01 мм, на нулевое положение, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем передвиньте индикатор 1 так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала.

Поворачивая налево и направо оправку 4 с индикатором, установите ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение «а1» (рис. 3-66) и запишите его. Повторите эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определите значение «а2».

Рис. 3-66. Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни:
1 — оправка А.70184;
2 — приспособление А.95690 с индикатором;

Определите толщину «S» регулировочного кольца ведущей шестерни, которая является алгебраической разностью величин «а» и «b»:

где:
а — среднее арифметическое расстояние от торца оправки 1 (рис. 3-66) до шеек подшипников дифференциала:
а = (а1 + а2) : 2;

b — отклонение ведущей шестерни от номинального положения переведенного в мм. Величина отклонения маркируется на ведущей шестерне (рис. 3-67) в сотых долях миллиметра со знаком плюс или минус.

Рис. 3-67. Шестерни главной передачи:
1 — ведомая шестерня;
2 — порядковый номер;
3 — поправка в сотых долях миллиметра к номинальному положению;
4 — ведущая шестерня.

При определении толщины регулировочного кольца учитывайте знак величины «b» и ее единицы измерения.

Пример. Допустим, что величина «а», установленная с помощью индикатора, равна 2,91 мм (величина «а» всегда положительна), а на ведущей шестерне после порядкового номера поставлено отклонение «-14». Чтобы получить величину «Ь» в миллиметрах, нужно умножить указанную величину на 0,01 мм.

b = -14 х 0,01 = -0,14 мм

Определите толщину регулировочного кольца для ведущей шестерни в миллиметрах.

S = а — b = 2,91 — (-0,14) = 2,91 + 0,14 = 3,05 мм

В данном случае установите регулировочное кольцо толщиной 3,05 мм.

Установите на ведущую шестерню регулировочное кольцо нужной толщины и напрессуйте оправкой А.70152 (рис. 3-68) внутреннее кольцо заднего подшипника, снятое с оправки А.70184. Установите распорную втулку.

Рис. 3-68. Установка внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестерню:
1 — кольцо роликоподшипника;
2 — оправка А.70152;
3 — регулировочное кольцо;
4 — ведущая шестерня.

Предупреждение. При ремонте редуктора заднего моста необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, шестерни главной передачи или подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно еще использовать.

Установите ведущую шестерню в картер редуктора и установите на нее внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражатель, сальник, фланец ведущей шестерни и шайбу. Наверните на конец шестерни гайку и, застопорив фланец ведущей шестерни, затяните ее (о моменте затягивания см. ниже).

Сообщение в конференции "ВАЗ-классика" 02.11.06 (оригинал), скопировано с разрешения автора.

В конструкции узла есть слабое место – распорная втулка 20 (так называемая бочка). По замыслу разработчиков, она, деформируясь при затяжке гайки 22, должна сохранять достаточную упругость в течение всего срока службы машины, обеспечивая постоянный преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Такое решение намного упрощает и удешевляет сборку редукторов на заводе – не требуется подбирать толщину пакета регулировочных прокладок, как в мостах ”волг” и ”москвичей”.

Но, увы, время, когда на ВАЗе безукоризненно соблюдали предписанную итальянцами технологию, длилось недолго – все чаще и чаще на конвейер попадали распорные втулки из мягкой, неупругой стали. Уже через год после сборки узла такая втулка ”садится”, момент затяжки гайки 22 падает с исходных 12–18 кгс.м до нуля – появляется осевой люфт внутренних колец подшипников, да и самой ведущей шестерни в картере. При этом нарушается нормальное зацепление шестерен, пятно контакта смещается и появляется гул. Первопричиной ослабления преднатяга может стать ускоренный износ подшипников, если, например, в заднем мосту долго не меняли насыщенное металлическими частицами масло. Вибрация карданного вала (из-за несвоевременной замены задней крестовины) передается на подшипники ведущей шестерни и также резко сокращает срок их службы. Падение преднатяга возможно из-за дефекта заводской сборки, когда недопрессованное до упора кольцо подшипника дает окончательную усадку уже в процессе эксплуатации. И еще одна причина появления люфта в подшипниках – слишком мягкий материал маслоотражательного кольца 3. При затяжке гайки 22 оно буквально расползается между фланцем 1 и кольцом подшипника 4, впоследствии выдавливаясь из зазора в виде чешуек стальной фольги. Разумеется, ни о каком преднатяге в этом случае речи уже не идет.

Кстати, первый признак осевого люфта ведущей шестерни – появление масла на горловине редуктора. При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления. При этом в переднем подшипнике кроме осевого люфта появляется радиальный и сальник на фланце 1 уже не удерживает масло.

Если приходится часто подавать машину задним ходом, да еще под нагрузкой, в гору – агония ”больного” агрегата продлится недолго. Дело в том, что в режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. В особо запущенных случаях люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом…

Как же определить пригодность тех или иных деталей к повторному использованию во вновь собранном редукторе? Главная пара, возможно, еще послужит – окончательный приговор ей вынесет испытание на шумность. Не пугайтесь: вместо дорогостоящего стенда с электроприводом подойдет обычный вороток-коловорот с головкой ”на 24” из большого набора торцевого инструмента, а измерительный акустический комплекс заменят ваши собственные уши. Подсобранный редуктор (без распорной втулки, сальника, маслоотражателя, деталей дифференциала и стопоров, но с отрегулированным зазором в зацеплении пары) закрепляем в тисках, подложив под губки картон, чтобы не замять фланец. Затем быстро вращаем ведущую шестерню за гайку фланца. Если вместо мягкого шелеста подшипников слышится резонирующий в крышку верстака рокот, тем паче пульсирующий – главную пару выбрасываем без тени сомнения – никакая регулировка ”по пятну контакта” ее уже не спасет.

Отбраковать главную пару можно и визуально, например если лента вершины зуба ведущей шестерни не равномерна по ширине, как у новой, а сужена в средней части. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми, как у токарного резца. Если видны малейшие забоины или закругления – выбрасывайте пару не раздумывая. И, разумеется, главная пара подлежит замене, если хотя бы на одном из зубьев видно выкрашивание цементированного слоя, волны, риски и прочие дефекты.

Коробку дифференциала необходимо заменить, если просажены ее шейки и новые подшипники легко, от руки на них надеваются. Протачивать шейки под ремонтные втулки недопустимо – они и без того тонкие. Подшипники при любом ремонте редуктора следует заменять новыми, даже если старые выглядят вполне работоспособными. Насыщение масла металлическими частицами износа не проходит для них бесследно, поэтому экономия здесь себе дороже.

Дорогостоящие съемники со сверхпрочными лапками для выпрессовки колец подшипников не потребуются – их великолепно заменяют две каленые монтажные лопатки с тонкими язычками – это гораздо быстрее, чем прилаживать приспособление. К тому же при запрессовке колец подшипников в картер или на шестерню съемником проявляется такой недостаток: затягивая его винт до отказа, вы не почувствуете полноту прилегания кольца по всей окружности без зазора. Не исключено, что при работе узла оно еще чуть-чуть осядет, ослабив преднатяг подшипников. По моему опыту, надежнее запрессовывать кольца молотком, используя в качестве оправок отрезки труб из мягкой стали. Первые удары будут ”вязкими” – кольцо движется по шейке или в расточке, а потом рука почувствует резкую отдачу молотка – значит, все – ”зазор – ноль”. Еще несколько легких, ”поглаживающих” ударов по окружности и можно быть уверенным – кольцо посажено до упора.

Самая мудреная операция при сборке – подбор регулировочного кольца 6, определяющего осевое положение ведущей шестерни относительно ведомой. Для каждой конкретной пары это положение задано еще на заводе, где шестерни прикатывают на стенде по наименьшему шуму – именно так и следует их установить в имеющийся картер. А толщину кольца 6 мы определим и без вазовского приспособления А.95690 – достаточно изготовить оправку (см.рис.), которую устанавливают в картер без регулировочного кольца, распорной втулки и сальника, как показано на рисунке ниже. Закрепляем картер в тисках так, чтобы его привалочная плоскость была горизонтальна, и кладем на нижние точки постелей подшипников дифференциала какой-нибудь цилиндрический пруток – например, подкаленный вороток из набора торцевых головок, предварительно проверив на плоскости, что он абсолютно прямой. Теперь измеряем расстояние между прутком и оправкой, что удобно делать, используя в качестве щупа сами регулировочные кольца, если они у вас есть в достаточном ассортименте. В каталоге деталей приведено 17 типоразмеров толщиной от 2,55 до 3,35 мм через каждые 0,05 мм. Кольца не маркированы, но измерить толщину каждого штангенциркулем нетрудно. Впрочем, достаточно применить всего одно кольцо, которое проходит под прутком с зазором, дополняя его щупами из веерного набора. Полученная величина расстояния между прутком и оправкой и есть базовая для данного картера.

Чтобы согласовать ее с новой главной парой, вычитаем из нее величину поправки, нанесенной электрографическим карандашом в средней части ведущей шестерни. Маркировка, выполненная неаккуратным, размашистым почерком, включает четыре цифры номера главной пары (он же набит на ведомой шестерне) и одну-две цифры поправки со знаком ”+” или ”–”, обозначающие сотые доли миллиметра. Например, база картера 2,65 мм, а поправка ”–7”. Вычитаем: 2,65 – (–0,07) = 2,65 + 0,07 = 2,72. Значит, под задний подшипник ведущей шестерни надо ставить кольцо толщиной 2,70 или 2,75 мм. Если такого у вас нет, можно подшлифовать более толстое, например, в токарном станке или, на худой конец, растирая его на плоскости с наждачной бумагой.

Порядок подбора регулировочного кольца ведущей шестерни можно значительно упростить, если вы собираете редуктор в старом картере. Подшипники 6-7807У и 6-7705У, выпускаемые заводом ВПЗ-15, настолько точны по высоте, что установка новых вместо изношенных не требует изменения толщины регулировочного кольца. Таким образом, при замене главной пары осевое положение новой ведущей шестерни будет отличаться от положения старой только на величину разницы их поправок. Например, на старой шестерне электрографом написано ”-12”, а на новой ”4”. Измерять базу картера с помощью специальной оправки и щупов в данном случае необязательно. Разница двух поправок составит 4 – (-12) = 16. Значит, регулировочное кольцо для новой ведущей шестерни должно быть на 0,16 мм тоньше, чем то, что стояло на старой. При обратном соотношении поправок (на старой ”4”, а на новой ”-12”) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Применять этот способ разумно, если вы уверены, что первоначально редуктор собирали на заводе. Если есть подозрение, что агрегат уже был в ремонте, где горе-мастера могли поставить кольцо произвольно, лучше перестраховаться и измерить базу картера с помощью оправки. Последнюю, кстати, можно сделать из старой ведущей шестерни, приварив к плоскости венца подходящую пластину, а затем проторцевать ее до высоты головки 50–0,02 мм. Шейки под подшипники надо прошлифовать до свободной их посадки.

При установке ведущей шестерни в картер имеет смысл отказаться от штатной распорной втулки – ее упругих свойств вряд ли хватит надолго, преднатяг в подшипниках ослабнет и, возможно, уже через год агрегат вновь придется перебирать. Но ничто не мешает нам поставить жесткую, недеформируемую втулку. Именно так, подбирая толщину пакета регулировочных прокладок между жесткой втулкой и подшипником, собирали редукторы в ”дожигулевские” времена – трудоемко, зато надежно! Втулку заказываем токарю, учитывая, что размер 48 мм дан с запасом – постепенно укорачивая деталь (например, напильником или на наждаке), мы установим нужный преднатяг в подшипниках.

ВНИМАНИЕ! На рисунке неправильно указана длина распорной втулки — должно быть 48, а не 44! (ALER: Исправил цифру 4 на 8).

Как правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.

Подобрав длину втулки, вновь разбираем узел, промываем детали и внимательно их осматриваем. При окончательной сборке обязательно ставим новые сальник 2 (см. рис. ниже) и, как правило, маслоотражатель 3 – старый, продавленный непригоден. На фланце 1 не должно быть канавки от работы сальника. Резьбу шестерни обезжириваем растворителем и смазываем надежным клеем (эпоксидным, полиэфирным, ”Моментом” и т. п.). Гайку фланца 27 (обязательно новую – та, которую многократно заворачивали при регулировке, не годится) затягиваем ”от души” – 30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом. Теперь, когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жесткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. Приклеенная гайка не отвернется, ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.

Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная.

Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.

Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.

Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать. Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Отдельные ”специалисты” порой допускают установку ”кривой” коробки дифференциала, регулируя боковой зазор в самом тугом положении. Но поскольку наш сегодняшний разговор посвящен индивидуальной и высококачественной сборке редуктора ”для себя”, подобные рекомендации здесь неприемлемы.

Итак, редуктор ”штучного изготовления” готов прослужить вам до списания машины. Но прежде чем ставить его на место, убедитесь, что балка заднего моста не погнута. Такое нередко бывает после езды с перегрузкой, а несоосность полуосей быстро выводит из строя их шлицевое соединение с шестернями дифференциала. Для проверки вовсе не обязательно иметь огромную поверочную плиту, фланцы, призмы и прочее, перечисленное в инструкции. Достаточно просто посмотреть сквозь пустую балку – все четыре отверстия для полуосей (два во фланцах и два около полости редуктора) должны располагаться строго на одной линии, а малейшее искривление сразу заметно на глаз. В этом случае балку придется заменить.

Вот по этой методике я и перебираю РЗМы.

Дополнение от 01.08.12, автор Scout-22.

Прикладываю пару файлов, чтобы можно было принести токарю готовые чертежи.

Первая картинка — превьюшка, кликните, чтобы открыть файл в полном размере в новом окне:

Ремонт переднего редуктора ВАЗ 21213 Нива

ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Шевролет Нива Лювт в переднем мосту

Передний мост Шеви Нива на Ниву2121

Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

Регулировка и сборка редуктора

Мастерская: мой метод регулировки дифференциала

Замена редуктора переднего моста и приводов на НИВА 2131 NIVA 4×4

регулировка редуктора ВАЗ

регулировка редуктора ВАЗ

Регулировка Редуктора Переднего Моста .ваз- нива — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Разбавим багажно- мангальную эпопею в кулибин клубе:)
скончался в страшных муках редуктор моста…при помощи космофена и соды сателиты дифференциала были успешно восстановлены.Главная пара- визуально, не пострадала…
Этапы разборки и мойки пропустим.Перейдем сразу к подробностям.

Полный размер

выставляем 0

Полный размер

промер шейки постели подшипников ведомой шестерни 0,27

Полный размер

промер шейки постели подшипников ведомой шестерни 0,34

вспоминаем арифметику (-0,34)+(-0,27)/2 = -0,31

на новой морковке, написан поправочный размер.у меня- (-6).отнимаем 0,06 от толщины шайбы.
итого, спилить нужно (-0,31)-(-0,06)=0,37

Штангенциркулем тяжело контролировать точный размер, поэтому.достаем приспособу( модифицированную морковку )под штангу с выставленным нулем подкладываем шайбу и видим сколько еще пилить.

Полный размер

снова выставляем 0

Полный размер

контроль толщины

кстати…новую втулку беру редко- подкладываю под старую 3 шайбы 0,25…

собираем по инструкции.

затяжка гайки контролируется по усилию проворота морковки за хвостовик- усилие составляет 0,3- 0,5 кг\м
все просто- метр веревки наматывается на хвостовик- и тянется безменом.(3-5 кг по шкале)

если перестарались- и запороли распорную втулку- ослабляем и пихаем под нее 3 шайбы 0,25 стопкой

притягиваем бугелями, момет затяжки- 1 кг(до смыкания гроверов)
выставляем тепловой зазор с явным запасом, и отводим гайку подшипника назад.другой гайкой подводим тепловой зазор.он должен составлять 0,1- 0,16 мм.

Полный размер

выставляем тепловой зазор ГП

Полный размер

зазор ГП 0,1мм

как только необходимое значение получено, ну или попадает в диапазон, подводим от руки первую гайку.
обе гайки поочередно крутим от руки- без ключа.
крутиться они уже не должны
контролируем тепловой зазор
в норме?
выставляем преднатяг подшипников дифференциала:допуск- 0,1-0.2 мм
ноль не выставлял, все и так ясно

Полный размер

нет преднатяга.

Полный размер

есть преднатяг.0,1

по индикатору контролируем изменение преднатяга.первой гайкой выбираем не менее 5 сотых(гайка, отводящаяя ведомую от ведущей шестерни)второй гайкой выбираем еще 5 микрон.
перемещаем индикатор на контроль теплового зазора.

может показаться, что зазор- исчез, прокрутите ведущий вал на пару оборотов, усилие на планетарке для контроля теплового зазора должно сильно возрасти.

Полный размер

прокручивание без закусываний

Полный размер

контрольная проверка теплового зазора ГП

Полный размер

контрольная проверка теплового зазора ГП

если тепловой зазор в норме- и минимальный преднатяг нас устраивает- протягиваем бугеля усилием 8 кг, контрим гайки, контрим гайку хвостовика.

готово к установке.

далее все приспособы для точной регилировки редукторов.методика подходит на классику и ниву.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Регулировка редуктора Нива Шевролет

Установка коробки дифференциала

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников.

Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085.

Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8.

Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08– 0,13 мм.

Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6.

При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга.

Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние "D" ( рис.3 ).

Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5.

Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния "D" ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм.

Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше.

Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников.

После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение "D" ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников.

Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение.

После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора.

Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку. Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами.

В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:

— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;

— запустите стенд; рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;

— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 "е".

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d).

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Опыт сборки и регулировки РЗМ

Опыт сборки и регулировки РЗМ
 Опыт сборки и регулировки РЗМ
 Автор NSA65

Сообщение в конференции "ВАЗ-классика" 02.11.06 (оригинал), скопировано с разрешения автора.

В конструкции узла есть слабое место – распорная втулка 20 (так называемая бочка). По замыслу разработчиков, она, деформируясь при затяжке гайки 22, должна сохранять достаточную упругость в течение всего срока службы машины, обеспечивая постоянный преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Такое решение намного упрощает и удешевляет сборку редукторов на заводе – не требуется подбирать толщину пакета регулировочных прокладок, как в мостах ”волг” и ”москвичей”.

Но, увы, время, когда на ВАЗе безукоризненно соблюдали предписанную итальянцами технологию, длилось недолго – все чаще и чаще на конвейер попадали распорные втулки из мягкой, неупругой стали. Уже через год после сборки узла такая втулка ”садится”, момент затяжки гайки 22 падает с исходных 12–18 кгс.м до нуля – появляется осевой люфт внутренних колец подшипников, да и самой ведущей шестерни в картере. При этом нарушается нормальное зацепление шестерен, пятно контакта смещается и появляется гул. Первопричиной ослабления преднатяга может стать ускоренный износ подшипников, если, например, в заднем мосту долго не меняли насыщенное металлическими частицами масло. Вибрация карданного вала (из-за несвоевременной замены задней крестовины) передается на подшипники ведущей шестерни и также резко сокращает срок их службы. Падение преднатяга возможно из-за дефекта заводской сборки, когда недопрессованное до упора кольцо подшипника дает окончательную усадку уже в процессе эксплуатации. И еще одна причина появления люфта в подшипниках – слишком мягкий материал маслоотражательного кольца 3. При затяжке гайки 22 оно буквально расползается между фланцем 1 и кольцом подшипника 4, впоследствии выдавливаясь из зазора в виде чешуек стальной фольги. Разумеется, ни о каком преднатяге в этом случае речи уже не идет.

Кстати, первый признак осевого люфта ведущей шестерни – появление масла на горловине редуктора. При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления. При этом в переднем подшипнике кроме осевого люфта появляется радиальный и сальник на фланце 1 уже не удерживает масло.

Если приходится часто подавать машину задним ходом, да еще под нагрузкой, в гору – агония ”больного” агрегата продлится недолго. Дело в том, что в режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. В особо запущенных случаях люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом…

Как же определить пригодность тех или иных деталей к повторному использованию во вновь собранном редукторе? Главная пара, возможно, еще послужит – окончательный приговор ей вынесет испытание на шумность. Не пугайтесь: вместо дорогостоящего стенда с электроприводом подойдет обычный вороток-коловорот с головкой ”на 24” из большого набора торцевого инструмента, а измерительный акустический комплекс заменят ваши собственные уши. Подсобранный редуктор (без распорной втулки, сальника, маслоотражателя, деталей дифференциала и стопоров, но с отрегулированным зазором в зацеплении пары) закрепляем в тисках, подложив под губки картон, чтобы не замять фланец. Затем быстро вращаем ведущую шестерню за гайку фланца. Если вместо мягкого шелеста подшипников слышится резонирующий в крышку верстака рокот, тем паче пульсирующий – главную пару выбрасываем без тени сомнения – никакая регулировка ”по пятну контакта” ее уже не спасет.

Отбраковать главную пару можно и визуально, например если лента вершины зуба ведущей шестерни не равномерна по ширине, как у новой, а сужена в средней части. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми, как у токарного резца. Если видны малейшие забоины или закругления – выбрасывайте пару не раздумывая. И, разумеется, главная пара подлежит замене, если хотя бы на одном из зубьев видно выкрашивание цементированного слоя, волны, риски и прочие дефекты.

Коробку дифференциала необходимо заменить, если просажены ее шейки и новые подшипники легко, от руки на них надеваются. Протачивать шейки под ремонтные втулки недопустимо – они и без того тонкие. Подшипники при любом ремонте редуктора следует заменять новыми, даже если старые выглядят вполне работоспособными. Насыщение масла металлическими частицами износа не проходит для них бесследно, поэтому экономия здесь себе дороже.

Дорогостоящие съемники со сверхпрочными лапками для выпрессовки колец подшипников не потребуются – их великолепно заменяют две каленые монтажные лопатки с тонкими язычками – это гораздо быстрее, чем прилаживать приспособление. К тому же при запрессовке колец подшипников в картер или на шестерню съемником проявляется такой недостаток: затягивая его винт до отказа, вы не почувствуете полноту прилегания кольца по всей окружности без зазора. Не исключено, что при работе узла оно еще чуть-чуть осядет, ослабив преднатяг подшипников. По моему опыту, надежнее запрессовывать кольца молотком, используя в качестве оправок отрезки труб из мягкой стали. Первые удары будут ”вязкими” – кольцо движется по шейке или в расточке, а потом рука почувствует резкую отдачу молотка – значит, все – ”зазор – ноль”. Еще несколько легких, ”поглаживающих” ударов по окружности и можно быть уверенным – кольцо посажено до упора.

Самая мудреная операция при сборке – подбор регулировочного кольца 6, определяющего осевое положение ведущей шестерни относительно ведомой. Для каждой конкретной пары это положение задано еще на заводе, где шестерни прикатывают на стенде по наименьшему шуму – именно так и следует их установить в имеющийся картер. А толщину кольца 6 мы определим и без вазовского приспособления А.95690 – достаточно изготовить оправку (см.рис.), которую устанавливают в картер без регулировочного кольца, распорной втулки и сальника, как показано на рисунке ниже. Закрепляем картер в тисках так, чтобы его привалочная плоскость была горизонтальна, и кладем на нижние точки постелей подшипников дифференциала какой-нибудь цилиндрический пруток – например, подкаленный вороток из набора торцевых головок, предварительно проверив на плоскости, что он абсолютно прямой. Теперь измеряем расстояние между прутком и оправкой, что удобно делать, используя в качестве щупа сами регулировочные кольца, если они у вас есть в достаточном ассортименте. В каталоге деталей приведено 17 типоразмеров толщиной от 2,55 до 3,35 мм через каждые 0,05 мм. Кольца не маркированы, но измерить толщину каждого штангенциркулем нетрудно. Впрочем, достаточно применить всего одно кольцо, которое проходит под прутком с зазором, дополняя его щупами из веерного набора. Полученная величина расстояния между прутком и оправкой и есть базовая для данного картера.

Чтобы согласовать ее с новой главной парой, вычитаем из нее величину поправки, нанесенной электрографическим карандашом в средней части ведущей шестерни. Маркировка, выполненная неаккуратным, размашистым почерком, включает четыре цифры номера главной пары (он же набит на ведомой шестерне) и одну-две цифры поправки со знаком ”+” или ”–”, обозначающие сотые доли миллиметра. Например, база картера 2,65 мм, а поправка ”–7”. Вычитаем: 2,65 – (–0,07) = 2,65 + 0,07 = 2,72. Значит, под задний подшипник ведущей шестерни надо ставить кольцо толщиной 2,70 или 2,75 мм. Если такого у вас нет, можно подшлифовать более толстое, например, в токарном станке или, на худой конец, растирая его на плоскости с наждачной бумагой.

Порядок подбора регулировочного кольца ведущей шестерни можно значительно упростить, если вы собираете редуктор в старом картере. Подшипники 6-7807У и 6-7705У, выпускаемые заводом ВПЗ-15, настолько точны по высоте, что установка новых вместо изношенных не требует изменения толщины регулировочного кольца. Таким образом, при замене главной пары осевое положение новой ведущей шестерни будет отличаться от положения старой только на величину разницы их поправок. Например, на старой шестерне электрографом написано ”-12”, а на новой ”4”. Измерять базу картера с помощью специальной оправки и щупов в данном случае необязательно. Разница двух поправок составит 4 – (-12) = 16. Значит, регулировочное кольцо для новой ведущей шестерни должно быть на 0,16 мм тоньше, чем то, что стояло на старой. При обратном соотношении поправок (на старой ”4”, а на новой ”-12”) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Применять этот способ разумно, если вы уверены, что первоначально редуктор собирали на заводе. Если есть подозрение, что агрегат уже был в ремонте, где горе-мастера могли поставить кольцо произвольно, лучше перестраховаться и измерить базу картера с помощью оправки. Последнюю, кстати, можно сделать из старой ведущей шестерни, приварив к плоскости венца подходящую пластину, а затем проторцевать ее до высоты головки 50–0,02 мм. Шейки под подшипники надо прошлифовать до свободной их посадки.

При установке ведущей шестерни в картер имеет смысл отказаться от штатной распорной втулки – ее упругих свойств вряд ли хватит надолго, преднатяг в подшипниках ослабнет и, возможно, уже через год агрегат вновь придется перебирать. Но ничто не мешает нам поставить жесткую, недеформируемую втулку. Именно так, подбирая толщину пакета регулировочных прокладок между жесткой втулкой и подшипником, собирали редукторы в ”дожигулевские” времена – трудоемко, зато надежно! Втулку заказываем токарю, учитывая, что размер 48 мм дан с запасом – постепенно укорачивая деталь (например, напильником или на наждаке), мы установим нужный преднатяг в подшипниках.

ВНИМАНИЕ! На рисунке неправильно указана длина распорной втулки - должно быть 48, а не 44! (ALER: Исправил цифру 4 на 8).

Как правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.

Подобрав длину втулки, вновь разбираем узел, промываем детали и внимательно их осматриваем. При окончательной сборке обязательно ставим новые сальник 2 (см. рис. ниже) и, как правило, маслоотражатель 3 – старый, продавленный непригоден. На фланце 1 не должно быть канавки от работы сальника. Резьбу шестерни обезжириваем растворителем и смазываем надежным клеем (эпоксидным, полиэфирным, ”Моментом” и т. п.). Гайку фланца 27 (обязательно новую – та, которую многократно заворачивали при регулировке, не годится) затягиваем ”от души” – 30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом. Теперь, когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жесткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. Приклеенная гайка не отвернется, ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.

Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная.

Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.

Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.

Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать. Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Отдельные ”специалисты” порой допускают установку ”кривой” коробки дифференциала, регулируя боковой зазор в самом тугом положении. Но поскольку наш сегодняшний разговор посвящен индивидуальной и высококачественной сборке редуктора ”для себя”, подобные рекомендации здесь неприемлемы.

Итак, редуктор ”штучного изготовления” готов прослужить вам до списания машины. Но прежде чем ставить его на место, убедитесь, что балка заднего моста не погнута. Такое нередко бывает после езды с перегрузкой, а несоосность полуосей быстро выводит из строя их шлицевое соединение с шестернями дифференциала. Для проверки вовсе не обязательно иметь огромную поверочную плиту, фланцы, призмы и прочее, перечисленное в инструкции. Достаточно просто посмотреть сквозь пустую балку – все четыре отверстия для полуосей (два во фланцах и два около полости редуктора) должны располагаться строго на одной линии, а малейшее искривление сразу заметно на глаз. В этом случае балку придется заменить.

Вот по этой методике я и перебираю РЗМы...

16.11.05.

Дополнение от 01.08.12, автор Scout-22.

Прикладываю пару файлов, чтобы можно было принести токарю готовые чертежи.

Первая картинка - превьюшка, кликните, чтобы открыть файл в полном размере в новом окне:

Chevrolet Niva | Регулировка подшипников главной передачи переднего моста

Отрегулируйте подшипники главной передачи в следующем порядке.


Рис. 6.5. Главная передача: 1, 26, 34, 36, 37 – болты; 2, 33 – пружинные шайбы; 3 – ведомая шестерня; 4, 24 – полуоси; 5 – регулировочное кольцо осевого смещения дифференциала; 6, 22 – подшипники; 7 – распорная втулка; 8 – наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 – роликовый подшипник; 10 – упорное кольцо; 11 – сальник; 12 – отражатель; 13 – фланец; 14 – шайба; 15 – гайка; 16 – картер ведущего моста; 17 – регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 – наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 – внутренний роликовый подшипник; 20 – маслосъемное кольцо; 21 – вал в сборе с ведущей шестерней; 23 – регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 – чашки коробки дифференциала; 27, 40 – опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 – шестерни полуоси; 29, 45 – оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 – сателлиты дифференциала; 31, 38 – крышки подшипников дифференциала; 32 – фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 35 – крышка картера главной передачи; 42 – прокладка крышки картера главной передачи

1. Подберите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.5). Его толщина d1 определяется исходя из действительных размеров В и Г (рис. 6.6 и 6.7) по формуле d1 = B–(111,960+Г) (мм) с точностью ±0,025 мм.
Рис. 6.6. Регулировочные параметры подшипников дифференциала

Рис. 6.7. Измерение монтажной высоты подшипника ведущей шестерни главной передачи: 1 – оправка; 2 – наружная обойма подшипника; 3 – подшипник


Установите кольцо в картер 16 (см. рис. 6.5) главной передачи.

2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.


Примечание

Проверьте момент проворачивания вала ведущей шестерни. Он должен составлять 1,0–2,0 Н·см (0,1–0,2 кгс·см).


3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис. 6.8), приложив осевое усилие Р, равное 4000–5000 Н (400–500 кгс), и провернув несколько раз шестерню, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение. В картере измерьте расстояние Б (см. рис. 6.6) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала. По действительным размерам Б, Е и монтажному размеру 50 мм ведомой шестерни подберите регулировочное кольцо по формуле

d2 = Б–(Е+50+Х) (мм) с точностью ±0,025 мм, где

d2 – толщина регулировочного кольца;

X — величина предельного отклонения от монтажного размера 50 мм с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер нанесен электрографом на торец ведомой шестерни.

4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами подшипников дифференциала и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.

5. Отрегулируйте подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.5) дифференциала переднего моста затяжкой гайки 23, периодически вращая дифференциал, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. После затяжки гайки суммарный момент проворачивания ведущей шестерни и дифференциала должен быть в пределах Мв.ш.+(0,21–0,42) Н·м (проверку выполняйте проворачиванием за ведущую шестерню).
Рис. 6.8. Измерение установочного размера дифференциала с подшипником: 1, 5 – оправки; 2 – дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 – подшипник; 4 – наружная обойма подшипника

Примечание

Боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи проверяйте и регулируйте после регулировки положения шестерен.

Боковой зазор проверяют индикатором, стойка которого прикреплена к картеру моста в направлении, перпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни при закреплении к картеру стойки индикатора. Проверку зазора проводите на 3–4 зубьях, равномерно расположенных по окружности, разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,15–0,25 мм. Если боковой зазор меньше указанного значения, то подобранное регулировочное кольцо следует заменить кольцом меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора предварительный натяг в подшипниках дифференциала создавать необязательно.


6. Затяните регулировочную гайку 23 (см. рис. 6.5) до соприкосновения с подшипниками и исчезновения в них зазора.
Рис. 6.9. Расположение контакта на зубьях шестерен главной передачи: 1 – правильное расположение; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 – пятно контакта расположено на широком конце зуба; А – сторона переднего хода; Б – сторона заднего хода

7. Проверьте зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта. Для этого нанесите краску на зубья ведомой шестерни (по 2 зуба в трех или четырех местах равномерно по окружности).

8. Притормаживая за фланец вал ведущей шестерни, вращайте ведомую шестерню в обоих направлениях до тех пор, пока на зубьях шестерен не обозначатся пятна контакта, как показано на рис. 6.9.

Примечание

При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в местах зубьев, показанных на рис. 6.9 (поз. 1).

При контакте по вершине зуба (поз. 2) передвиньте ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей.

При контакте у основания зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей.

При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведущую шестерню к ведомой.

При контакте на широком конце зуба (поз. 5) подвиньте ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, а для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведущую шестерню от ведомой.

9. Установите на крышку подшипника дифференциала стопорную пластину.


Примечание

Стопорная пластина может быть установлена в зубьях регулировочной гайки одним или двумя «усиками». При невозможности установки стопорной пластины в определенном положении дотяните регулировочную гайку до ближайшего совпадения зубьев и стопорной пластины.

10. Собрав главную передачу, проверьте ее нагрев после пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается свыше 90оС (вода на картере кипит), то снова отрегулируйте предварительный натяг подшипников, как указано выше.

Передний мост Нива Шевроле

Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 – грязеотражатель; 2 – нижняя крышка картера редуктора; 3 – подшипники ведущей шестерни; 4 – корпус дифференциала; 5 – пробка сливного отверстия; 6 – пробка заливного и контрольного отверстия; 7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 – сальник; 9 – корпус внутреннего шарнира привода колес; 10 – пружинная шайба; 11 – стопорное кольцо; 12 – крышка подшипника; 13 – регулировочная гайка; 14 – подшипник коробки дифференциала; 15 – крышка подшипника; 16 – болт крепления крышки; 17 – опорная шайба; 18 – сателлит; 19 – шестерня полуосей; 20 – картер редуктора; 21 – сапун; 22 – крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 – ось сателлитов; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – сальник ведущей шестерни; 28 – фланец.

Передний мост Нива Шевроле представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.

Замена масла в переднем мосту Нива Шевроле

Завод изготовитель рекомендует замену масла в редукторе переднего моста каждые 45 тысяч пробега, для его замены потребуется ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла. Лучше всего производить замену масла в редукторе Нива Шевроле после поездки на горячую

Отверните сливную пробку картера переднего редуктора и слейте масло в емкость после чего заверните пробку обратно

Отверните заливную пробку и залейте новое трансмиссионное масло при помощи шприца до уровня нижней кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку. На этом замена трансмиссионного масла на Шеви завершена.

Замена сальника хвостовика Нива Шевроле передний мост

Сальник подлежит замене на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуется клю на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток. Перед заменой сальника хвостовика переднего редуктора на Нива выключите передачу и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний карданный вал Шеви от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. Выведите корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями полуосей редуктора переднего моста. Определите момент сопротивления вращению гайки фланца ведущей шестерни и замените сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию и залейте масло в редуктор.

Замена подшипника и сальника корпуса  внутреннего шарнира  привода переднего моста Шеви Нива

Перед началом работ приготовьте молоток, бородок, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и сальника корпуса  внутреннего шарнира потребуется снять привод передних колес после чего

Снимите стопорное кольцо подшипника, при помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите корпус и подшипник с вала

Используя молоток и бородок, снимите сальник внутреннего ШРУС переднего колеса

Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом, а на наружную поверхность нанесите тонкий слой герметика

Затем при помощи молотка аккуратно запрессуйте сальник в корпус, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости произведите замену старого подшипника ШРУс Нива Шевроле на новый.

Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива

Редуктор переднего моста  Нива Шевроле снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора Шевроле в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для того, чтобы снять редуктор приготовьте ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, балонник, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.

Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста

Отверните гайку и выньте болт крепления левой крышки подшипника редуктора Нива Шевроле переднего моста к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и  отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

Разверните поворотный кулак, чтобы он потянул за собой привод, отсоедините редуктор от привода и снимите его. Установка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятые детали выполняется в порядке, обратном снятию, после чего залейте масло в редуктор.

Нива: 5.6.7 Разборка и сборка редуктора переднего моста

23.06.2015 Chevrolet Niva 2002 / Двигатель

Передний мост

Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская ее попадания внутрь редуктора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.

Снимаем крышку…

…и прокладку.


Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.


Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.


Снимаем со шпилек шайбы.


Поддев отверткой…


…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.


Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и, потянув за болт, снимаем крышку.


Вынимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.


Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе «5.7.19 Разборка и сборка редуктора заднего моста». Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни главной передачи (смотри «5.6.3 Замена сальника ведущей шестерни редуктора переднего моста»).

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.


Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника и вынимаем кольцо.


Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника.

При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов ее крепления…


…и снимаем крышку.

Соединение уплотнено герметиком.

Проверку технического состояния деталей смотри в разделе «5.7.20 Проверка технического состояния деталей редуктора», «5.7.26 Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи». Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в «5.7.21 Сборка редуктора», «5.7.22 Установка и регулировка ведущей шестерни», «5.7.23 Регулировка подшипников ведущей шестерни», «5.7.25 Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи» . При установке новой пары шестерен главной передачи необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так, чтобы расстояния между крышками увеличилось на 0,08–0,11 мм. Очищаем привалочные поверхности крышек и картера редуктора от остатков герметика и масла. Уплотнительную прокладку передней крышки картера редуктора заменяем новой. Нижнюю крышку картера редуктора устанавливаем на герметик.

Редуктор переднего моста нива шевроле

Нива шевроле имеет передний мост, в который входит дифференциал и главная передача, которые устанавливаются в одном картере, который имеет литой корпус, который закрывается крышкой, и уплотнена прокладкой, который совершенно одинаковый с задним мостом.  Согласно регламенту, в редукторе не обходимо производить замену масла каждые сорок пять тысяч километров.

Периодически приходится снимать редуктор переднего моста, нива шевроле требует своевременного обслуживания.

Замена редуктора

Чтобы произвести замену или ремонт, редуктор необходимо снять, и для того чтобы это сделать нужно обладать необходимыми навыками и инструментом, так если это делать в гараже, то желаемого вами результата скорей всего вы не добьётесь.  Поэтому если дело дошло до замены или ремонта, то лучшем вариантом будет если вы обратитесь к специалисту.  Если всё-таки вы решили произвести замену сами, то вам потребуется определенный набор инструментов:

  • Шестигранник на двенадцать
  • Ключи на 17, на 27, и 13
  • Молоток с зубилом
  • Любой шприц чтобы было удобно залить трансмиссионное масло, так же желательно подготовить любую емкость чтобы слить туда уже отработанное масло.

 

Когда весь инструмент у вас под рукой можно приступать к снятию:

  1. Первым делом снимаем у автомобиля 2121 или другого, передние колеса
  2. Берм емкость и туда сливаем отработанное масло с переднего моста редуктора
  3.  После чего от переднего моста редуктора отсоединяем передний вал карданный
  4. Отворачиваем гайку, и вынимаем болты крепления
  5. У переднего колеса снимаем привод
  6.   У перечной передней подвески отворачиваем несколько гаек которые крепят крышку внутренних шарниров левого привода
  7. Поворотный кулак разворачиваем, так чтобы потянул привод за собой
  8.   Провода от редуктора отсоединяем
  9. Его снимаем
  10. После чего производим замену масла
  11. Когда процедура по замене завершена все устанавливаем в обратном порядке

Для экономии топлива, по твердым и сухим дорогам, на Нива Шевроле, можно отключать передний мост. Но чтобы достичь наибольшей экономии, производитель рекомендует производить движение с постоянным приводом, но с умеренной скоростью. Но если вы всё-таки решили отключить, то производите движение избегайте, грязи, снега, песка, и старайтесь буксировки прицепа или буксировки на стальные сцепки. Отключив передний мост, вы обеспечите снижение потерь механических в трансмиссии, тем самым износ шин и редуктора.

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.


Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.


Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгс.см для новых подшипников или 7–10 кгс.см – если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

…зацепив его крючок за отверстие фланца.


При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10x1 (можно использовать болты от старых шатунов).


При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10x1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.


Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.


Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.


Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.
 

Пятно контакта в шестернях главной передачи

А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;

1 – правильное расположение пятна контакта;

2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;

3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;

4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;

5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей. 

Ремонт редукторов мостов авто любых марок, также ВАЗ в Техно-Сервис К

Для проведения ремонта редуктора ВАЗа требуется специализированное оборудование и опытные специалисты. Качественно отремонтированный и отрегулированный, он будет служить годами, не издавая ни шума, ни гула.

Какие неисправности возникают у редуктора? Поскольку это агрегат закрытого типа, иногда в нем течет сальник хвостовика. Но и не всегда сальник виноват в течи трансмиссионного масла — могут ослабевать болты крепления механизма к заднему картеру. Другие неисправности: разрушение подшипников и люфты между шестернями.

Симптомом поломок часто выступает характерный шум. И шумит агрегат по-разному, поэтому для определения неисправности нужна точная диагностика в автосервисе. Пройти ее в «Техно-Сервис К» — удобно и недорого. У нас разумная ценовая политика: стоимость разных услуг, в том числе и цена на ремонт редукторов, доступная каждому. Многие люди предпочитают ремонтировать автомобиль у нас. Предлагаем и вам стать нашим клиентом. Если деталь ремонтируем мы, она больше не выходит из строя.

Ремонт редуктора ВАЗ

Главный источник шума, который будет издавать этот механизм ВАЗа, — главная пара, требующая замены. Замена — оптимальный вариант «лечения». Вы можете еще добавить в смазку присадки, но ведь они не отрегулируют зазоры, и не сменят подшипники. Как исключение: если гайка хвостовика была затянута неправильно или ослаблена, тогда ремонт редуктора ВАЗ уместный. Еще одна причина гула — неправильная регулировка. Мы проводим эту процедуру качественно, так как имеем специальные приборы и ключи, необходимые щупы, и, самое важное, — многолетний опыт в таком деле.

Ремонт редуктора Нивы

Сложный механизм даст о себе знать в результате долгой эксплуатации внедорожника, и при появлении неисправностей в ведущих мостах. Понять, что необходим ремонт заднего редуктора Нивы, или переднего, позволит:

  • шум и вой механизма;
  • сильный стук, когда вы только трогаетесь или переключаете передачу;
  • то, что машина «отказывается» ехать без заблокированного дифференциала раздаточной коробки.

Если вы обнаруживаете что-нибудь из перечисленного в поведении своего авто, звоните нам. У нас есть все необходимое для проведения качественного ремонта.

Лучший же способ обеспечить долгую работу редуктора — всегда использовать трансмиссионные смазки, которые рекомендует концерн «АВТОВАЗ», и менять их с периодичностью в 10–15 тыс. км.

Узнать цены, или проконсультироваться по вопросам ремонта автомобиля можно по телефону +7 800 551 89 94.

Регулировка редуктора ваз


Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

  • Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
  • Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься
  • Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

  • Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

  • Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
  • После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

  • Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

  • Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком
  • Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

  • Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

  • Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
  • При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён
  • Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

  • Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 Загрузка ...

Регулировка Редуктора Переднего Моста .ваз- нива — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Разбавим багажно- мангальную эпопею в кулибин клубе:)скончался в страшных муках редуктор моста…при помощи космофена и соды сателиты дифференциала были успешно восстановлены.Главная пара- визуально, не пострадала…

Этапы разборки и мойки пропустим.Перейдем сразу к подробностям.

Полный размер

промер шейки постели подшипников ведомой шестерни 0,27

Полный размер

промер шейки постели подшипников ведомой шестерни 0,34

вспоминаем арифметику (-0,34)+(-0,27)/2 = -0,31

на новой морковке, написан поправочный размер.у меня- (-6).отнимаем 0,06 от толщины шайбы.итого, спилить нужно (-0,31)-(-0,06)=0,37

Штангенциркулем тяжело контролировать точный размер, поэтому.достаем приспособу( модифицированную морковку )под штангу с выставленным нулем подкладываем шайбу и видим сколько еще пилить.

Полный размер

снова выставляем 0

Полный размер

контроль толщины

кстати…новую втулку беру редко- подкладываю под старую 3 шайбы 0,25…

собираем по инструкции.

затяжка гайки контролируется по усилию проворота морковки за хвостовик- усилие составляет 0,3- 0,5 кг\мвсе просто- метр веревки наматывается на хвостовик- и тянется безменом.(3-5 кг по шкале)

если перестарались- и запороли распорную втулку- ослабляем и пихаем под нее 3 шайбы 0,25 стопкой

притягиваем бугелями, момет затяжки- 1 кг(до смыкания гроверов)выставляем тепловой зазор с явным запасом, и отводим гайку подшипника назад.другой гайкой подводим тепловой зазор.он должен составлять 0,1- 0,16 мм.

Полный размер

выставляем тепловой зазор ГП

Полный размер

зазор ГП 0,1мм

как только необходимое значение получено, ну или попадает в диапазон, подводим от руки первую гайку.обе гайки поочередно крутим от руки- без ключа.крутиться они уже не должныконтролируем тепловой зазорв норме?

выставляем преднатяг подшипников дифференциала:допуск- 0,1-0.2 мм

ноль не выставлял, все и так ясно

Полный размер

нет преднатяга.

Полный размер

есть преднатяг.0,1

по индикатору контролируем изменение преднатяга.первой гайкой выбираем не менее 5 сотых(гайка, отводящаяя ведомую от ведущей шестерни)второй гайкой выбираем еще 5 микрон.перемещаем индикатор на контроль теплового зазора.

может показаться, что зазор- исчез, прокрутите ведущий вал на пару оборотов, усилие на планетарке для контроля теплового зазора должно сильно возрасти.

Полный размер

прокручивание без закусываний

Полный размер

контрольная проверка теплового зазора ГП

Полный размер

контрольная проверка теплового зазора ГП

если тепловой зазор в норме- и минимальный преднатяг нас устраивает- протягиваем бугеля усилием 8 кг, контрим гайки, контрим гайку хвостовика.

готово к установке.

далее все приспособы для точной регилировки редукторов.методика подходит на классику и ниву.

Редуктор ваз 2107 | РтиИваз

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

  • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
  • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

Подшипник что такое:

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео регулировки глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео замены сальника редуктора на заднем мосту

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

До свидания!

Вам надо еще почитать:

Ремонт двигателя ваз 2106

Как отрегулировать редуктор переднего и заднего мостов, своими руками, регулировка подшипников рулевого в домашних условиях

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected]

Для начала дадим определение, что такое редуктор. Это пара шестерен с различным количеством зубьев, с разными скоростями и обратно пропорциональным увеличением момента на входящем и выходящем валах. Нормальная работа (без шума и дополнительного люфтового износа) возможна, если редуктор отрегулирован. Процедура не такая простая, как может показаться, поскольку люфт между зубьями шестерен измеряется сотыми долями миллиметров.

Как отрегулировать редуктор, не посещая сервис?

В руководстве по обслуживанию и ремонту большинства авто есть параметры допуска для каждого узла. Например, регулировка редуктора заднего моста (подшипники дифференциала) классических Жигулей производится в диапазоне 8-13 сотых долей миллиметра. Для такой работы потребуется микрометр и специальные приспособления.

С их помощью можно работать фактически в условиях завода изготовителя, точность установки не хуже, чем у приемщика ОТК цеха. Если вы не автослесарь, покупать такие точные приборы нет смысла, но пара микромеров и самодельное приспособление для регулировки своими руками в гараже не помешают.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ классики

Этот дифференциал имеет несложную конструкцию, поэтому отлично подходит для примера, как работать в домашних условиях. Перед установкой конической шестерни гипоидной главной пары на ее место ставится имитатор с площадкой для микрометра. С помощью регулировочных колец выставляется требуемый допуск люфта.

После чего происходит регулировка подшипников планетарной шестерни. Выставляется так называемый тепловой зазор. Главная пара при вращении нагревается, и при плотном сведении шестерен может просто заклинить.

Регулировка редуктора переднего моста (на переднеприводных и полноприводных автомобилях) производится аналогичным способом. Необходимо выбрать люфт, оставив тепловые зазоры.

Регулировка рулевого редуктора

Если рулевое управление разболтано – не ищите выработку вала или карданов. Возможно, механика рулевого редуктора требует затяжки. Между шестернями возникла выработка, ее устраняют затяжкой подшипника. На хвостовике вала имеется регулировочная гайка, надо затянуть ее с определенным моментом, указанным в документации. По мере износа передающей пары необходимо периодически усиливать преднатяг подшипников.

Итог

Регулировка редукторов – занятие хлопотное и трудоемкое, но при наличии соответствующей оснастки (пусть даже самодельной) можно выполнить прецизионную работу с высокой точностью. Основные измерения проводятся микрометром или динамометром. Регулировка «на глазок» возможна, но опытные мастера все-таки рекомендуют иметь в гараже точные инструменты.

Перетяжка редуктора ускоряет износ деталей, а излишний свободный ход приводит к люфтам и шуму.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Ремонт межколесного дифференциала редуктора ВАЗ

 

Внимание! На данной странице использованы авторские материалы. Полное или частичное копирование возможно только с разрешения автора !


сборка и регулировка редуктора заднего моста в процессе ремонта


страница 1 | 2


1. ремонт межколесного дифференциала редуктора (окончание)

На предыдущей странице был рассмотрен вопрос о подборе опорных шайб полуосевых шестерен при сборке дифференциала редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107. Всё ранее сказанное в полной мере относится и к редуктору переднего моста автомобилей "Нива" (ВАЗ 2121) и её модификаций. Единственное, на что необходимо обратить внимание при сборке дифференциалов автомобилей полноприводной компоновки ("НИВА"), это на то, что в редукторах данных моделей (особенно последних лет выпуска) можно встретить усиленные полуосевые шестерни. Их отличие заключается в кол-ве шлицов и посадочном диаметре в гнезда дифференциальной коробки. Поэтому, если полуосевые шестерни заменяются, необходимо в обязательном порядке проверить совместимость шлицевого соединения: шестерня - полуось.

Итак, по окончании сборки дифференциальной коробки закрепляем на ней ведомую шестерню главной пары. Для этого:


 

надеваем ведомую шестерню непосредственно на дифференциальную коробку

здесь и далее: щелкните по фото, чтобы увеличить...

 

наживляем 8 (М10х1,25) болтов

 

и, наконец, производим окончательную затяжку болтов торцовым ключом №17 .

Как видно на фотографиях, приведенных выше, сборка дифференциала производилась на коробке с уже напрессованными внутренними кольцами подшипников. Здесь следует отметить, что подшипники можно напрессовать как до сборки дифференциала, так и после. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как вероятность повреждения и загрязнения подшипников в ходе подбора опорных шайб будет сведена к минимуму.

Сама операция по напрессовке подшипников так же не представляет особого труда. Здесь имеет смысл лишь дополнить её некоторыми рекомендациями.


 

Для получения максимального натяга в сопряжении подшипник-вал (в рамках допустимого), предварительно нагреем внутренние кольца подшипников, опустив их на 20...30 мин. в нагретое до температуры 60...70оС масло. Разогретое таким образом кольцо подшипника практически от руки садится на свое место при помощи направляющей оправки (рисунок слева), при этом плотно охватывая шейку дифференциала при остывании. При необходимости следует использовать молоток.

После окончательной сборки дифференциала переходим, непосредственно, к предварительной сборке и регулировке редуктора. В следующей главе речь пойдет о замене подшипников ведущей шестерни и методике подборки регулировочного кольца для установки последней в необходимое положение по высоте в картере редуктора.

страница 1 | 2

продолжение следует ...



новости ресурса

11.10.09

расширен раздел "автомобильный бензин"

11.11.09

начата публикация раздела "ремонт и регулировки редуктора заднего моста  ВАЗ"

21.02.10

начата публикация раздела "ремонт редуктора ВАЗ в вопросах и ответах"

05.09.10

добавлена возможность просмотра фотографий в увеличенном формате"

06.10.10

добавлен раздел "ещё по теме"

09.10.10

добавлена возможность поиска  по сайту



Регулировка редуктора переднего моста ваз 2121 в домашних условиях

Передний редуктор усиление. | Автор топика: Aditya

Ребята подскажите........Как усилить редуктор переднего моста на ниве 2121!!! Постоянно вырывает шпильки крепления!!! Может какой-нибудь подрамник или доп крепление кто придумал??? !!!!

Георгий (Himayat) либо делать крепеж как у шнивы либо ставить српм

Александр (Lettie) крепление шнива или самодельный аналог!!!

Андрей (Dicle) лучше сразу СРПМ

Александр (Lettie) Почему у меня не вырывает?

Василий (Clemens) Да и я прыгал на ниве и славо богу не чего не оборвал ещё, но вот задний мост погнут((( стальной корпус хорошо, но главное чтоб поставили его правильно.

Максим (Gunnoda) Что такое СРПМ????

Александр (Lettie) СРПМ - Стальной Редуктор Переднего Моста

Станислав (Komako) Мужики такой вопрос, ставлю мотор 210л.с, и суть в том что делать с раздаткой и редуктором что бы их не разорвало?

Александр (Lettie) Ты бы сначала придумал, а потом ставил ))) по-моему ниве ппц придет ))

Adress (Ezekiel) Стас, кэп уже тут, менять на те что стоят у 210сильной машинки не? плюс карданы изза крестовин, мосты, тормоза

Станислав (Komako) Парни я конкретно спросил за кпп и раздатку, во всё остальном без комментариев, что конкретно интересует: какая кпп и раздатка подходит от иномарок, если таких нет то какие внутренности у них менять и на какие!

Василий (Clemens) Тебе же написали, коробку ставь с того мотора который ставишь, передний редуктор выкидуй, крестовины расходники будут, вобщем это машина будет только для асфальта, да и забыл спросить, Стас зачем тебе такой мотор, цель?

Станислав (Komako) Мотор нивский, расточен до 1.9 16v на дросселях, машина будет участвовать в небольших ралли, по этому должна быть полюбому полно приводной, а так для себя вообще собираю, но есть еще альтернативный вариант затолкать туда от иномарки движок, собственно вопрос какой влезет

Владимир (Bariah) друзья у кого есть чертежи бортовых редукторов нива уаз киньте пожалуса в личку

Сергей (Freeborne) Стас, на драйв ру есть машинка Оса 2121 там тоже порядочный мотор и не менялось ничего из выше сказанного, парень создал ракету почитай поспрашивай он там часто бывает

Станислав (Komako) Спасибо ща гляну

Дмитрий (Farashuu) Ребят, как же надо хуярить чтобы вырывало РПМ и гнуло мост? в соревнованиях участвуете? Сам люблю поебашить по ухабам на пределе возможного, но ни разу ничего не гнуло, только глушитель с креплений слетел раз и все

Станислав (Komako) Хах))) все впереди))

Георгий (Himayat) Дмитрий, мост у тебя скорей всего уже гнутый, просто еще не критически)))

Tags: Регулировка, редуктора, переднего, моста, ваз, 2121, в, домашних, условиях

Сборка редуктора ВАЗ. После сборки правильным будет провести работы по исключению ударных нагрузок на...

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2121. Подтянули гайку хвастовика - редуктор " завыл ". Что делать, и как? | Автор топика: Лариса

Алёна не пдтягивать надо, а менять втулку и ключиком динамометрическим обзавестись

Роман вернуть в исходное, обратиться к специалисту

Леонид вырежь полоску газеты равную по ширине, ширине пары, прокручивая пару вставь между шестернями газету. Натяг должен быть такой что бы ее не порезало, но хорошо замяло, т. е. на грани пореза. Толщину газеты сначало измерь микрометром 0.12-0.14мм

Игорь Зачем подтягивали?
Регулировку проводить с помощью краски Константин
Лучше технологию в мануале прочитать!

Ирина гайку нужно срочно ослабить т. к. есть опасность вывести из стоя подшипники. но если уже сами нарушили регулировку покрутив гайку на угад то лучше обратиться к опытному специалисту по регулировки.

Любовь Ну вот опять куча советчиков )))) Вообщем слушай план действий! Есть специально обученные люди в Prime Gear Autocentr Занимаются не только ремонтом редуктора, но и механическими коробками переменных передач, ремонт раздаточных коробок и любой другой трансмиссией! Да к стати делают все: Волга, Москвич, BMW, Mercedes, GMC, Cadillac, Hyundai, WV, Nissan, Toyota и. т. д и даже грузовики DAF FX, Mercedes Actros. Да и ТехЦентр работает 24часа. Адрес и телефон указан на сайте pga.msk.ru или загугли и все найдешь! www. pga.msk.ru

Lada Niva 1600 - классика, изменившая историю

И хотя уже были попытки заменить ее на более современную конструкцию, разработанную совместно с GM, о Chevrolet Niva слышали только россияне и знатоки российской автомобилизации. а добрая Нива продолжается ... Интересно, удастся ли ей побить рекорд Land Rover Defender?

Согласно последним планам концерна Renault (ему принадлежит Lada), новая Нива дебютирует в 2024 году.вместе с родственной Dacia Bigster. Через год в ассортименте российской марки появится еще более крупный внедорожник (подробнее). В этом тексте мы сосредоточимся на нашей достойной героине.

Лада Нива - вот как все началось

Откуда пришла идея этого автомобиля? Официальная версия гласит, что в начале 1970-х гг.В 1980-х годах тогдашний премьер-министр СССР Алексей Косыгин поручил нескольким советским автомобильным заводам разработать прототип автомобиля, который обладал бы отличными внедорожными качествами, но также имел бы все черты классического легкового автомобиля.

Автомобиль должен был поражать труднодоступные места Советской империи и хорошо работать в любых климатических условиях.Было построено несколько прототипов (подробнее об этом в графе «История»), но лучше всего с задачей справились инженеры из Тольятти, где личная «Лада» строилась несколько лет.

Niva была первой автономной конструкцией WAZ, автомобиля, который не произошел напрямую от лицензионного Fiat 124, хотя многие элементы были взяты из Lada 1500/1600 на его основе, известного как WAZ 2106.Конечно, в Советском Союзе сложный промышленный продукт не создавался с расчетом на удобство и комфорт потребителя, потому что в командно-административной экономике их вообще не было в сегодняшнем понимании, и властям было безразлично, будет ли машина довольны ими покупатели или нет.

Автомобили, как и в Польской Народной Республике, скорее распространялись, чем продавались, и официальные цены существенно отличались от цен свободного рынка.Поэтому изначальная причина создания Нивы была совершенно иной.

В начале 1970-х гг.В 80-е годы «холодная война» набирала обороты, и каждая отрасль экономики должна была учитывать военную доктрину Советского Союза в своих действиях. А это, когда «холодная» война превратилась в «горячую», предполагало немедленный захват враждебных стран Западной Европы. Для того, чтобы это стало возможным, требовалась машина, которая могла взять на борт 4 солдат и ехать по качественным дорогам на Западе со средней скоростью 100 км / ч.

Для этого идеально подошла Нива

, несравненно лучше, чем УАЗ 469, который является внедорожником, но каждый, кто ездил на ней, знает, что на асфальте нужно много решимости, чтобы «попасть в черную» на более высоких скоростях, то есть , просто чтобы остаться в дороге.

Конечно, как и раньше, перед всевозможными производственными предприятиями в Восточном блоке ставились амбициозные цели, но за этим не обязательно следовала финансовая поддержка.Решением проблемы был экспорт, который давал экономике социалистических стран твердую валюту, необходимую для покупки всего, с чем предприятия не могли справиться.

Лада Нива, дешевый внедорожник

Так годами работали фабрики в Польше, Восточной Германии, Чехословакии и Советском Союзе.«Нива», несмотря на военное происхождение, не была продуктом, который мог представлять угрозу после попадания на Запад, поэтому машину быстро начали экспортировать. За почти 40 лет производства автомобиль экспортировался в более чем 100 стран мира. Само собой разумеется, что главной причиной такого успеха стала цена - на многих рынках Lada оказалась самой дешевой полноприводной машиной. В 1970-х и начале 1980-х годов даже 80 процентов. продукция продавалась за конвертируемую валюту. Таким образом, Nivy действительно покорила Запад, только через автосалоны.

Успех на Западе не сопровождался успехом на внутреннем рынке. На то было несколько причин. Во-первых, купить Ниву было совсем непросто (вы знаете, список рассылки), да и к тому же - даже с учетом официальной цены - машина стоила слишком дорого для среднестатистического россиянина, намного дороже, чем Lada 1500/1600. .К тому же небольшой интерьер не обрадовал пользователей.

Были также голоса, что машина слишком ... хрупкая, а обслуживание - более сложное, чем, например, в случае сУАЗ. Важна была и высокая степень дефектности - экспортные единицы прошли дополнительный контроль качества, а в стране назначения импортеры часто их улучшали (например, делали дополнительную антикоррозионную защиту или модернизировали неисправную электрооборудование). Советский клиент был исключительно сам по себе.

Лада Нива - очень смелая в поле

Сегодня все еще большинство правительств, особенно новые, используются просто для бездорожья.То же самое и с нашим фото-образцом, который ежедневно передвигается по Низким Бескидам, но заслуживает названия классического автомобиля (тем более, что это модель с предварительным подъемом).

Внедорожный талант - действительно сильная сторона этого автомобиля, даже несмотря на то, что лебедка не может быть установлена ​​- эффект самонесущей конструкции кузова.Конечно, любители бездорожья устанавливают это улучшение благодаря m.in. дополнительные передние ребра жесткости и доработанный бампер, но это не обычная модификация для этого автомобиля. Тем не менее, в Ниве это нельзя рассматривать как недостаток - благодаря малой массе автомобиль может выйти из довольно большого количества неприятностей, даже когда более крупные и в то же время более тяжелые вездеходы построены на базе рама тает в грязи и приходится прибегать к помощи.

Небольшие свесы кузова и короткая колесная база делают автомобиль идеальным для бездорожья, и его сложно обездвижить.Конечно, в основе такого использования лежат хорошие шины, подобранные с учетом условий, в которых вам предстоит ехать.

Преимущество

Нивы в повседневной эксплуатации - это конструкция привода.Во время нормальной езды крутящий момент распределяется на обе оси, а благодаря центральному дифференциалу система обеспечивает сцепление даже на скользкой поверхности. Конечно, пока все хорошо, и если вы не отреагируете должным образом на занос на очень скользком покрытии, короткая колесная база быстро выведет Ниву из-под контроля - тогда нужно просто рассчитывать на удачу.

Для типичной езды по бездорожью можно заблокировать механизм, и тогда распределение привода будет постоянным - по 50% на каждый.на каждой оси. Конечно, в этой конфигурации запрещено движение по асфальту, потому что, несмотря на надежность механизмов, они могут просто выйти из строя, поскольку разные скорости осевых колес их нагружают. Если блокировка дифференциала окажется недостаточной, на Ниве также есть понижающая коробка передач.

Однако те, кто относится к «Ниве» как к внедорожнику, будут разочарованы.Автомобиль выбирает неровности вполне прилично, но о такой точности, как в легковом автомобиле, лучше забыть - тут просто отчетливо чувствуется, что машине уже 40 лет и это не игрушка, в которой привод в основном используется для выпендривания. Это происходит с помощью соответствующей большой эмблемы на двери багажного отделения.

Лада Нива - доступные двигатели

Чаще всего под капотом Нивы вы встретите карбюраторный агрегат №1.6 или 1,7 с впрыском. В случае с первым автомобилем без установки сжиженного нефтяного газа на рынке фактически нет рынка - даже автомобили, импортированные из Германии, поставляются с газом. И неудивительно - если установка стоит 1200-2000 злотых, а машина на асфальте расходует примерно 12 л / 100 км (15-17 л в поле), она напрашивается залить в нее газ. И пока хозяин заботится о периодической регулировке клапанов, двигатель «Нивы» хорошо работает на альтернативном топливе.

Однако, если люфт штоков клапанов будет устранен, а клапаны останутся подпертыми, у автомобиля будет заметно меньше мощности, и седла могут сгореть довольно быстро, а это означает, что головку необходимо отремонтировать.Конечно, это не особо сложная и дорогостоящая операция, но многие мастерские отказываются сотрудничать при виде Нивы. Поэтому это типичный автомобиль, который мы бы порекомендовали начинающим любителям классических внедорожников, которые стараются поддерживать его в надлежащем состоянии.

Теоретически версия 1 требует меньшего обслуживания.7 с впрыском топлива, но это может доставить больше хлопот, потому что даже не слишком сложная электроника может оказаться ненадежной. К тому же в случае с «Нивой» - как и с другими автомобилями из стран народной демократии - очень важную роль играет случай. Одна машина проработает безупречно на протяжении всего срока службы, другая требует постоянного вмешательства механика.

К сожалению, даже самые большие проблемы с двигателем не связаны с коррозией, которая, к сожалению, обычна в этих автомобилях.Особое внимание стоит обратить на состояние плиты пола автомобиля - если она серьезно заражена «рудой», ремонт листового металла может оказаться невыгодным и лучше поискать другой экземпляр.

Нива, конечно, машина не для перфекционистов, ведь с этой машиной постоянно случается много менее серьезных неисправностей - электрик, плохо защищенный от влаги, может ударить, течи масла - в порядке вещей, руль не выровнен. сиденье, внутрь часто попадает вода.Toyota RAV4 1994 года считается родоначальником столь популярных сегодня внедорожников.

Однако, глядя на конструкцию «Лады» с ее самонесущим кузовом, надо признать, что это почетное звание должен был получить именно советский автомобиль.Безусловно заслуженно, несмотря на все недостатки качества.

Лада Нива - плюсы и минусы

О «Ниве» говорят более чем приличные внедорожные качества и простой дизайн.Если бы не маленький багажник, у нас не было бы никаких возражений против простора салона (особенно это неудобно, когда Нива газовая, а в багажнике есть баллон.

)

Жалко, что машину чуть лучше не сделали - салон с клавишными переключателями, показывающими возраст конструкции (как у Лады и Фиата), на кочках иногда производит впечатление, будто вот-вот упадет. отдельно.Неисправности двигателей можно контролировать, и трансмиссия также не является серьезной проблемой.

Однако самая большая проблема «Нивы» - это коррозия - даже экземпляры, которым несколько лет, иногда требуют серьезного вмешательства жестянщика, и речь идет не об автомобилях, которые, как известно, плавились в грязи.

Лада Нива - запчасти

Наличие запчастей на Ниву очень хорошее, а цены более чем доступные.К сожалению, это только одна сторона медали. Первоочередное внимание уделяется качеству деталей, которые можно купить. Иногда с первого взгляда можно увидеть, что после их использования шансы на более длительную безотказную поездку будут небольшими.

Самые дешевые комплектующие поступают из Украины, где собирается Нива.Детали российского завода лучше, но, к сожалению, они редко попадают на наш рынок. Решением является подвал и место для хранения вещей, но в случае с этой машиной вы обычно можете рассчитывать на элементы, которые взаимозаменяемы с другими моделями Lad. Галантерея для самых старых вещей также может быть проблемой.

Лада Нива - ситуация на рынке

Самые дешевые экземпляры уже можно купить за 3-4 тысячи.PLN, но обычно эти автомобили требуют срочного вмешательства жестянщика вначале. На перспективные, не слишком ржавые автомобили стоит расход в пределах 7-10 тысяч. Злотых, а авто после ремонта 15-20 тыс. злотый. Много NIV также можно найти в рекламе в Германии, но описание в стиле «очень хорошо» чаще всего относится к техническим автомобилям, а не к краске и листам - автомобили в идеальном состоянии стоят от 4 000 злотых. Евро дороже, поэтому поездку за машиной к нашим западным соседям нужно хорошо пересчитать, и лучше вначале искать машину у нас.

Лада Нива - наше мнение

В настоящее время большая часть НИВ едет в Польшу с запада, хотя есть и машины, которые изначально использовались только нами (очень часто использовались лесными инспекциями).В первом случае встречаются единичные автомобили с дизельным двигателем Peugeot (1.9), которые стоит учитывать из-за долговечности приводного агрегата и низкого топливного аппетита.

К сожалению, эффективный и перспективный двигатель 1.Наличие 9D под капотом не означает, что машина будет годна к эксплуатации, ведь коррозия, возможно, уже сделала свое дело. Мы рекомендуем искать автомобили до рестайлинга 1993 года (с задними фонарями от Lada 1500/1600) с карбюраторными двигателями и держаться подальше от автомобилей после модификаций, которые широко использовались в полевых условиях. Пятидверные версии в Польше - редкость, которая, хотя и неприятная, однажды станет редкостью.

.

Автосалон Лада | Автосервис Краков »Auto-Robot-System s.c.

крепления для детских сидений
Розничная цена PLN брутто
Бензиновый двигатель 1.7 80 л.с. 71.900 76.900 80.900 84.900 85.900
Конструкция и ходовая часть
Постоянный полный привод + + + + +
Блокировка дифференциала + + + + +
Редуктор + + + + +
Шноркель + +
Безопасность
Подушка безопасности водителя + + + + +
Подушка безопасности пассажира + +
ISOFIX + + + + +
Иммобилайзер + + + + +
Тревога + + +
Дневные ходовые огни + + + + +
Противотуманные фары + + +
Сигнализация ЭРА-ГЛОНАСС + + + + +
Антиблокировочная тормозная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) + + + + +
Интерьер
Бортовой компьютер + + + + +
Подлокотник водительского сиденья с подстаканниками + + + +
Заднее многоместное сиденье со складывающейся спинкой 60/40 + + + + +
Обивка потолка черная + +
Черная обивка сидений + + +
Темно-серая обивка сиденья + +
Солнцезащитный козырек водителя и пассажира с зеркалом + + +
Розетки 12В, USB + + + + +
Комфорт
Усилитель руля + + + + +
Регулируемая по высоте рулевая колонка + + + + +
Регулировка переднего ремня безопасности по высоте + + + + +
Сиденье водителя, регулируемое по высоте, с поясничной опорой + +
Фильтр воздушный + + + + +
Антитермическое стекло (тонированное) + + + + +
Тонированные тонированные задние стекла + +
Центральный замок + +
Ключ складной с дистанционным управлением + + +
Окна входных дверей с электроприводом + + + + +
Подогрев передних сидений + + + +
Зеркала передние с электроприводом и обогревом + + + + +
Обогрев лобового стекла + +
Парктроник задний + +
Камера заднего вида с шайбой + +
Кондиционер + + + +
Охлаждаемый перчаточный ящик + + + +
Аудиоподготовка + + + + +
Мультимедийная система (7 ″ цветной дисплей с сенсорным экраном, FM / AM, USB, AUX, Bluetooth, громкая связь, E-Link - отображение и управление со смартфона Android *), 2 динамика, внешняя антенна + +
Бамперы в цвет кузова + + + + +
Цвет кузова зеркала заднего вида + +
Наружные ручки дверей в цвет кузова + +
Рейлинги + + +
Молдинги боковой двери + +
Боковые молдинги в цвет кузова + + +
Задние фонари светодиодные + + + + +
Стальные диски 15 ″ +
Легкосплавные диски 15 ″ +
Легкосплавные диски 16 ″ + + +
Запасное колесо стальное 15 ″ + + + + +
Чехол на запасное колесо, черный + +
Покрытие запасного колеса в цвет кузова + +
.

Периодические технические осмотры - Лада Нива

Как ухаживать за Ладой Нива, на что обращать внимание и как часто? Что заменить, что почистить, что подтянуть, что проверить? Жидкости, фильтры, смазочные материалы, визуальный осмотр и регулировка.

Приглашаю вас ознакомиться со всеми 46 (!) Диагностическими и сервисными мероприятиями, рекомендованными производителем Lada.

Информацию беру из сервисной книжки. Да, на удивление, у Lada Niva тоже есть своя сервисная книжка ...

Текущая деятельность

Первый осмотр

Первая услуга, которую рекомендует АвтоВАЗ, - это после 2000 км .В нем нужно сделать несколько вещей, например, заменить моторное масло, залитое производителем до приработки. На заводах работают современные автомобили, но не Лада Нива. Даже в инструкции по эксплуатации можно прочитать, что для первых 2000 км:

.
  • не превышают 3/4 максимальной скорости
  • бесплатно
  • масло не менять, так как масло, залитое на заводе, адаптируется к двигателям во время обкатки
Последующие проверки

Тогда АвтоВАЗ рекомендует проводить ТО каждые 10 000 км .

Перечень работ

В сервисной книжке указано 23 90 017 работ, периодически выполняемых до 80 000 км. Однако на основе этого легко вывести образец дальнейшего поведения.

90 042 60 ТЫСЯЧ . . .
Л.П. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 000 10 тыс. 20K 30 КБ 40 ТЫСЯЧ 50 ТЫСЯЧ 70 ТЫСЯЧ 80 ТЫСЯЧ
1 Затяните крепления узлов и деталей шасси
2 Заменить топливный фильтр
3 Очистите и промойте компоненты воздухозаборника двигателя
4 Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра
5 Заменить моторное масло и масляный фильтр.
6 Замена масла в КПП и в трансмиссии переднего и заднего мостов
7 Заменить охлаждающую жидкость²
8 Измерьте осевой люфт и при необходимости отрегулируйте подшипники ступиц передних колес
9 Заменить смазку и отрегулировать люфт в подшипниках ступицы передних колес
10 Заменить смазку в шлицевых соединениях и подшипниках крестовины
11 Проверить состояние передних тормозных колодок
12 Проверить состояние задних тормозных накладок
13 Проверить состояние ободов, шин и балансирных колес
14 Создайте схождение колес для
15 Заменить тормозную жидкость и жидкость сцепления
16 Заменить свечи зажигания
17 Очистить коллектор стартера, проверить на износ и прилегание щеток.Очистите и смажьте провода стартера
18 Очистить генератор, проверить на износ и истирание щеток
19 Смажьте:
- дверные петли, задние сиденья, трос крышки багажника
- ограничитель открывания дверей
- детали заливной горловины топливного бака
- дверные замки
- другие движущиеся части кузова
20 Очистите и смажьте зажимы аккумулятора и зажимы
21 Очистить дренажные отверстия в порогах, дверях и передних крыльях
22 Регулировка луча фар
23 Проверить коды ошибок по индикатору двигателя / проверить двигатель - удалить причину и код из памяти контроллера

¹ Или каждые 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше 90 415 ² Или каждые 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше

Диагностические мероприятия

В сервисной книге вы найдете 23 диагностических мероприятий.

90 042 60 ТЫСЯЧ
Л.П. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 000 10 тыс. 20K 30 КБ 40 ТЫСЯЧ 50 ТЫСЯЧ 70 ТЫСЯЧ 80 ТЫСЯЧ
1 Состояние кузова: проверка состояния лакокрасочного покрытия, антикоррозийная защита; работа замков на дверях
2 Состояние рычагов, тяг подвески и резиновых шарниров; шарикоподшипники; шарниры рулевого и колесного привода; резиновые накладки на стыки; буфер отскока; состояние амортизаторов и креплений
3 Зазор рулевой системы
4 Герметичность систем охлаждения, торможения, сцепления и гидроусилителя руля, состояние магистралей и соединений
5 Герметизация узлов и агрегатов автомобиля
6 Уровень жидкости в бачках тормозной системы и сцепления.
7 Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
8 Состояние ремня привода генератора и его натяжение
9 Уровень и плотность электролита в батарее
10 Состояние аккумуляторных зажимов и кабелей
11 Работа генератора, светофоров и указателей поворота
12 Контроль выхлопной системы
13 Отсутствие посторонних шумов и ударов в двигателе и узлах привода
14 Ход рычага сцепления на холостом ходу
15 Проверка тормозной системы
16 Уровень масла в коробке передач, редукторах переднего и заднего моста.
17 Уровень масла рулевого механизма
18 Состояние резиновых подушек стабилизатора
19 Состояние амортизаторов подвески
20 Регулировка положения стояночного тормоза и выключателя стоп-сигнала
21 КПД регулятора давления и усилителя тормозов
22 КПД термостата
23 Уровень жидкости в бачке ГУР

Резюме

Уф.Много этого.

.90 000 лада Niva Travel - новинка на польском рынке. Сколько?

На польском рынке дебютировала новая версия Lada Niva. Цена на эту модель начинается от 71 900 злотых. Ознакомьтесь с деталями предложения.

Лада Нива родился в 1976 году и, несмотря на 45 лет на затылке, до сих пор не собирается уходить со сцены. Наряду с классической моделью с 1998 года продается чуть более современная 5-дверная Нива, которая до недавнего времени предлагалась под маркой Chevrolet. Прошлогодний фейслифтинг (по некоторым данным, сделавший описываемый автомобиль похожим на Toyota RAV4) также изменил название.Теперь эта модель называется Łada Niva Travel и благодаря варшавской компании Polmotor она снова доступна в нашей стране.

Лада Нива Трэвел (2021) - габариты, багажник

Размеры Лада Нива Трэвел: 409,9 см в длину, в длину, в 180,4 см в ширину и в высоту 169,0 см. Его колесная база составляет 245,0 см , а клиренс - 22,0 см . Объем багажного отсека составляет 90 013 320 литров, и его можно увеличить до 90 013 650 литров .

Лада Нива Трэвел (2021 г.) - технические характеристики, мощность, мощность, расход топлива

Под капотом описываемого автомобиля находится бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,7 л в сочетании с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Каждая Lada Niva Travel серийно оснащается постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой дифференциала.

Бензиновый двигатель:

  • 1,7 (80 л.с., 127 Нм) 5-ступенчатая МКПП, разгон 0-100 км / ч: 19,0 с , максимальная скорость: 140 км / ч , средний расход топлива : 10,2 л / 100 км

Новая Лада Нива Трэвел (2021 г.) - варианты оснащения и цены

Цены указаны для автомобилей с бензиновым двигателем 1.7/80 л.с., механическая коробка передач и постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой дифференциала.

Classic - от 71900 злотых, отдельные элементы стандартной комплектации:

  • 15-дюймовые стальные диски
  • Стальные запасные колеса
  • Антиблокировочная тормозная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
  • Подушка безопасности водителя
  • Крепления ISOFIX для детского сиденья
  • Иммобилайзер
  • Центральный замок
  • Сигнализация ЭРА-ГЛОНАСС
  • Дневные ходовые огни
  • Задние светодиодные фонари
  • Цвет кузова бампера
  • Цвет кузова боковые молдинги
  • Стекло анти-термическое (тонированное )
  • Черная обивка сидений
  • Заднее многоместное сиденье со складывающейся спинкой 60/40
  • Рулевое управление с усилителем
  • Регулируемая по высоте рулевая колонка
  • Регулировка высоты ремня безопасности передних сидений
  • Передние стекла с электроприводом h дверь
  • Электроуправление и обогрев передних зеркал
  • Бортовой компьютер
  • 12В, розетки USB
  • Аудиоподготовка

Комфорт - от 76900 злотых, включает оборудование в версии Classic и дополнительно:

  • 15-дюймовые колеса диски из легких сплавов
  • Кондиционер
  • Охлаждаемый ящик для хранения
  • Чехол на запасное колесо, черный
  • Подогрев передних сидений
  • Подлокотник водительского сиденья с подстаканниками

Comfort Offroad - от 80 900 PLN, включает версию Comfort и дополнительно:

  • 16 '' легкосплавные диски
  • Шноркель
  • Складной ключ с дистанционным управлением
  • Сигнализация
  • Противотуманные фары
  • Рейлинги на крыше
  • Молдинги боковых дверей
  • Обивка потолка черного цвета
  • Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира с зеркала м

Luxe - от 84 900 злотых, включает оборудование версии Comfort и дополнительно:

  • 16-дюймовые легкосплавные диски
  • Подушка безопасности пассажира
  • Складной ключ с дистанционным управлением
  • Сигнализация
  • Противотуманные фары
  • Зеркала наружные в цвет кузова
  • Наружные ручки дверей в цвет кузова
  • Рейлинги
  • Покрытие запасного колеса в цвет кузова
  • Тонированные тонированные задние стекла
  • Обивка сидений темно-серого цвета
  • Регулируемое по высоте сиденье водителя с поясничной опорой
  • Крышка от солнца водителя и пассажира козырек с зеркалом
  • Обогрев лобового стекла
  • Парктроник сзади
  • Камера заднего вида с омывателем
  • Мультимедийная система (7-дюймовый цветной дисплей с сенсорным экраном, FM / AM, USB, AUX, Bluetooth, комплект громкой связи, E-Li nk - отображение и управление с помощью смартфона Android)
  • Внешняя антенна
  • 2 динамика

Luxe Offroad - от 85 900 злотых, включает оборудование в версии Luxe и дополнительно:

  • 16-дюймовые легкосплавные диски
  • Snorkel
  • Накладки на боковые двери
  • Потолок потолка черный
.

АККАР автоцентр и маркет

Имя

ГЕНЕРАТОР 12 В
ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР 2101
СТАРТЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 2101
СТАРТЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ 2108
СТАРТЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ S / T TAV
СТАРТЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ УАЗ
БЕЛАДА
БЕНДИКС 2100001 2101 BENDIX 9000 BENDIX
000 BENDIX
000 BENDIX POLSKI 2105000
BENDIX POLSKI 2105
BENDIXIX
BENDIXIX 2101
BENDIXIX

BENDIX ORG.Ł.
BENDIX TAVRIA
BENDIX UAZ
ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН 2101
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 2108
ЗУБЧАТЫЙ БЛОК КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ IV 2101
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ Ł 1300
ЗАПИРАЮЩАЯ ДВЕРЬ TAVOTOR
ПЕРЕДНЯЯ КОРОБКА TAV
ПЕРЕДНЯЯ КОЛЕСА
Ł
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 2108 / TAV
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ LADA
РАДИАТОР 2103
SAM.
КАРТЕР ТРАНСМИССИИ
ПРОВОД ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА 2108
ТРОС ДВЕРНОЙ РУЧКИ 2109
ТОРМОЗНЫЙ ЦИЛИНДРПЕРЕДНИЙ 2101
ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ЗАДНИЙ
ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР TAV
ЗАДНИЙ УАЗ
КОНТАКТ СТУПИЦЫ ЗАДНИЙ ТАВ
ДАТЧИК РАДИАТОРА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ЛАДА
. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА LADA
ДАТЧИК МАСЛА ЧАСОВ LADA
ДАТЧИК ИМПУЛЬСА 2108
ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 2109
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА 2101
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 2101
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ TAV
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАТОР
ШТОК приводных валов 2105

ПРАВАЯ TAV ROD ROD RACK 2108
2101 реактивная тяга END / NIVA стабилизатор поперечной устойчивости
2101

стабилизатор поперечной устойчивости TAV CENTER POLE COLUMN hearts.2105/21213
ТЯГА ПОДВЕСКИ РЫЧАГА 2108
ПРИМЕР ЗАДНЕЙ ЛАМПЫ 2105
ПРИНТЕР ЗАДНЕЙ ЛАМПЫ 2107
ПРИНТЕР ЗАДНЕЙ ЛАМПЫ 2108
ПРАВАЯ ДВЕРЬ 2108
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ 2105/07
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 2105 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 2105A ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 2105
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 2105 ДВУХТРУБНАЯ ФОРСУНКА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КАРБЮРАТОРОМ SAMARA
2103
ФАРА ОМЫВАТЕЛЬ ФОРСУНКА 2105
ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ОКНА ПЕРЕДНЯЯ ШАЙБА
ШАЙБА ФОРСУНКА 2105 НАСАДКА НАСОС
НАСОС

рычаг переключения передач УАЗ
РЫЧАГ ЭКВАЛАЙЗЕРА ТОРМОЖЕНИЯ 2108
РЫЧАГ СТОЙКИ ŁADA
РЫЧАГ стеклоочистителя ФАРА 2108
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 2101 IV 90 005 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 2107 V
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 2108
Экономайзер 2103
EQUALYTURB 2105 EQUALYNE
EQUALISATO 2105
EONYLAVY
EKONY 2105 EROWNE
EKONY 2108
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 2108
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПОНЕНТ ДВЕРНАЯ РУЧКА 2108/09
ПЕРЕДНЯЯ ЭМБЛЕМА 2105
ПЕРЕДНЯЯ ЭМБЛЕМА 2107
ЭМБЛЕМА САМАРА
ТАВРИЯ ЭМБЛЕМА ТАВАРИИ
.
ФЛАНЕЦ РЕДУКТОРА МОСТА ADA / NIVA
ГОЛОВКА ДВИГАТЕЛЯ Ł 1300
ГОЛОВКА ДВИГАТЕЛЯ S 1300
ГОЛОВКА СТАРТЕРА 2108
ГОЛОВКА ПЕПЕЛЬНИЦЫ T.
КРЮК LADA 1500
Буксирный крюк LADE 1500
TOWK TOWK TOWK LADE 1500
TOWK TOWK TOWKTOWK LADE 1500
TOWK TOWK TOWK TOWK LADE 1500
TOWK TOWK TOWK LADE 1500
HOOK TOWK TOWK TOWK LADE 1500
TOWK TOW РУЧКА T
S.
РУЧКА TAV.
ИНДИКАТОР ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ПОВОРОТА TAV.
КАРМАН ПРАВОЙ ДВЕРИ P.
РУЧКА ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ S
РУЧКА НАРУЖНОЙ ДВЕРИ 2105/2107
РУЧКА НАРУЖНОЙ ДВЕРИ LUBLIN / GAZELA
РУЧКА НАРУЖНОЙ ДВЕРИ.ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ 2109
НАРУЖНАЯ РУЧКА TAV
РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НАРУЖНАЯ 2109
ПРЯЖКА КОРПУСА ОБОГРЕВАТЕЛЯ LADA / NIVA
КЛЮЧ КОЛЕННОГО ВАЛА LADA
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Mosaic
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
SAMS ALECO
000 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
SAM .1102 Диффузор ПЕРЕДНЕЕ направление плафона 2108
2107
КОМПЛЕКС ЗАДНИЙ Блок рассеивателя ЗАДНИЙ Коллектор Таврия 2103


Коллектор S ВЫПУСКНОЙ МНОГООБРАЗНЫЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКА S

TAV TIMING GEAR KPL.ŁADA / NIVA
ШТИФТ КРЫШКИ TAVRIA
КОЛЕСО 3-Й СКОРОСТИ Ł
КОЛЕСО ГЕНЕРАТОРА TAV
КОЛЕСО I-GO 2101
КОЛЕСО I-GO GEAR 2108
КОЛЕСО I-GO II-GOEL 2108 КОЛЕСО 9000 ШЕСТЕРНЯ TAV II 9000 III 9000 КОЛЕСО ШЕСТЕРНЯ TAV II 9000 III 2108
КОЛЕСО TAV III
IV ШЕСТЕРНЯ TAV 2108
КОЛЕСО TAV IV
ВЕДУЩИЙ КОЛЕСО 2108
КОЛЕСО ПРОТИВОПРИВОДА TAV 2101 КОЛЕСО
КОЛЕСО
БЛОКИРОВКА КОЛЕСА
КОЛЕСО КОЛЕСА
ШКИВ КОЛЕСА ЗАЖИГАНИЯ 9000 ШКИВ КОЛЕСА ЗАЖИГАНИЯ 9000 ПЕРЕДАЧА КОЛЕСА 9000 ВАЛ 2108
БЛИЖАЙШИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ УАЗ
ГРМ БОЛЬШОЙ 2105
ГРМ 2108
ГРМ BIG TAV
ГРМ МАЛЫЙ 2105
ГРМ МАЛЕНЬКИЙ TAV
/5 ЦИЛИНДР
/ ЦИЛИНДР
/ ЦИЛИНДР
/11 -GO SPEED WHEEL 2108
TAV V-GO WHEEL
TAV REVERSE WHEEL

CAV WHEEL КОЛЕСО
КОЛЕСО С ВАЛОМ A TAV
КОЛПАК ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА 2101
КОЛПАК СТУПИЦЫ КОЛЕСА 2108
КОНДЕНСАТОР ГЕНЕРАТОРА 2108
КОНДЕНСАТОР АППАРАТА LADA
ГАЗОВАЯ БАШНЯ LADA
КОНЕЦ DR.LONG 2101
НАКОНЕЧНИК DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. 2108
НАКОНЕЧНИК DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. ДЛИНА TAV
НАКОНЕЧНИК DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. KR.TAV
НАКОНЕЧНИК DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. TAV
НАКОНЕЧНИК DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. УАЗ
DR.TIP DR. ГАЗЕЛА
ТОРЦЕВАЯ ТРАНСМИССИЯ вилочная ручка LADA

2108/21213 ПОДЪЕМНОЕ СТЕКЛО ПОДЪЕМНАЯ ШАТУНЬ ДВИГАТЕЛЯ TAV
2101
2108
ШАТУН ДВИГАТЕЛЯ ЗАГЛУШКА ЗАГЛУШКА LADA

МАСЛЯНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ЗАСЛОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2105 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАСЛА 2105 МАСЛ. ВЕТЧИНА.2108
КОЛПАК, БАК SPR. 2107
КОЛПАК, БАК SPR. ЗАДНИЙ 2104 / NIVA
КРЫШКА, TANK VISION EQUALIZER 2101
2103
Вакуум КОРРЕКЦИЯ АППАРАТА ВАКУУМНЫЙ АППАРАТ 2108

ŁADA HALLWAY HEATING DIE DIE ключ зажигания 2108
2108
HUNGARY CUBE Зажигание ŁADA /
NIVA 9.0005 KPLURY CUBE ADA /
NIVA KPLETURN
KPLETAPTURA 2105 KPLETAPR KPL РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗНОГО НАСОСА LADA
РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗА P-P-P 2108
KPL.РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТОПЛИВА P-PY LADA
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РУЛЕВОГО ПЕРЕДАЧИ 2108
РЕМКОМПЛЕКТ СТАРТЕРА Ł
РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ СТАРТЕРА Ł
РЕМКОМПЛЕКТ БОЛЬШОЙ 2108 ГЛАВНЫЙ КОМПЛЕКТ
. КОМПЛЕКТ ТОРМОЗА 2105 КОРОБКА ПЕРЕДНЕЙ КОРОБКИ
КОРОБКА ПЕРЕДНИЙ КОРОБКИ
КОРОБКА ПЕРЕДНЕЙ КОРОБКИ
НАБОР 2108
КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙADA
РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНЫЙ КАПОТ 2106
решетка 2107 ЧЕРНАЯ
решетка 2108
решетка 2109, хромированная
решетка 2109 ЧЕРНАЯ
решетка T
вентиляционная решетка КУПОЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ 2105
Питающая вода 2108
CROSSOINT JOINT TAVOR
AD CROSS TAV
AD CROSS TAV ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ПЕРЕДНЯЯ 2108 ЛЕВАЯ
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА TAB. РЕГ.2105
СВЕТ СВЕТ TAB. РЕГ.2108
СВЕТ СВЕТTAB. REJ.TAV
ЛАМПА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ LADA
задний компактный фонарь фонарь 2105
2105
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ Световой блок Световой блок 2104
2107
ПРАВОЙ ЗАДНИЙ СВЕТ 2105
Индикатор-индикатор СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ 2108 TAV

GAV5 2108
GAV
GAV5
ГАЗОВЫЙ ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ТРОС КР. 2108
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА KR. 2108
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА 2101/07
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА 2108
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗАТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА 2110
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА КОРОТКИЙ TAV
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА TAV
СЧЕТЧИК 2106
СЧЕТЧИК ТРОС TAV
КАБЕЛЬ МАСКИ ДВИГАТЕЛЯ 2108
ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬ TAV
ЧАШИ ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 2101
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ 2108
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ TAV
ПЛАСТИКОВАЯ ПОЛОСА КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ 2108
ШИНА РУЛЕВОГО ПЕРЕДАЧИ. TAV
ПОЛОСКА ДВЕРНОГО ОКНА LADA
ПОЛОСКА ДВЕРНОГО СТЕКЛА SAMARA
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО 2107
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО2108
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 2105/07
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО 2108
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО CHROME LADA
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО РАЗЪЕМ TAVRIA
DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. 2108
МУФТА DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. LADA
РАЗЪЕМ DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. TAV
Подшипник зажигания L 1300
Подшипник зажигания L 1500
Игольчатый подшипник ŁADA
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, игольчатый подшипник SAMARA
ТРАНСМИССИОННЫЙ TAV ПОДШИПНИК NJ
305 [САМАРА]
ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ большой 6-7805 2101 МАЛЫЙ 2101 7804
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИЙ УАЗ 127509АК
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ЗАДНИЙ 2108
ПОДШИПНИК РУЛЕВОЙ ШЕСТЕРНИ 2108
ПОДШИПНИК КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 7207 ОБРАЗЕЦ ВАЛА
ПОДШИПНИК ВАЛА.СЦЕПЛЕНИЕ 2109
ПОДШИПНИК ДАВЛЕНИЕ. ФРИКЦИОНА ТАВ
РЕШЕТКА МАУНТ ПАССАЖИРСКАЯ 2101
РЕШЕТКА МАУНТ ПАССАЖИРСКАЯ 2108
изолирующий мат КЛОБУК 2107
ДИФФЕРЕНЦИАЛА 2108
МЕХАНИЗМ воздушную заслонку 2101
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ 2108
Механизм выбора LADA SAMARA
МЕМБРАНА CARBURETOR 2108
мембранный насос АКСЕЛЕРАТОРА 2108
МЕМБРАНЫ ВАКУУМНАЯ 2108
МАСЛО ДАТЧИК 2108
МАСЛЯНЫЙ ДАТЧИК TAV
ПРИВОДНОЙ ПОДШИПНИКРЕМЕНЬ ГРМ 2108
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН 2107 [1500]
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН TAV
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 2108
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 2108
НАПРЯЖЕНИЕ РЕМНЯ TAV
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЕСО ВНУТРЕННЯЯ. 2108
КРЫШКА ВЕРХНЕЙ ПОДВЕСКИ TAV
резиновое покрытие переднего бампера 2105
КРЫШКА стойки 2108
КРЫШКА ФАРЫ ЗАДНЯЯ 2105
КРЫШКА ФОНАРЯ ЗАДНЯЯ 2108
КРЫШКА акселератора 2108
КРЫШКА педали сцепления 2101
КРЫШКА педали сцепления 2101
КРЫШКА педали сцепления 2105 КРЫШКА педали сцепления 2105
КРЫШКА сцепления
КРЫШКА ПОРОГА ПРАВАЯ TAV
КРЫШКА ПОРОГА ПЕРЕДНЯЯ 2109
КРЫШКА ОКОННОЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЯЯ TAV
КРЫШКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ/ КРЫШКА / TAV
КРЫШКА НАПОЛЬНОГО ТУННЕЛЯ 2108
КРЫШКА БАМПЕРА [КОЛЕСО] 2106
КРЫШКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЯЯ. КРЫШКА 2105
2105
Гайка заднего бампера 2108

Колесная гайка TAV ГАЙКА Гайка ступицы 2101
2108
ПЕРЕДНИЙ винт гайка TAV REG.ZAWORU
ВИНТ ВАЛ КОНТЕР АТАКА
Гайка вала ЗАДНЯЯ ТРАНСМИССИЯ BIEG.21213 KPL.
СЧЕТЧИК ГАЙКИ LADA
СЧЕТЧИК 12 ЗУБ.
СЧЕТЧИК 13 ЗУБОВ LADA
СЧЕТЧИК 9 ЗУБОВ LADA
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД КАРБЮРАТОРА LADY
WRITE
WRITE 9000
WRITE
WRITE
WRITE
WRITE ON THE 07
ЗАЖИМ РУЧКИ 2108
ЗАЖИМ СТАБИЛИЗАТОРА 2101-2107
ЗАЖИМ ТРУБЫ 2101
ЗАЖИМ ГЛУШИТЕЛЯ 2108
ЗАЖИМ ГЛУШИТЕЛЯ.НАГРУЗКА НА ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ
ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ 2106
ОТДЕЛКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2108
ОТДЕЛКА СТОЙКИ ДИАМ. 2108
СТОЛБ ВЕРХНИЙ ДИАМ. 2109
КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА TAV
НАГРЕВАТЕЛЬ КОРПУСА 2101
КОРПУС РАДИО 2105
ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОРПУСА 2108
КОРПУС СЦЕПЛЕНИЯ TAV
Герметик КОРПУСА ПЕРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ 2105
Герметик КОРПУСА ЗАДНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 2105
Герметик КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ 2101 ЗАДНЯЯ КОРПУС 2105 9000IT5 ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 2108 9000IT5 ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 2108 9000IT5 КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ 2108
BACK Kick HOOD 2101
BACK Kick ROCKER TOP 2101
ODMA 2101
ODMA 2108
ODMA BRIEF 2108
VENT цилиндр TAV
VENT цилиндр ŁADA / FSO 232 594
VENT задний мост 210 ADA / NIVA
стопор двери ФАРА ПРАВАЯ 2106
БОЛЬШАЯ ПОЛОСА 2108
МАЛАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2108
СОПРОТИВЛЕНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 2101
ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПОЧКИ ПОВОРОТА 2105
ПРИБОР ЗАЖИГАНИЯ 2108 НОМЕР ОСИ 2105 НОМЕР ОСИ

НОМЕР ОСИ
YZATORA 2108
ЗАДНЯЯ КРЫШКА НИЖНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 2121
2105
НИЖНЯЯ КРЫШКА ГРМ КПП УАЗ
БОЛЬШАЯ КРЫШКА РЫЧАГА РУЧНОГО ТОРМОЗА 2101
2108
КРЫШКА КРЫШКИ РЫЧАГА СЦЕПЛЕНИЯ КРЫШКА РЫЧАГА СЦЕПЛЕНИЯ 2121
РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ.DERMA 2108
КРЫШКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА
КРЫШКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. LADA
КРЫШКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. LADA
КРЫШКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. LADA
КРЫШКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. МАЛЕНЬКАЯ КРЫШКА РЫЧАГА ШЕСТЕРНИ УАЗ
. MET.IV 2101
КРЫШКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ MET.V 2107
КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА 2108
КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА TAV
КРЫШКА РЕЗИНОВОГО ЗЕРКАЛА 2108
КРЫШКА РЕЗИНОВАЯ TAV
КРЫШКА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ TAV
КРЫШКА КРЫШКИ ЦИЛИНДРА ЦИЛИНДРА 2107РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 2108
КРЫШКА ЗЕРКАЛА 2108
КРЫШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА TAV
КРЫШКА СЕРВОПРИВОДА 2108
P / СОЛНЕЧНАЯ КРЫШКА TAV
КРЫШКА РЕМНЯ ГРМ TAV
КРЫШКА РЕМНЯ ГРМ TAV
Наружная КРЫШКА ВАЛА. 2103
ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА ФИКСИРОВАННОГО ОКНА 2109
КРЫШКА ПОРОГА 2109
КРЫШКА СОЛНЦА 2108
КРЫШКА СОЕДИНЕНИЯ TAV
КРЫШКА ВНУТРЕННЕГО СОЕДИНЕНИЯ 2108
КРЫШКА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ 2108
КРЫШКА ЩИТКА. КРЫШКА КНОПКИ БЕЗОПАСНОСТИ TAV
ДВЕРЬ 2108
КРЫШКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ 2108
КРЫШКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ TAV
КРЫШКА ПАЛЬЦА ТОРМОЗНОГО ЗАЖИМА GUARD 2108
2101
Диск тормозного диска SHIELD SHIELD 2108
КРЫШКА ВНУТРЕННЕГО РЕМНЯ ГРМ WEW.KLAMKI 2108
2108
КРЫШКА КРЫШКИ ПЕРЕДАЧИ ДВЕРИ
TAV кожух клапана сепаратора впускных щитов 2108
2107 Втулка FRONT
POW.MAN 2101
шарнир ТОП 2101
ось вилки GEARBOX 2101
ось вилки ТРАНСМИССИЯ ŁADA
ось вилки SKRZYNI III / IVBIEGU 2107
SHIELD дверное окно 2107
SHIELD дверное окно TAV
FINGER APPARATUS
FINGER APPARATUS
FINGER APPARATUS УСТРОЙСТВО Zapla.2108
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 0,00 2101
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 0,00 2108
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 0,125 2101
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 0,25 2101
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 0,25 2108
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 0,50 2101
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 2108
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 2108
ОСНОВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 0,50 0,75 НАГРУЗКА
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ 1,00 ЗАРЯД
ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ TAV
ШАТУНКИ. 0,00 2101
КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ. 0,25 2101
КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ. 0.50 2101
КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ. 1.00 LADA
КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДШИПНИКИ. TAV
ПОРОГОВКА ПРАВАЯ ДВЕРЬ, ПЕРЕДНЯЯ2101/07
ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ 2107
РЕМЕНЬ ГРМ G 5027 TAVRIA
ОТДЕЛКА РЕМНЯ БАКА. 2105
РЕМЕНЬ НАПОРНОГО БАКА 2108
ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА 2101
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 2101
ПЕДАЛЬ КЛАПАНА TAV
СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА TAV
СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ 2101
СТУПИЦА ПЕРЕДНЯЯ С ТОРМОЗНЫМ ДИСКОМ 2101
СТУПИЦА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 2108
ЗАДНЯЯ СТУПИЦА 2108
КОЛЬЦО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 1701034 2108
КОЛЬЦО ПЕРЕДАЧИ 2108
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 72.5 TAV
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА LADA 76.00
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА LADA 76.60
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА LADA 76.80
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА LADA 79.00
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА 79.40
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧLADA
КОЛЬЦО, ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ 2108
КОЛЬЦО, ПОДШИПНИК, II / III СКОРОСТЬ, LADA
КОЛЬЦО, ПОДШИПНИК, ШЕСТЕРНЯ ТРАНСМИССИЯ Ł
ДЕМПФЕРНОЕ КОЛЬЦО 2108
ДЕМПФЕРНОЕ КОЛЬЦО УАЗ
УПОРНОЕ КОЛЬЦО ШЕСТЕРНЯ. 2108
КОЛЬЦО УПЛОТНЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 2108
ВНУТРЕННЯЯ ПЛИТА ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ. 2108
ПЛАСТИНА КЛАПАНА 2108
LADA FUEL SENSOR FLOAT
ПОПЛАВОК КАРБЮРАТОРА 2101
ПОПЛАВОК КАРБЮРАТОРА 2108
ПОПЛАВОК КАРБЮРАТОРА
ШАЙБА EBONIT КАРБЮРАТОРА 2108
EBV УГЛЕРОДНАЯ ШАЙБА 9000 EBVТАБЛИЦА 2105
ШАЙБА ТОПЛИВНОГО НАСОСА TAV
ШАЙБА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 2101/2121
ШАЙБА НАКЛОНА КОЛЕСА 2108
ШАЙБА ВИНТА РАСПРЕДВАЛА LADE
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА ГРМ
ШАЙБА РУЛЕВАЯ TAV
ПОДЛОКОТНИК ДВЕРИ 2105
ПОДЛОКОТНИК ДВЕРИ 2108
ПОДЛОКОТНИК ДВЕРИ. ПОДЛОКОТНИК ПЕРЕДНИЙ 2106
ПОДЛОКОТНИК ЛЕВЫЙ TAV
ПОДЛОКОТНИК ПРАВЫЙ 2108
ПРОЧНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ LADA
ПОДЪЕМНИК ОКНА ПРАВЫЙ TAV
Окно рабочей двери ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ 2109
Окно рабочей двери ПЕРЕДНЯЯ 2109
Окно рабочей двери ЗАДНЯЯ 2105
Окно рабочей двери ЗАДНЯЯ Л / П
ОПОРНЫЙ КАПОТ 2108
ОПОРНЫЙ ВАЛ 2101
ОСНОВНОЙ ВАЛ ЗАЖИГАНИЯ 2108
ОСНОВНОЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 2105 9000 ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА SAMARA
ЗАДНЯЯ ПОДУШКА SAMARA
ПОДУШКА ОХЛАДИТЕЛЯ LADA
СУМКА ОХЛАДИТЕЛЯ SAMARA
ШТОК ПОДУШКИ 2101
ШАТУН ПОДУШКИ 2108
ДВИГАТЕЛЬ 2108
ПЕРЕНОС ДВИГАТЕЛЯ 2105 ДВИГАТЕЛЬ
CUSHION 2105 ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ДВИГАТЕЛЬ 2108
CUSСтропа TAV ВАЛ
2101
[ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ]
ŁADA нижняя крышка КРЫШКА ТРАНСМИССИИ ГРМ 2101-21214
2105
Крышка клапана 2106/
Крышка отсека НИВА 2108
2105
КАПОТ SAMARA
КРЫШКА ЗАЛИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2108
КРЫШКА ТОПЛИВА 2105 КРЫШКА ТОПЛИВА 2108 TAV
ТОРМОЗНЫЙ НАСОС S / T TAV
ТОРМОЗНЫЙ НАСОС TAV
МАСЛЯНЫЙ НАСОС SAMARA
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС LADA / SAMARA
НАСОС СЦЕПЛЕНИЯ 2101
ВОДЯНОЙ НАСОС 2108
ВОДЯНОЙ НАСОС 2108
НАСОС WATOR
WATER
000 WATORAV5000 НАСОС
WATORAV5 ЦИЛИНДР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬКОРОБКА ПЕРЕДАЧ. ADA PUSHER PUMP
2108
CARBURETTOR PUSHER топливный насос ŁADA
PUSHER Обивка ведомой двери муфты PUSHER ŁADA
2109
Облицовка передней левой двери 2105/07
2105/07
Потенциометры обивки задней левой задней левой двери SAMARA 2106 9000TD P ПОЛКА ПЕРЕДНЕГО ЦИЛИНДРА УАЗ УАЗ
ПОЛКА 2105
ПОЛКА БАГАЖНИКА 2108
КОЛЬЦО ВАЛ ПОЛУКОЛЬЦО ВАЛА I-ГАЙКА LADA
КОЛЬЦО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ НОМ.LADA
УПОРНЫЙ ВАЛ ПОЛУКОЛЬЦО TAV.
TAV. НАПРАВЛЯЮЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ
2108
КРЕСЛО НАПРАВЛЯЮЩИЙ
ADA оконный канал, левая дверь TAV
SLIDE GLASS dip ŁADA
GLASS SLIDE GUIDE dip ADA

изголовье ŁADA направляющие клапана TAV направляющая клапана SAMARA


наружу.

NIVA LADA RELAY
V-CONTACT RELAY LADA
WIPER RELAY TAV
Тормозное реле LADA
РЕЛЕ ЗАРЯДА ПК 702 LADA
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2107
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2108
ТАЙМЕР.ПЕРЕДНИЙ 2108
ТАЙМЕР СТОЙКА. ЗАДНИЙ 2108
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 2108
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЛ. ОТКАЗ. 2105
ПИЛА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬНАЯ ОТКАЗ. 2106
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ I-GO 2108
СЛИПЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 2108
КАБЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ S 304 SAMARA
КАБЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ S 310 TAV
НИЖНЯЯ ТРУБКА ОХЛАДИТЕЛЯ 2108
ВЕРХНЯЯ ТРУБКА ОХЛАДИТЕЛЯ 2105
ВЕРХНЯЯ ТРУБКА ОХЛАДИТЕЛЯ 2108
ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ТРУБКА ОХЛАДИТЕЛЯ LADA
ДИАМЕТР.ТАВ
ТРУБКА РАДИАТОРА УАЗ
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ЭЛАСТ. ПЕРЕДНИЙ 2101
ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ЭЛАСТ. ПЕРЕДНИЙ 2108
ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ЭЛАСТ. ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА TAV
ЭЛАСТ. ЗАДНЯЯ 2101
ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ЭЛАСТ. ЗАДНЯЯ 2108
ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ЭЛАСТ. ЗАДНИЙ TAV
ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ЭЛАСТ. ТРОС ТОРМОЗНОЙ УАЗ
ЭЛАСТ. ТРОС ТОРМОЗНОЙ УАЗ
ГЛАВНАЯ ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА TAV
МЕДЬ. ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ TAV
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ LADE
ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА ЗАДНИЙ Л. TAV ​​
ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА УАЗ
МЕТ. ОТОПИТЕЛЬ LADA
НАГРЕВАТЕЛЬ ПРОВОДА 2108 LONG
ПРОВОД SERWA LADA
Лубрикатор КАБЕЛЯ
СВИНЦОВОЕ ТОПЛИВО НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА 2108
ШЛАНГ ВОДЯНОЙ СТЕКЛО 2101
КНОПКА ЗАМОК ДВЕРИ NIVA
КНОПКА 2105 СИГНАЛ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
РЫЧАГ ДВИГАТЕЛЯ
РЫЧАГ ОТОБРАЖЕНИЯ 9000 9000 РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ФАРЫ рычаг стеклоочистителя 2108
2108
ОКНО ПЕРЕДНИЙ ЗАДНИЙ рычаг стеклоочистителя TAV
GRIP HANDLE REARVIEW MIRROR 2101
2108
HANDLE LIFT CHAIR TAV 90,005 2,106 90,005 REFLECTOR 9000 REFLECTOR 9000 REFLECTOR 9000 REFLECTOR передняя левая фара NZAP 9000 REFLECTOR левая фара CZAP2106
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 2107
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 2108
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 2108 N / T
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ НИВА 1.7
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ TAV
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ [ПЛАСТИНА] ЗАРЯД
ПОВТОР ЗАДНЕГО КРЫЛА. 2105/07
ВОДЯНОЙ НАСОС РОЛИКОВЫЙ LADA
ВОДЯНОЙ НАСОС РОЛИКОВЫЙ УАЗ
РЕМЕНЬ ГРМ РОЛИКОВЫЙ 2108
РЕМЕНЬ ГРМ РОЛИКОВЫЙ TAV.
РОЛИК КАПОТА ŁADA
ROZRUSZNIK S / T TAV / Запорожян
ТРУБКА ГЛУШИТЕЛЯ FINAL TAV
ТРУБКА НАГРЕВАТЕЛЯ 2108
ригель левой двери 2108
ригель правой поворотной двери 2108
болт замка 2108 моторного отсека стеклоочистителя DIFS
ФАРА 2108
ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 2107
ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕДНИЙ 2108
ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕДНИЙ TAV.
Электродвигатель стеклоочистителя 2108 ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛЮС

ŁADA DRAGON 2101-2107 масляный насос масляного насоса DRAGON

ТАВ застежка боковых планок 2106 Боковые накладки Spink
2106
2106 Накладки Spink, фиксатор крышки багажника
SAMAR0005A застежка обивки двери LADA
Spink NIVA DOOR TRIM
ОТДЕЛКА ДВЕРИ Spink Spink SAMARA

TAV Пружины подвески TAV REAR SPRING рычаг дроссельной заслонки
2108
sPRING LEVER GEAR LEVER sPRING 2101
2101
GAS VALVE 2105 GAS VALVE
GAS VALVE sPRING
GAS VALVE 2105 КАРБЮРАТОР SPRING BLOCK HAM.TAV
ПРУЖИНА ПЕДАЛИ ПРУЖИНА 2108

ДВИГАТЕЛЬ LADA LADA
ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ ПРУЖИНА ПРУЖИНЫ LADA
БЛОК СИГНАЛА ПРУЖИНА 2108
2108
ПРУЖИНА синхронизатора HAM.DOLKE TAV JAWS 2105 ПРУЖИНА 2108 ПРУЖИНЫ 9000 ПРУЖИНЫ ТОРМОЗА 9000 ПРУЖИНЫ ТОРМОЗА

ПРУЖИНА ТОРМОЗНАЯ ПРУЖИНА СРЕДНЯЯ 2108
ПРУЖИНА ТОРМОЗА СРЕДНИЙ ТОРМОЗ TAV
КЛАПАН ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА LADA
ПРУЖИНА ОБРАТНАЯ TAV
ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНЯЯ 2108 ПРУЖИНА ПЕРЕДАЧИ
ПРУЖИНА ПЕРЕДАЧИ 2108
ПРУЖИНА ПЕРЕДАЧИ 2108 ПРУЖИНА
.2108 ДВИГАТЕЛЬ КЛАПАН СЦЕПЛЕНИЯ ГИБКИЙ ВАЛ
2101

ШТИФТЫ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ TAV поршневой палец зажигания УАЗ

TAV BOLT CLIP LED HAM.TAV
поршневой палец LADA
BOLT BOLT ROCKER ROCKER 2108
0005 2108
КОМПЛЕКТ ШТИФТОВ ТОРМОЗНОГО ЗАЖИМА 2108
ШТИФТ ТОРМОЗНОГО ЗАЖИМА 2101
синхронизатор GEARBOX 2108
синхронизатор TRANSMISSION TAV
тормозная колодка 2108
тормозная колодка TAV
тормозная колодка TAV
тормозная колодка UAZ
BRUSH STARTER ŁADA
BRUSH STARTER TAV
BRUSH STARTER UAZ
BRUSH генератор щетка TAV5000 Генератор BRUSH 9000
СТЕКЛО ФАР 2101/03 2105/07

СТЕКЛО ФАРЫ
КАМАЗ ФАРА ПРАВАЯ ШТИФТА КАРБЮРАТОРА TAV
LADA
ШТИФТ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
ШТИФТ TAV TAV ЗАДНИЙ КОЛЕСО
ШТИФТ VALVIN 2105 9000 КРЫШКА КРЕПЛЕНИЯ ШТИФТА
КРЫШКА 2108 9000 КРЕПЛЕНИЕ ШТИФТА VV СТЕКЛО ПРАВОЙ ДВЕРИ
СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ПРАВОЙ 2109
СТЕКЛО ПРАВОЙ ДВЕРИ TAV
ОКНО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ SAM.
СТЕКЛО
СТЕКЛО 2108
СТЕКЛО СЛЕВА 2108
СТЕКЛО СЛЕВА 21093
СТЕКЛО СЛЕВА TAV
СТЕКЛО ПРАВО 2109
СТЕКЛО
СТЕКЛО 21093 СТЕКЛО 21093.
ТРЕУГОЛЬНАЯ СТЕКЛА 2106
ЗАДНЕЕ ОКНО С ОБОГРЕВОМ 2104
ЗАДНЕЕ ОКНО
ЗАДНЕЕ ОКНО С ОБОГРЕВОМ САМАРА
ЗАДНЕЕ ОКНО С ОБОГРЕВОМ TAV.
задняя стенка КУЗОВ 2108
SNAIL RACK
синхронизатор салазок 2108
ДАВЛЕНИЕ ВИНТА 2108 90 005 Головка блока цилиндров ŁADA
ВИНТ ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА TAV
Болт крепления колеса ŁADA
Болт крепления колеса SAMARA 2107
ШТАБ ВИНТА
ШТОП 2101
ШАТУН ГЕНЕРАТОРА 2101
УПОРНАЯ ЦЕПЬ M-10 2101
ВИНТ ТОРМОЗНОЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ.ВИНТ ADA

TAV REG.NAP.PASKA Винт регулировки ГРМ Винт регулировки развала 2108

КЛАПАН ŁADA роликовый болт натяжителя ремня 2105

ВИНТ СТАРТЕР ŁADA ВИНТ-ШТИФТ ROCKER TAV

ВИНТ ВИНТ БУФТ ДВИГАТЕЛЬ , ВИНТ СХОДЯЩИЙ
2108
Штифт винтовой навески LADA

ТОРМОЗНОЙ ДИСК ŁADA прижимной диск 2108
JAW JAW прижимной диск сцепления ŁADA
2108

TAV регулятор температуры диска сцепления ENGINE THERMOSTAT 2101
2105 2105 THERMOSTAT
2108 9000 ТЕРМОСТАТ ТЕРМОСТАТ 2101
2108 9000 2108 76,4
ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ 2108 82,4
ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ 2108 82,8
ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ LADA 1300
ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ LADA 1500
ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ LADA 1500
ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ TAV
TAV TAV II-SZL ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ TAV II-SZL
ПОРШЕНЬ -SZL
ДВИГАТЕЛЬ ПОРШЕНЬ TAV NOM.Глушитель SAMARA
2110
2101
hider ГЛУШИТЕЛЬ ADA CENTER СРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ 1500
2110
SAMARA ТРОЙНИК ШАЙБА ŁADA
ВТУЛКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2108
ВТУЛКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВТУЛКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2105 ВТУЛКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
НАКЛАДКА
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДВЕСКА
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДВЕСКА
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО TAV
ВТУЛКА СОЕДИНИТЕЛЯ TAV
ВТУЛКА СОЕДИНИТЕЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА 2108
ВТУЛКА ПОДШИПНИКА ТРАНСМИССИИ 2108
ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОДШИПНИКА TAV
ВТУЛКА МЕРЕЧАНА
ВТУЛКА MERECHAN.АМОРТ. ЗАДНЯЯ ВТУЛКА КРЫШКИ СИГНАЛА LADA
2108
ВТУЛКА РЕГУЛИРОВКИ ГОЛОВКИ LADA
УПОРНАЯ ВТУЛКА TAV
ПЛАСТИКОВАЯ ВТУЛКА TAV ТРАНСМИССИЯ
ВТУЛКА РУЛЕВОГО ПРИВОДА 2108
ВТУЛКА РУЛЕВОГО ПРИВОДА 2108

KIER.TAV CAGE GEAR GEAR KIER.TAV N / T
МАЛЕНЬКИЙ поперечный рычаг 2108

Поперечный рычаг TAV FERRULE STARTER HIGH 2108

FERRULE STARTER ŁADA SUPER FERRULE STARTER MAŁA2108 FERRULE STARTER MAŁA2108НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. 2108
РУКАВ КРОНШТЕЙН DR. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ. LADA
ВТУЛКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТРАНСМИССИИ TAV
ВТУЛКА ЗАМКА БАГАЖНИКА 2105
ВТУЛКИ DR. РЕАКТИВНЫЙ KPL 2101
РУКАВА DR. REACTIONAL LADA
ДЕРЖАТЕЛЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО КАБЕЛЯ TAV
ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ ВИЗОРА. 2105
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША. 2106
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША. 2108
Поручень ПЕРЕДНИЙ 2108
Поручень ЗАДНИЙ 2108
УПЛОТНЕНИЕ цилиндра ПЕРЕДНЕЕ УАЗ
УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ ADA
УПЛОТНЕНИЕ ружья ŁADA
УПЛОТНЕНИЕ ружья УАЗ
УПЛОТНЕНИЕ КАРБЮРАТОРА 2108 90 005 Прокладка головки блока цилиндров 005 Прокладка цилиндра 2108 90 005 Ł Цилиндр ŁADA 1500 ALU
SEAL HEAD TAV
SEAL HEAD UAZ
прокладка коллектора 2108
прокладка коллектора LADA
прокладка коллектора LADA
прокладка коллектора UAZ
SEAL заглушка WATER 2108
SEAL масляный щуп LADA
прокладка масляного поддона BAL
прокладка масляного поддона OKA 9000 LADA 1300
МАСЛЯНАЯ ШАЙБА LADA 1500-1700
ПРОКЛАДКА НАПРЯЖЕНИЯ ЦЕПИ LADA
ПРОКЛАДКА КАРБЮРАТОРА LADA
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПОПЛАВОК LADA / SAMARA
ПРОКЛАДКА ГРМ 2108 ПРОКЛАДКА 2108 ПРОКЛАДКА 2108 ПРОКЛАДКА 2108 ПРОКЛАДКА 2108 AWORÓW LADA 1300
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНА TAV
ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА SAMARA
ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА SAMARA
ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА TAV
ПРОКЛАДКА ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ.2108
ПРОКЛАДКА, ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА TAV
ПРОКЛАДКА, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2108
ПРОКЛАДКА, ТРАНСМИССИЯ TAV
ПРОКЛАДКА, ЗАДНЯЯ ТРАНСМИССИЯ 2108
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КРЫШКИ БОЛТА 2108
УПЛОТНЕНИЕ лобового стекла TAV
ПЕРЕДНЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО 2101
УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА 2108
УПЛОТНЕНИЕ СТЕКЛО ПЕРЕДНЕГО 2121
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО ПОСТОЯННОЕ 2104
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО КОНСТАНТА 2109
УПЛОТНЕНИЕ СТЕКЛО ЗАДНЕГО СТЕКЛА 2105 ЗАДНЕЕ СТЕКЛО 2105 УПЛОТНЕНИЕ СТЕКЛО
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО 2105 УПЛОТНЕНИЕ
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО 2105
УПЛОТНЕНИЕ, ЗАДНЯЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧTAV
ПРОКЛАДКА ЗАДНЕГО ЗАМКА 2108
ПРОКЛАДКА КЛАПАНА ОБОГРЕВАТЕЛЯ NIVA
ПРОКЛАДКА ТОРМОЗНОГО БАКА 2108
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ОКНА 2108
УПЛОТНЕНИЕ ТОРМОЗА ЦИЛИНДРА. ADA
УПЛОТНЕНИЕ цилиндра ЗАДНЯЯ НИВА
УПЛОТНЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ŁADA
2107
УПЛОТНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ ТРАНСМИССИИ 2101 40X57,15X10 УПЛОТНЕНИЕ

Ступица UAZ 60X85X10 манжетное уплотнение 2108 [35X57X135 FRONT 9000 T манж. , РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМБОЛЬШОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 28X43X10 Ł
ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО УПЛОТНЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ TAV
. УПЛОТНЕНИЕ САМАРА
, УПЛОТНЕНИЕ УАЗ 55X80X10
, УПЛОТНЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА 2108 [28X42X7]
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ 24X40X8
УПЛОТНЕНИЕ ЗАДНЕГО ВАЛА 2108 [80X100X10 УПЛОТНЕНИЕ
УПЛОТНЕНИЕ / УПЛОТНЕНИЕ
УПЛОТНЕНИЕ / УПЛОТНЕНИЕ. 2108
ПРАВЫЙ РЫЧАГ TAV
SWINGER ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА 2108
ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОННЫ 2108
ДВИГАТЕЛЬ LADA КОЛЕНВАЛ 1500/1600
ГЛАВНЫЙ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ17ZĘBÓW 2108
, распредвал 2108
РОЛИК СЦЕПЛЕНИЯ 2108
РОЛИК СЦЕПЛЕНИЯ 2109
РОЛИК СЦЕПЛЕНИЯ ADA 17 TOOTH
РОЛИКОВАЯ СЦЕПЛЕНИЕ ADA 18 TOOTH
РОЛИКОВАЯ СЦЕПЛЕНИЕ ADA 19 TOOTHA
Вентилятор радиатора NAD
HEAT
вентилятор радиатора HEAT
E2

WIATRAK ELEKTROWENTYLATORA TAV электрический жгут ткацкий станок ŁADA
2108
ŁADA ткацкий станок МОДУЛЬ 2108
ткацкий станок ЗАДНЯЯ ADA 2105
2101 вилка STARTER / NIVA вилка STARTER
2108 трансмиссия
для трансмиссии
для трансмиссии TAVTER 2
2108 ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ДЛЯ ТРАНСМИССИИ
-4 2108
ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ 2108
ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ TAV
ВИЛКА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ TAV
БЛОК МАХОВИКА TAV
ПОДВЕСКА ВАЛА 2108 КРЮК
ПОДВЕСКА ВАЛА 2108 ВАЛ ВАЛ ERNATORA 2108
РОТОР СТАРТЕР 2101
ВКЛАД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2108
ВКЛАД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2108
ВКЛАД ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА TAV
ВСТАВКА ДВЕРНОЙ ЗАМОК TAV
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТАВКИ 2108
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ВСТАВКИ
ЗАДНЯЯ ТЯГА ВСТАВКИ
ЗАДНЯЯ ТЯГА 2108 оконный ТАВ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ул.УАЗ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА LADA
ИНДИКАТОР ЗАПРАВКИ МАСЛА LADA 2105
ДАТЧИК ТОПЛИВА LADA
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ LADA
КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА 2105
КРОНШТЕЙН генератора 2108
ПОДДЕРЖКА 2105 КРОНШТЕЙН 2105 КРОНШТЕЙН 2108
ОПОРНАЯ ПУСКА 2105 КРОНШТЕЙН

ПОДДЕРЖКА 2105 КРОНШТЕЙН

ПОДДЕРЖКА БАРАБАНА 2105 ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 2108

ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ TAV TAV ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ZAW.SILNIKA 1001006
2121
2107 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА 9000 9000 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА 2105 9000 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИЙ 2105 ПЕРЕДНЕЕ УСИЛЕНИЕ 2107
НИЖНЕЕ ПЕРЕДНЕЕ УСИЛЕНИЕ 2108
УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ВЕРХНЕГО 2108
УСИЛЕНИЕ ЗАДНЕГО РЕМНЯ 2105/07
УСИЛЕНИЕ ПОРОГА НАГРУЗКИ
ЗАЩИТА ПОДШИПНИКА
ПЕРЕДНЯЯ КОЛОДКА ADA
ЗАМОК ДВЕРИ 2105
ЗАЩЕЛКА ТОРМОЗА LADA
ЗАЩЕЛКА КАПОТА 2108
ЗАМОК [ЯЗЫК РУЧКИ] 2108
ЗАМОК ЗАМКА БАГАЖНИКА 2105
ЗАМОК ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ЗАМКА ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ДВЕРИ ЗАМОК 2105
ЗАМОК ЗАМКА ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ЗАМКА ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ЗАМКА ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ЗАМКА 2108 ПЕРЕДНЯЯ 2103
ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 2105
ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 2103
ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 9
ЗАМОК ДВИГАТЕЛЯ УАЗ
ЗАМОК КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ 2108
ЗАМОК ДВИГАТЕЛЯ 2108
ЗАМОК ДВИГАТЕЛЯ 2108
ЗАМОК ДВИГАТЕЛЬ TAV
ЗАМОК ЗАЖИМНОЙ ПАНЕЛИ TAV
ЗАЖИМ ЗАМКИ Клапан отопителя LADA
ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ 2105 РЫЧАГ 2105
ЗАЗОР 2105 pLUG HOLESO BUMPER TAV
п. [БЛОК ОБЪЕМА БЛОКИРОВКИ] 2108
заглушка 2108
ПЕТЛЯ МАСКИ БАГАЖНИКА 2121
ПЕТЛЯ КАПОТА 2107
ПЕТЛЯ КАПОТА, ДВИГАТЕЛЬ 2108
ПЕТЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНИК 2108
ЧЕПКА ПОДШИПНИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЕ TAV
ЧЕПКА ПОДШИПНИК ВЫПУСКНОЙ VAC
игольчатый клапан КАРБЮРАТОР 2101
игольчатый клапан КАРБЮРАТОР 2108
КЛАПАН НАГРЕВАТЕЛЯ СЕРИИ 2108
КЛАПАН НАГРЕВАТЕЛЯ TAV
КЛАПАН AIRVAL
VALVAD AIR WAS5
ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН TAV
ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН 2108 1300
ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН 2108 1500
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 2108
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН PN 1500
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН TAV
ТОПЛИВНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2105 2105 ЗАПОРНАЯ КОЛПАЧКА
КЛАПАН 2108 ЗАПОРНАЯ КЛАПАН 2105 БАК ОМЫВАТЕЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ БАК СЦЕПЛЕНИЯ 2101
2101
2108
Расширительный бачок TAV ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
2106
2108
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ЗАДНИЙ БАМПЕР TAV
2106
2108
БАМПЕР ЗАДНИЙ Рассол РЫЧАГ ОТОПИТЕЛЯ 2107
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК LADA 1.7
МАНОМЕТР 2105
МАНОМЕТР 2108
МАНОМЕТР 2108
МАНОМЕТР N / T TAV
МАНОМЕТР N / T TAV

TAVNICA 2105
ZWICA
ZWICA
ZWICA
ZWICA
ZWICA
ZWICA .

Лада Нива - неувядающая классика. - Seba 4 × 4

Немного истории и технических данных.

Первая Нива была произведена в Тольятти 5 апреля 1977 года. Автомобиль был основан на компонентах ВАЗ 2121 iguli - лицензионной версии Fiat 124, но автомобиль был почти полностью спроектирован русскими. Это касалось как силового агрегата (постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала), так и трехдверного самонесущего кузова.Автомобиль оказался пресловутым хитом. Официальная версия гласит, что в начале 1970-х годов тогдашний премьер-министр СССР Алексей Косыгин поручил советским автомобильным заводам спроектировать автомобиль, который имел бы хорошие внедорожные характеристики и в то же время имел черты классического автомобиля. легковой автомобиль. Сегодня можно считать, что благодаря самонесущему кузову и удивительно высокому комфорту вождения (использовались винтовые пружины) - «Ниву» можно рассматривать как прототип современных кроссоверов.Нива претерпела множество модернизаций, теперь она выпускается под названием Łada 4 × 4 и до сих пор предлагается производителем. В 1993 году модель подверглась фейслифтингу. Была модернизирована задняя часть кузова. Также был представлен новый силовой агрегат объемом 1700 см³ и однократным впрыском топлива, управляемым компьютером Bosch, хорошо известным по автомобилям GM. Его последние, лучше всего оснащенные версии имеют, среди прочего: гидроусилитель руля, кондиционер или электрический пакет, включая окна, зеркала и даже передние сиденья с подогревом.Несмотря на все эти изменения, автомобиль по-прежнему узнаваем и практически не изменился по сравнению с первыми моделями. Тот же угловатый корпус, круглые фары и трансмиссия, двигатели немного изменились, но это требование действующих норм выхлопных газов. Можно сказать, что хорошие модели не меняются.

Кузов и салон автомобиля.

Ну а внутри тоже можно увидеть «старину», черный, аскетичный пластик не самого высокого качества в угловатом варианте полонеза в начале производства окружает водителя и пассажиров со всех сторон.Выполнение всего этого оставляет желать лучшего, подгонка элементов, качество материалов и простота использования не интуитивно понятны. Оставленная на солнце машина может источать аромат прямо с нефтеперерабатывающего завода… Плюс к этому - простота содержания салона в чистоте. Простые часы, ползунковые регуляторы отопления и вентиляции, архаичные переключатели противотуманных фар и дворников, гордо выступающие рычаги - все это действительно классическое и простое. Попасть на заднее сиденье может быть проблематично, со временем передние сиденья стали удобными для пассажиров.Багажник не очень большой, баллон LPG эффективно снижает его функциональность. Снаружи хорошо видны угловатые формы кузова, что не аэродинамично, однако иногда помогает на бездорожье. С места водителя видны все углы автомобиля, короткие свесы значительно повышают проходимость по бездорожью. Круглые фары, позиционные указатели поворота и габаритные огни, а также выступающий стальной бампер относятся к протопласту, вкуса добавляют необычные кассетные дверные ручки. Внутри мы услышим различные звуки, часто мы можем слышать раздаточную коробку, кроме того, также может ощущаться шум протекающего воздуха.Подводя итог - классический корпус, разработанный с учетом простоты.

Размеры / характеристики
длина [мм] 4240
высота [мм] 1640
ширина [мм] 1680
колесная база [мм] 2200
зазор 210
количество мест 5
Объем багажника [л] 265

Двигатели и трансмиссии.

Чаще всего под капотом Нивы мы находим карбюраторный двигатель 1.6 (карбюратор) или бензин 1.7 с впрыском. Установкой сжиженного газа оснащено множество автомобилей, даже автомобили, привезенные из Германии. Принимая во внимание относительно высокий расход топлива, напрашивается залить в него газ, Нива на асфальте расходует примерно 12 л / 100 км (в поле 15-17 л. Двигатели Нивы отлично справляются с альтернативным топливом, если хозяин заботится о периодических регулировка клапана.Помимо мелких неисправностей в электрооборудовании и повышенного расхода масла, возникающего со временем, на эти силовые агрегаты нельзя особо жаловаться, но забыть о легком обгонах и «спортивном» вождении. В случае с «Нивой» (поражение автомобилей из стран народной демократии) большую роль играет совпадение: одна машина будет работать безупречно на протяжении всего срока службы, а другая будет постоянно навещать механика. Дизельный двигатель Peugeot объемом 1900 куб. См также предлагался на некоторых рынках, но таких моделей очень мало.Вначале коробка передач имела 4 передачи (вперед), со временем появились версии 5 + R. Конструкция привода оказалась плюсом «Нивы» в повседневной эксплуатации. Во время обычного движения привод распределяется между обеими осями через центральный дифференциал, который обеспечивает сцепление с дорогой, особенно на скользкой поверхности. К сожалению, все хорошо до тех пор, пока на очень скользкой поверхности не успеешь вовремя отреагировать на появляющийся занос, короткая колесная база заставит Ниву быстро выйти из-под контроля и можно рассчитывать на небольшую удачу.Использование хороших шин позволяет отложить этот момент 😉 Для более тяжелого бездорожья можно заблокировать дифференциал (отдельный рычаг в кабине) и тогда распределение привода будет постоянным (50/50%) на каждом ось. Конечно, этот вариант не стоит использовать при движении по асфальту. Следствием этого (несмотря на надежность механизмов) может быть их повреждение, потому что разные скорости осевых колес вызывают в них большие нагрузки. Если блокировка дифференциала окажется слишком маленькой, можно использовать понижающую передачу.

тип питания вместимость года выпуска мощность [л.с.] при об / мин мам. ревизия [Нм] / при об / мин скорость [км / ч] 0-100 км / ч [с]
бензиновые двигатели 1,6 1977–1994 76/5400 118/3200 130 24
1,7 1994-2001 79/5200 127/4000 132 22,5
1,7 с 2001 г. 81/4800 131/3200 132 22,0
1,8 1995-2004 82/5200 139/3200 139 21,5
дизельные двигатели 1,9 1997 78/4600 150/2200 125 27,0

Подвеска, тормоза

Нива имеет самонесущий кузов, независимую переднюю подвеску на классических поперечных рычагах, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы, а также задний жесткий мост, приводимый в движение четырьмя продольными рычагами и реактивной штангой, что позволяет использовать большие колесные кулачки и поддерживать тягу, что часто не удается справиться с конкурирующими автомобилями.Подвеска упругая и хорошо работает как на бездорожье, так и на бездорожье. Относительно высокий кузов будет немного мешать на асфальте, но машина «работает нормально». В передней тормозной системе используются дисковые тормоза, а в задней - классические барабанные. Тормозной путь не впечатляет (более 50 м со 100 км / ч), благодаря небольшому весу автомобиля (1240 кг) он относительно долговечен с применением более качественных фрикционных элементов.

Достоинства и недостатки.

Преимущества:

+ хорошие внедорожные характеристики,

+ простота конструкции,

+ прочный мотор,

+ наличие запчастей и цена,

+ низкая закупочная цена.

Дефекты:

- Маленький багажник,

- ограниченное пространство в интерьере,

- относительно большой расход топлива,

- архаичный интерьер,

- шумный салон,

- надоедливые "мелкие" сбои

- ржавчина, быстро атакующая кузов.

Сводка

Lada Niva следует считать новаторским автомобилем своего времени. Несмотря на множество недостатков, это все же автомобиль, достойный внимания с одной оговоркой….У хозяина должно быть немного механического чутья и гараж с каналом. Таким образом, можно будет время от времени пересматривать его, чтобы предотвратить более серьезные поломки или выполнять текущее обслуживание, эффективно продлевая срок службы автомобиля. Взамен текущего обслуживания мы получим автомобиль, который не боится лесных дорог, хорошо работает в условиях бездорожья и снега. Если привыкнуть к архаичному интерьеру, мы также оценим положительные стороны использования устаревшей техники - с «Нивой» справится каждый механик.Несколько моих знакомых имели давние отношения с Нивой и хвалили эти отношения, плюс наличие и стоимость запчастей (хотя они могут быть разного качества) и соотношение цена-качество. Дополнительным плюсом станет отсутствие сомнений при езде по бездорожью, в этой машине риск или вмятина на крыле не так страшны, как в более дорогом аналоге. Найти ухоженную копию возможно, если кому-то нравится водить классику, это простой способ воплотить в жизнь свои мечты.

дверь багажного отделения с высоким подъемом и средний багажник

Характерные фары и указатели поворота, расположенные в вертикальном переднем фартуке

крышка багажника до бампера (после рестайлинга с 1994 г.)

Компактный корпус

"консервативная" панель приборов и видимые

рычаги переключения передач и привода

разборчивых такта прямо из предыдущей эпохи

Поднятый передний капот и запасное колесо в моторном отсеке

С уважением, поле.

Себа 4 × 4

Похожие

.90 000 новых Lada NIVA уже в Польше. Цены? Дачия Дастер в беде

Лада НИВА , как мы знаем, угловатая модель, выпускаемая в Тольятти на Волге с 1977 года.За 44 года он заслужил репутацию настоящего внедорожника. В Польше, что может удивить некоторых, вы можете купить новеньких автомобиля прямо в автосалоне и в различных конфигурациях, а также в виде пикапа. Такие модели в настоящее время под ником Legend предлагает, в том числе, Полмотор из Варшавы или Тармот из Высоготово недалеко от Познани.

Łada NIVA Travel в Польше

И вот дебютирует Lada NIVA Travel - новая модель своим лицом напоминает Toyota RAV4.Четырехметровый кузов имеет неокрашенные накладки на пороги, черные расширяющиеся колесные арки, подрезанные боковые бамперы и запаску на люке. А за ним находится багажник объемом от 320 до 650 л. Внедорожные возможности выглядят многообещающими - в стандартную комплектацию входит, среди прочего. постоянный полный привод , блокировка дифференциала и понижающая передача. Плюс 22 см дорожного просвета. На российском родстере установлен восьмиклапанный бензиновый двигатель 1,7 / 80 л.с. (около 130 Нм).Автомобиль со снаряженной массой 1480 кг с 0 до 100 км / ч должен разогнаться за 19 секунд . Россияне заявляют, что в смешанном цикле он будет расходовать примерно 10 литров бензина на сотню, разгонится до 140 км / ч и потянет за собой 1,2-тонный прицеп (с тормозной системой).

Лада Нива Трэвел Люкс Внедорожник / Полмотор

Lada NIVA Travel против Dacia Duster.Цены

В Польше самая дешевая Lada NIVA Travel - версия Classic, стоимостью от 71 900 злотых.Для сравнения: Dacia Duster 4WD требует 71700 злотых (дизельный двигатель 1,5 dCi / 115 км). Однако в румынской машине мечтать о постоянном приводе 4х4 с блокировкой дифференциала и редуктором не приходится. Кроме того, один из дилеров в Польше предлагает Ниве среди прочих передаточное число шестой передачи (3200 злотых), чип-тюнинг (плюс 10-12 л.с.) за 1250 злотых, установка турбонагнетателя за 12000 злотых PLN повысит мощность до 120 л.с. Вы также можете получить внедорожное передаточное число раздаточной коробки (3200 злотых), механизм торсена с блокировкой вместо штатного механизма в раздаточной коробке (2700 злотых) и возможность отключения переднего моста и движения только на задний мост (1400 злотых).

Лада НИВА Трэвел / Прилавок Лада НИВА Трэвел / Прилавок

Русская роскошь или румынский престиж?

Хорошо оборудованная Lada Niva Travel Luxe Offroad стоит от 85 900 до 92 000 злотых.PLN (зависит от импортера). Автомобиль укомплектован с двумя подушками безопасности, ABS, EBD, сигнализацией, автоматическим ближним светом, противотуманными фарами, сиденьем водителя с регулировкой высоты и поясничной опорой, электрическими передними стеклоподъемниками, кондиционером и охлаждаемым перчаточным ящиком, парктроником, магнитолой с 7-дюймовым экраном и двумя колонки, камера заднего вида с омывателем, тонированные задние стекла и 16-дюймовые легкосплавные диски. В свою очередь, вдоль стойки А со стороны водителя расположен воздухозаборник (т. Н.шноркель) для увеличения проходимости - благодаря этому нет страха повредить силовой агрегат при переходе воды по более тяжелой местности.

И снова для сравнения Dacia Duster в самой богатой версии Prestige 4WD .Румынский внедорожник стоит от 82800 злотых за модель со 150-сильным бензиновым двигателем или от 83 200000 злотых. PLN за дизель мощностью 115 л.с.

Лада Нива Трэвел Люкс Внедорожник / Полмотор Лада НИВА Трэвел / Прилавок Лада НИВА Трэвел / Прилавок Лада НИВА Трэвел / Прилавок .

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf