logo1

logoT

 

Съезжает ремень грм


Сползает ремень ГРМ: причины, последствия

При диагностике состояния ремней газораспределительного механизма (ГРМ) автолюбители порой наблюдают неприятную ситуацию – смещение элемента относительно рабочей оси. Чаще всего оно происходит сторону двигателя, реже  - в обратном направлении. В чем причина такого явления и чем оно опасно – знание ответа на этот вопрос важно для правильной эксплуатации двигателя.

Основные сведения

Смещение ремня ГРМ относительно рабочего положения прежде всего опасно тем, что при этом происходят повреждения его конструкции.

Прим сползании ремня в сторону двигателя он начитает активно разрушаться из-за соприкосновения об металл двигателя. Также возможно истирание о реборду натяжного ролика. Чем чреваты такие повреждения, долго догадываться не приходится – риск разрыва ремня ГРМ возрастает многократно. 

Причины сползания ремня

Смещение ремня ГРМ может быть вызвано целым рядом причин:

  • Брак изделия. Некачественный ремень ГРМ может иметь различную жесткость по ширине. Как следствие, он начинает смещаться в сторону меньшей жесткости (большей пластичности и сцепления). Для диагностики достаточно поставить ремень ГРМ другой стороной к двигателю. Если начнется смещение в противоположную от предыдущей в сторону, ремень нужно выбросить без сожалений.
  • Износ подшипников водяной помпы. Для его определения после снятия ремня нужно «покачать» шкив. Если ест люфт, подшипник или помпу меняют: утечки жидкости не заставят себя ждать. Если ремень смещается на новой помпе, нужно проверить качество очистки посадочного места, любые дефекты которой могут вызвать перекос.
  • Изгиб  шпильки крепления натяжного ролика. Повреждения происходят при неправильной затяжке или замене элемента (чрезмерном усилии).   

Последний случай наиболее распространенный. «Выровнять» шпильку практически нереально. Умельцы предлагают выкручивать ее из блока и ставить обратной стороной. Также существуют другие «кустарные» методы изготовления регулировочных шайб  и тому подобных приспособлений для «выравнивания»  направляющих шпилек. Все они возможны, однако лучшее решение – воспользоваться помощью профессионалов.

Часто сползание ремня ГРМ вызвано состоянием самого натяжного ролика. Любой люфт подшипников, отсутствие в нем смазки, а также неровности поверхностей могут привести к неправильной  натяжке и смещению ремней ГРМ.

Купить все необходимое для ремонта и ТО своего автомобиля вы можете на fortunaavto.com.ua!

Сползает ремень ГРМ. Причины и способы устранения

Сползает ремень ГРМ на двигателе ВАЗ.

Сползает ремень ГРМ к двигателю

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели  столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя.  При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити  разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ.  Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой  двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим  причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Водяной насос

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем». Картинки оттуда же.

Схема привода ГРМ

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

 

Схема установки регулировочных шайб.

 

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Установка регулировочной шайбы

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно вскрыть подшипник, сколько добавить смазки и собрать его обратно  описано здесь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Удачи Вам в жизни и на дороге.

Ещё на эту тему:

Сползает ремень ГРМ. Причины и способы устранения. Почему съезжает ремень грм со шкивов После замены грм ремень сползает

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьми клапанных моторах переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никакой трудности. Однако очень часто новый ремень начинает съезжать с шестерни распредвала. При этом кромка стирается о бурт натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ , эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сто.

Первой причиной того, что ремень гонит к блоку, это его перетяжка. Если струтура не однородная, то он тоже начнёт смещаться по шестерням привода ГРМ. Проверить, виновато ли качество изделия, легко. Если он съезжает в одну сторону, а после его разворота, начинает сгонять в противоположную сторону, то он явно просится на замену.

Ремень может смещаться и из-за некачественного натяжного ролика, что может повлечь за собой стук клапанов . В большинстве роликов, находящихся в продаже, используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нём, рабочая поверхность ролика получает некий наклон относительно оси вращения, и он сползает в сторону наклона. Конусная, или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует сползанию. Поэтому при покупке натяжного ролика, нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от именитого производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большой люфт в подшипниках помпы, тоже приводят к смещению ремня ГРМ во время работы мотора. Если водяной насос меняется одновременно, работу нужно производить аккуратно. Помня о последствиях неверной установки помпы.

Не затянутая до упора в головку блока шпилька натяжного ролика может вызывать смещение ремня ГРМ и его износ. К тем же последствиям приводит и потянутая резьба шпильки в теле ГБЦ (головки блока цилиндров). При замене, на эти моменты нужно обращать внимание. Для затяжки гайки натяжного ролика, надо использовать динамометрический ключ, отрегулировав его срабатывание на усилие 42 Н.м..

У моторов с пробегом около 100 000 км. и больше, как правило, изношена шестерня привода ГРМ на коленчатом валу. Износ шестерни, в свою очередь, приводит опять же к смещению ГРМ. Когда ремень начинает сгонять к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), то бывает даже, что кромкой истирает головку болта крепления масляного насоса, находящегося поблизости. При выше указанных пробегах нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнём.

Такие вот сложности могут ожидать при выполнении такой простой операции по замене. К ним нужно быть готовым.

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем». Картинки оттуда же.

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно ь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ - 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один - происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин - неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжка ремня . Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
  2. Некачественный ремень . Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
  3. Износ подшипников помпы . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
  4. Помпа установлена криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
  5. Проблемы с роликом . Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки . Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

    Установка шайб под ролик

  7. Изгиб шпильки ролика . Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, и зависит это от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать вывернуть шпильку и ввернуть ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев пользуются регулировочными шайбами. Рассмотрим этот пункт отдельно, поскольку большинство автолюбителей считает этот метод настоящей панацеей в случае, если съедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование регулировочных шайб при сползании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

    1 - если ремень сползает к двигателю, 2 - если ремень сползает от двигателя

    Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться , который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.

    Установленные шайбы

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Сползает ремень грм от двигателя ваз. Что ест ремень грм. Причины почему съедает ремень ГРМ

В этой статье мы рассмотрим варианты решений проблемы со сползанием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться с течением времени, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной износившейся детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным двигателем объемом 1,5 литра после очередной замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) зачастую поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен отработавшего свой ресурс, начинает утягивать с места его нормального расположения посередине шестерни привода распредвала на его край неведомая сила, что приводит к подъеданию кромки ремня деталями привода. Это ведет к быстрому износу и истончению ремня привода ГРМ, и как следствие, скорому его обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному соударению и капремонт двигателя при этом Вам скорее всего не грозит. Тянуть ремень может как от двигателя, так и в обратную сторону.
Автор в процессе решения данной проблемы (да, она и меня не миновала) поменял 3 ремня прежде чем решил ее, перепробовав множество способов. Этими способами я и поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной сползания ремня я считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, растягиваться в разных местах по разному, иметь перекос в случае даже незаметной на глаз разницы диаметров двух его кромок. Определить, кривой ли вновь установленный ремень, можно перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону - виноват сам ремень.

Также сползание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ покачайте рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт - узел под замену, жить ей осталось недолго.

Следующая деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 - натяжной ролик ремня. Он является высокоточным устройством, и даже малые отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик кривой, он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым будет изнашивать кромку ремня своим бортиком.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение сползания ремня при замене шестеренок привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигнуть при пробегах от 100 000 км, поэтому если у вас пробег меньше, данная замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автолюбители указывают на решение данной проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1- ролик старого образца

2 - ролик нового образца

Подозреваю, что подобной заменой проблема сползания не решается, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и выполнен он из металла (у нового бортик пластмассовый), что вызывает меньшее трение в месте соприкосновения бортика с ремнем и подъедание ремня не проявляется так заметно, как в случае с роликом нового образца.

Можно попробовать натянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, при этом ремень получит больший изгиб в верхней его части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При штатном способе его натяжки ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Есть отличный способ устранения сползания ремня ГРМ путем корректировки положения натяжного ролика подкладыванием кусочка алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и дистанционным кольцом ролика. Подобная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет различную толщину, ее можно измерить с помощью штангенциркуля. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения сползания ремня ГРМ.

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем». Картинки оттуда же.

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно ь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьми клапанных моторах переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никакой трудности. Однако очень часто новый ремень начинает съезжать с шестерни распредвала. При этом кромка стирается о бурт натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ , эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сто.

Первой причиной того, что ремень гонит к блоку, это его перетяжка. Если струтура не однородная, то он тоже начнёт смещаться по шестерням привода ГРМ. Проверить, виновато ли качество изделия, легко. Если он съезжает в одну сторону, а после его разворота, начинает сгонять в противоположную сторону, то он явно просится на замену.

Ремень может смещаться и из-за некачественного натяжного ролика, что может повлечь за собой стук клапанов . В большинстве роликов, находящихся в продаже, используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нём, рабочая поверхность ролика получает некий наклон относительно оси вращения, и он сползает в сторону наклона. Конусная, или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует сползанию. Поэтому при покупке натяжного ролика, нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от именитого производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большой люфт в подшипниках помпы, тоже приводят к смещению ремня ГРМ во время работы мотора. Если водяной насос меняется одновременно, работу нужно производить аккуратно. Помня о последствиях неверной установки помпы.

Не затянутая до упора в головку блока шпилька натяжного ролика может вызывать смещение ремня ГРМ и его износ. К тем же последствиям приводит и потянутая резьба шпильки в теле ГБЦ (головки блока цилиндров). При замене, на эти моменты нужно обращать внимание. Для затяжки гайки натяжного ролика, надо использовать динамометрический ключ, отрегулировав его срабатывание на усилие 42 Н.м..

У моторов с пробегом около 100 000 км. и больше, как правило, изношена шестерня привода ГРМ на коленчатом валу. Износ шестерни, в свою очередь, приводит опять же к смещению ГРМ. Когда ремень начинает сгонять к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленчатого вала), то бывает даже, что кромкой истирает головку болта крепления масляного насоса, находящегося поблизости. При выше указанных пробегах нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнём.

Такие вот сложности могут ожидать при выполнении такой простой операции по замене. К ним нужно быть готовым.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ - 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один - происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин - неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

Шпилька может согнуться, если ее закрутить с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗ, где чаще всего встречается данная проблема.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжка ремня . Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
  2. Некачественный ремень . Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
  3. Износ подшипников помпы . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
  4. Помпа установлена криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
  5. Проблемы с роликом . Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки . Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

    Установка шайб под ролик

  7. Изгиб шпильки ролика . Механически исправить шпильку практически нереально. Иногда (но не во всех случаях, и зависит это от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать вывернуть шпильку и ввернуть ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев пользуются регулировочными шайбами. Рассмотрим этот пункт отдельно, поскольку большинство автолюбителей считает этот метод настоящей панацеей в случае, если съедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование регулировочных шайб при сползании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

    1 - если ремень сползает к двигателю, 2 - если ремень сползает от двигателя

    Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться , который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы ремень при работе двигателя не “пошел” в другую сторону, противоположную той, куда он сползал до этого. Главное, чтобы ремень работал равномерно по всей ширине и не сползал с ролика.

    Установленные шайбы

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Если ремень ГРМ сползает к двигателю, то это является одной из причин износа ремня привода газораспределительного механизма. Ремень, как бы «пожирается». Эффект сползания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, входящих в состав ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается заводом-изготовителем к каждой марке автомобиля, установлены свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение равно 4,2 Н*м. Но таков уж русский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знают, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров превратился постепенно в затяжку «на авось» при помощи кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «вина» натяжного ролика. Как вы знаете, он установлен на резьбовую шпильку. Когда хозяин автомобиля меняет ремень привода газораспределительного механизма, то даже не задумывается о том, с каким моментом надо затянуть болт его крепления после натяжения ремня. Затягиваем мы все всегда со всей силы. Это неправильно. При приложении слишком большого усилия шпилька загибается в сторону блока цилиндров на незначительное расстояние. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать к двигателю. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати подобный способ является единственным для исправления шпильки, которую согнуло так, что ремень сжирает почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, для устранения неисправности сильно искривленной шпильки уже не подойдет.

Копаемся в старом мусоре, либо идем в магазин и покупаем банку Кока Колы. Ту самую, которая сделана из алюминия. Её толщина примерно равно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, точнее их половины. Подкладываем их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Подкладывайте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб бывает достаточно, чтобы остановить сползание ремня ГРМ к двигателю.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и заведите двигатель. Визуально проверьте, не сползает ли ремень. Рекомендуем делать это через каждую 1000 км пробега после процедуры. Если ремень продолжает сползать, то подложите еще одну полушайбу. Если подкладкой шайб ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто-напросто шпилька натяжителя настолько кривая, что исправить проблему можно только ее заменой.

Что делать, если свистит или скрежещет приводной ремень? • ДобрыМеханик.пл

Найти мастерскую и договориться о замене клинового ремня

Просмотр 453356 отзывов об автосервисах,
выбирайте гараж

, проверенный и рекомендованный другими водителями

РЕМОНТ

Как это работает?

Ремень ГРМ представляет собой зубчатый ремень, обеспечивающий синхронизацию двигателя. Он обеспечивает синхронизацию распределительного и коленчатого валов во время работы и своевременное открытие и закрытие клапанов в зависимости от движения поршня.Таким образом, это, вероятно, самая важная часть обслуживания автомобиля, и ее следует заменять в течение рекомендованного производителем интервала обслуживания.

Таким образом, клапаны двигателя и поршень занимают практически одинаковое пространство. Конечно, они не могут сделать это одновременно, иначе они сталкиваются друг с другом, нанося серьезный урон. Ремень ГРМ обеспечивает правильное выравнивание их движения, но при его обрыве синхронизация этих движений перестает работать должным образом. Наиболее частым результатом являются погнутые клапана (из-за ударов поршня), но это также может привести к повреждению головки блока цилиндров и даже самого распределительного вала.

Обратите внимание, что некоторые производители автомобилей перешли от использования ремней ГРМ к цепям ГРМ. Металлические цепи обеспечивают значительно большую долговечность и в большинстве случаев должны функционировать должным образом в течение всего срока службы двигателя. Также стоит отметить, что ремни ГРМ не издают никакого визжащего шума. Ремень зубчатый, поэтому он не проскальзывает, как клиновой ремень. Любой скрип вокруг крышки ремня ГРМ должен исходить откуда-то еще.

Причины неисправности

  • Неисправность шкива водяного насоса: Наиболее распространенной причиной скрипа или скрежета крышки ремня ГРМ является шкив водяного насоса. Если подшипники на шкиве начнут выходить из строя, они будут шуметь. В конечном итоге они остановятся, и насос перестанет работать, что приведет к перегреву двигателя.
  • Проскальзывание клинового ремня: Другой распространенной причиной является шум, создаваемый клиновым ремнем.В этих ситуациях звук на самом деле исходит от клинового ремня, скользящего по шкиву, но создается впечатление, что он исходит из-за крышки ремня ГРМ.
  • Ремень слишком натянут: Опять же, шум может исходить не непосредственно от ремня ГРМ, однако, если вы недавно заменили клиновой ремень, он может быть отрегулирован слишком туго, что, в свою очередь, может вызвать скрип или скрежет.
  • Неправильное выравнивание шкива: Скрип или скрежет может исходить из-за крышки ремня ГРМ, если один из других шкивов смещен (обычно после неправильной замены ремня на регулируемом шкиве).

Как это сделать:

Механик должен будет проверить весь двигатель во время его работы, чтобы определить источник шума. Он также визуально осмотрит ремень ГРМ и все шкивы, чтобы определить их состояние и уровень износа, и порекомендует следующий шаг для устранения проблемы.

Насколько это важно?

Если вы слышите скрип или скрежет из-за крышки ремня ГРМ, скорее всего, звук исходит от шкива водяного насоса.Если вышел из строя шкив, двигатель перегреется, что может привести к повреждению (включая поломку блока). Лучший способ предотвратить это — заменить водяной насос вместе с ремнем ГРМ и следовать рекомендациям производителя по обслуживанию. Один из наших профессиональных механиков может осмотреть двигатель вашего автомобиля, найти причину проблемы, а затем устранить неисправность.

Вы уже все знаете об этом?

РЕМОНТ

.

Как устранить скрип ремня вспомогательных агрегатов? Пошаговое устранение неполадок

Поликлиновой ремень - для чего он нужен?

Поликлиновой ремень используется для передачи мощности на вспомогательные устройства двигателя, отсюда и название системы  - привод вспомогательных агрегатов. Он обеспечивает работу таких компонентов, как генератор переменного тока, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля. Из-за динамики работы отдельных элементов могут появляться мешающие звуки.

Почему срок службы ремня привода вспомогательных агрегатов становится все труднее?

Прошли те времена, когда клиновой ремень приводил в движение только генератор или, возможно, насос гидроусилителя руля. Сегодня поликлиновые ремни...

Визг прерывистый и постоянный

Ремень привода вспомогательных агрегатов может время от времени издавать неприятный шум в очень специфических ситуациях. Обычно это бывает при запуске утром, при проезде по луже, после включения кондиционера или при определенных оборотах двигателя.Однако бывают и ситуации, когда ремень пищит практически постоянно или очень часто. Что опасно, а что нет?

К сожалению, визг ремня из-за вибрации или проскальзывания является в некотором смысле вполне естественным явлением , обусловленным конструкцией системы. В определенном диапазоне оборотов, чуть выше скорости холостого хода, ремень, вероятно, будет достаточно резонировать, чтобы он начал визжать, несмотря на то, что он полностью рабочий. Обычно это происходит при трогании или переключении передач.

Napęd osprzętu silnika Hondy

Honda

Привод вспомогательного оборудования двигателя

(фото.мат. Пресс-релизы / Хонда)

Мгновенный визг после запуска двигателя - это эффект проскальзывания, возникающий при включении большего количества поддерживаемых ремнем устройств. При одновременном запуске двигателя и кондиционера или нескольких электроприемников такой визг может появиться из-за временного увеличения нагрузки.

Однако он должен исчезнуть через несколько секунд. Лучший способ сделать это — включать устройства постепенно или сразу после начала движения.

Немного другая ситуация в дождливый день, особенно после проезда по луже .Когда вода попадает на ремень, она временно меняет свое трение о шкивы. Это приводит к проскальзыванию, которое исчезает через несколько секунд по мере прогрева системы.

Вышеперечисленные ситуации безобидны и не влияют на работоспособность привода вспомогательных агрегатов, но если со временем они усугубляются, их стоит устранить. Конечно, для многих из вас некомфортно и неэлегантно, когда подъезжают на машине со скрипящим ремнем, потому что он потом выглядит запущенным. Поэтому вы можете позаботиться об этом прямо сейчас.

Хуже, когда ремень пищит почти все время или очень часто и долго. Непрерывное буксование может привести к его нагреву и ослаблению, а разрыв может привести к повреждению моторного отсека. В некоторых случаях также может возникнуть пожар.

Вот с этим надо бороться и сбой убрать, ибо именно это можно назвать постоянным визгом ремня вспомогательных агрегатов. Можно на некоторое время нанести спрей, чтобы увеличить сцепление ремня с колесами.

Как устранить скрип ремня? Шаг за шагом

Если вы хотите избавиться от скрипа, лучше действовать с минимальными затратами.Двигаясь дальше, прежде чем что-либо упоминать, рекомендуется сначала установить причину. Итак, начнем с визуального осмотра ремня стоимостью в несколько десятков злотых. Сними его и осмотри рабочую часть. Именно так, потому что дьявол кроется в деталях.

Привод Cadillac

Аксессуары для двигателя

(фото: пресс-материалы / Cadillac)

При осмотре рифленой поверхности на полосе стоит обратить внимание на поперечные трещины, но особенно на яркие точки, представляющие собой не что иное, как глубокие, стертые, мелкие камешки.

При обнаружении таковых знайте, что они попали под ремень во время движения, после включения шкива забились в конструкцию, а в результате работы протерлись.

Чем их больше, тем меньше прилегание ремня к шкивам и соответственно чаще скрип. Ремень с такими посторонними предметами следует заменить на новый, предварительно внимательно осмотрев все шкивы, особенно меньшие, изготовленные из легких металлов. Они могли потерять свою геометрию в результате контакта с камнями уже через несколько дней интенсивной езды.

Если такая проблема и возникла, то тоже не случайно. Есть ли в автомобиле полный комплект чехлов двигателя? Если нет, то, скорее всего, это повторится.

Скрип ремня после включения кондиционера или сильное подруливание колес в автомобиле с гидроусилителем должны натолкнуть вас на поиск проблемы в этих областях. В первом случае это может быть заклинивший компрессор кондиционера, а не сам привод. К сожалению, это означает расходы от нескольких сотен до даже более тысячи злотых.

Немного получше выглядит тема ГУР. Когда резко поворачиваешь - до упора - и только потом появляется визг , это может быть признаком плохой тяги шкива помпы. '

Нормальное движение, но без полной загрузки. Единственный совет - заменить такое  -  колесо по цене от нескольких десятков до нескольких сотен злотых, в зависимости от модели автомобиля. Однако в этом нет необходимости.

Другим устройством является генератор переменного тока, в частности, система зарядки.Не все в курсе того, что причиной визга ремня может быть... разряженный аккумулятор .

Если он не держит ток, возможно, его необходимо сильно перезарядить, что является задачей генератора переменного тока. Этот тоже должен снабжать приёмники энергией, поэтому в некоторых ситуациях при большой нагрузке вызывает большое сопротивление на маленьком барабане.

Так что если писк ремня зависит от работы системы зарядки - включения приборов, шум только после пуска, особенно зимой - то стоит проверить, не нуждается ли в замене аккумулятор, а не ремень.

Шкив генератора может не обеспечивать достаточного сцепления и может потребовать замены. Частый признак его износа – скрип, появляющийся после проезда лужи, а перепады мощности в это время дают почти 100% уверенность, что проблема именно в этом колесе.

Такой дефект необходимо устранять быстро, особенно если автомобиль оснащен электроусилителем руля. Кратковременное отключение питания может уменьшить помощь на несколько секунд.

К сожалению, шкив генератора не является дешевой деталью, если он имеет обгонную муфту. Тогда это может стоить 100-300 злотых. Если попроще, то будет скорее дешево - до нескольких десятков злотых.

Еще один элемент для проверки - натяжитель, а точнее натяжное устройство, ведь в некоторых автомобилях эту роль выполняет, например, генератор. Стоит проверить, насколько натянут этот ремень, потому что, если он слишком ослаблен, он всегда будет генерировать вибрации и, следовательно, нежелательные звуки.Тем не менее, вы не можете переусердствовать, так как слишком сильное натяжение ремня может повредить подшипники на роликах.

Ничего не помогает. И что?

Если причину визга трудно найти, необходимо заменить каждый аксессуар в системе привода вспомогательных агрегатов до тех пор, пока он не будет успешным. Начните с ремня и замените все шкивы один за другим.

Если автомобиль старый, с пробегом в несколько сотен тысяч км, часто причиной визга являются колеса. Ремонт может обойтись как в несколько десятков злотых, так и в несколько сотен злотых, а в более сложных двигателях - двигателях V-образного типа - даже свыше 1 тысячи злотых.злотый.

.

Что жрёт ремень ГРМ. Ремень ГРМ сползает к двигателю Трение ремня ГРМ о блок двигателя вызывает

В этой статье мы рассмотрим варианты решения проблемы проскальзывания ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля со временем изнашиваются, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую один. Владельцы ВАЗ 2109, как и других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 1,5-литровым 8-клапанным двигателем, часто сталкиваются с одной проблемой при очередной замене ремня ГРМ.Новый ремень ГРМ, установленный взамен изношенного, начинает передавать неизвестную силу из своего нормального положения в центре звездочки распределительного вала на ее край, в результате чего приводные детали подъедают край ремня. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости повторной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению и капитальный ремонт двигателя, скорее всего, не грозит.Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
Автор, решая эту задачу (да, я тоже не промахнулся), перед решением сменил 3 полосы, стараясь во многом. Этими методами я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому я считаю, что плохое качество запчастей, в данном случае самого ремня ГРМ, является основной причиной проскальзывания ремня. Он может иметь неравномерное строение, по-разному вытягиваться в разных местах, быть косым в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев.Определить, перекручен ли вновь установленный ремень, можно, включив его привод и протестировав в таком положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень.

Проскальзывание ремня также может быть вызвано провисанием вала насоса охлаждающей жидкости, широко известного как насос. Определить наличие люфта несложно: сняв ремень ГРМ, потрясти рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейшая слабина - сменный узел, долго не живет.

Еще одна деталь привода ГРМ ВАЗ 2109 – натяжитель ремня.Это высокоточное устройство, и даже незначительные отклонения характеристик его частей от приведенных приводят к отклонениям в его правильной работе. Проще говоря, если катушка изогнута, она будет отодвигать ленту от прямолинейного движения и таким образом сносить край ленты в сторону.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут добиться уже со 100 000 км, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

Кроме того, некоторые водители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного шкива старого образца, конструкция которого немного отличается от натяжного шкива нового типа.

1 - ролик старого образца

2 - новый ролик для образцов

Я подозреваю, что эта замена не решает проблему проскальзывания, просто вал старого образца имеет сторону другой формы и сделан из металла (у новой стороны пластиковая сторона), что приводит к меньшему трению в точке бокового контакта и ремня. не изнашивается так явно, как с новым роликом для образцов.

Можно попробовать подтянуть ролик в другую сторону, ближе к звездочке распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в верхней части при переходе от звездочки распределительного вала к ролику. При стандартном способе его натяжения ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпой, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив половинку шайбы из алюминиевой банки из-под пива между блоком цилиндров и проставкой шкива.Аналогичная необходимость возникает, если проставочное кольцо имеет другую толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно полностью исключить проскальзывание ремня ГРМ.

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как-то "жрет". Эффект проскальзывания возникает из-за перекоса шкивов деталей, составляющих ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик.Техническая документация, которую производитель прилагает к каждой марке автомобиля, определяет свои моменты затяжки резьбовых соединений. В случае с болтом крепления натяжного ролика это значение равно 4,2 Н*м.Но это российский менталитет, мало кто смотрит в техническую документацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров постепенно превратился в затяжку «случайно» с применением нескольких трубок-рычагов разной длины.

Объясним, что такое "неисправность" в натяжном ролике.Как известно, он крепится на шпильке. Когда автовладелец заменяет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, в какой момент после натяжения ремня следует подтянуть болт его крепления. Мы всегда тянем изо всех сил. Это не подходит. Если приложить слишком большое усилие, штифт немного погнется в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. С заменой штифта, конечно, справитесь и все наладится.Кстати, этот метод — единственный способ починить штифт, который погнулся так, что планка поглотила его почти полностью. Вариант, который мы рассмотрим ниже, больше не подходит для устранения неполадок с сильно изогнутым штифтом.

Копаемся в старом мусоре, или идем в магазин и покупаем банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет около 0,1 мм. Отрежьте 2 – 3 шайбы под диаметр дюбеля, а лучше половину из них. Ставим их под правую часть натяжного ролика.Предупреждение! Ставьте шайбы только на проставочное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно достаточно вставить две полушайбы, чтобы ремень ГРМ не соскальзывал по направлению к двигателю.

Установите ГРМ, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте проскальзывание ремня. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после обработки. Если ремень все еще проскальзывает, вставьте еще одну полушайбу. Если исправить что-либо путем накладки прокладок было невозможно, проблема уже не в натяжном шкиве.Или просто болт натяжителя настолько криво закручен, что единственный способ исправить проблему - его замена.

Такая проблема, как проскальзывание ремня ГРМ с места его крепления, встречается часто, чаще всего из-за некачественных материалов самого ремня и его компонентов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации и как предотвратить нежелательные последствия такого сбоя.

На видео показано как проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Система газораспределения ВАЗ-2114

Ни для кого не секрет, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Принципиальная схема устройства измерения времени

Что касается системы газораспределительного механизма, а именно его ремня, то он подлежит замене по окончании срока службы или при видимых повреждениях.

Следует, однако, отметить, что при такой проблеме, как соскальзывание ремня может возникнуть, что в свою очередь может привести к съедению (износу - прим.) края ремня, что в дальнейшем будет только способствовать к его износу, повреждению и последующей замене.

Спешим вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что в случае обрыва ремня ГРМ поршни с клапанами не соприкасаются и отсутствует изгиб последних , что безусловно положительно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Внимание! Ремень может двигаться как к двигателю, так и от него.

Это происходит независимо от того, как именно по центру передачи он установлен, ведь причиной этому является не только сам ремень, но и сопутствующие ему узлы и механизмы. Чтобы решить эту проблему, вы должны следовать методам, описанным ниже.

ремень ГРМ

В настоящее время на рынке автозапчастей появляется все больше фактов о контрафакте и некачественной продукции.

Оригинальный ремень ГРМ сверху, подделка снизу

Конкретно касаясь моментально ремня ГРМ, можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной гибкости (способности к перерастягиванию - прим.), и между двумя ребрами есть существенные различия (перекос — прим.). .

Степень прямолинейности только что установленного ремня можно определить только на установленном механизме.

И если после запуска двигателя наблюдаются даже небольшие отклонения, то причина в ремне.

Ремень на месте и натянут

водяной насос

Ремень ГРМ может проскальзывать из-за люфта помпы (насос прим.). , просто возьмите шестерню за рабочую поверхность, и при малейшем люфте узел подлежит замене.В таком случае читайте материал: ""

Течь в блоке цилиндров со стороны ГРМ означает, что насос вышел из строя

Натяжной ролик

Другим элементом диагностики при проскальзывании ремня ГРМ является натяжной ролик.

Несмотря на то, что это может показаться простой деталью, отклонение от ее ТТХ может существенно повлиять на правильность ее работы в целом. Проще говоря, изогнутый каток не сможет обеспечить прямую полосу для взлетно-посадочной полосы . изнашивая и отводя в сторону.

Схема четкая и понятная.

Еще одна причина обсуждения на популярных форумах протягивания ремня в сторону - сборка роликов разных образцов, так как аналог имеет другую, немного измененную конструкцию.

Разность роликов

Отличие двух деталей в том, что старая сторона имеет другую форму, она выполнена из металла, а новая сторона из пластика.

Поэтому, как показывает теория, запчасть из пластика вызывает значительно меньшее трение, чем аналог из металла.

Есть два типа роликов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть с точки зрения нормальной и правильной работы ремня ГРМ, ролик натяжителя должен находиться точно по центру звездочки помпы и распределительного вала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114, во избежание проскальзывания ремня, таким образом, тот ремень, который получает наибольший изгиб в верхней части, крепится на место более плотно.

Все элементы ролика натяжителя ВАЗ-2114.

Это не сложный способ регулировки ремешка

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня за счет регулировки положения натяжного ролика.

Для фиксации в таком положении необходимо предварительно изготовить заготовку в виде алюминиевых полушайб (хорошо работает алюминиевая коробка — прим.), которую необходимо зафиксировать между проставочным кольцом и блоком цилиндров.

Эта необходимость может возникнуть только в том случае, если распорное кольцо имеет разную толщину.Вы можете измерить это самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распределительный и коленчатый вал

Новая звездочка распределительного вала

Причем, судя по многочисленным отзывам о "наших клубнях", факт проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала можно исключить.

Однако такая процедура может быть эффективной, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров. В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Ржавая шестерня коленчатого вала

Данная ситуация связана с отсутствием защиты от загрязнения. Механизм ржавеет и выходит из строя.

После каждого задания

После работы с ремнем ГРМ многие автолюбители и мастера автосервиса советуют наблюдать за его состоянием, периодически открывать капот и диагностировать его состояние. Но при этом приходится снимать пластиковую крышку!

Так как дефекты появляются таким образом, то факты проскальзывания ремня и другие дефекты могут быть своевременно замечены, что конечно же благоприятно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

Результаты

Как вы убедились, причину проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 можно решить только его заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обратить внимание на проверенного производителя, зарекомендовавшего себя себя только с лучшей стороны.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗ волнует проблема почему подъедает ремень ГРМ? ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ - 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях с 8 и 16 клапанами).Общий ответ на озвученный вопрос только один - планка перекошена. А это, в свою очередь, может происходить по многим причинам – насос установлен неровно, между роликом и блоком установлен некачественный вал, неподходящая шайба (или вовсе отсутствует) и ряд других. Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при наличии соответствующего опыта и инструментов.Это сэкономит вам деньги, а сами ремонтные работы не займут много времени и сил.

Причины поедания ремня ГРМ

Всего основных причин поедания ремня ГРМ семь. Для начала мы просто перечислим их и опишем, а в следующем разделе мы поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Штифт может погнуться при скручивании с крутящим моментом более 4,2 кгс·м. Данные относятся ко всем переднеприводным автомобилям ВАЗ, где эта проблема наиболее распространена.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И водители придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы решения проблемы

Теперь перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжение ремня . Для начала необходимо проверить уровень напряжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации автомобиля, также его можно найти в Интернете).Если это значение выше рекомендуемого, ослабьте напряжение. Делается это динамометрическим ключом. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно сделать эту процедуру «на глаз», но использовать указанные приспособления при первой же возможности. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
  2. Ремень низкого качества . Если жесткость различна на обоих краях ремня, возникнет ситуация, когда шкив ГРМ будет заедать ремень с более мягкой стороны.Проверить это можно, поменяв местами правую и левую стороны. Если другая сторона не изнашивается после замены, виноват ремень. Выход один и заключается он в покупке и установке новых, более качественных деталей.
  3. Износ подшипника насоса . Чтобы диагностировать эту проблему, снимите ремень и проверьте люфт на звездочке. Если есть люфт, детали необходимо заменить. Подшипники ремонту не подлежат.
  4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена и на ней остались мелкие частицы старой прокладки и/или кусочки грязи, но если такое произошло, то скорее всего вы это поймете после протечки после заливка антифриза и запуск двигателя.При установке нового насоса (или даже старого, если он в хорошем состоянии) очистите обе поверхности (в том числе посадочные места под винты), как сам насос, так и корпус двигателя, и установите новую прокладку. В некоторых случаях герметик подкладывается под насос вместо прокладки.
  5. Проблемы с роликами . Видео нужно пересмотреть. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если он маленький, добавьте его. Если ролик некачественный, его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник практически невозможно, не говоря уже о поверхности вала.
  6. Повреждение резьбы штифта . Есть два варианта выхода из этой ситуации. Проще всего шпателем соответствующего диаметра нарезать внутреннюю резьбу и/или плашкой навинтить аналогичную резьбу на шпильку. Другой вариант более трудоемкий и заключается в полной разборке блока с целью восстановления конкретной резьбы.Этот метод используется, если меч нельзя использовать по каким-либо причинам.

    Установка прокладок под ролик

  7. Изгиб штифта ролика . Механически зафиксировать штифт практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, в зависимости от степени кривизны штифта и места его изгиба) можно попробовать выкрутить штифт и вкрутить его обратно другой стороной. Если кривизна небольшая, это может сработать.Однако в большинстве случаев используются прокладки. Рассмотрим этот пункт отдельно, так как большинство автолюбителей считают этот способ настоящей панацеей, если ест ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование шайб при проскальзывании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например из корпуса алюминиевых банок из-под пива, из-под кофе, или использовать заводские. Суть в том, что шайбы имеют тот же размер, что и проставочное кольцо, которое устанавливается между блоком и эксцентриком шкива.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной той же. Тем не менее, этот метод помог некоторым водителям.

    1 - если ремень соскальзывает в сторону двигателя, 2 - если ремень соскальзывает с двигателя

    Еще один способ - изготовить серповидные шайбы самостоятельно.Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем. Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона штифта и валика так, чтобы они образовывали нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Установите прокладку, как показано на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, устанавливайте регулировочные прокладки ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока.При установке шайб рекомендуется использовать шайбы, чтобы предотвратить их скольжение в сторону, с нагрузкой или без нее.

    Не переусердствуйте, иначе при работающем двигателе ремень "побежит" в противоположную сторону от того места, где он скользил ранее. Самое главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

    Шайбы установлены

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина проскальзывания ремня в ту или иную сторону и его проедания может быть связана не с одной, а с несколькими причинами, описанными выше.Как правило, использование шайб универсально и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для выявления недостатков в их работе и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это позволит избежать других проблем с этими частями в будущем.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных двигателях в переднеприводных автомобилях на первый взгляд не представляет сложности.Однако очень часто новый ремень начинает сползать со звездочки распредвала. В этом случае кромка трется о буртик натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в условиях гаража без помощи сотен.

Первая причина, по которой лента перемещается в блоке, связана с перетяжкой. Если структура неоднородна, она также начнет скользить по зубчатым колесам. Легко понять, виновато ли качество продукта. Если он идет в одном направлении, а после своего поворота начинает двигаться в противоположном направлении, он явно просит замены.

Ремень также может смещаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве роликов на рынке используются однорядные подшипники. При наименьшем люфте рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон по отношению к оси вращения и скользит в направлении наклона. Скольжению способствует и коническая или овальная рабочая поверхность цилиндра, корпус которого выполнен из пластмассы. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом или с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большой зазор в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работа двигателя. Если одновременно заменяется водяной насос, работа должна выполняться осторожно. Помните о последствиях неправильной установки насоса.

Болт натяжного ролика, который не полностью затянут на головке шипа, может привести к смещению и износу ремня ГРМ.К таким же последствиям приводит натянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). Обратите внимание на эти моменты при замене. Для затягивания гайки натяжного ролика используйте динамометрический ключ, настроив его работу на усилие 42 Нм.

Для двигателей с пробегом около 100 000 км. и еще, как правило изнашивается ГРМ на коленвале. В свою очередь, износ шестерни снова приводит к рассогласованию ГРМ. Когда ремень начинает бегать по блоку цилиндров из-за изношенной шестерни ВЧ (коленвала), бывает даже, что край трется о головку соседнего болта крепления масляного насоса.С вышеперечисленными шестернями нужно быть готовым к замене звездочки и ремня.

Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены. Вы должны быть готовы к ним.

.

какие следы износа? Последствия обрыва ремня вспомогательных агрегатов

Регулярный осмотр состояния клинового ремня позволит избежать дорогостоящих последствий обрыва ремня вспомогательных агрегатов. Как узнать, что клиновой ремень готов к замене? Каков риск обрыва ремня вспомогательного оборудования?

В старых автомобилях ремень вспомогательных агрегатов был легко заменяемым элементом и обычно отвечал только за вращение генератора. Когда он сломался, ремонт можно было провести самостоятельно в дороге или хотя бы в ближайшем гараже: машина могла пробежать ок.50 километров. По этой причине многие водители в настоящее время забывают регулярно проверять состояние ремня вспомогательных агрегатов (также называемого ремнем вспомогательных агрегатов или клиновым ремнем) на , чаще всего сосредотачиваясь исключительно на ремне ГРМ. Между тем, в более новых автомобилях его выход из строя приведет не только к потере зарядки: в крайнем случае придется ремонтировать на несколько тысяч злотых.

НАШ МАГАЗИН

Что приводит в движение клиновой ремень (ремень вспомогательного оборудования)?

Такой небольшой положительный сценарий возможен потому, что во многих автомобилях ремень вспомогательных агрегатов приводит не только генератор, но и другие элементы агрегатов двигателя .Ремень предназначен для передачи привода от коленчатого вала двигателя также и на другие агрегаты, т.е., в зависимости от агрегата, на водяной насос , компрессор кондиционера , насос гидроусилителя руля или даже вентилятор радиатора. По этой причине они не только намного длиннее, чем раньше (до 2 метров), но и более подвержены повреждениям. Натяжение ремня осуществляется наклоном одного из агрегатов или с помощью автоматического натяжителя.

Что влияет на ускоренный износ клинового ремня?

Ремень чаще всего изнашивается из-за неправильного натяжения .При слишком слабом натяжении происходит проскальзывание поверхности контакта резины с роликами агрегата и клиновидный ремень начинает визжать. С другой стороны, слишком сильное натяжение негативно сказывается на состоянии подшипников в роликах, а это также сказывается на состоянии ремня, ведь подшипник встречает большее сопротивление и даже может заклинить.

Ремень также поврежден роликами . Когда их поверхность из-за износа становится конической, полоса смещается в сторону и, в том числе, трется. на корпусе натяжителя или головке.Также может произойти расслоение шкива , состоящего большей частью из двух частей, соединенных резиновым демпфером.

Клиновой ремень нельзя натягивать ни слишком слабо, ни слишком туго. Натянутый ремень скользит по роликам, и водитель слышит характерный писк, доносящийся из-под капота.

Каковы признаки износа клинового ремня?

Особое внимание водителя должно быть обращено на скрип в районе ремня Клиновой ремень сразу после запуска двигателя.Первоначально он имеет место только во влажные дни, а затем увеличивается с добавлением газа. Ремень подлежит замене, когда перетирается из-за трения о другой, близкий элемент или когда начинает трескаться (резина беговой дорожки трется от старости).

Обрыв клинового ремня (ремня агрегатов) - последствия

Масштабы проблем с выходом из строя клинового ремня зависят от автомобиля и количества агрегатов, на которые он рассчитан. Если питает только генератор, то в случае поломки машина потеряет зарядку, а как насос ГУР - будет тяжелее крутить руль .Однако путешествие может продолжаться до тех пор, пока батарея не разрядится. Хуже, когда ремень отвечает за привод водяного насоса. Затем вы должны немедленно выключить двигатель, чтобы двигатель не перегрелся. Иногда обрыв ремня попадает под ремень ГРМ , разрушая его и вызывая удары поршней о клапана. Тогда мы потратим тысячи злотых на ремонт двигателя.

Проверка клинового ремня

Во избежание каких-либо неудобств в дороге и/или дорогостоящего ремонта, состояние клинового ремня (принадлежности) следует проверять при каждом техосмотре автомобиля , и обязательно проверять при вы слышите громкие вопли.Замена клинового ремня проста и дешева, потому что стоит несколько десятков злотых.

Ремни вспомогательных агрегатов являются одними из самых дешевых элементов, которые необходимо периодически заменять в автомобиле.
Редакция также рекомендует:

Признаки поломки генератора. Как определить неисправность?

Регулятор напряжения генератора. Симптомы неисправности, замена стоит 9000 3.

Обрыв клинового ремня - можно ли ездить, причины и что делать?

Клиновой ремень является одним из важнейших компонентов автомобильного двигателя. Он используется для привода устройств от его аксессуаров, таких как генератор переменного тока, генератор, водяной насос или вентилятор радиатора. Несмотря на то, что клиновой ремень очень прочный, иногда мы можем столкнуться с такой ситуацией, как обрыв клинового ремня даже в самый неожиданный момент. Что делать, если под рукой нет запасного клинового ремня? Ответ вы найдете в нашей статье.

Долговечность клиновых ремней

В прошлом клиновые ремни не пользовались хорошей репутацией. Они не были ни прочными, ни прочными. Они часто расслаиваются и растягиваются. Чаще всего они повреждались по краям, из-за чего шнур терял резиновое покрытие. Они проходили максимум 30 000 км, но часто ломались раньше. Сегодня клиновые ремни намного долговечнее. Срок их службы составляет даже несколько лет. Тем не менее, следует иметь в виду, что он может изнашиваться раньше.Вот почему рекомендуется всегда иметь при себе дополнительный клиновой ремень. Но что делать, если у вас нет запаски?

Обрыв клинового ремня - можно ли ездить и что делать?

Когда клиновой ремень автомобиля рвется, а нового нет в наличии, возникает проблема. Автомобиль не сможет долго работать без исправной водяной помпы или генератора. Через несколько километров на оборванном клиновом ремне может заклинить двигатель и разрядиться аккумулятор.Однако есть решение, которое поможет вам справиться с этой неприятной ситуацией. Вы можете самостоятельно изготовить что-то вроде клинового ремня, что позволит вам спокойно проехать еще несколько километров до ближайшей мастерской или до близлежащей стоянки.

Помните, что водяной насос является самым важным из всех аксессуаров, связанных с двигателем, для безопасной работы двигателя. Таким образом, аварийный клиновой ремень должен только приводить его в движение. В результате он будет гораздо менее загружен, чем если бы он приводил в движение либо генератор, либо генератор переменного тока.За счет использования такого раствора он точно проработает дольше.

Из чего состоит сменный клиновой ремень?

Сменный клиновой ремень можно изготовить из большого количества вещей, которые случайно есть в машине. Одним из самых эффективных решений будут веревки из сердечника буксирного троса или прочные шнурки или веревки или стропы из мягкого пластика. Даже шнурок для ключей может быть хорошим решением. Однако она должна быть достаточно прочной и достаточно широкой.Что самое важное? Прежде всего, выбранная линия для замены клинового ремня должна иметь возможность несколько раз обернуться вокруг шкива двигателя и шкива водяного насоса.

Кроме того, важно, чтобы шпагат был натянут, так как это поможет минимизировать проскальзывание. Концы лески не следует связывать, так как узел может помешать ее циркуляции на шкивах. Концы лучше всего поместить под нитку и приклеить их друг к другу и к остальным лескам, чтобы они не выскальзывали.Это можно сделать, например, пластырем из аптечки. Однако для этой цели нельзя использовать пластиковую изоляционную ленту.

Что делать при использовании аварийного клинового ремня?

Избегайте высоких оборотов двигателя при движении с аварийным клиновым ремнем. Более того, сильно разгоняться тоже нельзя. Также важно плавно переключать передачи и следить за тем, чтобы двигатель работал с одинаковыми оборотами (1500-2000 оборотов в минуту).Также следует контролировать температуру двигателя, чтобы определить, работает ли новый клиновой ремень.

В следующих статьях мы описываем:

Типы V-BELTS

V-пояса

Скрип-пояс

V-образный SPB, xpb, классический тип B различия?

Как измерить клиновой ремень? Размеры и маркировка клинового ремня

.

Замена клинового ремня и его функции в автомобиле

Компоненты в автомобиле со временем изнашиваются и после многокилометрового пробега, например, замена клинового ремня может понадобиться и в этом нет ничего необычного. Насколько важна эта деталь, мы можем узнать, когда пренебрегаем контролем за ее состоянием и автомобиль чаще всего будет непригоден к дальнейшей эксплуатации.

На старых автомобилях клиновой ремень был шириной около сантиметра и длиной чуть более полуметра. Увеличение количества оборудования, которое должно было приводиться в движение ремнем, вынудило изменить его конструкцию.

В настоящее время используются почти исключительно поликлиновые ремни, т.е. ремни с несколькими (обычно 6) продольными канавками на внутренней стороне. Такой ремень более прочен и имеет большее сцепление со шкивами. Их длина часто превышает 2 метра.

Различия в конструкции клиновых и поликлиновых ремней видны в цене. В то время как самые дешевые клиновые ремни можно купить за 15 злотых, поликлиновые эквиваленты трудно купить дешевле, чем за 50 злотых.

Задачей клинового ремня автомобиля является передача мощности от двигателя к агрегату двигателя. Самый распространенный приводной ремень:

  • генератор,

  • Насос ГУР (гидравлический),

  • компрессор кондиционера,

  • насос охлаждающей жидкости.

Чтобы ремень вращался и не проскальзывал на шкивах, должен быть правильно натянут и направлен. Это делается с помощью натяжителей с роликами и направляющими колесами.

Компоненты со временем изнашиваются. Изношенный натяжитель сделает натяжение неподходящим, и скрипящий ремень будет скользить по колесам.

Ролики страдают от подшипников, которые могут шуметь, в них есть люфт.Это приводит к шумному ремню, который не будет двигаться должным образом. Чрезвычайно изношенный подшипник может даже привести к обрыву ремня.

Материал ремня со временем теряет свои свойства. Изношенный ремень имеет меньшее сцепление с колесами и растягивается. Когда натяжитель больше не может компенсировать удлинение, ремень будет слишком провисать и будет издавать шум.

Если ролик заклинит или ремень уже изношен, он может порваться.Можно ли ездить с порванным ремнем? Это зависит. Когда для привода насоса охлаждающей жидкости используется ремень вспомогательных агрегатов, нельзя управлять автомобилем с оборванным ремнем. Проехав несколько километров без циркуляции охлаждающей жидкости, двигатель нагревался, что могло привести к его непоправимому повреждению.

Однако, если клиновой ремень не приводит водяной насос в действие, можно попробовать проехать небольшое расстояние. Следует помнить, что в машине не будет зарядки и, как правило, гидроусилителя руля.

Клиновой ремень и зубчатый ремень. Из-за короткого расстояния обрыв клинового ремня также может повредить ремень ГРМ. Когда обрыв клинового ремня попадает под ремень ГРМ, поршни могут встретиться с клапанами, и двигатель почти наверняка выйдет из строя.

Замена клинового ремня не слишком сложна, но из-за ограниченного доступа эта работа может быть напряженной. Прежде чем снимать старый ремень, запомните какое расстояние на шкивах.Это облегчит последующую сборку.

Демонтаж ремня следует начинать с его ослабления, обычно это делается путем наклона натяжителя в левую сторону путем поворота болта крепления ролика. Сохраняя прогиб натяжителя, осторожно снимите ремень с любого из колес, а затем, отпустив отклонение натяжителя, можно приступать к снятию ремня с остальных колес. После снятия старого ремня можно проверить состояние роликов; чрезмерный люфт или громкая работа подшипников являются основанием для замены шкива.

Наденьте новый ремень на все колеса, кроме одного, снова сожмите пружину натяжителя и наденьте ремень на другое колесо. Просто отпустите натяжитель, и он сам отрегулируется, так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы натянуть клиновой ремень без скрипа.

.

Ремень клиновой (многоручьевой, многоребристый) - незаметный, но необходимый для двигателя

Какую роль играет клиновой ремень (клиновой/поликлиновый) в бензиновых и дизельных двигателях? Почему необходимо как можно быстрее реагировать на его повреждение? В чем разница между клиновым ремнем и поликлиновым ремнем? Как долго прослужит клиновой ремень? Как проверить его состояние? Как его заменить и какие затраты нужно учитывать?

Клиновые и поликлиновые ремни являются важными компонентами любого двигателя внутреннего сгорания.Они питают важные аксессуары. В первую очередь генератор, который заряжает аккумулятор автомобиля. Что происходит, когда генератор перестает работать? Аккумулятор разрядится и двигатель просто заглохнет. Могут быть и другие, гораздо худшие возмущения. Но подробнее об этом.

Как обычно, начнем с основ.

Клиновые и поликлиновые ремни являются расходными материалами, подлежащими замене

Это самая важная информация для каждого пользователя автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем.Клиновые или поликлиновые ремни подвержены износу, и иногда срок их службы может быстро сократиться. Ситуация аналогична ситуации с ремнями ГРМ. Механические повреждения, обрыв ремня, загрязнение моторным маслом, смазкой или другой рабочей жидкостью – все это дает право на немедленную замену ремня.

Вторая большая новость для водителей - какой срок службы у клинового или поликлинового ремня? До 30 000 км в случае самых дешевых полос.До 4 лет для всех

В чем разница между клиновым ремнем и поликлиновым ремнем? Из чего сделан ремень?

Клиновые ремни по-прежнему доминировали в 1990-х годах. В 1982 году на рынке появился первый поликлиновой ремень — с несколькими резиновыми клиньями посередине буквы V. Отсюда часто используется другое название — поликлиновой ремень или поликлиновой ремень . С тех пор поликлиновые ремни медленно, но неуклонно доминируют на рынке. Неудивительно — благодаря канавкам они идеально прилегают к шкивам (имеющим углубления).Они гибкие и имеют более низкий профиль. Они могут работать с колесами малого диаметра. Привод на шкивы может передаваться как через сторону с канавками, так и через другую, плоскую сторону ремня.

Можно предположить, что в настоящее время более 90% автомобилей имеют поликлиновые ремни под капотом.

Из чего сделаны эти ремни? Костяк представляет собой шнур, чаще всего из синтетических волокон. Рифленая часть изготовлена ​​из армированной волокном резины. Плоская часть - из ткани с пропиткой резиной. А сама резина изготовлена ​​из синтетического каучука.Ремни обычно имеют от четырех до шести канавок. В обозначениях моделей обычно первая цифра указывает на количество канавок в данной полосе.

Ремни должны быть прочными - в настоящее время в новых автомобилях они приводят в действие несколько мощных устройств.

Есть и машины вообще без полос. Это гибридные автомобили, в которых вспомогательный электродвигатель выполняет функции и стартера, и генератора. Компрессор кондиционера в таких автомобилях обычно приводится в движение собственным электродвигателем.

Какова роль поликлинового ремня и где его найти под капотом?

На некоторых автомобилях клиновидный и клиновой ремень приводит в движение только генератор от шкива.

Однако в большинстве современных автомобилей используется так называемый серпантиновый привод . В такой системе один поликлиновой ремень может приводить в движение ряд компонентов:

  • Генератор – питание аккумулятора, обеспечение электроэнергией системы зажигания, стартера, освещения, компьютера, датчиков, салонного оборудования
  • Компрессор кондиционера – самое главное часть системы кондиционирования воздуха
  • Насос гидроусилителя рулевого управления – обеспечение соответствующего давления жидкости гидроусилителя руля
  • Насос охлаждающей жидкости – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости в системе

Для обеспечения правильной работы используются ремни, дополнительные направляющие ролики, обгонные муфты в генераторах переменного тока и гасители крутильных колебаний в шкиве ременной передачи.

В змеевидной схеме ремень имеет довольно сложный ход между несколькими шкивами. Как мы упоминали ранее, некоторые шкивы приводятся в движение рифленой частью ремня (ремней), а другие — плоской частью.

Натяжитель обеспечивает правильное натяжение ремня. Применяются ручные натяжители (в которых нужно время от времени проверять правильность натяжения) и автоматические. В некоторых автомобилях натяжение клинового или поликлинового ремня регулируется изменением положения генератора (регулировкой точек его крепления).Правильно натянутый ремень имеет люфт в пределах от 5 до 15 мм.

Где найти поликлиновой ремень под капотом? В течение многих лет автомобили имели поперечное расположение двигателей. Если стоять лицом к машине, то клиновой ремень находится с правой или левой стороны двигателя. Самый простой способ найти генератор переменного тока, который напоминает электродвигатель с кабелями, прикрепленными к нему.

Доступ к ремню не всегда прост. Добраться до него проще всего снизу автомобиля.

Повреждение клиновых и поликлиновых ремней

Ремни со временем изнашиваются, резиновые детали изнашиваются, а сама резина может крошиться и стареть. На износ ремня также влияет смещение или износ шкивов. Ремень изнашивается быстрее, если его натяжитель не работает должным образом (натяжение ремня слишком слабое или слишком сильное).

Типичные симптомы отказа клинового или клинового ремня:

  • Металлический шум, чем сильнее нагрузка на двигатель - Проскальзывание клинового ремня.Это может быть вызвано износом шкивов или загрязнением ремня маслом.
  • Нерегулярные удары по корпусу или блоку цилиндров при добавлении газа или уменьшении оборотов двигателя - ремень слишком провис. Либо растянулся, либо плохо работает его натяжитель, либо его натяжитель поврежден
  • Звуки или свист - износ ремня, растяжение, слишком слабое натяжение, повреждение подшипников
  • Кратковременные визги после снятия ноги с педали газа - повреждение шкива генератора, которое может повлиять на работу ремня (вызывает натяжение и вибрацию при повреждении, ускоряет выход ремня из строя)
  • Стук или трение - в ремень может застрять посторонний предмет, например небольшой камешек, подбрасывается колесами в воздух
  • Шум - Повреждение подшипников генератора или направляющих роликов ремня - вызывает натяжение и ускоренный износ ремня.

Старый ремень имеет видимые следы износа - трещины на клиньях, продольные трещины, отслоение резиновых деталей, потертости, проколы, дыры. Любой водитель заметит их невооруженным глазом.

Подшипник ролика натяжителя больше всего изнашивается в натяжителе ремня. Деталь не заменяемая, заменяется весь узел - и вместе с ним устанавливается новый ремень.

Если шкивы изношены (изношены) или смещены, это приведет к преждевременному износу ремня.

Перед установкой нового ремня необходимо проверить состояние натяжителя, направляющих роликов, шкивов и шкива генератора.

Обрыв клинового ремня (полуклинового ремня) во время движения – что делать?

Может ли ремень порваться во время движения? Да. Чаще всего при сильном износе ремня, при его механических (трещинах) или термических повреждениях, при загрязнении нефтепродуктом (топливом, маслом, смазкой).

Что делать в такой ситуации? Все зависит от конструкции рассматриваемого двигателя.

  • Если поликлиновой ремень не приводит в действие насос охлаждающей жидкости, можно предположить, что количества электроэнергии в аккумуляторе хватит на то, чтобы проехать несколько километров. Отключаем все лишние приемники питания (радио, кондиционер, навигацию или зарядку телефона, отопление, вентиляцию) и пытаемся подъехать к дому или ближайшей мастерской.
  • Если поликлиновой ремень приводит в движение насос охлаждающей жидкости, водить такой автомобиль категорически запрещается, так как через несколько километров езды двигатель перегреется или даже вовсе заклинит.Остается только эвакуатор. Буксировка возможна только тогда, когда остаточный ток в аккумуляторе позволяет нам запитать ближний свет во время буксировки.
  • В крайнем и, к счастью, очень редком случае обрыв клинового ремня может быть втянут в привод ГРМ - и поврежден.

Лучше просто не допустить, чтобы ремень порвался. Следите за его состоянием и заменяйте каждые четыре года. При необходимости - с натяжителем и сопутствующими элементами.

Как самостоятельно приобрести клиновой или клиновой ремень? Для этого вам понадобятся основные данные об автомобиле – марка, модель, год выпуска, объем и мощность двигателя.

При покупке убедитесь, что ремешок в оригинальной упаковке, не сломан, ничем не испачкан. Он не может быть старше 5 лет с даты производства.

Сколько стоит замена поликлинового ремня?

Сколько стоит новый ремень? В среднем ок.20 - 30 злотых. Гораздо большие затраты придется нести в случае с натяжителем – он стоит от 150 до 300 злотых.

Для некоторых автомобилей продаются полные комплекты, включающие поликлиновой ремень, натяжитель и ролики. Сколько стоят?

  • Renault Laguna 1.8 / 2.0 - 150 PLN
  • Renault Megane 1.4 / 1.6 - 215 PLN
  • Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCi - 149 PLN
  • VW Golf IV / Seat Leon 1.9 TDI - 250 PLN

Belt replacement следует доверить специализированной автомастерской. У специалиста будет соответствующий ключ и информация о прокладке ремня. Кроме того, проверит натяжение натяжителя и состояние сопутствующих элементов (роликов и т. д.)

В обычном автомобиле замена занимает до 15 минут.

Замена самого ремня в автомобиле с хорошим доступом к нему (без снятия других элементов) стоит до 50 злотых.

Установка ремня состоит из:

  • Установка автомобиля на подъемник или над каналом (в случае наиболее часто используемого доступа снизу)
  • Снятие кожуха ремня - если есть
  • Откручивание натяжитель
  • Снятие старого ремня
  • Проверка состояния подшипников, шкивов генератора, шкивов
  • Установка нового ремня, если все сопутствующие элементы в порядке
  • Регулировка правильного натяжения ремня с помощью натяжителя
  • Установка крышки - если применимо

Запись онлайн на замену клинового ремня в Мотоинтеграторе.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf