logo1

logoT

 

С каким усилием затягивать колесные гайки на легковом автомобиле динамометрическим ключом


Таблица усилия затяжки колесных болтов динамометрическим ключом » Центр обучения для специалистов с трудоустройством

В данной статье мы поговорим о вопросе который возникает у всех автолюбителей и шиномонтажников, как и с каким усилием затягивать болты или гайки на автомобиле. Для начала нужно понять что, сначала гайки или болты устанавливаются и подтягиваются на автомобиле с помощью гайковерта или колонного ключа и уже потом ведется финальная протяжка всех четырех колес.

Для надежной установки колеса на автомобиль, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить или протянуть колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Все автопроизводители устанавливают собственное  требования по усилию затяжки колесных болтов, это усилие измеряется в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных гаек или болтов автомобиля важно протягивать строго по таблице которая представлена ниже.


Производитель автомобиля

Модель

Момент затяжки (Нм)

Alfa Romeo

Alfa 145/146/147

Alfa 156

Alfa 159

Alfa 166

Alfa Briera/Spider

93+/-10

98

120 +/- 12

86 +/-8

120 +/- 12

Audi

A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/TT

Q5

Q7

120

140

160

BMW

1 серия/3 серия/5 серия

M5

Z3

X3,X5,X6

120

100

100+/-10

140

Chevrolet

Сruze

Captiva

Spark

140

125

120

Chrysler

300C

200C

Grand Voyager

150

120

135

Citroen

Xsara Picasso/Saxo

C4/C5

Berlingo

AX10/AX11/AX14/Sport

85

80-100

85

90

Ford

KA/Mondeo/Scorpio/Puma

Cougar

Fiesta (2002-2008)

Fiesta

Fusion

Probe

Transit Connect

85

128

90

110

110

90-120

90

Fiat

500

Grande Punto/Punto Evo

Ducato/Talento

Ducato Maxi

86

120

160

180

Hyundai

Все модели

Starex

110

130

Honda

Все модели

108-110

Jeep

Cherokee

Compass

Patriot/Wrangler

136

135

135

Jaguar

XKR

S-Type

XJ6

XJR/XJ12

XJ8/XJ-S

125

128

65-85

88-102

66-82

KIA

Sorento/Picanto/

Rio/Shuma

Carnival

Margentis

100

Как работать динамометрическим ключом

Схема протяжки колесных болтов и гаек автомобиля

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом


Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Маркировка деталей


Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Редакторы сайта рекомендуют ознакомиться с системами выравнивания плитки СВП и DLS.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Величина осевого зазора.
  3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

  • 1 Па = 1Н/м2.
  • 1 МПа = 1 н/мм2.
  • 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

  • нерегулируемый;
  • с регулировкой;
  • с показателем затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Источник: automorum.ru

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы8.810.912.9
М6101316
М8253340
М10506680
М1285110140
М14130180210
М16200280330
М18280380460
М20400540650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

ДюймыНмфунт
¼12±39±2
5/1625±618±4,5
3/847±935±7
7/1670±1550±11
½105±2075±15
9/16160±30120±20
5/8215±40160±30
¾370±50275±37
7/8620±80460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Читать также: Кромочный фрезер для снятия свесов

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомутаНмфунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма7,5±0,565±5
13,5мм — 0,531 дюйма4,5±0,540±5
8мм — 0,312 дюйма0,9±0,28±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм4,5±0,540±5
13,5мм3,0±0,525±5
8мм0,7±0,26±2

Динамометрический ключ своими руками


При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен. Принял решение об изготовлении такого ключа. И так начнем.
Для изготовления динамометрического ключа (далее ДМК) мне понадобится следующие:

  • старый ключ-трещотка
  • шестигранный ключ на 10 мм.
  • две гайки на 8 мм.
  • весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
  • кусок полосы 4*40 мм
  • сварочный аппарат
  • УШМ (болгарка)
  • плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.


Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.


Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото


Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.


Перехожу к изготовлению крепления для весов. Мне понадобится железная полоса 4*40 мм. длинной 11 см. Делаю прорезь для крючка весов. Оставшиеся «усы» загибаю под углом 90 градусов. Чтобы ровно и легко согнуть полосу, я сделал надрез примерно до половины затем согнул и заварил. Вот так у меня получилось:


Теперь привариваю крепление к ручке ключа.


К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов. Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.


И покраске


Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы. Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.

Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.
Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой

: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Сделал не большую таблицу в Excel с формулами, можно скачать здесь. Для удобства можно составить таблицу с нужными значениями, тогда не нужно будет каждый раз высчитывать.

Заключение Конечно данный ключ не подойдет для использования на СТО, а для дома вполне не плохо. Характеристики данного ключа не большие. Плечо 11,4 см, максимальный момент затяжки получился 4,5 кг или 44 Н. Данные характеристики можно улучшить изменив размеры ключа или установить более мощные весы. Собирал данный данный ключ из того что было. Надеюсь вам понравилась данная самоделка.

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

  • Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
  • Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

  • PCD – диаметр окружности;
  • ET – вылет диска;
  • DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Пример разболтовки:

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

  1. С индикатором усилия при затяжке.

  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

  1. Центрируется колесо.
  2. Плотно фиксируется диск.
  3. Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом

Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.

На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.

Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.

Существуют различные варианты исполнения разметки:


При этом для всех типов рукояток есть общее правило: на торце откручивается стопорное колесико, производится установка значения, после чего крепление механизма снова затягивается. Большинство динамометрических ключей такого типа, устроены еще проще.

Прокручивания трещотки не происходит, вы просто слышите громкий щелчок. Принципиально, это ничего не меняет: просто после характерного звука следует прекратить затяжку.

Моменты затяжки болтов и гаек указываются в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таблица не универсальна: крепеж с одинаковой метрической размерностью, на различных узлах может иметь разные показатели.

Даже усилие затяжки колесных болтов на автомобилях одного производителя (собранных на одной платформе) может отличаться. Например, Volkswagen Passat – 120 Nm, а одноплатформенный Volkswagen Sharan – 170 Nm.

Крайне желательно соблюдать заводские установки, иначе можно повредить узлы и детали. Но бывают ситуации, когда информация не доступна. В таких случаях поможет таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

Крутящий момент — Материалы о шинах и автосервисе

Откручивание и закручивание гаек — основная и самая простая операция в шиномонтажной мастерской. Сегодня в распоряжении мастеров шиномонтажа широкий спектр самого разнообразного технического оборудования и инструмента для выполнения этой незатейливой операции. Для простого откручивания-закручивания гаек и болтов используют специальные гайковерты, а для контроля момента затягивания или ослабления гаек и болтов — специальные динамометрические ключи. Иногда для откручивания сильно затянутых гаек необходимо использование специальных усилителей крутящего момента, а для контроля возможного ослабления гаек во время езды — специальных пластиковых индикаторов.

Тема ослабленных гаек и отлетевших при езде колес часто обсуждается автомобильной общественностью. Если такое случается, владельцы или должностные лица автотранспортных фирм начинают искать и причины ослабления гаек, и средства для предотвращения подобных случаев в будущем. В некоторых случаях им приходится одновременно решать и обратную задачу — невозможность открутить сильно затянутые гайки колес. Часто бывает, что водитель хочет заменить в дороге проколотое колесо запаской, но никак не может открутить гайку с помощью имеющегося гаечного ключа. Он вынужден вызывать специальную службу помощи, которая, в особенности заграницей, вещь недешевая. Поэтому акцент делается на поиске оптимальных значений момента затяжки колесных гаек и контроле этих значений, а также на проверке водителями состояния затяжки колесных гаек после преодоления определенного расстояния с момента последней затяжки.

Особенно актуально это для грузовых автомобилей, поэтому описанные далее манипуляции и подробности их проведения в большей степени будут касаться грузового транспорта.

Откручиваем гайки

Ремонт колес всегда начинается с откручивания гаек. Ассортимент гайковертов достаточно велик: гайковерты пневматические, электрические, на транспортной тележке или же ручные.

Электрические гайковерты всегда изготовлены на транспортной тележке, что значительно облегчает работу персонала, так как ему не приходится таскать лишний вес от колеса к колесу. Пневматические при необходимости могут быть установлены на тележку, но на практике обычно используются вручную. Персонал шиноремонтных мастерских говорит, что таким образом нужные манипуляции проводятся быстрее, хотя мастер и вынужден проводить их в полусогнутом состоянии.

Для откручивания гаек на колесах грузовых автомобилей используются ключи с удлиненным однодюймовым валом, общим весом около одиннадцати килограммов. Конструкторы компаний-производителей пневматических инструментов задумались над этим изъяном и вскоре сконструировали облегченные модели, которые хоть и весят не полных восемь килограмм, дают возможность получить момент затяжки (крутящий момент) силой в 2100 Нм. Величина крутящего момента особенно важна в случаях, когда гайки слишком туго затянуты. В электрических гайковертах, оснащенных ударным механизмом с маховиком, в основном, нет проблем с откручиванием туго затянутых гаек.

В случае же использования пневматических гайковертов, в которых количество подаваемого сжатого воздуха иногда лимитируется, попытка открутить туго затянутые гайки с первого раза не всегда может быть успешной. В таких случаях для отрыва туго затянутых гаек на помощь придут специальные усилители крутящего момента, которые работают по принципу увеличения мощности посредством системы шестерней и зубчатого обода. На рынке, например, имеется даже усилитель с передаточным числом 68:1.

 

Он может использоваться не только в стационарных мастерских, но и в мобильных, или использоваться водителями транспортных средств при замене колеса на дороге. Ослабление и откручивание гаек проводится по окружности колеса. Открученные гайки рекомендуется хранить в предварительно подготовленном ящичке или же в любой другой чистой емкости для предотвращения загрязнения внутренней резьбы гаек. После откручивания всех гаек колесо беспрепятственно снимается со ступицы автомобиля.

Снимаем колеса

В большинстве современных автомобилей диски центрируются на ступице через центральное отверстие с минимальным зазором порядка десятых долей миллиметра. Этот метод крепления дисков обозначается как тип крепления М. В минимальном зазоре между диском и ступицей может возникнуть ржавчина, вызывающая прилипание диска к ступице. Следовательно, здесь уже нужен молот весом в несколько килограмм. Удары молотом следует наносить по боковине шины, ни в коем случае не по ободу диска. Если молот не помогает, нужно искать другие методы (езда и развороты на колесах с вручную затянутыми гайками, наезд на препятствие). Такие решения достаточно эффективны, но в то же время опасны, так как болты можно повредить и их нужно будет менять.

 

Профессиональным решением будет использование гидравлических съемников, которые делятся на два типа. Первый тип фиксируется между колесами на одной оси, а второй тип помещается между колесом и рамой транспортного средства. В обоих типах рекомендуется прилагать усилия в нескольких местах по окружности, чтобы постепенно ослабить ржавые соединения. Преимуществом гидравлического съемника является то, что при давлении в 500 бар он развивает усилие до 10 тонн.

 

После достаточного ослабления диска на ступице необходимо снять колесо с автомобиля. Чтобы не затрачивать для этого слишком много усилий и не повредить резьбы, следует снимать колесо с помощью манипуляционной тележки.

Бережем резьбу

В случае повреждения или загрязнения резьбы возможно искажение момента затяжки при последующем затягивании. Это может привести к созданию условий для неправильной затяжки. Поэтому гайки и болты всегда следует складывать в чистую емкость. Удобным решением является магнитная миска, которая крепится непосредственно к стойке подъемника. Болты (шпильки), являющиеся составной частью ступицы, должны очищаться механически с помощью проволочной щетки или специальной насадки на дрель. Вместе с очисткой резьбы болтов (шпилек) рекомендуется также механическая очистка контактной поверхности диска на ступице. После этого контактную поверхность следует обработать сепарационным средством. Наиболее часто используется медная паста или спрей. На очищенные болты (шпильки) рекомендуется нанести тонкий слой смазки, который должен помочь устранить вышеупомянутые проблемы с затяжкой гаек. После обработки болтов (шпилек) и контактных поверхностей проводится монтаж колеса на болты (шпильки) ступицы.

Устанавливаем колеса

Легковесные колеса можно поднимать и устанавливать на оси транспортного средства вручную или с помощью монтажного рычага. Более тяжелые колеса следует поднимать и устанавливать с помощью различных подъемных механизмов. Простым подъемным механизмом является ручная тележка, работающая по принципу рычага, которую можно комбинировать с насадками для болтов (шпилек), защищающими их резьбу.

 

Такие насадки реагируют на возможное ослабление гаек, что может стать причиной последующего биения колеса на оси транспортного средства. Еще одним подъемным механизмом является четырехколесная тележка с установленным на ней пневматическим или гидравлическим подъемником. Такая тележка поднимает колесо точно на высоту болтов (шпилек) и надевает его на них, не повреждая их резьбу. Использование таких тележек значительно облегчает нелегкий труд шиноремонтника.

Затягиваем гайки

Очень важно правильно провести затяжку гаек. Тогда как ослабление гаек проводится по окружности, их затяжка проводится «звездочкой», то есть крест-накрест в указанной последовательности. Такой способ затяжки гаек обеспечивает равномерное распределение давления диска по контактной поверхности ступицы. В случае затягивания по окружности существует большой риск, что часть диска будет в одном месте прижиматься значительно сильнее, чем в противоположной этому месту стороне.

В процессе эксплуатации колеса различные вибрации могут ослабить колесные гайки. После затяжки гаек нужно провести контроль с помощью динамометрического ключа. Ключи выбираются согласно диапазону крутящих моментов, а также согласно наличию насадок. Чаще всего используется ключ с однодюймовым четырехгранником. У грузовых автомобилей величина крутящего момента возрастает с увеличением резьбы. Например, у автомобилей DAF для резьбы М22х1,5 момент затяжки составляет 700 Нм (см. таблицу снизу). Важно, чтобы перед контролем затяжки динамометрическим ключом сама затяжка гайковертом была на порядок ниже значений, приведенных в таблице.


При подготовке персонала для обслуживания грузовых шин всегда подчеркивается, что нужно сдвигать динамометрический ключ в сторону дотягивания до щелчка. Только тогда шиномонтажник может быть уверен в надежности затяжки колес. Но здесь есть и другая сторона меда-ли — гайка слишком сильно затянута, и в следующий раз открутить ее будет проблематично. Рабочий процесс затяжки для легкового автомобиля аналогичен. Разница заключается лишь в моментах затяжки. Диапазон моментов затяжки здесь 80–150 Нм. Исключением являются лишь колеса с центральной гайкой, у которых момент затяжки составляет - 600 Нм.

Постконтроль

Контроль соответствия затяжки гаек приведенным в таблице значениям с помощью динамометрического ключа не является заключительным этапом. После преодоления пятидесяти километров рекомендуется провести повторную проверку затяжки гаек на колесах. Это значит, что водитель должен взять специальный колесный ключ и с его помощью проверить затяжку всех гаек на всех колесах.

Особое внимание следует обратить на сдвоенные колеса. Такие колеса более восприимчивы к последующим ослаблениям гаек в связи с эксплуатационными вибрациями. Для контроля ослабления гаек можно использовать и так называемые индикаторы ослабления. Это пластиковые втулки со стрелками, которые надеваются на гайки. Стрелки размещаются одна напротив другой, и в случае ослабления затяжки гайки они начнут расходиться. На гайках сдвоенных колес грузовых автомобилей, а также на прицепах используют индикаторы под названием Checkpoint. На передних колесах тягачей с защитным кольцом используются индикаторы под названием Dustite LR.

 

Комплект пластмассовых индикаторов содержит еще и фиксаторы под названием Checklink. Они работают по принципу двух пластиковых зажимов, соединенных друг с другом таким образом, что предотвращают полное ослабление гайки. Фиксаторы идут в комплекте с двумя металлическими шпонками, которые наклепываются на две соседние гайки. Металлические шпонки используются единоразово, все пластиковые компоненты могут быть использованы повторно. Однако нужно акцентировать внимание на том, что ни индикаторы, ни фиксаторы не освобождают водителей транспортных средств от личного контроля состояния гаек колес и их затяжки.


 

При использовании материалов с нашего сайта гиперссылка на tire.com.ua обязательна.

Момент затяжки крепления колеса: на что обратить внимание?

Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный. К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно. Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси. В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его по дороге. А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности.

Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков – повреждение резьбы в ступице. Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод. А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса. К тому же такой дефект уменьшает срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников.

 

Как затягиваются литые диски?

Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент – динамометрический ключ. Также на СТО механики «юзают» пневмогайковерты. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

Чтобы литье «село» на машину идеально, необходимо выбирать диски и по индивидуальным параметрам. К примеру, в Интернет-магазине DiskiPlus.ru вы можете воспользоваться специальным полем поиска по размеру и по марке авто и купить литые диски, которые оптимально подойдут для вашего «железного зверя».

Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн. Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

Правила затяжки дисков

  1. Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.

  2. Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.

  3. Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.

  4. Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

Момент затяжки колес на дастере - Советы при замене колес у автомобиля

Кто-то производит замену самостоятельно, но многие автовладельцы доверяют эту работу шиномонтажным мастерским. Предлагаем ознакомиться с советами, как произвести замену резины самостоятельно или в шиномонтажном участке.

Любой автолюбитель два раза в год сталкивается с проблемой замены летней резины на зимнюю и наоборот. Кто-то производит замену самостоятельно, но многие автовладельцы доверяют эту работу шиномонтажным мастерским. Предлагаем ознакомиться с советами, как произвести замену резины самостоятельно или в шиномонтажном участке.

Замена колес своими руками

Что нам понадобится?

Инструменты:

  • Башмаки противооткатные;
  • Домкрат. Вы можете использовать штатный ручной или гидравлический подкатной домкрат. Во втором случае подъем машины произойдет гораздо быстрее и без применения большого усилия;
  • Страховочная подставка. Если используется гидравлический домкрат, то после подъема автомобиля необходимо установить машину на страховочную подставку. Такие домкраты не рекомендуется держать под нагрузкой, так как гидравлическое масло может вытечь через сальники, что приведет к опусканию автомобиля;
  • Баллонный ключ нужного размера или торцевая головка с воротком;
  • Динамометрический ключ. Этот ключ необходим для закручивания колесных гаек с установленным моментом затяжки при замене сезонных колес. Если не использовать данный ключ, то колесную гайку легко перетянуть, что может привести к срыву резьбы на шпильке. Если закрутить колесных крепеж с меньшим усилием, то под воздействием вибраций он может раскрутиться, а колесо отвалится от машины.

Советы:

  • Установите автомобиль на ровную площадку;
  • Проверьте резьбу на шпильках и гайках;
  • Произвести срыв гаек без поднятия автомобиля;
  • Закручивайте новые колесные гайки наискосок, чтобы добиться равномерного прижатия колесного диска к ступице;
  • Используйте динамометрический ключ.

Что делать если на колесе установлена секретная гайка, а специальный ключ утерян?

Не расстраивайтесь. Для подобных случаев существуют специальные забивные экстракторы, которые имеют внутренний профиль в виде розочки. Данный профиль способен закусывать не только секретные гайки и болты, но и крепеж с сорванными гранями.

Весь инструмент, который может понадобиться для данных работ, можно найти на сайте профессионального автоинструмента AIST. Баллонные ключи, торцевые головки, воротки, домкраты и динамометрические ключи бренда AIST производятся на современных заводях Тайваня в соответствии со всеми международными стандартами DIN.

Замена колес на шиномонтаже

Первым делом при замене колес на шиномонтажном участке необходимо проконтролировать несколько важных моментов:

  • Наличие у резиновой опоры у домкратов, которая не позволит испортить порог автомобиля;
  • Не допускайте закручивания колесных гаек и болтов с помощью пневмогайковертов. Ударная функция гайковерта и высокая мощность инструмента может привести к срыву резьбы на шпильке колеса;
  • Затяжка колесного крепежа должна проводиться динамометрическим ключом.

Главным образом пневмогайковерты используются для быстрого откручивания крепежа. Большой выбор данного пневмоинструмента представлен здесь.

Финальная затяжка должна производиться только ручным инструментом с определенным крутящим моментом. Для легковых автомобилей момент затяжки колес составляет порядка 100 Н/м.

Почему открутилось колесо? - https://remont-diskov.ru/

Водители со стажем наверняка припомнят из своей автомобильной жизни случаи, когда вдруг ни с того ни с сего — открутилось колесо. Из-за чего это происходит и как может возникнуть такая ситуация?

Конечно, подавляющее большинство водителей сразу винят шиномонтажников, которые, по их мнению, не затянули колеса. Однако это далеко не всегда так и причин самопроизвольного отворачивания колес может быть достаточно много. Например, как могло открутиться колесо, затянутое динамометрическим ключом моментом, регламентированным заводом производителем автомобиля? Неисправный ключ? Нет, ключ проверен, момент затяжки совпадает с эталонной динамометрической головкой. Но, почему, даже в этом случае, колеса иногда откручиваются?

Рассмотрим возможные причины возникновения такой ситуации:

  1. Колесо открутилось сразу после шиномонтажных работ. Автомобиль нигде не простаивал, все случилось в движении в постоянном присутствии водителя.
  2. Вы видели, как шиномонтажник по правилам затянул все колеса, но одно из них открутилось на ходу.
  3. Вы сами затягивали все болты (гайки), но через определенное время некоторые болты были утеряны.
  4. Колесо открутилось спустя несколько дней, а то и недель после шиномонтажных работ.
  5. Все четыре колеса открутились через несколько десятков километров после их установки.

Из всех перечисленных примеров лишь пятый можно условно отнести к вине шиномонтажного центра. В этом случае, действительно, монтажник забыл затянуть крепеж на стоящем автомобиле. Скорей всего он его наживил навесу и не дотянул после опускания автомобиля.

Если вы уверены, что все колеса были затянуты корректно, но одно колесо открутилось по ходу движения через несколько десятков километров, то причина не в плохом сервисе, а в «уставшей» резьбе шпильки/гайки/болта. Причины возникновения такой ситуации могут быть следующие:

  1. Использован крепеж ненадлежащего качества. Такое бывает, если вы используете болты/гайки неизвестного производителя. Этим грешат китайские производители крепежа, выдерживающие 2-3 нормированных затяжки. После последующих затяжек резьба тянется и не может обеспечить надежность силового соединения. Такой крепеж быстро отпускается при движении с частыми манёврами, разгонами и торможениями.
  2. Вам затягивали болты/гайки с помощью пневмогайковерта. Использование пневмогайковертов при затягивании болтов категорически неприемлемо. После такой затяжки вы либо не сможете открутить с помощью штатного баллонного ключа гайку, либо она открутится сама через 2-3 сезонной установки шин. Мы не раз сталкивались с невозможностью легко открутить гайку или болт после сервиса, использовавшего пневмогайковерт. Причина — затяжка была завершена в момент срыва резьбы. Клиент узнает об этом только в момент отворачивания болтов/гаек. При этом болт мог быть вырван на ходу во время поворота или объезда препятствия. Если были перетянуты все болты, значит, колесо может просто отпасть во время движения.
  3. Угол конуса крепежа не соответствует углу конуса в отверстии диска! Так бывает, если оригинальными болтами/гайками хотят затянуть неоригинальные колесные диски и наоборот.
  4. Диски затянуты короткими болтами. Обычная ситуация, когда водитель хочет сэкономить и не покупает удлиненные болты при установке неоригинальных легкосплавных дисков с большей толщиной тела привалочной плоскости. Т.е. оригинальные болты оказываются просто короткими и лишь прихватывают диск на 3-4 нитки.
  5. Неверный подбор крепежа по всем параметрам для новых дисков.
  6. Иногда водители ездят без одной или двух гаек, или кто-то сорвал шпильку и не спешит ее менять. В это время оставшийся крепеж испытывает повышенные нагрузки, поэтому может «потянуться» и начать отворачиваться в любой момент.
  7. Разбитые отверстия в дисках, не способные обеспечить полный контакт крепежа по конусу / сфере. Это бывает, если водитель некоторое время ехал под стук открученного диска, добивая его в движении.

После перечисления данных причин можно сделать вывод, что только качественные детали крепления колес могут исключить возможность их самостоятельного откручивания. Необходимо всегда следить за их состоянием и соответствием типу используемых дисков. Кроме этого, никогда не затягивайте диски пневмоинструментом. Если же гайки открутились через несколько дней или недель, то причины могут быть следующие:

  1. Водитель забыл, что открутившееся колесо ремонтировалось на другом сервисе.
  2. Открученное колесо – это следствие попытки неудавшегося воровства.
  3. Вы оставляли машину на сервисе, где могли снять колеса, а вы об этом даже не знали. В этом случае, затруднительно определить затянули ли их правильным моментом. Кстати, на официальных сервисных станциях часто для затяжки дисков не используется специализированный инструмент, а прикручивание колес поручают стажерам. Например, во многих авто для того, чтобы заменить лампочку в противотуманной фаре нужно снять колесо и добраться до специального лючка в подкрылке. Делает эту операцию электрик. Поверьте, не каждый электрик как следует затянет колесо после своей работы.
  4. Резьбу шпильки / болта потянули на сервисе при ремонтных работах. Эта проблема, как писали выше, проявится не сразу.
  5. Есть автомобили, которые требуют регламентной замены шпилек / болтов раз в несколько лет, но об этом клиента не информируют на сервисе либо по халатности, либо по собственному незнанию.
  6. Если владелец авто покупал авто б/у, то он реально не знает физическое состояние крепежа. Хотя визуально все может быть в полном порядке.
  7. Если легкосплавный диск ставится впервые, то следует убедиться в том, что конус в отверстиях не окрашен, так как лакокрасочное покрытие обязательно дает усадку и ослабляет силу затяжки. При установке новых или вновь окрашенных дисков сделайте контрольную затяжку 2-3 раза через каждые 20-30 км.
  8. Следите за состоянием ступицы. Если она покрылась ржавчиной за зиму, то ставить на нее легкосплавный диск без скрупулезной очистки привалочной поверхности нельзя. Диск может не сразу сесть и чуть позже в движении обязательно выбьет ржавчину, появится биение — крепеж ослабнет и начнет отворачиваться.

В центрах РЛД соблюдается целый ряд процедур в целях исключения подобных случаев:

  1. Для финишной затяжки крепежа колес используем только динамометрический ключ.
  2. Проводим осмотр крепежа. В случае подозрений (потянута резьба, короткий болт, глубокая коррозия, разбитый конус и т.д.) — рекомендуем клиенту заменить его на новый.
  3. Во избежание спорных ситуаций, на сервисных участках используется постоянное видеонаблюдение с сохранением записей в архив.

5 способов испортить колесо или как выбрать шиномонтаж?

Мы живем в мире, где высокие технологии играют крайне высокую роль. Но электронным микроскопом или супернавороченным смартфоном болты не открутишь в колесе, если он к тому же заржавел и сильно прикипел к колесу.

Именно поэтому всегда нужно иметь с собой гайковерт и прочие инструменты, которые помогут в дороге заменить колесо. Стоит прислушаться к мнению специалистов, которые помогут выйти из этой щекотливой ситуации, не потеряв ни лицо, ни времени.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

  • Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
  • Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
  • Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
  • Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
  • Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
  • Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
  • Это необходимо для сохранения центровки.
  • Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Преимущества механических гайковертов

Так как основной частью данного помощника дальнобойщиков является редуктор, то это придает данному решение несколько серьезных преимуществ. Любая гайка будет откручиваться более плавно.

Водитель сможет меньше уставать, если будет пользоваться этим оборудованием. К тому же, можно сэкономить массу времени, а значит, и снизить расходы. Главный недостаток – вес, однако многие мирятся с этим. Пусть лучше тяжелое оборудование, которое облегчает работу, чем неэффективные и травмоопасные баллонные ключи, различные отрезки труб и прочие подручные средства.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

  • Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
  • Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
  • Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Как устроена «мясорубка» для гаек

В основе этого приспособления лежит специальный механизм – мультипликатор. Он предназначен для преобразования крутящего момента.

Что собой представляет мультипликатор? Это планетарный редуктор. Он преобразовывает быстрое вращение, практически без приложения усилий со стороны человека, в медленное, но во много раз усиленное. Приводится в действие механизм при помощи специальной рукоятки – и действительно, гайковерт «мясорубка» называется так не зря.

В конструкции инструмента нет ничего сложного.

В ее основе лежит цилиндрический корпус из стали, в котором заключен планетарный редуктор. На одной части корпуса находится приводной вал с квадратом на конце для установки ручки, с другой стороны расположен вал выходной – на него устанавливают головки для работы с крепежными элементами. Кроме этого, в конструкции имеется упорный рычаг – он помогает предотвратить вращения в процессе использования.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

  • Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
  • Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
  • Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Назначение механического устройства

Любой водитель грузовика знает, что процесс откручивания колесных гаек, которые крепят колесо к ступице, гораздо сложнее и тяжелее, нежели закручивание. Установить колесо можно очень быстро и легко. Для этого будет достаточно простого баллонного ключа. Если же необходимо его снять, то чтобы открутить колесные гайки, нужен применять длинный отрезок трубы и вес водителя, так как гайка часто практически намертво прикипает к шпильке.

Причина этого кроется в коррозионных процессах и в особенностях конструкции соединения, а если точнее, то в профиле резьбы. Между гайкой и болтом образуется небольшая канавка, в которую свободно проникает влага.

Часто попытки снять диск и открутить неподдающиеся колесные гайки приводят лишь к поломке шпилек и необходимости более серьезных ремонтных мероприятий, чем это было запланировано. Особенно страдают от этого именно грузовые автомобили.

Данный инструмент уже давно оценили в машиностроительной отрасли, на железной дороге, различных строительных работах, но только недавно стали применять для ремонта автомобилей. За очень короткий срок это приспособление смогло обрести большую популярность среди водителей. А так как его можно приобрести по доступной цене, то им пользуются многие водители, которые ездят по дорогам страны.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

  • Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
  • Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
  • Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
  • У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
  • Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
  • Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
  • Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
  • У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
  • С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
  • У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
  • Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
  • Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
  • У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
  • Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
  • У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
  • Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Технические характеристики

Главная характеристика, по которой выбирается гайковерт «мясорубка» — передаточные соотношения мультипликатора, а также крутящий момент, который может выдавать конкретная модель. В продаже встречаются модели с соотношением 1:56 и 1:58.

Как уже было сказано, укомплектовывается описываемый автоинстурмент двумя головками для самых популярных гаек — на 30, 32 или 32 и 33 мм. Но встречаются и другие варианты — например, 24 и 27, 32 и 38 мм. В целом же модели рассчитаны на использование с головками от 24 до 60 мм.

Двухскоростной гайковерт

Высокий крутящий момент необходим только для того, чтобы сорвать гайку с болта или же шпильки. Дальше использовать «мясорубку» уже невыгодно — процесс движется медленно. Если гайка поддалась, гораздо проще воспользоваться ключом.

Модели, которые имеют две скорости, удобны тем, что устройство можно перенастроить на высокие обороты и гайка будет откручиваться в несколько раз быстрее. Это позволяет существенно сэкономить время работы.

Сфера применения баллонного ключа.

Первое место в этом рейтинге занимает багажник вашего авто. Ведь на дороге когда колесо вашего автомобиля пробито, этот чудо ключик поможет вам снять пробитое и установить целое колесо. Честно признаться я всегда думал, что он только для этого и нужен .

На самом деле баллонный ключ можно применять и при сборке различных конструкций с применение болтовых (резьбовых) соединений. Можно конечно использовать обычные инструменты с заменяемыми насадками (головками), но как говорится — сапог в бою вернее. Эти сборные инструменты всегда разваливаются и соскакивают в самый не подходящий момент. Уж поверьте.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Самые популярные размеры.

Самые популярные и распространенные размеры головки баллонного ключа — 17, 19,22 и 24 мм. Хотя на рынке вы сможете встретить и другие размеры. Ключи есть как метрические так и дюймовые (если вы живете в Америке).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Методы бесключевого демонтажа

Многие вещи водителям приходится делать своими руками. Причем довольно часто результат оказывается положительным. Так некоторым уже приходилось определять причины стучащих гидрокомпенсаторов и устранять их, а другие столкнулись с необходимостью прокачать сцепление без посторонней помощи. Получилось это сделать? Ну тогда и снять колесо при наличии на нем секретки вы тоже сможете.

Сразу скажу, что цена защиты может некоторых удивить. Вы сами можете пройтись по магазинам и узнать, сколько стоит секретка. Но экономить на таких вещах не стоит. Сейчас продается множество китайских болтов такого плана, но большинство из них используют одинаковые грани. Потому к ним подобрать ключ не составит большого труда.

Выбирайте надежные и качественные секретки с максимальным уровнем защиты.

А их снятие осуществляется несколькими способами:

  • Перетяжка. Довольно энергозатратный, но эффективный метод, который активно применяется автолюбителями;
  • Торцевая головка. Этот инструмент может помочь вам в трудной ситуации, потому его всегда стоит иметь при себе в наборе инструментов . И не только для снятия секреток;
  • Внутренний экстрактор. Интересный и довольно действенный метод, который имеет свои нюансы;
  • Новый ключ. Если вы никуда не торопитесь, то в принципе можно заказать новый ключ. Метод не подойдет, если колесо требуется демонтировать немедленно.

Баллонный ключ для автомобиля. Немного истории.

Я не совершу открытия если скажу, что первый комбинированный ключ появился совсем недавно. Вот он

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>


Эта конструкция была запатентована не так уж давно в 1999 году. Авторами этого изобретения стали Японские инженеры (заявку на изобретение Японии №11-321207 дата публикации 24.11.1999 г., кл. В 60 В 29/00, В 25 В 13/02)

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

После этот баллонный ключ (кстати тогда он так не назывался) дорабатывали специалисты различных стран Европы,США и даже наши Российские инженеры.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Скажу сразу, что такая конструкция не совсем удобна в работе и имеет весьма приличную металлоемкость.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Почему баллонный ключ для автомобиля называю баллонник?

Я сам никогда про это не думал, просто как все говорил -эй подай баллонник! А когда сел за написание этой статьи задумался и БЛИН Я НЕ ЗНАЮ ! Ну думаю все.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Но специально для своих читателей я выяснил. Колеса автомобиля многие называю ласковым словом баллоны. От того и ключ который их откручивает называется баллонник. Все просто .

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Виды домкратов

Важно иметь подходящий домкрат. Есть несколько разновидностей домкратов, рассмотрим только три типа, которые проще всего возить в багажнике.

  • Винтовой. Самый простой вариант. Может быть вертикальными или горизонтальным. Недостатком является высота. Не подойдет для спортивных моделей или современных седанов с клиренсом в 15-20 мм.
  • Реечный. Еще один вид механического домкрата. Отличается низкой высотой, но требует большого усилия. Считается недостаточно устойчивым.
  • Гидравлический домкрат. В автомобилях возят бутылочные разновидности. Недостатком является большая высота, подойдет только для внедорожников или грузовых автомобилей.
  • Пневматический. Использует сжатый воздух, нагнетаемый компрессором. Обладает низкой посадкой и большой грузоподъемностью.

Специальные баллонные ключи

Сегодня выбор баллонных ключей на рынке достаточно велик, и кроме их стандартных видов предлагают также специализированные:

  • инструмент, имеющий шарнирные головки, с помощью которого можно регулировать наклон рукояток;
  • инструмент, имеющий 8 профилей, с помощью которого можно работать с разными размерами крепежей, но при этом большие головки затрудняют доступ к некоторым деталям;
  • инструмент, имеющий двеннадцатигранные съемные головки. Он очень удобный в применении, так как угол его поворота всего 30 градусов, что позволяет работать в узком пространстве. Минусом является лишь невозможность приложить большое усилие.

Такое разнообразие баллонных ключей позволяет выбрать самый подходящий.

Особенности применения

У самого простого баллонного ключа нет рычага, который увеличивает усилие закручивания гаек. Поэтому он применяется обычно там, где не нужна особая сила — для отсоединяя и присоединяя свечи зажигания.

У Г-образного инструмента имеется изогнутая рукоятка, поэтому прикладываемая нагрузка неравномерная. Из-за короткой рукоятки инструмента невозможно усилить нагрузку на гайки и болты.

Ключ баллонный телескопический достаточно практичный, применяется для закручивания гаек, до которых трудно добраться. Но из-за особенной конструкции, к нему невозможно приложить значительное усилие.

Самый удобный баллонный ключ — это крестообразный. Он позволяет равномерно открутить и закрутить крепеж, прилагая при этом большое усилие. По своей конструкции он является универсальным. С помощью съемных головок можно работать с разными размерами крепежей, а с помощью присоединительного квадрата можно добавить дополнительную съемную головку.

Дополнительный баллонный ключ или штатный

В каждом автомобиле, кроме огнетушителя и аптечки, должны находиться некоторые инструменты. Среди них и баллонный ключ для автомобиля. Во всех новых машинах есть штатный инструмент и, как правило, это простейший Г-образный ключ. С помощью него водитель сможет самостоятельно поменять колесо.

Но на самом деле не кажный автолюбитель сможет открутить плотно затянутые гайки с помощью заводского инструмента. Поэтому выход здесь один — покупка качественного баллонного ключа для своего автомобиля.

Что нужно учитывать перед снятием колеса – меры предосторожности

Перед тем, как заменить колесо необходимо правильно подобрать место. Желательно выбирать площадку с твердым покрытием. Это позволит оптимально поставить домкрат. Если такой возможности нет, можно под домкрат положить широкую доску.

Площадка должна быть ровной. Не рекомендуется менять колесо на спусках или при наличии выраженного уклона. Наличие уклона может привести к падению автомобиля с домкрата, скатыванию его или опрокидыванию.

Обязательно под колеса ставьте противооткатные упоры. Желательно возить с собой в багажнике специализированные упоры. Если их нет, можно воспользоваться кирпичом, или другим похожим предметом. Во время работы запасное колесо должно лежать под порогом, это защитит ваш автомобиль в случае падения с домкрата, потом туда укладываем снятое колесо до момента полного окончания работ.

Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз. Это позволит избежать качения. Если необходимо поменять колесо на задней оси, дополнительно включайте первую передачу.

Как работает динамометрический ключ? - Зона клиента Статьи и советы Другие статьи - OponyAlbert.pl

Большинство винтов в автомобиле затягиваются "на глаз", то есть обычно туго, чтобы не выкрутить. Однако есть соединения, которые необходимо затягивать с правильным крутящим моментом, проще говоря: с правильным усилием. Везде, где винты соединяют алюминиевые или алюминиевые и стальные детали, важна точность. Примечание. Одним из компонентов, требующих особой точности при затягивании, является головка двигателя.

Важно не только усилие затяжки отдельных болтов, но и правильная последовательность. Чтобы знать, когда остановить вращение, нам нужен динамометрический ключ.

Динамометрический ключ – как им пользоваться

Установите правильный крутящий момент и начните медленно затягивать болт. Как только он начинает как следует сопротивляться, в головке ключа слышен характерный щелчок. Большинство гаечных ключей — если не обращать внимания на щелчок — позволят вам сильнее затянуть болт и даже сломать его.Если не уверены, сбрасываем давление и снова затягиваем. Если затяжка будет достаточно сильной, вы снова услышите «щелчок». Вы также можете встретить старые динамометрические ключи со стрелкой и шкалой. Во время работы стрелка отклоняется, показывая на шкале текущий момент затяжки.

Динамометрический ключ – важен крутящий момент

Знаете ли вы, что правильный момент затяжки очень важен при затягивании колесных болтов? Обратите внимание, что во многих хороших шиномонтажных мастерских после использования пневматического или электрического ключа механик подходит к каждому колесу с динамометрическим ключом и вручную затягивает каждый болт с правильным моментом.Плюс в том, что болт потом легко откручивается (не надо стоять на баллонном ключе) и болты не растягиваются. Их можно завинчивать и отвинчивать много раз без риска.

Правильный момент затяжки колесных болтов обычно (не всегда!) составляет 80-100 Нм. Динамометрический ключ очень удобен для затягивания винтов и гаек из пластика. Такие гайки часто используют для соединения деликатных пластиковых элементов салона, накладок под капот и т.п. Пластиковые болты и гайки затягиваются с небольшим моментом (напр.4-6 Нм) и вам понадобится крошечный профессиональный динамометрический ключ.

Динамометрический ключ - Не делайте этого!

Динамометрический ключ подходит только для затягивания болтов, его нельзя ослаблять. Открутив захваченный винт, мы можем его разрушить. Если у нас есть проблема с очень прочным винтом, что есть риск потери ключа, давайте воспользуемся тепловым расширением металлов. Часто достаточно нагреть элемент, в который вкручен винт, чтобы его можно было выкрутить практически без сопротивления.

Профессионалы используют горелки в мастерских, в гаражных условиях можно использовать дешевую тепловую пушку. Эффект будет аналогичным. Винты имеют тенденцию заедать, особенно в местах, подверженных очень высоким температурам. Это относится, например, к тормозным суппортам, а также к колесным болтам (на некоторых моделях автомобилей). В таких местах мы предотвратим проблемы с их откручиванием позже, смазав резьбу небольшим количеством медной пасты. Значения моментов затяжки болтов в различных автомобилях приведены в книгах, описывающих отдельные модели автомобилей.

Источник: Auto Świat

.90,000

вулканизация Варшава волья, вулканизация Варшава олбрахта, шины Варшава волья, диски Варшава олбрахта, run flat Варшава, хранение шин Варшава, закачка азота Варшава, салон колес Варшава, шинный сервис Варшава, мобильный сервис Варшава

МАРКА МОДЕЛЬ Сталь (NM) алюминий (нм) Alfa Romeo 145/146.147, Spider / GTV 83-103 83-103

2 155 155 83-102

98 90 90

2 166

160005 86 86 Audi Все модели 120 120 , 9004 5 (E34), 7 (E38 ) 90-110 90-110 90-110 1 (E87), 3 (E46), 5 (E39), Z3, Z8 110-130 110-130 7 (E65 / 66), X3, X5 130-150 130-150

130-150

2 Chrysler Все модели кроме: 135 135 Jeep Wrangler 109-150 109-150 Citroen Saxo, Berlingo 85 85

C3, C5 80-100 80-100 XSARA, Xantia 90 , XM 90 , XM 90 уклонения, C8 100 100

Daewoo

Daewoo Все модели 90 90 Daihatsu -1205 -1205 Fiat Все модели кроме: 86 86 STILO, Coupe 98 Ulysse 100 100 Ford Все модели кроме: 85 85

854

89-117 89-117

Galaxy Galaxy Windstar 115-142 115-142

133 133

135 135 Honda Honda Модели. 110 Hyundai Все модели кроме: 90-110 90-110 H2 Starex 120-140 120-140 ISUZU 118 Kia Все модели, кроме: 88-118 88-118 900 05 Magentis 90-110 90-110 Карнвал.Sportage 88-108 88-108 88-108 Lancia , Delta 86 86 Lybra

2 Lybra

83 103 103 Kappa5, Kappa5, Kappa5, 98 ZETA, PHEDRA 100 100

4 Land Rover Freelander 115 Defender 100-120 Discovery Rover 02 ->) 140 140 140 Rover Rank (-> 02) 108 108

108

2 Mazda Все модели кроме: 90-117 90-117 121 85 85 626, Premacy 80-115 80-115 Xedos 9 88-127 88-127 88-127

2 Дань 133 133 133

Mercedes-Benz M12 9000 9000 M14 150 150

G

G

140

2 M 150 150

V, VITO 9004 Mini Все модели 90-110 90 -110 Mitsubishi Colt, Lancer, Galant 9000

Carisma, космическая звезда 98-117 98-117 Eclipse 117-137 117 -137 3000 GT 120-140 120-140 Паджеро 90 005 100-120 100-120 L200 120-140 120-120 100-120 Nissan Все модели кроме: 98-118 98-118 Terrano II, Patrol, Pick-up 118-147 118-147 118-147

2 Opel Все модели кроме: 110 110 Agila 85 4 85 Speedster 80-85 80-85 80-85

2 Sintra 140 140

Frontera Frontera 120

2 04 Peugeot без учета 900 04 806.807 II

2

02 ~> Espace ()

120

504705 50- 70

2

110

1
85
85
306 80 80
307.406 / купе, 605.607 90 90
100 100 100
RENAULT Все модели кроме: 90 90
Kangoo 4x4, Clio II Sport 105 105
, Laguna
105 105
Megane II, Vel Sats 110 110
Avantime, Espace (-> 02) 100 100
130 130
Rover Все модели кроме: 110 110
Mini (-> 01) 63 50
125 125 125 125
Seat Все модели, кроме: 110 110
Ibiza (02 ->), Leon, Toledo 12 0 120
Alhambra (-> 01) 140 140 170
Alhambra (01->) 170 170
Skoda Все модели кроме: 120 120
Felicia 110 110
Subaru Все модели кроме: 78-98 78-98
ustyy 9000-705
Suzuki Все модели кроме: 85

85
SWIFT 50-70 50-70 50-70
Jimmy 95 95 95 Samurant 50-80 50-80
Витара, Гранд Витара 95 95
Тойота все м Заблагодарив отделов: 103 103 103
110

110

2

Hilux (97->)
140
Volvo Все модели, кроме жизни: Все модели кроме: 140 140
S40 / V40 110 110 110
V50 70-100 70-100
Volkswagen 4-луночные 110 110
5-HOLE 120 120 120
Sharan (01 ->) 170 1704 170 170
Touareg, T4 (-> 95) 160
Мультиван Т5, Т4 (95 ->) 180 180
.

Моменты затяжки колес - www.Auto-Poradnik.eu

Затяжка колес в мастерской пневматической отверткой, а почему не динамометрическим ключом?

Моменты затяжки колес в автомобиле

Колеса в автомобиле каждой марки затягиваются с соответствующим усилием, рассчитанным инженерами данной компании. Это необходимо для предотвращения раскручивания болтов при замене колес осенью и весной, а также при дорожных авариях. Однако часто колеса прикручиваются гораздо туже, чем должны быть, и через несколько месяцев их становится невозможно открутить стандартным гаечным ключом.Следует помнить, что перед тем, как надеть колесо, очистите стальной щеткой ступицу колеса и обод в месте прилегания обоих этих элементов друг к другу. После очистки протереть болты тряпкой, смоченной в масле, прижать колесо к ступице и закрутить все болты от руки до упора. Затем опустите автомобиль на землю и с помощью динамометрического ключа затяните колесо с требуемым усилием. В таблице указаны моменты затяжки колес для стальных и алюминиевых дисков, стоит воспользоваться таблицей ниже.

9001

Таблица колесных моментов:

90 111 900 18 Chrysler

0

9 0 Ford 9003 115-142 Хонда

Hyundai 9003 120-140

1 Nissan 6 9003 .807 20 17

Subaru 9003 Volkswagen 170017
Сталь (NM) алюминий (NM)
ALFA ROMEO 145 / 146,147, Spider / GTV 83-103 83-103
155 73-90 83-102
156 9003 156 98
166 86 86 86
AUDI Все модели 120 120
BMW 3 (E36), 5 (E34), 7 (E38) 90-110 90 -110
1 (Е87), 3 (Е46), 5 (Е39), Z3, Z8 110-130 110-130
2, 60 X9 7 (Е60/5033 2, 60/ 6) 130-150 130-150
Все модели кроме: 135 135
Jeep Wrangler 109-150 109-150
Citroen Saxo, Berlingo 85 85
C3, C5 80-100 80-100 80-100
Xsara, Xantia, XM 9003
Уклонение от уклонения, C8 100 100
Daewoo / Chevrolet
Все модели 9009
Daihatsu Все модели 900-120 900-120
Fiat Все модели кроме: 86 86
Stilo, Coupe 98 98
Ulysse 100 100
Все модели 85 85 Rest 89-117 89-117
Galaxy 170 170
Windstar 115-142
Maverick 133 133
Проводник 135 135
все модели 110 110
Все модели кроме: 90-110 90-110
H2 STAREX 120-140 120-140
ISUZU 118 118
Киа Все модели, кроме: 88-118 88-118
Magentis 90-110 90-110
Carnwal, Sportage 88-108 88-108
Lancia Y , Delta 86 86 86
Lybra 83 103
Kappa, диссертация
900
ZETA, PHEDRA 100 100
Land Rover Freelander 115 115
100-120 Discovery Rance Rover (до 2002 г.) 140 140
Range Rover (с 2002 года 108
Mazda Все модели, кроме: 121 85 85 85
626, Пресс-нежность 80-115 80-115
XEDOS 9 88-127 88-127
Дань 133 133
B2500 118-147
Mercedes-Benz М12 110 110
М14 150 150
G 190 140
м 150 150 150
175 175
Mini Все модели 90-110 90-110
Mitsubishi Colt, Lancer, Galant 98 98
Carisma, Space Star 98-1207 98-117
Eclipse 117-137 117-137 117-137
3000 GT 120-140 120-140
Pajero 100-120 100-120
L200
120-140 120-140 100-120
Все модели кроме: 98-118 98-118 98-118
Terrano II, Patrol 118-147 118-147 118-147
Все модели кроме: 110 110
Agila
85 85
Speedster 80-85 80-85
Sintra 140 140 140
Frontera 120 120
Peugeot W Все модели кроме: 85 85
306 80 80
307.406 / Coupe, 605.607 9003
806.807 100 100 100
Renault Все модели кроме: 9003 Kangoo 4 × 4, CLIO II SPORT 105 105
RX4 Сцена, Laguna II 105 105
Megane II, Vel Sats 110 110
Avantime, Espace (до 2002 г.) 100 100
Espace (от 2002) 130 130
Rover Все модели, кроме: 110 110
Mini (до 2001 г.) 63 50
MGZT 125
Seat
Все модели кроме: 110 110
110
Ibiza (от 2002), Леон, Toledo 120 120
Alhambra (до 2001 года) 140 170
Alhambra (от 2001 года) 170 170

Skoda
Все модели кроме: 120 120
Felicia
110 110 110
Все модели кроме: 78-98 78-98
usty 50-70 50-70
Suzuki Все модели, кроме: 85 85
Swift 50-70 50-70
95 95 Samural 50-80 50-80
Vitara, Grand Vitara 95 95
Toyota Все модели кроме: 103 103
Landcruiser 110 110 110
HiLux (от 1997) 140 6
Volvo Все модели кроме: 140 140 140
S40 / V40 110 110
V50 70017 70-100
90-100
4-HOLES 110 110
5 отверстий 120 120
Sharan (с 2001 г.) 170
Touareg, T4 (до 1995 г.) 160 160
Multivan T5, T4 (с 1995 года) 180 180
.

Как правильно подтянуть колеса в машине? | TotalEnergies Польша

Эксперт

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ВСЕГО

Казалось бы, затяжка колеса — самая простая операция. Однако, прежде чем взять ключ, следует помнить о нескольких важных моментах. Неправильно затянутые колеса могут стать причиной многих неприятностей, в том числе значительно снизить безопасность во время вождения.

Подтянуть колеса? Нет ничего проще!

Автомобиль – это транспортное средство с очень сложной и сложной конструкцией, поэтому подавляющее большинство ремонтов выполняется профильными специалистами – механиками, электриками и вулканизаторами.Они должным образом обучены своей работе, что гарантирует эффективное устранение каждого дефекта и максимально возможную защиту от появления новых.

Подтяжка колес считается настолько простой и элементарной, что ее почти всегда выполняет самый молодой и наименее опытный рабочий или даже подмастерье в мастерской. Кажется, что поворот винта в одну сторону не может быть сломан. На самом деле, даже затяжка колеса требует определенных знаний и практики.Ошибки на этом этапе могут привести к разного рода последствиям.

Как не затягивать колеса?

В наше время цена - скорость и эффективность, что несомненно чувствуется в каждой сфере жизни и хозяйства. Не иначе обстоит дело и с автомобильной промышленностью. Следуя этому примеру, очень часто для затяжки используются пневматические ключи. Во время работы они издают характерный шум, напоминающий слегка приглушенный треск пулеметного выстрела.

Преимущества такого устройства очевидны; прежде всего, это значительно ускоряет работу и не требует от оператора приложения силы. Однако у него есть существенный недостаток — вы не можете контролировать силу затяжки винтов, а это, как скоро выяснится, ключевой и самый важный параметр в этой деятельности!

Пневматические ключи часто приводят к очень тугой затяжке колеса, что, вопреки видимости, является недостатком. Раньше преобладало мнение, что чем сильнее затянуть болт, тем лучше будет работать колесо.Со временем такой образ мышления оказался неправильным (и очень правильным). Слишком тугое колесо может оказаться действительно серьезной проблемой, например, когда вы случайно «спустили колесо» во время поездки.

Тогда вы, как правило, обречены на простой домкрат и ручной баллонный ключ, который не только обладает собственной прочностью материала, но и требует приложения большого усилия. Когда винты запаяны и закручены пневмогайковертом, у многих бравлеров может не хватить прочности (так можно еще и резьбу испортить!).Возможно, вы обнаружите, что единственным решением для вас является вызов техпомощи на дороге. Это, в свою очередь, является значительным расходом.

При затяжке колес также обращайте внимание на «гигиенические» соображения. После снятия гаек и их, и болты следует тщательно очистить металлической щеткой (или другой с жесткой щетиной) от любых загрязнений. Стоит покрыть их тонким слоем соответствующей смазки в жидком или твердом виде, защищающей от коррозии и высоких температур.

Если у вас алюминиевые диски, перед затяжкой стоит погрузить крепежные винты в специальный препарат, предназначенный для этого, но, как правило, приобрести его можно только в специализированных мастерских.

Тогда как правильно подтянуть колеса?
Ответ очень прост. Прежде всего, избегайте всего, что упомянуто выше. Поэтому самое главное – очистить соответствующие детали и проверить оптимальный момент затяжки болта. Это не следует делать «на глаз», и лучший способ точного измерения — с помощью динамометрического ключа. Он имеет специальный механизм (обычно основанный на правильно сбалансированной пружине), который показывает так называемыймомент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. Немного упрощая дело, специальный индикатор показывает установленный крутящий момент, с которым следует затягивать элементы.
Поэтому особенно важно правильно очистить гайку и болт, а также ступицу и обод. Грязь, задиры или ржавчина могут исказить измерения, хотя обычно это происходит в очень незначительной степени. Момент затяжки винтов в большинстве легковых автомобилей составляет около 110 Нм, но стоит проверить точные данные, например,на сайте производителя, так как указанное значение может отличаться для некоторых моделей. Новые динамометрические ключи очень просты в использовании, просто установите нужный момент затяжки и продолжайте поворачивать, пока не услышите щелчок.
Динамометрический ключ обычно имеется в профессиональных мастерских и очень редко встречается в домашнем наборе инструментов. В таких условиях должно быть достаточно использования заводского ключа. Он был сделан таким образом, что вам не нужно использовать какие-либо дополнительные трубы или удлинители для его затягивания, чтобы увеличить рычаг - и, таким образом, увеличить момент затяжки.
Не забудьте затянуть все винты равномерно во всех отношениях. Оба пиковых момента затяжки должны быть везде одинаковыми, и каждый винт следует затягивать несколько параллельно. Это означает, что лучше всего сначала затянуть их все рукой, затем использовать соответствующий инструмент и завершить операцию. Причем болты или гайки всегда следует вкручивать и затягивать «крест-накрест» (не последовательные болты по окружности, а по диагонали).

.

Моменты затяжки колес — шина OK

Моменты затяжки колес

900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 85 900 09 95 900 09 95 900 09 95 900 09 95
БРЕНД МОДЕЛЬ СТАЛЬ (Нм) АЛЮМИНИЙ (Нм)
Альфа Ромео 145/146 147, Паук/ГТВ 83-103 83-103
155 73-90 83-102
156 98 90
166 86 86
Ауди все модели 120 120
БМВ 3 (Е36), 5 (Е34), 7 (Е38) 90-110 90-110
1 (Е87), 3 (Е46), 5 (Е39), Z3, Z8 110-130 110-130
7 (Е65/66), Х3, Х5 130-150 130-150
Крайслер все модели кроме: 135 135
Джип Вранглер 109-150 109-150
Ситроен Саксо, Берлинго
С3, С5 80-100 80-100
Ксара, Ксантия, XM 90 90
Уклонение, C8 100 100
Дэу все модели 90 90
Дайхатсу все модели 90-120 90-120
Фиат все модели кроме: 86 86
Стило, купе 98 98
Улисс 100 100
Форд все модели кроме:
Зонд 89-117 89-117
Галактика 170 170
Виндстар 115-142 115-142
Маверик 133 133
Проводник 135 135
Хонда все модели 110 110
Хендай все модели кроме: 90-110 90-110
h2 Старекс 120-140 120-140
Исузу Солдат 118 118
Киа все модели кроме: 88-118 88-118
Маджентис 90-110 90-110
Карнуол.Спортейдж 88-108 88-108
Лянча Y, Дельта 86 86
Весра 83 103
Каппа, Диссертация 98 98
Зета, Федра 100 100
Ленд Ровер Фрилендер 115 115
Защитник 100-120
Дискавери, Рэнк Ровер (02 ->) 140 140
Ранг вездехода (-> 02) 108 108
Мазда все модели кроме: 90-117 90-117
121
626, Премаси 80-115 80-115
Зедос 9 88-127 88-127
Дань 133 133
В2500 118-147
Мерседес-Бенц М12 110 110
М14 150 150
Г 190 140
М 150 150
В, Вито 175 175
Мини все модели 90-110 90-110
Мицубиси Кольт, Лансер, Галант 98 98
Каризма, космическая звезда 98-117 98-117
Затмение 117-137 117-137
3000 ГТ 120-140 120-140
Паджеро 100-120 100-120
L200 120-140 100-120
Ниссан все модели кроме: 98-118 98-118
Terrano II, патрульный, пикап 118-147 118-147
Опель все модели кроме: 110 110
Агила
Спидстер 80-85 80-85
Синтра 140 140
Фронтера 120 120
Пежо все модели кроме:
306 80 80
307.406 / купе, 605.607 90 90
806.807 100 100
Рено все модели кроме: 90 90
Kangoo 4x4, Клио II Спорт 105 105
Сцена RX4, Лагуна II 105 105
Меган II, Вел Сатис 110 110
Авантайм, Эспейс (-> 02) 100 100
Espace (02 ~>) 130 130
Ровер все модели кроме: 110 110
Мини (-> 01) 63 50
МГЗТ 125 125
Сиденье все модели кроме: 110 110
Ибица (02 ->), Леон, Толедо 120 120
Альгамбра (-> 01) 140 170
Альгамбра (01->) 170 170
Шкода все модели кроме: 120 120
Фелиция 110 110
Субару все модели кроме: 78-98 78-98
Юсти 50-70 50-70
Сузуки все модели кроме:
Свифт 50-70 50-70
Джимми
Самурал 50-80 50-80
Витара, Гранд Витара
Тойота все модели кроме: 103 103
Лендкрузер 110 110
Хайлюкс (97->) 140
Вольво все модели кроме: 140 140
С40/В40 110 110
В50 70-100 70-100
Фольксваген 4 отверстия 110 110
5 отверстий 120 120
Шаран (01 ->) 170 170
Туарег, T4 (-> 95) 160 160
Мультиван Т5, Т4 (95 ->) 180 180

* по данным Continental AG - с 01.09.2015

.

Таблица моментов затяжки болтов и гаек

Таблица моментов затяжки болтов и гаек с крупной резьбой.

1021 1021 12021 12 43 255,0 43 255,08 957000 36 978,0 36 978,0 М М60 4818,0 6022,0 7,0543 ,00 12 76980,0 107161,0 стяжек значения крутящего момента μ
диаметр затягивания моментов M A в [NM]
40019 5.6 8.8
M4 1.02 1,37 3,3 4,8 5,6
M5 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2
M6 3,5 4,6 11,3 16,5 19.3 19.3
M8 80012 11.0 27.3 40.1 46.9
M10 17,0 22,0 54.0 79,0 93,0
М12 29,0 39,0 93,0 137,0 160,0
М14 46,0 62,0 148,0 218,0
M16 71.0 71.0 95.0 230.0 338.0 395,0
M18 97,0 130,0 329,0 469.0 549,0
M20 138,0 184,0 464,0 661,0 773,0
M22 186,0 250,0 634,0 904,0 1057000
235,0 315.0 798.0 1136.0 1329.0 1329.0
M27 350,0 470,0 1176,0 1674.0 1959,0
М30 475,0 635,0 1597,0 2274,0 2662,0
М33 645,0 865,0 2161,0 3078,0
1080,0 1440.0 2778.0 3957.0 4631.0 4631.0
м39 1330,0 1330.0 1780,0 3597.0 5123.0 5994,0
М42 1605,0 2006,0 4413,0 6285,0 7354,0
М45 2005,0 2506,0 5512,0 7851,0 2424,0 3030,0 6667.0 9495.0 11112.0
M52 3116.0 57043 3891.28 12206,0 14284,0
М56 3883,0 4854,0 10678,0 15208,0 17797,0
9008 132470 220,012 132470. М64 5802,0 7252,0 15955,0 22724,0 26592,0
M68
19282,0 27462,0 32137,0
М72 8379,0 10474,0 23043,0 32819,0 38405,0
М76 9903,0 382,0
М80 11610,0 14514.0 31930.0 45476.0 53216.0
M90 16796.0 20995,0 46188,0 65783,0
М100 23381,0 29226,0 64297.0 91574,0
C = 0,14

затягивающий крутящий момент для болтов и гайков с тонкой нитью

М10 43 M27x1. 2174,0 3,2712 9002,40 9002,3 ​​2502,30
диаметр
диаметр затягивающий крутящий момент M A NM , выраженный в
8.8 10,9 12,9
М8х1 29,2 42,8 50,1
M10x1 60,0 88,0 103,0
83,0 98.0 98.0
M12x1.25 101.0 149.0 149.0 174,0
M12X1.5 97,0 143,0 167.0
M14x1.5 159,0 234,0 274,0
M16x1.5 244,0 359,0 420,0
M18x1.5 368,0 523,0 523,0
M18x2 496.0 496.0 581.0 581.0
M20x1.5 511.0 728.0 852,0
M22x1.5 692.0 985,0 1153,0
M24x1.5 899,0 1280,0 1498,0
M24x2 865,0 1232,0 1442,0
M27x2 1262,0 1797,0 2103,0
M30x2 1756,0
M33x2 2352,0 3350,0 3921,0
M36x2 3082,0 4390,0 5137,0
M39x2 3953,0 5631,0 затягивая шестигранные болты с мелкой резьбой для трения коэффициент μ c = 0,14
.

Все о перетяжке колес

Проверка люфта гаек

Момент затяжки является мерой силы затяжки, прилагаемой к гайке. При первой установке колеса механики следят за тем, чтобы каждая гайка была затянута с моментом, указанным производителем автомобиля. Однако необходимо и последующее наблюдение.

Это связано с тем, что со временем гайки подвергаются обычным нагрузкам и силам, которые оказывает транспортное средство при ежедневном использовании.К ним относятся поддержка веса автомобиля, эффекты вождения, циклы нагрева и охлаждения и неровности на ухабистых дорогах. Эти напряжения могут вызвать минимальное смещение посадки гаек, вызывая их затягивание или ослабление.

Кроме того, наличие грязи, песка, ржавчины или гравия между поверхностями, например, на резьбе гайки или между гайкой и колесом, может вызвать «ложный момент затяжки» при первоначальной сборке.Тогда на преодоление трения затрачивается определенная сила, но это не сила давления.

По этим причинам многие местные шиномонтажные мастерские и дилеры призывают водителей вернуться на следующий рабочий день, чтобы подтянуть колеса. Это быстрая и обычно бесплатная процедура проверки каждой колесной гайки на предмет чрезмерной затяжки или люфта.

Чрезмерное затягивание гаек может привести к серьезным проблемам, таким как истирание резьбы крепежа или растяжение шпилек.Это также может привести к деформации тормозных барабанов и дисков или ступиц. С другой стороны, если гайки ослабить, есть определенный риск, что колесо сорвется во время движения. Это крайне маловероятно, но представляет угрозу безопасности для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Когда следует подтягивать гайки?

При первой установке новых или последующих колес лицо, ответственное за эту задачу, должно затянуть гайки в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.Эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля и документации.

Проехав примерно 50 км с новыми шинами, следует проверить гайки и, при необходимости, подтянуть их с теми же значениями.

Требуемый момент затяжки, однако, зависит от автомобиля. На автомобилях разных марок используйте разный крутящий момент, чтобы правильно затянуть гайки и избежать повреждений.

Правильный момент затяжки гаек

Чтобы правильно ослабить или затянуть гайки, используйте специальный инструмент - динамометрический ключ.

Сначала механик устанавливает ключ на половину требуемого крутящего момента и с этим значением затягивает отдельные гайки. Затем он перемещает гаечный ключ, чтобы затянуть все гайки с правильным крутящим моментом.

Колесные гайки затягиваются в определенной последовательности, чтобы обеспечить правильный момент затяжки. На колесах с пятью или десятью отверстиями контргайки затягиваются последовательно, а на колесах с четырьмя отверстиями затяжка производится «крест-накрест».

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf