logo1

logoT

 

С каким усилием затягивать масляный фильтр


Nitto

5. Если на внешней поверхности фильтра нанесены 8 маркировочные цифры (с 1 по 8), используйте следующую процедуру для затяжки фильтра.
  • Закрепляйте фильтр вручную, пока его уплотнительное резиновое кольцо слегка не прижмется к поверхности масляного поддона, и при этом отметьте, какая цифровая метка находится снизу.
  • Затяните фильтр, повернув его по часовой стрелке на 7 цифровые метки относительно той, которую вы отметили. Например, если в момент посадки резинового уплотнителя внизу находится цифра 2, затягивайте фильтр, пока внизу не окажется цифра 1.

Цифра, расположенная внизу в момент посадки резинового уплотнительного кольца

1

2

3

4

5

6

7

8

Цифра, расположенная внизу после затяжки

8

1

2

3

4

5

6

7

 

6. После установки масляного фильтра залейте в двигатель моторное масло до нормы, запустите двигатель, чтобы он проработал больше 3 минут, и убедитесь в отсутствии утечек масла.

Volkswagen Passat B5 | Замена масла и масляного фильтра

1.3.1. Замена масла и масляного фильтра

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение пробки слива масла

Периодическая замена масла и масляного фильтра – наиболее важная профилактическая процедура технического обслуживания. Когда моторное масло стареет, оно становится жидким и загрязненным, что ведет к преждевременному износу двигателя.

Перед началом этой процедуры соберите вместе все необходимые инструменты и материалы. Необходимо, чтобы двигатель был теплым для того, чтобы масло лучше стекало вместе с основной массой загрязнявших его веществ.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите автомобиль на подъемнике или установите автомобиль в горизонталь ном положении над смотровой ямой.
2. Снимите нижний брызговик двигателя.
3. Ослабьте сливную пробку примерно на половину оборота. Поместите контейнер для слива масла под сливной пробкой и отвинтите пробку полностью. Если необходимо, нажимайте на пробку, когда отвинчиваете, чтобы масло не протекало преждевременно, см. рис. Расположение пробки слива масла.
4. Когда масло полностью стечет, вытрите все вокруг сливного отверстия тряпкой и надежно завинтите пробку на место.
5. Переместите контейнер под масляный фильтр.

4-х- и 6-тицилиндровые двигатели

Расположение масляного фильтра на 4-х- и 6-тицилиндровых двигателях


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Используйте специальный инструмент HAZET 2171-1, чтобы ослабить масляный фильтр, затем отвинтите его рукой.
2. Вытрите все следы масла и грязи вокруг места крепления фильтра. Проверьте, не осталось ли резиновое уплотнение на блоке цилиндров. Если оно осталось, то снимите его.
3. Смажьте резиновое уплотнение нового масляного фильтра чистым моторным маслом и ввинтите рукой масляный фильтр до касания резиновой прокладки с двигателем, после чего довинтите фильтр рукой на 1/2 оборота.

5-тицилиндровые двигатели

Нижняя часть масляного фильтра

1 – пробка,
2 – шестигранник,
3 – нижняя часть масляного фильтра,
4 – многогранник

Пробка сливного отверстия в масляном фильтре расположена со стороны масляного поддона.

Расположение уплотнительного кольца в нижней части фильтра

3 – нижняя часть масляного фильтра

Расположение крышки маслозаливной горловины

Уровень масла на измерительном щупе
a – минимальный,

b – нормальный,

c – максимальный


Расположение меток MAX и MIN на щупе для измерения уровня масла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. За шестигранник или многогранник, отвинтите нижнюю часть фильтра, см. рис. Нижняя часть масляного фильтра).
2. Используя чистую ветошь, снимите нижнюю часть фильтра с патроном фильтра.
3. Установите новый патрон фильтра.
4. Замените уплотнительное кольцо в нижней части фильтра, см. рис. Расположение уплотнительного кольца в нижней части фильтра.
5. Завинтите нижнюю часть фильтра с усилием 25 Нм.
6. Используя инструмент N02-0135, завинтите пробку в нижнюю часть масляного фильтра с усилием 10 Нм.
7. Снимите крышку с маслозаливной горловины, см. рис. Расположение крышки маслозаливной горловины.
8. Залейте масло в двигатель, используя соответствующий сорт масла. Залейте половину необходимого количества масла и подождите несколько минут, чтобы масло стекло в поддон, затем продолжите заливать масло маленькими порциями, пока уровень масла не достигнет максимального уровня на щупе (c), см. рис. Уровень масла на измерительном щупе.
Если уровень масла находится на минимальном уровне (a), при добавлении еще примерно одного литра уровень масла поднимется до максимального на щупе.
9. Закройте крышку заливной горловины.
10. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. Проверьте его на предмет утечек масла вокруг фильтра и сливной пробки на поддоне. Имейте в виду, что контрольная лампочка давления масла может гореть несколько секунд, поскольку масло должно заполнить все каналы и масляные емкости в двигателе.
11. Выключите двигатель и подождите несколько минут, чтобы масло стекло в поддон. Проверьте уровень масла и долейте, если необходимо. Проверьте надежность затягивания маслосливной пробки.
12. Установите нижний брызговик двигателя.

Page not found - автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей - к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.

Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

 

Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

Автомануал - от англ. manual - руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

Page not found - автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей - к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT (Daewoo), SsangYong.

Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

 

Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

Автомануал - от англ. manual - руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

Все для победы: service_193 — LiveJournal

Тут всё наше скромное СТО решило разом участвовать в конкурсе "Лучший автомеханик 2019", который проводит ИЦ Smart. Ну то есть, обои мы зарегистрировались в качестве участников, и на этом пока все закончилось. Дистанционная часть начнется вроде бы 15 октября. Пока же, согласно классическому анекдоту, разминаемся красненьким. То есть, смотрим на задания отборочного тура прошлого года и пытаемся их решить.

Суть задания - посмотреть, как производится сервисная операция, указать допущенные неточности, указать правильный порядок действий. Попробую сделать это публично, а всех читающих приглашаю к активному участию и обсуждению.

Начнем с простого - замена масла:


Неточности
1) Нигде явно не сказано, что перед сливом масла мотор был прогрет до рабочей температуры.

2) Непонятно, зачем перед подъемом машины вытаскивали масляный щуп, он никак не мешает сливу масла.

3) На 3:46 говорится о сливе _всего_ масла. Не знаю, задумано ли это, но вообще, несливаемый остаток всегда есть.

4) На 3:55 не заменили прокладку сливной пробки. Из практики - замена требуется не всегда, но тогда надо было хотя бы посмотреть на ее состояние при снятии.
Длина воротка для закручивания сливной пробки тоже заставляет задуматься, но про "затянуть посильнее" ничего не сказано, и в кадре с гипертрофированным усилием он на этот рычаг тоже не налегал. Так что за ошибку не проканает.

5) На 4:33 перед установкой масляного фильтра не мазнули маслом/смазкой по его резинке. Не то чтоб критично, но меньше шансов, что прикипит.

6) На 4:45 затяжка фильтра. Затягивать нужно от руки, без применения инструмента.

7) Не совсем понятно, почему изначально залили 4 литра, хотя вроде бы для такого мотора надо лить 4.7 литра.

8) На 6:28 стали замерять уровень до запуска двигателя - некорректно, так как энную порцию, грамм 200, впитает в себя масляный фильтр.

9) Уж включая режим "докопаться до столба" - окончательный уровень масла надо замерять на прогретом автомобиле.

Правильный порядок

1) Прогреть двигатель до рабочей температуры.

2) Поднять автомобиль, открутить сливную пробку.

3) Открутить масляный фильтр.

4) Заменить уплотнительное кольцо сливной пробки. При необходимости - и саму сливную пробку.

5) Установить сливную пробку.

6) Установить масляный фильтр, мазнув смазкой по уплотнительной резинке.

7) Затянуть масляный фильтр от руки.

8) Опустить машину.

9) Залить количество масла, соответствующее инструкции по эксплуатации (лучше - сервис-мануалу, конечно).

10) Завести автомобиль. Дождаться, пока погаснет лампа давления масла. Если алгоритм работы автомобиля предполагает включение этого индикатора только в аварийных ситуациях - подождать 15-20 секунд после запуска двигателя. После - заглушить двигатель.

11) Через 3-5 минут проверить уровень масла. Долить при необходимости.

UPD: по горячим следам в личку подсказали - проверить отсутствие подтеканий по пробке и уплотнению фильтра.

12) В идеале - прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить уровень масла, но это похоже на запредельную степень перфекционизма.

Ну что, теперь ваша очередь указывать на ошибки!

Замена масла Фрилендер 2

Следует отметить, что, например, в Европе – масло в дизельных ФРИЛЕНДЕР 2 меняют раз в 24000 км. На данный момент, для Российского рынка регламент замены для моделей до 2012 модельного года раз в 12000 км, а для моделей с 2012 года выпуска каждые 13000 км. Но почему они разные, регламенты, – так тут все понятно – это маркетинговый ход. За гарантийный период владения по пробегу, который равен 100 000 км, если масло менять каждые 12000 км, то количество ТО будет больше, чем если менять каждые 13000 км, то есть как бы одно ТО выпадает! Ну а если принять во внимание, что теперь с 2012 года регламент замены масла АКПП каждые 65 000 км, а не 48 000 км, то получается, что за гарантийный период надо будет один раз поменять масло в АКПП. И таким образом расходы на ТО по регламенту с 2012 года будут меньше. То есть маркетинговый ход по изменению регламентов на ТО сделали для тех потенциальных покупателей, которые считают неизбежные расходы. А клиентам, которые купили ФРИЛЕНДЕР 2 в 2010 и в 2011 году получается просто не повезло – ведь машины одни и те же!!!

Мы немного отвлеклись – по регламенту замены масла в дизельном двигателе ФРИЛЕНДЕР 2 важно отметить, что к сожалению качество нашего дизельного топлива оставляет желать лучшего. И есть такой очень важный показатель дизельного топлива – как содержание серы. Дело в том, что сама сера для большинства дизелей играет полезную функцию, она обладает смазывающими свойствами, и снижает трение в соприкасающихся поверхностей механизмов системы впрыска высокого, давления- а это в первую очередь ТНВД и форсунки. Но при сгорании сера образует оксиды – которые пагубно влияют на окружающую среду. Казалось бы, да черт с ней. НО!!! На дизельном ФРИЛЕНДЕР 2 реализована система рециркуляции отработанных газов ЕГР. Для понижения токсичности. Так вот, суть системы рециркуляции – это при помощи электроуправляемого клапана ЕГР в определённые моменты перепускать часть выхлопных газов обратно на впуск. И если в выхлопных газах содержится оксид или диоксид серы, то смешиваясь на впуске со свежим впускным воздухом, эти оксиды серы соприкасаются с влагой (водой) которая всегда присутствует в впускном воздухе. И это соединение образует СЕРНУЮ КИСЛОТУ - которая пагубно влияет на металл и моторное масло и его свойства!!! И со временем износ дизельного двигателя становится в несколько раз быстрее, чем если бы в дизтопливе отсутствовала сера. Во многих странах Европы требования к дизельному топливу по содержанию серы крайне жесткие, а некоторых странах – АВСТРИИ, НОРВЕГИИ, сера полностью удаляется из дизтоплива и ее смазывающие функции заменяются присадками. Но делают в Европе это не для повышения ресурса двигателя, а из экологических соображений.

И еще на забывайте один важный момент. Система вентиляции картерных масляных паров устроена так, что пары масла, которые создаются в картере двигателя при достижении определенного давления, засасываются обратно на впуск и сгорают вместе с поступающим воздухом. Поэтому если масло уже плохое, то его остатки нагара скапливаются в цилиндрах, кольцах поршней, и посадочных поверхностях клапанов. Поэтому, когда на дизельном ФРИЛЕНДЕР 2 вы видите, что воздушные магистрали впуска (ПАТРУБКИ, ИНТЕРКУЛЕР, ПАТРУБОК ТУРБИНЫ) замаслены – это не ПРОБЛЕМА, это лишь говорит о том, что где, то есть утечка впускного воздуха, а так как впускной воздух на дизельном двигателе ФРИЛЕНДЕР 2 захватывает картерные пары масла, то в местах утечки воздух утекает (просачивается) вместе с парами масла, которые и оставляют следы запотевания. Просто встречались клиенты, которые при наличии масляных запотеваний в районе турбины, при отсутствии явной потери масла ДВС и отсутствии потери мощности, спешили самостоятельно «приговорить» турбину, и приезжали в сервис с просьбой поменять турбину. Это раньше старые дизельные двигатели позволяли себе через сапун выпускать пары масла в атмосферу, а сейчас современные дизельные двигатели его «КУШАУЮТ». Аналогично, на бензиновых двигателях моделей Ленд Ровер, излишние пары бензина в топливном баке засасываются вместе с впускным воздухом благодаря специальной системе понижения токсичности топливных паров.

Поэтому, как часто надо менять масло в дизельном двигателе ФРИЛЕНДЕР 2 ? Решайте сами. Инженера Ленд Ровер оговаривают это в контрольном листе ТО.

Как открутить масляный фильтр без ключа? Руководство

Значение фильтра для эффективности работы двигателя в современном автомобиле абсолютно необходимо. Его следует менять каждый раз при замене моторного масла для эффективной фильтрации. Это одно из тех занятий, с которым легко справится даже энтузиаст DIY со средним уровнем подготовки. Единственная проблема - отсутствие специального ключа для откручивания фильтра. Однако даже для этого всегда найдется решение.

Купить масляные фильтры на Ucando.pl

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Пора заменить фильтр

Инструкции по частоте замены масляного фильтра различаются, однако рекомендуется делать это не реже, чем замену жидкости. Другими словами, это обычно оказывается необходимым после пробега не позднее 20 000 километров. километров. Помните, никогда не устанавливайте один и тот же фильтр после замены масла.Во-первых, расход масла обычно также означает износ фильтра. Во-вторых, собранные на фильтре примеси попадают в масло, из-за чего новая жидкость теряет свои свойства.

Чем заменить ключ фильтра?

В большинстве инструкций для откручивания фильтра рекомендуется использовать специальный ключ на велосипедной цепи или ремне. Вы можете купить его на большинстве заправок примерно за дюжину злотых. Однако может случиться так, что фильтр необходимо заменить, а ключ не может быть найден в мастерской.Как тогда справиться? Есть несколько решений:

  • с помощью ключа - открутить фильтр классическим ключом сложнее, но обычно
  • прокалывая фильтр - можно использовать отвертку с молотком, зубилом или стержнем. Важно, чтобы инструмент был длинным и твердым, чтобы после прокола можно было повернуть его против часовой стрелки, чтобы открутить элемент
  • открутить фильтр с основанием - это более трудоемкая и немного опасная задача, т.к. существует риск повреждения корпуса двигателя или окружающих компонентов.Однако в том случае, если фильтр сильно приварен и его невозможно открутить иначе, стоит воспользоваться этим методом. Сняв фильтр с основанием, поместите его в тиски и открутите там любым ключом или отверткой, предварительно проткнув банку.

Установка нового масляного фильтра

Самым сложным этапом замены масляного фильтра является удаление использованного элемента. Установка нового обычно проходит гораздо быстрее и эффективнее. Обязательно прикрепите к новому фильтру неиспользованную прокладку.Его следует смазать маслом, чтобы избежать утечки. Привинчивание элемента обычно производится вручную. Для этого нужно много сил, но не стоит вкручивать фильтр до конца, так как это может привести к срыву резьбы во время движения.

.

Изменить фильтры — советы экспертов

Поскольку замена масла обычно рекомендуется при пробеге, воздушные фильтры следует заменять не реже одного раза в два года или каждые 30 000 километров. километров. Это связано не с эксплуатацией, а с герметичностью полиуретановых прокладок, которые со временем и при температуре 85 градусов Цельсия теряют свою герметичность. С другой стороны, периодичность замены топливных фильтров (особенно бензиновых) производители предлагают от 15 до 30 тысяч.километров. В случае дизельного топлива чаще, в связи с более тяжелыми условиями эксплуатации, необходимостью удержания воды, парафинов, которые выделяются при низких температурах и забивают фильтр.

Долговечность

Рыночное предложение фильтров также включает «Long Life», т.е. воздушные фильтры с увеличенным сроком службы. В основном они используются в грузовых автомобилях. Они выдерживают пробег в пределах 80-100 тысяч. км. Ассортимент «Long Life» также включает масляные фильтры, которые необходимо заменять прибл.60 тысяч километров и, что немаловажно, требуют использования моторных масел, в том числе с увеличенным сроком службы. В противном случае их использование бессмысленно.

Зачем фильтр?

Проведенные в прошлом исследования, основанные на вождении с масляным фильтром и без него, , показали, что износ двигателя в пять раз быстрее. Поэтому любая грязь типа пыли, дорожной пыли, которую не остановили фильтры , попадает в подкапотное пространство. Они постепенно выражаются в более быстром износе втулок, форсунок, насос-форсунок, пагубно влияют на систему Common Rail и, как следствие, приводят к износу и выходу двигателя из строя.Стоит отметить, что, несмотря на стандарты, требующие удержания в фильтре 2 кг пыли, на рынке есть продукты, эффективность которых в два раза выше, и которые задерживают до 4 кг пыли .

Хранение и оценка при покупке

Внутренняя часть фильтра изготовлена ​​из гофрированной бумаги. Сами боковые уплотнения могут деформироваться. Поэтому важна влажность воздуха. Самая низкая температура для хранения фильтров находится в пределах 8-10 градусов Цельсия. Обычно фильтры упакованы в коробку.Реже дополнительно в фольге, что, однако, гораздо выгоднее для продукта.

При выборе панельных воздушных фильтров обратите внимание на то, не деформированы ли и не порваны ли складки, вся ли поверхность покрыта полиуретаном и в каком состоянии уплотнитель. Установка поврежденного фильтра связана с неплотностями, через которые воздух проходит легче, чем через поверхность фильтра.

Типы фильтров

Существует два типа масляных фильтров: баночные и масляные фильтры.Выбирая правильный фильтр для своего автомобиля, стоит знать об этой разнице. Масляные картриджи отличаются в основном размерами (диаметром, высотой), а также точностью и площадью фильтрации. С фильтрами коробчатого типа, помимо различий в размерах, точности и площади фильтрации, у нас также есть обратные клапаны и перепускные клапаны, которые открываются при давлениях, соответствующих данной модели автомобиля.

Наиболее распространенные ошибки при замене масляного фильтра

  • спешка; не забудьте очистить корпус масляного фильтра при замене элемента
  • со старыми уплотнениями
  • недостаточное или чрезмерное затягивание банки или корпуса, что приведет к утечке масла

Замена фильтра – советы специалистам по обслуживанию

Большинство консервированных масляных фильтров находятся под двигателем, поэтому, чтобы добраться до него, вам придется поднять автомобиль или войти в канал.Откручиваем фильтр ключом. Это может быть как струбцина с ручкой, так и торцевой ключ. Прокладки, которые необходимо заменить при замене фильтра, имеются в комплекте. Смажьте прокладку небольшим количеством свежего масла, закрутите фильтр и залейте масло в двигатель. Аналогичные правила существуют для элементов масляного фильтра. Открутите дно и выньте вставку. Очистите корпус масляного фильтра от старого масла и мусора. Смажьте уплотнения из комплекта маслом и замените их. Отключите нижнюю часть.

Помните! После замены масла и масляного фильтра запустите двигатель и проверьте герметичность крышки фильтра и отсутствие утечек через пробку слива масла.

После замены масла или всех фильтров автопроизводители рекомендуют провести тест-драйв в 2-5 км, после чего контроль качества позволит убедиться в том, что сервисные мероприятия были выполнены правильно и у клиента не возникнет проблем с автомобилем сразу после выезда из мастерская.

Каков риск засорения/износа фильтра?

При нормальной работе двигателя загрязнения при протекании масла через фильтр отделяются и задерживаются на фильтрующей поверхности картриджа в большей или меньшей степени - в зависимости от качества фильтра.Со временем сопротивление потоку масла через фильтр увеличивается, а это значит, что фильтр засоряется, повышая давление в фильтре.

Забитый фильтр обходит систему фильтрации, открывая перепускной клапан, поэтому загрязненное масло попадает в двигатель. В худшем случае это может быть:

  • Повышение давления и разрыв бумаги, даже раздавливание
  • может разрушить банку и выбросить прокладку, что приведет к утечке масла
  • попадание в двигатель загрязняющих веществ, которые могут ускорить его износ
  • отсутствие давления масла и заклинивание двигателя.

Источник: Марцин Будзиевски в сотрудничестве с дизайнерами PZL Sędziszów и Robert Rak

.

Масляный фильтр - сколько Нм - брутто автомобили

Масляный фильтр - сколько Нм

2011-11-12 17:39:12 - Янко Вальский

Привет.
У меня несколько механико-практический вопрос. Стоит пластиковый корпус масляного фильтра
(бумажный фильтр), двигатель Honda 2.2 i-ctdi.
На корпусе написано затягивать до 25Нм.
Динамометрический ключ для подтяжки масляного фильтра
раз в год покупать не собираюсь.
Может ли кто-нибудь сказать мне, сколько на практике составляет 25 Нм.
затягивается вручную обычным металлическим масляным фильтром?
Корпус фильтра откручивается специальным ключом - торцевой головкой с отверстием под трещотку
.
Я знаю, что усилие описать сложно, тем не менее хотелось бы иметь более-менее
представление о том, с какой силой следует завинтить упомянутый корпус, чтобы ничего не повредить
.
Надеюсь, мне удалось объяснить, что я имею в виду.
С уважением
Дж.К.

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

2011-11-12 17:43:29 - Пшемыслав Чая


Пользователь Янко Вальски

> затяните вручную обычный металлический масляный фильтр.

Думаете, по пластику нужно бить сильнее?
Вы сами ответили на вопрос - закручивайте фильтр так же как и каждый
другой рукой - я думаю что
резьбу вы таким способом не прокрутите а так как в металле такого усилия достаточно, то в пластике будет
то же, в итоге прокладка держит

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

13.11.2011 20:28:20 - Агент


Przemysław Czaja написал в сообщении
новости: j9m7pe $ neh $ 1 @ mx1.internetia.pl ...
>
> Пользователь Janko Walski
>
>> Затяните рукой обычный металлический масляный фильтр.
>
> Думаете, по пластику нужно бить сильнее?
> Вы сами ответили на вопрос - затяните фильтр как и каждый
> другой рукой - я думаю, что вы не в состоянии провернуть резьбу
> и так как в металле этого усилия достаточно, то в пластике оно будет самым то же самое в
> в конце концов, это прокладка, которая держит

. В верхней части этой пластиковой банки находится ключевая гайка, вероятно, 32.Рука
будет слишком слабой.

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

12.11.2011 19:02:48 - AZ

12.11.2011, Янко Вальски написал:
>
> У меня несколько механически-практический вопрос. Есть пластиковый корпус
> масляный фильтр (бумажный вкладыш), двигатель Honda 2.2 i-ctdi.
> На корпусе написано, что нужно затягивать до 25 Нм.
> Я не собираюсь покупать динамометрический ключ для подтяжки
> масляного фильтра раз в год.
> Может кто-нибудь сказать мне, сколько эти 25 Нм на практике. Силой
> затягивается вручную обычный металлический масляный фильтр.
> Корпус фильтра откручивается специальным ключом - торцевой головкой с отверстием под трещотку
>.
> Я знаю, что трудно описать усилие, тем не менее, я хотел бы иметь более или менее
> представление о том, с каким усилием прикрутить упомянутый корпус так, чтобы ничего
> не повредить.
> Надеюсь, мне удалось описать, что я имею в виду.
>
Часы моей руки затягивать 25 Нм. 25 Нм это как подвесить ~2,5 кг на
метровой трубе. Так что большая погремушка не какая-то тугая, просто
с чувствительностью.

-
Артур
ЗЗР 1200

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

13.11.2011 17:48:26 - Оло

12.11.2011, 17:39, Янко Вальски написал:
> Здравствуйте.
> У меня несколько механико-практический вопрос. Есть пластиковый корпус
> масляный фильтр (бумажный вкладыш), двигатель Хонда 2.2 i-ctdi.
> На корпусе написано, что нужно затягивать до 25 Нм.
> Я не собираюсь покупать динамометрический ключ для подтяжки
> масляного фильтра раз в год.
> Может кто-нибудь сказать мне, сколько эти 25 Нм на практике. Можно ли затянуть обычный металлический масляный фильтр вручную с таким
> усилием?
> Корпус фильтра откручивается специальным ключом - торцевой головкой с отверстием под трещотку
>.
> Я знаю, что трудно описать усилие, тем не менее, я хотел бы иметь меньше
> больше представлений о том, с какой силой нужно завинтить упомянутый корпус, чтобы
> ничего не повредил.
> Надеюсь, мне удалось описать, что я имею в виду.
>С уважением
>JK

чутко затянуть и все тут без яиц...

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

2011-11-13 20:18:44 - Янко Вальский

Пользователь Olo написал в сообщении
дискуссионных групп: [email protected] ...

12.11.2011 в 17:39 Янко Вальски написал:
> Здравствуйте.
> У меня несколько механико-практический вопрос. Есть пластиковый корпус
> масляный фильтр (бумажный вкладыш), двигатель Хонда 2.2 i-ctdi.
> На корпусе написано, что нужно затягивать до 25 Нм.
> Я не собираюсь покупать динамометрический ключ для подтяжки
> масляного фильтра раз в год.
> Может кто-нибудь сказать мне, сколько эти 25 Нм на практике. Можно ли затянуть обычный металлический масляный фильтр вручную с таким
> усилием?
> Корпус фильтра откручивается специальным ключом - торцевой головкой с отверстием под трещотку
>.
> Я знаю, что трудно описать усилие, тем не менее, я хотел бы иметь меньше
> больше представлений о том, с какой силой нужно завинтить упомянутый корпус, чтобы
> ничего не повредил.
> Надеюсь, мне удалось описать, что я имею в виду.
>С уважением
>JK

>Тянуть чутко и всё без шариков...

Может мне так кажется, но я чую иронию.
Я хочу сказать, нужно ли подтягивать корпус фильтра слегка, как масляный фильтр
затягивается вручную или также осторожно, но все же ключом.
У меня была возможность открутить затянутый ключом масляный фильтр. Помог только
метровый зуб и раздавив корпус, чтобы сальник открылся.

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

13.11.2011 20:30:46 - Агент


Janko Walski написал в сообщении
новости: [email protected] ...
> Пользователь Olo писал в сообщениях
> дискуссионных групп: [email protected] ...
>
> 2011-11-12 17:39 Янко Вальски написал :
>> Здравствуйте.
>> У меня несколько чисто практический вопрос. Есть пластиковый корпус
>> Масляный фильтр (бумажный вкладыш), двигатель Honda 2.2 i-ctdi.
>> На корпусе написано, что нужно затягивать до 25 Нм.
>> Я не собираюсь покупать динамометрический ключ для подтяжки
>> масляного фильтра раз в год.
>> Может кто-нибудь сказать мне, сколько эти 25 Нм на практике. Можно ли с таким
>> усилием затянуть вручную обычный металлический масляный фильтр?
>> Корпус фильтра откручивается специальным ключом - торцевой головкой с отверстием под
>> трещотку.
>> Знаю, что усилие описать сложно, но хотелось бы меньше
>> больше представлять, с каким усилием нужно прикрутить упомянутый корпус, чтобы
>> ничего не повредил.
>> Надеюсь, мне удалось объяснить, что я имею в виду.
>> С уважением
>> JK
>
>> чутка подтянуть и все тут без шариков...
>
>
> Может мне так кажется, но я чувствую иронию.
> Я имею в виду, нужно ли затягивать корпус фильтра слегка, как вы затягиваете масляный фильтр
> вручную или с чувствительностью, но все же ключом.
> У меня была возможность открутить затянутый гаечным ключом масляный фильтр. Только
> метровый зуб и раздавливание корпуса помогли освободить прокладку.
>
Затяните гаечным ключом, но слегка.И знаете, никто точно не определит, каким должен быть
, потому что вы, наверное, представляете себе, что ключи имеют разную длину, не говоря уже о
о чувстве слегка

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

2011-11-13 22:25:43 - AZ

13.11.2011, Янко Вальски писал:
>
> Может быть, мне кажется, но я чувствую иронию.
> Я имею в виду, нужно ли слегка подтягивать корпус фильтра, как вы затягиваете масляный фильтр
> вручную или с чувством, но все же ключом.
> У меня была возможность открутить затянутый гаечным ключом масляный фильтр. Только
> метровый зуб и раздавливание корпуса помогли освободить прокладку.
>
Эти металлические фильтры прикручиваются вручную, без ключа. Он
откручивается только ключом. Вы должны были бы показать, как выглядит ваш, но если у него
в качестве ключа и 25 Нм, рука будет слишком слабой.

-
Артур
ЗЗР 1200

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

2011-11-13 22:41:32 - Янко Вальский

> Эти металлические фильтры можно завинтить вручную, а не ключом.Откручивается
> только ключом. Вы должны были бы показать, как выглядит ваш, но если он имеет
> ключ и 25 Нм, рука будет слишком слаба.

Точно такой же.
japancars.ru/cat/honda/index.php?hmodtyp=16369,16371,16373,16375&npl=17SJD501&_nplgrp=1&nplblk=E__4310

Кстати, перед закручиванием
прокладки фильтров всегда смазываются маслом?
Этот фильтр поставляется с тремя тонкими уплотнительными кольцами.

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

2011-11-14 00:30:06 - AZ

13.11.2011 Янко Вальски написал:
>
> Точно такой же.
>japancars.ru/cat/honda/index.php?hmodtyp=16369,16371,16373,16375&npl=17SJD501&_nplgrp=1&nplblk=E__4310
>
>Кстати, прокладки фильтров всегда смазываются маслом перед закручиванием
>?
> Этот фильтр поставляется с тремя тонкими уплотнительными кольцами.
>
Поверните его ключом, как он говорит, потому что это не фильтр, а корпус фильтра.
Было бы жаль, если бы вы скрутили его в своей поездке. Уплотнители
всегда смазывают, чтобы лучше было прикручивать, не боясь перекрутить уплотнительное кольцо
, когда оно заедает и больше тянет.

-
Артур
ЗЗР 1200

Re: Масляный фильтр - сколько Нм

15.11.2011 15:24:07 - Оло

On 2011-11-13 22:41, Janko Walski написал:
>> Такие металлические фильтры затягиваются вручную, а не ключом. Откручивается
>> только ключом. Вам бы показать как выглядит ваш, но если у него
>> be ключ и 25 Нм, рука будет слабовата.
>
>
> Точно такой же.
> японские автомобили.ru/cat/honda/index.php?hmodtyp=16369,16371,16373,16375&npl=17SJD501&_nplgrp=1&nplblk=E__4310
>
>
> Кстати, уплотнители фильтров всегда перед этим смазываются маслом
> затягивание?
> Этот фильтр поставляется с тремя тонкими уплотнительными кольцами.

я бы закрутил и все, никакой иронии в этом нет, это корпус фильтра
прикручен сверху, так что вряд ли
открутится. Или напрягите руку и гоните куда-нибудь в мастерскую, пусть какой-нибудь Мариан натянет вас этим моментом и все.

.

Практические советы по замене фильтров

Специалисты по фильтрации под брендом MANN-FILTER рассказывают, на что следует обратить внимание, чтобы замена масляного фильтра прошла гладко, а двигатель был защищен.

При замене масляного фильтра важна точность, чтобы обеспечить правильную посадку и чистую работу фильтра. Ошибки могут привести к утечкам, повышенному износу и даже необратимому повреждению двигателя. Поэтому очистите уплотняющие поверхности, затяните фильтр с правильным крутящим моментом, поместите фильтр в правильное положение и устанавливайте только подходящие и неповрежденные фильтры.Компания MANN-FILTER составила подборку наиболее важных советов по установке масляных фильтров.

Выбор.

Важно убедиться, что фильтр подходит для применения. У работника автомастерской не останется никаких сомнений, если он проверит данные в онлайн-каталоге продукции MANN-FILTER на сайте www.mann-filter.com. Подходящий фильтр предотвращает неисправности, обеспечивает достаточную подачу масла и способствует быстрому нарастанию давления при запуске двигателя.Это защищает от повышенного износа, даже повреждения двигателя, а также от утечек, вызванных различной геометрией уплотнения.

Управление.

Перед установкой рекомендуется убедиться, что фильтр не поврежден. Если он был поврежден при транспортировке, это может привести к утечке, недостаточной эффективности фильтра, неисправности двигателя или повышенному износу двигателя.

Чистота.

При замене фильтра важна чистота окружающей среды. Чистота предотвращает проникновение частиц грязи в систему и ее неисправность, что может привести даже к полному выходу из строя.

Примечания по сменным фильтрам

Очистка. Перед установкой нового сменного фильтра необходимо очистить уплотняющие поверхности на блоке цилиндров и головке фильтра. Это предотвращает утечки на уплотнительных поверхностях и потери масла.

Смазка. Также важно перед установкой смазать прокладку нового сменного фильтра маслом. В противном случае его снятие при очередной замене будет связано с трудностями и большим объемом работы. Кроме того, слишком низкий момент затяжки из-за «сухих» прокладок и высокого трения приводит к утечкам.

Затяжка. Будьте осторожны при затягивании сменного фильтра. Если механик использует ленточный ключ, корпус фильтра может быть поврежден, т.е.через вмятины, которые могут привести к растрескиванию корпуса из-за пульсации смазки. Чтобы этого избежать, очень важно соблюдать все шаги, описанные в инструкции по сборке, прилагаемой к сменному фильтру. Сменные фильтры необходимо затягивать вручную в соответствии с инструкциями по установке.

Информация о фильтрующих картриджах

Сборка. Основной принцип установки фильтрующих картриджей — соблюдать осторожность. Это гарантирует правильную посадку картриджа в верхней части корпуса.Следование механиком маркировке «oben / top» на наружных пластинах гарантирует, что давление масла возрастет, как только двигатель будет запущен. В противном случае масло будет стекать из верхних каналов и корпуса фильтра обратно в масляный поддон при остановке двигателя. Это также означает повышенный износ. Кроме того, в этом случае чистая и грязная стороны неплотно отделены друг от друга.

.

Выдавливает масло из-под масляного фильтра. Как найти и устранить течь масла из двигателя

Лужа масла под машиной раздражает каждого водителя. Всякий раз, когда я выхожу из дома и у меня есть свободная минутка, я стараюсь прогреть двигатель в гараже и только после этого двигаться. Течь масла в районе масляного фильтра дело серьезное, даже если вы абсолютно уверены, что масляный насос и фильтр исправны, стоит копнуть глубже в проблему. Дело даже не в том, что выдавливает масло через масляный фильтр. Выжали - это понятно.Проблема в том, почему, по каким причинам возникает высокое давление, выдавливающее масло из-под масляного фильтра.

В большинстве случаев проблема решается закручиванием корпуса фильтра потуже, иногда даже подручными средствами. Наиболее грамотные водители учитывают виновников ДТП:

  • неправильная вязкость смазки;
  • неисправность редукционного или перепускного клапана;
  • продукт низкого качества со слабым и мягким телом;
  • слегка скрученный корпус масляного фильтра на посадочном шарнире;
  • резиновое уплотнительное кольцо низкого качества.

Погоня за ресурсом двигателя

Перед тем, как поставить диагноз - почему выдавилась смазка, стоит правильно оценить условия проблемы. Учитываем температуру и качество материалов. Четвертую позицию рассматривать не будем, в данном случае течь масла из-под масляного фильтра была результатом неопытности, а не недобросовестности. Достаточно закрутить его вручную, обязательно смазывая прокладку маслом. Если тянуть фильтр ключом или специальным съемником, резина может слишком сильно деформироваться и край крышки фильтра соприкоснется с посадочным фланцем.Герметичность соединения в этом случае останется под вопросом и в любой момент может выдавить смазку.

Первая распространенная ошибка при выдавливании масла через масляный фильтр – высокая скорость в условиях мороза. Обычное минеральное масло загустевает при низких температурах в желе или твердое масло. Шестеренчатый насос может взять давление масла до 10 бар и продавить через любую щель, но через микрогубку или фильтровальную бумагу это сделать сложно и через перепускной клапан проходит очень неохотно холодный поток масла.

Зачастую такие эксперименты приводят не только к тому, что смазка выдавливается из-под масляного фильтра, но и к повреждению застывших сальников на коленчатом валу. В последнем случае ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем простая замена устройства.

Совет! Если приходится часто ездить в сильные морозы - меняйте на масло 0W20 и масляный фильтр с пружинным перепускным механизмом. Резиновый лепестковый клапан значительно хуже работает в сильный мороз.Кроме того, перед установкой необходимо проверить работу пружинного клапана. Часто причиной выдавливания смазки на дорогу является забитый клапан.

Если фильтрующий элемент предназначен для легкого синтетического масла с низкой вязкостью, он будет иметь меньшее количество входных отверстий и меньший диаметр. Из-за высокой вязкости холодной минеральной воды основной поток нефти не способен выдавливаться через мелкие отверстия. В результате вздулся корпус или выдавилась прокладка масляного фильтра.

Второй по распространенности ошибкой является неправильное использование разного рода разрыхлителей для быстрого восстановления трущихся поверхностей. В большинстве случаев все загрязнения, добавленные в масло, оказываются в фильтрующем элементе и перепускном клапане, перекрывая поток и, как следствие, выдавливая смазку через уплотнение.

Не использовать для промывки системы смазки народные рецепты - смеси керосина и масла, бензина и масла, керосина с ацетоном и бензолом.В лучшем случае такая гремучая смесь растворит осадок в дренажных каналах и в поддоне двигателя. Попытки запустить двигатель и обороты холостого хода приведут к утечке и выдавливанию легкой жидкости с низкой вязкостью через уплотнения и корпус уплотнения. Остатки от такой промывки могут привести к вздутию и деформации всех уплотнений в системе смазки.

Аналогичный эффект возможен с высоковязким моторным маслом.Реклама таких продуктов обещает нормальное давление масла для изношенных двигателей. В жару это масло действительно работает лучше, но с приходом холодов легко выдавит любые резинки из-под фильтра. Кроме того, масляные фильтры не рассчитаны на такие новшества, в результате чего масло вытекает из масляного фильтра.

Для ситуации, когда из-под масляного фильтра выдавливается жир, приведите:

  • экономия на промывке маслосистемы спецжидкостями;
  • зависимость не от замены масла, а долива при снижении;
  • используйте очищенные заменители вместо высококачественного обычного масла.

Если при замене масла не применялась промывка, можно предустановить опцию и использовать дешевый простой фильтр. Через сто километров на таком фильтре осядет большая часть грязи и его нужно менять на новый качественный вариант. Но такой рецепт допускается только при использовании качественного масла с хорошими моющими присадками.

Практика доливки масла вместо его замены характерна для владельцев старых изношенных двигателей. Количество отложений в шламо-лаковом слое компенсирует износ металла на трущихся поверхностях.В таких случаях фильтр может потечь после попадания большого количества бензина и воды в поддон двигателя, даже при относительно небольших морозах.

Высокая стоимость хорошего моторного масла привела к появлению специальных технологий рафинации для осветления отработанного масла, повышения его вязкости и удаления сторонних запахов. Но даже после процедуры очистки такая смазка содержит значительное количество углеводородов, которые легко превращаются в лакокрасочные покрытия и шламы, сильно забивая картридж фильтра.

Использование поддельных, некачественных масляных фильтров

Проблема контрафактной продукции особенно актуальна при зимней эксплуатации или в период обкатки двигателя. Прежде всего, в контрафактной продукции используются некачественные материалы для фильтрующего слоя, резиновой прокладки и компонентов перепускного клапана.

Одним из наблюдаемых дефектов, поражающих при выдавливании масляного фильтра, является нарушение геометрии коробки:

  • вздутие бортов корпуса;
  • тиснение «в купол» крышки с резьбовой втулкой;
  • Деформация и выбивка резинки клапана.

Проще говоря, вы можете сконцентрироваться на качестве масляного фильтра, если продуете его во впуск. У подделки слабенький лепесток клапана откроется легко; в оригинальном изделии прямой выхлоп не может преодолеть сопротивление клапана.Кроме того, стоит обратить внимание на состояние фильтра «гармошки» и резинового уплотнительного кольца.

Если края бумаги неравномерно загнуты или неравномерно окрашены, внутри центрального рукава видны металлические заусенцы - это подделка.Отдельно стоит обратить внимание на ластик. Высота кольца над поверхностью крышки не должна превышать 0,8 мм, материал достаточно гибкий и жесткий, но не сплошной. Мягкая резина не выдержит высокого давления — сразу деформируется и выдавливается из паза.

Характерной чертой автомобилей ВАЗ является склонность редукционного клапана к заклиниванию маслонасоса двигателя. Часто это происходит из-за попадания грязи в смазку или перегрева двигателя.Поэтому при повторных эпизодах подтекания смазки не думайте, почему трет масляный фильтр, а чистите и регулируйте помпу.

Внимание! Одной из причин, почему масло течет из-под масляного фильтра, может быть нарушение перпендикулярного положения центральной муфты, к которой прикручен фильтр. После установки корпус фильтра и крышка лежат не ровно и ровно на поверхности фланца, а под небольшим углом. В этом случае резиновая прокладка не обеспечит необходимой герметичности, и смазка будет просачиваться на любые фильтры при любых условиях.Причиной такого дефекта может быть удар о корпус фильтра или чрезмерное усилие при снятии.

Видео о том, что делать если выдавило прокладку масляного фильтра:

Иногда некоторых автовладельцев беспокоит один важный вопрос: почему масло выдавливает и стекает из-под масляного фильтра. Мы не будем рассматривать ситуацию со старыми, практически устаревшими машинами, у которых масляный насос не имеет перепускного клапана.

Течь у них такая - обычная ситуация с запуском двигателя в зимние месяцы. Это явление связано с тем, что на морозе жир густеет настолько, что не успевает пройти через масляный фильтр.

Впрочем, владельцы таких экземпляров в курсе подробностей и не переживают по поводу такой штамповки. У опытных водителей даже есть поговорка: если на классическом ВАЗе масло где-то не течет, значит, с машиной что-то не так! В современных моделях это явление практически невозможно благодаря новой конструкции в виде предохранительного клапана.Поэтому течь в районе фильтра естественно воспринимается как тревожный звоночек.

Существует множество причин, по которым масло выдавливается из масляного фильтра. Основные из них, а также методы устранения мы рассмотрим в следующей статье.

Причины утечки и способы их устранения

Наиболее часто встречается элементный грязный масляный фильтр. Он настолько забит, что через него не может вытекать масло. Прежде чем углубляться, вспомните, когда вы меняли его.Если вы уверены, что фильтр чистый, ищите следующий вредный фактор.

Если фильтр был недавно заменен и вскоре он начал подтекать, скорее всего, резина не была смазана при установке. Когда барьер фильтра был скручен, он деформировался и, возможно, деформировался. Часть удалена; если эластик деформируется, он изменяется; если он просто перекошен, то его смазывают и собирают узел.

Течь, появляющаяся сразу после замены фильтра, указывает на то, что фильтр установлен неправильно.Его надо закрутить до упора. Предупреждение! Делается это вручную, без каких-либо инструментов. В противном случае сломается прокладка и снова начнется течь.



И не забывайте, что масло соответствует сезону и рекомендациям производителя. Если вы используете такой же и после замены масла есть течь, вероятно, перед вами контрафактная подделка.

Редукционный клапан

В большинстве случаев, если масло в норме и к фильтру претензий нет, то виноват он.Этот вариант мы рассматривали в пункте 5 (байпас и редукционный клапан одинаковые). При обнаружении виновника визит на СТО может быть отложен: проверка и замена доступны для самостоятельного выполнения. Все, что вам нужно, это гаечные ключи в комплекте и старые тряпки.

  • Крышка ремня ГРМ снята;
  • Гайка накручивается с перепускного клапана;
  • Пружина выходит из седла. Он отвечает за работу клапана, а его целостность обеспечивает сброс избыточного давления;
  • Пружина тщательно осмотрена.На нем не должно быть задиров и других повреждений. Изгибы и перегибы также не допускаются;
  • Повороты должны быть тугими; если пружина легко растягивается пальцами, то видна усталость металла. Высота элемента должна быть ровно 44,72 мм. Нижний индекс указывает на то, что часть пружины по какой-то причине сломана. В этом случае постарайтесь вынуть микросхему из гнезда, чтобы в дальнейшем она не испортила вам фото. Если пружина не соответствует регламенту, ее необходимо заменить.
В принципе других причин выдавливания масла в масляном фильтре нет.Если перепускной клапан исправен, фильтр установлен правильно, прокладка отсутствует и все, а масло все равно продувается, подумайте о смене производителя фильтрующего элемента: это чаще всего сказывается на низком качестве.

Как-то собирался подвезти родителей на день рождения бабушки. Он подошел к стоянке, сел в замерзшую машину и начал заводиться. Заводить его было решено грамотно - после того, как полностью выжмешь сцепление и подержишь, пока двигатель не прогреется. Ищу - ... как-то он завелся со страшным воем, который через 10 секунд прошел и сменился обычным холодным стуком гидродомкратов.
Через некоторое время начали появляться бормочущие звуки, которые, как мне казалось, можно было услышать где-то рядом с коробкой. За это время я начал потихоньку отпускать сцепление. Подумал - вроде выдавливает замерзшее масло из коробки :(. Подождал еще немного, отпустил сцепление и пошел смотреть коробку. Посмотрел - коробка сухая, она довольная, потом заглянул под двигатель - ...!

Не думал, что сниму, фото сделано где-то за час.

Вся защита двигателя в масле.


Мое масло было залито Visco BP 5000 (SAE 5w40), которое, как утверждает сайт производителя, прокачивается до -42°С и замерзает при -50°С. Было -27°С. На улице было - 27°С. Машину я заглушил сразу и основательно подключил.

Решил проверить поведение предыдущего масла в двигателе (на этот случай взял с собой "доливку"). 90 110

Пообщавшись с опытными людьми, сделал вывод, что скорее всего масло выдавило из-под масляного фильтра.Обычно это выглядит так, будто уплотнительное кольцо фильтра выдавливается и все масло стекает в образовавшуюся за несколько секунд щель. Заказал на экзисте.ру оригинальный фильтр под номером MZ6 - 330р. В прошлый раз заказывал оригинал под номером MD352626 за 500 рублей, наивно полагая, что если дороже, то скорее всего лучше. Позже оба фильтра оценили на СТО и сделали вывод, что MZ6 лучше, так как резина больше утоплена в фильтр и меньше склонна к выдавливанию.

90 150

Купил еще SAE 0w30 "зимний телефон" по совету авторитетных людей. Для двигателя 6G74 требуется 4,6 - 4,9 литра масла (в зависимости от того, находится масло в маслорадиаторе или нет). 90 110

Получив на руки все необходимые элементы, я отправился на заправку. Я по наивности решил окликнуть раньше, полагая, что меня затащат в кабинку. Дело было не в том, что мне пришлось заказывать эвакуатор, чтобы тянуть машину 1,5 км по прямой.Все буксиры были захвачены, поэтому ближайший был только через 3 часа после вызова. Наивно полагая, что приближается срок эвакуатора, я отправился на стоянку. По приезду обнаружил в салоне сугроб:


Передняя пассажирская дверь то выходит на 3-4 мм из которой снег попадает в салон 🙁 Хоть утеплить поролоном 😉

Спустя положенное время я ждал эвакуатор 2 часа на морозе. Я ждал Доставили на заправку.В этот раз СТОшники обиделись на меня или не на меня, но повели себя ИМХО непрофессионально. Задавали вопросы типа "что именно было масло на земле" и говорили "уровень масла в норме" 😉 Однако после этого обнаружили лужицу масла на крышке и обнаружили течь из-под фильтра. После чего работа была передана "ученику", который видимо выругался, сломал защиту, но снять ее почему-то не смог 🙁

Затем слил масло в гараже и продул двигатель сжатым воздухом (кстати, этот метод позволяет продуть некоторое количество масла).

90 170

После заливки 4,9 л масла. Первый запуск - начали стучать гидрокомпенсаторы, но через несколько секунд стук пропал и двигатель стал гудеть в обычном порядке. Защита от удара была установлена ​​и закреплена болтами. Вот и все.
После процедуры замены масла ИМХО пуск оставался тяжелым после -25, но масло еще не выдавливалось. До 31 декабря обещают до -30.

Из расходов: 90 110 Эвакуатор - 1800р.90 110 Масляный фильтр MZ6 - 330 руб.
Масло Mobil 1 0w30 Fuel Economy (5л.) - 2160 руб. 90 110 Замена масла и фильтра - 400 руб. 90 110 -------------– 90 110 Итого: 4690 руб. (5 часов ожидания эвакуатора, неделя ожидания фильтра с наличием.ру, 2 часа работы).

Если вам понравилась моя статья, не поленитесь нажать любую из кнопок ниже или дать ссылку на статью в своем блоге или на форуме. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы в комментариях.Спасибо 🙂

Причин, по которым масло капает из-под фильтра, может быть несколько. Чаще всего это происходит на автомобилях старого образца, что связано с конструкцией масляного насоса. В старых автомобилях помпа не имеет перепускного клапана, поэтому смазка вытекает наружу.

На старых автомобилях масло обычно течет в тех случаях, когда двигатель заводится непрогретым. Так как при холодном двигателе моторное масло приобретает высокую плотность и нужную консистенцию, следовательно, фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество.

Стоит, однако, отметить, что в современных марках автомобилей, где предусмотрено наличие обратного клапана, проблемы нет из-за более густой консистенции масла, поэтому могут быть и другие причины.

Основными причинами течи масла из-под фильтра являются:

  • Деформация маслозащитной резины;
  • Фильтр откручен;
  • Фильтр будет извлечен;
  • Повреждение поверхности барьера;
  • Повышенное давление масла в двигателе;
  • Холодный двигатель;
  • Загрязнение фильтра;
  • Редукционный клапан неисправен;

Методы решения проблем

1. Деформация резинки

Иногда при установке резинку масляного фильтра забывают смазать отдельно, отчего она при установке деформируется, и может, например, перекоситься. В этом случае снимите барьер фильтра и нанесите смазку на резину. Затем нужно переустановить его на место.
Если деформацию прокладки устранить невозможно, ее лучше заменить.

2. Фильтр не скрученный

При очередной замене смазки при установке масляного фильтра их невозможно вкрутить, поэтому масло иногда течет.Чтобы его починить и устранить течь, придется руками, никакими другими способами, чтобы не повредить его, достаточно закрутить фильтр до упора.

3. Фильтр будет вытащен

Эта проблема возникает, когда фильтр слишком сильно затянут при замене смазки. В таких случаях рекомендуется снять фильтр, чтобы оценить состояние прокладки – при повреждении резины ее следует заменить на другую. После этого фильтр устанавливается на место, как и в предыдущем случае, без особых усилий – полностью выкручиваются руки.

4. Повреждение поверхности барьера

При повреждении контактной поверхности самого барьера на двигателе загоняет масло также под резиновые пояски фильтра, волной, которая сразу прилипает к резине должен иметь ровную поверхность, в противном случае его необходимо заменить.

5. Повышенное давление масла в двигателе

Давление масла может быть избыточным по целому ряду причин. Как правило нужно заменить смазку на более качественную или искать другую преграду, в первом случае причина может быть в некачественных присадках, поэтому в системе скапливается большое количество газа от сгорания смазочного жидкости, и вентиляция не успевает их удалить.В этом случае сначала нужно выяснить причину повышения давления, а потом уже приступать к ремонту.

6. Холодный двигатель

Когда масло течет из-за холодного двигателя, проблема скорее во внутреннем устройстве автомобиля. Эта причина уже обсуждалась выше. Так как старые автомобили обычно не имеют клапана регулирования давления смазки, изменение его (давления) может привести к утечке масла. В этом случае, скорее всего, на машине снаружи не установлен автоматический клапан, а если он есть, имеет смысл проверить его работоспособность.Во избежание дальнейших утечек прогрейте двигатель и проверьте клапаны и масляный фильтр.

7. Загрязнение фильтра

В этом случае достаточно заменить фильтр. Также стоит рассчитать прочность, чтобы не деформировать резиновую прокладку – для этого нельзя использовать ключ. Вам просто нужно затянуть фильтр вручную.

8. Неисправность редукционного клапана

По этой причине масло обычно подается, когда смазка и фильтрующий элемент находятся в удовлетворительном состоянии и поток продолжается.Для устранения течи сначала снимите клапан, не снимая насос, используя ветошь и гаечные ключи. Снимите кожух ремня ГРМ, открутите пробку клапана, сняв пружину. Клапан удаляется путем проверки на наличие повреждений и задиров. Иногда требуется замена пружины, если обнаружено превышение или номинальная высота (44,72 мм) отличается от фактической.

20 июня 2016 г.

Одной из типичных проблем водителей является течь масла из корпуса масляного фильтра. Сначала это может выглядеть как масляные пятна, затем пятна становятся более серьезными, и, наконец, масло капает.Течь в масляном фильтре влечет за собой засорение карданной передачи и мало того, она может привести и к полному выходу из строя двигателя или даже возгоранию машины. Поэтому к появлению масляных пятен следует относиться очень серьезно. С не меньшей степенью ответственности следует отнести течь масла КПП и другие подобные проблемы.

Признаки сдавливания масла масляным фильтром можно увидеть следующим образом:

  • Визуально - появление синего дыма;
  • Нарушение ритма работы двигателя;
  • Запах горелого масла;
  • По данным датчиков масла - зафиксирован резкий скачок расхода масла.

Если масло выдавливается из-под масляного фильтра

Причин протечки снизу может быть много. Основная причина протекания масла через масляный фильтр в подавляющем большинстве случаев заключается в холодном пуске двигателя. Консистенция масла в такие моменты настолько густая, что просто не успевает пройти через фильтр.

Обычно такого рода проблемы возникают на старых машинах, не имеющих перепускного клапана в топливной системе.В новых автомобилях такого не бывает, если только сам фильтр не вкручен достаточно плотно, видно что масло находится под давлением из масляного фильтра.

Существуют разные способы устранения проблемы в зависимости от причины течи в корпусе масляного фильтра. Может быть связано:

  • с неисправным фильтром;
  • некачественная смазка;
  • с резинкой;
  • с загрязнением фильтрующего материала.

1) Причина: Повреждена сопрягаемая поверхность шлагбаума (поверхность волны на двигателе, которая соприкасается с резиной).

Решение: Требуется замена барьера.

2) Причина: В двигателе высокое давление.

Решение: Определите причину высокого давления: Вероятно, необходимо заменить масло или барьер.

3) Причина: Машина недостаточно прогрета. Старые модели имеют масляные насосы без предохранительного клапана. Если давление слишком выше нормативного уровня, а на автомобиле не установлен внешний клапан или он поврежден, в районе масляного фильтра будет течь масла.

Решение: необходимо прогреть машину, проверить клапана и топливный насос.

4) Причина: Загрязнен фильтрующий элемент.

Решение: Барьер необходимо заменить. При замене фильтра вкручивайте фильтр только вручную. Обязательно плотно затяните фильтр. (Если крутить фильтр ключом, есть риск выдавливания резины, тогда масло снова вытечет из-под корпуса масляного фильтра).

Если с фильтром и смазкой все в порядке, но масло все равно течет из-под масляного фильтра, то это может свидетельствовать о выходе из строя самого топливного насоса, а именно о выходе из строя редукционного клапана.

Как решить проблему в этом случае, если течет масляный фильтр? Не снимая помпу, снять клапан можно только набором ключей и тряпкой.

  • Снимите кожух ремня ГРМ.
  • Отвинтить колпачок клапана.
  • Снимите пружину.
  • Снимите автоматический клапан и проверьте его на наличие механических повреждений и зазубрин.
  • Проверить положение самой пружины - она ​​должна быть без излишеств, стандартной высоты, в противном случае ее необходимо заменить.

Если масляный фильтр подтекает после замены

Иногда течь из-под масляного фильтра продолжается даже после замены фильтра. Это может быть потому что:

  • масляный фильтр не прикручивать: необходимо (только от руки!) полностью затянуть фильтр, тогда прекратится течь масла из-под крышки масляного фильтра;
  • при установке фильтра не была смазана резина маслофильтрующего барьера, а при перекручивании, деформации или перекосе - снять барьер, смазать резину и установить на место;
  • при замене фильтра вытащил масляный фильтр - надо бы снять перегородку, заменить деформированную резину и без лишних усилий установить обратно;
  • для замены выбран не тот фильтр (например, течь масла из-под масляного фильтра Peugeot часто происходит, если установлен неоригинальный фильтр) - для предотвращения течи масла из масляного фильтра Peugeot замените фильтр на оригинальный или его качественный аналог.

Масляный фильтр можно заменить практически на любом автомобиле. Если вы сделали это в первый раз, отлично. В противном случае лучше обратиться в сервисный центр, чтобы не тратить лишнее время и не испортить новые фильтры. Опытные специалисты посоветуют, какой фильтр нужен для вашего автомобиля и правильно его установят (или устранят проблему без замены фильтра).

.

один? Да, но... • AutoCentrum.pl

Замена моторного масла теоретически является одним из самых простых действий по техническому обслуживанию любого автомобиля. Его может выполнить практически любой автовладелец, даже в меру знакомый с автомобильной техникой. И хотя заказать полную замену моторного масла в специализированном сервисном центре гораздо проще, чем сделать это самостоятельно, есть много энтузиастов, желающих сделать это самостоятельно. Итак, начнем!

Нет канала - нет хода

Когда мы купили подходящее масло для нашего двигателя, это значит, что мы уже сделали первый шаг.Другое, гораздо более сложное, — найти правильное место для заливки взамен использованного. И здесь мы можем столкнуться с первой проблемой. Свободный доступ к масляному поддону не обеспечит нам места на стоянке. Давайте также забудем о подъеме автомобиля на домкрате! Помните, что последнее можно использовать только для замены колеса или для сезонной замены шин (или фактически целых колес, если у нас есть, например, зимние шины на запасных дисках). Доступ к каналу необходим при замене моторного масла.У некоторых автовладельцев такой есть в гараже, так что и эта трудность преодолевается. В такой ситуации мы уже можем задаться вопросом: как правильно провести всю операцию по замене масла в двигателе?

Осторожно, пробка и фильтр!

Для замены (слива) отработанного моторного масла отверните сливную пробку в поддоне и масляном фильтре. Это действия, которые можно выполнять с помощью простых инструментов. При повторной установке сливной пробки могут возникнуть трудности.Что происходит? Слишком сильно затянув пробку, можно сломать резьбу в масляном поддоне. Однако, если он затянут слишком слабо, он еще больше ослабнет во время движения, что приведет к более медленной или более быстрой утечке масла. Также следует помнить, что несколько раз отвинченная и завинченная крышка может быть настолько перекошена, что ее не удастся правильно закрутить. В такой ситуации остается только заменить сливную пробку на новую. Также специалисты советуют профилактическую замену последнего, особенно в автомобилях старше десятка лет.

Слишком много – плохо, слишком мало – тоже нехорошо

Один из самых важных моментов при самостоятельной замене моторного масла – долить нужное количество. Поэтому перед заливкой следует убедиться, какая стандартная доза предусмотрена для двигателя нашего автомобиля. Помните, что это очень важно, потому что любое отклонение — как в большую, так и в меньшую сторону — может иметь последствия, которые трудно предсказать. Длительная езда с избытком масла может в экстремальных случаях даже закончиться отказом двигателя.В первую очередь могут повредиться сальники коленчатого вала, а также каталитический нейтрализатор в выхлопной системе. Недостаток моторного масла также опасен и в крайних случаях может привести к заклиниванию двигателя. В большинстве случаев недостаточная смазка приводит к так называемому вращение корпуса двигателя. Наконец, помните, что каждая замена масла должна производиться одновременно с заменой масляного фильтра. Почему это так важно? Ответ прост: если оставить старый фильтр включенным, свежезалитое масло быстро загрязнится.

Утилизировать - но куда?

Принимая решение о самостоятельной замене моторного масла, мы должны задать себе еще один важный, и, прямо скажем, кардинальный вопрос: что делать со слитым и отработанным маслом? Самое простое предложение, которое приходит на ум, это, конечно же, избавиться от него побыстрее. Однако ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову выливать его, например, в канализацию, поэтому следует найти другой способ его утилизации. Лучше всего найти мастерскую, которая примет отработанное масло перед его заменой.Проблема, однако, в том, что сервисы предлагают комплексную услугу по его замене, а не сбор отработанного масла, которого у них зачастую в избытке. Но мы хотели сделать все сами, поэтому нам предстоит найти желающего на темную субстанцию, слитую из двигателя нашей машины...

.

Замена моторного масла — несколько советов

Как вы знаете, я уже некоторое время езжу на масле Shell Helix Ultra 5w40, которое привез с собой из Варшавы во время картинговой акции.

Короче говоря, я пытаюсь проверить, как она будет вести себя в этой 20-летней рядной шестерке, которую я лично запихнул под капот некоторое время назад.

А теперь да - поскольку я люблю сам менять масло в двигателе, то решил подготовить для вас упрощенный мини-гайд по этой замене на Хеликс.

Большинство из вас, наверное, прекрасно знают, как это сделать, но с другой стороны - может быть, сюда придет кто-то двурукий, кто будет мотивировать попробовать свои силы в этом мужском ритуале обливания рук горячим маслом, заставляя мальчиков становиться чистая механика.

Итак с самого начала - как самому поменять масло в двигателе?

Прежде всего, нам нужна машина, о которой нужно заботиться. В моем случае это был темно-бордовый, т.е. BMW e36 с двигателем M52B28.Возможно, это не самый благодарный объект для создания такого faq (подробнее о том, почему это будет через мгновение), но я думаю, что мы как-нибудь справимся:

Итак, с чего начнем?

Подозреваю, что у большинства сервисников не будет ни колонного подъемника, ни своего канала, поэтому остановимся на операции, проводимой с помощью обычного автомобильного домкрата. Прежде всего, нам нужно правильно закрепить автомобиль, чтобы он не упал нам на голову, когда мы будем бороться снизу со сливной пробкой маслоотстойника.Противооткатные колодки хотя бы под одним задним колесом, ручник включен и мы можем поднять:

Вот чертовски важная вещь - никогда не засовывайте голову под машину, которая стоит только на самом домкрате.

Никогда.

Никогда, никогда, никогда.

Сначала дополнительно закрепите его козлами или другими прочными опорами. Лифты (особенно заводские лифты из листового металла толщиной с бумагу) так же стабильны, как и греческая экономика.

Один сильный рывок ключа и вы станете таким неаппетитным блинчиком с вареньем.

Что дальше - моя Е36, пожалуй, не лучший пример, потому что мало того, что она жутко грязная, так еще и имеет вид грязной гоночной машины, перепаханной дорожными кустами (см., например, после моего последнего, ценного практического опыт работы с придорожной флорой из Вроцлава, на первом фото похоже на бампер).

Однако, если на вашем автомобиле, в отличие от темно-бордового, лакокрасочное покрытие не похоже на внутреннюю стенку мусорного бака, сервисные чехлы - очень приятная вещь.

Я воспользовался случаем и украл магазин Shell за один:

Шикарный френч с остальными (я в нем так профессионально выгляжу, что просто надо отрастить усы и сразу получить аккредитацию в автосалон Volkswagen):

Так что если вы чаще ковыряетесь под капотом, то действительно стоит приобрести себе такой чехол (особенно если вы работаете в штанах с металлической ширинкой или пуговицами). Ведь обложка намного дешевле, чем лакировать исцарапанную мухой пустышку.

Но идем дальше - в 328i около 6,5 литров масла и это немного проблематично, если у вас нет большой и плоской тары, в которую можно за один раз слить все отработанное масло (я купил низкую, черную ванну специально для этого двигателя) с носиком на 10 литров).

Однако, если у вашего автомобиля двигатель меньше, скорее всего, в нем около 3,5 - 4 литров масла. В этом случае в качестве аварийки можно использовать аварийный контейнер, например, бутылку омывателя ветрового стекла, разрезанную таким образом:

Позже нужно просто слегка наклонить его, чтобы масло вытекло из-под пробки, открутить и вылить содержимое в какой-нибудь нормальный бачок (рекомендую использовать воронку, т. к. ее легко запачкать).Вы сдаете отработанное масло в пункт утилизации (список мест можно найти в Интернете) или, например, в мастерскую, где используются подогреватели, приспособленные для работы на отработанном масле (их часто используют автомастерские, поэтому они наверное будет рад бесплатному топливу).

А теперь три важных момента.

  1. Масло хорошо стекает, когда оно теплое (и, следовательно, более жидкое, что повышает вероятность его вытекания из чаши). Однако мы не сливаем масло, когда двигатель горячий.Масло, хранящееся в миске, довольно долго держит температуру, из-за чего о нем легко обжечься - это один раз. Во-вторых, если двигатель работал недавно, в его различных закоулках еще будет много масла - надо подождать, пока двигатель немного остынет, и все плавно потечет в чашу.
  2. Перед тем, как начать сливать старое масло, хорошо открутить заливную пробку - проблем с вакуумом не будет и масло будет вытекать свободно.

Другое дело - маслосборники и сливные пробки разные, поэтому не буду вдаваться в подробности каким ключом и что откручивать.Скажу лишь две важные вещи, о которых люди, впервые меняющие масло, часто не задумываются.

Во-первых, удерживайте сливной винт прижатым к чаше при ее извлечении.

Только когда будете уверены, что он полностью откручен (не держится за резьбу поддона), вытащите его уверенным движением и дайте маслу вытечь. Таким образом, вы избежите заливания ног и пола брызгами масла и избавите себя от необходимости искать винт в контейнере, в который вы обязательно попадете, если забудете о нем.

Второе - ставя емкость под чашу, помните, что масло вначале течет по-разному, и по-разному, когда в чаше осталось совсем немного. Вначале масло летит вперед, затем по мере падения давления струя укорачивается, а иногда даже подтекает на дно чаши - сначала стоит сильно выставить емкость перед пробкой, а потом смотри стрим и вноси исправления.

Также неплохо подложить под сам контейнер лист фольги большего размера - даже если что-то прольется, не разбрызгайте трудносмываемое масло на подъездную дорожку или пол.

А точное поведение масляной струи объяснит на схеме наш эксперт:

Итак, мы слили все это масло, что дальше?

Затем нужно заняться масляным фильтром. У моего BMW как раз фильтр в виде картриджа, установленного в специальном корпусе (это круглая штука посередине):

Однако, если у вас "традиционный" внешний фильтр вкручен в блок, то вы передвигаете емкость с маслом на дно и просто откручиваете (рекомендую иметь специальный ключ, т.к. иногда фильтр сидит чертовски туго) и заливаете масло внутри контейнера.

В крайнем случае старый фильтр можно проткнуть толстой длинной отверткой и использовать как рычаг - проверено на Ибице, когда ключ фильтра отказывался сотрудничать ;)

Еще один момент - после выкручивания фильтра в поддон масло может вытечь еще немного масла. Перед снятием фильтра установите на его место сливную пробку, чтобы она не упала на пол при перемещении масляной емкости под фильтр. Сняв масляный фильтр и слив из него масло, переместите чашу обратно под сливную пробку и слейте то, что попало в чашу

А теперь да - к новому фильтру часто приходят прокладки и шайбы - в случае с 328i это:

  • Прокладка крышки
  • Стальная шайба для болта крышки
  • шайба медная под заглушку
  • Уплотнительное кольцо для нижней стороны винта крышки

Их стоит заменить, чтобы избежать любых утечек, особенно на сливной пробке.

Вот важное замечание по поводу фильтра - смажьте резиновую прокладку фильтра свежим маслом и затем закрутите ее на место.

Важно - новый внешний фильтр лучше не затягивать гаечным ключом, а только когда почувствуете рукой - слишком сильное затягивание может сломать резьбу на фильтре (нехорошо) или гнездо в блоке (очень плохо).

Ок - масло слито, фильтр на месте, можем взять емкость с отработанным маслом из-под машины и закрутить сливную пробку на место (проверить 2 раза, если она на месте).

Так что нам ничего не остается, как скинуть машину с домкрата (хорошо, что при выставлении уровня на щупе он должен стоять ровно) и залить новое масло.

Как я уже говорил, это Helix Ultra 5w40 (раньше двигатель работал на 10w40):

Если у вас нет твердой руки или у вас проблемы с алкоголем или кофе - рекомендую использовать воронку.

А теперь да - я всегда делаю так, что заливаю не рекомендованное количество масла сразу (в данном случае 6,5 литров + фильтр), а примерно 70-80% от этого значения.Затем некоторое время жду, пока масло медленно стечет в поддон и только потом проверяю уровень по щупу.

Я всегда стремлюсь к 50% уровня на щупе - если слишком мало, добавляю небольшими порциями, пока не будет в порядке:

И когда все в порядке, я завожу двигатель и даю ему поработать на холостом ходу около 2 минут, затем глушу, жду, пока стечет масло, и снова проверяю уровень щупом.

Дело в том, что при таком пуске двигатель наберет немного масла в пустой фильтр и уровень на щупе упадет.

После этой процедуры могу долить масло до заданного уровня (всегда держу примерно 3/4 шкалы, но слышал мнение, что М52Б28 можно легко залить до верхней границы).

Вот и все.

Теперь можно с чистой совестью открывать холодное пиво и торжествующе восседать на троне из старых покрышек, чтобы с гордостью смотреть на двигатель и прочие порно-мото-детали под капотом.

шт. То ли мне кажется, то ли по ошибке подобрал чехол для Camaro MK IV, а не для старого e36...

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf