logo1

logoT

 

Сальник и манжета в чем разница


Сальник и манжета. В чем отличие ?

И то и другое является уплотнением, то есть элементом в механизме предотвращающим утечку рабочей жидкости и препятствующим попаданию загрязнений во внутрь механизма.

Под МАНЖЕТОЙ, как правило, понимается гидравлическое или пневматическое уплотнение кольцевой формы из эластичного материала, препятствующее вытеканию рабочей жидкости или газа из области высокого давления в область низкого давления. Манжеты используют для:

  • уплотнения поршня
  • уплотнения штока
  • плунжера при возвратно-поступательном движение.

Максимальное давление, которое может выдержать стандартная манжета 400-700 Bar в гидравлике и 10-12 Bar в пневматике. Надо учитывать, что чем больше зазор между корпусом цилиндра и штоком (плунжером), тем меньшее давление выдерживает уплотнение. Максимальный зазор не более 0,55-0,6 мм.
Более ста лет назад уплотнение, названное манжетой из-за своего профиля в разрезе, (манжет, воротник) с развитием науки и техники преобразовалось во множество видов. В настоящее время гидравлическое уплотнение может состоять из нескольких частей. Например Syprim, KI-320,шевронное уплотнение или Омеgat. Профиль последнего совсем не похож на манжет.

Естественно получили развитие и материалы гидравлических и пневматических уплотнений. Если на заре развития техники для производства манжет были доступны только кожа и натуральный каучук, то теперь широкое применение получили полиуретаны, фторопласты с различным наполнением, множество видов эластомеров.
САЛЬНИК тоже является уплотнением, но радиальным. Используется для уплотнения вращающихся валов, осей с целью предотвращения утечки смазки и попадания грязи из внешней среды.
Изначально в таких узлах и механизмах использовалась сальниковая набивка из пеньки пропитанной жиром. Отсюда и название. Сальниковая набивка и по настоящее время используется в центробежных и плунжерных насосах, но из современных материалов, которые делают ее неуязвимой для больших скоростей, давлений и агрессивных рабочих сред.

В подшипниковых узлах, редукторах, приводах и прочих узлах с вращающимися валами и осями используются радиальные уплотнения, они же армированные манжеты, они же сальники.
Максимальное давление, которое способны выдержать сальники 0,05 Ваr, в отличие от гидравлических манжет с давлением 400 Bar и выше. Это небольшое избыточное давление, возникающее в системе смазки механизмов. Но, следует отметить, что есть специальные конструкции радиальных уплотнений работающие при давлении до 10 Bar (BABSL).
Внутри армированной манжеты или сальника имеется металлический каркас. С его помощью изделие жестко фиксируется в корпусе механизма. Рабочая кромка уплотнения прижимается к вращающемуся валу пружиной, что исключает утечку масла при биениях вала.

Различные условия работы узлов и механизмов обуславливает и множество видов конструкции радиальных уплотнений.

При работе узлов в повышенной загрязненности в конструкции радиальных уплотнений стали делать дополнительные кромки. Появились кассетные уплотнения. Главное их отличие, это наличие втулки, жестко посаженной на вал. Рабочая кромка уплотнения, в этом случае, работает по специально обработанной поверхности этой втулки. И тем не менее эти сложные современные уплотнения в обиходе, по-прежнему именуются сальниками.


ИТАК

МАНЖЕТА – это уплотнение, которое применимо при возвратно-поступательных движениях. Используется в гидравлических и пневматических цилиндрах и выдерживает большие давления.

САЛЬНИК (армированная манжета) –это радиальное уплотнение. Применяется во вращательных соединениях, практически не держит давления.

Армированные манжеты ГОСТ 8752-79. Сальники DIN 3760

Наименование Цена, руб  
Сальник 4х11х6-1.2 имп 52
Сальник 4х12х6-1.2 имп 48,42
Сальник 4х12х6-1.2 WА 64
Сальник 4х14х5-2.2 имп 43,7
Сальник 4х16х6-1.2 имп 29,93
Сальник 5.4х22х7-1.2 SC 40,85
Сальник 5х15х6-1.2 имп 39,5
Сальник 5х16х6-1.2 SC 31,08
Сальник 5х16х7-2.2 имп 49,95
Сальник 5х18х7-2.2 ТС 28,78
Сальник 5х18х8-2.2 КСY 22,38
Сальник 6х12х4-2.2 имп 44,01
Сальник 6х12х5-1.2 имп 43,92
Сальник 6х15х4-1.2 имп 34,53
Сальник 6х16х5-1.2 SC 32,23
Сальник 6х16х7-1.2 имп 30,59
Сальник 6х18х5-1.2 NBR 26,29
Сальник 6х18х7-2,2 TC 34,53
Сальник 6х19х6-1.2 имп 47,84
Сальник 6х19х7-1.2 имп 28,8
Сальник 6х22х7-1.2 15,75
Сальник 6х22х7-1.2 имп 59,5
Сальник 6х22х7-2.2 ТС 34,53
Сальник 7х16х7-1.2 А 31,68
Сальник 7х16х7-2.2 ТС 28,78
Сальник 7х18х8-2.2 имп 54,78
Сальник 7х20х7-2.2 ТС 25,32
Сальник 7х22х7-1.2 19,97
Сальник 7х22х7-2.2 ТС 23,98
Сальник 7х30х8-1.2 УРАЛ ПЖД 600-1015234 59,4
Сальник 8х14х4-1.2 имп 46,23
Сальник 8х14х4-1.2 VC 72,5
Сальник 8х15х3-1.2 VC 36,68
Сальник 8х15х4-1.2 имп 41,4
Сальник 8х15х4.5-2.2 имп 34,6
Сальник 8х15х5-1.2 имп 37,95
Сальник 8х15х5-2.2 ТС 30,13
Сальник 8х16х5-1.2 имп 34,53
Сальник 8х16х5-2.2 ТС 28,82
Сальник 8х16х7-1.2 SC 39,52
Сальник 8х16х7-2.2 имп 23,96
Сальник 8х18х4-2.2 имп 32,58
Сальник 8х18х5-2.2 ТС имп 24,5
Сальник 8х18х6-2.2 ТС 34,96
Сальник 8х19х7-2,2 TC 32,97
Сальник 8х20х5-2.2 имп 23,96
Сальник 8х20х7-1.2 SC 28,78
Сальник 8х20х7-2.2 ТC 29,93
Сальник 8х20х8-1.2 имп 32,81
Сальник 8х22х7-1.2 15,75
Сальник 8х22х7-1.2 FKM (-25+250) 209,38
Сальник 8х22х7-2.2 17
Сальник 8х22х7-2.2 ТС (-30+100) 64,74
Сальник 8х22х7-2.2 AS FPM 496,25
Сальник 8х22х11-2.2 ТС 30,62
Сальник 8х26х7-2,2 TC 34,53
Сальник 9.8х20х5-1.2 имп 31,45
Сальник 9х16х3-1.2 имп 28,78
Сальник 9х16х5-1.2 имп 34,53
Сальник 9х16х5-2.2 TC 29,95
Сальник 9х17х4.5-1.2 имп 123,23
Сальник 9х18х6-1.2 В 103,49
Сальник 9х18х7-2.2 TC 28,75
Сальник 9х20х6-2.2 имп 28,78
Сальник 9х22х7-1.2 19,8
Сальник 9х22х7-2.2 ГОСТ 8752-79 29
Сальник 9х22х7-2.2 ТС 29,95
Сальник 9х24х7-2.2 TC 76
Сальник 9х26х7-2.2 имп 41,28
Сальник 9х30х7-1.2 17,26
Сальник 10х14х3-1.2 имп 91,54
Сальник 10х14х3-1.2 RZV имп 75,39
Сальник 10х15х3-1.2 имп 48
Сальник 10х16х4-1.2 имп 79,23
Сальник 10х16х5-1.2 SC/R 67,92
Сальник 10х16х5-2.2 имп 35,15
Сальник 10х17х3-1.2 VС 25,32
Сальник 10х17х5-2.2 ТС 34,2
Сальник 10х18х3-1.2 имп 164,52
Сальник 10х18х4-1.2 SC, WA 45,54
Сальник 10х18х5-2.2 имп 38,1
Сальник 10х18х6-1.2 имп 28,78
Сальник 10х18х6-2.2 TC 29,97
Сальник 10х19х7-1.2 имп 30,4
Сальник 10х19х7-1.2 MVQ G красный однобортный Татра 73,87
Сальник 10х19х7-2.2 ТС 28,78
Сальник 10х20х5-2.2 ТС 29,97
Сальник 10х20х6-2.2 имп 34,53
Сальник 10х20х6-2.2 ASP FPM 259,74
Сальник 10х20х7-2.2 ТС 33,02
Сальник 10х21х5-1.2 имп 35,15
Сальник 10х21х5-2.2 имп 36,25
Сальник 10х22х6-1.2 имп 25,32
Сальник 10х22х6-2.2 ТС 30,4
Сальник 10х22х6/6.5-2.2 имп 43,25
Сальник 10х22х7-1.2 ГОСТ 8752-79 10,4
Сальник 10х22х7-1.2 SC 20,97
Сальник 10х22х7-2.2 ТС 32,4
Сальник 10х22х8-1.2 TC color blue 45,6
Сальник 10х22х8-2.2 имп 27,62
Сальник 10х24х7-1.2 имп 28,78
Сальник 10х25х7-1.2 ГОСТ 8752-79 10,6
Сальник 10х25х7-2.2 ТС 28,5
Сальник 10х25х10-2.2 ТС 36,23
Сальник 10х26х7-1.2 ГОСТ 8752-79 24,98
Сальник 10х26х7-2.2 TC 34,63
Сальник 10х28х7-1.2 А имп 55,5
Сальник 10х28х7-2.2 TC 56,6
Сальник 10х30х7-1.2 имп 28,78
Сальник 10х30х7-2.2 имп 42,56
Сальник 10х30х10-2.2 имп 43,2
Сальник 10х35х7-1.2 имп 69,3
Сальник 10х35х10-1.2 имп 34,53
Сальник 11х17х4-1.2 SC 38,1
Сальник 11х17х4-2.2 ТС 29,21
Сальник 11х19х4,5-2.2 TC 37,98
Сальник 11х19х5-1.2 MVQ G силикон 78,59
Сальник 11х19х5-1.2 SС 77,74
Сальник 11х19х5-2.2 имп ТС 68
Сальник 11х20х7-2.2 TC 45,6
Сальник 11х21х7-2.2 ТС 29,97
Сальник 11х22х6-2.2 TC 122,1
Сальник 11х22х7-1.2 19,68
Сальник 11х22х7-1.2 имп 59,2
Сальник 11х22х7-2.2 ТС 69,72
Сальник 11х23х7-2.2 TC 36,9
Сальник 11х26х7-1.2 19,68
Сальник 11х30х7-2.2 имп 30,2
Сальник 11х30х10-1.2 имп 34,53
Сальник 11х35х10-1.2 имп 46,8
Сальник 12.4х38.25х4.5/9.2 двусторонняя имп. DC4 135,47
Сальник 12х18х3 Dina 79,4
Сальник 12х18х3-1,2 VC 68,78
Сальник 12х18х4.5-2.2 B1FSL имп в мет. 260
Сальник 12х18х5-1.2 SC имп. 82,53
Сальник 12х18х5-2.2 ТC имп. 29,21
Сальник 12х19х3-1.2 VC без пруж. 26,47
Сальник 12х19х5-1.2 SC 62,26
Сальник 12х20х5-2.2 ТС 33,44
Сальник 12х20х7-2.2 ТС 45,6
Сальник 12х21х4-1.2 ТС имп 27,1
Сальник 12х21х7-2.2 ТС имп 24,9
Сальник 12х22х4-1.2 имп 51,48
Сальник 12х22х5-2.2 имп 33,25
Сальник 12х22х6-2.2 TC 30,4
Сальник 12х22х7-1.2 имп 25,32
Сальник 12х22х7-2.2 имп 31,68
Сальник 12х22х8-1.2 G 26,36
Сальник 12х24х4-2.2 ТС 30,4
Сальник 12х24х4.5-2.2 ТС 69,72
Сальник 12х24х6-1.2 имп 29,93
Сальник 12х24х6-2.2 ТС 34,96
Сальник 12х24х7-1.2 имп 62,26
Сальник 12х24х7-2.2 ТС 26,48
Сальник 12х24х7.5-1.2 имп 34
Сальник 12х25х5-2.2 ТС 28,76
Сальник 12х25х7-2.2 имп 37,49
Сальник 12х26х7-1.2 FKM (-20С+250С) 70,95
Сальник 12х26х7-2.2 ТС 34,63
Сальник 12х26х8-1.2 имп 34,53
Сальник 12х27х10/10.5-1.2 имп. CNB8 рул.рейки пластик. вставка 176,7
Сальник 12х28х7-1.2 ГОСТ 8752-79 13,65
Сальник 12х28х7-1.2 ТС 27,3
Сальник 12х28х7-2.2 ГОСТ 8752-79 30,88
Сальник 12х28х7-2.2 имп 25
Сальник 12х28х10-1.2 А 69,52
Сальник 12х30х7-1.2 имп 47,75
Сальник 12х30х10-1.2 SC 28,78
Сальник 12х32х5-2.2 имп 38
Сальник 12х32х7-1.2 имп 42,45
Сальник 12х32х7-2.2 имп 62,78
Сальник 12х32х10-1.2 SC 28,78
Сальник 12х32х10-2.2 ТC 31,14
Сальник 12х35х7-2.2 имп 38,88
Сальник 12х37х7-2.2 имп 42,12
Сальник 13-1005162 заднего коренного Г-53 3,26
Сальник 13х20х7-1.2 имп 45,9
Сальник 13х22х5-1.2 имп 28,82
Сальник 13х22х5-2.2 ТС 28,78
Сальник 13х23х7-2.2 имп 21,24
Сальник 13х25х5-1.2 имп 86,24
Сальник 13х25х6-2.2 КК-Т 30,44
Сальник 13х25х7-2.2 ТС 34,96
Сальник 13х26х7-2.2 ТС 28,4
Сальник 13х28х7-1.2 34,28
Сальник 13х28х7-1.2 SC 36
Сальник 13х28х7-2.2 имп. 36
Сальник 13х30х8-2.2 имп 48
Сальник 13х32.54х2.5/9-2.2 TC4S 100
Сальник 13х32х7-1.2 SC 91,77
Сальник 13х35х7-2.2 имп 34,06
Сальник 13х35х10-1.2 имп 52,82
Сальник 14х18х3-1.2 VG1 33,02
Сальник 14х20х3-1.2 VC 52,61
Сальник 14х20х5-1.2 VC 115,28
Сальник 14х21х4-2.2 TC 34,53
Сальник 14х22х4-2.2 ТС 29,97
Сальник 14х22х5-2.2 TC в мет. 38,1
Сальник 14х22х7-2.2 имп 38,1
Сальник 14х24х5-2.2 АS 33,22
Сальник 14х24х7-2.2 имп 52,7
Сальник 14х25х5-1.2 имп 28,78
Сальник 14х25х5-2.2 ТС 28,78
Сальник 14х25х7-2.2 ТС 34,63
Сальник 14х26х7-1.2 имп 114,24
Сальник 14х26х7-2.2 TC 30,4
Сальник 14х27х6-2.2 с пл.обоймой 550
Сальник 14х28х7-1.2 22,4
Сальник 14х28х7-1.2 имп 32,42
Сальник 14х28х7-2.2 ТС 28,98
Сальник 14х28х8-2.2 ТС 42,55
Сальник 14х30х7-2.2 имп 25,32
Сальник 14х30х10-1.2 имп 38,41
Сальник 14х30х10-2.2 ТС 34,53
Сальник 14х32х7-2.2 имп 32,75
Сальник 14х32х10-1.2 имп 28,78
Сальник 14х32х10-2.2 имп 32,66
Сальник 14х35х7-2.2 ТС 42,54
Сальник 14х35х10-1.2 имп 32,75
Сальник 14х35х10-2.2 имп 42,54
Сальник 14х40.5х4.9/9.8 двусторонняя имп. DC,DC4S 145,8
Сальник 15х21х3 Dina 82,75
Сальник 15х21х4-1.2 VC 28,78
Сальник 15х23х4-2.2 имп 62,64
Сальник 15х24х5-2.2 ТС 36,25
Сальник 15х24х7 двусторонняя в мет. имп. DB 55,2
Сальник 15х24х7-2.2 имп 36,25
Сальник 15х24х7-2.2 имп 27,36
Сальник 15х25х5-2.2 ТС 22,8
Сальник 15х25х6-2.2 имп 94,78
Сальник 15х25х7-2.2 TC 62,26
Сальник 15х26х4.5-1.2 R 63,2
Сальник 15х26х6-2.2 ТС 50,94
Сальник 15х26х7-1.2 имп 25,32
Сальник 15х26х7-1.2 FKM 283,65
Сальник 15х26х7-2.2 ТС 48,9
Сальник 15х26х7-2.2 FKM 297,75
Сальник 15х27х7-1.2 имп 25,32
Сальник 15х27х7-2.2 TC 38,1
Сальник 15х28х4-1.2 ТС имп 34,56
Сальник 15х28х7-2.2 ТС 28,78
Сальник 15х30х4.5-1.2 имп 39,5
Сальник 15х30х5-2.2 ТС 40,64
Сальник 15х30х7-1.2 ГОСТ 8752-79 13,2
Сальник 15х30х7-2.2 FKM (-25+250) 186,5
Сальник 15х30х7-2.2 TC 33,84
Сальник 15х30х8-2.2 TC 47,8
Сальник 15х30х10-2.2 имп 42,54
Сальник 15х32х7-1.2 имп 42
Сальник 15х32х7-1.2 ГОСТ 8752-79 14,98
Сальник 15х32х7-2.2 имп 31,52
Сальник 15х32х10-1.2 имп 31,86
Сальник 15х32х10-2.2 имп 95,28
Сальник 15х35х7-2.2 ТС 48,32
Сальник 15х35х10-1.2 имп 23,85
Сальник 15х35х10-2.2 имп 31,5
Сальник 15х40х10-2.2 имп 44,25
Сальник 15х42х7-1.2 А 77,88
Сальник 15х47х10-1.2 имп 92,7
Сальник 16х22х3-1.2 VC color green 40,5
Сальник 16х22х3-2.2 имп. 35,48
Сальник 16х22х4-1.2 SC 60
Сальник 16х22х4-2.2 ТC 32,4
Сальник 16х22х7-2.2 имп 29,21
Сальник 16х24х5-1.2 имп 52,36
Сальник 16х24х7-2.2 имп 38
Сальник 16х26х7-2.2 имп 35,56
Сальник 16х27х7-2.2 имп 34,96
Сальник 16х28х7-1.2 имп 23,02
Сальник 16х28х7-2.2 ТС 42,56
Сальник 16х30х4.5-2.2 ТС имп 28,78
Сальник 16х30х7-1.1 ФКМ (-45+150) 55,25
Сальник 16х30х7-1.2 10,4
Сальник 16х30х7-1.2 имп. 42,63
Сальник 16х30х7-2.2 ТС 36,3
Сальник 16х30х10-2.2 ТС 35,42
Сальник 16х32х7-1.2 имп 45,5
Сальник 16х32х10-2.2 имп 41,86
Сальник 16х35х7-1.2 10,6
Сальник 16х35х7-1.2 А 52,82
Сальник 16х35х10-1.2 имп 37,18
Сальник 16х35х10-2.2 TC 48,32
Сальник 16х38х7-2.2 имп 34,06
Сальник 16х40х7-1.2 имп 35,4
Сальник 16х40х10-1.2 имп 49,94
Сальник 16х40х10-1.2 G 94,58
Сальник 16х40х10-2.2 имп 43,73
Сальник 16х47х7-1.2 имп 120,64
Сальник 16х47х7-1.2 имп BAUX27 216,45
Сальник 17х23х3-1.2 VC 27,36
Сальник 17х23х4-2.2 имп 27
Сальник 17х24х7-1.2 имп 28,78
Сальник 17х25х4-1.2 имп 34,53
Сальник 17х25х4-2.2 ТС 38
Сальник 17х26х6-2.2 имп 31,75
Сальник 17х27х6-1.2 имп 38,94
Сальник 17х27х6-2.2 имп 38
Сальник 17х27х7-2.2 имп 54,56
Сальник 17х28х7-1.2 имп 28,78
Сальник 17х28х7-2.2 TC 29,64
Сальник 17х29х5-1.2 SC 27,36
Сальник 17х29х7-2.2 имп 21,85
Сальник 17х30х5-2.2 имп 28,78
Сальник 17х30х6-2.2 имп 27,6
Сальник 17х30х7-1.2 имп 29,93
Сальник 17х30х7-2.2 ТC 35,22
Сальник 17х30х10-2.2 ТC 10,66
Сальник 17х31х7-2.2 имп 24,66
Сальник 17х32х7-1.2 ГОСТ 8752-79 14,49
Сальник 17х32х7-2.2 имп 42,3
Сальник 17х32х8-1.2 SC 68,4
Сальник 17х32х8-1.2 SC/R 83,6
Сальник 17х34х4-1.2 имп 96,8
Сальник 17х35х7-1.2 SC 30,13
Сальник 17х35х7-2.2 ТС 39,3
Сальник 17х35х7-2.2 FKM (-25+250) 146,05
Сальник 17х35х10-1.2 SС 83,6
Сальник 17х35х10-2.2 имп 14,5
Сальник 17х36х6-2.2 имп 32,12
Сальник 17х36х6.6-2.2 имп 32,12
Сальник 17х37х7-2.2 имп 56,49
Сальник 17х38х7-2.2 ТС 32,12
Сальник 17х40х6-2.2 ТС 29,12
Сальник 17х40х7 двусторонняя имп. DС 88,09
Сальник 17х40х7-1.2 12,2
Сальник 17х40х7-2.2 ТС 37,03
Сальник 17х40х10-2.2 имп 48,96
Сальник 17х47х7-1.2 SC 84,06
Сальник 17х47х10-1.2 NBR G 44,82
Сальник 17х47х10-2.2 ТС 48,83
Сальник 18х24х3 DINA 71,46
Сальник 18х24х3-1.2 имп 38,21
Сальник 18х24х4-1.2 имп 154,7
Сальник 18х25х7-2.2 ТС 58,42
Сальник 18х26х4-1.2 VC color green без пружины 46,77
Сальник 18х26х6-1.2 имп 34,53
Сальник 18х26х6-2.2 имп 35,52
Сальник 18х26х7-2.2 TC 41,91
Сальник 18х27х5-2.2 ТС 30
Сальник 18х28х7-2.2 ТС 31,75
Сальник 18х29х7-2.2 имп 27,55
Сальник 18х30х5-1.2 А 65,78
Сальник 18х30х5-2.2 ТС 33,44
Сальник 18х30х6-2.2 ТС 34,53
Сальник 18х30х7-1.2 имп 30,36
Сальник 18х30х7-2.2 TC 33,84
Сальник 18х30х8-2.2 TC 33,84
Сальник 18х31х7-2.2 имп 21,92
Сальник 18х32х7-2.2 ТС 34,04
Сальник 18х34х7-2.2 имп в мет 33,67
Сальник 18х35х7-1.2 ГОСТ 8752-79 15,75
Сальник 18х35х7-2.2 ТС 54,6
Сальник 18х35х10-2.2 ТС 38,64
Сальник 18х37х7-1.2 А/П 137
Сальник 18х38х7-2.2 имп 35,04
Сальник 18х40х7-1.2 имп 69,08
Сальник 18х40х7-2.2 имп 40,25
Сальник 18х40х10-1.2 SC 35,04
Сальник 18х40х10-2.2 ТС 37,98
Сальник 18х42х10-1.2 имп 57,9
Сальник 18х47х10-1.2 имп 60,96
Сальник 18х47х10-2.2 TC 44,25
Сальник 19.05х31.75х6.35-2.2 имп 53,13
Сальник 19.05х33.33х7.93/9.4-2.2 TCY 66
Сальник 19.05х37х6.5/7.5-2.2 имп. TC4P рул.рейки 72,22
Сальник 19.5х35х10-1.2 (63А-4207115) 29
Сальник 19х27х4-1.2 VG 51,06
Сальник 19х27х5-2.2 TC 28,34
Сальник 19х28х5.5/6-2.2 имп. TC4P рул.рейки 91,2
Сальник 19х28х5/5.5-2.2 имп. TC4P рул.рейки 91,2
Сальник 19х29х4.5/5.5-2.2 ТС4Р рулевой рейки 102
Сальник 19х29х5.5/6- ТСN11P 85,8
Сальник 19х29х5/6-2.2 ТСN11P 119
Сальник 19х29х7-2.2 ТС 37,95
Сальник 19х30х5-1.2 NBR 26,33
Сальник 19х30х5.5/6-2.2 имп 111,6
Сальник 19х30х7-2.2 ТС 51,9
Сальник 19х31х8.5/11.5-2.2 имп 155,59
Сальник 19х31х8/11-1.2 имп 120,56
Сальник 19х32х5-2.2 имп 24,96
Сальник 19х32х6-1.2 имп 40,43
Сальник 19х32х6/7-2.2 имп. TC4P рул.рейки 144,4
Сальник 19х32х7-1.2 ГОСТ 8752-79 13,2
Сальник 19х32х7-1.2 SС 23,1
Сальник 19х32х7-1.2 SF (FKM -25+250) 117,48
Сальник 19х32х7-2.2 имп 14,95
Сальник 19х32х7-2.2 ТС 42,54
Сальник 19х32х8-2.2 имп 33,88
Сальник 19х35.7х6.5/7.5-2.2 имп. TC4P рул.рейки 68,4
Сальник 19х35х7-1.2 имп 29
Сальник 19х35х7-2.2 40,04
Сальник 19х35х8-2.2 TC 37,96
Сальник 19х35х10-1.2 ВА полиуретан 210,38
Сальник 19х36х6.5-1.2 имп 118,47
Сальник 19х36х7-2.2 ТС 33,58
Сальник 19х36х8-2.2 TC 84
Сальник 19х37х6.5/8.2/9-2.2 имп. TG42P, TC4P рул.рейки 109,06
Сальник 19х37х10-2.2 имп 50,25
Сальник 19х38.1х6.5/9-2.2 имп. TG4PW11 рул.рейки 264,1
Сальник 19х38х7-2.2 имп 44,39
Сальник 19х38х7.2/8-2.2 имп. TG4P рул.рейки 61,94
Сальник 19х38х7/7.8-2.2 имп. TG4P рул.рейки 122,55
Сальник 19х40х10-2.2 имп 88
Сальник 19х42х7-2.2 имп 60,9
Сальник 19х47х7-2.2 имп 30,68
Сальник 19х47х10-1.2 имп 133,4

Манжеты, манжеты HMS 5, манжеты HMSA 10, сальники в Самаре, манжетные уплотнения

Армированные манжеты (сальники) по DIN 3760, манжеты HMS 5, манжеты HMSA 10

Стандартные конструкации DIN 3760, с покрытым эластомером наружным диаметром, с дополнительным пыльником (SL) или без него, для защиты от загрязнений легкой и средней степени. Поставляется в разных исполнениях из разных материалов. Стандартный материал: 72 NBR 902 (Натуральная бутадиенакрилонитрильная резина)

 

Особенности

• Внешняя оболочка: эластомер (гладкий, проточ. = Х7)
• Подпружиненная рабочая кромка
• Дополнительная защитная кромка (BA...SL)
• Профиль рабочей кромки, кромка уплотнения обработана с торца
• Профиль рабочей кромки, готовая рабочая кромка (BAFUDX7/BAFUDSLX7)
(предпочтительная конструкция BAUX2, BAUSLX2.

Материал:

Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Обозначение: 72NBR902
Цвет: голубой
Твердость: 72 по Шору А
Армирование: нелегированная сталь DIN 1624
Пружина: пружинная сталь DIN 17223

Область применения

Среды: минеральные масла, синтетические масла", консистентные смазки
Т: -40°Сдо+1000С, кратковременно до +120 °С
р: до 0,05 МПа/0,5 бар
р: до 0,02 МПа/0,2 бар (BAFUDX7/BAFUDSLX7)
Допустимые максимальные величины зависят от прочих производственных условий. 

Преимущества

• Преимущества при герметизации от жидких и газообразных сред.

• Широкий спектр применения во всех областях промышленности
• Надежное уплотнение отверстия корпуса, также при сильной шероховатости, теплорасширении и разъемных корпусах

• Дополнительная защитная кромка против внешнего умеренного и среднего загрязнения и запыления (BA...SL).
Приводит к повышению температуры за счет теплоты трения 

Установка

Вал:

Допуски
Круглость:
Шероховатость:

Твердость:
Свойства:

ISO h 11 IT 8
IT 8
Ra = 0,2 - 0,8 мкм
R2 = 1,0-5,0 мкм
Rmax = <6,3MKM
45-60HRC
нескрученное,
преимущественное
отшлифованными
проточками

Отверстие

Допуски:

ISOH8

корпуса:

Шероховатость:

Rz = 10 - 25 мкм

Монтаж

Условием безупречного функционирования уплотнения является тщательный монтаж в соответствии с DIN 3760.

Размеры валов- d1

Simmerring ВА...: от 4 мм до 600 мм
Simmerring BA...SL: от 8 мм до 300 мм

 

Сальники

Тип A

a) - эластомерные компоненты
b) - металлическая вставка
c) - пружина
d) - уплотнительная кромка 

Тип AS  

a)- с пыльником
Размеры и детали как для типа А

Армированные манжеты - основной элемент контактного уплотнительного устройства манжетного типа кольцевой формы из эластичного материала, препятствующего вытеканию рабочей жидкости или газа из области высокого давления в область низкого давления, а также защищает детали от попадания на них грязи и пыли. 

Базовая конструкция манжеты состоит из следующих материалов:

Металлическая часть

В стандартной комплектации армированная часть изготавливается из стального листа в соответствии со стандартами с UNI EN10130 или DIN 1624, толщиной соизмеримой с размером уплотнения вала.

Если необходимо сопротивление воздействиям агрессивных жидкостей, то в качестве материала могут быть использованы:
- Нержавеющая сталь, в соответствии со стандартами DIN  17440/tab. 1.54401 или AFNOR Z6.
- Латунь, в соответствии со стандартами UNI 4894.

Пружина

В стандартных вариантах, пружина изготавливается из фосфатированной стали высокой прочности в соответствии стандартов UNI 3823 или DIN 17223. Для различных условий могут быть применены и другие материалы пружин. Например, если под воздействием морской воды, моющих средств, растворов кислот, необходима  стойкость к коррозии, пружина изготавливается из нержавеющей стали в соответствии со стандартом DIN 17007. 

Сальники изготавливаются из следующих эластомеров:

ACM - Полиакриловый каучук
MVQ - Силиконовый каучук

NBR - Бутадиен-нитрильный каучук
HNBR - Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук
EPDM - Этилен-пропилен-диен-каучук

FPM - Фторкаучук

Манжеты, сальники в Самаре

Выбор сальников, в чем отличие сальников КРТ, типы резины

Кременчугрезинотехника – украинский завод, специализация которого выпуск уплотнений вращающихся валов. Завод основан в 1987 году. Предприятие поставляет компоненты на конвейеры машиностроительных заводов Украины и стран ближнего зарубежья.

Вращающиеся или поворачивающиеся устройства требуют смазывающей жидкости для обеспечения гарантированного срока службы. Для удерживания смазывающей жидкости внутри системы, и чтобы избежать загрязнения среды, обычно устанавливаются уплотнения вращающихся валов.

Основными рабочими параметрами уплотняющего механизма являются:

     - Уплотняемая среда.

Среда, которая уплотняется, существенным образом определяет выбор конструкции уплотнения и типа материала. В основном уплотнения требует жидкая среда в процессе вращения.

     - Окружная скорость.

Скорость главным образом влияет на тепловыделение в уплотняемой зоне и поэтому ограничивает использование уплотнения. Рассеивание тепла, создаваемого трением, происходит через саму среду и через вал.

     - Температура.

Температура это наиболее важный критерий, который необходимо учитывать при выборе уплотнения вала. На температуру в месте уплотнения влияют различные параметры, особенно (Смазывающая функция жидкости и ее способность рассеивать тепло, возникающее под уплотняющей кромкой, окружная скорость, оказываемое давление)

     - Давление.

Давление, применяемое к уплотняющему элементу, увеличивает силу трения и, следовательно, генерацию тепла.

     - Механика.

Износ на валу в зоне контакта уплотняющего элемента - наиболее частая неисправность, с которой могут сталкиваться пользователи уплотнения. Главным образом она является результатом появления металлической стружки, принесенной жидкостью к кромке уплотнения.

КРТ производит манжеты разного типа, профиля и материала, существует пять основных типов материала:

   NBR - Нитрильный каучук;

   ACM - Акрилатный каучук;

   VMQ - Силиконовый каучук;

   FPM - Фтористый каучук;

   HNBR - Гидрированный нитрильный каучук.

Полезный срок хранения эластомерных уплотнений будет зависеть в большой степени от типа каучука. Срок службы для указанных ниже эластомеров:

   NBR, HNBR, CR - 6 лет,

   EPDM - 8 лет,

   FKM, VMQ, FVMQ - 10 лет.

Конструкция уплотнения

Уплотнения вращающихся валов являются компонентами, разрабатывающимися в форме кольца, помещаемого между деталями машины, которые имеют вращение друг относительно друга, и выполняющего функцию разделения сред: масла или смазки - с внутренней стороны, и грязи, пыли и т.п. - с наружной.

Так же существует огромное количество типов профиля манжеты (сальников).

Для того, чтобы соответствовать широкому перечню требований, предъявляемых к уплотнениям, были разработаны специальные стандартные композиции для каждого типа каучука. Также доступны другие композиции, которые созданы для определенных экстремальных условий.

Так в чем же разница материалов, какие свойства и назначения NBR, HNBR, ACM, FPM, FKM и VMQ?

Нитрильный каучук (NBR)

Преимущества:

- Хорошая маслостойкость

- Хорошая теплостойкость - до 100 °C в масле

- Высокая прочность на разрыв (специальные смеси - более 20 МПа)

- Высокое относительное удлинение

- Низкое набухание в воде

Ограничения:

- Плохая атмосферо- и озоностойкость

- Плохая стойкость к полярным жидкостям (сложные эфиры, эфиры, кетоны и анилин)

- Плохая стойкость к хлорированным углеводородам (тетрахлорид углерода, трихлорэтилен)

- Плохая стойкость к ароматическим жидкостям (напр. бензолу, толуолу).

Гидрированный нитрильный каучук (HNBR)

Преимущества:

- Хорошая маслостойкость, также в гипоидных маслах

- Хорошая теплостойкость, до + 150 °C

- Хорошие механические свойства

- Хорошая атмосферо- и озоностойкость

Ограничения:

- Плохая стойкость к полярным жидкостям (эфирам, сложным эфирам, кетонам и анилину)

- Плохая стойкость к хлорированным углеводородам (тетрахлорид углерода, трихлорэтилен)

- Плохая стойкость к ароматическим жидкостям (напр. бензолу, толуолу)

Полиаркилатный каучук (ACM)

Преимущества:

- Хорошая стойкость к маслам и топливам (лучше, чем у Нитрильного каучука)

- Теплостойкость примерно на 50 °C лучше, чем у Нитрильного каучука, и равняется 150 °C в масле и 125 °C на воздухе.

- Хорошая атмосферо- и озоностойкость.

Ограничения:

- Не допускается применение в контакте с водой и водными растворами, даже малого количества воды в масле

- Ограниченная низкотемпературная эластичность до примерно -20 °C, что намного хуже, чем у обычного NBR

- Ограниченная прочность и стойкость на раздир, особенно выше 100 °C

- Плохая стойкость к истиранию (существенно ниже, чем у NBR)

- Плохая стойкость к полярным и ароматическим жидкостям, а также к хлорированным углеводородам.

Фтористый каучук (FPM или FKM)

Преимущества:

- Стойкость к маслам и топливам лучше, чем у любого из каучуков

- Это единственный высокоэластичный резиновый материал, который является стойким к ароматическим и хлорированным углеводородам

- Отличная теплостойкость, на втором месте после силиконового каучука, вплоть до 230° C

- Отличная атмосферо- и озоностойкость

- Отличная кислотостойкость (только неорганические кислоты, не применяется для органических кислот, таких как уксусная кислота)

Ограничения:

- Ограниченная низкотемпературная эластичность, примерно от -20°C до -25°C (при этом принято считать, что материал в большинстве случаев не повреждается при более низких температурах, обычно до –45°C)

- Ограниченная прочность на разрыв и раздир, особенно выше 100° С - Высокая (плохая) ОДС в горячей воде - Плохая стойкость к полярным растворителям

Силиконовый каучук (VMQ)

Преимущества:

- Лучшая теплостойкость среди всех типов каучуков

- Лучшая морозостойкость среди всех типов каучуков

- Отличная атмосферо– и озоностойкость

- Стойкость к алифатическим минеральным маслам и большинству смазок

Ограничения:

- Плохая прочность на разрыв и на раздир стандартных смесей

- Плохая стойкость к истиранию - Плохая стойкость к ароматическим маслам и окисленным минеральным маслам - Плохая стойкость к диффузии газов

Температурная стойкость.

Отличие прокладки от манжеты (технология)

Во многих случаях сальники и манжеты являются важными деталями. Они обеспечивают нормальную работу различных механизмов. Что это за изделия и чем отличается сальник от манжеты? Он описан ниже

Общая информация

Речь идет об устройствах с функцией пломбирования. Сальники и манжеты устанавливаются в местах стыковки рабочих элементов, один из которых часто срабатывает. Так, например, перекрывается зазор между корпусом и вращающимся валом или скользящей планкой.Эти уплотнения поглощают трение и предотвращают выход любой жидкости или газа за пределы соответствующих секций механизма. При этом не пропускают пыль в узлы..

Сальники и манжеты сильно различаются по конфигурации, размерам, материалу изготовления. Эти особенности определяют условия использования таких устройств. Герметики используются повсеместно: в составе бытовой техники, трубопроводов, насосов и, конечно же, в автомобилях и других многочисленных видах транспорта.

Сравнение

В любом случае предметом обсуждения являются кольцевые контактные устройства, все поверхности которых находятся заподлицо с соседними деталями. В чем разница между железой и манжетой? Чтобы это понять, нужно более подробно изучить оба понятия

" Сальник " - так давно называется. Он применялся во времена, когда для уплотнения использовались пеньковые или войлочные канаты. Такие уплотнительные элементы были пропитаны беконом для придания им желаемых свойств.«Кафф» — более современное название. Он является обобщенным и включает в себя ряд продуктов с разными возможностями.

Обычная Манжета - это твердое резиновое изделие, реже кожаное или полиуретановое. Детали этого варианта особенно полезны в условиях высокого давления рабочей жидкости или при поступательном движении элементов конструкции. Такая манжета может быть сужена конусом, что позволяет ей лучше выполнять свою функцию.

Манжеты

Недостатком этих видов изделий является то, что они подвержены износу.Манжеты особенно чувствительны к неблагоприятным температурам и высоким механическим нагрузкам. Под воздействием таких факторов уплотнительные устройства могут крошиться, трескаться и становиться непригодными для дальнейшего использования

Однако существует класс более прочных манжет, выдерживающих жесткие условия и исключительные нагрузки. Такие пломбы содержат в своем устройстве усиливающие элементы (металлические кольца, функциональные пружины). Изделия этой категории также называют сальниками.Конструкция устройств следующая:

Манжета сальниковая

В чем разница между манжетой сетчатого и обычного типа с точки зрения их использования? Дело в том, что усиленные образцы устанавливаются в основном на вращающиеся части механизмов. Сальники имеют цилиндрические рабочие поверхности. Эти вспомогательные детали отличаются тем, что служат дольше..

.

Чем смазать сальник бака стиральной машины. Прокладка бака стиральной машины

Как и большинство бытовых приборов, стиральная машина предназначена для облегчения труда людей и выполнения повседневных задач. Устройство питается от электричества и использует воду. Однако некоторые детали, необходимые для качественного выполнения тех или иных операций, в принципе не должны контактировать с влагой. Чтобы вода не попала в некоторые детали стиральной машины и ее хватило надолго, разработаны специальные приспособления – прокладки и манжеты.

Как и другие части камеры, они требуют надлежащего ухода. Масляные уплотнения стиральных машин продлевают срок службы подшипников, предотвращая попадание воды и влаги в подшипники. Зачем он нужен, как и когда его нужно смазывать?

Что такое сеть?

Плотный технический материал, расположенный в месте соприкосновения деталей. Именно он предотвращает попадание воды в технические отделы и защищает внутреннюю конструкцию машины. На самом деле без него не обходится ни одна модель стиральной машины, независимо от производителя.Единственное отличие, которое может быть – форма и размер уплотнителя.

Конкретные свойства и характеристики устройства напрямую зависят от материала изготовления сальника. Как правило, они изготавливаются из силиконовой резины или каучука. В процессе производства чаще всего используется специальная металлическая вставка, благодаря которой изделие в дальнейшем сохраняет нужную форму и не подвергается деформации.

Если говорить о передних, то в них барабан крепится на опоре с несколькими специальными проушинами.Рядом смонтирован карданный вал, помогающий ремонтировать всю конструкцию. Кроме того, он сохраняет свою подвижность, благодаря чему барабан во время работы начинает вращаться. Уплотнения изначально размещаются на втулке. В тандеме они не допускают протечек. Обеспечивается полная безопасность остальных механизмов. При отсутствии каких-либо повреждений вся конструкция, включая подшипники, находится в герметичном клапане. При попадании влаги на подшипники они через некоторое время начинают ржаветь, и быстро перестают выполнять свою работу.

Почему необходимо вовремя смазывать сальник?

В процессе работы вал находится в постоянном контакте с внутренней поверхностью детали. Смазка для сальников стиральных машин замедляет процесс износа деталей, обеспечивая плавное скольжение. Если пренебречь композицией, уменьшающей трение, участок уплотнения соединения со временем высохнет и начнет пропускать воду. Это приведет к вынужденной преждевременной замене как прокладки, так и подшипников.

Какую смазку использовать для сальника стиральной машины?

После замены сварочного аппарата его необходимо доработать. Идеальный вариант – водостойкая смазка для уплотнителей стиральных машин. Его приобретают в специализированных магазинах, торгующих комплектующими для ремонта бытовой техники. Помимо водостойкости, смазка для сальников стиральных машин должна обладать следующими свойствами:

  • Не должна содержать химических веществ, которые могут вызвать коррозию резины или ее размягчение (как правило, из этого материала изготавливаются уплотнительные детали) .Неподходящая по своему составу смазка не будет выполнять возложенные на нее функции, а только сократит срок службы сальника.
  • Повышенная термостойкость. Особенность сальника в том, что при работе стиральной машины он контактирует с валом, в процессе трения и воздействия горячей воды температура деталей повышается. Поэтому состав, который будет смягчать скольжение, должен выдерживать повышение температуры. Качественная смазка для сальников стиральных машин выдерживает температуру до 180 – 200 градусов.
  • Густой состав. Это важный показатель хорошей смазки. Потому что при работе жидкий раствор будет просто вытекать.

Если владелец бытовой техники проводит ремонт своими руками и у него возникает вопрос, какая смазка для сальника стиральной машины лучше, ее следует выбирать по вышеуказанным критериям, а не по производитель. В любом случае, в любом нормальном специализированном магазине продавцы посоветуют нужный состав, нужно только уточнить его назначение.

Смазка для сальника стиральной машины: чем заменить?

по большей части, хорошим вариантом будет использование тех веществ, которые были рекомендованы производителем стиральной машины. Многие производители выпускают брендовые смазки, которые, по их словам, подходят для той или иной модели бытовой техники. Но на самом деле это стандартные составы, которые подходят для любой железы. К сожалению, даже такие смазки могут себе позволить не все, ведь удовольствие это недешевое.

В качестве альтернативы хорошим вариантам можно выбрать следующие виды смазок для обслуживания машин:

  1. "Литол-24".
  2. "Циатим-221".
  3. Азмол-Глинозем.
  4. Амблигон.

Конечно, таких вариантов много, но вышеперечисленные составы уже не раз были опробованы на самых разных моделях стиральных машин и показали хорошие результаты в процессе использования.

Стоит заменить?

По словам мастеров, каждая альтернатива способствует размягчению детали, что сокращает срок ее службы. Через несколько лет замену придется производить снова. Итак, лучшим вариантом на сегодняшний день являются такие смазки, которые рекомендуют производители стиральных машин.

Применение

Сальник в вашей стиральной машине – это та деталь, которая герметизирует и герметизирует соединение, имеющее важное назначение. Благодаря ему подшипники защищены от влаги, что продлевает срок их службы и нормальную работу стиральной машины. Но для того, чтобы они выполняли возложенные на них функции, их необходимо смазывать. специальные препараты, уменьшающие трение и увеличивающие срок службы деталей.

Автор : elremont от 24.01.2014

Привет, я Мэтт, сегодня мы покажем вам, как отремонтировать вашу машину.Перед началом работы на станке его необходимо отключить от сети, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током. Также не забудьте отключить горячую и холодную воду. В этом видео мы покажем как заменить подшипники и сальник на стиральной машине LG. Это будет не простой и долгий ремонт. Подшипники и сальник можно приобрести в интернет-магазинах. Когда вы откроете упаковку, у вас в руках будет новый подшипник и сальник. Их можно приобрести отдельно. На вашей машине сальник и подшипник могут быть другими, но в этом видео показан общий принцип их замены.Подшипники и сальник находятся на задней части бака. Основная причина замены - износ подшипников, когда слышно их скрежет или видишь течь с задней части бака - это поврежденный сальник.
Начнем со снятия верхней панели. Открутите винты панели снизу. Открутив эти винты, мы можем снять верхнюю панель. Теперь мы можем оттянуть верхнюю панель назад. Его нужно отвести на 3-4 сантиметра, чтобы снять с упоров. Если вы сдвинете его слишком далеко, вы не сможете его поднять, так как панель упрется в упоры с другой стороны.Таким способом мы просто оттягиваем панель назад. Затем извлеките лоток для моющих средств, нажмите на защелку в центре, чтобы снять его. Теперь мы можем открутить 2 винта с крестообразным шлицем... Затем нам нужно отсоединить эти разъемы, для этого нам нужно открутить маленькие ручки и отсоединить провода... Затем мы можем вытащить провода и отсоединить разъемы. Все, что вам нужно сделать, это найти застежку, нажать на нее и отсоединить разъем. Теперь мы можем отсоединить переднюю панель управления. Имеются застежки по всей длине.Таким способом откручиваем их и вытаскиваем панель. Выдавив их все, можно немного приподнять панель и наклонить ее, продеть в отверстие отсоединенные шнуры питания панели, а затем снять панель.
Теперь мы можем открыть дверь и снять пряжку, удерживающую манжету. На нижнем зажиме есть пружина, которую можно поднять. Возьмите небольшую плоскую отвертку и осторожно подденьте зажим, чтобы не повредить манжету. Как только вы возьмете хомут, вытащите его из паза вокруг двери, чтобы освободить манжету.Сняв хомут, мы можем открепить фланец люка с передней панели и задвинуть его, затем перейти к задней части замка двери и отсоединить от него разъем провода. Нажмите на защелку и отсоедините разъем. Отсоединив разъем, закрываем дверь автомобиля, берем маленькую плоскую отвертку и открываем вот этот сервисный лючок... Он открывается сразу, его ничего не держит.
Доступ к частям под крышкой. Вот сливной шланг. Если вы собираетесь работать с насосом или шлангами внутри стиральной машины, вам нужно будет вытащить этот шланг, поставить под ним на пол миску и слить в нее воду из стиральной машины.Это не удалит всю воду полностью, но сделает вашу работу менее грязной. Слив как можно больше воды, снова вставьте заглушку шланга. Возьмите отвертку Phillips, чтобы удалить винт на панели. Открутив винт, мы можем вытащить эту маленькую панель, сдвинув через нее сливную пробку. Теперь мы можем открутить винт с крестообразным шлицем, который держит переднюю панель. Теперь мы можем открутить 4 винта сверху, удерживающие панель. Используйте отвертку Phillips, чтобы открутить их.Удерживая панель на станке, ослабьте последний винт. Если его ничего не держит, он может упасть. Все винты удалены, мы можем поднять переднюю панель и снять ее с машины.
Есть несколько вариантов этой манжеты. У этого есть один шланг, прикрепленный сверху, у некоторых шланг снизу, в любом случае их все нужно отсоединить. Нам нужно отсоединить этот шланг вверху, который прикреплен к манжете с помощью маленькой белой трубки. Возьмите отвертку и затяните ее после ослабления шланга. Манжета на баке крепится тем же хомутом, что и спереди.Используем нашу плоскую отвертку, тянем хомут за пружинку и снимаем хомут. После этого можно снять манжету с машины. После снятия манжеты мы можем снять эти противовесы верхнего и нижнего баков. Их крепление можно открутить головкой на 10, мы их снимем, чтобы легче было попасть в бак.
Болты сняты, можно снять верхний противовес... и отложить в сторону. Снимите верхний противовес, выньте нижний противовес. После того, как винты были удалены, его можно снять и отложить в сторону. В верхней части бака нам нужно снять несколько шлангов.Используйте нашу отвертку Phillips, чтобы ослабить их крепеж и снять их. При необходимости удерживайте зажимную гайку. Ослабив хомуты, мы можем отсоединить шланг от бака. Чтобы отсоединить шланг, просто потяните его. На третьем шланге есть хомут с другой стороны, поэтому нам нужно повернуть его и ослабить. Вы не видите, что мы делаем. Снова придерживайте гайку при ослаблении хомута с другой стороны. Ослабив хомут, можно отсоединить шланг от бака. Кроме того, термистор должен быть отключен на дне резервуара.Просто нажмите на защелку на разъеме и снимите его. Затем мы можем взять наши кусачки и перегрызть ленту, соединяющую жгут проводов. А теперь мы можем снять провода с нагревательного элемента и контакта массы. Заземляющий провод закрепляем гайкой 10. При помощи нашей головки 10 откручиваем ее. Нам нужно удалить эту сервисную панель. Он закреплен 4 винтами с крестообразным шлицем, которые необходимо открутить, чтобы снять панель. После удаления этих винтов мы можем снять панель. В задней части машины нам нужно снять все, что прикреплено к баку, поэтому берем крестовую отвертку и снимаем клипсу с насадки, которая держит ее на баке.Хомут ослаб, мы можем отсоединить трубку от бака. Теперь откручиваем винты крепления барокамеры. Отвинтите эти 3 винта с крестообразным шлицем, чтобы мы могли отсоединить трубку от бака и снять крыльчатку двигателя. Откручиваем винт под головкой на 16, который держит ротор. Обязательно держите крыльчатку, иначе вы не сможете открутить винт. А если все-таки не получается открутить, попросите помощника придержать барабан изнутри. Открутив винт, мы можем разобрать узел ротора. Теперь мы возьмем нашу 10-миллиметровую головку и открутим все болты, которые удерживают этот узел статора.При откручивании последнего винта придерживайте статор рукой, чтобы статор не выпал и не повредился. Когда все винты будут удалены, возьмите статор и наклоните его вниз. Отсоедините эти два разъема. Выдавите защелки разъема, затем отсоедините разъем. С этой стороны просто нажмите на защелку, а затем отсоедините разъем. Теперь мы можем снять шпильки крепления амортизаторов. У них два штекера. Все шпильки снимаются одинаково. Берем головку 13 и надеваем ее на колышек таким образом, чтобы сжать монтажные антенны, а затем с помощью пассатижей подтягиваем колышки навстречу друг другу.После извлечения штифта можно отсоединить амортизатор от бака и опустить его вниз. С другой стороны, мы делаем то же самое. После извлечения шплинта можно снять амортизатор и отвернуть его в сторону. При снятии задней шпильки мы обнаружили, что головка не помещается между бачком и шпилькой. Мы обнаружили, что накидной гаечный ключ на 12 мм хорошо подходит для нажатия на защелку. Используйте гаечный ключ, а затем вытащите штифт плоскогубцами с другой стороны. То же самое касается переднего амортизатора.Отсоедините его от бака и отложите в сторону. Теперь, когда у нас все отсоединено от бака, мы можем отсоединить пружины. Их два, по одному с каждой стороны. У них есть небольшая заглушка, которая предотвращает их выпадение. Чтобы вынуть его, используйте небольшую плоскую отвертку ... Затем вы можете поднять пружину, чтобы вытащить ее из отверстия в раме, опустить ее и вынуть пружину из резервуара ... и повесить рамку обратно, чтобы вы не перепутайте пружины потом. С другой стороны, все делается точно так же. С этой стороны бака снимите пружину точно так же, как только сняли пружину, повесьте ее на раму.Теперь у нас все отсоединено от бака, можем подобрать и поставить на пол. Он довольно тяжелый, поэтому будет лучше, если вы позовете своего помощника.
Теперь, когда мы вытащили бак из стиральной машины, давайте поставим его на несколько деревянных брусков, чтобы мы могли ходить и откручивать все винты с помощью нашей 10-миллиметровой головки. Когда все болты бака сняты, вы можете разделить бак пополам. Они должны отделяться довольно легко, но вам может понадобиться использовать отвертку, чтобы открыть их. Про прокладку есть отдельное видео, но при каждой разборке бака желательно менять прокладку, чтобы не было течи при сборке бака.Сняв переднюю половину бака, убедитесь в отсутствии ударных трещин и отверстий в баке. Если есть трещины или отверстия, вам также может понадобиться заменить переднюю половину бака. Мы сняли верхнюю половину бака, и вы можете получить барабан. Если он не вышел, возможно, там застряла плацента. Приходится снова переворачивать танк и выбивать барабан. Поместите пластиковую часть резервуара на деревянные бруски так, чтобы можно было ударить по валу барабана. Распылите любой пенетрант, например WD-40, на седло, прежде чем пытаться сломать барабан... и дайте ему впитаться в течение минуты.
После нанесения проникающей смазки возьмите кусок дерева и поместите его на конец вала, чтобы закрепить его, затем ударьте по нему молотком. Оказалось, что мы можем поднять другую половину бака ... вот наш барабан, мы видим, что вал ржавый и проблема в том, что поперечины треснуты и алюминий разваливается. Поэтому, когда вы получите свой барабан и увидите такую ​​ситуацию, вам придется заменить крестовину барабана. Если все просто грязно, можно очистить вал проволочной щеткой, чтобы подготовить его к дальнейшей работе.Теперь, когда мы знаем, что крестовина сломана, мы отодвигаем барабан в сторону и ставим внешний бак на стержни. Теперь у нас снова бачок на штоках, можно взять плоскую отвертку и просто вытащить старый сальник из бачка. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы сохранить его в целости... Мы удалим грязь вокруг подшипников и зальем их нашей проникающей смазкой. Почистите края подшипника на одной линии с седлами, чтобы их было легче выбить. С другой стороны подшипника сделаю то же самое. Важно удалить все остатки масла после снятия подшипников, так как масло может ослабить материал резервуара.Все пропитали проникающей смазкой. Нижний подшипник бьем ударом через верхний, выбивая сначала нижний. Теперь, когда мы выбили подшипник снизу, можно перевернуть бак и посмотреть. Как только этот подшипник будет снят с нас, мы можем выбить другой подшипник с другой стороны. У нас есть оба разобранных подшипника, для очистки седла можно использовать нейлоновую или латунную щетку. Не используйте стальные щетки, так как это может повредить материал резервуара. Вот старые подшипники и сальники рядом с новыми.Если они у вас уже есть — отлично, если нет — купите в интернет-магазине. Прежде чем поместить подшипники в резервуар, мы возьмем немного жидкого мыла и нанесем на них очень тонкий слой седла, чтобы было легче установить подшипники на место. Что ж, ставим новый подшипник, ставим его на место и долбимся молотком. Если у вас есть резиновый или латунный молоток, вы можете использовать его. В этом видео мы используем металлический молоток. Будьте очень осторожны при использовании металлического молотка. Аккуратно постучите по краям подшипника, чтобы не повредить подшипник или резервуар.Убедитесь, что вы ударили молотком по этой металлической поверхности. Теперь у нас есть подшипник на месте, мы можем перевернуть бак и установить внутренний подшипник. С другой стороны, это то же самое. Смонтируем их ровно и ровно и обсадим молотком... После размещения подшипника, нежными наносными ударами дотравливаем их до конца. Если у вас есть латунный молоток, вы можете использовать его или даже кусок дерева. В этом видео мы используем металлический молоток. Убедитесь, что вы ударяете только по внешней обойме подшипника, чтобы не повредить подшипник или резервуар.Если подшипник сел полностью, можно установить сальник, предварительно смазав его изнутри специальной смазкой. Чтобы облегчить установку прокладки, нанесите вокруг нее тонкий слой мыла. Не переусердствуйте, совсем немного. Если все готово, можем брать сальник и вставлять его... Если сальник вровень по всему краю, можно собирать машину обратно.
Теперь можно установить барабан в заднюю половину внешнего бака. Опускаем его медленно вниз, чтобы не повредить сальник при опускании вала.Ладно, положим бочку в бак. Убедитесь, что вал находится точно над центром отверстия ... А затем медленно опустите его, вы, вероятно, почувствуете, что он остановился, а затем войдет немного дальше в сальник. Ладно, барабан на месте, можно опустить переднюю половину бака. Опустив переднюю половину бака на заднюю, убедитесь, что нагревательный элемент вставлен в кронштейн и правильно расположен. Теперь мы собираемся повернуть все болты обратно по кругу, затем повернуть их по кругу, а затем снова затянуть по кругу.
Для их затягивания мы используем головку на 10 мм с удлинителем. Теперь будем затягивать все винты снова и снова... Теперь бак собран, снимаем его с тяг и ставим бак обратно на машину. Он довольно тяжелый, вам может понадобиться помощник. Установите его очень аккуратно в раму, чтобы его можно было подвесить на пружинах, а затем установите амортизаторы. Идем в сторону автомобиля, берем пружину и цепляем ее к топливному баку... А потом поднимаем вверх и вставляем пружину в канавку.Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем опустить фиксатор пружины. С другой стороны проделаем то же самое, зацепим пружину за бак.... При необходимости вызовите помощника, помните, что бак достаточно тяжелый. Хорошо, теперь, когда пружина на резервуаре, мы можем поднять резервуар и закрепить пружину на раме. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем опустить фиксатор пружины.
Хорошо, теперь мы можем поставить шок. Первым делом поставим спинку. Все, что вам нужно сделать, это оттянуть его назад и потянуть демпфер, пока он не совместится с отверстием в резервуаре, чтобы можно было вставить штифт.Вы должны убедиться, что вы вставили штифт так, чтобы антенны крепления вышли сзади. Теперь мы находимся в передней правой части автомобиля. Встряхиваем бак и вытаскиваем амортизатор, чтобы отверстия совпали и можно было вставить штифт. Убедитесь, что штифт полностью вставлен, а защелки вышли с другой стороны. Таким же образом установите заслонку с левой стороны… встряхните бачок и поднимите заслонку вверх. После того, как вы совместите отверстия, вы можете установить штифт, убедившись, что он полностью вставлен, а защелки выходят с другой стороны.Мы заранее привезем три шланга, просто натяните этот большой резиновый шланг на трубу и с помощью нашей крестовой отвертки затяните хомут. Маленький шланг, который мы будем подсоединять, — это воздушный шланг, поэтому все, что нам нужно сделать, это надавить на него, пока он не встанет на место… и третий шланг будет установлен так же, как и первый. Мы просто вдавливаем его и затягиваем хомут. Можем добраться до хомута нашей крестовой отверткой и затянуть его... Если гайка хомута начнет проворачиваться, то можно придерживать ее другой рукой.В нижней передней части бака подсоедините электрические разъемы к нагревателю и термистору. Красный был слева, желтый справа, провод заземления подложил под гайку корпуса и закрутил. Для затяжки используем нашу розетку 10. Для подключения термистора достаточно вставить разъем и убедиться, что он на месте... А потом берем ленту и снова подсоединяем жгут к баку. После того, как стяжка затянута, концы можно обрезать кусачками. Теперь мы в кузове автомобиля, будем подключать соединение бак-насос.Все, что вам нужно сделать, это выровнять его и надеть на трубу бака. Теперь мы можем затянуть винт крестовой отверткой. Если гайка зажима вращается, ее нужно придерживать рукой. Теперь у нас есть хомут, мы можем вкрутить винты крепления барокамеры обратно ... Теперь мы можем подключить статор. Мы просто подключим электрические разъемы и убедимся, что они встали на место. Как только мы соединим их, мы сможем поднять статор ... Мы вкрутим один винт, чтобы удерживать его на месте, пока мы подключаем заземляющий провод и прочее.Хорошо, сначала мы собираемся установить небольшую стяжку, которая прикрепит жгут проводов к металлическому основанию. ...тогда мы сможем восстановить наш заземляющий провод... и затем мы сможем установить этот держатель провода на дно бака. Теперь все подключено, можем смонтировать все болты статора и затянуть их. Теперь берем головку на 10 и затягиваем их все по кругу... ставим крыльчатку обратно, обрабатываем резьбу резьбового болта перед тем, как поставить обратно... А потом головкой на 17 затягиваем болт .Помните, что если крыльчатка начнет вращаться, вы можете попросить помощника подержать барабан внутри резервуара, чтобы вы могли достаточно туго затянуть винт. Теперь можно поставить заднюю панель на место. Достаточно выровнять выступы внизу, вставить их, немного отогнуть панель. чтобы вставить вкладки вверху. И тогда мы можем затянуть 4 винта крестовой отверткой. Теперь можно опустить нижний и верхний противовесы. Сначала установите нижний. сборка должна быть вставлена ​​на место...тогда можно открутить винты и закрутить их головкой на 10. Верхний крепится аналогично. Перейдем к передней части бака, чтобы выровнять отверстия и надеть его. Убедитесь, что он лежит ровно после установки противовеса. Мы можем вставить болты и затянуть переднюю бабку до 10. Хорошо, теперь мы можем снова надеть воротник люка. Убедитесь, что маленький наконечник находится точно на 12 часов, тогда мы можем обернуть манжету вокруг резервуара.Чувствительность пальцев недостаточна, чтобы обернуть манжету в перчатках, поэтому мы сняли их, чтобы надеть манжету и показать вам, как надевать манжету. сделай это.Убедитесь, что манжета села в канавку и надевается на зажимное кольцо. Манжета заправляется в канавку по кругу, можем надеть воротник и заправить его по всей окружности. Установите его, пружина должна быть в положении «3 часа». А затем хватаем пассатижами кольцо и набиваем пружину, чтобы растянуть хомут и вставить его.
После установки хомута задней манжеты можно подсоединять шланги. Не все шланги будут в вашем автомобиле… Убедитесь, что они плотно и плотно прилегают.Идем дальше и ставим переднюю панель. Ставим на 3 полки...проверяем не пережаты ли шланги. И тогда мы можем наклонить его и прикрутить 4 винтами. Затем установите крышку обратно. Сначала затяните маленький винт, который крепит переднюю панель... Теперь наденьте декоративную крышку, вытащите сливной шланг и просуньте его через отверстие, пока крышка не встанет на место... и затем затяните винт.. Возьмите это немного сливного шланга и вставляем его в защелку... И тогда мы можем поставить крышку обратно на сливной фильтр...и закрыть. Теперь сбоку, за уплотнителем двери, найдите электрический разъем и снова подключите его к дверному замку. Сдвиньте фланец люка на передней панели... обойдите и убедитесь, что прокладка села в этот паз, чтобы при вставке пружинного зажима он удерживал фланец на месте. Теперь возьмем пружинный зажим и убедимся, что на 6 часов пружина опущена. Установив большую часть хомута, мы очень осторожно растянем пружину плоскогубцами и вдвинем хомут с пружиной в канавку.Обратите внимание, что вы не вытягиваете манжету из паза, когда оттягиваете зажим. Все готово, можно закрывать дверь. Ставим переднюю консоль обратно, протягиваем провода через отверстие в задней части панели и вытягиваем их до упора. Затем мы можем перевернуть панель и зафиксировать ее на месте. Все провода протянуты, можно подключить все электрические разъемы панели. Все, что вам нужно сделать, это нажать на них до щелчка и убедиться, что они зафиксированы на месте. И наденьте шлейку на ручки... Консоль подключена, можно закручивать винты, крепящие дозатор моющих средств... Теперь можно поставить лоток на дозатор моющих средств. Просто выровняйте его, затем нажмите на выступ и вставьте лоток до упора. Теперь давайте поместим верхнюю панель. Убедитесь, что выступы входят в эти небольшие пазы, затем опустите панель и сдвиньте ее вперед, чтобы зафиксировать на месте. Теперь мы можем затянуть винты, крепящие верхнюю панель. Теперь, когда вы закончили ремонт стиральной машины, снова включите ее в розетку, включите воду и запустите отжим.Спасибо, что присоединились к нам. О других удачных ремонтах смотрите видео ремонта на нашем сайте.

Стиральная машина, как и вся бытовая техника, требует ухода и обслуживания. Многие детали в процессе эксплуатации контактируют с водой, поэтому требуют качественной защиты от попадания влаги: для этого конструкторы установили специальные манжеты, требующие регулярной смазки. Мы расскажем, как смазать или заменить сальник стиральной машины в домашних условиях.

Манжеты из влагостойкой резины используются в различных техниках и поэтому бывают разных форм и размеров. Дизайн похож, только немного другой внешний вид. Разное качество и плотность резины : в некоторых случаях уплотнители выполнены из резины поверх силикона, фторэластомера и других эластичных материалов.

Манжеты изготовлены из специального водонепроницаемого материала с металлической вставкой, которая очень хрупкая, но помогает удерживать сетку в нужной форме.При смазывании будьте очень осторожны, чтобы не сломать его.

Где находятся уплотнения

Для доступа и смазки необходимо разобрать всю стиральную машину, за исключением моделей, в которых установлен цельнометаллический бак. В ведущий тип барабан крепится на специальном кронштейне со стальной осью по центру: необходимо закрепить корпус барабана на подшипниковом узле.

Благодаря такому строению барабан может вращаться с разной скоростью, выполняя режимы стирки.Сальники в стиральной машине устанавливаются в специальную втулку , вместе с которой защищают подшипниковый узел от попадания воды.

Важно! Эта деталь очень важная - при ее выходе из строя подшипник заржавеет от влаги, его нужно срочно заменить, а это кропотливая работа.

Все работы по демонтажу Вы сможете выполнить самостоятельно, если обладаете техническими знаниями, умеете пользоваться разными инструментами и имеете много свободного времени.

Требования к смазке

Техническое обслуживание проводится с обязательной промывкой и очисткой корпуса подшипника и сальника с последующей заправкой новой смазкой.Для манжет используются различные смазки, которые рекомендует производитель бытовой техники, но зачастую эти образцы стоят очень дорого, что не по карману многим пользователям.

Не используйте автомобильные смазки, выбирайте более вязкую консистенцию: помните, что вода вымывает маловязкую смазку из сальника и проникает в подшипниковый узел.

Основные требования к качеству смазок следующие:

  • стабильная водостойкость чтобы не смывается водой при работе машины;
  • чтобы не разъедать резину манжеты и тем самым не сокращать срок службы сальника, он должен быть неагрессивным ;
  • хорошая термостойкость - нагреваются подшипники в процессе работы, особенно в режиме отжима, когда барабан вращается с максимальной скоростью;
  • константа консистенция не должна изменяться во избежание утечки из места применения.

Некачественная смазка может свести на нет все ваши усилия и через довольно короткое время вам придется заново разбирать машину.

Выбор смазки

Смазку лучше покупать в специальных магазинах, где продаются запчасти для стиральных машин. Специалисты считают, что смазка на основе силикона хороша – она обладает достойной водостойкостью и отвечает всем необходимым требованиям. Тюбик имеет следующие параметры: водостойкость, вязкость и максимальную температуру использования.

При покупке обратите внимание на силикон Liqui Moly Fett от немецкой компании, считающейся лидером в производстве смазочных материалов различного назначения. Густая силиконовая смазка напоминает желе, сохраняет эластичность резины и пластика до +200°С, выпускается в тубах по 100 г. Стоит дорого, но качество оправдывает все затраты. Такого тюбика хватает на все время работы машины.

Стоит отметить Anderola , производится автомобилестроительной компанией Indesit.Фасовка выпускается в баночках по 100 г или в одноразовых шприцах, содержащих две дозы.

Сэкономив на покупке, вы потеряете деньги на последующий ремонт: некачественная смазка для сальников быстро смоет подшипниковый узел, в стиральной машине начнутся посторонние шумы или скрип.

Правильный алгоритм действий

После полной разборки машины перейти к смазке сальника - распределить равномерно по всей поверхности наружного контура манжеты.Затем вставьте прокладку Workplace и слегка смажьте ее внутреннюю часть.

Как видите процесс довольно простой, но делать его нужно медленно и осторожно, чтобы не повредить хрупкую металлическую вставку . После того, как со смазкой покончено, приступаем к сборке стиральной машины.

В случае срочной замены сальников в связи с повреждением или износом их корпуса, аналогично разборка стиральной машины в следующем порядке:

  • съемка верхнего кожуха снять заднюю и переднюю панели;
  • отсоедините проводку, патрубки и крепеж от бака, чтобы снять его;
  • разберите бак на две части, чтобы открыть доступ к подшипниковому узлу.

Разборку можно сделать самому, но на первое время лучше пригласить мастера из сервисного центра - он все манипуляции выполнит быстро и с гарантией. Для тех, кто уверен в своих силах, прилагаем следующее видео, в котором мастер объясняет все нюансы правильной установки сальника.

Стиральная машина, несмотря на стремление производителей к совершенству, имеет свойство ломаться. Среди самых частых поломок- износ подшипников. В таком случае сложный и дорогостоящий ремонт неизбежен.Многие опытные пользователи меняют подшипники самостоятельно. При замене необходимо смазывать резиновое уплотнение - сальник подшипника. Разберемся, чем смазать сальник бака стиральной машины, зачем он нужен и как его поменять.

Зачем нужен сальник?

Это круглая печать. Материал - резина. Его задача – герметизировать зазоры между подвижной и неподвижной частями. В стиральной машине (СМА) резиновое уплотнительное кольцо необходимо для предотвращения течи в баке.Подшипники барабана – это детали, защищающие от влаги. Именно печать защищает их от воды.

Для обеспечения герметичности резиновое кольцо, надетое на вал и вставленное в подшипник, фиксируется с максимальной плотностью - это препятствует протеканию воды через зазоры соединения. Вращение металлической втулки с прикрепленной к ней прокладкой приводит к повышенному износу резины. Для замедления износа нужна специальная гидрофобная смазка.

Как заменить прокладку?

Процесс аналогичен замене подшипников:

  • Стиральная машина отключена от сети.Вода стекает вниз.
  • Понять MS. Для того чтобы заменить сальник бака стиральной машины, приходится разбирать практически весь аппарат. Снимите верхнюю крышку, затем переднюю и заднюю панели.

  • Приводной ремень снят с барабана. Необходимо исключить движение шкива, для этого он блокируется молотком. Ослабьте болт в центре шкива. Снимите шкив.
  • Отсоедините провода. Чаще всего он крепится пластиковыми хомутами — снимите их кусачками.После отсоединения тросов двигатель вынимается. Также отсоедините провода от нагревательного элемента.

  • Выверните болты и снимите верхний противовес. Снимите контейнеры для порошка. Откручиваем крючки крепления панели управления - и снимаем ее.
  • Отсоедините заправочный клапан, ослабив хомут. Вынимают контейнер с порошком и клапан вместе с ним – предварительно открутив провода и винты крепления.
  • Снимите шланг реле давления, прикрепленный к баку.Откройте дверцу люка и, отогнув прокладку, снимите хомут. Манжета втянута. Отвинтите замок и отсоедините провода.
  • Ослабьте крепления и снимите противовесы. Открутите амортизирующие элементы, снимите бак с крючков. Они понимают. Все, главное сделано - бак снят. Осталось узнать, как достать старое резиновое кольцо и как надеть новое.

  • Снимите болты крепления бака. С помощью отвертки откройте механизм защелки, снимите крышку.Бьют по гильзе для барабана.

  • Подденьте прокладку отверткой и снимите.

Как правильно установить прокладку?

Сначала нужно смазать прокладку:

  • Смазка наносится на внешнюю поверхность кольца.
  • Поместите резиновое уплотнение на подшипник, где оно было снято.
  • Шприц проталкивает смазку на внутренний диаметр кольца.
  • Теперь можно собрать SMA в обратном порядке.

Нужно ли смазывать сальник при замене подшипника?

Несмазанное уплотнение может вызвать проблемы:

  • ускоренный износ резиновой части;
  • утечка воды;
  • коррозия подшипникового узла из-за просачивания влаги;
  • износ и установка новых подшипников.

Заранее купите смазку.

Каковы требования?

Подсолнечное масло или любое другое бытовое масло здесь не подходит.К веществу, используемому для смазки уплотнительного кольца, предъявляются особые требования.

  • Высокая влагостойкость. Иначе быстро смоется.
  • Никакой агрессии к резине - она ​​не должна подвергаться коррозии или размягчаться. Выбрав неправильное вещество, вы сократите срок службы уплотнения.
  • Термическое сопротивление. Из-за трения вала и работы подшипникового узла резина нагревается. Теплая вода также не должна влиять на свойства уплотнительного элемента.
  • Достаточная толщина.Жидкая консистенция не подходит - через некоторое время вытечет.

Чем смазывать прокладку?

Контакт по смазочным материалам, специализированные магазины. Уточните, почему вы их берете, и продавец подскажет подходящий вариант. Однако следует помнить, что такой товар стоит недешево, так как является узкоспециализированным.

Андерол для стиральных машин

Смазка производства Италии. Химически нейтрален. Отличная устойчивость к влаге. Максимальная рабочая температура: +190 градусов.Он не боится жаркой погоды. Для всех уплотнителей.

Амблигон - смазка для сальников

Это еще один итальянский вариант. Работает при тех же температурах, что и Anderol. Отталкивает воду, не агрессивно. Фасовка в шприцы по 2 мл, а также в 100-граммовые тубы.

Литол-24 и 24 млн

Универсал - подходит для различных целей. При нагревании не становится тверже и крепче. Высокая механическая и химическая стабильность.Диапазон: минус 40 - плюс 120 градусов. Свойства модификации 24М - не уплотняет в водной среде, механически устойчива, может сочетаться с другими смазками.

Обладая высокой устойчивостью к влаге, он идеален по своим параметрам для конкретного назначения. При покупке обращайте внимание на детали: вам нужно вещество густой консистенции, устойчивое к влаге и нагреванию. Все эти параметры должны быть указаны на упаковке.

Оптимальный вариант – LIQUI MOLY Silicon-Fett.Рабочие температуры - от -40 до +200 градусов. Это самый подходящий вариант – специалисты советуют его использовать.

Специалисты советуют не экономить на смазке. Не рекомендуется использовать «Литол», «Циатим», «Амзол» и другие дешевые препараты. После них стиральная машина начинает скрипеть – нужно снова заменить подшипники.

С помощью общего устройства Стиральная машина довольно сложный агрегат, в случае поломки даже на первый взгляд небольшой детали может зависеть работа всей системы в целом.Основное назначение уплотнителя стиральной машины – предотвратить попадание воды и моющих средств в подшипник из барабана. Подшипники без надлежащей защиты уплотнения быстро изнашиваются.

Проверка состояния сальника и при необходимости его замена – достаточно трудоемкая процедура, которой доверяют профессионалы. Если вы слышите шум и дребезжание при вращении барабана, то весьма вероятно, что проблема в подшипниках и сальниках. Обратитесь в наш сервисный центр «РемонТехник», высококвалифицированные специалисты смогут диагностировать поломку и устранить ее.Замена сальника связана с практически полной разборкой устройства, не имея необходимых навыков, делать масштабный ремонт самостоятельно категорически не рекомендуется.

Характеристики масляного уплотнения

Роль сальника важна - он действует как уплотнение между барабаном (статическая часть) и валом (подвижная, динамическая часть) стиральной машины. В результате сальник не позволяет влаге проникать, в частности, в вал и в подшипники. Внешне сальник представляет собой небольшое резиновое кольцо разного диаметра.

Производители бытовой техники используют сальники разного диаметра, что зависит от общей конструкции бака. Поэтому, прежде чем идти в магазин покупать новый сальник, нужно разобрать машину и посмотреть, какой сальник нужен в конкретном случае.

Как сохранить сальник в рабочем состоянии и продлить срок его службы?

Так как сальник подвержен постоянным колебаниям трения и температуры, его необходимо беречь от негативных воздействий.При работе на резиновой кромке могут возникать трещины, в результате чего сальник не работает должным образом. Для предотвращения износа сальника и продления срока его службы рекомендуется использовать специальные смазки, снижающие трение.

При выборе такой смазки обратите внимание на ее свойства. Он должен соответствовать следующим требованиям:

  • Влагостойкость, смазка должна содержать органические вещества с гидрофобным эффектом;
  • Не содержит хлора и других агрессивных компонентов, которые могут повредить резиновое уплотнение;
  • Теплостойкость, одна сторона сальника (рядом со стволом) очень горячая.Важно, чтобы смазка не теряла своих свойств при нагревании;
  • Консистенция смазки должна быть густой, чтобы она плотно покрывала сальник.

Соблюдая эти правила, можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников.

Диагностика неисправности

На неспособность железы указывают следующие факторы:

  • Слышны шумы и дребезжание даже в низкоскоростных режимах;
  • Сильная вибрация и стук;
  • Сильный барабанный бой.Проверить после стирки можно, самостоятельно повернув барабан;
  • Барабан не вращается.

При появлении этих симптомов немедленно проверьте состояние сети. Игнорирование проблемы может привести к полному разрушению подшипников.

Как заменить прокладку?

Замена уплотнителей потребует полной разборки стиральной машины.

Процедура разбора состоит из следующих шагов:

  • Снимите верхнюю крышку, на большинстве моделей она крепится на двух винтах сзади;
  • Снять заднюю стенку, нужно внимательно проверить, могут быть скрытые винты;
  • Снимите конвейерную ленту.Проще всего это сделать, повернув ролик и одновременно натянув ремень;
  • В окне загрузочного люка снимите резиновую заглушку, отделяющую барабан от люка. Прокладка прижимается к отверстию металлическим ободком. Приходится поддевать его отверткой и тянуть на себя;
  • После этого необходимо отсоединить всю проводку от ТЭНа и двигателя. Не забудьте отключить заземление;
  • Снимите все трубки, прикрепленные к барабану. Отсоедините датчик уровня воды;
  • Отсоедините амортизаторы и пружины, удерживающие барабан.
  • Необходимо снять верхний и нижний противовесы;
  • Разбираем двигатель, необходимо открутить болты крепления и сдвинуть двигатель вперед;
  • Сняв барабан, откройте защелки и открутите все винты;
  • Затем с помощью шестигранника отвинтите шкив.

После выполнения вышеописанных манипуляций доступ к сальниковой коробке и подшипникам оторван. Сальник можно легко снять, поддев его отверткой.

Затем проверьте состояние подшипников и установите новый сальник.Процесс сборки происходит в обратном порядке.

Процедура замены сальника очень трудоемка и требует специальных знаний, наличия необходимого инструмента. Рекомендуем обращаться к нашим специалистам для качественного ремонта.

Видео поможет вам наглядно понять процедуру замены сальника:

.

Liqui Moly Silicon Fett для стиральных машин. Сальник бака стиральной машины

Несмотря на то, что стиральная машина находится в постоянном контакте с водой, в ней есть детали, которые не должны намокать. В основном это относится к подшипникам барабана, которые быстро изнашиваются при вымывании смазки. Подшипник защищен от попадания воды сальником - герметиком.

Некоторые пользователи задают вопрос: нужно ли смазывать сальник стиральной машины? Давайте возьмем это.

Для начала рассмотрим устройство и принцип работы сальника. Ни одна стиральная машина не обходится без этой детали.

Это резиновое уплотнительное кольцо используется для защиты подшипника в соединениях от воды. Для качественной герметизации сальник бака стиральной машины должен быть максимально герметичным. Поэтому рекомендуется заменять его одновременно с подшипниками.

Металлическая втулка проходит через центральную ось резервуара и вращается, изнашивая сальник.Чтобы этого не произошло, обязательно используйте водостойкую уплотнительную смазку.

Некоторые пользователи используют народные средства, такие как масло или жир. Очевидно, что это кажется более выгодным, так как смазка, соответствующая всем нормам, стоит дорого.

Уважаемые пользователи! Помните, что экономия смазки сократит срок службы упаковки. После этого придется потратиться на новые детали и заменить их.

Перед заменой сальника подумайте, какую смазку выбрать.

Свойства, которыми должна обладать смазка:

  1. Влагостойкий.
  2. Без агрессивных химикатов. В противном случае они повредят детали машины.
  3. Устойчив к экстремальным температурам.
  4. Вязкость - для длительного срока службы.

Специалисты рекомендуют использовать гидрофобную силиконовую смазку LIQUI MOLY "Silicon-Fett" для сальников. Он способен выдерживать температуры от -40°С до +200°С.Он считается самым эффективным из всех.

Популярны и другие меры. Чем еще можно смазать сальник в стиральной машине, читайте ниже.

Смазка производства Италии имеет нейтральный химический состав и водоотталкивающие свойства. Выдерживает температуру до +190°С. Он отлично сохраняет свои свойства при нагревании. Подходит для всех типов сальников.

Ambigon — смазка итальянского производителя для сальников.Продукт прекрасно сохраняет свои свойства при воздействии температур от -28 до +192°С. Он водостойкий и химически инертен. Расфасован как в шприцы по 2 мл, так и в пачки по 100 г.

Многоцелевая водостойкая смазка. В отличие от непрофессиональных продуктов, не твердеет при нагревании. Выдерживает температуру от -40°С до +120°С. Химически и механически устойчив.

Продукт обладает водоотталкивающими свойствами, надежно защищая детали от коррозии.Выдерживает температуры в диапазоне от -40°С до +120°С. Совместим с другими смазочными материалами, не слипается в воде, механически стабилен.

Гомогенная многоцелевая смазка.

Замена сальника в стиральной машине требует, чтобы смазка выдерживала экстремальные температуры. ЦИАТИМ-221 способен выдерживать от -60°С до +150°С. Успешно применяется в узлах трения, не теряет своих свойств при варке.

Однако есть и недостатки: смазка гигроскопична, поэтому при впитывании влаги густеет и теряет свои свойства.Кроме того, его нельзя использовать совместно с другими продуктами. Химически инертен.

Сделайте свой выбор и купите подходящую смазку.

Теперь рассмотрим, как заменить сальник.

Посмотрим, как можно попасть в сальник. Вот шаг за шагом.

  1. После отключения машины от сети и коммуникаций слить остатки воды из сливного фильтра. Он расположен под передней панелью, за небольшой заслонкой.
  2. Отвинтите два винта сзади, чтобы снять верхнюю панель.Теперь откручиваем винты по периметру задней панели и откладываем ее в сторону.
  3. Снимите приводной ремень с барабана. Заблокировав шкив рукояткой молотка, отверните его центральный болт и снимите с бака.
  4. Отсоедините кабели, которые могут быть прикреплены к барабану. Обычно он закреплен пластиковыми полосками, поэтому используйте кусачки.
  5. После отсоединения электропроводки двигателя отверните болты крепления и вытащите двигатель из корпуса. Также отсоедините провода от нагревательного элемента.
  6. Снимите болты крепления противовеса верхнего бака. Отложите это в сторону.
  7. Вытяните дозатор моющих средств, нажав на центральную защелку. Удалите все винты, крепящие панель управления. Открыв пластиковые защелки, выньте его и поместите сверху корпуса.
  8. Ослабьте хомут на заправочном клапане и отсоедините его от бака. Вытащите емкость для порошка вместе с заправочным клапаном. Для этого отсоединяем провода от клапана и откручиваем болты крепления сзади.
  9. Снимите шланг реле давления, обычно прикрепленный к баку.
  10. Откройте люк, отогнув уплотнительную резинку, снимите наружный хомут. Поместите ошейник в резервуар. Открутите стопорные винты УБЛ, просунув руку за корпус СМА, вытащите фиксатор и отсоедините провода.

  11. Выверните винты по периметру передней панели, потяните ее вверх и отложите в сторону.
  12. Снимите противовесы с бака, отвернув болты.
  13. Открутив амортизаторы, снимите бак с крючков и вытащите его.

Вы справились с разборкой танка. Теперь разберемся, как правильно установить и вставить сальник в стиральную машину.


90 120

Смажьте сальник перед его правильной установкой. Начинайте смазывать наружную поверхность тонким слоем. После установки уплотнения используйте шприц для смазывания внутренней поверхности.

Покупая стиральную машину, вы, очевидно, хотите быть уверенным, что техника прослужит вам верой и правдой несколько десятков лет.Но это часто не так. У устройств разных производителей срок службы разный, многое зависит от того, как часто вы пользуетесь стиральной машиной и соблюдаете ли правила эксплуатации. А если речь идет об уходе за стиральной машиной, то меры должны включать в себя не только покупку дорогих порошков, чистку устройства, но и мероприятия по профилактике внутренних частей устройства.

Каждая стиральная машина имеет сальник и подшипники. Мы расскажем, как правильно следить за состоянием этих деталей, чтобы и сальник, и подшипники в стиральной машине прослужили долго и исправно.

Немного о сальнике и его смазке

Сальник — это деталь между подвижной и неподвижной частями вашей стиральной машины LG. Обычно это резиновый элемент. Деталь изготовлена ​​из этого материала, потому что первая предназначена для герметизации и герметизации соединительных частей аппарата.

Подшипники расположены рядом с сальником. Первые защищают подшипники от попадания жидкостей. Сальники периодически заменяются, как и подшипники.Это когда сочлененная часть стиральной машины будет герметичной и герметичной.

Барабан LG установлен на карданном валу. При вращении элемент вала касается сальника. А где есть вращение, там и постоянное трение. По этой причине сальник и подшипники вскоре могут прийти в негодность. Чтобы этого не произошло, многие используют такие средства, как силиконовая смазка для сальников стиральных машин и смазка для подшипников стиральных машин. После смазки детали начинают лучше скользить и меньше тереться друг о друга.А если не использовать смазку для сальников и подшипников, детали будут высыхать и намокать, в результате чего сломается и подшипник, и вся стиральная машина.

Какой должна быть водостойкая силиконовая смазка Anderall

Некоторые хозяйки, пытаясь узнать, что за силиконовая смазка для стиральной машины, видят информацию о народных средствах: масло и жир, наносимые с помощью шприца. Вы, несомненно, сэкономите в этом случае, но вряд ли ваша стиральная машина отблагодарит вас за такую ​​смазку.

  • Влагостойкий продукт.Ведь в стиральной машине есть жидкость, и смазка не должна ее бояться.
  • Имеют агрессивный химический состав. В противном случае сальник разрушится.

90 150

  • Устойчив к экстремальным температурам. Используемые смазочные материалы не должны разлагаться при высоких температурах.
  • Используйте густые и липкие смазки. В противном случае они смоются жидкостью в стиральной машине.

Теперь вы понимаете, какая должна быть силиконовая смазка для стиральной машины.

Мы используем водостойкую смазку Anderall

.

Водостойкие смазки Anderall, как правило, продаются в торговых точках, реализующих омыватели и запчасти агрегатов. А вот ценовые характеристики этого продукта будут для вас неприятны: все-таки это узкоассортиментные смазки, которые не продаются в обычных магазинах.

Некоторые поставщики стиральных машин выпускают смазочные материалы для сальников, предназначенные для каждой конкретной машины. Но в некоторых случаях такие средства можно использовать для любого другого устройства, так как смазки взаимозаменяемы.При покупке данного препарата проверьте, какие ингредиенты входят в состав смазки. Хорошо покупают изделия на основе силикона и титана, отлично отталкивающие жидкость и не боящиеся высоких температур. Такие средства наносятся с помощью шприца.

Руководство пользователя

Для замены сальника и его обновления водонепроницаемым шприцем со смазкой Андералл необходимо разобрать стиральную машину, вытащив барабан. Поменяйте канцелярские детали, о которых мы говорили в начале нашей статьи, и нанесите смазку на подшипник и сальник.Слой используемого средства не должен быть толстым и гладким. Сначала обработайте внешние края, затем внутренние края. В последнем случае водостойкую силиконовую смазку следует наносить более толстым слоем. Наконец, вставьте сальник обратно в гнездо совы. К статье прикрепляем фото и видео, чтобы вы могли увидеть, как выполняются эти работы.

Аналоги смазки или как поменять смазку сальника стиральной машины

Чем заменить Anderall, упомянутый в нашей статье? Ведь в некоторых случаях вы можете просто не найти этот состав в магазинах и задуматься, чем заменить.Затем можно нанести смазку или литол. Но профессионалы не рекомендуют использовать эти составы, так как сальники быстро изнашиваются. Ведь такие меры используют автомобилисты, но они приведут к повреждению стиральной машины. По этой причине лучше покупать специализированные смазки, не экономя на них и не задумываясь об их замене. Именно эти смазки для шприцев будут безопасны для вашей стиральной машины, например очень хороша смазка для стиральных машин Anderall.

Как и у большинства бытовых приборов, работа стиральной машины направлена ​​на облегчение труда человека и выполнение повседневных действий.Устройство питается от электричества и использует воду. Однако некоторые детали, необходимые для качественного выполнения тех или иных операций, в принципе не должны контактировать с влагой. Чтобы вода не попадала в определенные части стиральной машины, а это требовало длительного времени, были сконструированы специальные приспособления – сальники и манжеты.

Как и другие части машины, они требуют надлежащего ухода. Смазка для сальников стиральных машин продлевает срок службы подшипников, предотвращая попадание воды и влаги.Зачем он нужен, как и когда смазывать?

Что такое сальник?

Это плотный технический материал, встречающийся на стыках деталей. Именно он предотвращает попадание воды в технические отделы и защищает внутреннюю конструкцию машины. На самом деле без него не обходится ни одна модель стиральной машины, независимо от производителя. Единственная разница, которая может быть, это форма и размер прокладки.

Конкретные свойства и характеристики оборудования напрямую зависят от материала изготовления сальника.Обычно они изготавливаются из силиконовой резины или каучука. В процессе производства чаще всего используется специальная металлическая вставка, благодаря которой изделие в дальнейшем сохраняет нужную форму и не деформируется.

Если говорить о передних, то в них барабан крепится на опоре с несколькими специальными проушинами. Рядом с ним монтируется карданный вал, который помогает ремонтировать всю конструкцию. Кроме того, он сохраняет свою подвижность, благодаря чему барабан во время работы начинает вращаться. Прокладки изначально размещаются на втулке.Они тесны в тандеме. Полная безопасность обеспечивается для других механизмов. При отсутствии каких-либо повреждений вся конструкция, включая подшипники, помещается в герметичный клапан. При попадании влаги на подшипники они через некоторое время начинают ржаветь и быстро перестают выполнять свою работу.

Почему необходима своевременная смазка сальника?

Во время работы вал находится в постоянном контакте с внутренней поверхностью детали.Смазка для сальников стиральных машин замедляет износ деталей, обеспечивая свободное скольжение. Если мы пренебрежем составом для снижения трения, герметизирующая часть стыка со временем высохнет и начнет пропускать воду. Это приведет к вынужденной преждевременной замене как сальников, так и подшипников.

Какой тип смазки следует использовать для сальника стиральной машины?

После замены сварочный аппарат нуждается в обработке. Идеальный вариант – водостойкая смазка для сальников стиральной машины.Его приобретают в специализированных магазинах, где продаются комплектующие для ремонта бытовой техники. Помимо водостойкости смазка для сальников стиральных машин должна обладать следующими свойствами:

  • Не должна содержать химических веществ, которые могут разъедать или размягчать резину (как правило, из этого материала изготавливаются уплотнительные элементы). Неподходящая по своему составу смазка не будет выполнять возложенные на нее функции, а только сократит срок службы сальника.
  • Повышенная термостойкость. Особенность сальника такова, что при контакте стиральной машины с валом, при трении и воздействии горячей воды температура деталей повышается. Поэтому смесь, которая будет смягчать скольжение, должна выдерживать более высокие температуры. Качественная смазка для сальников стиральных машин выдерживает температуру до 180-200 градусов.
  • Плотный состав. Это важный показатель хорошей смазки. Потому что жидкий раствор просто закончится во время работы.

Если владелец бытовой техники проводит ремонт своими руками и у него возникает вопрос, какая смазка для сальника стиральной машины лучше, ее следует выбирать по вышеуказанным критериям, а не по заявлению производителя Компания.В любом случае, в любом нормальном специализированном магазине продавцы посоветуют нужный состав, нужно только уточнить его назначение.

Смазка для сальников стиральных машин: чем заменить?

Наиболее удачным вариантом будет использование тех веществ, которые рекомендованы производителем стиральной машины. Многие производители выпускают брендовые смазки, которые, по их словам, подходят для той или иной модели бытовой техники. Но на самом деле это стандартные составы, которые подходят для любого сальника.К сожалению, даже такие смазки могут быть доступны не каждому, ведь удовольствие это недешевое.

В качестве альтернативы хорошим вариантам можно выбрать следующие виды смазок для обслуживания машин:

  1. «Литол-24».
  2. "Циатим-221".
  3. Азмол-Глинозем.
  4. Амблигон.

Таких вариантов, конечно, много, но вышеперечисленные составы уже не раз были опробованы на широком спектре моделей стиральных машин и показали хорошие результаты при использовании.

Стоит заменить?

По словам мастеров, каждая альтернатива способствует размягчению детали, что сокращает срок ее службы. Через несколько лет замену придется производить снова. Поэтому на сегодняшний день лучшим вариантом являются те смазки, которые рекомендуют производители стиральных машин.

Применение

Сальник в вашей стиральной машине — это деталь, которая герметизирует и герметизирует соединение, выполняющее важную функцию. Благодаря ему подшипники защищены от влаги, продлевается срок их службы и нормально работает стиральная машина.Однако для того, чтобы они выполняли возложенные на них функции, их необходимо смазывать специальными составами, уменьшающими трение и увеличивающими срок службы деталей.

Шум, который со временем издает стиральная машина, может быть связан с износом подшипников. Может трещины еще нет, но затягивать смазкой такую ​​важную деталь не стоит. Своевременная смазка подшипников, особенно сальников, продлит срок их службы. Однако нужно знать, чем их смазывать и как это делать.

Выбор смазки

Существует несколько типов смазок, которые используются в подшипниках и уплотнениях.Все они имеют разные свойства, поэтому выбирайте внимательно. Смазка должна соответствовать следующим требованиям:

  • должны быть устойчивы к влаге. Масляное уплотнение представляет собой уплотнительное кольцо, которое надевается на подшипник и вращается на валу, предотвращая попадание воды в подшипник. Поэтому смазку на сальнике нельзя смывать водой во время работы. ;
  • , чтобы быть термостойким. При нагреве воды до высокой температуры и нагреве вала при быстром вращении барабана также нагреваются сальник и подшипник, смазка не должна терять своих свойств, иначе вода попадет в подшипник;
  • должен быть подходящим для резины и неагрессивным.Из-за некачественной смазки сальники могут «затвердеть» или, наоборот, стать очень мягкими, в результате чего будет нарушена герметичность;
  • должен быть толстым. Смазка не вытекает во время работы машины.

Важно! Автомобильные смазки типа Литол-24, Азмол и другие лучше не использовать. Они крайне неэффективны и вскоре вам придется заменить подшипники в вашей стиральной машине.

В сервисных центрах по смазке сальников чаще всего применяют:


Подшипники или сальник?

Вопросом, чем смазать подшипник в стиральной машине, задаются немногие, считая, что это не обязательно.Большинство покупают новый комплект подшипников и сальников, а при сборке смазывают только сальник и втулку. Что касается подшипников, то они обычно уже смазаны.

Если вы покупаете подшипники в магазине, который заказывает оригинальные запчасти от производителя, то можете смело класть эти подшипники в стиральную машину. В подшипниках сомнительного качества смазку лучше заменить; в большинстве случаев они заполнены недорогой малоэффективной смазкой.

Поэтому ответ на вопрос что смазывать, подшипники или сальники такой: все.Главное, чтобы это была одна смазка, смешивание разных смазок недопустимо. В этом случае лучше всего смазывать только сальник и втулку.

Снятие бака

Теперь поговорим о том, чем смазывать столь важные детали стиральной машины. Сразу предупреждаем, что процесс этот очень трудоемкий, так как для снятия барабана потребуется практически полная разборка машины. Перед началом работы отключите машину от водопровода, канализации и электричества, а затем расположите ее так, чтобы к ней был доступ со всех сторон.Подготовьте отвертки и плоскогубцы, затем следуйте инструкциям:


Во время этой работы вы можете снимать сцены на камеру. Фото помогут правильно собрать стиральную машину, не путая соединения проводов и труб. 90 254

Мы закончили

Сняв бак со стиральной машины, проверьте его. Он может быть складным или сплошным. Неразборные баки есть в стиральных машинах Hotpoint-Ariston и других. Чтобы добраться до подшипников в таком резервуаре, придется разрезать его по шву соединения.Если вы сделаете это очень аккуратно, то сможете собрать половинки обратно с помощью шурупов и герметика.

Половинки разборного контейнера соединяются винтами и специальными защелками. После разборки бака нужно выбить подшипник из посадочного места, подробная инструкция на эту тему есть в статье.

Проверьте подшипники на наличие повреждений после их снятия. Обычно стиральную машину разбирают, когда подшипники уже вышли из строя, вряд ли кто-то будет разбирать оборудование, чтобы проверить смазку и смазать деталь.Итак, если подшипник поврежден, следует приобрести комплект новых подшипников и сальник, который подлежит немедленной замене.

Если подшипник еще можно использовать, смажьте его. Сначала его очищают от грязи проникающей смазкой WD-40 и протирают чистой тряпкой, а затем смазывают. В разборном подшипнике скальпелем снимите защитный кожух и нанесите смазку. Смазать неразборный подшипник немного сложнее, но, возможно, на видео ниже показано, как это сделать.

Если новый подшипник не требует смазки, смажьте сальник. Смазка равномерно наносится на внутреннее кольцо, непосредственно контактирующее с втулкой. После монтажа подшипников устанавливается сальник. Все детали стиральной машины собираются в обратном порядке.

Как видите процесс смазки подшипников и сальников не сложный, но чтобы добраться до самих деталей придется проделать немало работы. Поэтому чаще всего с такой работой обращаются к профессиональному мастеру.Но если есть время и желание работать, делайте ремонт сами, удачи!

Стиральная машина, несмотря на стремление производителя к совершенству, имеет свойство ломаться. Износ подшипников – одна из самых частых поломок. В этом случае сложный и дорогостоящий ремонт неизбежен. Многие пользователи с соответствующими навыками заменяют подшипники самостоятельно. При замене необходимо смазывать резиновое уплотнение - сальник подшипника. Разберемся, чем смазать сальник бака стиральной машины, зачем он нужен и как его заменить.

Зачем нужен сальник?

Это круглая пломба. Материал - резина. Его функция заключается в герметизации зазоров между движущимися и неподвижными частями. В стиральной машине (СМА) резиновое уплотнительное кольцо необходимо для предотвращения течи в баке. Подшипники барабана – это детали, защищающие от влаги. Именно печать защищает их от воды.

Для обеспечения герметичности резиновое кольцо, надетое на вал и вставленное в подшипник, фиксируется с максимальной герметичностью – это препятствует просачиванию воды через стыки шарнира.Вращение металлической втулки с прикрепленной к ней прокладкой приводит к повышенному износу резины. Для замедления износа требуется специальная гидрофобная смазка.

Как заменить сальник?

Процесс аналогичен замене подшипников:

  • Стиральная машина отключена от сети. Вода сливается.
  • Удалить СМ. Для того чтобы заменить сальник бака стиральной машины, приходится разбирать практически весь аппарат. Снимите верхнюю крышку, а затем переднюю и заднюю панели.

  • Приводной ремень снят с барабана. Необходимо исключить движение шкива, для этого он блокируется молотком. Ослабьте болт в центре шкива. Снимите шкив.
  • Отсоедините проводку. Чаще всего он крепится пластиковыми хомутами — снимите их пассатижами. Отсоединив провода, снимите двигатель. Также от ТЭНа отсоединяются провода.

  • Ослабьте винты и снимите верхний противовес.Снимите контейнеры для порошка. Откручиваем крепления панели управления - и снимаем ее.
  • Отсоедините заправочный клапан, ослабив хомут. Вынимают контейнер с порошком с клапаном - предварительно открутив провода и затянув винты.
  • Снимите шланг реле давления, соединенный с баком. Откройте дверцу люка и, откинув прокладку, снимите хомут. Манжета заправлена ​​внутрь. Отвинтите замок и отсоедините провода.
  • Ослабьте крепления и снимите противовесы. Откручиваем амортизаторы, снимаем бак с крючков.Вытащите его. Все, главное - бак снят. Осталось выяснить, как достать старое резиновое кольцо и как установить новое.

90 350

  • Снимите болты крепления резервуара. С помощью отвертки разблокируйте механизм защелки, снимите крышку. Ударьте по рукаву, чтобы добраться до барабана.

  • Подденьте прокладку отверткой и снимите ее.

Как правильно установить сальник?

Сначала нужно смазать прокладку:

  • Смазка наносится на внешнюю поверхность кольца.
  • Поставили резиновую прокладку на подшипник - откуда сняли.
  • Смазка выдавливается шприцем на внутренний диаметр кольца.
  • Теперь можно собирать АГР в обратном порядке.

Нужно ли смазывать сальник при замене подшипника?

Несмазанное уплотнение может вызвать проблемы:

  • ускоренный износ резиновой части;
  • утечка воды;
  • коррозия подшипникового узла из-за протечек влаги;
  • износ и установка новых подшипников.

Заранее приобретите смазку.

Каковы требования?

Подсолнечное масло или любое другое бытовое масло здесь не подходит. К веществу, используемому для смазки уплотнительного кольца, предъявляются особые требования.

  • Высокая влагостойкость. Иначе быстро смоется.
  • Не агрессивен к резине - не должен разъедать или размягчаться. Выбор неправильного вещества сократит срок службы уплотнения.
  • Термостойкость. Из-за трения вала и работы подшипникового узла резина нагревается. Горячая вода также не должна влиять на свойства уплотнительного элемента.
  • Достаточная плотность. Жидкая консистенция не подходит - через некоторое время вытечет.

Как смазать сальник?

Проконсультируйтесь со своим специализированным дилером по поводу смазочных материалов. Уточните, почему вы их берете, и продавец предложит вариант. Однако следует помнить, что такой товар стоит недешево, так как является узкоспециализированным.

Anderall для стиральных машин

Сделано в Италии. Химически нейтрален. Отличная устойчивость к влаге. Максимальная рабочая температура: + 190 градусов. Он не боится нагрева. Для всех уплотнителей.

Амбигон - смазка для сальников

Это еще один итальянский вариант. Работает при тех же температурах, что и Anderall. Водонепроницаемый, неагрессивный. Расфасован в шприцы по 2 мл, а также в тубы по 100 грамм.

Литол-24 и 24 М

Универсальный продукт - подходит для различных целей.При нагревании не становится тверже и крепче. Высокая механическая и химическая стабильность. Диапазон: минус 40 - плюс 120 градусов. Свойства модификации 24М - не уплотняется в водной среде, механически устойчива, может сочетаться с другими смазочными составами.

Обладая высокой устойчивостью к влаге, идеально подходит для целевого назначения. При покупке обращайте внимание на детали: вам нужно вещество густой консистенции, устойчивое к влаге и нагреванию.Все эти параметры должны быть указаны на упаковке.

Оптимальный вариант – LIQUI MOLY Silicon-Fett. Рабочая температура - от -40 до +200 градусов. Это самый подходящий вариант – специалисты рекомендуют его использовать.

Специалисты советуют не экономить на смазочных материалах. Не рекомендуется использовать «Литол», «Циатим», «Амзол» и другие дешевые препараты. После них начинает скрипеть стиралка – нужно снова заменить подшипники.

.Скидка

! Авто профессиональный двигатель насос масляного картера сепаратор прокладка удаление прокладка режущий инструмент Masterblog.pl

body {размер шрифта: 75%; цвет: #000; семейство шрифтов: "Open Sans, Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, "宋体"; высота строки: 1,3;} dl {поле: 0px; ширина: 480px; float: left;} dt {width: 100px; высота: 15px; float: left;} dd {width: 240px; height: 15px; float: left;} dl dt {margin: 0px; line-height: 22px; color: # 474747; font-size: 14px; font- family: tahoma;} # product-desc {width: 100%; height: 209px;} #description {width: 100%; height: 50%;} #details {width: 100%; height: 50%;}.ui-box-title {высота: 30px; размер шрифта: 15px; семейство шрифтов: тахома; вес шрифта: полужирный; цвет фона: #ddd; привязка к тексту: наследовать; отступы сверху: 8px; поле: 0px; } .ui-box-body {маржа: 0px; } #tbspecifics {border-right: 1px сплошной черный; нижняя граница: 1px сплошной черный; } #tbspecifics tr {высота: 30 пикселей; } #tbspecifics td {width: 100px; граница слева: 1px сплошной черный; граница сверху: 1px сплошной черный; } Цвет: черный

Материал: железо

Инструмент для съемника прокладки сепаратора масляного поддона

Широкие, конические, закругленные края лопастей между металлическими поверхностями для повреждения прокладок на насосах, двигателях, редукторах или любых труднодоступных прокладочных соединениях.

Ширина лезвия: 1-7/8 дюймов (48 мм) 9000 3

Длина: 3-1/8 дюймов (78 мм)

Комплектация: 1 *

Прокладка масляного поддона Горелка

Содержимое пакета только выше, другие продукты не включены.

Примечание. Легкая съемка и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет предмета на изображении немного отличается от реального. Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1-3 см

.

тело {размер шрифта: 75%; цвет: #000; семейство шрифтов: "Open Sans, Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, "宋体"; высота строки: 1.3; } дл {маржа: 0px; ширина: 480 пикселей; плыть налево; } дт {ширина: 100px; высота: 15 пикселей; плыть налево; } дд {ширина: 240 пикселей; высота: 15 пикселей; плыть налево; } дл дт {маржа: 0px; высота строки: 22px; цвет: #474747; размер шрифта: 14px; семейство шрифтов: тахома; } # product-desc {width: 100%; высота: 209 пикселей; } #описание {ширина: 100%; высота: 50%; } #details {ширина: 100%; высота: 50%; } .ui-box-title {высота: 30 пикселей; размер шрифта: 15px; семейство шрифтов: тахома; вес шрифта: полужирный; цвет фона: #ddd; привязка к тексту: наследовать; отступы сверху: 8px; поле: 0px; }.ui-box-body {маржа: 0px; } #tbspecifics {border-right: 1px сплошной черный; нижняя граница: 1px сплошной черный; } #tbspecifics tr {высота: 30 пикселей; } #tbspecifics td {width: 100px; граница слева: 1px сплошной черный; граница сверху: 1px сплошной черный; }

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf