logo1

logoT

 

Сколько нужно заливать электролита в аккумулятор


Замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях

Автомобильные аккумуляторы сегодня представлены двумя наиболее распространенными типами: необслуживаемые и обслуживаемые АКБ. В первом случае штатно реализована только возможность дозаряжать батарею при помощи зарядного устройства.

Второй тип аккумуляторов позволяет не только заряжать батарею, но и производить проверку плотности электролита в «банках» (секциях), анализировать его состояние. При необходимости уровень электролита также можно повысить или полностью заменить жидкость.

Что касается необслуживаемых батарей, получение доступа к электролиту также возможно, однако предполагает самостоятельное внесение изменений в устройство корпуса аккумулятора. Если точнее, потребуется высверливать дополнительные отверстия и затем их герметизировать.

Далее мы поговорим о том, для чего нужен электролит в аккумуляторе, можно ли доливать электролит в аккумулятор и как это правильно сделать. Также будут рассмотрены частые вопросы касательно того, что лучше, дистиллированная вода или электролит в аккумулятор, как производится замер уровня, как выполняется полная замена электролита в АКБ и последующая зарядка батареи.

Содержание статьи

Когда нужно доливать электролит в аккумулятор и как это делается

Начнем с того, что общий принцип работы батареи заключается в возможности накопления электрического заряда благодаря протекающим химическим реакциям между электролитом и свинцовыми пластинами внутри аккумулятора. Указанные реакции протекают под воздействием электрического тока.

Ток подается на АКБ во время работы двигателя. Если точнее, подача электричества происходит от автомобильного генератора. Также  отдельно заряжать аккумулятор можно при помощи внешнего зарядного устройства (ЗУ). В процессе эксплуатации наиболее частой неисправностью аккумулятора является потеря плотности электролита. К основным причинам можно отнести старение, сульфатацию пластин, перезаряд или недозаряд АКБ.

Сульфатация пластин, как правило, является результатом недостаточно заряда. Дело в том, что внутри батареи находятся специальные решетки, в которых находится диоксид свинца. При разряде батареи оксид свинца восстанавливается на катоде, при этом также активизируется окислительный процесс на аноде. Если просто, анод и катод можно условно считать более привычным «плюсом» и «минусом».

Указанные процессы приводят к тому, что происходит усиленное образование сульфата свинца. Результатом такого образования становится снижение плотности серной кислоты в составе электролита. В этом случае необходимо измерить плотность специальным прибором (ареометром), после чего необходимо поднять данный показатель до нужного значения.

При этом неправильным подходом является долив электролита сразу после замеров, то есть прямо на авто. Чтобы избежать ошибок, нужно знать, как добавлять электролит в аккумулятор. Дело в том, что плотность следует измерять на АКБ, которая была предварительно полностью заряжена.

Также в «банках» должен быть нормальный уровень электролита. Игнорирование данных правил приводит к тому, что процесс сульфатации не прекращается, батарея выходит из строя. Если же плотность на заряженной батарее находится в рекомендуемых пределах от 1.27 до 1.29, тогда электролит  просто доливается по уровню и аккумулятор эксплуатируется далее.

Когда плотность оказывается меньше рекомендуемой, тогда для начала следует реализовать несколько циклов, предполагающих полный заряд-разряд АКБ. Только затем можно долить свежий электролит, добиваясь нужной плотности. В тех случаях, когда плотность электролита выше нормы, тогда в аккумулятор доливают дистиллированную воду. Использование обычной воды не рекомендуется, так как возможно выпадение осадка и другие нежелательные последствия.

Добавим, что еще важно учитывать, сколько нужно электролита в аккумулятор. Данная информация пригодится в ситуациях с доливом,  так как в случае полной замены электролита желательно  заранее уточнить необходимое количество у продавцов АКБ, на профильных авто форумах или из других источников.

Что касается обслуживаемого аккумулятора, ответом на вопрос, как проверить уровень электролита в аккумуляторе, является необходимость выкрутить пробки на «банках». После их откручивания можно увидеть метки, указывающие на  уровень. Если таких меток нет, дистиллированную воду или электролит доливают так, чтобы перекрыть поверхность пластин на 5 или 7 мм.

Следует отдельно учитывать, что уровень не должен быть слишком высоким. Нужно добиться того, чтобы оставалось 2 см. до среза пробки. С необслуживаемым аккумулятором возникают дополнительные сложности как с получением доступа к «банкам», так и с определением уровня, количества электролита и т.п. По этой причине производить такие манипуляции без соответствующего опыта не рекомендуется.

Как поменять электролит в аккумуляторе автомобиля и когда это нужно

Итак, теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда требуется полная замена электролита в АКБ. Чаще всего понять, нужно ли менять электролит в аккумуляторе, помогает его визуальная оценка и некоторые другие  характерные признаки.

Как правило, на необходимость замены указывает:

  • мутный электролит в аккумуляторе, изменение цвета;
  • не удается добиться нужной плотности после зарядки АКБ;

Также специалисты рекомендуют в полном объеме поменять электролит  в тех случаях, когда относительно новый аккумулятор стал быстро разряжаться после полной зарядки при помощи ЗУ, во время проверки было выявлено, что в аккумуляторе в одной банке нет электролита, ранее происходило замерзание электролита и т.д.

На практике помутнение указывает на то, что в АКБ изначально залит электролит низкого качества, также возможен вариант использования низкосортного продукта на долив. Также к помутнениям приводит заливание проточной, а не дистиллированной воды. Еще возможно, что доливаемая вода содержит посторонние примеси.

Следующей причиной того, что электролит мутный, становится повреждение, а также осыпание пластин. Параллельно не следует исключать вероятность короткого замыкания в одной секции или сразу в нескольких. Как правило, появление мутного осадка серого цвета указывает на осыпание пластин, черный или темный цвет электролита выступает признаком плохого качества основных компонентов электролита (воды и/или кислоты). Коричневый цвет свидетельствует о том, что в аккумуляторе короткое замыкание.

Необходимо учитывать, что в случае осыпания или короткого замыкания решение поменять электролит в ряде случаев может не привести к положительному результату. Дело в том, что для восстановления работоспособности необходимо также отдельно ремонтировать секции АКБ, при этом такая операция требует спецоборудования.

В остальных случаях замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях вполне возможна. Более того,  правильно выполненная процедура может существенно продлить срок службы АКБ. Для реализации задачи понадобиться заранее подготовить:

  • свежий электролит с нужной плотностью;
  • дистиллированную воду;
  • ареометр для замеров плотности;
  • резиновую грушу или шприц для откачки старого электролита из банок;
  • воронку для удобства залива чистой воды и электролита;
  • емкость для слива старого электролита, выкачиваемых излишков и т.п.

Обычные стеклянные банки или бутылки хорошо подойдут в качестве емкости, так как на них не воздействует серная кислота. Еще желательно иметь защитные очки и резиновые перчатки, так как работа с кислотными растворами предполагает соблюдение  определенных правил техники безопасности.

Дело в том, что электролит после попадания на открытую кожу может причинить химические ожоги. Также значительную опасность такой раствор представляет для глаз. При попадании на кожу электролит нужно немедленно смыть при помощи содового раствора. В случае попадания в глаза нужно промыть их большим количеством воды, после чего немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Итак, перейдем к замене. Сразу отметим, на начальном этапе нужно знать, как правильно слить электролит с аккумулятора.  Вполне очевидно, что многие стремятся быстрее убрать жидкость из АКБ, при этом не задумываясь о том, можно ли переворачивать аккумулятор при замене электролита.

Казалось бы, достаточно открутить пробки на банках, перевернуть батарею и слить из корпуса старый электролит. Обратите внимание, в половине случаев такой подход приводит к окончательному выходу аккумулятора из строя. Дело в том, что частицы осадка, которые осели в нижней части, после переворачивания застревают между пластинами. В результате в АКБ далее возникнет короткое замыкание. Если вы ранее не обслуживали батарею, тогда рекомендуем ознакомиться с тем, как правильно заправить аккумулятор электролитом.

  • Первым делом нужно снять батарею и обтереть корпус, удаляя  различные загрязнения. Для этих целей лучше всего подходить тряпка, которую предварительно смачивают в растворе воды и соды. Чтобы сделать сам раствор, следует пару столовых ложек соды развести в литре воды.
  • Затем нужно окрутить заливные пробки на АКБ, после чего производится проверка уровня электролита, его состояние, цвета. Также нужно оценить степень заряда батареи при помощи мультиметра.
  • Если жидкость явно нуждается в замене, тогда далее старый электролит откачивается из банок грушей, шприцем или при помощи любого другого подобного решения.
  • Далее в опустевшие банки нужно залить дистиллированную воду, после чего аккумулятор слегка покачивают. Это нужно для промывки. Промывают АКБ несколько раз, на каждом этапе сливая воду из банок. Делать это необходимо до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной.
  • Затем можно залить в банки свежий электролит, причем не нужно сразу стремиться довести его плотность до нормы.
  • Теперь аккумулятор нужно поставить на зарядку от ЗУ. Только после полного окончания процесса зарядки производится проверка плотности ареометром.
  • Дополнительно перед замерами рекомендуется выждать время, чтобы батарея успела остыть. Обычно требуется 1.5-2 часа. Затем (на основании полученных при замерах данных) осуществляется корректировка путем подбора нужного соотношения воды или электролита.

На практике процедура замены предполагает откачивание из каждой банки электролита, после чего производится его слив в заготовленную для этих целей емкость. При этом нужно учесть, что удалить жидкость полностью таким способом не выйдет.

  1. Для  наиболее эффективного удаления нужно медленно наклонять корпус АКБ, выбирая жидкость. Однако нужно помнить, что переворачивать корпус категорически запрещено, как и было сказано выше. Чтобы не держать батарею, можно подкладывать под корпус бруски или другие предметы для упора.
  2. Также на носике груши можно дополнительно установить гибкую трубку (например, от капельницы). Главное, чтобы диаметр трубки, позволял плотно ее надеть и зафиксировать.
  3. После слива жидкости из банок наклоненный аккумулятор устанавливается в нормальное положение, затем в каждую банку заливается дистиллированная вода через воронку.
  4. Во время промывки не допускается трясти аккумулятор, резко наклонять корпус и т.д. Будет достаточно нескольких плавных наклонов в разные стороны. После этого вода сливается, процедура промывки повторяется.
  5. Теперь можно залить электролит, однако не следует сразу доводить его количество до нужного уровня. Дело в том, что электролиты в продаже имеют повышенную плотность. Это значит, что далее раствор нужно разбавлять дистиллированной водой. В самом начале будет достаточно придерживаться приблизительных показателей, так как до нормы плотность доводится уже после заряда АКБ.

Также добавим, что после того, как электролит был залит, нужно плавно наклонить аккумулятор несколько раз (как и при промывке). Это позволит удалить воздух из банок аккумуляторной батареи. Теперь пробки можно прикрыть, но не закручивать полностью. Саму батарею необходимо оставить на пару часов. Это нужно для отстаивания жидкости в банках.

Затем потребуется снова проверить уровень электролита и его плотность, доливая кислоту или воду при такой необходимости. Также при необходимости можно добавить в электролит специальную присадку, которая помогает удалить сульфаты с электродов. Далее нужно выждать, пока под действием электролита из корпуса окончательно не выйдут все остатки воздуха, а также растворится присадка. Отметим, что добавка растворяется около 2 суток. После этого АКБ можно ставить на зарядку.

После замены электролита сколько нужно заряжать аккумулятор

В самом начале заряжать батарею после замены электролита рекомендуется малыми токами (0.1 А). Для зарядки нужно открутить пробки и подключить ЗУ. Главное, чтобы аккумулятор после замены электролита заряжался циклично, то есть предполагается схема «заряд-разряд».

Данный процесс  нужно повторять до тех пор, пока плотность электролита не достигнет нужного показателя. Параллельно нужно следить за тем, чтобы электролит в АКБ не выкипал. На полную зарядку укажет напряжение 2.4 В применительно к отдельной секции  или 14-15 В на клеммах батареи.

После того, как будет достигнуто номинальное напряжение, ток заряда следует уменьшить в два раза. Если в течение 2 часов плотность электролита не меняется, тогда можно прекратить процесс зарядки.

Что касается разряда-заряда и цикличности, разряжать батарею нужно, в среднем, до половины емкости, после чего снова производится полная зарядка. Для разряда АКБ к клеммам подключается потребитель (для этих целей можно использовать простые 12 В автолампочки). После подключения производится контроль напряжения батареи, чтобы не допустить глубокого разряда. Когда разрядка достигает отметки 10.5 В, аккумулятор снова ставится на зарядку.

Что в итоге

Как видно, в ряде случаев удается эффективно восстановить работоспособность автомобильного аккумулятора путем промывки банок и заправки нового электролита. При этом  все равно не стоит рассчитывать на то, что замена электролита позволит батарее отработать долгий срок. В одних случаях АКБ нормально работает 6-12 и более месяцев, тогда как в других проблемы могут начаться через несколько дней.

Напоследок добавим, что также не рекомендуется производить какие-либо манипуляции с необслуживаемыми АКБ. Такие батареи лучше сразу менять на новые в том случае, если элементу не удается вернуть работоспособность после одного или нескольких циклов «разряд-заряд».

Что касается утилизации старого электролита, нельзя сливать раствор в водоемы, выливать на землю, в каналаизацию и т.п. Дело в том, что кислоту нужно сначала нейтрализовать. Для решения задачи рекомендуем отдельно изучить этот вопрос на профильных форумах или получить профессиональную консультацию специалистов. Это позволит точно определиться с наиболее подходящим вариантом, кторый будет оптимальным в каждом отдельном случае.

Читайте также

Нужно ли доливать электролит в аккумулятор? - Иксора

Аккумуляторный электролит - это жидкое вещество, которое содержится в большинстве автомобильных аккумуляторов. Иногда его называют аккумуляторной кислотой, потому что он имеет кислотную базу. Фактически, электролит батареи состоит из смеси воды и серной кислоты.

Когда уровень электролита в вашей АКБ становится низким, вы можете задаться вопросом, чем нужно пополнить его объем. Некоторые автовладельцы ошибочно считают, что в экстренной ситуации аккумулятор можно заполнить соленой водой, пищевой содой или каким-либо другим видом электролита. Наш ответ – нет. Никогда не добавляйте какой-либо электролит в свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор.

Если вы обнаружили низкий уровень электролита в своем АКБ, вам следует добавить только чистую воду. И только при некоторых, очень специфических обстоятельствах, в батарею можно добавить серную кислоту. Например, если аккумулятор опрокинулся и протек.

Что означает низкий уровень электролита в батарее?

Когда ваш механик или друг, который много знает об автомобилях, говорит вам, что у вас низкий уровень электролита, это означает, что уровень жидкости в одном или нескольких элементах батареи упал ниже верха свинцовых пластин. Рассмотрим эту ситуацию подробнее.

Автомобильные аккумуляторы состоят из ряда свинцовых пластин, погруженных в своеобразную ванну с водой и серной кислотой, которая действует как электролит. Очень важно, чтобы уровень жидкости никогда не опускался ниже верха пластин. Если электролит в аккумуляторе падает ниже этого уровня, пластины подвергаются воздействию воздуха, начинается химический процесс, называемый сульфатированием (сульфатацией). Этот процесс может значительно сократить срок службы батареи, поскольку он мешает нормальной работе ее элементов. При этом серная кислота в электролите поглощается свинцовыми пластинами при разрядке батареи, а затем высвобождается обратно в электролит, когда батарея заряжается.

Почему в АКБ можно добавлять только чистую воду?

Добавление в батарею чего-либо, кроме воды, может мгновенно нанести ей повреждения. Например, пищевая сода может нейтрализовать серную кислоту, присутствующую в электролите батареи.

Очевидно, что вода сама по себе не является электролитом, поэтому добавление только воды в батарею на первый взгляд может показаться плохой идеей. Электролит – смесь из воды и серной кислоты, поэтому более логичным кажется долить в батарею серную кислоту, помимо обычной воды. Однако, причина, по которой в батарею нужно добавлять только воду заключается в том, что, когда свинцово-кислотная батарея теряет воду, она не теряет серную кислоту. Вода естественным образом исчезает в процессе электролиза в результате испарения, особенно в жаркую погоду, в то время как серная кислота никуда не денется, или ее объем будет теряться с гораздо меньшей скоростью.

Простой способ понять, как это работает, - вспомнить о том, что происходит, когда вы кипятите кастрюлю с соленой водой. Вода испаряется, но соль остается. Если вы добавите в кастрюлю обычную воду, она смешается с солью, и у вас снова будет соленая вода. То же самое происходит, когда вы добавляете дистиллированную воду в свинцово-кислотную батарею. Единственное исключение - если уровень жидкости низкий из-за опрокидывания аккумулятора. Когда это происходит, весь раствор серной кислоты и воды вытекает. В этом случае вам необходимо заполнить пустые элементы разбавленной смесью воды и серной кислоты.

Все необходимые автозапчасти можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

  * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону - 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.


Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).


Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.


Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.


Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:


Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину


Таким образом, примерное время зарядки


Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:


Некоторые батареи имеют такую маркировку:


Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!


На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.


Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.


Сухозаряженный аккумулятор - ввод в эксплуатацию :: АвтоМотоГараж

Что такое сухозаряженная аккумуляторная батарея (АКБ)? Это «сухая», не содержащая электролит батарея. Пластины в такой АКБ - заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе (в процессе производства они проходят «формовку»: зарядку, промывку и просушку в потоке горячего воздуха). При хранении, и до ввода в эксплуатацию заливные отверстия герметично закрыты пробками (или специальной лентой) это необходимо для предохранения пластин аккумулятора от разрушения. Сухозаряженная АКБ может храниться  до трёх – пяти лет. Хранить залитую и заряженную АКБ в режиме «бездействия» более 6 мес. не рекомендуется.

Ниже пошагово описаны действия, которые необходимо выполнить для приведения в рабочее состояние сухозаряженной АКБ.

Примечание:

  • Не пренебрегайте защитными средствами от агрессивного воздействия электролита (очки, резиновые перчатки, кислотостойкая одежда, головной убор и обувь). В случае попадания электролита на кожу промойте пораженные места водой и затем – раствором питьевой соды для нейтрализации. Рекомендуется заранее перед заливкой приготовить раствор питьевой соды (например, в ведре) и ветошь.
  • Запрещается подключение в электрическую схему незалитого электролитом аккумулятора!
  • При заливке температура аккумулятора и электролита должна быть не ниже 15 градусов.

Рассмотрим ввод в эксплуатацию сухозаряженной аккумуляторной батареи GTX14-BS:

Итак поэтапно:

Аккумулятор и ёмкость с электролитом:

1. Открыть суфлирующее отверстие:

2. Удалить защитную ленту с отверстий банок аккумулятора:

3. Далее необходимо распаковать емкость с электролитом. В моем случае это было похоже на луковицу (мягкая упаковка, картонная коробка герметично обмотанная скотчем, полиэтиленовый пакет замотанный скотчем, полиэтиленовый пакет на струнном замке типа zip-lock и последним был запаянный полиэтиленовый пакет):

4. Снимаем пластиковую планку-пробку батареи с ёмкости с электролитом и аккуратно  удаляем защитную фольгу с выводных отверстий:

5. Берём в одну руку АКБ, переворачиваем (держим АКБ в перевёрнутом виде). В вторую руку берём ёмкость с электролитом. Далее неспеша к заливным отверстиям АКБ подносим ёмкость с электролитом, вставляем в эти отверстия и аккуратно переворачиваем всю конструкцию (см. ниже):

6. Ждём когда весь электролит перельётся из ёмкости в АКБ:

Банки аккумулятора должны быть заполнены электролитом с плотностью 1,28 кг/л до отметки на корпусе (при её наличии) или 3-5 мм над пластинами. Использование электролита большей плотности приводит к быстрому выходу батарей из строя.

7. После извлекаем пластиковую ёмкость, и даём аккумулятору пропитаться в течении  30-60 минут. Затем слегка нужно покачать АКБ, и при необходимости долить электролит. При повышении температуры более 20 °С необходимо дать время для остывания батареи. Не ранее, чем через 20 мин., и не позже, чем через 2 часа после заливки, необходимо проконтролировать плотность электролита. Если она не менее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В противном случае, а также при напряжении без нагрузки менее 12,5 В, батарею необходимо подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.

8. Закрываем отверстия АКБ планко-пробкой, и при необходимости удаляем с поверхности аккумулятора частицы электролита:

9. По завершению всех выше перечисленных операций суфлирующее отверстие необходимо закрыть.

Перед подключением АКБ в цепь питания необходимо очистить от окислов  клеммы шлифовальной бумагой (по ситуации) и обязательно обработать их смазкой типа Литол 24.

Примечание:

В случае необходимости подзарядку АКБ необходимо проводить согласно как инструкции по эксплуатации на зарядное устройство так и на АКБ. И не забудьте извлечь пробки для обеспечения хорошей вентиляции.

Сколько заливается электролита в аккумулятор. Электролит для аккумуляторов. Характеристика стартерной батареи

Как показывает практика далеко не каждый, кто интересуется вопросом, сколько электролита в аккумуляторе, знает, что вообще такое электролит и зачем он нужен, поэтому сейчас вы получите ответы на все озвученные вопросы. Итак, обо всем по порядку.

Что такое электролит и зачем он вообще нужен?

Если вы уже успели прочитать на нашем портале статью: «Какая кислота в аккумуляторе автомобиля », то общее представление об электролите вы уже имеете. Если нет – разъясняем.

Электролит – это раствор серной кислоты и простой дистиллированной воды. Им в нужной концентрации и объеме заполняют свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для того, чтобы те благодаря химическим процессам происходящим с этим раствором могли хранить энергию. Отсюда, если концентрация или количество электролита в АКБ уменьшается, она перестает справляться в полной мере со своими обязанности и начинает нуждаться в замене или восстановлении. В последнем случае перед автомобилистами как раз и встает вопрос: сколько электролита должно быть в аккумуляторе.

Итак, сколько электролита должно быть в АКБ?

То, сколько электролита должна содержать аккумуляторная батарея автомобиля для максимально эффективной своей работы, напрямую определяется ее емкостью. Конечно, в зависимости от производителя возможна некоторая разбежка, но в целом объем электролита для аккумуляторов разной емкости будет следующим:

  • 55 А·ч – 2,5 л +/- 100 г;
  • 60 А·ч – 2,7-3 л;
  • 62 А·ч – около 3 л;
  • 65 А·ч – около 3,5 л;
  • 75 А·ч – 3,7-4 л;
  • 90 А·ч – 4,4-4,8 л;
  • 190 А·ч – порядка 10 л.

Но это лишь примерный литраж, он нужен больше для справки перед походом в магазин. В процессе же восстановления аккумулятора нужно ориентироваться не на него, а на особые метки, присутствующие на корпусе последнего. Теперь подробнее.

Какой должен быть уровень электролита в аккумуляторе?

Если в вашем аккумуляторе присутствует шкала с минимумом и максимумом, то вопрос, до какого уровня следует заливать электролит, решается очень просто – по верхнюю черту, то есть до отметки «MAX»,

Если же такой шкалы нет, возможно, в отверстиях вашего аккумулятора есть «язычки», тогда электролита в АКБ нужно заливать столько, чтобы они покрылись 5 мм слоем раствора (полностью в него погрузились).

Ну, а если нет ни того, ни другого, залейте в АКБ электролит в рекомендуемом выше объеме (его должно быть не под завязку, а чуть меньше), а затем для самоконтроля возьмите стеклянную трубочку, диаметром до 5 мм и опустите ее внутрь АКБ, пока она не упрется в предохранительный щиток. Закройте верхнее отверстие трубочки пальцем и выньте ее наружу. Если уровень оставшегося в ней электролита находится в пределах 10-15 мм вы все сделали правильно – уровень электролита в АКБ оптимален.

Автомобильный стартерный аккумулятор – это химический источник тока, действие которого основано на использовании обратимых электрохимических процессов. Простейший свинцовый аккумулятор состоит из положительного электрода, активным веществом которого является двуокись свинца (темно-коричневого цвета), и отрицательного электрода, активным веществом которого является губчатый свинец (серого цвета). Если оба электрода поместить в сосуд с электролитом (раствор серной кислоты в дистиллированной воде), то между электродами возникнет разность потенциалов.

При подключении к электродам нагрузки (потребителя) в цепи потечет электрический ток, и аккумулятор будет разряжаться. Во время разряда расходуется серная кислота из электролита и одновременно в электролит выделяется вода. Поэтому по мере разряда свинцового аккумулятора уменьшается концентрация серной кислоты, из-за чего плотность электролита понижается. При заряде происходят обратные химические реакции – в электролит выделяется серная кислота и расходуется вода. При этом плотность электролита по мере заряда возрастает. Поскольку при разрядах и зарядах изменяется плотность электролита, то по ее величине можно судить о степени заряженности аккумулятора, чем и пользуются на практике.

Основными электрическими характеристиками аккумулятора являются электродвижущая сила, напряжение и емкость.

Электродвижущей силой (э.д.с.) аккумулятора называется разность потенциалов между его электродами при разомкнутой внешней цепи. Величина э.д.с. исправного аккумулятора зависит от плотности электролита (степени его заряженности) и изменяется в пределах от 1,92 до 2,15 вольта.

Напряжением аккумулятора называется разность потенциалов между его выводами, измеренная под нагрузкой. За номинальное напряжение свинцового аккумулятора принимается величина, равная 2 вольта. Величина напряжения при разряде аккумулятора зависит от величины разрядного тока, продолжительности разряда и температуры электролита; она всегда меньше величины э.д.с. Разряжать аккумулятор ниже определенного предела, называемого конечным разрядным напряжением, недопустимо, так как это может привести к переполюсовке и разрушению активной массы электродов. Величина напряжения при заряде зависит главным образом от степени заряженности аккумулятора, температуры электролита и всегда больше величины э.д.с.

Емкостью аккумулятора называется количество электричества, отдаваемое полностью заряженным аккумулятором при его разряде до допустимого конечного разрядного напряжения. Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах и определяется как произведение величины разрядного тока (в амперах) на продолжительность разряда (в часах). Емкость аккумулятора зависит от количества активной массы (количества и размера электродов), величины разрядного тока, плотности и температуры электролита, срока службы аккумулятора и является его важнейшей эксплуатационной характеристикой. При больших величинах разрядных токов, при низких температурах электролита, а также в конце срока службы емкость, отдаваемая аккумулятором, снижается. За номинальную емкость аккумулятора принимается емкость, которую должен отдавать аккумулятор при разряде током 20-часового или 10-часового разряда, т.е. при величине разрядного тока, численно равной соответственно 0,05 и 0,1 величины номинальной емкости.

Стартерная автомобильная аккумуляторная батарея состоит из 6 одинаковых аккумуляторов, соединенных последовательно. При таком соединении номинальное напряжение батареи равно сумме номинальных напряжений отдельных аккумуляторов, и составляет 12 вольт, а номинальная емкость батареи остается такой же, как и емкость одного аккумулятора.

Приведение АКБ в рабочее состояние

Таблица 1. Количество воды и раствора кислоты для приготовления 1 л электролита
Требуемая
плотность
электролита,
г/см³
Количество
воды, л
Количество
раствора
серной кислоты,
плотностью
1,40 г/см³, л
1,20 0,547 0,476
1,21 0,519 0,500
1,22 0,491 0,524
1,23 0,465 0,549
1,24 0,438 0,572
1,25 0,410 0,601
1,26 0,382 0,624
1,27 0,357 0,652
1,28 0,329 0,679
1,29 0,302 0,705
1,31 0,246 0,760

Автомобильные аккумуляторные батареи, выпускаемые в сухозаряженном состоянии, для приведения в рабочее состояние необходимо залить электролитом и после пропитки электродов измерить плотность электролита и произвести подзарядку батареи. При температуре воздуха до -15°С в батареи заливают электролит плотностью 1,24 г/см³. При температуре от -15° до -30°С плотность повышают до 1,26, а при ниже -30° – до 1,28 г/см³.

Электролит требуемой плотности может быть приготовлен непосредственно из кислоты и воды. Однако более удобно применять раствор кислоты плотностью 1,40 г/см³. Количество воды и раствора, необходимое для приготовления 1 л электролита, указано в таблице 1. Серная кислота учитывается не в литрах, а в килограммах. Для перевода литров в килограммы необходимо пользоваться коэффициентом 1,83.

Плотность электролита измеряется с помощью ареометра. Он состоит из цилиндра с резиновой грушей и заборной трубкой и денсиметра (поплавка). При определении плотности электролита необходимо сжать рукой резиновую грушу ареометра, ввести конец заборной трубки в электролит и постепенно отпустить грушу. После того, как денсиметр всплывет, по его шкале определить плотность электролита в аккумуляторе. При измерениях надо следить за тем, чтобы денсиметр свободно плавал в электролите («не прилипал» к стенкам цилиндра).

Плотность электролита зависит от температуры. Исходной считается температура электролита 25°С. На каждые 15°С изменения температуры плотность изменяется примерно на 0,01 г/см³. Поэтому при измерении плотности электролита следует учитывать его температуру и в необходимых случаях вносить поправку к показаниям ареометра, пользуясь таблицей 2.

Заливать электролит в аккумулятор следует тонкой струей, применяя фарфоровую, полиэтиленовую или эбонитовую кружку и стеклянную, полиэтиленовую или эбонитовую воронку.

Таблица 2. Поправки к показаниям ареометра
Температура
электролита, С°
Поправка к
показаниям, г/см 3
От -55 до -41 -0,05
От -40 до -26 -0,04
От -25 до -11 -0,03
От -10 до 4 -0,02
От 5 до 19 -0,01
От 20 до 30 0,00
От 31 до 45 +0,01
ОТ 46 до 60 +0,02

Температура электролита должна быть не ниже 15°С и не выше 25°С. После заливки электролита и пропитки электродов не ранее чем через 20 минут и не позже чем через 2 часа производится контроль плотности электролита. Если плотность электролита понизится не более, чем на 0,03 г/см³ против плотности заливаемого электролита, батарея может эксплуатироваться. Если же плотность электролита понизится более, чем на 0,03 г/см³, батарея подлежит подзаряду. Продолжительность первого подзаряда зависит от срока хранения батареи в сухом виде с момента изготовления до приведения в рабочее состояние. Окончание подзаряда определяется по постоянству напряжения аккумулятора и плотности электролита в течение 2 часов.

Заряд аккумуляторных батарей

Аккумуляторные батареи заряжают при приведении их в рабочее состояние, при проведении контрольно-тренировочного цикла, а также периодически в процессе эксплуатации и при разрядах ниже допустимых пределов. При подготовке к заряду измеряется плотность и уровень электролита во всех аккумуляторах батареи. В аккумуляторах, где уровень недостаточен, он доводится до нормы доливкой дистиллированной воды (но не электролита!).

Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного тока. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею полностью (до 100% ее фактической емкости). Положительный провод (клемму) зарядного устройства соединяют с положительным выводом батареи, отрицательный - с отрицательным. В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения. Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи.

Заряд при постоянстве тока производится током величиной, равной 0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда. Например, для батареи емкостью 60 А-ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство. Недостаток такого способа - необходимость постоянного контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда. Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А-ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А-ч). Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита (при его нормальном уровне).

Температура электролита во время заряда батарей возрастает, поэтому необходимо контролировать ее величину, особенно к концу заряда. Ее величина не должна превышать 45°С. В случае если температура окажется выше, следует уменьшить наполовину зарядный ток или прервать заряд на время, необходимое для остывания электролита до 30…35°С.

Если к концу заряда плотность электролита отличается от нормы, необходимо произвести корректировку доливкой дистиллированной воды в случаях, когда плотность выше нормы, или доливкой раствора серной кислоты плотностью 1,40 г/см³, когда она ниже нормы. Доводку плотности можно производить только в конце заряда, когда плотность электролита больше не возрастает, а за счет «кипения» обеспечивается быстрое и полное перемешивание. Количество отбираемого электролита и добавляемой воды или раствора кислоты для каждого аккумулятора можно определить, пользуясь данными таблицы 3. После проведения корректировки продолжить заряд в течение 30-40 мин, после чего снова измерить плотность, и если она будет отличаться от нормы, провести ее вновь.

Таблица 3. Примерные нормы в см³ доводки плотности электролита в объеме одного литра
1,24 1,25
Отсос электролита Доливка раствора 1,40 г/см 3 Доливка воды Отсос электролита Доливка раствора 1,40 г/см 3 Доливка воды
1,24 - - - 60 62 -
1,25 44 - 45 - - -
1,26 85 - 88 39 - 40
1,27 122 - 126 78 - 80
1,28 156 - 162 117 - 120
1,29 190 - 200 158 - 162
1,30 - - - - - -
Таблица 3. Продолжение
Плотность электролита в АКБ, г/см 3 Необходимая плотность, г/см 3
1,26 1,27
Отсос электролита Доливка раствора 1,40 г/см 3 Доливка воды Отсос электролита Доливка раствора 1,40 г/см 3 Доливка воды
1,24 120 125 - 173 175 -
1,25 65 70 - 118 120 -
1,26 - - - 65 66 -
1,27 40 - 43 - - -
1,28 80 - 86 40 - 43
1,29 123 - 127 75 - 78
1,30 - - - 109 - 113
Таблица 3. Продолжение
Для пользования таблицей ее данные необходимо умножить на объем одного аккумулятора батареи, выраженный в литрах.
Плотность электролита в АКБ, г/см 3 Необходимая плотность, г/см 3
1,29 1,31
Отсос электролита Доливка раствора 1,40 г/см 3 Доливка воды Отсос электролита Доливка раствора 1,40 г/см 3 Доливка воды
1,24 252 256 - - - -
1,25 215 220 - - - -
1,26 177 180 - 290 294 -
1,27 122 126 - 246 250 -
1,28 63 65 - 198 202 -
1,29 - - - 143 146 -
1,30 36 - 38 79 81 -

Эксплуатационный уровень электролита устанавливается после окончания корректировки плотности и не ранее, чем через 30 мин после выключения батарей с заряда. При уровне электролита ниже нормы в аккумулятор нужно добавить электролит такой же плотности.

При заряде при постоянстве напряжения степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В - на 85-90%, а при напряжении 16 В - на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) и глубины разряда батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда. По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда. Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Ошибочно критерием окончания заряда в подобных устройствах считают достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых АКБ с помощью подобных зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется около суток.

Ускоренный комбинированный способ заряда применяется при необходимости полного заряда аккумуляторных батарей в сокращенное время. Ускоренный комбинированный заряд производится в два этапа. На первом этапе заряд батарей осуществляется при постоянном зарядном напряжении, на втором этапе – при постоянной величине зарядного тока. Переход к заряду батарей при постоянной величине зарядного тока производится при снижении его на первом этапе заряда до величины 1/10 от емкости.

Контрольно-тренировочный цикл

Контрольно-тренировочный цикл проводится для контроля технического состояния аккумуляторных батарей, проверки отдаваемой ими емкости, исправления отстающих аккумуляторов. Отстающими называются те аккумуляторы батареи, параметры которых ниже остальных.

При контрольно-тренировочном цикле проводятся:

  • предварительный полный заряд;
  • контрольный (тренировочный) разряд током 10-часового режима;
  • окончательный полный заряд.

Предварительный полный заряд при КТЦ проводится зарядным током, величиной 1/10 емкости аккумулятора. Перед началом контрольного разряда температура электролита должна быть 18…27°С. Величина разрядного тока для аккумуляторных батарей должна соответствовать значению, указанному в таблице 4.

Постоянство разрядного тока должно тщательно соблюдаться в течение всего разряда. Разряд ведется до конечного напряжения 10,2 В. При снижении напряжения до 11,1 В измерения производят через каждые 15 минут, а при снижении напряжения до 10,5 В измерения производят непрерывно до конца зарядки.

Подсчет емкости, отдаваемой аккумуляторной батареей, в процентах от номинальной производится по . Фактическая емкость, отдаваемая при контрольном разряде, может быть как меньше, так и больше номинальной. Окончательный полный заряд автомобильных батарей производится нормальным зарядным током с соблюдением всех правил с доводкой плотности электролита в конце заряда.

Мало кто из автомобилистов, в процессе эксплуатации машины, задумывается о том, какой вес у аккумулятора, установленного под капотом транспортного средства. Даже при покупке источника питания больше интересуют другие характеристики, напрямую влияющие на качество работы ДВС и бортового электронного оборудования. К вопросу же, сколько весит аккумулятор, приходят во время тюнинга автомобиля или при попытке сдать нерабочую АКБ в пункт приема металлолома. Самый просто способ определения массы аккумулятора – взвесить его. Но есть и другие способы. В статье мы расскажем о влиянии емкости АКБ на ее вес и дадим таблицу, с помощью которой можно без труда узнать нужную информацию.

Из чего складывается масса источника питания

Некоторые производители добросовестно указывают все параметры источника питания на его корпусе, в том числе и его тяжесть. При желании можно просто найти наклейку с этой информацией. Однако при серьезной доработке двигателя, например, можно столкнуться с трудностью. Дело в том, что на корпусной наклейке указана масса «сухой» АКБ, без электролита. Разница может доходить до 20 %, а это существенное значение при тюнинге ДВС.

Чтобы не ошибиться в расчётах, нужно знать, что конечная масса будет складываться из трех составляющих:

  • корпуса;
  • объема электролитической жидкости;
  • размера и количества свинцовых электродов.

Так, в АКБ с емкостью 55 А-ч (если российская батарея, то 6 СТ-55), пластиковый корпус вместе с перемычками между банками весит около 800 г, а электролитический раствор – 2,5 кг.

Если вы на корпусной наклейке видите значение 11 кг, тогда к этой цифре нужно прибавить 0,8 и 2,5. Итого общее значение составит 14,3 кг.

Мало кто захочет тратить время на подсчеты, поэтому есть другой способ вычислить, сколько весит ваш аккумулятор.

Таблица соотношения емкости к весу

Как вы уже поняли, львиная доля массы батареи приходится на свинцовые пластины. В процентном соотношении – около 80 %. Чтобы добиться определенного значения емкости производитель манипулирует с количеством и размером пластин. Поэтому, зная данный параметр АКБ можно легко вычислить ее тяжесть.

Емкость (А-ч)

Обозначение

Средний вес (кг)

«Сухая»

Электролит

«Заправленная»

Жидкость, которая обеспечивает работоспособность аккумуляторов называется электролитом. От температуры и объема этой жидкости в отсеках АКБ зависит, как будут происходить электрохимические реакции и работа всей батареи. Поскольку от температуры зависят физико-химические процессы, в разное время года электролит батареи должен иметь разную плотность.

Что такое электролит

Электролит — это жидкое вещество, состоящее из серной кислоты (h3SO4) и дистиллированной воды, проводящее электрический ток из-за диссоциации (распад) на ионы. Автомобильными кислотными аккумуляторами называются такие, в которых залита кислота — электролит. Обслуживаемые АКБ позволяют регулировать плотность электролита, что очень важно для климата с большой разницей в течение года.

Характеристики электролита

Не многие знают, что за кислота в аккумуляторах, как она называется. Ответ: концентрированная серная кислота. Это основной компонент электролита. Второй компонент — дистиллированная вода (очищенная, не содержащая примесей).

Плотность кислоты должна быть не выше 1,84 грамм/милилитр, это максимальный порог. Чтобы уменьшить плотность до специально заданных величин, добавляется дистиллированная вода.

Аккумуляторные батареи заправляют специально очищенной от всяких примесей серной кислотой и водой. Есть Государственный стандарт ГОСТ 667-73 о том, каких требований должна быть кислота для АКБ.

Какие пределы плотности электролита для аккумуляторов

Плотность должна быть в пределах 1,07 — 3,0 г/мл. Если разбавить серную кислоту до такой рабочей величины плотности (1,07-3 г/мл), то концентрация h3SO4 будет 27-40 %.

Как проверять электролит

Инструменты для проверки:

Порядок проверки в обслуживаемых АКБ:
  1. Отсоединить АКБ.
  2. Выкрутить пробки.
  3. Опустить рабочую часть ареометра в электролит одной из секций.
  4. Манипуляциями с грушей на ареометре всасываем электролит в прибор до тех пор, чтобы поплавок поднялся и начал плавать не задевая стенок прибора.
  5. Реальная плотность будет показываться на шкале в том месте, где электролит и стержень будут касаться друг друга.
  6. Записать на бумагу полученные данные.

Такие измерения надо сделать для всех банок аккумулятора.

Плотности в разных секциях одного аккумулятора должны быть почти одинаковыми. Разница между ними должна быть в пределах от 0,2 до 0,3 грамм/милилитр.

При высоком уровне заряда аккумуляторной батареи, температура замерзания жидкости будет ниже, показатели плотности электролита чуть выше, чем при «севшем» АКБ. Поэтому, если плотность электролита немного не дотягивает до нужной величины, то знайте, что когда хорошо зарядите АКБ, плотность чуть-чуть увеличится.

Еще одно важное правило: следить за объемом электролита. Уровень жидкости может быть ниже верха пластин не более 15 мм.

Для измерения количества жидкости в емкостях, надо установить аккумулятор на ровную поверхность. Опустить стеклянную трубку в жидкость до верха свинцовых пластин, закрыть верхний конец трубки, поднять ее и измерить линейкой, сколько миллиметров электролита было над свинцовыми пластинами. При необходимости залить дистиллят по чуть-чуть. Таким способом проверить уровень во всех секциях. Уровень жидкости должен быть на 10-15 мм выше верха пластин.

Важно! Нельзя заливать электролит в АКБ для поднятия уровня жидкости. Это испортит аккумулятор. Надо заливать дистиллированную воду.

Если нет трубки, то уровень жидкости в аккумуляторе измеряют чистой бумагой, завернутой в трубочку. Проводим такие же действия, как и с трубкой, однако следует учитывать погрешность — бумага намокнет выше реального уровня.

Не будут приводить таблицу показателей плотности для каждых температур. Для российского климата плотность должна быть 1,28 г/мл.

Если плотность электролита дойдет до 1,1 г/мл, то уже при -6 градусов, жидкость начнет затвердевать, образовывать кристаллы. Водители крайнего севера перевозят аккумуляторные батареи в тепле или в специальном термоконтейнере.

Как подготовить элекролит

В продаже имеются уже заправленные нужной плотности электролитом и заряженные аккумуляторы, а также есть сухозаряженные аккумуляторы. В сухозаряженные АКБ надо залить электролит.

Для приготовления электролита своими руками, потребуются:
  1. Дистиллированная вода.
  2. Воронка.
  3. Серная кислота (h3SO4). Желательно, чтобы плотность чистой кислоты была 1,4 г/см 3 . В крайнем случаем можно использовать кислоту плотностью 1,84 г/см3.
  4. Емкость со шкалой.
  5. Трубка для перемешивания жидкости. Нужна трубка из нейтральных к кислоте материалов: эбонит, керамика, стекло).
  6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ): резиновые перчатки, очки, спецовка с длинными руками, сапоги.
Правила техники безопасности при изготовлении раствора
  1. Внимание! Запрещается лить воду в кислоту. От этого начинают лететь брызги и можно получить ожоги.
  2. Разрешается лить кислоту в воду, но тонкой струей.
  3. При доливании, следует перемешивать жидкость.
  4. После перемешивания полученного раствора, требуется измерить плотность ареометром.
Сколько жидкости в аккумуляторе

В зависимости от мощности и объема АКБ, объем жидкости в них находится в таком диапазоне: 2,6-3,7 литров. Если после заправки аккумулятора, жидкость осталась, ее надо нейтрализовать пищевой содой и вылить.

Таблица: сколько нужно воды и серной кислоты для достижения разных величин плотностей.

Заправка электролита

Приготовленный раствор следует заливать в аккумулятор через воронку из нейтрального материала.

Заливаем жидкость поочередно в секции АКБ. Делаем одинаковый уровень во всех банках. Уровень должен быть от 1 до 1,5 см выше пластин. 2-3 часа не трогаем аккумулятор. Плотность незначительно может уменьшиться при выстаивании.

Далее следует зарядить автомобильный АКБ до рабочих параметров. Для правильной зарядки заправленного аккумулятора надо выставить ток, в значении в 10 раз меньше, чем указано на корпусе АКБ. Например, если на корпусе аккумуляторе написано 65 А*ч (ампер умножить на час), то на зарядном устройстве ставим силу тока 6,5 А (Ампер). В таком значении надо заряжать в течение 4 часов. После зарядки опять замеряем плотность.

Что портит аккумулятор

В разные периоды эксплуатации этого электро устройства, он подвергается различным физико-химическим и механическим воздействиям. Если на улице мороз, на корпусе появляются кристаллы льда, электролит также начинает замерзать и кристаллизоваться.

Если аккумулятор замер, нельзя использовать горелки и другие отогревающие устройства.

Отогрев батареи должен происходить в естественном режиме. Достаточно снять АКБ, занести в теплое помещение на сутки. При естественном отогревании, все детали конструкции аккумулятора будут согреваться равномерно.

Если в результате мороза или механических ударов, на корпусе аккумуляторе появилась хотя бы одна трещинка, то такой АКБ отслужил свой срок. Дальнейшая эксплуатация его запрещена. При обнаружении трещины, сразу отсоединить от него клеммы и демонтировать.

Можно ли использовать аккумулятор, если корпус его вздулся? Ответ: можно, если не нарушена герметичность устройства.

Восстановить можно 2 способами:
  1. Для приведения в порядок такой батареи, надо проверить уровень электролита в нем, плотность. Поставить на зарядку с током 1 А на одни сутки. Во время зарядки можно периодически измерять плотность жидкости. Если плотность увеличивается во время зарядки, то АКБ годный.
  2. Также, можно слить полностью старую жидкость, промыть дистиллированной водой, приготовить раствор, залить его и подождать несколько часов. Потом зарядить медленной зарядкой, то есть установить ток от 0,5 до 1 Ампера. Через 2 часа у исправного аккумулятора плотность электролита должна немного увеличиться.

Вывод

Сколько электролита залито, какой чистоты, какой плотности — все это влияет на срок эксплуатации АКБ, который можно прослужить 5 лет, а может пол года.

Если объем жидкость уменьшается, то следует доливать дистиллированную воду. Во время всех работа соблюдать правила техники безопасности, то есть не лениться надевать очки и не стесняться других.

Видео

В этом видео учат, как правильно поднять плотность электролита в аккумуляторе.

Простой способ повысить плотность АКБ.

Как восстановить старый аккумулятор.

Об электролите.

Электролит или дистиллированная вода для аккумулятора

Как правило, необходимость доливать жидкость в аккумулятор возникает при следующих случаях:

1.      Испарение воды из аккумулятора, и как следствие, снижение уровня электролита вплоть до оголения пластин;

2.      Значительное вытекание электролита по причине плохой спайки крышки к корпусу батареи;

В первом случае - заливается только дистиллированная вода!

Во 2-м и 3-м случае – заливается электролит плотностью 1,26-1,28 г/см3 в соответствующую поврежденную банку АКБ!

В зависимости от повреждения батарею можно отремонтировать. Но, лучше всего это делать в мастерской сервиса.

Оголение пластин аккумулятора ведет к потере емкости автомобильной батареи, короблению свинцовых пластин, т.е. разрушению АКБ и быстрому выходу ее из строя.

Любой обычный кислотно-щелочной аккумулятор залит электролитом.

Электролит состоит из соотношения

-  серной кислоты

-  дистиллированной воды.

Соотношение жидкости составляет примерно 35% кислоты и 65% дистиллированной воды.

Меньшее или большее соотношение не желательно! Большее соотношение кислоты будет увеличивать концентрацию кислоты в аккумуляторе, а значит кислота будет разъедать пакеты свинцовых пластин, что влечет быстрый выход из строя АКБ.

Меньшее соотношение кислоты будет свидетельствовать о разряженности батареи и риск замерзания жидкости в зимнее время.

Плотность электролита – это и есть показатель соотношения концентрации кислоты и воды, который измеряется в граммах на сантиметр кубический.  Плотность можно измерить ареометром.

У полностью заряженной батареи при комнатной температуре плотность электролита составляет 1,27 – 1,28 г/см3.

Жидкость в аккумуляторе должна закрывать верхнюю часть пластин на 1,1-1,5 см.

Для доливки жидкости в обслуживаемый аккумулятор нужно просто выкрутить пробки из заливных отверстий АКБ и залить дистиллированную воду.

После доливки в аккумулятор дистиллированной воды в соответствующую секцию или секции АКБ, батарея заряжается до полной зарядки.

В необслуживаемый АКБ долить дистиллированную воду нельзя.

Стоит помнить, что любое повреждение корпуса является не гарантийным случаем, когда гарантия производителя аннулируется.

Тем не менее, для решения подобных проблем всегда можно обратиться в специализированный сервис для оказания услуг.

Интернет-магазин "Первой аккумуляторной компании"

                                                                                             

Сухозаряженный аккумулятор | Дом АКБ


    Дом АКБ предлагает купить сухозаряженный или сухой аккумулятор оптом или поштучно:

  • Аккумулятор 6ст 190 сухозаряженный(сухой) /ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  • Аккумулятор 6ст 132 сухозаряженный(сухой) /ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  • Аккумулятор 6ст 90 сухозаряженный(сухой) /ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  • Аккумулятор 6ст 60 сухозаряженный(сухой) /ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

 

Сухозаряженный аккумулятор (АКБ) представляет собой "сухую", т.е. не содержащую электролита батарею, при этом пластины в такой АКБ - заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе в процессе производства (они проходят "формовку": зарядку, промывку и просушку в потоке горячего воздуха). Кроме того, пробки герметично закрыты и предохраняют пластины аккумулятора от разрушения (коррозии) под воздействием внешней среды - влаги и воздуха.
 

Такие конструктивные и технологические решения позволяют обеспечить длительное хранение изделия - до 3 - 5 лет, что для залитой батареи является "непозволительной роскошью". Напомним, что хранить залитую и заряженную АКБ в режиме "бездействия" более 6 мес. не рекомендуется, максимум для малосурьмянистых залитых батарей - около 9 мес., да и то, при температуре от минус 30 до 0 С. 

Кроме того, транспортировка сухозаряженных батарей может быть более выгодна: они легче и не содержат "едкого" электролита. 
 

На этом преимущества сухих АКБ заканчиваются: они не готовы к немедленному использованию, их нельзя проверить на работоспособность без заливки электролитом, хотя обычно проблем не возникает. 

 

Итак, вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, что дальше ?

  1. Необходимо запастись качественным (купленным в хорошем магазине) электролитом с плотностью 1,27 - 1,29 г/см.куб. в объеме (или чуть больше), согласно табл. 1. Это гораздо проще и безопаснее, чем готовить электролит самостоятельно, смешивая серную кислоту с дистиллированной водой, т.к. возможно разбрызгивание реагентов. Помните, что запрещается вливать воду в серную кислоту.

  2. Не пренебрегайте защитными средствами от агрессивного воздействия электролита (очки, резиновые перчатки, кислотостойкая одежда, головной убор и обувь). В случае попадания электролита на кожу промойте пораженные места водой и затем - раствором питьевой соды для нейтрализации. Рекомендуем перед заливкой приготовить раствор питьевой соды (например, в ведре) и ветошь.
     
  3. Понадобятся также ареометр (для контроля плотности электролита), нагрузочная вилка (для контроля напряжения батареи под нагрузкой и без нагрузки) и, возможно, стационарное зарядное устройство.
     
  4. Перед заливкой необходимо разгерметизировать батарею, срезав приливы на вентиляционных каналах пробок, либо вынув заглушки из боковых поверхностей крышки моноблока, в зависимости от конструкции батареи. Встречаются батареи с пробками, уже имеющими отверстия для вентиляции газов.
     
  5. Заливку электролитом необходимо производить при комнатной температуре (температура электролита должна быть от плюс 15 С до плюс 30 С) и в хорошо проветриваемом помещении. Очередность заливки банок особого значения не имеет. Заливать электролит необходимо до отметки "мах" при ее наличии на корпусе АКБ. Если нет метки или корпус не прозрачный, обеспечьте уровень 15 - 20 мм выше верхних кромок пластин (замеряется путем погружения стеклянной трубки, входящей в комплект ареометра, в очередную банку до защитного щитка пластин, после чего зажимается пальцем, вынимается трубка и визуально определяется уровень электролита).
     
  6. Не ранее, чем через 20 мин., и не позже, чем через 2 часа после заливки, необходимо проконтролировать плотность электролита. Если она не менее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В противном случае, а также при напряжении без нагрузки менее 12,5 В, батарею необходимо подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.

 

В любом случае, подзарядку батареи необходимо осуществлять только после пропитки аккумулятора электролитом. 
 

Подзарядку АКБ проводите согласно инструкции на зарядное устройство; не забудьте вывернуть пробки и обеспечить хорошую вентиляцию. 
 

После заливки/зарядки необходимо ввернуть крышки и тщательно протереть корпус аккумулятора раствором соды для нейтрализации электролита. Не забудьте, также, надежно закрепить батарею в гнезде. Клеммы следует очистить от окислов шлифовальной бумагой и обработать смазкой (Литол 24, WD-40). 


С увеличением срока хранения сухозаряженного аккумулятора, время подзарядки после заливки также возрастает. Например, не 3-4 часа как в первый год, а 6-10 часов при хранении более года. 


Стоит отметить, что качественный аккумулятор, срок хранения которого не превышает 6 - 12 мес., после заливки, вполне может быть подзаряжен на автомобиле (если после пропитки напряжение не менее 12,5 В и плотность в норме).

 

Компания Дом "АКБ" предлагает Вам купить сухозаряженные аккумуляторные батареи оптом по привлекательной цене.
 

Специалист по продажам

Компания Дом «АКБ»

Как спасти использованный аккумулятор / Дополнительная информация / Электроника / Solis

Свинцовая батарея немного похожа на наше здоровье, когда мы говорим об этом здесь. Обычно мы начинаем интересоваться им только тогда, когда он ломается. Кофе, алкоголь, сигареты и антисанитария вредят нашему здоровью. Точно так же батарея нуждается в регулярном образе жизни и здоровом питании.
Начнем с его "диеты". Свинцовый аккумулятор любит химически чистую серную кислоту плотностью 1,26.Этот электролит для него самый полезный.
Электролит должен быть приготовлен из химически чистой серной кислоты h3SO4 или т.н. батарея и вода, обязательно дистиллированная, а еще лучше деионизированная. Использование технического H3SO4, а также водопроводной или колодезной воды недопустимо. Электролит должен полностью покрывать пластины и его уровень должен быть не менее 5 мм.
Во время зарядки и под воздействием повышенной температуры (работа двигателя, летняя жара) из электролита, заполняющего аккумулятор, постепенно испаряется вода.Таким образом, ее уровень снижается, а концентрация серной кислоты опасно возрастает. Поэтому в таких случаях добавляйте только дистиллированную воду.
Кроме того, аккумулятор любит размеренный и спокойный образ жизни, поэтому его систематически подзаряжают не реже одного раза в месяц. Помните, что нельзя заряжать или разряжать аккумулятор током, превышающим 1/10 его емкости, и не оставлять его без подзарядки более чем на 4 недели.
Крайняя мера
Когда не стоит вопрос о приобретении нового аккумулятора, любые попытки хотя бы частично реанимировать старые аккумуляторы.
С большим упрощением можно предположить, что существуют две основные причины повреждения свинцовых аккумуляторов, делающие невозможной их дальнейшую эксплуатацию. Это:
- сульфатация вопросов,
- потеря активной массы от вопросов
Разумеется, мы игнорируем такие причины, как механическое повреждение коробки или утечка электролита.
Сульфатирование пластин, приводящее к потере емкости аккумулятора, в основном вызвано его неправильной эксплуатацией. Причинами сульфатации пеллет могут быть: низкая, несоответствующая плотность электролита, чрезмерная разрядка слишком большим током, быстрая разрядка (короткое замыкание), длительная незаряженность аккумулятора (2-3 месяца), а также внутреннее короткое замыкание.В таких случаях пластины покрываются твердым слоем нерастворимого сульфата свинца PbSO4.
Признаками сульфатации пластин аккумулятора являются: низкий удельный вес электролита даже после длительной зарядки, чрезмерно высокое зарядное напряжение, сильный нагрев электролита при зарядке и, наконец, заметное падение емкости. Это означает, что только что заряженный аккумулятор через короткое время проявляет признаки полной разрядки. Регенеративная зарядка
, также называемая десульфатационной зарядкой, очень трудоемка и состоит из множества стадий, следующих друг за другом.Они, во-первых, предназначены для того, чтобы позволить нам узнать о природе сульфатации вопросов (имеем ли мы дело с крупнозернистым или мелкозернистым осадком), а затем они должны обеспечить мягкое растворение осадка PbSO4. Растворение осадка PbSO4 происходит очень медленно и только в узких диапазонах плотности электролита, а также диапазонах силы тока. Поэтому при проведении мероприятий, связанных с десульфатной зарядкой аккумуляторной батареи, необходимы тщательные проверки:
- плотности электролита в ячейках,
- напряжения на клеммах аккумуляторной батареи,
- зарядного и разрядного тока.
Вы проигнорируете любое из следующих действий, чтобы свести на нет все усилия и вынести окончательный смертный приговор батарее, которую очень часто можно спасти.
Заряд десульфатации состоит из следующих этапов
1. пробная зарядка (информация о типе сульфатации пластин),
2. измерение плотности электролита,
3. слив электролита и заполнение батареи дистиллированной водой,
4-й начальный зарядка 1 час. током Q 10,
5. слив электролита и заливка в аккумулятор дистиллированной водой,
6.надлежащая первая зарядка для десульфурации (26-48 ч) ток Q 5,
7-е измерение плотности электролита,
8-е испытание батареи – измерение напряжения под нагрузкой,
9-я разрядка электролита и заполнение батареи дистиллированной водой,
10-я вторая зарядка для десульфурации ( 8 -12 ч) ток Q 5,
11. измерение плотности электролита,
12. слив электролита и заливка аккумулятора электролитом 1.26,
13. зарядка (30 минут) ток Q 10,
14. слив электролита и заливка аккумулятор с электролитом 1.26,
15.Зарядка (3-4 ч) током Q 10,
16. Измерение плотности электролита.
Теперь практические советы по выполнению шагов.
Если мы приступим к загрузке десульфурации, то в первую очередь нам необходимо узнать о характере сульфатации окатышей, то есть является ли это сульфатирование окатышей крупнозернистым или мелкозернистым. Вопреки видимости, это чрезвычайно важный вопрос, поскольку мелкая сульфатация может быть удалена соответствующей регенеративной зарядкой, а крупнозернистая, как правило, несмываема, поэтому такую ​​батарею не спасти.Итак, начнем с выявления осадка по вопросам.
Если у нас есть выпрямитель, оборудованный амперметром, подключите аккумулятор в том состоянии, в котором он находится в данный момент, и долейте уровень электролита только дистиллированной водой. Подключите зарядное устройство напрямую к аккумулятору. В настоящее время мы не используем промежуточный резистор.
Затем включите питание и внимательно следите за амперметром. Он будет свидетельствовать о малом токе, потребляемом аккумулятором, т.к. слой PbSO4 является достаточно хорошим изолятором, поэтому в зарядной реакции участвует только несульфатированная часть платы (аккумулятор 45 Ач берет от 1,5 до 4 А).
О том, что мы имеем дело с мелким шламом, мы можем узнать после показаний амперметра - и после первых двух часов зарядки, потому что ток будет медленно увеличиваться. Этот симптом свидетельствует о том, что пластины аккумуляторной батареи сульфатированы мелкозернистым отложением, поэтому целесообразно провести трудоемкую, но эффективную десульфурацию или регенеративную зарядку. Однако если при пробном заряде ток превысит значение Q 10 емкости, т. е. в случае аккумулятора 45 Ач - будет 4,5 А, а в случае аккумулятора 34 Ач - 3,4 А, то Резистор подключается между аккумулятором и выпрямителем — это может быть выбранная автомобильная лампочка, включенная последовательно в цепь.
Резистор включен для того, чтобы ограничить ток, т.е. чтобы ток, протекающий через батарею, не вызывал быстрого электролиза воды и связанного с этим падения активной массы из вопроса. Выбираем лампочку таким образом, чтобы разделить ее мощность на напряжение, т.е. если мы хотим, чтобы зарядный ток не превышал 4 А при напряжении 12 В, то используем лампочку на 12 В мощностью 40 В. Вт. В этом случае мы можем использовать рефлекторную лампочку П 45 (конус) мощностью 45/40 Вт, подключив только одну трубку, и тогда потребляемый ток будет около 3,4 А.Каждый час измеряем плотность электролита и если после следующих трех замеров плотность электролита не увеличивается (предупреждаем, что увеличение плотности будет минимальным), то электролит только сливаем из аккумулятора и добавляем в дистиллированная вода. Так как не весь электролит можно удалить из аккумулятора путем его выливания, поэтому после заливки дистиллированной воды аккумулятор подключают к зарядному устройству (все время с последовательно включенной лампочкой, ограничивая ток до 3,4 А), что приведет к смешиванию остаточного электролита с водой.По прошествии часа зарядки электролит, который уже сильно разбавлен, снова удаляют, аккумулятор снова заливают дистиллированной водой и только теперь приступаем к надлежащему серообессеривающему заряду. Для такой зарядки используем ток Q 5, т.е. с аккумулятором 45 Ач этот ток будет 2,25 А, а с 34 Ач - зарядный ток будет 1,7 А. прирост. Такая зарядка занимает 26-48 часов и вызывает очень медленное растворение осадка PbSO4 из окатышей, но препятствует их механическому повреждению чрезмерным интенсивным газовыделением.
После этих двух последовательных проверок электролита, проводимых каждые два часа, когда мы обнаруживаем, что его плотность больше не увеличивается (помните, что первое измерение мы делаем только через 24 часа), мы тестируем батарею. Он заключается в контроле емкости и тестировании падения напряжения под нагрузкой.
Поскольку плотность электролита аккумулятора, имеющего механически неповрежденные пластины и не способного к короткому замыканию, колеблется от 1,17 до 1,23 г/см3 и даже более, с таким аккумулятором можно обращаться так, как если бы он был залит электролитом и находится в состоянии частичного разряда.Затем к клеммам аккумулятора подключаем (предварительно отключив от зарядного устройства) вольтметр или лампочку 12 В 20 Вт, интенсивность которой будет определяться состоянием заряда аккумулятора. Напряжение, показываемое вольтметром, должно быть от 12 до 13,5 В. Затем нагрузите батарею приемником (например, лампами, соединенными параллельно) током потребления около 3 А и наблюдайте за интенсивностью падения напряжения в течение 1 минуты при терминалы. Если по истечении одной минуты мы не замечаем каких-либо существенных изменений в интенсивности свечения лампочек или падении напряжения на вольтметре, прощупываем систему загрузки, выливаем содержимое аккумулятора и снова заливаем дистиллированной водой.Затем включить выпрямитель и повторить цикл заряда десульфурации, также при токе Q 5 в течение 8-12 часов.
При втором цикле десульфурации максимальная плотность электролита будет составлять 1,15 г/см3, либо даже не достигнет ее, что будет свидетельствовать о полном удалении сульфатации с пластины.
ПРИМЕЧАНИЕ! Не продлевайте второй цикл заряда регенеративной батареи, если вы обнаружите, что плотность электролита не увеличивается, потому что тогда симптом газообразования не что иное, как разложение воды на кислород и водород.Более того, мы легко можем привести к отслоению активной массы досок от ферм или, что еще хуже, к обильно выделяющимся газам, выбрасывающим часть активной массы в электролит. Это приведет к непоправимому повреждению батареи и, следовательно, всей батареи. Если активный материал выбрасывается, электролит будет коричневым, если повреждены положительные пластины, или серым, если повреждены отрицательные пластины. Если вы обнаружите такой симптом, к сожалению, вам придется задуматься о покупке новой батареи.
После окончания второго цикла регенеративной зарядки вылейте электролит из аккумулятора, затем залейте его электролитом плотностью 1,26 г/см3 и зарядите в течение 10 минут током Q 10, т.е.при емкости 45 = 4,5 А, а при емкости 34 Ач = 3,4 А. Через 30 минут зарядки вылейте электролит и залейте в аккумулятор свежий электролит плотностью 1,26 г/см3. Теперь аккумулятор заряжают в течение 4-6 часов током Q 10 и проверяют плотность электролита. Аккумулятор считается регенерированным и десульфурированным, поэтому он полностью работоспособен, когда плотность электролита достигает не менее 1,23.
Наконец, необходимо сказать еще несколько слов, чтобы приветствовать работу новой батареи. Радость и гордость от того, что он у него есть, не может передать нам тот факт, что это премьера, то, как заводится новая батарея, во многом определяет ее здоровье и жизнь.
Всего мы можем увидеть два типа новых свинцово-кислотных аккумуляторов. Это:
- стандартные батареи,
- батареи с сухой нагрузкой.
Обычные аккумуляторы требуют заполнения их электролитом и последующего проведения так называемой формирование заряда, тогда как сухозаряженные аккумуляторы залиты электролитом и сразу готовы к работе.
Обычные аккумуляторы залиты электролитом плотностью 1,28, полученным путем разбавления химически чистой серной кислоты дистиллированной водой.После заправки новую батарею оставляют в покое на 2-3 часа. За это время пористая масса пера насыщается электролитом. Сопровождается достаточно сильным нагревом всей батареи и отчетливым шипением и бульканьем. Через 2-3 часа восполняем уровень электролита и начинаем формировать зарядку. Они состоят из цикла зарядки и разрядки, который повторяется несколько раз.
Начинаем с зарядки током, равным Q 10, что составляет 1/10 емкости аккумулятора. Теоретически после 10 часов зарядки таким током разряженная батарея уже должна быть заряжена.На практике это время должно быть не менее половины души и составляет около 15 часов. Кроме того, для продления срока службы аккумулятора гораздо лучше заряжать его меньшим током и дольше, чем наоборот. Следовательно, в случае новой батареи, заряжаемой только в первый раз, время первой зарядки должно быть в 3 раза больше теоретического, т. е. должно составлять 50 часов. Так конкретно автомобильный аккумулятор емкостью 36 Ач должен заряжаться током 3,6 А в течение 30 часов. При начале подзарядки снимите пробки и проверьте, чтобы пластины были покрыты электролитом.Любой недостаток электролита должен быть восполнен перед зарядкой. Электролит следует добавлять только в новую батарею, а в уже используемые батареи следует добавлять только дистиллированную воду. После зарядки новый аккумулятор следует немедленно разрядить, ток разряда не должен превышать 1/10 его емкости. Разрядка продолжается до тех пор, пока напряжение аккумулятора не упадет до 11 В. Теперь аккумулятор следует зарядить (время заряда на 50% меньше теоретического) и он будет готов.
Сухую батарею запустить намного проще.Заливаем электролитом плотностью 1,26, и оставляем на 20-30 минут. По истечении этого времени при необходимости долейте уровень электролита и готовый аккумулятор можно ставить в автомобиль, т.е. начинать нормальную эксплуатацию.

.

Сколько должно быть электролита в автомобильном аккумуляторе

Качество аккумулятора зависит от эффективного запуска двигателя и целостности электрической системы. В эксплуатируемых батареях водители могут влиять на параметры этого устройства не только уровнем заряда, но и изменением количества и плотности электролита.

Поддержание определенного уровня электролита в автомобильном аккумуляторе необходимо в любое время года.От этого зависит продолжительность эффективной работы электроприбора. Соблюдайте меры предосторожности при работе с электролитом в аккумуляторе.

Содержание

  • 1 Обращение с поддерживаемой батареей
  • 2 Работа с батареей
  • 3 Определение уровня электролита
  • 4 Как отрегулировать объем электролита
  • 5 Завершающий этап работы с батареей

Рабочий аккумулятор

Большинство современных автомобилей оснащены необслуживаемыми аккумуляторами.Этот вариант больше подходит для пользователей, так как требует только поддержания уровня комиссий. А вот отрицательная сторона - маленький срок эксплуатации и отсутствие обслуживания.

В работе батарей владелец влияет на многие процессы. , при этом возможности диагностики и устранения выявленных проблем больше, чем в случае необслуживаемого проекта. Это можно сделать даже в гараже.

Визуальное различие между двумя типами аккумуляторов заключается в том, что поддерживаемая конструкция оснащена пробками, открывающими доступ внутрь банок, облицованных плиткой.Поэтому перед проверкой уровня электролита в аккумуляторе владелец поочередно откручивает крышки с каждой из емкостей.

Осторожно отверните резьбу, чтобы не повредить заглушку. Удобно это делать монеткой, а не отверткой. Требуемый уровень жидкости может быть указан производителем на корпусе аккумулятора. Он сравнивается с фактическим параметром, и на его основе осуществляются дальнейшие действия.

Аккумулятор

Выбросьте контакты и извлеките аккумулятор.Работа с поддержанным аккумулятором начинается с очистки от грязи верхней части, на которой расположены клеммы. Такая операция обязательна для предотвращения попадания мусора в банки. Этот метод также снижает воздействие агрессивных компонентов на металлические детали.

Очистители с аммиаком помогают удалить грязь. Распыляют на тряпки или салфетки и потом протирают аккумулятор. Участки с сильным загрязнением нельзя очищать содовой водой, так как она способствует ускорению коррозионных процессов.

Если штекеры отдельно, то их поворачивают против часовой стрелки. Когда часть банок закрыта обычной пробкой, ее подвешивают для открывания плоской отверткой или мастерком. После этого откроется доступ к внутреннему контенту. На необслуживаемом варианте батареи будет соответствующая надпись. С ним подобные операции строго запрещены.

В открытых пробках может скапливаться грязь. Также желательно избавиться от него тряпками и чистящими средствами.Необходимо следить за тем, чтобы после чистки не было натертых частиц или ворса ткани на внутренней стороне крышки, так как они могут попасть внутрь аккумулятора.

См. также: Как правильно подключить магнитолу

Определение уровня электролита

Чтобы понять, сколько электролита изначально должно быть в аккумуляторе, нужно проверить уровень в отдельных банках. Все контейнеры должны быть одинакового объема. Небольшая погрешность высоты возникает при испарении жидкости при сильном перегреве.

Значительная разница в объеме содержимого банок может появиться при разрыве корпуса аккумулятора. Дальнейшая эксплуатация такого устройства не допускается. Если на корпусе нет видимых деформаций и повреждений, можно перелить дистиллят в неспокойную банку и через несколько недель проверить объем в ней.

Когда уровень жидкости не полностью покрывает пластины, производительность батареи значительно снижается. Открытые платиновые элементы без электролита могут прийти в негодность в течение нескольких дней.Направляющие пластины могут оголяться примерно на 10 мм, так что достаточно налить воды. Если большинство обнаружено, скорее всего, вам нужно будет заменить батарею.

Необходимо знать, что при недостатке большого количества электролита и бляшек может быть перезаряд.

Для решения этой проблемы необходимо проверить работу генератора.

Оптимальным считается уровень жидкости, когда он находится примерно на 10 мм выше пластин или опущен на 3-4 мм от уровня горловины.Пополнение не должно выполняться с этим соотношением. Достаточно подкрутить края, а следующая проверка делается через 2-3 месяца.

Максимально допустимый уровень – когда жидкость слегка достигает пластика открытого отверстия. Конструктивно в горловине сделаны канавки, помогающие создать выпуклость за счет поверхностного натяжения жидкости. При соприкосновении электролита с горловиной образуется выпуклость, если касания нет, то поверхность ровная. Это сделано для того, чтобы избежать переполнения.Увидеть такую ​​выпуклость можно с фонариком.

Эта технология подходит для свинцово-кислотных аккумуляторов. Другие типы аккумуляторов, кроме автомобильных аккумуляторов, следует обслуживать в соответствии с рекомендациями их производителей.

Как отрегулировать объем электролита

При заправке банок аккумулятор можно использовать только в виде дистиллированной воды. Купить его можно практически в любом автомагазине. Не допускайте работы с открытыми дисками. Залейте жидкостью до уровня горлышка, нужно зарядить аккумулятор.

Водитель может использовать лейку или резиновый шприц, чтобы правильно заполнить канистры без лишнего проливания. При этом необходимо предотвратить попадание загрязнений внутрь.

Вы должны знать, что производительность и срок службы батареи будут снижены, если вы будете заливать недистиллированную воду.

Это происходит из-за различных примесей в жидкости, например хлора в водопроводе, или повышенной концентрации соли в колодце.В разряженную батарею необходимо доливать воду только для покрытия плитки. После получения заряда уровень электролита повысится, поэтому он займет оставшееся место.

Читайте также: Как оживить автомобильный аккумулятор

Завершающий этап работы с аккумулятором

На завершающем этапе необходимо вкрутить пробки в нужное место. Очистите их изнутри. Не желательно, чтобы жидкость переливалась через край. Пролитые капли следует вытирать тряпкой, чтобы не задеть руками электролит, так как он содержит кислоту.

Протирочные капли должны быть движениями из отверстий. Если аккумулятор в этот момент находился под капотом, необходимо предотвратить его падение на другие детали и двигатель. После окончания протирки тряпки необходимо выбросить в мусорное ведро, а емкость с водой, в которой вы ласкаете тряпку, слить в канализацию, чтобы не пролить частицы кислоты на одежду и предметы.

Если капли попали на любую поверхность, сотрите их тканью, смоченной бытовым моющим средством.В течение нескольких недель необходимо контролировать переполненную емкость электролитом. При разбрызгивании удалите капли таким же образом.

Незначительное снижение массовой доли кислоты в составе электролита и послов для заливки и добавления дистиллята не оказывает критического влияния на работоспособность аккумулятора. Поэтому доливать кислоту в такой ситуации не нужно, так как ее превышение в массовой доле приводит к интенсивному износу электроприбора, а ее отсутствие не так важно для работоспособности и выходных характеристик аккумулятора.

Безопасность при работе с электролитом

Электролит содержит серную кислоту, поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с этой жидкостью. В первую очередь следует защитить глаза от попадания в них паров или капель. Для этого используйте защитные очки . Обычные оптические очки не подходят, так как не имеют боковой защиты. Вы также не можете использовать контактные линзы, потому что они не закрывают глаза полностью.

Желательно надевать резиновые защитные перчатки. Одним из эффективных средств защиты являются неопреновые изделия. Они способны выдерживать до часа противодействие разрушительной жидкости. Более низкая безопасность в латексных и виниловых материалах. Минимальный уровень защиты для нитриловых перчаток, так как коррозия практически сразу после попадания электролита.

Одежда должна быть из плотной ткани. Рукав нужно подобрать по длине и наполнить его перчаткой. Эрозия тканей при контакте с жидкостью может возникнуть не сразу, а через несколько часов.

Любую жидкость, попавшую на кожу, следует немедленно смыть проточной водой. Вы можете использовать мыло. Кислотное покраснение может появиться не сразу, потому что химические ожоги проявляются немного дольше, в отличие от термических.

.

Конструкция аккумулятора, или что это с

Зима неблагодарная пора для наших машин. С низкими температурами связаны не только обледеневшие окна или заледеневшие замки. Это также тест производительности нашей батареи.

Зимой в машине мы используем гораздо больше электрических устройств, таких как подогрев сидений, обогрев заднего стекла, противотуманные фары. Все это вызывает увеличение времени автономной работы, особенно при преодолении коротких расстояний, когда она не имеет возможности достаточно подзарядиться.При нулевой температуре электрическая емкость аккумулятора снижается примерно на 20%. При температуре ниже 20 градусов по Цельсию емкость уже падает более чем на 50%. Так что же это за устройство и какова его структура? Стоит прочитать несколько слов на эту тему, особенно в этот сложный для него зимний период, чтобы знать, с чем мы имеем дело и откуда берутся те или иные явления.

Изменение последовательного расположения аккумуляторной батареи и влияние на балансировку автомобиля

В легковом автомобиле обычно два источника питания: аккумулятор и генератор (или генератор в старых моделях).Проще говоря, оба работают попеременно – если один дает электричество, другой в это время «отдыхает». Аккумулятор представляет собой обратимый электрохимический источник тока. Другими словами, это устройство для сбора и извлечения из него электричества , причем каждая фаза его работы связана с протекающими внутри химическими реакциями.

Что делать с разряженным аккумулятором?

Конструктивно батарея представляет собой набор элементов, соединенных электрически и заключенных в отдельные ячейки внутри корпуса. Крайние клетки имеют так называемые «Опорные клеммы» . Это усеченные конические наконечники, которые обычно имеют одинаковую высоту, но разный диаметр - что, конечно, не является правилом. Один из полюсных выводов имеет положительный (+) знак, а другой отрицательный (-) знак. Они используются для подключения аккумулятора к электрической цепи автомобиля. Кабели, которые для этого используются, имеют с одной стороны специальные клеммы (зажимы), которые надеваются и зажимаются на полюсах батареи.

Аккумулятор подает электричество в электрическую цепь автомобиля, когда двигатель не работает или скорость слишком низкая, чтобы генератор мог работать эффективно.При запуске двигателя необходимый ток для питания стартера подается от аккумуляторной батареи. Он также отвечает за подачу электроэнергии при парковке, когда мы слушаем радио или если в машине горит свет. С момента запуска двигателя источником тока становится генератор, дополнительно заряжающий аккумулятор.

Самый мощный гибридный аккумулятор от Hitachi

В конструкции аккумулятора есть несколько основных элементов, к которым относятся: корпус, ячейка, сепаратор, решетка, плюсовая и минусовая пластины, электролит. Постараюсь кратко описать каждый из них.

Кожух аккумуляторный - блок, предназначенный для ограждения и закрытия комплектов пластин, выполненный из кислотоупорного материала, чаще всего полипропилена или эбонита.

Звено - набор соединенных плюсовых или минусовых пластин, разделенных сепараторами. Положительные и отрицательные пластины сгруппированы в отдельные ячейки. Каждый из них выдает напряжение 2,13 В. Наиболее популярные в использовании аккумуляторы имеют напряжение 12 В.Чтобы батарея соответствовала этому требованию, нужно последовательно соединить соответствующее количество элементов. Например, 3 ячейки, соединенные друг с другом, дадут напряжение 6 В, при соединении 6 ячеек мы получим примерное напряжение батареи 12 В.

Сепаратор - это элемент, предотвращающий контакт между отрицательной и положительной пластинами. В противном случае может произойти короткое замыкание. Поверхность сепаратора пористая, чтобы ток мог проходить с минимально возможным сопротивлением.

Решетка - как для положительных, так и для отрицательных пластин - играет одну и ту же роль - конструктивный каркас и проводник электрического тока.Чтобы максимизировать доступную энергию и в то же время уменьшить вес, решетки, используемые в современных батареях, очень тонкие.

Положительные/отрицательные пластины - после зарядки положительная пластина становится коричневой, а отрицательная - серой.

Электролит - положительные и отрицательные пластины погружены в раствор серной кислоты, называемый электролитом. Он активирует активный материал пластины и проводит электричество между ними.

В современных аккумуляторах следует также упомянуть об использовании т.н. пиротехнические зажимы. Кроме штатного хомута, подсоединенного к плюсовой клемме аккумулятора, есть еще и плюсовой пиротехнический кабель, работу которого обычно определяет системный модуль, отвечающий за подушки безопасности и натяжители ремней. В случае столкновения, когда сработали подушки безопасности или натяжители ремней, пиротехнический зажим предназначен для отключения электрической цепи путем подрыва разъема, к которому он подключен.

На это следует обратить внимание, например, при покупке подержанного автомобиля. Правда ремонт этого элемента очень прост, но от лени продавцы часто пытаются только обмануть ЭБУ автомобиля. Вместо переподключения пиротехнического зажима на конец кабеля поставили резистор, который, имея соответствующее сопротивление, сообщает компьютеру о правильной работе зажима . Тогда достаточно удалить ошибку, отвечающую за срабатывание подушек безопасности (которая появится и в случае срабатывания разъема пиротехнического хомута), и контрольная лампочка на приборной панели погаснет.

Так упрощён аккумулятор. В зависимости от производителя отличия незначительны, но обычно определяют качество, долговечность и условия эксплуатации. Теперь, когда я знаю аккумулятор изнутри, я опишу, как правильно с ним обращаться, устанавливать и обслуживать.

Установка:
Перед установкой аккумулятора всегда очищайте зажимы и основание для крепления аккумулятора теплой водой. Сама сборка должна обеспечивать постоянную и постоянную фиксацию батареи, чтобы она не представляла опасности для путешественников при движении или возможном столкновении.При подключении не забывайте всегда сначала подключать положительный провод, а затем отрицательный (так называемая «земля»). Благодаря этому мы избежим короткого замыкания при использовании инструментов. Также будьте осторожны при затягивании зажимных винтов клеммных зажимов. Если вы сделаете это неосторожно, вы можете повредить их или полностью вырвать. После успешной сборки батареи и хомутов на концах столбов с хомутами их следует смазать чистым бескислотным вазелином или подходящей смазкой.В случае некоторых автомобилей не забудьте обеспечить автомобиль альтернативным источником питания при замене аккумулятора. После слишком длительного отключения от электричества в электронике могут произойти некоторые изменения, что затруднит нам перезапуск двигателя.

Техническое обслуживание и зарядка

При нормальных условиях эксплуатации аккумулятор заряжается от генератора. Однако иногда, как я упоминал в начале, в случае частых, коротких поездок в автомобиле, зарядка занимает слишком мало времени, чтобы обеспечить полную зарядку.Тогда аккумулятор может потребовать дополнительной зарядки, например, путем подключения к зарядному устройству. Не забывайте всегда заряжать аккумулятор от источника постоянного тока с более высоким напряжением, чем у аккумулятора. После зарядки проверяем уровень электролита. Он должен покрывать верхние поверхности досок, желательно примерно на 5-10 мм выше их. Уровень регулируется только тогда, когда батарея имеет правильную температуру (обычно это 25°C) и полностью заряжена. Никогда не добавляйте электролит в разряженный аккумулятор! В электролит можно добавлять дистиллированную или химически очищенную воду.Не используйте кислоты или химикаты для этой операции.

Правильно и полностью заряженный аккумулятор имеет плотность электролита в пределах 1270 - 1280 кг/л. Проведите 3 измерения с интервалом в 1 час. Первый из них следует проводить примерно через полчаса после зарядки аккумулятора.

В завершение представляю вам видео, в котором кратко показано, как работает батарея.

Изменение серийного положения аккумулятора - влияние на баланс автомобиля 90 100

Источник: аккумулятор.номер

.

Батарея для ввода в эксплуатацию YUASA - Промышленные батареи Выпрямители Аккумуляторы для мотоциклов

Запечатанный на заводе аккумулятор YUASA имеет неограниченный срок хранения, если он запечатан на заводе, красная наклейка остается на месте и хранится при комнатной температуре. В тот момент, когда наклейка будет снята, аккумулятор следует немедленно запустить, зарядить и установить. Пластины в негерметичной батарее окисляются.Следствием этого могут быть проблемы с его зарядкой после запуска. После зарядки он будет быстро саморазряжаться и сульфатироваться, скорость этого процесса будет зависеть от температуры окружающей среды. Ниже приведено пошаговое описание того, как запустить аккумулятор. Описание относится к батареям YuMicron и обычным батареям YUASA. (Необслуживаемые герметичные батареи VRLA YT и YI работают на
, в противном случае ПРОЧИТАЙТЕ...

Аккумуляторы для пускового обслуживания YUASA


1.Перед добавлением электролита отвинтите заливные пробки.

Снимите красную заглушку с вентиляционного отверстия, установите вентиляционный шланг. (Присоединение крышки после заливки электролитом может привести к взрыву.)

2. Поместите батареи на плоскую устойчивую поверхность. Заполните аккумулятор электролитом (удельный вес электролита 1,28 г/м³, значения приведены в таблице прилагаемой инструкции). Не используйте воду или другие жидкости для запуска аккумулятора.
Температура электролита должна быть примерно от 16°C до 30°C. Заполните аккумулятор до уровня ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ, отмеченного на аккумуляторе. Количество электролита можно найти в каталоге приложений

.

Предупреждение: никогда не запускайте аккумулятор в автомобиле. Пятно от электролита может повредить его.

3. Оставьте аккумулятор минимум на 30 минут. Его можно аккуратно двигать или постукивать по нему рукой, чтобы внутри не осталось пузырьков воздуха.Если уровень кислоты упал, долейте ее до верхнего уровня.

4. Перед установкой необходимо полностью зарядить аккумулятор. Зарядка должна занять от трех до пяти часов при соответствующем значении тока, что составляет 1/10 от емкости.

Емкость батареи можно найти в каталоге приложений Yuasa.

5. Во время зарядки аккумуляторы могут выплескивать электролит через отверстия. Их можно неплотно закрыть пробками.

6.Во время первоначальной зарядки проверьте, чтобы уровень электролита не уменьшился, и если это так, долейте электролит до ВЫСОКОГО УРОВНЯ. После доливки заряжайте аккумулятор еще час тем же значением тока.
Примечание: Это момент, когда последним отрезком является доливка электролита в аккумулятор, в дальнейшем, если уровень электролита упадет, будет произведена доливка дистиллированной водой.

7. После зарядки замените вилки. Не применяйте чрезмерную силу.Затяните пробки пальцами. Не перекручивайте заглушки, они должны плотно закрывать отверстия.

8. Пролитую кислоту смыть водой с добавлением пищевой соды, следить, чтобы на клеммах не оставался кавас. Перед установкой аккумулятора убедитесь, что корпус сухой. (будьте очень осторожны, кислота может повредить кожу, одежду и автомобиль.)

.

GEL, AGM, AGM Ready, Li-Ion — какой аккумулятор проще купить?

Дата публикации: 02.03.2021
Если вы хороший механик, но не электрик, маркировка мотоциклетного аккумулятора может вызвать у вас головокружение. Тем более, что недавно изменился закон о покупке аккумуляторов... К счастью, команда IMready.eu подготовила для вас удобный гайд.

При выборе аккумулятора для мотоцикла следует учитывать несколько различных параметров, таких как его размер, значения пускового тока, плюс и минус стороны.Все легко проверить. Но какой тип аккумулятора выбрать, гелевый или AGM, или еще какой... И какие они на самом деле?

Узнайте об этих деталях и различиях, прежде чем воспользоваться широким ассортиментом аккумуляторов в сети мотомагазинов IM Inter Motors или в интернет-магазине IMready.eu с бесплатной доставкой или бесплатным личным самовывозом. В настоящее время в нашем интернет-магазине предложение по продаже ограничено гелевыми, AGM Ready и литий-ионными аккумуляторами. Полное предложение с сухозаряженными аккумуляторами доступно в стационарных магазинах I'M Inter Motors.


Сухозарядные аккумуляторы (необслуживаемые и необслуживаемые)

До сих пор аккумуляторы с сухим зарядом продавались с отдельным контейнером для электролита (серная кислота примерно 40% и дистиллированная вода примерно 60%). «Были» потому, что с 1 февраля 2021 года вступил в силу новый регламент Евросоюза, согласно которому рядовой пользователь не имеет права получать смеси серной кислоты в такой концентрации. Это значит, что обычный мотоциклист может купить сухую батарею, но самое позднее в момент продажи продавец должен залить батарею, проверить ее и сдать готовый товар.Таким образом, процесс покупки продлится примерно до 1 часа.

Некоторые аккумуляторы для мотоциклов требуют заливки перед запуском. Это так называемые сухозаряженный. В эту категорию входят как обслуживаемые, так и необслуживаемые батареи. Сервисный аккумулятор имеет корпус, через который виден уровень электролита, который необходимо проверить, а при недостатке восполнить дистиллированной водой. Необслуживаемые батареи – это те, которые не требуют обслуживания после ввода в эксплуатацию. Такие батареи делятся на несколько различных типов в зависимости от конструкции и используемой технологии.

Внутренняя конструкция кислотных аккумуляторов

Во-первых, давайте кратко рассмотрим конструкцию свинцово-кислотного аккумулятора. Внутри есть ячейки (отдельные ячейки, шесть штук). Внутри ячеек имеется несколько свинцовых пластин, плюс и минус, расположенных попеременно. Если пластины соприкоснутся, произойдет короткое замыкание. Следовательно, они не могут соприкасаться друг с другом, но должны находиться достаточно близко, чтобы ионы могли свободно течь. По этой причине их разделяют сепараторами или стеклянными матами.Все это погружено в электролит, представляющий собой раствор серной кислоты. Пластины свинцовые. Следовательно, это свинцово-кислотный аккумулятор.


ГОТОВЫЙ аккумулятор - традиционный, обычный, свинцово-кислотный

С технической точки зрения все мотоциклетные аккумуляторы (кроме современных Li-Ion) являются свинцово-кислотными. Если в названии батареи используется слово READY или подобное (т.е. готово), это означает, что батарея не требует заливки перед использованием.Мы просто достаем его из коробки и монтируем на мотоцикл.

Но если производитель не использует в названии такие термины, как «AGM» или «GEL», то это однозначно обычная батарея. Это означает, что свинцовые пластины разделены обычными сепараторами, а жидкость (электролит) между ними перемещается относительно свободно, например, через микропоры в пластиковой пластине.

Такие мотоциклетные обычные аккумуляторы имеют надежную и проверенную, и в то же время доступную конструкцию. Свободный поток жидкости может привести к испарению воды из жидкости с течением времени или к ухудшению ее характеристик из-за более низкой электропроводности.Возможность деградации увеличивается с увеличением любого вида вибрации, вибрации или перегрузки. Не все батареи этого типа также допускают установку под углом или горизонтально. Уточните его перед покупкой или обратитесь за консультацией к специалисту магазина IM Inter Motors или на горячую линию IMredy.eu.











Батарея Yuasa YTZ12S YUASA 12V 11AH 210A L +

Батареи AGM / стартер YUASA 12V 11.6AH 210A L + BEECOMENT CONICE MINELY 150x87x110mm HONDA CBR, CTX, FJS, FSC, NC, NS, NSS, PS, RVT, SH, VFR, VT, VTR, XL 250-1200 1985-2019

Ознакомьтесь с полным ассортиментом аккумуляторов ЗДЕСЬ!

Аккумулятор AGM

Обозначение AGM не обязательно означает, что это гелевая батарея, и наоборот.Также помните, что AGM по-прежнему является свинцово-кислотным аккумулятором.

Так что же такое AGM? Эти три буквы обозначают Absorbent Glass Mat, который представляет собой абсорбирующий мат из стекловолокна. В мотоциклетных аккумуляторах AGM свинцовые пластины покрыты матами, которые также выполняют функцию разделителя. Стекловолокно поглощает электролит, удерживая его неподвижно возле пластины. В результате аккумулятор AGM работает эффективнее: повышается устойчивость к разряду, а также он намного меньше подвержен разливам, ударам или опрокидыванию.Это хороший выбор для большинства мотоциклов, сочетающий в себе высокое качество и приемлемую цену. Аккумуляторы AGM запускаются на заводе или заряжаются всухую.

Гелевая батарея, гелевая

Еще раз: AGM — это не GEL и наоборот, а GEL — это все-таки свинцово-кислотный аккумулятор. Гелевый аккумулятор всегда готов к работе, не требует заливки. Благодаря этому процесс покупки и сборки становится простым.

GEL означает, что мы имеем дело с гелевой батареей.Основной принцип работы остался прежним - внутри находятся свинцовые пластины и сепараторы, погруженные в электролит (серная кислота). Однако во время производства применяется дополнительный агент, который заставляет электролит загустевать в густой гель. Это делает гелевые аккумуляторы для мотоциклов чрезвычайно устойчивыми к ударам и перегрузкам, а проливание жидкости больше не является проблемой. Кроме того, им не страшен глубокий разряд — даже до 90%.

Технология GEL (под торговой маркой Dryfit) была разработана и запатентована компанией Exide.Вы уже знаете разницу между GEL и AGM, поэтому не забудьте внимательно прочитать характеристики аккумуляторов. Иногда производители используют термин «гель» при сочетании технологии AGM с частично гелеобразным электролитом. Это неплохое решение, но оно не позволит достичь тех же параметров, что и топовый GEL. GEL-аккумуляторы — это выбор для взыскательных мотоциклистов и для мотоциклов с самым энергоемким оборудованием.


Li-Ion, литий-ионный аккумулятор

Это единственный мотоциклетный аккумулятор, конструкция которого существенно отличается от остальных его собратьев.В нем нет ни свинца, ни кислоты. Li-Ion в настоящее время является самым передовым методом хранения энергии, доступным для широкого спектра повседневных приложений.

Литий-ионный аккумулятор на основе лития - это химический элемент, самый легкий металл и в то же время твердое тело с наименьшей плотностью. Обычные батарейки (как в пульте от телевизора, типа АА) тоже литиевые, но литий-ионные батарейки работают совсем по-другому. Внутри таких аккумуляторов есть еще ячейки, а в них есть добавочная и отрицательная пластины.Ионы лития изменяют отрицательное значение на положительное во время разряда и обратно во время зарядки. Такой аккумулятор имеет высокую плотность энергии и низкий уровень саморазряда, поэтому мы можем найти их, среди прочего. в автомобилях Тесла.

Литий-ионные аккумуляторы для мотоциклов — лучшее, что может предложить ваш мотоцикл. Благодаря низкому саморазряду такая батарея обеспечит запуск даже после длительного простоя без подзарядки. Литий-ионная батарея может быть установлена ​​в любом положении, под любым углом и отличается заметно меньшими размерами при тех же параметрах.Кроме того, он намного легче, что положительно сказывается на характеристиках и управляемости мотоцикла.

У него есть свои недостатки - для зарядки требуется зарядное устройство с режимом Li-Ion, но процесс зарядки супер быстрый. Вторая проблема – цена литий-ионного мотоциклетного аккумулятора, которая может быть даже в несколько раз выше, чем у его свинцово-кислотного аналога.

Преимущества необслуживаемых аккумуляторов

Вы уже знаете, что обычному мотоциклисту в руки не попадет аккумулятор, требующий предварительной электролитной заливки.Вы можете купить его, но если вы покупаете его стационарно, вам придется ждать до часа, пока он запустится на месте.

Аккумуляторы READY, т.е. готовые к использованию, хорошая идея для всех. Просто выберите такой аккумулятор и готово. Не нужно ожидать при покупке или задаваться вопросом, как безопасно «залить» электролит. Все описанные аккумуляторы, от современных литий-ионных до самых дешевых обычных, можно найти в стационарных магазинах IM Inter Motors по всей Польше, а также в интернет-магазине IMready.eu - с бесплатной доставкой или бесплатным самовывозом в одном из нескольких сотен отделений в стране.

Все вопросы, связанные с новым законом, касающимся покупки аккумуляторов, разъясняют редакторы портала Motogen.pl. Посмотреть этот фильм


.

Сколько дистиллированной воды нужно залить в аккумулятор. Как долить воду в аккумулятор в домашних условиях. Как долить воды в необслуживаемый аккумулятор без доступа к банкам

Довольно часто начинающих водителей волнует, что такое дистиллированная вода и зачем ее доливать в автомобильный аккумулятор в любое время года. Принимая это во внимание, некоторые отмечают, что дистиллят может принести больше вреда, чем пользы, хотя эта информация не доказана.

Стоит попробовать узнать, что будет с аккумулятором, если в него налить обычную воду из-под крана и сколько придется заливать дистиллированной воды, чтобы устройство работало исправно.Профессиональные водители, хорошо разбирающиеся во всех тонкостях состава электрохимических жидкостей в аккумуляторе.

Дистиллированная вода входит в состав электролита, без которого невозможно приготовить жидкость электрохимического типа, так как она позволяет создать состав необходимой густоты и придать полезные свойства. Если не доливать эту воду в аккумулятор, устройство не будет работать максимально корректно.

Дело в том, что электролит состоит из тридцатипроцентной серной кислоты и шестидесятипятипроцентного дистиллята.Конечно, понятно, что чистая кислота просто разъела свинцовые пластины и отключила аккумулятор... Именно дистиллированная вода помогает значительно снизить концентрацию серной кислоты, позволяя аккумулятору нормально функционировать.

Проверить время зарядки аккумулятора

По школьному курсу химии можно понять, что дистиллированная вода – это чистейшее вещество, в котором нет примесей и солей. Стоит отметить, что вместо дистиллированной воды в кран наливать воду из-под крана нельзя, так как она далека от идеала.В такой жидкости не только много примесей и солей, но и опасный элемент – хлор.

Если вместо дистиллированной воды налить водопроводную, на свинцовых пластинах осядут примеси и емкость аккумулятора значительно снизится. Это означает, что вода из-под крана губительна для аккумулятора, и заливая ее в устройство, вы в конечном итоге разрушите его.

Как рассчитать количество добавляемой воды?

Чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно, важно понимать, сколько дистиллированной воды нужно заливать.Согласно технической документации соотношение кислоты к дистилляту не превышает 1:2. Чтобы узнать, сколько дистиллированной воды нужно залить в автомобильный аккумулятор, стоит разобраться, сколько в нем кислоты.

Почему важно правильно рассчитать количество добавляемой воды:

  • должно быть много кислоты, так как она расходуется при разрядке аккумулятора, способствуя снижению уровня электролита и появлению солей на свинцовых пластинах;
  • при зарядке аккумулятора уровень дистиллированной воды падает, увеличивая плотность кислоты, поэтому плотность большинства аккумуляторов составляет 1,27 г/см3;
  • , если кислоты не так много, как необходимо, электролит низкой температуры воздуха превратится в лед;
  • , если вы добавите в свой дом больше кислоты, чем воды, она разрушит плитку.

Соотношение кислоты и воды, как 1 к 2, было выведено опытным путем много лет назад, поэтому изменять его в какую-либо сторону категорически запрещено. Каждому автовладельцу необходимо знать, сколько в аккумуляторе дистиллированной воды, чтобы своевременно доливать ее своими руками до необходимого уровня.

Правила добавления дистиллята в батарею

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами долива дистиллята по видео, чтобы правильно доливать дистиллированную воду в аккумулятор и не повредить автомобиль:

Чтобы правильно долить дистиллированную воду, необходимо определить уровень электролита в аккумуляторе с помощью специальной трубки, диаметр которой не менее пяти миллиметров.

Для достижения необходимого уровня электролита дистиллят набирается в двадцаткубовый шприц и добавляется по пять-десять миллилитров жидкости в каждую секцию аккумулятора.

После доливки дистиллированной воды аккумулятор нужно будет зарядить, не закрывая крышки банок не менее четырех раз, чтобы восстановить емкость. Затем крышки закрываются, и батарея заряжается примерно двенадцать часов.

Не забывайте, какие меры предосторожности следует соблюдать в этом процессе, поэтому необходимо надевать защитные очки и перчатки и держаться подальше от источников открытого огня.

Чтобы при кипячении электролита его плотность не увеличивалась значительно, необходимо своевременно доливать в аккумулятор дистиллированную воду. Как правильно доливать дистиллированную воду в аккумулятор? Давайте подробнее рассмотрим этот процесс.

Особенности розлива дистиллята

Перед началом процесса заливки дистиллята (электролита) подготовьте аккумулятор. Его необходимо выключить, снять, установить на ровную поверхность, очистить от пыли и грязи.Очистка аккумулятора обязательна, так как даже мельчайшие частицы грязи могут привести к полному выходу аккумулятора из строя при проглатывании. Проще всего почистить аккумулятор раствором пищевой соды.

Внутри блока питания имеется специальная маркировка, указывающая минимальный и максимальный уровни дистиллята.

Чтобы грязь не попала в аккумулятор, используйте обычный шприц для заполнения дистиллированной водой. Он позволит переливать жидкости не только абсолютно гигиенично, но и максимально аккуратно.

После заполнения закройте аккумулятор и установите его на место.

  1. Никогда не добавляйте жидкость сразу после выключения двигателя. Она должна довольствоваться хотя бы шестью-восьмью часами. Только после «отдыха» аккумулятор можно вскрывать и начинать процесс наполнения.
  2. После заполнения водой также невозможно сразу запустить устройство. Подождите хотя бы до следующего утра, иначе она может закипеть, что приведет к фатальным последствиям.
  3. Долив дистиллята не сделает прибор новым, а лишь немного улучшит его работу. Если аккумулятор уже израсходовал свой ресурс, лучше заменить его новым.
  4. Перед запуском аккумулятора проверьте количество жидкости внутри. Вы можете запустить его только тогда, когда уровень воды находится в пределах нормы.
  5. И ни в коем случае не используйте для доливки обычную воду, а только специальную дистиллированную воду, купленную в спец. хранят в закрытых контейнерах.При наполнении простой водой пластины сломаются и аккумулятор полностью выйдет из строя.
  6. Батарея должна быть заполнена водой комнатной температуры в закрытом помещении.

Электролит представляет собой раствор воды и серной кислоты и заливается внутрь аккумулятора (АБ). Во время работы от батареи вода распадается на кислород и водород, которые выходят через вентиляционные отверстия. Соответственно, уровень электролита в результате разложения воды будет снижаться, и водитель должен периодически доливать дистиллированную воду в АКБ.

Перед этим необходимо тщательно очистить крышку АБ от пыли и грязи , которые могут содержать капли серной кислоты. Это необходимо для предотвращения попадания пыли и грязи на банки с АВ и на одежду.

Большинство АБ сегодня выпускается в прозрачной упаковке и очень легко определить, в какую банку доливать дистиллированную воду. Кроме того, на корпусе аккумулятора нанесена маркировка минимума и максимума заливаемого электролита.Для удобства доливки воды можно использовать медицинский шприц. Уровень электролита необходимо поддерживать на 1-1,5 см выше положения пластин. Ни в коем случае нельзя заливать дистиллированной воды больше необходимой нормы.

После заправки аккумулятора дистиллированной водой необходимо: измерить плотность электролита ... Но сразу этого делать нельзя, так как измерения будут неточными, так как перемешивание жидкостей происходит медленно. Лучше всего сделать это на следующий день, после зарядки аккумулятора ... Плотность электролита при эксплуатации автомобиля в центральной части России должна быть 1,27 г/см3, на юге - 1,25 г/см3, на севере - 1,29 г/см3. Мы измеряем этот ареометром .

Нет доступа к блокам аккумуляторов для необслуживаемых аккумуляторов. Но и здесь русские нашли выход. В такую ​​сталь АВ добавить дистиллированную воду с помощью шприца с иглой , пробив отверстие напротив банки, где ее нужно долить. Необходимость дозаправки можно определить по цвету индикатора.Если он белый, значит, в эту банку нужно добавить дистиллированную воду.

Мне очень часто задают вопрос об автомобильном аккумуляторе, а именно зачем ему дистиллированная вода? Почему его вообще выбрасывают, какая от него польза или вред? Почему бы не вылить обычный кран, что будет? ДА и вообще сколько надо лить. Как видите, несмотря на простату, вопросов по построению просто много и все они связаны с этой жидкостью. Честно говоря, люди, которые немного разбираются в электрохимическом составе жидкости аккумулятора, не будут задавать такие вопросы, а вот для новичков эта информация будет очень полезна, так что читайте дальше...

Сначала небольшое определение.

- это незаменимая часть электрохимической жидкости, просто электролит, который играет очень важную роль, а именно создает состав с нужной плотностью и свойствами. Если в составе не было воды, кран работал не так, как надо.

90 120

Что это значит? ДА все просто - электролит состоит из 35% и 65% дистиллированной воды. Если просто влить серную кислоту, то ее «сумасшедшая» концентрация просто все расплавит (пусть и не сразу, но точно пойдет).Вода снижает концентрацию до нужного предела, тогда кислота начинает действовать созидательно, а не разрушающе. Также при таком соотношении начинают происходить процессы накопления электрической энергии в электролите при зарядке. Что, в свою очередь, позволяет вам потратить эту плату.

Что такое дистиллированная вода?

Что это на самом деле? Честно говоря, речь идет о 6-7 классе средней школы, где начинают вникать в физику и химию.

Это не что иное, как "h3O" - то есть чистая вода состава, всего два атома водорода и один кислород.Никаких примесей и солей – абсолютная чистота.

Если отвечать на вопрос - почему нельзя заливать в аккумулятор обычную водопроводную воду, то ответ очень простой:

Состав, который течет из крана, трудно назвать «дистиллером», поскольку он содержит не только знаменитую Н3О, но и массу всевозможных примесей, особенно соль, известь (в малых концентрациях), хлор и т. д.

При попадании в аккумулятор эти загрязняющие вещества неизбежно осядут на свинцовых пластинах аккумулятора, что приведет к снижению его емкости.Таким образом, обычная вода просто уничтожит вашу батарею, поэтому вы не сможете ее вылить.

Почему именно такое соотношение?

Теперь у многих может возникнуть вопрос - почему именно такое соотношение кислоты и дистиллированной воды? ТО есть одна массовая доля кислоты и две массовые доли воды.

90 150

Это происходит по нескольким причинам:

  • Кислоты должно быть достаточно, т.к. при разрядке аккумулятора она израсходуется, плотность электролита падает - на пластинах выделяются соли.А при зарядке, наоборот, расходуется вода, увеличивается плотность кислоты. Если кислоты недостаточно, процесс зарядки и разрядки будет не таким эффективным. Поэтому сейчас плотность многих аккумуляторов составляет около 1,27 г/см3.
  • При недостатке кислоты электролит просто замерзает при минусовой температуре. Разряженная батарея может превратиться в лед уже при -3,-5 градусах.
  • Если налить много кислоты, намного больше (например, 2 массовые доли и одна массовая доля воды), это может негативно повлиять на плитку.Соли будет падать больше, и такая концентрация быстрее разрушит плитку.

Эта комбинация была получена эмпирическим путем посредством довольно большого количества тестов.

Почему в аккумулятор заливают воду, а не электролит?

Все тоже просто - при работе аккумулятор греется (летом, в жару тоже греется), а после зарядки банки могут закипеть. В эти моменты из аккумулятора испаряется дистиллированная вода — ведь это его нормальное состояние (испарение просто превращается в пар при нагревании).Но кислота остается, она не "летучая" - соответственно увеличивается концентрация кислоты и уменьшается концентрация воды. Плотность может доходить до 1,4 г/см3. Для того, чтобы привести электролит внутри аккумулятора в нормальное состояние, эту испарившуюся воду нужно восполнить, поэтому добавляем ее, кислота в нужных пропорциях.

Если добавить электролит то просто смешаешь скажем - 1,4 и 1,27 (которую купил) и получится около 1,33 г/см3 - и это очень много! Мы помним об осаждении соли и разрушении тарелок.

Так что для нужной густоты нужно только доливать дистиллированную воду, а не электролит! При смешивании создает необходимую для работы густоту.

Помните это правило! Честно говоря, воду заливали только в обслуживаемые аккумуляторы, потому что испарения там просто огромные. А вот необслуживаемые аккумуляторы не требуют такого пристального внимания, потому что в закрытом, герметичном корпусе - жидкость испаряется, поднимается и снова выпадает в осадок - цикл замыкается.

Сколько воды нужно добавить в аккумулятор?

Как мы выяснили, если аккумулятор необслуживаемый, то вряд ли сколько, можно ездить на нем хоть пять лет и ни разу не проверить - это нормально! Но если у вас аккумулятор обслуживаемый, то есть пробки откручены сверху, нужно постоянно следить за уровнем.

Сколько доливать дистиллированной воды - вопрос сложный - ведь она в любом случае будет иметь ценность.Это может отличаться от того, что чем больше батарея, тем больше электролита она будет содержать, а это означает, что нужно добавить больше воды.

Советую всегда иметь в машине литровую бутылку (на моих старых машинах мне хватило 1,5 - 2 месяца - летом, зимой 3 - 4 месяца) - помните если упал уровень электролита и ваши банки голые, это является критическим состоянием, срочно необходимо понять уровень закрытия платины. В противном случае они могут нагреться и рассыпаться.

Короткометражный фильм, показывающий, каким должен быть уровень.

Автомобиль не живой организм, а капризный. Всем известно, что в него нельзя заливать плохой бензин или солярку, антифриз и масло. Но ему также нужна адекватная вода - дистиллированная! Рассмотрим, как использовать его с максимальной пользой для вашего железного коня.

Многие недоумевают, глядя на флаконы с прозрачной жидкостью с маркировкой «ГОСТ 6709-72»: мол, это просто вода, как она может столько стоить? Его даже пить нельзя!

Только дистиллированная вода - это не просто вода, а очищенная дистилляцией в дистилляторе.Он содержит минимальное количество примесей и обладает низкой удельной электропроводностью. Поэтому он незаменим при обслуживании автомобиля и на нем не нужно экономить.

Мы предлагаем четыре способа использования дистиллированной воды:

1. Добавьте дистиллированную воду в батарею .

Доливка воды в аккумулятор при выкипании электролита процедура обычная, но очень ответственная. В качестве разбавителя следует использовать только дистиллированную воду, иначе срок службы батареи сократится более чем в 2-3 раза.

Жидкость в аккумуляторе представляет собой раствор серной кислоты с добавками, дорогими и сложными ингредиентами, такими как ингибиторы саморазряда, соли бария и стронция. Эти добавки к электролиту сохраняют целостность деталей и обеспечивают стабильную работу аккумулятора.

Обычная вода содержит кальций, магний, железо, цинк и другие примеси - почти половину таблицы Менделеева! Если вы добавите его в батарею, хрупкий химический баланс будет нарушен.Электродные пластины покроются налетом, аккумулятор пошалит - плохо зарядится и электричество держать не будет. Это вызовет проблемы с запуском.

2. Разбавьте антифриз дистиллированной водой, когда уровень охлаждающей жидкости упадет.

Вы могли заметить, что уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения со временем падает, хотя утечек нет. Это происходит потому, что вода испаряется из антифриза. За год из системы охлаждения может исчезнуть до 1 литра охлаждающей жидкости.Разница между минимальным и максимальным уровнем антифриза обычно составляет всего 0,5 литра!

Чем ниже уровень охлаждающей жидкости, тем больше риск попадания воздуха в верхнюю часть радиатора, топку и каналы охлаждения. В критический момент двигатель начнет перегреваться, в результате чего риск выхода из строя возрастет на порядок. Поэтому, если течи в системе охлаждения нет и уровень жидкости упал, долейте дистиллированную воду для восстановления концентрации антифриза.Дистиллированную воду найти гораздо проще, чем подходящую охлаждающую жидкость. Кроме того, в этом случае не нужно думать о совместимости антифриза, да и выйдет в итоге дешевле.

Кстати, для промывки системы охлаждения при замене антифриза мастера автосервиса используют дистиллированную воду. Эта простая процедура предотвращает образование известкового налета и других вредных отложений. А чистота в системе охлаждения – залог того, что проблем в работе двигателя не будет.


3. Используйте дистиллированную воду вместо стеклоомывателя

В инструкциях ведущих автопроизводителей черным по белому написано, что в бачок омывателя можно заливать только дистиллированную воду. В противном случае в системе промывки появится известковый налет, осадок и даже грязь. Со временем эти загрязнения забивают распылительные форсунки и мешают их работе.

Дистиллированную воду в качестве жидкости для мытья можно использовать как в чистом виде, так и разбавлять концентратами для полива (как летними, так и зимними), которые гораздо лучше справляются с грязью или следами насекомых.

4. Используйте дома дистиллированную воду

Белый камень на черной ткани после глажки абсолютно чистой вещи – частая проблема тех, кто заливает в утюг обычную воду из-под крана. Фильтрация и варка с загрязнениями в водопроводной воде не справляются. Заливайте в утюги дистиллированную воду, и тогда вам не страшны неприятные сюрпризы. Его можно заливать и в индивидуальную систему отопления в частном доме – он тоже чувствителен к вредным отложениям.

Дистиллированную воду также рекомендуют производители электрокаминов, в которых эффект пламени создается с помощью света и пара. Как и автомобильные системы, такие устройства очень требовательны к качеству жидкости и прослужат намного дольше, если в них заливать дистиллированную воду.

.

Как ухаживать за аккумулятором мотоцикла?

С 1 февраля 2021 года вступили в силу новые правила, регулирующие розничную продажу сухозаряженных аккумуляторов с тарой, содержащей электролит для самозаправки.

Батарея и взрывчатка - что у них общего?

1 февраля 2021 г. вступил в силу Постановление 2019/1148 о продаже и использовании «прекурсоров взрывчатых веществ», влияющее на продажу аккумуляторов для мотоциклов.Продажа емкостей с электролитом конечным потребителям была запрещена. Что это значит для всадника?

Больше не нужно самостоятельно заливать электролит в аккумулятор. С начала февраля продавец сделает это за вас.

Эти правила не распространяются на продажи B2B , например, на оптовиков и владельцев гаражей, но каждый предприниматель обязан предоставить эту информацию в точки продаж, в которые он доставляет свои аккумуляторы.

Аккумулятор - это тема, которая бумерангом возвращается весной и каждый год.В дальнейшей части статьи мы расскажем, какие бывают аккумуляторы, какой выбрать и как ухаживать за аккумулятором, чтобы он прослужил как можно дольше.

Читайте также: что делать с использованным аккумулятором?

Аккумулятор для мотоцикла

Все, что вам нужно знать

Самым популярным по-прежнему остается свинцово-кислотный аккумулятор — он прост и надежен, но при неправильном обращении с ним могут возникнуть некоторые хлопоты. В этом году благодаря чиновникам ЕС проблема с заливкой его электролитом была устранена.Но не забудьте установить его вертикально - иначе может вылиться немного едкого электролита, аналогично поврежденный регулятор напряжения может привести к выкипанию электролита, а пары едкого каустика разрушат лакокрасочное покрытие и все металлические детали на своем пути. Плохо расположенный или согнутый вентиляционный шланг также может быть причиной подобного хаоса.

Аккумуляторы и зимой любят бить мотоциклистов. Снять его с мотоцикла не всегда просто, и при успешной операции нужно обеспечить время зарядки и не забыть долить дистиллированную воду для поддержания рекомендуемого уровня электролита.

Wszystko o akumulatorach Архивные мотоциклетные аккумуляторы MPPA без секретов

Необслуживаемая батарея

Скажем честно - свинцово-кислотные аккумуляторы с традиционной конструкцией не понравились тем, кто страдал фобией отверток.

Более 25 лет назад на рынке появились аккумуляторы с обозначением MF (необслуживаемые) , т.е. необслуживаемые. Веселье с воронками закончилось, потому что аккумулятор был присоединен к резервуару, содержащему точно отмеренное количество электролита.Нужно было только надеть его на корпус и дождаться, пока электролит стечет в аккумулятор. Вилки, которые любят теряться, также остались в прошлом. После первой заливки достаточно было прикрепить специальную планку с заглушками.
Теперь даже этого делать не надо - вы заберете в магазине готовый к использованию аккумулятор.

Благодаря герметичной конструкции больше не требуется добавлять дистиллированную воду, но по-прежнему требуется деаэрационный шланг.

Некоторые мотоциклисты, обалдевшие от безремонтной эксплуатации, забыли, что хоть этот тяжелый блок и был наглухо закрыт, но в глубине свинцовых пластин все же был традиционным свинцово-кислотным аккумулятором , так что во время зимнего перерыва приходилось вспоминать об обслуживании , то есть подзарядка .

Следующий этап в разработке аккумуляторов был незаметен снаружи: он касался производства пластин. Для повышения стабильности сурьму, ранее добавленную в относительно высоких пропорциях, заменили кальцием, который дозировали в гораздо меньших количествах. Газовыделение и, следовательно, потребление воды были уменьшены, а процесс саморазряда был уменьшен довольно значительно . Кстати, удалось "связать" выплескивание электролита в корпусе, что заставило аккумулятор монтироваться в вертикальном положении - пробками вверх.Такой эффект был достигнут благодаря использованию сепараторов (матов) из стекловолокна или нетканого материала в качестве прокладок досок . Помните, что вы имеете дело с этой техникой, если найдете на корпусе маркировку AGM (сокращение от Absorbent Glass Mat).

Что такое аккумуляторы Gel / Hawker / AGM?

Еще один способ получить аккумулятор, для которого положение в мотоцикле не очень важно, это с использованием кремниевой кислоты . Так были созданы чрезвычайно практичные гелевые аккумуляторы .

К сожалению, современные аккумуляторы чувствительны к способу зарядки и, например, не любят быть подключенными к зарядным устройствам старого типа. Отсюда два вывода: 1. всегда используйте современные зарядные устройства для современных аккумуляторов; 2. Нет смысла использовать гелевый аккумулятор в старом мотоцикле.

В последние годы сенсацию, особенно среди владельцев бимов, произвел еще один тип аккумуляторов, а именно тот, в котором пластины сделаны из чистого свинца. Аккумуляторы, предлагаемые американским Hawker , выполненные по технологии AGM, имеют другую химическую структуру - с электродами из запатентованного свинцово-оловянного сплава. Это решение обеспечивает более низкое внутреннее сопротивление, благодаря чему снижается вероятность быстрого выхода аккумулятора из строя в случае высокого энергопотребления.

Преимущество заключается в том, что Hawkers обеспечивают больший пусковой ток , чем традиционные батареи, более стабильны и более устойчивы к холоду, имеют более медленный процесс саморазряда. Кроме того, Hawkers лучше выдерживают слишком высокий зарядный ток и не слишком задеваются фактом глубокого разряда. У такого чисто свинцового аккумулятора есть очень серьезный минус: он стоит столько, что на самом деле окупается только для тех, кто много или круглый год ездит.

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор имеет большое преимущество перед традиционным аккумулятором — он невероятно легкий: весит плюс-минус 2/3 меньше . Нет более простого способа сэкономить на весе мотоцикла, поэтому такие типы аккумуляторов очень популярны среди гонщиков и любителей побывать на треке. Например: оригинальный аккумулятор для BMW S 1000 RR (модель 2014 года) весит 3,1 кг, а для литий-ионной версии всего 1 кг.

Но литий-ионный аккумулятор литий-ионного аккумулятора неравный.Этим термином называют группу аккумуляторов на литиевой основе совершенно разных типов. Их общие черты: высокое накопление энергии, термическая стабильность и отсутствие эффекта памяти . Отличия: в производстве электродов и сепараторов используются разные материалы, что обусловливает разные свойства.

Первые литий-ионные аккумуляторы появились на рынке в начале 1990-х годов. Чаще всего это были аккумуляторы, для производства которых использовались литий и диоксид кобальта.Они использовались, в том числе в камерах, позже в мобильных телефонах. Только то, что через год их использования их эффективность значительно упала, а самое позднее через три года их можно было только выбросить.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf