logo1

logoT

 

Сборка амортизатора


пружину или опорный подшипник, отбойник, шток и прочее

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

  • Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
  • Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
  • Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
  • Специальный ключ для разборки цилиндра.
  • Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
  • Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

  1. С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

    Откручиваем верхнее крепление

    Можно использовать спецключ

  2. Затем с помощью широкой отвёртки извлекается обойма сальника и собственно сальник штока.
  3. Сливаем масло в ёмкость. Использовать его повторно не имеет смысла.
  4. Извлекаем цилиндр со штоком амортизатора. В нём также много масла, избавляемся и от него. Для ускорения процесса можно несколько раз выдвинуть и погрузить шток в цилиндр.

    Извлеките цилиндр со штоком

  5. Сливаем остатки масла из корпуса амортизатора.
  6. Разбираем амортизатор на части, выкладываем в строгой последовательности, фиксируем на фото (для упрощения процесса сборки).

    Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

  1. При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
  2. Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
  3. На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

    Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

  4. Применяется более длинная гайка, если позволяет геометрия штока и чаши амортизатора.

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

  1. Сначала нужно открутить крышку стойки.
  2. После откручивания сливается масло.
  3. Из корпуса извлекается старый картридж.
  4. Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
  5. Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

    В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться

  6. Далее следует собрать механизм и обязательно прокачать амортизатор ещё раз.

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

  1. Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
  2. Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
  3. Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
  4. Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

  1. Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
  2. Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

    Корпус очищается от коррозии и красится

    Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

  3. Заполните маслом стойку. Аккуратно введите в корпус цилиндр. Для того чтобы масло не вытекало, одновременно с установкой цилиндра следует вытягивать шток.
  4. После установки цилиндра гайку надо закрутить без затяжки. Несколько раз прокачать амортизатор, интенсивно вытягивая и загоняя обратно шток.

    Проведите прокачку амортизатора

  5. После этого гайка затягивается (в этом случае нужен именно ключ, молотком и зубилом сделать это правильно не получится). Снова делаем несколько интенсивных качков штоком.
  6. Для правильной настройки клапанов амортизатора перед установкой рекомендуется выполнить следующую процедуру:
    • До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
    • Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
    • Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
    • Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.
  7. Отремонтированная стойка ставится на место.

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Зил 130 - Сборка телескопического амортизатора


Корпус 1 клапана сжатия ( рис. 171) закрепляют в тисках, в его гнездо устанавливают пружину 2, клапан 3 сжатия и ввертывают седло 4, Положение седла клапана должно обеспечивать открытие

клапана в пределах 1,8—2,0 мм. Устанавливают звездчатую шайбу 6 и тарелку 5 впускного клапана на ограничительную гайку 7, навертывают ее и контрят на седле 4 клапана. Легким постукиванием молотка с медным бойком по корпусу 1 клапана сжатия его запрессовывают в рабочий цилиндр 9.

Рис. 171. Детали амортизатора передней подвески:

1 — корпус клапана сжатия: 5 — пружина клапана сжатия; 3—клапан сжатия; 4— седло клапана сжатия; 5 — тарелка впускного клапана; 6 — звездчатая шайба впускного клапана; 7— ограничительная гайка впускного клапана; 8— резервуар с проушиной в сборе; 9 — рабочий цилиндр; 10— кожух; 11—шток с проушиной в сборе; 12— гайка резервуара; 13— войлочный сальник штока; 14—обойма сальника; 15—резиновый сальник штока; 16—шайба сальника; 17 — пружина; 18 — сальник гайки резервуара; 19 — направляющая штока; 20—ограничительная тарелка перепускного клапана; 21—звездчатая шайба перепускного клапана; 22—тарелка перепускного клапана; 23— поршень; 24 — дроссельный диск клапана отдачи; 25 — диск клапана отдачи; 26 — тарелка клапана отдачи; 27 — шайба клапана отдачи; 28 — пружина; 29 — регулировочная шайба клапана отдачи;

30 — гайка клапана отдачи

Закрепив шток 11 проушиной в тиски, собирают его в порядке, обратном разборке. При установке на шток нового поршня необходимо перед закреплением гайки 30 клапана проверить по рабочему цилиндру 9 его перемещение, которое должно быть свободным и без заеданий.

Закрепив резервуар 8 за проушину в тиски, в него устанавливают рабочий цилиндр 9 в сборе с клапаном сжатия и наполняют доверху жидкостью, сливая ее остаток в резервуар. Для амортизатора применяют веретенное масло АУ ГОСТ 1642—50 в количестве 0,335 л. Затем в рабочий цилиндр вставляют шток в сборе с поршнем, закрывают цилиндр 9 направляющей 19 штока и, аккуратно установив резиновый сальник 18 резервуара до направляющей штока, завертывают гайку 12 резервуара.

Собранный телескопический амортизатор проверяют на бесшумность работы и развиваемое сопротивление на специальной установке с ходом штока 100 мм и частотой 100±3 ходов в минуту. При этом наибольшие усилия, развиваемые амортизатором, должны быть в пределах: при ходе «отдача» 200—270 кГ, при ходе «сжатие» 30—50 кГ. Температура жидкости должна быть в пределах 15—20° С. Время испытания — 5 мин. Подтекание жидкости во время испытания не допускается.



Задать вопрос на форуме

АВТОРЕМОНТ. Ремонт и техническая эксплуатация автомобилей

ВАЗ 2104, ВАЗ 2105

двигатели 1.2 1.3 1.5 л.

 

ВАЗ 2106

двигатели 1.3 1.5 1.6 л.

     
     

ВАЗ 2107

двигатели 1.3 1.5 1.6 1.7 л.

 

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

двигатели 1.1 1.3 1.5 л.

     
     

VW GOLF1,JETTA1

выпуск 1974 - 1983 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.5 1.6 л.

 

VW GOLF2,JETTA2

выпуск 1983 - 1992 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.6 1.8 л. дизельный 1.6 л.

     
     
Причины взрывов и пожаров на инжекторных автомобилях с ГБО
 

Тесты подержанных автомобилей

     

Разборка и сборка амортизаторов - Энциклопедия по машиностроению XXL

При разборке и сборке амортизатора необходимо обеспечить исключительную чистоту рабочего места, инструментов и принадлежностей, чтобы не засорить и не повредить его деталей.  [c.174]

Для заливки необходимо снять амортизатор с автотележки, выбить штифт 7 из верхней серьги 6, поджать пружину 4 нажимом руки на стакан 5 амортизатора и, сдвинув резиновое кольцо, накинуть гаечный ключ на лыски штока 3. Затем следует отвернуть верхнюю серьгу 6 и снять стакан 5 с пружиной 4, отвернуть гайку цилиндра 2, вытянуть шток 3 до конца, слить масло и залить свежее. При разборке и сборке амортизатора особенно надо следить за сохранностью рабочих кромок сальника. Сборку выполняют в обратном порядке.  [c.157]


Рекомендуется при разборке и сборке амортизатора не обезличивать детали клапанов сжатия и отдачи во избежание нарушения их регулировки. При сборке все детали амортизатора должны быть смазаны веретенным маслом АУ. После сборки амортизатора шток в сборе с поршнем должен перемещаться в направляющей и рабоче.м цилиндре свободно без заеданий на всей длине хода.  [c.62]

Разборка и сборка амортизатора  [c.106]

Описание устройства, работы, проверки, разборки и сборки аналогично для обоих амортизаторов.  [c.202]

Стенд предназначен для разборки и сборки передней подвески автомобиля Москвич-408 , а также для растяжки амортизаторов перед их установкой на подвеску.,  [c.133]

Для выявления и устранения дефектов амортизатор частично или полностью разбирают. Перед разборкой необходимо его очистить от грязи, промыть и протереть. Работу по разборке и сборке выполняют в условиях, обеспечивающих полную чистоту.  [c.183]

При разборке амортизатор (см. рис. 4.6) закрепляют в тисках за нижнюю проушину, вытягивают шток 7 вверх до отказа и специальным ключом отвертывают гайку 4 резервуара. Приподняв отверткой обойму с сальником 6, вынимают из рабочего цилиндра 8 шток 7 в сборе с поршнем 10 и кожухом 3 резервуара. Затем дают жидкости стечь в рабочий цилиндр 8 и резервуар 12, после чего сливают ее. Изношенные детали, а также детали с трещинами и задирами заменяют новыми. При сборке амортизатор заполняют свежей амортизаторной жидкостью, а после сборки проверяют на бесшумность работы и развиваемое сопротивление.  [c.204]

Без явной необходимости амортизатор разбирать не следует. Разборку и последующую сборку амортизаторов необходимо производить  [c.97]

При сборке стола нужна еще большая осторожность, чем при разборке. Сепараторы перед установкой необходимо выправить и зачистить заусенцы. Вставлять сепараторы с шариками нужно постепенно и по возможности одновременно, причем столику сообщаются перемещения, аналогичные перемещениям при выемке сепараторов. Перед установкой стола между направляющими станины зубчатое колесо амортизатора нужно повернуть против часовой стрелки до отказа, затем повернуть обратно на /5 оборота. Это обеспечит перемещение стола на длину, предусмотренную конструкцией микроскопа.  [c.128]

Сборка амортизационной стойки производится в порядке обратном разборке. Для этого нужно установить стойку в приспособление (рис. 4.6) и закрепить нижним захватом 3 амортизатор 1. Затем надеть на амортизатор снятые детали, завести верхний захват 4 и закрепить его болтом 2, сжать пружину и затянуть гайку крепления пружины моментом 24... 36 Н-м (2,4... 3,6 кгс-м).  [c.105]

Поскольку для полной разборки и сборки амортизатора требуется специальное оборудование, то амортизатор разбирается частично заглушки картера, поршни и валик кулачка не сиимаются. Разбирать и сменять детали амортизатора нужно в такой последовательности 18 275  [c.275]


Разборка и сборка амортизатора. После наружной мойки закрепляют амортизатор в тисках. Для этого применяют специальные губки 67.7824.9513.001 с по-луцилиндрическими гнездами, которыми охватывается амортизатор.  [c.122]

При снятии пробок с цилиндров амортизаторов ав-томобилей М-20, ГАЗ-51 необходимо пользоваться специальным кольцевым ключом, внутренняя поверхность которого имеет шлицы, как на пробках цилиндров. Для автомобиля ГАЗ-51 диаметр ключа по верхушкам шлицев 57,30—57,35 мм, по впадинам шлицев 58,2 — 58,25 мм. Угол при вершине такого шлица 87°30. Ключ имеет 144 шлицы, длина плеча его 700—800 мм. Нельзя отвертывать пробку трубным ключом—это повредит её и приведет к течи амортизатора после сборки. Детали амортизатора после разборки гщательно промывают.  [c.353]


Мастерская | Веломаркет-ЦСКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

I. КОЛЁСА  
     
  Замена спицы и центровка колеса (стандартный обод высотой до 30мм) 1000
  Замена спицы и центровка колеса (Аэродинамический обод высотой от 40мм) 1300
  Центровка колеса в зависимости от сложности (стандартный обод 32-36 спиц) 500-1000
  Центровка колеса в зависимости от сложности (Аэродинамический обод 12-28 спиц) 1200
  Сборка нового колеса с натяжкой спиц и центровкой 1200
  Сборка колеса при замене спиц, втулки, обода 1200
  Сборка колеса на нестандартной втулке тип QR20 1500
  Сборка колеса на бескамерный обод 1500
  Сложная сборка колеса (Топовые модели Mavic, Shimano, Fulcrum) 2000
  Замена спицы и центровка колеса (Топовые модели Mavic, Shimano, Fulcrum) 700
  Ремонт деформации обода  договорная
     
II ВТУЛКИ  
     
  Переборка передней втулки на шариках и сепараторах 800
  Переборка задней втулки на шариках и сепараторах 1000
  Ремонт втулки на подшипниках (колёса Mavic, Shimano, Fulcrum) 1200
  Подбор и замена нестандартного подшипника к втулке  1500
  Регулировка задней втулки 300
  Регулировка передней втулки 300
  Замена трещотки или кассеты 400
  Ремонт трещотки\кассеты 800
  Замена корпуса втулки для систем на шариках или сепараторах без сборки колеса 600
  Замена корпуса втулки для систем закрытых подшипниках без сборки колеса 700
  Замена барабана кассеты 1000
     
     
III КАРЕТКА  
     
  Регулировка каретки 500
  Замена картриджа / каретки 800
  Демонтаж прикипевшей каретки 1200
  Переборка каретки 800
  Замена подшипников в каретке типа ISIS или MEGAEXO  1000
  Замена/установка каретки Press Fit/BB30 800
  Замена шатунов с регулировкой переключения 1000
  Демонтаж шатунов с сорванной резьбой или прикипевших к оси 1200
  Замена шестеренок шатунов/ с съемом шатунов 1000
  Замена педалей 300/600
  Ремонт и регулировка педалей 1000
     
VI ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  
     
  Замена одного переключателя и  регулировка 800
  Замена троса переключателя и регулировка в системе GRIPSHIFT или Campagnolo   800
  Замена троса переключателя и регулировка в системе RapidFire  800
  Регулировка переключателя 400
  Установка и замена манеток переключения и GRIP SHIFT 1400
  Выпрямление крепления переключателя на раму 400
  Промывка одного переключателя/монтаж, демонтаж, настройка 300/800
  Регулировка электронного переключателя EPS/D2 500
  Замена электронного переключателя с регулировкой 800
  Прокладка кабелей электронного переключения внутри рамы  1200
  Замена/установка электронных манеток переключения EPS/D2 1200
     
V ОБОДНЫЕ ТОРМОЗА  
     
  Регулировка тормоза 300
  Замена колодок и регулировка - один тормоз 400
  Установка комплекта тормозов с ручками 1200
  Установка тормозной ручки и регулировка  800
  Установка одного тормоза и регулировка 600
  Замена троса и оболочки с настройкой 800
     
IV ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА  
     
  Установка дискового механического тормоза с настройкой 800
  Установка дискового гидравлического тормоза с прокачкой и регулировкой 1500
  Прокачка системы без регулировки тормоза 700
  Замена шланга/укорачивание 1200
  Замена тормозных колодок 500
  Ремонт ручки / калипера 1500
  Замена тормозной ручки или калипера 1200
  Ремонт тормоза с применением нестандартных запасных деталей 1500
     
IIV РУЛЕВАЯ КОЛОНКА/РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
     
  Замена рулевой колонки 800
  Установка рулевой колонки 600
  Переборка рулевой колонки 800
  Установка вилки 1000
  Замена вилки 1200
  Установка выноса руля/ выноса с интегрированной проводкой 400/1500
  Замена выноса руля/ выноса с интегрированной проводкой 500/1800
  Регулировка рулевой колонки 300
  Замена руля/ с интегрированной проводкой 600/1500
  Замена обмотки 400
  Замена грипс 300
     
IIIV ЦЕПЬ  
     
  Замена цепи 300
  Ремонт цепи 500
  Смазка цепи 2 смазка тефлоновая на сухую погоду 100
  Смазка цепи 2 смазка тефлоновая на мокрую погоду 100
     
IX УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ  
     
  Установка консольного багажника/ с опорами 700/1500
  Установка фары 300
  Установка беспрвоодного велокомпьютера/провоодного 400/800
  Установка быстросъёмных крыльев 300
  Установка стационарных крыльев 1000
  Установка сигнала 100
  Установка рогов 400
  Установка седла 400
     
X ШИНОМОНТАЖ  
     
  Замена камеры / покрышки 400
  Установка/демонтаж бескамерной покрышки 600
  Заливка герметика от проколов 300
  Установка/замена велоотрубки 800
     
     
     
XI ВИЛКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ и АМОРТИЗАТОРЫ  MARZOCCHI и FOX
 
     
  ТО двухкоронной вилки Marzocchi RV/RCV/R / Fox Perfomance 2500/3500
  ТО двухкоронной вилки Marzocchi CR/RC2X/RC3/ATA / FOX Factory 2500/3500
  ТО однокоронной вилки Marzocchi RV/RCV/R /Fox Perfomance 2500/3500
  ТО однокоронной вилки Marzocchi RC/CR/ATA/RC3 / Fox Factory 2500/3500
  Ремонт картриджа Fox Perfomance/Factory 1500/2500
  Установка блокировки вилки на руль 1500
  ТО заднего амортизатора Marzocchi/Fox 2500/3500
  Ремонт заднего амортизатора 3000
  ТО подседельного штыря серии Transfer 3000
  Заправка амортизатора газом 1000
  Апгрейд/замена систем демпфирования вилки 3500
  Демонтаж и установка амортизатора при ремонте велосипеда 600
  Настройка вилки/регулировка 300
     
XI РАЗНОЕ  
  Промывка трансмиссии/ с демонтажом, установкой и настройкой компонентов 1500/2500
  Хранение велосипеда после оповещения о готовности первые 5 суток бесплатно, далее (за полные и неполные сутки) 500
  ТО ВЕЛОСИПЕДА подшипники открытого типа (сепараторы) 4000
  ТО ВЕЛОСИПЕДА подшипники закрытого типа 6000
  Сборка велосипеда без сборки колёс, тормоза V-Brake 4500
  Сборка велосипеда без сборки колёс, дисковые тормоза 4500
  Сборка велосипеда с сборкой колёес, тормоза V-Brake 6000
  Сборка велосипеда с сборкой колёс и установкой дисковых тормозов 8000
  Сборка велосипеда с электронной системой переключения EPS/D2 без сборки колёс 6000
  Сборка велосипеда с электронной системой переключения EPS/D2 CRONO без сборки колёс 8000
  Переброска оборудования с рамы на раму 8000
  Переброска оборудования с рамы на раму электронная система переключения 10000
  Подготовка велосипеда к соревнованиям 3000
     
  Общая протяжка велосипеда 1000
  Мойка велосипеда при приёме в ремонт/чистка велосипеда 1500/1000

Восстановление и сборка амортизатора Bitubo для Gilera Runner FXR

Покупка приличного нового амортизатора на итальянский скутер может легко пробить серьезную брешь в бюджете семьи

Одна эта железка стоит столько же, сколько все четыре стойки на какой-нибудь VW Golf или Polo. При этом никакого видимого эффекта, как полагают многие, его установка не даст. Мне показалось вполне разумным попробовать восстановить амортизатор, на котором приехал мой Раннер. На нем был установлен Битубо, что само по себе уже неплохо, правда, выглядел он так, будто его полоскали в яме с помоями. Грязь, потертости, остатки старой краски: оставлять его в таком виде- себя не уважать.

Я полный профан в деле переборки амортизаторов, но даже мне было очевидно, что гайки сверху стойки стоят неспроста. Отпустив нижние регулировочные кольца, таким образом сняв нагрузку с пружины, я легко открутил обе верхние гайки и вытащил опорную чашку. Никаких проблем, на этом основная часть разборки амортизатора была завершена.

Мне повезло: газпатрон аморта за время службы все же не сдох, и шток уверено шел наверх из любого положения. Может, не настолько хорошо, как на новом, но и не настолько плохо, чтобы заморачиваться с переборкой всей пневмосистемы стойки. Другими словами, достаточно было навести внешний лоск и собрать.

Опорные гайки пошли знакомому гальванику на никелирование, пружину я отпескоструил и покрыл порошком в оригинальный цвет Битубо. Пока шла работа над деталями, корпус газпатрона был вымыт и слегка отполирован. На регулировочных кольцах были явные следы от клещей. Пришлось пройти наждачкой в 400-500 грит и тоже полирнуть. Не до зеркального блеска, а так, декоративно.

Дальше- дело за сборкой. Силиконовая смазка для отбойника, фиксатор резьбы для гаек и один приличный универсальный ключ. Немного коррозии на штоке амортизатора меня совершенно не смущало.

Надеваю резиновый отбойник на шток, регулировочные кольца убираю поближе к низу, чтобы пружина спокойно свалилась и не мешала верхней чашке. Капнув фиксатора резьбы, сначала накручиваю маленькую гайку, затем большую со штоком. Большой момент там не нужен, достаточно немного подтянуть. Под большую гайку вставляю опорную чашку.

Пружина свободно болтается на штоке, а значит осталось отрегулировать ее напряжение двумя нижними шайбами. Пока аморт не установлен на скутер, можно закрутить их от руки, а точную регулировку провести уже по месту.

Все фото в статье @gilerarunner.ru

© 2019 Александр Смирнов, gilerarunner.ru. Запчасти и аксессуары на итальянскую мототехнику из Европы. Телефон/WhatsApp +7 (931) 101-07-09 или мейл Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.


90 000 Топ-10 ошибок сборки - MotoFocus.pl

Компания Bilstein собрала десять распространенных ошибок при сборке, которые часто допускают в мастерской. Благодаря этому краткому руководству мастерские смогут повысить свою квалификацию в качестве экспертов в области подвески, а с другой стороны, легко заменить амортизаторы.

1. Установка удлиненных (натянутых) амортизаторов

Избегайте полной затяжки амортизаторов, когда автомобиль все еще стоит на домкрате, а колеса свободно висят.

Правильно:

Стойки амортизаторов и амортизаторы, крепящиеся с помощью резиновых элементов, можно подтягивать только на стоящем автомобиле (в подвешенном состоянии). Другие крепления (например, хомуты, ленты) можно затянуть перед выходом из автомобиля.

2. Разборка и сборка амортизаторов и элементов подвески с помощью ударного гайковерта

При разборке или установке амортизаторов или элементов подвески ударным гайковертом (и зажимными клещами, надетыми на шток поршня или трубку амортизатора) есть риск повредить амортизаторы, что впоследствии может привести к появлению шумов - чаще всего стуков от зона амортизаторов.Кроме того, есть риск ослабления гайки крепления поршня с клапанами к штоку амортизатора. В этом случае шток поршня в газовой заслонке может сильно выскочить (Осторожно: опасность!). Кроме того, при использовании зажимных клещей повреждается точно обработанная поверхность штока (средняя шероховатость (Rz) 0,2 мкм), что приводит к повреждению уплотнения амортизатора. Однако, если для удержания ударной трубки на месте используются плоскогубцы, она может быть смята и повреждена.

Правильно:

Всегда используйте рекомендованные подходящие инструменты. Инструменты (например, плоскогубцы) никогда не должны располагаться непосредственно на поверхности штока поршня.

3. Неправильный момент затяжки

Очень часто при монтаже компонентов подвески момент затяжки слишком мал или слишком велик. В результате со временем могут появиться шумы, подвеска может выйти из строя и даже могут быть повреждены комплектующие – не только сама подвеска.

Правильно:

Элементы подвески всегда следует затягивать с помощью специальных инструментов и динамометрических ключей с соответствующим моментом затяжки.

4. Опускание автомобиля со спущенными пневмобаллонами

Очень часто автомобиль полностью опускают с домкрата сразу после установки новых пневмобаллонов. Таким образом, автомобиль стоит на земле с пневмобаллонами, не заполненными сжатым воздухом.Это повреждает воздушные сильфоны, которые очень быстро перестают работать.

Правильно:

Никогда не оставляйте автомобиль с пневмобаллонами без давления от домкрата. Следуйте рекомендациям производителя и всегда используйте диагностический прибор для опорожнения и заполнения пневмобаллонов и удаления сохраненных кодов неисправностей.

5. "Натяжка" подвески

Если компоненты подвески не разгружаются после опускания или подъема подвески, подвеска может быть чрезмерно "нагружена".Это часто приводит к неправильному вождению автомобиля, а также к невозможности реальной регулировки подвески и более быстрому износу металлорезиновых элементов и соединений.

Правильно:

После опускания или подъема подвески автомобиля все элементы должны быть установлены на правильный рабочий угол, т.е. высоту подвески. Для этого открутите все металло-резиновые соединения подвески, толкните автомобиль, а затем в новом положении на 4-х стоечном или ножничном подъемнике затяните все элементы подвески с рекомендуемым моментом затяжки.

6. Отсутствие полной проверки/замена не всех компонентов подвески

Во время необходимого осмотра или замены часто упускают из виду некоторые компоненты подвески, например, пружины, опорные подшипники, буферы, кожухи амортизаторов, электронику подвески, компрессоры и т. д.

Правильно:

Все детали должны быть проверены и при необходимости заменены. В автомобилях с пневматической подвеской необходимо дополнительно проверить компрессор с реле и трубопроводы сжатого воздуха.

7. Неправильно отрегулирована высота посадки пружины на койловерной подвеске
.

Неправильно отрегулированная высота седла пружины может привести к тому, что пружина не будет иметь надлежащего предварительного натяжения. В системах подвески с пружиной, установленной рядом с амортизатором, она может перекоситься или даже выпасть. Амортизатор «ударен», его буфер быстро выходит из строя, а демпфирующий путь недостаточен. (Проверяется при периодическом осмотре технического состояния автомобиля.) Если седло пружины установлено слишком высоко, демпфер не работает в области отбоя и имеет слишком короткий путь демпфирования. Следствием неправильно отрегулированной высоты сиденья пружины является неправильное обращение с автомобилем.

Правильно:

В случае койловерной подвески высота седла пружины может быть изменена лишь в ограниченной степени. Соответствующие данные можно найти в сертификате, и их необходимо строго соблюдать.

8. Неправильная установка монтажного оборудования

Очень часто монтажные компоненты монтируются неправильно (напр.седла рессор, втулки и др.). Если, например, отсутствует шайба, поддерживающая верхнее крепление амортизатора, возможно повреждение подвески или кузова автомобиля.

Правильно:

Амортизатор часто имеет несколько крепежных элементов. Они должны быть правильно установлены, чтобы заслонка могла нормально функционировать.

9. Неправильный выбор детали

Иногда выбранные и заказанные запчасти не подходят к ремонтируемому автомобилю.Стоит помнить, что не каждая модель Гольфа такая же, как его вторая копия
, и точно так же не каждый Мерседес идентичен внешне такому же стоящему рядом с ним.

Правильно:

Поиск запчастей по каталогам или системам заказов дистрибьюторов. Правильный выбор имеет решающее значение. Обратите внимание на двигатель, тип подвески, опции и т. д. В онлайн-каталоге BILSTEIN вы найдете рекомендации по правильному выбору. Кроме того, заменяемую деталь всегда следует сравнивать с новой перед операцией сборки.

10. Геометрия подвески не проверена

Всегда проверяйте геометрию автомобиля после замены элементов подвески автомобиля. Неправильная геометрия подвески приводит к ухудшению управляемости автомобиля, а также чрезмерной нагрузке на элементы самой подвески.

Правильно:

Всегда проверяйте геометрию подвески с помощью подходящего прибора или приспособления после замены любой детали подвески. Также в случае транспортных средств и осей, для которых теоретически геометрия не изменяется, она должна быть полностью проверена, чтобы устранить любые другие неисправности автомобиля.

Руководство в формате PDF с иллюстративными фотографиями

.

Верхнее крепление амортизатора, пример BMW E46: симптомы

Каждый день два раза в день заезжаю в подземный гараж по брусчатке. Идя на работу, я должен пересечь 10 лежачих полицейских, т.н. спящие милиционеры (эти пластиковые плоские, прикрученные к асфальту) в одну сторону. Такая доза неровностей вызывает ускоренный износ элементов подвески, в первую очередь пострадали верхние опоры амортизаторов и опоры поперечного рычага. Вот прелести большого города…

Какие симптомы повреждения крепления амортизатора?

Типичные признаки повреждения опор переднего амортизатора:

  • стук на неровных поверхностях, наиболее слышимый, например,при выезде с бордюра.
  • скрипит при повороте руля, потом даже стреляет при полном заклинивании подшипника.

Сильно порванное крепление амортизатора издает громкие стуки, передающиеся на кузов, что наиболее ярко проявляется при движении по бездорожью (100+ км/ч) по неровностям. Так, на практике, на большинстве наших польских муниципальных, уездных и провинциальных дорог. Я бы назвал National и Highways по-японски «как-то так».

Из чего состоит подшипник амортизатора?

На этот раз я специально написал подшипник.В статье речь идет о опорах переднего моста, т.е. рулевой оси, и когда она поворачивается, ей нужен подшипник. Крепление амортизатора в этом случае состоит из:

  • подшипников,
  • виброгасящей резины,
  • монтажной пластины ...
  • ... оснащенной установочными штифтами, поэтому не устанавливайте наоборот. В Е46 они также выполняют роль скрепляющих нитей.

Крепление какой марки купить?

Лучше всего искать марки, которые прошли пресловутую «первую сборку» в случае с BMW, это Lemforder.В конечном счете, вы можете попробовать качественные заменители, такие как SWAG, Febi, Meyle. Вряд ли кто-то догадывается, что убранные надписи на запчастях — хороший знак. Например, Lemforder имеет такие же пресс-формы и производственные линии для деталей для первой сборки и замены. Заменители отличаются только снятой маркировкой марки автомобиля и номером OEM, а то, что они фрезерованные, означает, что они с конвейера «первой сборки».

Сколько стоит замена?

Крепление амортизатора необходимо заменять попарно.Даже если только одна сторона имеет следы износа. Стоимость BMW E46 составляет около 200 злотых за комплект из креплений.

Цены на другие автомобили можно посмотреть, например, здесь:
https://www.iparts.pl/czesci-samochodowe/amyczeatory,100121.html

В трудозатратах - сам ремонт около часа за страницу, т.е. 240 злотых в городе или около 150 злотых в провинции. Замена верхней опоры (на примере Е46) предполагает разборку всей стойки McPerson и сжатие пружины подвески, эта операция позволит безопасно снять опору

заменить все, что имеет следы износа, за один раз.

Возможны ли побочные эффекты при движении с поврежденным подшипником амортизатора?

Да, при длительной езде с поврежденным подшипником могут быть повреждены отдельные элементы рулевой системы (шатунные наконечники, тяги, рулевой механизм) из-за развития нарастающего сопротивления. Рвется и сама пружина подвески, которая под действием нагрузки прыгает. Если же повреждена амортизирующая резина, то ускоренная деградация коснется самого амортизатора, по которому во время движения удары молотком.Его эффективность со временем будет снижаться. Если амортизатор изношен, то приходится менять оба на одной оси, а значит затраты увеличиваются в два раза.

Статья создана благодаря техническим возможностям компании iParts.pl. Спасибо!

Переосмысление. Испытание на большие расстояния

Я решил заменить оригинальный Lemforder на замену SWAG. В последнее время Лемфордер сильно потерял в моих глазах после того, как на грунтовой дороге через 3 дня после сборки лопнул сайлентблок коромысел.Неважно, что я проезжал сквозь дыры. Новая часть не может рухнуть за такое короткое время. Отсюда и решение использовать продукт марки SWAG/Febi/Bilstein – это один концерн Automotive.

Я думал, что по этому поводу будет создан дальний тест. Ранее у меня были установлены крепления Lemforder, которые прослужили ровно 2 года, что как мне кажется подтверждает правило понижения качества. Предыдущие оригинальные ОЕМ стояли в машине ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ!!!

.

Сделай сам: Замена амортизаторов » Амортизаторы MyShock

Комфорт вождения обеспечивается системой гашения вибраций, возникающих при движении по неровной дороге. В основном это связано с амортизаторами, которые в процессе эксплуатации автомобиля подвержены износу. Когда мне нужно их заменить и можно ли это сделать самому?

Автомобильный амортизатор - что это такое?

Автомобильный амортизатор предназначен для гашения неровностей дороги, что способствует повышению комфорта вождения.Click To Tweet Целью их работы также является повышение безопасности за счет лучшего сцепления колес с землей. Амортизаторы являются неотъемлемой частью системы демпфирования. Их эффективность и безотказность влияет на работу таких систем, как ABS и ESP.

Изготавливаются из цилиндра - трубки, в которой движется поршень, устраняющий или сводящий к минимуму вибрации пружинных элементов благодаря маслу или маслу с газом - азотом внутри трубки. В процессе работы амортизатор подвергается силам сжатия и отбоя.В момент сжатия давление увеличивается, и шток амортизатора втягивается в рабочую камеру и заставляет поршень двигаться вниз. При этом масло по каналам через клапаны поступает в надпоршневое пространство. В момент отбоя поршень движется вверх, что увеличивает давление масла, находящегося над поршнем. Жидкость движется обратно по каналам и клапанам, тем самым гася колебания.

Типы амортизаторов

Существует три основных типа автомобильных амортизаторов:

  • Амортизаторы масляные - фактор закрыт, в цилиндре только масло, без сжатого газа в нижней части.
  • Амортизаторы масляно-газовые - обычно называют газовыми амортизаторами, в которых имеется замкнутая компенсационная камера и поршень перемещается между сжатым газом, отделенным от гидравлического масла плавающим поршнем.
  • Амортизаторы гидравлические - рабочей средой является жидкость, обычно масло.

Автомобильные амортизаторы также можно разделить на два типа с учетом их конструкции:

Однотрубные демпферы состоят из одной трубы, расширительного бачка, поршня, штока, направляющей штока и донного клапана.Они лишены компенсационного лотка, но его наличие не обязательно из-за переменного объема рабочей камеры. Система работает правильно, потому что амортизатор не полностью заполнен маслом, а в нижней части используется дополнительный сжатый газ. Оно отделено от масла поршнем.

Двухтрубные амортизаторы

имеют рабочий цилиндр, поршень, шток, забортный клапан, направляющую штока и расширительный бачок.

Замена автомобильного амортизатора

Замена амортизатора заключается в демонтаже старой, изношенной и часто повреждаемой детали и установке на ее место новой.На рынке есть много известных производителей автомобильных амортизаторов, в том числе Sachs, Monroe или Delphi, но при выборе нужной детали лучше ориентироваться на технические характеристики автомобиля. Часто вместе с амортизаторами рекомендуют заменить всевозможные подушки, подшипники и чехлы. В автомобилях с большим пробегом стоит вложиться в замену пружины подвески.

По мнению специалистов, надежная работа амортизаторов должна быть в пределах от 60 до 80 тысяч. км, но бывает, что машина, проехавшая 100-150 тыс.км еще есть рабочие амортизаторы. Чтобы оценить необходимость их замены, вы можете обратиться в специализированную мастерскую и использовать один из двух методов: EUSAMA или BOGE.

Можно ли заменить самому или в автосервисе?

Амортизаторы можно заменить самостоятельно или в мастерской. Обычно помощь экспертов будет необходима, если у нас нет нужных инструментов. Надо записаться на замену в мастерскую при замене передних амортизаторов, так как в большинстве случаев требуется снятие пружины, а для этого нужно специальное давление.После замены амортизаторов необходимо также отрегулировать сход-развал.

С другой стороны, мы можем сами заменить задние амортизаторы и сделать это сами. Замена не будет проблемой там, где ось подвешена на листовых рессорах (например, во внедорожниках), или там, где амортизаторы расположены рядом с рессорами, что не требует никаких хомутов.

Замена в этих случаях очень проста и включает снятие болтов, после чего амортизатор можно заменить.Для таких работ необходим канал или пандус, т. к. такие мероприятия выполняются под автомобилем. Отвинтите верхнее крепление амортизатора, предварительно удалив заглушки в обивке багажника или сняв ковровое покрытие в багажнике. При установке новых деталей обратите внимание на правильность положения амортизатора по отношению к пружине и чашке верхнего крепления.

Почему я должен заменять амортизатор парами?

Амортизаторы в процессе эксплуатации подвержены износу и быстрее разрушаются при движении по неровным поверхностям.Если водитель слышит стук во время движения, он должен учитывать обязанность заменить амортизаторы. Рекомендуется заменять и правый, и левый амортизаторы на одной оси попарно, поскольку важно, чтобы они работали одинаково в системе демпфирования.

При замене только одного амортизатора возрастает риск неисправности рулевого управления, износ шин может быть неравномерным, автомобиль становится неустойчивым, а тормозной путь значительно увеличивается.

Польские дороги не самые однородные, в результате амортизаторы на многих автомобилях приходится менять даже после пробега 60 000.км.

.

BS Auto Franpol: замена амортизатора


Активная безопасность автомобиля во многом зависит от эффективности амортизатора. Именно эта деталь в автомобиле отвечает за поддержание надлежащего контакта колеса с дорогой (или другой поверхностью) в любой ситуации. Он определяет не только сцепление с дорогой в поворотах, но и — что, пожалуй, самое главное — при торможении. Его особая роль очень хорошо видна в автомобилях с АБС при движении по неровностям.В случае неисправности амортизатора колеса могут потерять сцепление с дорогой.

Каковы наиболее распространенные признаки неисправности амортизатора?

Как правило, амортизаторы проверяются при ежегодном техосмотре, обязательном для всех автомобилей. Вы также можете поинтересоваться их состоянием при замене шин на зимние или летние шины. Тем не менее, повреждение может произойти при обычном повседневном использовании. К симптомам выхода из строя амортизатора относятся:

  • частые срабатывания системы ABS при торможении;
  • слишком интенсивное (долгое, глубокое) раскачивание кузова при преодолении неровностей или большей щели дороги;
  • слишком длинный тормозной путь, несмотря на уверенность в эффективности тормозной системы;
  • характерный стук при движении по пересеченной местности;
  • необычный износ шин.

Замена амортизатора в BS Auto Franpol.

Чтобы гарантировать комфорт и безопасность вождения, замена амортизатора должна выполняться правильно и аккуратно. Именно поэтому для этой цели стоит отдать машину в автосервис. Наш сервис, входящий в сеть гаражей Bosch Car Service , выполняет профессиональную замену амортизаторов. Первым делом необходимо демонтировать колесо, а затем открутить крепление амортизатора у поворотного кулака.Следующим шагом является откручивание верхнего крепления стойки МакФерсон, после чего снимаются подушки крепления и подшипники.

На следующем этапе пружины устанавливаются на новый амортизатор. На этом этапе можно установить опорные площадки подшипников и крепить амортизатор к поворотному кулаку. Последним шагом является настройка геометрии подвески.

Время ожидания.

В BS Auto Franpol вы можете дождаться обслуживания в комфортных условиях. Рекомендуем нашу комнату ожидания с хорошим кофе и чаем, тематической прессой.В нашем распоряжении также есть профессиональный бильярдный стол и многие другие предметы, которые часто задерживают время ожидания выпуска автомобиля после завершения ремонта.

Как заменить амортизатор Вроцлав? - тогда помните про BS Auto Franpol
.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf