В центральную часть страны приходят первые ночные морозы, и автомобили требуют повышенного внимания. Мы уже писали о том, чем может обернуться повышенная влажность, какие сбои электрооборудования могут быть осенью и как вообще готовить машину к заморозкам.
Теперь в редакции спорят: нужно ли прогревать двигатель и есть ли разница между атмосферными, турбированными, дизельными или гибридными агрегатами? В каких случаях стоит дать машине поработать на холостых и как на ней ехать после пуска? Все эти вопросы мы задали не только сотрудникам редакции, но техническим специалистам автосервисов Autonews.
Мнение редакции
Заместитель главного редактора Autonews.ru Николай Загвоздкин: «Сейчас даже в инструкции по эксплуатации прописано, что прогревать двигатель не нужно. Но если очень уж хочется, то делается это на малом ходу, а не на холостых оборотах. Стоящий на месте заведенный автомобиль портит воздух и жизнь соседям. То же касается дизеля: если машина завелась, можно сразу ехать, а если там плохая солярка, то автомобиль и не заведется».
Обозреватель Autonews.ru Екатерина Демишева: «Никогда специально не прогреваю автомобиль. Завожу, жду пару секунд, пока протестируются все системы и датчики, и еду. Если машина завелась — все в порядке. А в морозы водитель и так прогревает салон, пока ждет, когда оттает лобовое, либо чистит машину от снега. Этого с лихвой хватает, чтобы прогрелось даже то, что прогрева не требует».
Редактор Autonews.ru Наталья Голубева: «Я всегда прогреваю свою машину. Так мне легче психологически. Посижу пять минут, в телефоне покопаюсь и потом еду».
Обозреватель Autonews.ru Иван Ананьев: «Если не нужно убирать листву или снег, трогаюсь с места почти сразу после пуска. Да, есть некоторое подсознательное желание как бы размять автомобиль, но на самом деле железке разминка не нужна, а масло по каналам двигателя разливается почти мгновенно. Если же нужна чистка, проведу ее с работающим мотором — за эти пару минут как раз успеют нагреться стекло, сиденья и зеркала».
Фото: Global Look Press
Редактор Autonews.ru Ярослав Гронский: «Прогреваю не только зимой, но даже просто в холодную погоду. Есть ощущение, что прогретый мотор и работает по-другому, и везет ощутимо бодрее. Обычно трачу на это от одной до пяти минут в зависимости от наружной температуры. Но понимаю, что это чисто мои субъективные ощущения».
Мнение экспертов
Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод».
Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов. «Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — добавляет эксперт.
Более длительного прогрева требует дизельный двигатель, причем как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, говорит Конев: «У солярки есть свойство немного загустевать в морозное время года. Чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину можно несколько минут прогреть. Если этого не делать, то ничего страшного тоже не случится. Это мнение основано на личном опыте работы с автомобилями. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не надо».
Гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и чаще всего в холодное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания после включения автомобиля. Рекомендации здесь действуют те же, и специального прогрева тоже не требуется, объясняет технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут. «Нажал кнопку пуска, подождал пару секунд для собственного психологического спокойствия, зажглись фары и приборы — можно ехать. Для нормальной работы масляной системы ДВС даже в сильный мороз достаточно всего пары секунд», — объясняет эксперт.
Фото: Global Look Press
Вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но такой температуры в реальности никогда не будет. Проблема автомобиля Tesla, например, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается».
Современные двигатели прогрева не требуют, и ждать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска все-таки не стоит. Эксперты рекомендуют стартовать плавно и ехать спокойно, чтобы в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только двигатель, но и все остальные узлы машины.
«Устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков. И современные масла действительно сильно лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. К тому же мотор быстрее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Кроме того, в сильный минус, особенно на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать нужно плавно, спокойно», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.
Прогревать современную машину? А зачем? Может быть, проще сесть и поехать? Или есть другие варианты?
Если будешь колоть дрова сам, они согреют тебя дважды… Народная мудрость
Ледяной дождь не только лишает обзорности, но порой и самой возможности проникнуть в автомобиль.Ледяной дождь не только лишает обзорности, но порой и самой возможности проникнуть в автомобиль.
Как прогревать машину зимой? Сразу вижу скептические ухмылки тех, кто вообще не понимает, о чем идет речь. Зачем ее вообще прогревать — сел и поехал. А разного рода прогревы, ожидания и прочая трата времени — это отголоски далекой эпохи, до которой современному человеку нет никакого дела.
Материалы по теме
Тем, кто с этим согласен, можно наш материал не читать. Потому что автор — профессиональный двигателист со стажем — с этим категорически не согласен. И еще он прекрасно знает: никаких принципиальных отличий между моторами века нынешнего и века минувшего нет! Что бы там ни говорили менеджеры на подиумах, а кольца и поршни по-прежнему трудятся даже в самых современных ДВС. При этом все детали мотора прогреваются по-разному! К примеру, днище поршня разогревается очень быстро, а вот зона канавок — куда медленнее. Ну и что будет с неравномерно прогретой деталью, которую вдруг начинают пришпоривать? Если коротко, то ответ такой: ничего хорошего. Впрочем, подробнее мы об этом уже писали.
Что до высказывания менеджеров, убеждающих наивных покупателей в том, что греть ничего не надо, то их волнует вовсе не наше благосостояние, а требования по части экологии. А все эти Евро-5 накладывают серьезные ограничения на токсические компоненты, выбрасываемые наружу в пусковых режимах. Впрочем, все это мы неоднократно описывали, а потому возвращаемся к исходному вопросу: как греть мотор?
Если коротко, то ответ такой: максимально быстро! Зимняя езда в любом случае заметно сильнее изнашивает автомобиль, чем эксплуатация в теплых условиях. Телекомментаторы и прочие «эксперты» очень любят приравнивать один холодный пуск двигателя к сотни километров пробега автомобиля где-нибудь на Канарах. Заметим сразу же, что точных цифр не знает никто. Главное, быстрее изнашиваются трансмиссия и подвеска — страдают все резиновые детали. Ухудшаются характеристики амортизаторов — соответственно, кузов на неровностях дороги испытывает большие напряжения. Между тем мастики, герметизирующие швы кузова, затвердев от мороза, также склонны к растрескиванию.
Короче, первым делом пускаем мотор. Если у вас стоит система дистанционного пуска, тогда все просто (хотя и угнать такой автомобиль заметно легче). Если такой системы на вашей машине нет, то предстоит вначале проникнуть в салон, а это может быть непросто. Может понадобиться щетка для сметания снега — приносим ее из дома! К слову, один из наших читателей предлагал хранить ее в колесной нише — на колесе.
как прогревать автомобиль Обязательно очистите контур водительской двери...Обязательно очистите контур водительской двери... | как прогревать автомобиль ...иначе снеговая лавина сойдет прямиком в салон....иначе снеговая лавина сойдет прямиком в салон. |
Очищаем только водительскую дверь и ее ручку. Если дверь примерзла по контуру уплотнителя и не поддается, то пробуем вначале прижать ее к проему сильнее. Сделав так несколько раз, снова пытаемся открыть. Иногда помогает распыление размораживателя стекол по контуру двери. Не открываетсяводительская дверь — пробуем открыть другие. Но не советуем поливать машину из чайника — может кончиться тем, что треснет стекло или, что еще веселее, эта вода тоже в итоге замерзнет.
Наконец, мы на водительском месте.
Пока машина греется, можно очистить снег с автомобиля...Пока машина греется, можно очистить снег с автомобиля...
Сразу следует убедиться в том, что переключатель очистителей стекол находится в выключенном положении.
Далее выжимаем педаль сцепления или нажимаем педаль тормоза в случае автоматической коробки передач и пускаем двигатель. Вот теперь и начинается прогрев автомобиля.
В первую очередь следует включить подогрев заднего стекла и зеркал. Ветровое стекло обогревается далеко не у всех автомобилей, поэтому включаем электродвигатель отопителя на малую скорость. Нагрев — полный, направление потоков воздуха — «все на стекло». Полезно включить и другие обогреватели, например рулевого колеса, зоны парковки дворников, сидений. Дело в том, что большая электрическая нагрузка на генератор приведет к тому, что двигателю придется работать не совсем на холостом ходу, а побыть эдаким мотор-генератором. Нагрузка больше — быстрее и прогрев. Если автомобиль засыпан снегом, то время, необходимое на его чистку, и будет достаточным для его прогрева.
Перед тем как повернуть ключ зажигания, проверьте, чтобы переключатель стеклоочистителей был в положении «ВЫКЛ». Если дворники примерзли — плохо приводу. Если не примерзли, то они скинут снег на водительскую дверь и панель приборов.Перед тем как повернуть ключ зажигания, проверьте, чтобы переключатель стеклоочистителей был в положении «ВЫКЛ». Если дворники примерзли — плохо приводу. Если не примерзли, то они скинут снег на водительскую дверь и панель приборов.
А вот если снегопадов в период с вашей прошлой поездки не было, то чем бы занять себя с пользой для прогрева автомобиля? Не забудьте проверить, не примерзли ли дворники к ветровому стеклу.
как прогревать двигатель Желательно немного прогреть двигатель — хотя бы до страгивания указателя температуры с места.Желательно немного прогреть двигатель — хотя бы до страгивания указателя температуры с места. | как прогревать автомобиль Даже на высоких кроссоверах, хотя это и неудобно, с крыши снег лучше удалить. В противном случае пласты снега могут либо полететь в следующую за вами машину, либо сползти вам на ветровое стекло и тем самым лишить видимости.Даже на высоких кроссоверах, хотя это и неудобно, с крыши снег лучше удалить. В противном случае пласты снега могут либо полететь в следующую за вами машину, либо сползти вам на ветровое стекло и тем самым лишить видимости. | как прогревать автомобиль Наши партнеры из стран Скандинавии давно нашли самый простой и надежный способ не дать автомобилю замерзнуть — подогреватель с внешним подводом электрической энергии.Наши партнеры из стран Скандинавии давно нашли самый простой и надежный способ не дать автомобилю замерзнуть — подогреватель с внешним подводом электрической энергии. |
Материалы по теме
Далее, расположившись на водительском месте, можно немного простимулировать прогрев двигателя. Повращав руль вправо-влево, вы разгоните жидкость в системе гидроусилителя руля. А если у вас электроусилитель, то повышенная нагрузка на двигатель через генератор также ускорит его прогрев. С механической коробкой передач ничего не сделаешь, а вот для быстрого прогрева и двигателя, и автомата полезно при нажатой педали тормоза подвигать селектор выбора передач в позиции D и R. Несколько минут — и можно двигаться в путь. Но…
Но при этом не следует сразу рвать с места: это вредно для мотора. Единственная ситуация, как-то оправдывающая такие действия, может сложиться в том случае, если место, на котором вы расположили автомобиль на ночь, снегоуборочная машина или добрые дворники окружили валом снега. Вот тогда советую прогревать двигатель несколько дольше, потому что вырваться из снежной западни малыми силами не удастся — нужны «лошади»!
Первые несколько километров не следует демонстрировать соседям по потоку мощь и прыть вашего автомобиля. Ведь если двигатель и коробка передач немного прогрелись, то резиновым элементам подвески, амортизаторам и кузову на неровностях дороги приходится тяжко. Впрочем, интуитивно все это вполне объяснимо: представьте, что вы только что проснулись, а вас заставляют бежать стометровку по морозцу. Точно так же ведет себя и машина. И только после некоторой адаптации она окончательно пробудится и сможет адекватно реагировать на ваши команды.
В общем, удачного вам пути на прогретой машине! Только, конечно же, не нужно излишне долго тарахтеть под соседскими окнами.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС, Елена Алексеева/«За рулем» и журнал «Популярная механика»
Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.
Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.
Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.
Материалы по теме
Материалы по теме
Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…
Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.
Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.
Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.
Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).
Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.
Материалы по теме
Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.
Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.
А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.
Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…
Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).
А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.
Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.
Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…
Материалы по теме
Материалы по теме
Есть в моторе такая деталь — поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними — запредельные напряжения. А поршень без канавок — уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды. А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации — экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс — кому он интересен?
И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе — мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию — клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно — в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.
В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…
https://ria.ru/20211126/progrev-1760808222.html
"Это миф": что на самом деле нельзя делать с машиной зимой
Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой - РИА Новости, 19.01.2022
"Это миф": что на самом деле нельзя делать с машиной зимой
Запускать двигатель автомобиля поздней осенью и зимой нужно иначе, чем летом, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в... РИА Новости, 19.01.2022
2021-11-26T02:15
2021-11-26T02:15
2022-01-19T17:55
зима
авто
россия
антон шапарин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751893249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b775ab8317bfc92d8764b21b218dc06.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запускать двигатель автомобиля поздней осенью и зимой нужно иначе, чем летом, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.Включить зажигание и сразу набрать обороты — неподходящий сценарий для начала движения при минусовой температуре. Холод ограничивает работу двигателя, отметил Шапарин.Но и специально прогревать современный автомобиль перед тем, как начинать движение, тоже не нужно, продолжил эксперт. По его словам, представление о необходимости такой процедуры — просто миф."Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, — это миф. Все свойства у него имеются", — подчеркнул Шапарин.Он отметил, что движение эффективнее приведет автомобиль в рабочее состояние, чем прогрев на месте."Движение в спокойном режиме первое время позволяет двигателю гораздо эффективнее набрать рабочую температуру, а также быстрее прогреть салон", — объяснил Шапарин. Кроме того, добавил собеседник радио, при движении не будет лишних выбросов в атмосферу, не придется шуметь по десять минут под окнами домов и жечь лишнее топливо.
https://ria.ru/20211124/nezamerzayka-1760445848.html
https://ria.ru/20211120/vozhdenie-1759923598.html
зима
россия
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751893249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b8226dc294dd56b50afac16c5451986.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зима, авто, россия, антон шапарин
02:15 26.11.2021 (обновлено: 17:55 19.01.2022)Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запускать двигатель автомобиля поздней осенью и зимой нужно иначе, чем летом, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik.Включить зажигание и сразу набрать обороты — неподходящий сценарий для начала движения при минусовой температуре. Холод ограничивает работу двигателя, отметил Шапарин.
"В первые пару-тройку минут не нужно раскручивать двигатель до высоких оборотов", — советует он.
Но и специально прогревать современный автомобиль перед тем, как начинать движение, тоже не нужно, продолжил эксперт. По его словам, представление о необходимости такой процедуры — просто миф.
24 ноября 2021, 03:15
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку""Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, — это миф. Все свойства у него имеются", — подчеркнул Шапарин.
Он отметил, что движение эффективнее приведет автомобиль в рабочее состояние, чем прогрев на месте.
"Движение в спокойном режиме первое время позволяет двигателю гораздо эффективнее набрать рабочую температуру, а также быстрее прогреть салон", — объяснил Шапарин.
Кроме того, добавил собеседник радио, при движении не будет лишних выбросов в атмосферу, не придется шуметь по десять минут под окнами домов и жечь лишнее топливо.
20 ноября 2021, 03:08
Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяа я прогреваю машину на месте потому что потом во время движения у меня теплый поток воздуха на лобовое стекло чтобы он не так сильно испарялся.
Лучшее решение - оставить теплый гараж, особенно в случае с НЕ последними дизелями (например, 1.9 TDI), для прогрева которых требуется до 10 минут (у меня в гараже даже зимой века температура была выше 0 градусов Цельсия). Чтобы не было сомнений, я оцениваю этот двигатель чуть ли не в превосходной степени, если не считать того, что он медленно прогревается. Это связано с главным преимуществом этого двигателя, т.е. экономичным сгоранием. По мне так людям паркующимся "под открытым небом" нужен был бы подогрев лобового стекла, на который я бы посоветовал не "жалеть" денег.
Прошу прощения, что фраза «Я сдался» была случайно прервана, это часть предложения, которая не влезла бы в место для одной записи.
возможно я не буду комментировать, как отрицательная температура влияет на карбюраторы Форда;];]
«…Слишком длительный прогрев двигателя на холостом ходу также может способствовать его чрезмерному использованию…» движение по пробкам это 80% прогрева двигателя на стоянке ;-) а теперь конкретика 3 года назад моя авария началась без проблем в мороз -20^c а год назад при -10^С он тронулся, поехал и... он отказался слушаться после 500м - через два дня, когда будущее вернулось, я его без проблем качал В этом году не было проблем просто так (бензин с сжиженным газом)
Сегодня попробовал эксперимент. Выгнал Октавию 1.9 TDI из гаража, в котором было +6 градусов С, ездил в мороз -6,5 градусов С. Температура кончика стала подниматься выше 50 градусов по Цельсию.C через 5 мин и только через 12 мин. доходил до потолка 90 градусов С.. Бывало в прошлом завелась захлебнувшаяся от мороза машина всю ночь и помню что после стрельбы на морозе около -17 градусов С стрелка только начинала подниматься выше 50 градусов C примерно через 11 минут и (к сожалению) только после этого начался эффективный обогрев лобового стекла.
выключаю подогрев, через 3 минуты нагреется, иногда когда хотел сэкономить на топливе, отключал полностью дефлекторы и машина очень быстро грелась, потом включал подогрев, жидкость из отопителя утекала в двигатель и температура упала :)
Способ на зиму: 1) Самое главное работоспособный термостат 2) Убираем снег с машины и размораживаем стекла жидкостью доступной в автомагазинах 3) Как писал matias21 отключаем подачу воздуха и подогрев, заводим двигатель и едем на машине 4) Когда температура достигает 90 градусов, включаем подачу воздуха и планомерно подкручиваем подогрев.Хуже, когда мы слишком легко одеты, тогда в такой прогревающейся машине очень холодно.
Зима, на мой взгляд, это правильная реакция, когда заводим машину и снег когда, потому что если машина сразу заводится, то может и снег (а когда не уезжают, снегу нечему) и за это время двигатель уже работает и известно что стартер долго заводится, так что после чего глушить двигатель.Второе, двигатель холодный и стоит на снегу (в сугробе), машину трудно оставить на месте, а в начале движения двигатель не следует гонять на высоких оборотах, и до двигатель достигает нужной температуры (ок. 90 градусов С), езда должна быть плавной и спокойной, поэтому я за то, чтобы двигатель был теплым
Слышал мнения, что этого делать тоже не стоит, т.к. "внезапное" направление теплого воздуха на матовое стекло тоже может привести к его микроповреждениям, вплоть до растрескивания.Вероятно, стоит рассмотреть промежуточный вариант. Однако еще раз подчеркну, что нет лучшего варианта, чем оставить ТЕПЛЫЙ (выше 0 градусов С) гараж.
Мистер bjtm984 - при всем уважении - вы несете чушь, раз вы не уверены, что ваша машина заведется, то зачем вообще в нее садиться? - двигатель очень медленно прогревается при неработающем двигателе, большинство таких операций по уборке снега при работающем двигателе не имеют ни рационального, ни экономического обоснования, т.к. он также не будет прогревать двигатель, т.к. лучше всего он прогревается во время движения, и не нагреет салон, да и топлива сожжет много.То, что вы заметите свою машину, даже если она не заведется, не повредит ей, и вам придется немного расчистить снег, чтобы дотянуться до аккумулятора или чего-либо еще
Я всегда прогреваю момент, когда припарковался, а лучше прогреваю салон машины перед посадкой, чтобы было приятнее. Однако лучше не прогревать сам двигатель.----------------------- Motor-Way.pl
В связи с этим обсуждением подтверждается проблема слишком большого для городской езды, особенно краткосрочного, объема двигателя для того, что в настоящее время ездит по улицам. Произведение времени нагрева на время расхода топлива на холостом ходу, т. е. количество необходимого тепла, т. е. количество потраченного впустую топлива, зависит от тепловой мощности системы.
Автору, все продавцы топлива обязаны продавать промежуточное и зимнее топливо в соответствии с законом, зимнее топливо с 16 ноября по 15 марта.
истинный
эх, экологическая ерунда.да, во время движения двигатель греется быстрее, но когда мы заводим машину перед очисткой от снега, перед тем, как сесть, на лобовое стекло уже дует теплый воздух, так что мы уже на десяток-другой градусов впереди, и это проще убрать с него лед, если мы оставим это занятие на конец уборки снега. это один раз. во-вторых, никто не скажет мне, что двигателю не полезнее немного прогреть его на холостых оборотах перед тем, как отправиться в путь.
Согласен с коллегой kawol, бред с этим разогревом.
Я никогда не жду на месте, пока он прогреется, жалко двигатель. Я загораюсь в тот момент, когда он приходит и уходит. В дороге прогревается гораздо быстрее.
Что касается коробки передач и привода, то да, но двигатель не нуждается в нагрузке для прогрева.Факты: после выстрела жду 1-1,5 минуты и проехав 0,6-0,8 км переключается на ГБО. Если завожу через 10-15 сек, для переключения мне нужно расстояние 2-2,5 км с 5-6 раз большим расходом топлива (3,2 л/ч за рулем, 15-20 л/км за рулем) Комп берет данные включать ГБО от датчика температуры, а не от тахометра, чтобы измерение было более точным, чем то, что показывает стрелка температуры на часах.
Эйнстайнек прав... В неподвижном состоянии двигатель нагревается быстрее, потому что нет охлаждения, вызванного напором воздуха во время движения. Подтверждаю на примере газ+автомат, где перед движением в минусовую температуру рекомендуется прогревать.
* Исследования по экологическому и экономичному вождению были проведены по заказу автошколы Renault TNS OBOP.:)))
Все хорошо, нагрев на холостом ходу неоправдан, ибо греется медленнее и не обслуживает двигатель. Я сделал это только один раз, когда шел снег и ледяной дождь. Утром встаю и выхожу, а тут корка льда покрывает всю машину. Слой льда был около 3 мм или больше, и он прилипал как ... моча. И мне нужно было идти.Может, теперь мне кто-нибудь подскажет, что я должен был делать? Мороз тогда был ниже -10 градусов. Машина прогревалась минут 20. Только по истечении этого времени ледяная корка начала откалываться. Я мог бы облить машину теплой водой, но после моего отъезда с парковки был бы огромный каток. А потом всю неделю морозы были ниже 10. Обычно после запуска на морозе жду, пока двигатель отрегулирует свою работу и сразу еду. Чем сильнее мороз, тем дольше. Ну, это не более 30 секунд.
Эйнстайнек прав? Уж точно не потому, что на стоянке он прогревается быстрее, чем на ходу.Если он нагревается быстрее, когда стоит, я предлагаю заменить термостат.
после пуска двигателя -розгжевска---вредно и стоять в пробках в городе,т.е. на холостом ходу уже не????где логика
Теории про езду сразу после стрельбы только к гендиректорам из Варшавы, у которых свои отапливаемые гаражи, а на полированных меховых шапках за 200 000 есть вебасто.Я паркуюсь перед многоквартирным домом, как полстраны, и не могу представить себе, как попасть в пробку, не прогрев машину. Зажигаю, даю воздух в стекло, внутреннюю циркуляцию, крахмал, 2 минуты и вперед. Если бы я не зажег его первым, у него красиво запотевали окна изнутри. А я без видимости двигаться не могу, согреться тоже не могу, ну и что, на луну запускать? Второе, дизель прогревается очень медленно и этот момент остановки уже многое дает. После запуска при 15 градусном морозе слышу как двигатель работает почти без смазки, если сразу тронуться, не хочу знать что происходит с этим бедным двигателем под нагрузкой (масло 10w40).И за 4-5 секунд даже свечи накала не выключаются в такой мороз только минут через 1-2 (индикатор на счетчике через некоторое время гаснет, но я слышу, когда реле реально отпускает)
А вождение экономичным и экологичным никогда не будет. Как всех так заботит экология, почему не запретили использование и производство автомобилей большой вместимости.Может быть, 3-литровый автомобиль весом в 2 тонны более экологичен, чем 1,4-литровый хэтчбек? Количество ресурсов и энергии, используемых для производства, у таких автомобилей гораздо больше, чем у малых, т. н. популярный. Если зимой автомобиль сжигает больше топлива и выделяет вредные вещества, то почему не обязательны дополнительные отопители? Тупая пропаганда только для масс, а у концернов и людей у власти все в почете.
У меня машина под блоком и я сначала завожу а потом скребю стекла.Один раз я сделал наоборот и за рулем была бойня, я услышал какие-то стуки из моторного отсека, не говоря уже о холоде в машине и запотевании стекол. Не знаю, правда ли это, но когда-то слышал, что такой дополнительный подогрев машины под блоком может закончиться штрафом.
Дизели Mazda имеют большой патент, потому что у них есть электрический подогрев двигателя, который работает сразу после зажигания.В Octavia 1.9 TDI двигатель прогревался в 3-4 раза дольше, чем в Mazda 6 MZR-CD. Конечно, идеальным решением является («мокрая») «Вебасто», управляемая по радио, мы можем инициировать прогрев двигателя даже с расстояния в несколько километров и садиться в уже «прогретую» машину. К сожалению, цены запредельные. В Мазде 6 можно хотя бы только расширить систему отопления. Все-таки лучшее решение – это теплый гараж. Однако я крайне удивлен, что у меня уже однажды завелся маздовский дизель на морозе около -20 градусов по Цельсию.C (2.0 MZR-CD), я забыл дождаться прогрева свечей накала в спешке и эта загорелась с первого раза, но некоторое время работает неровно.
Возвращаясь к статье - у меня комфорт, что я обычно выезжаю из теплого гаража (выше 0 градусов С), во-вторых у меня комфорт, что у моей машины электроподогрев двигателя, поэтому я обычно сразу завожу и еду, НО если я не было такой возможности, я был бы сторонником кратковременного прогрева автомобиля на месте и использования этого времени для очистки стекол и начального обморожения и испарения их.
Я понимаю тех, кто заведет двигатель в мороз, они будут чистить машину от инея-снега и едут они медленно, но те, кто прогревается 10 минут и дольше, должны быть наказаны, потому что они вредят двигателю себе и нам
Я понимаю тех, кто заведет двигатель в мороз, они будут чистить машину от инея-снега и едут они медленно, но те, кто прогревается 10 минут и дольше, должны быть наказаны, потому что они вредят двигателю себе и нам
Я завожу двигатель перед уборкой снега, потому что езжу на очень короткое расстояние - 10-15 минут езды и, по крайней мере, мой аккумулятор заряжен, когда я припарковался.И так раз в месяц приходится его вынимать и заряжать выпрямителем, потому что он все время недозаряжен.
двигатель быстрее прогревается в движении, чем на стоянке? Мог ли кто-то поверить в это? Посмотрите это, когда включается вентилятор охлаждения, во время движения или в пробке.
До определенной температуры двигатель быстрее нагревается во время движения, но это связано с тем, что в камеру сгорания попадает гораздо больше топлива.И это очень много (даже в 4 раза больше). Сжигая больше бензина, мы получаем больше тепловой энергии. Это как сделать шашлык на одном брикете. Мы будем нагревать колбасу, но не запекать ее. Так что, запуская холодный двигатель, мы точно не сэкономим топливо. Но время точно. Ширина
Эй, молотки, вы наверное забыли про трение, но некоторые говорят, что холодный двигатель получает больше топлива при стоянке и расход топлива увеличивается, дело в том, что масло быстрее нагревается при движении и нагревает двигатель, а доза топлива не увеличивается. .Если у кого-то в машине есть бортовой компьютер, пусть переключится на средний расход топлива на месте, подождет немного и посмотрит на цифры, а потом начнет движение.
Я думаю, кто-то забыл, что трение производит тепло
1) При работе на холостом ходу насос успеет всосать масло (оно может быть густым как масло) и размазать его по двигателю, пока элементы не заработают под нагрузкой 2) Поскребать стекла, чтобы узнать, что двигатель не заводится немного бессмысленно 3) Генератор будет дольше заряжать аккумулятор - это преимущество 4) Современные дизели (от 1.9 TDI/110 AFN) имеют электрические водонагреватели, VW в штуцере водопровода к отопителю, Форды в виде коробки на водопроводе. Это четыре свечи накаливания мощностью ~800Вт используемые для нагрева воды, примерно через 30 секунд после зажигания она должна дуть теплом, если на улице менее 3 градусов и генератор нагружен менее 50%. Если это не так, то стоит съездить в механизм и заменить свечи. Примеры предметов: http://goo.gl/xd7ml
Я уже вижу господина Збигнева, когда Весели будет вести машину и крутить руль после обжига гидравлического Ситроена, простоявшего 2 дня на морозе при -29 градусах Цельсия.C утром или Лупо 3л. Дырдымалы написаны за деньги... Единственное, что хорошо греет, так это бензин объемом от 3 литров и больше, литр за минуту остановки сожжет, но греется быстро.
это похоже на то, как налогоплательщики скупили у своих граждан все автомобили за 2500 Е, просто чтобы создать деловой цикл. А по существу, всем известна термическая изменчивость металлов, никто не строит обтягивающий двигатель, ибо если бы он был прогрет он бы расплывался, также с физической и конструкционной точки зрения прогрев двигателя наиболее целесообразен .Есть, конечно, уплотнения цилиндров и т.д., но все это рассчитано на работу при определенной температуре, а не -10 градусов. также поздравляю всех, кто считает прогрев двигателя плохим. Не удивляйтесь тогда, что эти «новые автомобили не такие, как те, что выпускались в прошлом».
Я следил за тем, что написано в этой статье в течение трех недель.... ПОСЛЕДСТВИЯ: - повышенный расход топлива: / - двигатель после взлета работает неровно, дергается - запотевшие окна Больше расход топлива из-за того, что я его немного подгазовываю в начале, чтобы он не пытался погаснуть и т.д.. машина бензиновая 1997 года пробег 136тыс. На мой взгляд, однако, более старому автомобилю стоит прийти за минуту до его движения, может быть, в новых автомобилях уже нет этой проблемы.
«Большинство не знает, что двигатель автомобиля на холостом ходу прогревается гораздо медленнее, чем при движении». Большинство знает это, а также знает, что это происходит потому, что двигатель работает на более высоких оборотах, и поэтому время прогрева короче.... так же и эксплуатация. Вы когда-нибудь видели самолет, который запускает двигатель и взлетает??? А это видимо более продвинутая технология... Слишком длительный прогрев двигателя на стоянке также может способствовать его чрезмерному использованию, — добавляет он. Если исследование было заказано, вставьте его. Каковы результаты износа двигателя при езде на холодном и прогретом двигателе? Как ты это проверял??
Да....Интересно, как я должен заводить машину и ехать, когда в окна не видно Н И С... Снег мой путь, мороз я лечу плавильными средствами, но то, что мы садимся в холодную машину и окна запотевают. Как мы должны безопасно войти в движение? кто-то скажет, что есть меры по предотвращению испарения. Может они и есть, но через 2-3 дня окна такие засаленные и обдуваемые, что и говорить жалко;/ Возможно, в новых автомобилях есть противотуманные фильтры и т. д., подогрев стекол и другие изобретения, но в старых автомобилях их нет... и что нам делать? Либо выставить себя билетом, либо представлять угрозу для движения...
как насчет масла и смазки двигателя, когда практически все масло в чаше. Холодное масло гуще и соответственно меньше смазывает и легко повредить двигатель, как это было у меня при -20
4, 5 секунды, без преувеличения, но полминуты, ок.
Бля, глупее статьи я не читал!!! Что за идиот написал?!??! Да, не разогревайся и иди сразу.И этот текст с прогревом двигателя в секундах!!! Блять, какие времена, одни дебилы на каждом шагу!!! Для парня, написавшего эту долбаную статью, наверное, полный 1,5-литровый чайник воды закипает за 3 секунды, банка!!! Мудрых аргументов в инете больше нет...
что за хрень, всегда радуйся его здоровью после запуска двигателя
Эта статья, по-видимому, спонсируется ремонтным предприятием...Что имеет в виду автор, когда говорит, что двигатель горячий? В моей машине почти 5 литров масла. Оптимальная температура масла составляет около 100 градусов Цельсия, у масла нет возможности обеспечить оптимальную смазку через 3 или 4 секунды. Раньше в Остра-Гуре было -30 и машина всю ночь простояла в такой мороз (у меня был новенький аккумулятор и к тому же его на ночь вынимали из машины). Сама машина еле заводилась и грелась минут 30 до отключения автомата (60 градусов). Только из этого можно сделать вывод, что в такой мороз на 2 градуса машине понадобилась почти минута!
Очень интересно не разогреться на хтм остановке...встаю утром окна все белые но ради движка завожу и сразу джейд ииииии....вдруг бум в соседний забор потому что ничего не видел но двигатель отдыхает хе хе
Тот придурок, который написал эту статью четыре года назад, если он водитель, то он точно мертв! Ч.. с собой, пусть других не обижает. Люди !!! Каким дебилом надо быть, чтобы такое писать? С ХХ века тревожными темпами прогрессируют новые технологии – и это пренатальные тесты, вакцины от чего угодно, новые лекарства.Но и с этим природа справилась:)) Она изобрела ИНТЕРНЕТ!!!! Один идиот что-то напишет, несколько миллионов прочитают, несколько тысяч сделают, и естественный отбор снова сработает.
Они однако тупые.Что будет если двигатель постоит на морозе хоть 5 минут
Дело не в нагреве дизеля про ваши жопы и окна, а в двигателе слишком долго вам объяснять, но вы и мехник все знаете.... что вас сотрет и теперь, дорогие дети и дамы, как правильно постирать...
Je to идиот блбост..... Дела з Вас сранду папочка европейска универ........
При низких температурах х<-10 даже приходится заводить двигатель и ждать с десяток минут.Основная цель – подогреть масло, чтобы оно достигло соответствующей стандартной плотности. Не всем важно использовать масла с параметрами, совместимыми с климатом, в котором эксплуатируется данный мотор. Следствием непрогрева двигателя, его нагрузки сразу после запуска являются течи из-под уплотнителей. Они вызваны высоким давлением масла, которое является холодным (очень густым). Кроме того, при прогреве автомобиля избегайте высоких оборотов двигателя после трогания с места. По крайней мере, пока охлаждающая жидкость не прогреется до 40 градусов С.А потом педаль в пол :)
Механик, после нагрева охлаждающей жидкости до 40 градусов Цельсия, педаль в пол не бить, по-моему, пока масло не дойдет до 70-80 градусов С, сильно не мучайте, лучше всего купить маслоуказатель, приделать его к масляному фильтру и посмотреть какой температуры у него масло или, например, указатель температуры воды :)
Из моего (многолетнего) опыта следует, что если машина помылась, то она моет стекла и только потом заводится и едет...то есть когда очень холодно все равно приходится останавливаться из-за запотевшего лобового стекла...
Я начинаю и просто убираю снег. В первую очередь для того, чтобы масло растекалось по всем закоулкам двигателя, а не, как тут некоторые говорят, сразу после прожига. Убийственно для двигателя работать, когда масло еще не разлилось по двигателю.
джо зажигаю движок пусть идет и включаю дефлекторы на лобовом стекле сразу на 4го иду на прайде пью кофе минут 10 в машине тепло пока не хочется ехать а машина гольф 3 надежная машина была мороз 25 градусов заливал без проблем зачем мерзнуть в машине и ездить без прогрева, как можно забыть машину, пусть приедет и нагреется
Я думаю вы забыли, что за такую уборку снега на работающем двигателе полиция штрафы выдает ^-^
Речь не идет о прогреве, если кто-то имеет минимальные знания о двигателях, особенно дизельных, то ему следует знать, что при пуске двигателя самое главное - это расщепление масла между двигателем и турбо.5 секунд это смех во весь голос, даже при спокойной езде приходится увеличивать скорость, что приводит к более быстрой работе несмазанных элементов и этим суперсоветчикам из Рено и т.д., чтобы машины быстрее ломались, чтобы чинить и грузить денежку.Та же замена масла каждые 15-20 тысяч смеется просто
Мигает слишком матовым стеклом, у тебя тоже есть билет
Конечно .что при езде двигатель будет быстрее прогреваться...кузва гений...но большинству водителей хочется побыстрее прогреть салон и окна, через подачу теплого воздуха, а не прогреть двигатель. Ну и что, что двигатель прогревается через 5 минут езды, когда стекла запотевают и замерзают на несколько минут, лишь бы не прогнуться через запотевшие или замерзшие стекла. Я уже не говорю о комфорте.
Некоторым моделям требуется почти полчаса для получения нужной температуры, подходящей для комфортного вождения.Особенно плохи в этом отношении дизели. Хотя, как показывают тесты ADAC, и здесь есть положительные исключения.
Читая такую статью, мне на ум приходит только одно сравнение, сделанное одним из известных политиков: «Нация темная, она купится». В статье озвучено много бреда - авторитетам не нужно приводить аргументы.Предполагается, что двигатели рассчитаны на многочасовую работу и такие условия работы двигателей следует считать НОРМАЛЬНЫМИ. Температура двигателя, коробки передач и система охлаждения сбалансированы. И как это связано с запуском двигателя в условиях минус 15 градусов С?????? Не буду оправдывать, ибо это оскорбило бы здравомыслящих. Авторы приводят, что нынешние двигатели сделаны из облегченных материалов... в этом есть предположение, Поскольку удельная теплоемкость легких металлов близка к нулю, они не нуждаются в тепле для повышения своей температуры.Оставляю без комментариев. Единственный вывод, который приходит мне в голову: чем быстрее вы уничтожите свой двигатель (овцы), тем быстрее вы купите новую машину (Рено), конечно.
Какой смысл комментировать на этом сайте, где нет возможности вести честную дискуссию, потому что количество символов ограничено, наверное, только для того, чтобы не говорить лишнего.
Вот именно, про езду сразу после обжига, это наверное машины за 200000 и не очень, в -15 когда сильные морозы, окна красиво запотевают и кожаное сиденье имеет такую классную температуру, что задница мерзнет. К тому же около минуты с гаком, машина работает на повышенных оборотах и смазка такая, что я не представляю, чтобы она ехала даже до 2000 и одной рукой протирала стекла каждые 5 секунд, которые все время т.к. температура в машине ниже нуля.в такие морозы машину за 3-4 минуты начинаю мыть стекла, фары, зеркала, отключаю обогрев зеркал и дефлекторов, чтобы не терять тепло и чтобы двигатель быстрее прогрелся. то что дизель не будет греться на месте это ерунда, сам знаешь полностью не прогреется, но при запуске двигателя и еде сразу двигатель прогревается примерно 8 км в мороз -10, а если заводится а доходит 4-5 минут, примерно 5 км хватает, так впрочем и делает
болтовня!!!
рассказ-статья!!!
Насчет некоторых: каким чудесным образом после запуска приток воздуха способствует охлаждению двигателя, так как на холодном двигателе термостат вызывает циркуляцию охлаждающей жидкости в малом контуре, т.е. жидкость не проходит через радиатор.Обдув корпуса двигателя воздухом оказывает незначительное влияние на его охлаждение. Спасибо, спокойной ночи
А смазывать паштетом хлеб или нет?
gilbert3 и предлагаю сразу на холодное лобовое стекло пустить горячий воздух! Они будут счастливы в мастерской по ремонту стекла.Дать ногам и лобовому стеклу прогреться летним воздухом (половина манометра) и начать движение примерно через минуту после запуска двигателя. Автомобиль с эффективным термостатом нагревается до 90 градусов примерно за 10 минут.
но к черту эту статью
Да конечно, не разогревайся.Желательно сразу после стрельбы в -20, газ в пол. Я всегда завожу первым, не только для того, чтобы двигатель немного нагрелся (особенно дизели чувствительны к холоду), но и для того, чтобы он быстрее прогрелся внутри. К тому же, после нескольких дней простоя на морозе, какая гарантия, что машина загорится. Ну и что, если я сначала начну чистить машину, если может оказаться, что я никуда не поеду, потому что села батарея или замерз топливный фильтр. Вот почему я загораюсь первым.
Поляки опять спорят ;)
Вот почему я начал вебасто.Я сажусь, а двигатель теплый.
Зимой двигатель нужно прогревать около 5 минут
Как я вижу, 99% водителей не механики, они просто темные комнаты и еще прогревают моторы.
Двигатель нужно прогревать в минус 20, двигатель не прогревать и сразу ехать, может выйти из строя, масло хорошее, слабее смазка и т.д.Но половина гаражных слесарей так называемых сборщиков деталей об этом не знает, у каждого двигатель греется в машине или мотоцикле, а то и в дурацкой бензиновой пиле,
Я вижу ужасное давление на эту экосистему, потому что мы обязательно восстановим окружающую среду, Европа рушится, а остальным наплевать. Электромобили — будущее европейской грязи.
Баттон, знаешь, ничего не говори.Производители строительной техники Volvo рекомендуют прогревать двигатель в течение нескольких минут, чтобы продлить срок службы двигателя. Никто не покупает строительную технику уже несколько лет. Сегодняшняя машина, ездящая по трассе, отдаст себя в руки за 200_300 тысяч. то есть 2-3 часа. Отапливаемая строительная машина и даже грузовик в 10 раз больше. Физику не обманешь, и точка. Ваш выбор, ваши деньги
Подготовить автомобиль к летнему сезону стоит заранее. В то время как осенью мы обычно вспоминаем о смене шин, которые лучше справятся с опасностями зимней дороги, а весной с удовольствием принимают летнюю резину, многие водители забывают, что необходимо потратить некоторое время на подготовку автомобиля к езде в условиях высокогорья. температуры.
Что дает нам передышку в жаркий день, так это кондиционер. Мы ценим это благо, которое легко найти даже в двадцатилетних автомобилях. Мы должны помнить, что за ним нужно правильно ухаживать. Компании по доливке охлаждающей жидкости рекомендуют проводить такую операцию раз в два года. На практике можно делать это гораздо реже. Ухудшение состояния кондиционирования воздуха может чаще происходить из-за системных сбоев, повреждений или утечек. Поэтому стоит посетить веб-сайт и проверить, правильно ли работает система.
См. также:
По словам автомехаников, поляки забывают регулярно проверять и заменять салонный фильтр, также известный как пыльцевой фильтр. Это относительно простая и недорогая операция, которую можно выполнить самостоятельно во многих моделях. Если в более холодные дни или по утрам у нас запотевают стекла, а в машине стоит неприятный запах, вспомните, когда мы в последний раз ее меняли - было ли это больше года или двух назад или если мы проехали больше 15-20 тысяч. .км, следует установить новый фильтр. Почему?
В то время, когда мы часто путешествуем с детьми, а количество аллергиков постоянно растет, это важная процедура, которая не только позволит нам комфортно управлять автомобилем, но и повлияет на наше самочувствие и здоровье. Мы обновим салон автомобиля, и езда станет намного приятнее.
Салонный фильтр чаще всего располагается в части лобового стекла со стороны пассажира. Однако доступ к нему можно найти со стороны моторного отсека. В некоторых моделях автомобилей мы можем найти его рядом с перчаточным ящиком.В большинстве случаев заменить его можно самостоятельно без использования специализированных инструментов. Однако есть и автомобили, где фильтр размещен в действительно «странных» местах, до которых трудно добраться непосвященному пользователю. Дальше нам не остается ничего, кроме как «тепло» подумать о производителе и… зайти на сайт.
См. также:
Хотя кондиционер в автомобиле не новинка на рынке, многие из нас еще не научились им правильно пользоваться.Нет ничего хуже, чем выставить минимально возможное значение при горячем автомобиле. Организм человека плохо переносит колебания температуры окружающей среды и по-разному реагирует на это явление. Во многих автомобилях мы можем установить целевое значение температуры, и здесь действует общее правило - она не может быть ниже 7-8 градусов по сравнению с температурой снаружи. Это значит, что если у нас за окном 33 градуса по Цельсию, мы ставим кондиционер на 25-26 градусов. Много, верно? Впрочем, если утрировать с разницей, не жалуйтесь потом на насморк, боли в мышцах или быструю утомляемость – ведь мы себе угостились хуже самочувствия!
В автомобилях, оснащенных автоматическим кондиционером (AC), никогда не следует поворачивать ручку на самый низкий уровень на «синей стороне мощности».Эффект может быть таким же. Как говорится в старой поговорке, «благими намерениями вымощен ад». Так что стоит не переусердствовать и позаботиться не только о комфорте, но и о здоровье.
Подавляющее большинство кабин и других предметов интерьера выполнены из пластика темных цветов. Мы знаем, что черный цвет нагревается быстрее из-за воздействия солнечных лучей. Чтобы исправить это, вам нужно использовать трюк, чтобы обратить это явление вспять.Во многих местах можно купить специальные коврики из алюминиевой фольги, отражающие солнечные лучи. Достаточно правильно разместить его на лобовом стекле, чтобы снизить температуру салона и скорость нагрева до половины. Однако перед покупкой нужно обратить внимание на размеры лобового стекла. Если мы купим слишком короткий коврик, положительного эффекта не будет. Иногда достаточно небольшого зазора ветрового стекла, чтобы в салоне поднялась адская температура.
Еще одно простое решение — оставить стекло приоткрытым, если позволяют погодные условия и условия безопасности.Создание в автомобиле небольшого сквозняка за счет сдвига окон в передней двери со стороны водителя и задней двери со стороны пассажира должно уменьшить негативное влияние нагрева воздуха в салоне автомобиля. К сожалению, эффект будет только частичным. Кабина, руль и сиденья, скорее всего, прогреваются независимо от вентиляции. Солнечные лучи, освещающие салон автомобиля через лобовое стекло, сделают свое дело.
Хорошо, когда в машине тонированные задние стекла - именно там мы чаще всего возим детей в автокреслах.Независимо от этого, вы можете подумать о широком ассортименте штор или автомобильных штор, доступных на рынке. Чаще всего их можно встретить в детском, сказочном стиле. Помимо того, что оживляют интерьер, они спасают детей от чрезмерного пребывания на солнце, что также не повредит их глазам.
Люди, планирующие дальнейшее путешествие с маленькими детьми, могут легко адаптировать условия внутри автомобиля для поездки с детьми. Перед отъездом совершите короткую самостоятельную поездку в магазин за последними покупками «в дороге» или на заправку.Пока дети ждут дома с одним из родителей или опекунов, другой может вести машину с включенным кондиционером или с открытыми окнами. Иногда достаточно нескольких километров, чтобы довести температуру внутри автомобиля до «комнатных» значений.
Во время движения в жару помните, что также важно правильно оформить свой багаж. Продукты питания, в том числе минеральную воду, следует брать «на борт» непосредственно перед вылетом.Лучше всего положить их под рукой, но в затемненном месте, т.е. в вещевых отсеках и под сиденьями. Приклад можно положить в багажник и накрыть чем-то ярким, например, толстовкой или пледом.
Не лишним будет приготовить дополнительные бутылки с минеральной водой и упакованные продукты, которые могут пригодиться в случае незапланированной остановки, поломки или дорожных пробок – например, пробок на трассе.
См. также:
Спасибо, что дочитали нашу статью до конца.Если вы хотите быть в курсе юридическая информация, пожалуйста, посетите наш веб-сайт снова!
Если вам понравилось сам Поделитесь статьей с другими, поделившись ею в социальных сетях - ниже у тебя есть быстрые ссылки на акции.
Устойчивое развитие — это не только тенденция, но и направление в будущее. В макромасштабе сокращение использования ресурсов и выбросов может помочь нам замедлить ухудшение состояния окружающей среды. Есть и микромасштаб — оказывается, многие повседневные вещи можно производить более экологичным способом. Это касается и соломинок для питья, и одежды, и... автокосметики.
Компания Autoland недавно запустила серию Natural, которая в настоящее время включает 10 продуктов и аксессуаров по уходу за автомобилем, отличительной чертой которых является переработанная упаковка и биоразлагаемые ингредиенты.Рассматривалась даже этикетка толщиной всего 60 микрон, сделанная из того же материала, что и бутылка, которая может быть переработана.
На основе набора такой косметики мы подготовили путеводитель для непродолжительного освежения автомобиля, пока погода не ухудшилась, а дни не стали короче. Это хорошая возможность привести себя в порядок после летних поездок, а заодно подготовить машину к плохой погоде - достаточно 1,5-2 часов, несколько тряпок и щеток и набор косметики примерно за 100 злотых.
В нашем случае решаем быстро помыть на бесконтактной мойке. Помните, что эффективная бесконтактная мойка трудоемка и в случае сильно загрязненного кузова автомобиля вам не потребуется использовать губку или пользоваться услугами ручной мойки. Чтобы эффективно удалить мусор с кузова, направляйте копье продольными движениями, как насадку пылесоса, медленно и осторожно. При этом не следует подносить его слишком близко к кузову автомобиля, чтобы не допустить отрыва большой поверхности покрытия в местах отсутствия краски.
Одной из самых больших сложностей при мойке в бесконтактной мойке (и не только) является чистка колесных дисков. Вот тут-то и пригодится первый препарат из линейки Natural — очиститель колесных дисков. Как и в случае с остальными препаратами, его бутылка изготовлена из 100% переработанного вторичного полиэтилентерефталата, который можно перерабатывать. Что еще более важно, эта жидкость не содержит кислот и может без опасений использоваться для мытья всех алюминиевых и хромированных дисков.
Лучше всего распылять на диски после их промывки водой.Жидкость эффективно удаляет грязь, нагар с тормозных колодок, жирные отложения и другой дорожный мусор. Практичным дополнением является работа на 360º — специальный клапан и распылитель позволяют наносить продукт в любом положении.
Внимание! После распыления жидкости на диски подождите 2-3 минуты, а затем промойте ее; в случае стойких загрязнений жидкость лучше всего распределить тряпкой, ободной щеткой или щеткой. Тем не менее, мы советуем вам использовать свои собственные аксессуары, а не щетки, которые обычно доступны на автомойках - они обычно используются для мытья грязи и износа, которые могут поцарапать краску на дисках.
Кстати, помните, что наиболее эффективное использование бесконтактной мойки ограничено двумя программами: основная мойка с насадкой (первая или вторая программа) и ополаскивание деминерализованной водой (последняя программа). Мы не рекомендуем вощение, потому что это не долговечно, и мы советуем вам использовать активную пену условно. Во-первых, в случае с малопыльными автомобилями он не нужен. Во-вторых, его эффективность зависит от химических веществ, используемых на данной автомойке. И в-третьих, активная пена может быть недружественной к керамическим покрытиям (если они есть на автомобиле) и декоративным элементам из пластика или покрытых пленкой - длительное использование агрессивных химикатов может привести, например, к износу.снять пленку с крышек обода или обесцветить «хромированные» пластиковые полоски вокруг стекла.
При мытье можно также использовать стеклоочистители и дворники, которые всегда нужно держать в бардачке. Это хорошее решение, когда вы хотите удалить, например, птичий помет со стекла или очистить его «быстро», но прежде всего полезно для очистки дворников. Протирая перья салфеткой, мы продлеваем им жизнь и делаем их более эффективными. А это, особенно в осенне-зимний период, зачастую определяет безопасность путешествия.
После мойки кузова на бесконтактной мойке стоит протереть кузов махровым полотенцем из микрофибры (обратите внимание на этикетки - ими можно поцарапать краску) или прокатиться, чтобы удалить остатки вода из кузова автомобиля.
Теперь пришло время немного почистить. Начинаем пылесосить - сиденья, пол, коврики и багажник. Если вы пользуетесь широкой насадкой пылесоса, доступного на автомойке, используйте его осторожно, потому что вы можете поцарапать пластиковые накладки в салоне или в багажнике.Поэтому лучше всего подойдет домашний пылесос с двумя насадками: широкой и узкой (в зависимости от очищаемых элементов).
Следующий шаг: мойка окон. Стеклоочиститель серии Natural, кроме биоразлагаемых компонентов и флакона из экологического пластика, имеет еще одно преимущество – он безопасен для лакокрасочного покрытия и стекол современных фар (ксенон, светодиоды). Кроме того, он имеет приятный запах. Окна следует мыть как снаружи, так и изнутри – в осенне-зимний сезон чистое стекло помогает предотвратить запотевание стекол, что оказывает существенное влияние на комфорт и безопасность вождения.Чистим стекло чистой микрофиброй, изнутри нанося жидкость на тряпку, а не на окно. В противном случае мы рискуем попасть брызгами, например, на дверные панели или торпедо. Мы также можем очистить зеркала (внешние и внутренние) жидкостью.
Позже стоит почистить пластик - здесь Natural Cockpit Milk сделает свое дело, оставив матовую поверхность. Опять же, препарат лучше всего наносить на салфетку из микрофибры. Затем очищаем следующие элементы: дверные панели, торпедо, центральный тоннель и т.д.
Альтернатива – универсальное чистящее средство для салона, заменяющее жидкость для мытья окон, текстильной обивки и пластика. Это хорошее решение не только с точки зрения затрат, но и экономии места, когда мы возим косметику в багажнике. Натуральная интерьерная жидкость не оставляет блеска и жирной пленки, дополнительно нейтрализует неприятные запахи.
Также есть очень быстрое решение - одноразовые салонные салфетки (есть две версии: глянцевая и матовая).Их можно хранить в бардачке и при необходимости быстро протирать ими пластиковые и резиновые поверхности. Салфетки изготовлены из биоразлагаемого нетканого материала, который разлагается более чем на 90% в течение 12 недель использования, антистатичен и безопасен для кожи. Предупреждение! Для лучшего эффекта лучше всего после использования салфетки протереть очищенную поверхность сухой микрофиброй – так мы убедимся, что не остается разводов.
Линия Natural также включает в себя препарат для все более популярной кожаной обивки (также синтетической/экокожи) – молочко для кожи 2-в-1 с очищающими свойствами и натуральными восками, сохраняющими поверхность.Продукт можно наносить непосредственно на обивку чистой мягкой тканью, губкой или, что рекомендуется в случае загрязненной кожи, щеткой с мягкой щетиной (в этом случае остатки препарата необходимо «удалить»). затем мягкой тканью). Эта щетка лучше всего подходит для удаления грязи, не повреждая кожаную отделку. Лосьоном стоит пользоваться не только для чистки сидений или руля, но прежде всего для профилактического ухода — регулярный уход за кожей предохраняет ее от растрескивания и выцветания.
Последним шагом является защита лакокрасочного покрытия. Вот тут-то и пригодится Натуральный лак-бальзам – продукт типа быстродействующих жидких восков, который наносится на чистый кузов автомобиля с помощью тряпки. Не оставляет разводов, придает блеск и защищает от негативного влияния погодных условий. Самое большое преимущество: сочетание эффекта закрепления краски с быстрым, физически легким нанесением. Нанесение средства на весь кузов, включая бамперы, займет около 15-20 минут.
Не забудьте тщательно намазать воском колесные арки и кромки дверей (защитный аспект!), а также передний бампер и зеркала (так легче будет смыть остатки насекомых). Даже фары и легкосплавные диски можно покрыть воском.
И еще кое-что на десерт - Натуральное молочко для шин, которое придает шинам эстетический блеск мокрой покрышки, консервирует резину и предохраняет ее от старения. Молоко не содержит нефтяных растворителей. Предупреждение! Не используйте на протекторе или тормозных дисках, не используйте на горячей поверхности или на солнце.
Молочко лучше всего наносить на маленькую губку (например, посудомоечную) - это обеспечит точное и в то же время экономное по расходу продукта нанесение.
Видимость - ключ к успеху
Помните, сколько раз вы задавались вопросом, как можно водить машину с заснеженными окнами и фарами, или с разморозкой только части лобового стекла? А сколько из вас сами водили машину в таком состоянии? Вы, наверное, чувствовали себя как в танке, и это могло быть весело? К сожалению, такой подход к вождению не доставляет удовольствия, особенно когда мы рискуем потерять жизнь или здоровье других участников дорожного движения и пешеходов.В правилах четко указано, что водитель обязан держать лобовое и боковые стекла чистыми таким образом, чтобы обеспечить минимальный обзор в 180 градусов. Удаление снега с автомобиля не составляет труда и обычно занимает от 2 до 3 минут. Самое главное – убрать снег с крыши, окон, капота и фар автомобиля, а затем убрать иней или лед с самих окон. Если вам тяжело размахивать скребком, можно использовать химические вещества, которые эффективно растворяют не только лед, отложившийся на стекле, но и соль, и жир, от которых на стекле появляется неприятная пленка.
Стекло в хорошем состоянии
Чистые стекла – один из важнейших элементов, влияющих на безопасное вождение, поэтому не стоит забывать и о доливке омывающей жидкости. Важно выбрать зимний вариант, так как ночные морозы могут привести к замерзанию летней жидкости, что сделает невозможным ее использование в экстренной ситуации. Жидкость омывателя ветрового стекла и зимняя жидкость омывателя принципиально различаются по своему составу и не могут сравниваться напрямую.Летом есть ингредиенты, растворяющие остатки насекомых, зимой – химические вещества, отвечающие за удаление соли и жирных веществ, которые особенно трудно удалить при низких температурах.
Когда речь заходит о жидкости для омывания ветрового стекла, нельзя не упомянуть и сами стеклоочистители. Резина, которая все лето оттирала битых насекомых по стеклу, боролась с пылью, а иногда и с грязью, постепенно теряя свои свойства. Если после вытирания воды на стекле остаются даже самые маленькие следы и разводы, это признак того, что нужно искать новые перья.Еще одним сигналом об окончании работы дворников является их громкая работа, писк, скрип по стеклу и «прыгающая» работа.
У многих автомобилей, особенно старых, на лобовом стекле множество пятнышек мелких камешков, а то и продолговатых царапин и тусклых пятен. Тогда стоит подумать об услуге полировки или даже о замене стекла на новое.
Видеть и быть увиденным
Еще один важный вопрос - лампочки, и не только в фарах.Осенью и зимой солнце появляется на небе немного позже, чем летом, и заходит гораздо быстрее. Это означает, что вы будете ехать на работу в темноте и возвращаться также будете затемно. Стоит проверить состояние наших фар и лампочек. Для этого нужно отправиться на диагностическую станцию, где сотрудник проверит уровень фар ближнего света. Помните, что не все автомобили имеют автоматически выравниваемые фары, и если вы собираете багажник для поездки на выходные, вам понадобится
. Модельопустит световой луч до нужного уровня вручную (с помощью ручки).Законодательство Польши и ЕС также четко регулирует вопрос о том, какие лампы мы можем использовать в наших фарах. Производители то и дело предлагают нам новые решения, от лампочек с повышенной мощностью и яркостью света, ксеноновых ламп и все более популярных светодиодов. Стоит помнить, что наш автомобиль может быть оснащен только тем источником света, который указан производителем наших фар. В случае осмотра сотрудник полиции может выписать талон в случае несоответствия, а в крайнем случае забрать техпаспорт и направить транспортное средство на дополнительный технический осмотр.
Большинство водителей акцентируют внимание на фарах, но изобретательность производителей аксессуаров не ограничивается передней частью автомобиля. В продаже есть множество конструкций, которые теоретически можно установить и в задние фонари. Ничто не могло быть более неправильным. Псевдосветодиодные елочки, имитирующие лампочки, часто не соответствуют требованиям по яркости, цвету и особенно светорассеиванию, поэтому при движении за транспортным средством, оснащенным такими лампочками, мы видим только точки света.Вы бы не хотели найти автомобиль, который появится прямо перед капотом, например, в густом утреннем тумане.
Правильно, туман! Уважаемые водители, при движении по городу при видимости более 100 м (под видимостью понимается невозможность увидеть автомобиль или его фары с заданного расстояния) включать задние противотуманные фары не нужно. Это огромная ошибка и ослепит водителя сзади, который может не заметить стоп-сигналы и просто врезаться вам в зад. Упорная езда с включенными противотуманными фарами также может вызвать агрессию, и ослепший водитель думает только о том, чтобы как можно скорее обогнать такого правонарушителя, что может привести к дальнейшим ошибкам.
Самое главное в условиях ограниченной видимости руководствоваться здравым смыслом и относиться к другим участникам дорожного движения так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. Желаем всем безопасной езды, красивой холодной и снежной зимы и самого лучшего Рождества.
. 
Нехорошие новости, когда выхлопная система в нашей машине начинает превращаться в дымоход. Правда, у нас в Польше еще нет таких строгих норм по нормам выбросов выхлопных газов, как в Германии, но все же есть автомобили, у которых есть проблема с прохождением проверки газоанализатором при техосмотре.Давайте проверим, что предвещает дым из выхлопной трубы.
Наиболее важным фактором является количество угарного газа, выходящего из выхлопной системы. Если мы превысим допустимую норму - 0,3% на холостом ходу, это может предвещать проблемы с процессом сгорания . Неисправная дроссельная заслонка, лямбда-зонд, расходомер — это лишь некоторые из элементов, которые не вызывают чрезмерного дымления. Однако основной вопрос заключается в том, не страдает ли наш двигатель от нехватки воздуха? Воздушный фильтр, потому что он может быть засорен, дело тривиальное и недорогое в ремонте, хотя мы часто забываем о нем.Но если эта деталь в рабочем состоянии, следует провести гораздо более детальную диагностику двигателя и выхлопной системы. Цвет выхлопных газов, выходящих из выхлопной трубы, может указать нам на причину чрезмерного дымления.
(Источник фото) Синий дым кажется наиболее характерным и многих просто пугает. Если это цвет выхлопных газов в зеркалах заднего вида после запуска автомобиля , значит, наш двигатель сжигает масло, попавшее в камеру, цилиндры или, как в случае с дизелями, о которых люди спрашивают чаще всего , предвещает выход из строя турбокомпрессора. Причин тому может быть несколько, от самых дешевых, т.е. течи маслосъемных колпачков, до более болезненных для кошелька износа гильз цилиндров или поршневых колец. Такой ремонт нельзя откладывать, во многих случаях он заканчивается капитальным ремонтом двигателя и нельзя недооценивать дым из выхлопной трубы. Это своего рода общение между машиной и человеком - курю, мне нужен врач!
(Источник фото) Еще одна проблема — белый дым из выхлопной трубы.Я знаю этого лучше всего, потому что встречал его в трех своих машинах. В конце моей жизни моя первая машина Peugeot 106 начала густо дымить белым, независимо от температуры двигателя, чем выше обороты, тем сильнее дымило. Белый дым — это не что иное, как водяной пар, и в автомобиле он возникает в результате сгорания охлаждающей жидкости или воды. При попадании охлаждающей жидкости в цилиндры возникает сплошной белый дым. Это значит, что в нашей машине отказала прокладка под головкой — самая большая угроза на рынке дешевых подержанных автомобилей.Потому что, в отличие от большинства прокладок, его недостаточно просто заменить. При замене приходится строгать и головку, потому что новая прокладка не способна заделать возникшую за годы неровность.
Однако бывают случаи, когда белый дым не предвещает больших расходов. Так было и с Fiat Cinquecento, который большую часть времени не использовался. После двух недель непрерывного простоя, когда я завел малолитражку, я увидел клубы яркого дыма, идущие из выхлопной трубы.Я, конечно, испугался и уже имел в виду расходы, которые мне придется понести, ведь первое, что пришло в голову, это прокладка под головку. Через несколько минут машина перестала дымить. Просто произошло скопление воды в выхлопной системе, а так как была зима (и достаточно суровая) после двухнедельного стояния на стоянке, то машина прогрелась за несколько минут и выгорела накопившаяся воды. С другой стороны, в Volkswagen Polo у меня была дырявая выхлопная система, и после каждого дождя позади меня был белый дым.Вода с дорожного покрытия и луж попала в выхлопную систему и сгорела там. Водяной пар «разнообразил» путь водителей, следовавших за мной. Такие ситуации действительно пустяки по сравнению с ремонтом ГБЦ, но и недооценивать его тоже не стоит, стоит тщательно проверить, ведь машина с негерметичной выхлопной системой просто не пройдет техосмотр.
(Источник фото) Доходим до черного дыма, благодаря которому издалека видно, бьется ли под капотом дизельный или газовый двигатель.Потому что в случае с дизельными двигателями появление темных выхлопных газов естественно. Кратковременно появляется при холодном двигателе или когда двигатель подвергается большим нагрузкам (например, при движении вверх по крутому склону). А вот если дизель чаще дымит черным то это может быть сигналом о проблемах с системой впрыска , что уже не такое уж пустяковое дело. Причин может быть много – от неисправных форсунок, ТНВД, до турбокомпрессора или системы очистки отработавших газов. Черный дым очень редко можно увидеть в бензиновых агрегатах, а когда он появляется, это означает, что наш двигатель получает слишком много топлива.
Интересно, что во всех вышеперечисленных случаях виновником может быть датчик температуры. Его выход из строя может проявиться дымом буквально любого цвета, все зависит от того, с каким двигателем мы имеем дело. Не верьте, однако, что раз машине уже несколько-десяток лет, то она просто обязана дымить, в чем нас не раз убеждают продавцы. Это аномалия, которую необходимо свести к минимуму или просто избавиться от нее. Также учтите, что если ваша машина чрезмерно дымит, вас, вероятно, остановит первый же встречный дорожный патруль, а это связано с сохранением техпаспорта (лично у меня была такая ситуация в случае с Peugeot 106 описан ранее).Здоровый и работоспособный автомобиль на холостом ходу выделяет бесцветные выхлопные газы, и это норма, которой следует придерживаться независимо от возраста и пробега автомобиля.
Если вы считаете этот текст ценным, поделитесь им на Facebook (нажмите «Поделиться» слева).
Также оставьте нам свой комментарий ниже.
.Представлено
Год назад компания Opel представила Vivaro-e, электрический грузовик для доставки грузов с батареями на 50 и 75 кВтч и диапазоном до 330 единиц WLTP. Теперь компания представила еще один вариант автомобиля — Opel Vivaro-e Hydrogen. Модель имеет топливные элементы вместо батарей и предлагает запас хода «более 400 единиц WLTP».
В Vivaro-e Hydrogen батареи заменены на три водородных бака, а топливные элементы расположены под капотом спереди.Вместимость баков производитель не раскрыл. Знаем только, что газ в них компримировался под давлением 700 бар (стандарт) и что вместе с энергией от аккумулятора должно хватить на преодоление более 400 единиц WLTP , или 300-400 километров на одной заправке.
Топливный элемент имеет мощность 45 кВт (61 л.с.) , поддерживается аккумулятором , расположенным под сиденьями емкостью 10,5 кВтч , так как мощность двигателя вероятно 60-100 кВт .Аккумулятору для работы не нужен топливный элемент, он может сам приводить в движение колеса. В этой конфигурации производитель заявляет о запасе хода до 50 единиц WLTP (~43 км) и, что интересно, о возможности подзарядки аккумулятора с помощью разъема CCS, видимого над левым передним колесом.
Это делает Opel Vivaro-e Hydrogen первым подключаемым гибридом на топливных элементах (FCBEV) после отзыва Mercedes GLC F-Cell.
Багажный отсек Vivaro-e Hydrogen имеет вместимость от 5,3 до 6,1 кубических метров и грузоподъемность до 1100 кг .Электрический фургон Opel Vivaro-e в версии Extra Long с системой FlexCargo для увеличения доступного пространства имеет максимальную вместимость 6,6 м или грузоподъемность до 1200 кг (обычно до 1000 кг).
появятся этой осенью. Цена автомобиля пока не объявлена.
Если хотите электростанцию БЕЗ РЕКЛАМЫ, поддержите нас на Патроните. Если нет, это может вас заинтересовать:Читательский рейтинг
[Всего: 1 голосов, среднее: 1].Почему необходимо регулярно проверять систему кондиционирования? Сколько стоит обслуживание кондиционера? Могу ли я сам провести осмотр? Полезен ли автомобильный кондиционер для человека? Можно ли дооснастить автомобиль системой кондиционирования? В чем разница между R134a и R1234yf?
В этой статье вы можете прочитать:
Кондиционер раньше был роскошью, сегодня это норма.С одной стороны, это повышает комфорт, позволяет отводить влагу от автомобиля. С другой стороны, требует регулярной работы и дополнительных проверок с добавлением фактора.
Производимый в 1950-х годах, прошлого века, роскошный американский круизер Chrysler Imperial Airtemp был первым серийным автомобилем, оснащенным кондиционером. Сегодня он даже входит в стандартную комплектацию городских автомобилей.
Почти 80% из подержанных автомобилей, выпущенных после 2008 года и выставленных на продажу на сайтах объявлений, имеют кондиционер на борту.
Кондиционер имеет ряд преимуществ - полезен весной и летом, когда обеспечивает оптимальную температуру внутри салона, а также осенью и зимой, когда быстро высушивает салон автомобиля, предотвращая окна от запотевания. Но также требует надлежащего ухода - регулярного обслуживания, а также регулярной эксплуатации, минимум 15 минут в неделю. Это позволяет смазывать компрессор минеральным маслом, которое циркулирует с охлаждающей жидкостью. В противном случае компрессор заклинит.
Очевидно, что — это и недостатки . Кондиционер увеличивает стоимость эксплуатации автомобиля, ведь за его обслуживание, ремонт и замену фильтров приходится платить. Для нового хладагента R1243a стоимость заправки системы очень высока. Работающий кондиционер также увеличивает расход топлива на несколько процентов. Запущенный кондиционер – источник вирусов, бактерий и неприятного запаха из вентиляционных отверстий. Ремонт системы также очень дорог.
Подробную информацию об обслуживании кондиционеров (включая первую доступную дату) можно узнать в ближайшей мастерской по обслуживанию кондиционеров.
Для большинства моделей автомобилей можно купить все элементы или комплекты кондиционера и установить его. Это требует много работы. Стоимость дооснащения зависит от модели автомобиля (например, подготовлен ли он к сборке на заводе), но цена не должна превышать 2000 злотых.
Механик должен установить все устройства, установки и пульт управления внутри кабины.Электросистема автомобиля требует вмешательства (для обеспечения питания), системы вентиляции (для установки испарителя) и установки нового поликлинового ремня для привода компрессора вместе с ним.
В случае обычного кондиционера стоимость не должна превышать 2000 злотых. злотых со сборкой (приблизительная цена). Установка не должна занимать более двух дней.
Ни один представитель медицинского сообщества не высказался негативно по поводу кондиционирования воздуха.Нет исследований, доказывающих, что кондиционер вреден для здоровья или вреден.
Заброшенная система, которую не чистят регулярно, становится рассадником бактерий, грибков и плесени, которые могут вызвать аллергию, простуду и головную боль. Они размножаются на влажном испарителе.
Это особенно неприятно для людей, которые носят контактные линзы.Нужно помнить о дополнительной смазке глаз, достаточно общедоступных увлажняющих капель.
Врачи советуют, чтобы температура внутри автомобиля была на 6 - 7 ℃ ниже, чем снаружи. На практике бывает иначе, и разница в десяток или около того вызывает тепловой удар и простуду.
Водитель и пассажиры в прохладном салоне в жаркую погоду более спокойны, менее нервозны и собраны.Более прохладный воздух успокаивает пульс и повышает концентрацию, что влияет на безопасность вождения. На спокойствие водителя и пассажиров также влияет тишина, ведь вам не нужно открывать окна во время движения, чтобы охладить салон транспортного средства.
Зачем проверять кондиционер в машине?
Во-первых, для удаления бактерий, грибков и плесени. Во-вторых, обеспечить полную эффективность системы. В-третьих, для предотвращения поломок.
Негерметичный автоклимат вызывает дополнительный расход топлива, но не охлаждает.Чем меньше хладагента в системе, тем больше нагрузка на компрессор и больше расход топлива.
Раннее обнаружение утечек, неисправностей, отсутствия хладагента и минерального масла, а также повреждений испарителя, которые могут привести к выходу из строя компрессора, позволит избежать высоких затрат на ремонт в будущем.
Специалисты советуют проводить обслуживание кондиционера один раз в год, желательно весной.
Цены зависят от компании, а также от объема выполняемых работ и времени, необходимого для выполнения услуги.В случае старого фактора цена не превысит 200 злотых. С новым фактором, в последних автомобилях, техосмотр может стоить 1000-1500 злотых.
Полный осмотр в автомобиле с т.н. со старым коэффициентом R134a , включая контроль работы системы, контроль утечек, долив охлаждающей жидкости и уровня масла, а также дезинфекцию не должен стоить больше, чем 200 PLN . Если система исправна и не требует доливки хладагента, стоимость может быть вдвое меньше.
В новейших автомобилях, в которых кондиционер оснащен новым хладагентом R1243yf , стоимость заправки может составить 1000 - 1500 злотых. Окончательная цена зависит от мощности системы кондиционирования. Новый фактор стоит очень дорого.
Вам нужна "станция обслуживания кондиционеров". Прибор поможет проверить герметичность и уровень хладагента и минерального масла (при доливке).Состояние салонных фильтров и осушителя следует проверить или заменить. После проверки испарителя оставалось только измерить температуру и продезинфицировать систему.
Устройство под названием станция обслуживания кондиционеров используется для обслуживания кондиционеров. Самый маленький весит около 40 кг, самый большой и профессиональный - более 120 кг.
Имеют ЖК-экран и интегрированную базу данных (обновляемую), содержащую полные данные по системам кондиционирования, применяемым в различных моделях автомобилей.Это позволяет точно подобрать количество хладагента и масла. На станциях есть возможность создания вакуума, доливки хладагента и масла, проверки герметичности, а также удаления и сбора старого хладагента и масла. Большинство из них работают в автоматическом режиме, что исключает ошибки в работе.
Обслуживание системы кондиционирования воздуха начинается с подключения станции обслуживания кондиционирования воздуха к сервисным клапанам кондиционера в автомобиле с помощью сервисных кабелей.
Основой является проверка герметичности системы .Существует несколько методов проверки герметичности.
Наиболее часто используется (самый дешевый) азотный метод. Станция технического обслуживания вводит в систему азот. Установка покрыта механикой с пеной. Если в системе есть утечка, азот начнет улетучиваться, вызывая вспенивание пены. Утечки чаще всего появляются на шлангах.
Профессионалы используют электронные течеискатели , которые используют гибкий зонд для определения концентрации хладагента в воздухе.Для каждого фактора - нового и старого - нужен отдельный детектор. Это можно упростить, используя один детектор для обнаружения водорода. Затем в систему вводят смесь 5% водорода и 95% азота. Метод обнаружения утечек зависит от мастерской.
Если система герметична, проверка продолжается. Если течет - надо ремонтировать. Чаще всего заменяют поврежденные (прохудившиеся) трубы кондиционера.
Затем станция проверяет уровень охлаждающей жидкости и минерального масла .
В течение рабочего года в эффективной системе кондиционирования воздуха теряет до 10% фактора . Масло, используемое для смазки компрессора кондиционера (компрессора), также уменьшается. Станция восполняет хладагент и масло до соответствующего уровня.
Затем специалисты по обслуживанию проверяют состояние фильтров . Салонный фильтр (также известный как пыльцевой фильтр) заменяется один раз в год. Его цена зависит от материала, из которого он изготовлен. Самый дешевый стоит около 20 злотых, самый дорогой, с активированным углем - ок.60 злотых.
Затем проверяется состояние фильтра осушителя (фильтр кондиционера), защищающего компрессор от влаги. Фильтр чаще всего имеет форму цилиндра с корпусом из фольги, металла или другого материала, в котором находится абсорбент для поглощения влаги. В эффективной и герметичной системе фильтр-осушитель заменяется каждые два года. Осушитель также необходимо заменять каждый раз при ремонте радиатора, компрессора или испарителя, а также после обнаружения течи и при попадании автомобиля в аварию или столкновение.В среднем фильтр стоит от 70-150 злотых. Осушитель продается в герметичной упаковке. Его можно распаковать перед самой сборкой. Если фильтр не будет установлен в течение 30 минут после извлечения из упаковки, его можно выбросить.
После этого техники проверяют слив воды из испарителя . Осмотр включает в себя проходимость резиновой трубки, отводящей воду от испарителя в районе дна переборки. Засоренная труба приводит к тому, что вода выливается на пол автомобиля.
Следующим шагом является запуск кондиционера и проверка температуры только на дефлекторах. Он сравнивается с сервисными данными. Она не может быть слишком высокой или слишком низкой по отношению к ним.
В самом конце проводится дезинфекция системы . Его задача – удаление бактерий, грибков и плесени. Профессионалы используют озонирование или химикат, который распространяется с помощью ультразвука. Наиболее часто используется озонирование.В салоне размещено устройство, вырабатывающее озон. Затем заводится двигатель автомобиля, включается кондиционер и устанавливается замкнутая циркуляция воздуха.
Невозможно провести полную проверку кондиционера самостоятельно . Если только для собственных нужд мы не купим станцию обслуживания автоматических кондиционеров (цены от 4000 злотых), а также хладагенты и масло.
Автовладелец может реагировать только на поломку кондиционера - на его низкую эффективность, шум, включение и выключение компрессора, а также неприятный запах дефлекторов.
Салонный фильтр можно купить и заменить самостоятельно - он подбирается под конкретную модель и год автомобиля. Вы также можете провести первоначальный тест на утечку в домашних условиях. Вы также можете продезинфицировать себя.
Для замены салонного фильтра в подавляющем большинстве автомобилей достаточно открутить бардачок со стороны пассажира, снять его, а затем вынуть пластиковую кассету, в которой находится салонный фильтр и заменить старый один с новым.
Можете ли вы проверить герметичность системы самостоятельно? Некоторые пользователи используют мыльную воду, которой брызгают на шланги кондиционера и все соединения. Пузыри появляются там, где есть утечка.
Вы также можете продезинфицировать систему кондиционирования самостоятельно . Для этого вам понадобится препарат для распыления, который стоит от 15 до 30 злотых. Препарат следует разместить за передними сиденьями, на полу автомобиля, а сами сиденья сложить.Затем нужно завести двигатель, запустить кондиционер, выставить замкнутую циркуляцию воздуха, вынуть шплинт из баллончика и закрыть дверь. Дезинфекция занимает от 15 до 30 минут и является эффективной.
Наконец, давайте посмотрим на различия между старой охлаждающей жидкостью и новой.
Хладагент кондиционера представляет собой вещество, которое меняет свое состояние (газообразное, жидкое) и тем самым способствует охлаждению воздуха.Это возможно благодаря его компрессии и декомпрессии в отдельных элементах системы кондиционирования.
Хладагент термодинамическое вещество . Иногда это газ, а иногда жидкость. При низком давлении и низкой температуре среда поглощает тепло, а при высоком давлении и высокой температуре конденсируется и отдает тепло.
Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента и сжимает его. Увеличение давления хладагента из-за сжатия вызывает его нагрев.В радиаторе кондиционера (конденсаторе) хладагент отдает тепло и конденсируется в жидкость. Давление хладагента в расширительном клапане сбрасывается, что приводит к его охлаждению. Это все еще жидкость. В испарителе (установлен под приборной панелью) хладагент расширяется, забирает тепло из салона и поступает в компрессор. Охлажденный воздух можно нагнетать через испаритель в кабину.
Старый хладагент R12 (фреон) был снят с производства в 1995 году, поскольку он вреден для озонового слоя.R134a действовал до 2017 года, когда его заменил R1234yf — он более экологичен, но при этом в несколько раз дороже и менее эффективен.
До 1995 года фреон - дихлордифторметан ( R12 ) использовался в качестве охлаждающей жидкости в автомобильных системах кондиционирования воздуха. Использовался до 1995 года. Его производство было прекращено из-за вредного воздействия на озоновый слой. Фреон
был заменен на R134a (1,1,1,2 - тетрафторэтан), который появился уже в начале девяностых годов.С 1 января 2017 года во исполнение решения ЕС во всех новых автомобилях используется фактор R1234 yf - (2,3,3,3-тетрафторпропен).
Каковы различия между факторами? R1234yf более зеленый , чем , и оказывает меньшее влияние на глобальное потепление (). В то же время в несколько раз дороже (отсюда и цены на заправку кондиционера в несколько раз выше). Он также менее эффективен, чем (примерно на 10% по сравнению с его предшественником), а это означает, что система кондиционирования воздуха потребляет больше топлива (примерно5%).
Факторы имеют схожие свойства - температура кипения, давление и т.д. Однако воспламеняемость новой среды вызывает беспокойство. Температура самовоспламенения R1234yf составляет 405 ℃, в то время как старый R134a составляет 707 ℃. Кроме того, R1234yf выделяет большое количество соединений фтора во время пожара.
Система кондиционирования воздуха является очень полезной частью оборудования автомобиля. Однако необходимо заботиться о нем и нести расходы по его эксплуатации.
Воспользуйтесь картой мастерских, предлагающих услуги по диагностике кондиционеров, доступной на сайте Мотоинтегратора!
FILTRON – наиболее часто выбираемая марка фильтров в Центральной и Восточной Европе.Высокое качество фильтров этой марки подтверждено многолетним доверием сотен тысяч европейских механиков. Фильтры FILTRON
обеспечивают надежную защиту в течение всего срока рекомендуемого использования.
ФИЛЬТРОН - ОБЩАЯ ТОЧНОСТЬ
.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
